Технология

Разработка и внедрение технологического процесса по изготовлению женской одежды пальтово-костюмного ассортимента

Реферат

      Дипломный  проект  выполнен   на   тему:   «Разработка   и   внедрение
технологического  процесса  про  изготовлению   женской   одежды   пальтово-
костюмного ассортимента»
      В дипломном проекте рассмотрены вопросы  организации  технологического
процесса, выбора методов  обработки,  оборудования,  расчет  швейного  цеха,
разработка модельной конструкции на конкретную фигуру с  учетом  современных
тенденций моды.
      Актуальность проекта подтверждается  экономической  эффективностью,  а
также качеством изделия.
      Проект базируется на следующих ключевых понятиях: технология,  условия
согласования,  схема  разделения  труда,  типовая  фигура,   проектирование,
конструкция,  эскиз,   графическая   модель,   лекала,   структура   затрат,
оборудование, рентабельность, прибыль, объем производства.
      Дипломный проект представлен пояснительной  запиской  на      страниц,
содержащей    таблиц,      рисунков,      приложений.
      Графическая  часть  представлена  на      листах:  графическая  модель
условного  изделия  и  структура  затрат,  операционная  карта,   планировка
швейного  цеха  и  анализ  схемы  разделения  труда,   конструкция   жакета,
конструкция рукава, эскиз модели, технико-экономические показатели ателье.

                                 Содержание
Введение    5
1. обоснование актуальности темы дипломного проекта     6
  1.1. Оценка базового уровня предприятия    6
    1.1.1. Технико-экономический анализ деятельности предприятия  6
    1.1.2. Анализ рынка  товаров и услуг    7
    1.1.3. Анализ организационно-производственной структуры предприятия 8
  1.2. Предложения по совершенствованию базового уровня предприятия.     9
    1.2.1. Разработка маркетинг - плана.    9
    1.2.2. Разработка плана производства    10
2. Технологическая часть    11
  2.1. Характеристика объекта для проектирования технологического  11
  процесса  11
  2.2. Конфекционирование  материалов. 12
    2.2.1. Требование  к материалам.   12
    2.2.2. Характеристика рекомендуемых материалов.    17
  2.3. Характеристика степени подготовки изделия к примерке  23
  2.4. Выбор методов обработки и оборудования     23
  2.5. Предварительный расчет швейного цеха. 30
    2.5.1. Исходные данные для проектирования швейного цеха. 30
    2.5.2. Определение специализации швейного цеха     31
    2.5.3. определение числа и мощности бригад    32
    2.5.4. Определение такта процесса. 32
    2.5.5 Распределение рабочих по секциям. 33
    2.5.6. Предварительная проверка загрузки каждой секции.  33
    2.5.7. Уточнение трудоемкости секций    33
    2.5.8. Уточнение числа рабочих  по  секциям  и  окончательная  проверка
    загрузки секции   33
    2.5.9. Организация централизованных секций    34
    2.5.10 Определение длины агрегатов 34
    2.5.11. Характеристика типа процесса    34
  2.6. Расчет условий согласования и разработка схемы разделения труда.  36
  2.7. Анализ технологической схемы разделения труда    56
    2.7.1 Анализ структуры процесса и организационных операций.   56
    2.7.2 Анализ загрузки процесса и каждой организационной операции    56
    2.7.3. Анализ загрузки оборудования     58
    2.7.4. Анализ технико-экономических показателей.   59
  2.8. План швейного цеха и его анализ 61
3. Конструкторская часть    62
  3.1. Техническое задание  63
    3.1.1. Назначение проектируемого изделия      63
    3.1.2. Анализ типа телосложения и внешнего облика заказчика   63
    3.1.3. Требования к конструкции    65
  3.2. Техническое предложение    66
    3.2.1. Анализ направлений текущей и перспективной моды   66
    3.2.2. Разработка моделей-предложений   69
  3.3. Эскизный проект 70
    3.3.1. Конструктивное описание модели   70
    3.3.2. Анализ конструктивного решения модели. 72
  3.4. Технический проект   73
    3.4.1. Характеристика метода конструирования. 73
    3.4.1. Выбор исходных данных для конструирования.  74
    3.4.2. Расчет и построение конструкции изделия.    74
    3.4.4. Изготовление изделия и оценка качества 75
  3.5. Разработка рабочей документации 78
    3.5.1. Разработка комплекта лекал  78
    3.5.2. Нормирование расхода материалов  79
4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.     81
  4.1 Организация работы по охране труда в ателье 1 разряда  81
  4.2. Анализ условий труда на рабочем месте швеи.      82
  4.3. Состояние техники безопасности на рабочем месте. 83
  4.4. Состояние противопожарной защиты в ателье. 84
  4.5. Научная организация рабочего места швеи    85
5. теплотехническая часть   87
  5.1. Теплоснабжение  87
    5.1.1. Отопление  87
    5.1.2. Вентиляция 88
    5.1.3. Бытовое горячее водоснабжение    88
  5.2. Выбор схем присоединения потребителей к теплосети     89
    5.2.1. Отопление  89
    5.2.2. Вентиляция 90
    5.2.3. Бытовое горячее водоснабжение    90
  5.3. Характеристика теплового пункта 91
  5.4. Выбор подогревателей горячего водоснабжения      91
  5.5. Состав оборудования теплового пункта  92
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  94
Заключение  106
Библиографический список    109
Приложение 1     111
Приложение 2     114
Приложение 3     117
Приложение 4     119



                                  Введение


    При проектировании одежды должны быть использованы последние достижения
науки, техники и прикладного искусства.  Выбранные  конструктивные  решения,
соответствующие созданию  имеющих  высокие  эстетические  свойства,  высокие
требования, можно удовлетворить постоянно  совершенствую  технологию  пошива
изделия.
    При этом повышение эффективности процессов  изготовления  одежды  может
быть достигнуто за счет использования прогрессивных способов обработки.  Для
производства высококачественных изделий необходимо хорошо знать  строение  и
свойства  материалов,  их  изменения  под  воздействием  факторов   швейного
производства.  Необходимо  научиться   выполнять   работы:   технологических
процессов изготовления швейных  изделий,  определять  их  ТЭП,  осуществлять
планировку агрегатов, пользоваться справочной литературой.



             1. обоснование актуальности темы дипломного проекта


                   1.1. Оценка базового уровня предприятия


    Базовое  предприятие  ООО  «Имидж»  (ЧП  Ерохина).  По  организационно-
правовой форме и списочной численности  предприятие  относится  к  субъектам
малого   предпринимательства,   учрежденное   одним    лицом.    Предприятие
зарегистрировано в 1995 году. Основной  вид  деятельности  –  пошив  верхней
женской одежды без разделения труда, а так же отшив  коллекции  моделей  для
участия на выставках.


        1.1.1. Технико-экономический анализ деятельности предприятия


    Характеристика   деятельности   предприятия   в   разряде   структурных
подразделений представлена в табл. 1

                                                                   Таблица 1
       Характеристика предприятия в разряде структурных подразделений

|             |годовой |суточный         |        |        |        |      |
|             |        |на 1    |шв. цеха|        |        |        |      |
|             |        |бригаду |        |        |        |        |      |
|1            |2       |3       |4       |5       |6       |7       |8     |
|1.Пальто зим.|426,7   |1,7     |        |25      |22,5    |2500    |5     |
|2. Пальто д/с|753     |3,0     |        |35      |18,5    |2000    |7     |
|3. Жакет     |727,9   |2,9     |        |40      |16,4    |900     |6     |
|Итого        |1907,6  |        |        |100     |        |        |18    |

    Объем реализации услуг составляет 3227860 руб.
    Среднегодовая выработка на 1 рабочего 179325,6
    Средний тарифный разряд 5,29
    Средний тарифный коэффициент 2,24
    Средняя расценка на единицу изделия 1800
    Процент механизированный работ 28 %
    В ателье работает 2 бригады по 9 человек.



                    1.1.2. Анализ рынка  товаров и услуг


    Ателье  находится  в  г.  Н-Тагил.  Город  относится  к   зоне   резко-
континентального  климата.  В   связи   с   изменением   сезона   изменяется
ассортимент  производимой  продукции.   В   зимний   и   переходный   период
преобладает одежда  пальтово-костюмного  ассортимента,  а  летний  период  –
платьево-блузочного. Нарядная одежда не  подвержена  сезонным  колебаниям  и
пользуется спросом в любое время года.
    Ателье расположено в доступном для потребителя месте. Чтобы потребителю
было  легче  найти  ателье,  оформлена  рекламная  вывеска   и   расставлены
рекламные  штендеры.
    Проанализировав  ассортимент  многих  магазинов,  выяснилось,   что   в
небольших  и  крупных  магазинах  одежда  пальтово-костюмного  и   платьево-
блузочного  ассортимента  представлена  в  достаточном  количестве,   но   в
большинстве  случаев  она  однообразна.  Различная  одежда  присутствует  на
мелкооптовых рынках, где она намного дешевле, чем в магазинах,  но  качество
снижено.  Рыночная  конъюнктура  складывается  исходя  из  группы   товаров,
завозимых в регион импортного производства, производимых в  других  регионах
и частично в нашем регионе.
    Дом Быта, расположенный недалеко  от  ателье  «Имидж»  предлагает  свои
услуги разного ассортимента, но при этом цена услуги  очень  высокая.  Рядом
располагается несколько ателье, но в них представлено  недостаточно  изделий
для женщин больших размеров и ассортимент изделий ограничен.
    Выбор группы потребителей и выбор сегмента рынка опирается на следующие
факторы:
    - географический – Н-Тагил;
    - демографический – от 18 до 50 лет;
    - социальный – уровень доходности в пределах 2500-10000 руб.:
    - поведенческий – поиск выгод, степень случайности;
    - психологический – приверженности к классике, авангарду.
    На основе анализа сегментов  рынка  можно  сформировать  ассортиментную
концепцию, которая обеспечит  проектирование  одежды,  необходимой  целевому
потребителю:
    - по назначению – для повседневной носки (пальто, жакеты);
    - по конструктивному решению изделия: пальто – прямого, трапецивидного,
прилегающего силуэтов с втачными рукавами, цельнокроеными, реглан.
    Основными  критериями  являются   функциональность,   комплектность   и
рациональность. Изделия легко одеваются и просты в уходе.

     1.1.3. Анализ организационно-производственной структуры предприятия


    Ателье «Имидж» - общество с ограниченной ответственностью,  расположено
в городе Н-Тагил по адресу: ул.  Газетная,  87.  Размер  уставного  капитала
50000 руб. Предприятие имеет одного участника с долей 100  %.  Основной  вид
деятельности – пошив женской  верхней  одежды,  а  так  же  отшив  коллекции
моделей для участия в выставках.
    Анализ организационно-производственной структуры  предприятия:
    1.  Ателье  –  физическое  лицо,  руководитель  –  директор.  Структура
управления показана на рисунке 1.



                       Рис1. Организационная структура

    2. Численность руководящих работников 1 человек и 2 бригады швей  по  9
человек и по 1 закройщику.
    3. Качество  изделий  контролирует  закройщик,  он  же  выдает  готовые
изделия заказчикам.
    4. Штатное расписание:
    Приемщик заказов – 1 чел.
    Закройщик 2 чел.
    Швеи – 18 чел.
    Всего: 19 чел.
    5. Оборудование в ателье: 6 основных машин, 2 резервные,  4  гладильных
стола, 4 утюга, 2 раскройный стола.
    6. Ателье располагается в помещении, аренда которого  составляет  20000
руб. в месяц.

     1.2. Предложения по совершенствованию базового уровня предприятия.


                    1.2.1. Разработка маркетинг - плана.

    Для предприятия выбирается тип системы распространения товара:
    - по индивидуальным заказам;
    - по типу мелкосерийного производства (по договорам с предприятиями).
    Выбран калькуляционный метод ценообразования.
    Чтобы увеличить спрос на предлагаемую продукцию, предусматривается  ряд
рекламных мероприятий (Таблица 3)
    Рекламные мероприятия необходимо  осуществлять  периодически,  учитывая
сезонные колебания спроса.
    При  составлении  графика  рекламных  мероприятий  учитывают  то,   что
рекламное  сообщение  должно  доводиться  до  сведения  максимального  числа
потребителей при минимальных затратах.
                                                                   Таблица 3
                        График рекламных мероприятий
|Средства рекламы  |Месяцы                               |Стоимость |
|                  |                                     |рекламы   |
|                |годовой |суточный         |        |        |        |
|                |        |на 1    |шв. цеха|        |        |        |
|                |        |бригаду |        |        |        |        |
|1               |2       |3       |4       |5       |6       |7       |
|1. Пальто зимнее|615     |1,23    |1,23    |25      |16,2    |5,35    |
|2. Пальто д/с   |845     |1,97    |1,97    |35      |14,2    |6,56    |
|3. Жакет        |1045    |2,09    |2,09    |40      |11,5    |6,07    |
|Итого           |2505    |        |        |100     |41,9    |17,98   |
                          2. Технологическая часть



       2.1. Характеристика объекта для проектирования технологического


                                  процесса


    Для  проектирования  технологического  процесса  предлагается  условное
изделие на базе 5 моделей, которое представлено на рис.    .
    Оценка   условного   изделия   осуществляется   расчетом   коэффициента
разнообразия фасонов по формуле:

    [pic]

    где: bi — коэффициент весомости элементов фасона изделия:
        b1=  0,2 — рельефы, отрезные бочки, горизонтальные линии и др.
        b2 = 0,3 — воротник, лацканы;
        b3 = 0,2 — карманы, лацканы, листочки;
        b4 = 0,1 - рукава разных покроев или разных фасонов;
        Ni - количество изделий, имеющих  разнообразные  решения  элементов
        фасона изделия, (шт.);

    Описание условного изделия представлено в виде  графической  модели.  В
виде  закодированных  блоков  представлено  большое  разнообразие  фасонных,
конструктивных и технологических элементов, встречающихся в изделии  женской
одежды.
    Описание условного изделия представляется на секцию подготовки  изделия
к примерке и на секцию дошива изделия после примерки.
    К графической модели (Приложение 1) прилагается расшифровка кодов.



                    2.2. Конфекционирование  материалов.



                      2.2.1. Требование  к материалам.

      Выбор свойств и предъявление требований к материалам –  ответственный
и наиболее трудоемкий этап. Они устанавливаются в зависимости от  моделей  –
предложений, особенностей, конструкции,  применяемой технологии,  назначения
изделия и условий его эксплуатации.
      В соответствии  с  назначением  применяемые  материалы  должны  иметь
свойства,  определяющие  эстетический  вид   изделия,   срок   эксплуатации,
гигиенические свойства. Кроме того, материал определяет выбор конструкции  и
параметры технологической обработки.
      К свойствам, определяющим эстетический вид изделия, можно  отнести  в
соответствие  внешнего  вида  материала  направлению  моды   (художественно-
колористическое оформление, структура, а также несминаемость).
      Следующая группа свойств определяет выбор конструкции:  поверхностная
плотность,  толщина   материала,   жесткость   при   изгибе,   сопротивление
раздвигаемости нитей в тканях и швах.  Поверхностная  плотность  зависит  от
структуры и влияет на выбор материала для изделия.
      Толщина  материалов  для  одежды  оказывает  большое  влияние  на  их
назначение, выбор методов  обработки  швейных  изделий,  на  расход  швейных
ниток,  на  регулировку  швейных  машин.  Толщина   оказывает   влияние   на
драпируемость, жесткость, воздухопроницаемость и другие свойства  материалов
для одежды.
       При  выборе  материалов  для  изделия  следует  ориентироваться   на
жесткость при изгибе. Предлагаемая модель имеет четкие   и  строгие   линии,
поэтому материал  должен быть подобран с достаточной жесткостью.
      Но, с другой стороны, одежды из материалов  с  повышенной  жесткостью
стесняет   движения  человека  и  плохо  облегает  фигуру.  Таким   образом,
рекомендуемый материал должен  иметь  средние  назначения  этого  показателя
качества.
      Раздвигаемость нитей  в швах происходит в одежде,  сильно  облегающей
фигуру, в основном в проеме при зауженной спинке и в локтевых швах, где  швы
испытывают значительные  усилия  растяжения,  приводящие  к  их  разрушению.
Выбранная  модель  –  полуприлегающего  силуэта,  поэтому  ее  рекомендуется
изготовлять  из   тканей   с   повышенной   стойкостью   к   раздвигаемости.
Раздвигаемость нитей в ткани в значительной степени  зависит  от  параметров
структуры пряжи или нитей,  от  структуры  ткани  и  видов  ее  отделки,  от
волокнистого  состава  выбранной  ткани.  Так,  наибольшая  развигаемость  в
тканях  с резко различными толщинами основных  и  уточных  нитей,  или,  чем
более гладкие нити основы и утка, тем легче они смещаются относительно  друг
от друга. Этот показатель учитывается при подборе подкладочных тканей.
      Из группы  свойств,  определяющих    комфортность  пододежного  слоя,
наиболее значимыми для  предложенной  модели  являются  пылепроницаемость  и
пылеемкость, а также электризуемость и воздухопроницаемость.
      На воздухопроницаемость материалов для одежды влияют размеры и  формы
пор между нитями, волокнами, толщина и характер поверхности,  крутка  нитей,
показатели  заполнения.  При  одинаковом  поверхностном   заполнении   ткани
полотняного  переплетения  имеют  меньшую  воздухопроницаемость,  чем  ткани
саржевого и атласного переплетений.
        Пылепроницаемость   зависит   от   тех   же   факторов,    что    и
воздухопроницаемость. Плотные материалы с гладкой  поверхность  загрязняются
меньше, чем материалы  с  рыхлой  или  шероховатой  поверхностью.  Ткани  из
синтетических волокон  загрязняются  не  меньше,  но  причиной  является  их
высокая электризуемость.
      Материалы с малыми пылепроницаемостью и пылеемкостью  являются  более
гигиеничными  и  требуют  меньших  затрат  времени  по  уходу  за   швейными
изделиями из них.
      Электризуемость – явление  в основном отрицательное. Наличие  зарядов
на  поверхности  текстильных  материалов  приводит  к  ухудшению   некоторых
механических свойств материала,  создает  опасность   электрического  удара,
вызывает прилипание   одежды  к  телу  человека,  оказывает  неблагоприятное
воздействие на его организм.
       В  группу  эксплуатационных  свойств  материала  включены  следующие
показатели: разрывная нагрузка, раздирающая  нагрузка,   изменение  линейных
размеров от различных воздействий, стойкость  к  истиранию  по  плоскости  и
сгибам, устойчивость окраски к  различным  воздействиям,  формоустойчивость,
пиллингуемость. Разрывная и раздирающая  нагрузки характеризуют  прочностные
 свойства материала. Эти показатели зависят от линейной плотности  нити,  от
вида волокон, от поверхностной плотности и  вида  переплетения.  Прочностные
характеристики (разрывная, раздирающая нагрузки)  для  выбранных  материалов
могут иметь среднее значение.
      Изменения линейных размеров может происходить в процессе производства
одежды, а также при ее эксплуатации. Чаще всего возникает усадка.
      В процессе производства после тепловых обработок ухудшается  качество
швейных изделий (происходит искажение конструкции и формы швейных  изделий),
кроме  выше  указанного   увеличивается    материалоемкость   в   результате
увеличения припуска на усадку.
        Особое   внимание   следует   уделить   комплектующим    материалам
(подкладочным, прокладочным, скрепляющим) из-за их разноусадочности.
      В процессе эксплуатации изделия подвергаются химической чистке, и под
влиянием  тепла,  влаги,  моющего  раствора,  растворителей  и  механических
воздействий происходит дальнейшая усадка.  Фактором,   влияющим  на  усадку,
может быть вид волокон  материала  и  окончательная  отделка  (прессованием,
каландрованием)  текстильного  материала.   Величина   усадки   зависит   от
факторов,  способствующих  развитию  процесса  релаксации   и  установлением
равновесного состояния  нити  в  структуре  материала  (  химический  состав
волокна, линейная плотность нитей основы и утка, коэффициент  крутки  нитей,
условия красильно-отделочного производства,  температура  обработки,  состав
раствора). Для проектируемого изделия  рекомендуются  ткани  безусадочные  и
малоусадочные.
      Стойкость материала  к  истиранию  является  важным  эксплуатационным
свойством, которое влияет на внешний вид изделия. Стойкость всех  материалов
к истиранию зависит от состава, длины волокна, крутки и толщины пряжи,  вида
переплетения  и отделки.
      Пиллингуемость – отрицательное свойство  материалов,  которое  сильно
ухудшает  внешний   вид   изделия.   Наибольшей   пиллингуемостью   обладают
материалы, выработанные с использованием полиамидных и полиэфирных  волокон.

      Для многих изделий из  текстильных  полотен  большое  значение  имеет
прочность  окраски к воздействиям  света,  светопогоды,  мыльного  раствора,
стирки, пота, глажения, трения, химической  чистки.  Под  воздействием  этих
факторов  происходят  физико-химические  изменения   структуры   красителей,
нарушается прочность цвета и ухудшается внешний  вид  изделия.  Для  изделия
рекомендуются  ткани   с   хорошей   устойчивостью   окраски   к   различным
воздействиям.
       Помимо  определения  качества  формы  новой  одежды   весьма   важны
прогнозирование  и   оценка   сохраняемости,   т.е.   формоустойчивости    -
способности  одежды   (материала)   выдерживать   многократные   воздействия
различного  характера,  не  накапливая  пластических  деформаций.   Наиболее
значимыми для костюмных тканей являются несминаемость и усадка.
      При  выборе  параметров  технологической  обработки  важны  следующие
свойства  материалов:  толщина,  стойкость  тканей  к   осыпаемости   нитей,
стойкость ткани к  раздвигаемости,  теплостойкость  волокон,  термостойкость
волокон.
       Степень  закрепления  нитей  в  ткани  оценивается   показателем   –
осыпаемость.  Осыпаемость  тканей  вызывает   необходимость   дополнительных
операций  в  швейном  производстве  (обметывание   осыпающихся   срезов)   и
увеличивает материалоемкость из-за дополнительных припусков на швы.
       В  процессе   влажно-тепловой   обработки   материалы   подвергаются
воздействию  высоких  температур.  Для  выбора   оптимальных   режимов   ВТО
необходимо знать тепло-  и  термостойкость  текстильных  материалов.  Знание
теплостойкости  необходимо  при   оценке   качества   текстильных   полотен,
применяемых в условиях тепловых обработок, их  сушки,  продолжительного,  но
сильного   нагрева.   Термостойкость   важна   при   обработке.   Так,   при
соприкосновении полотен с  нагретой  поверхностью  пресса  может  возникнуть
перегрев  и разрушение материала.
      Требования предъявляемые к подкладочным тканям, подразделяются на  те
же   основные    группы:    эстетические,    конструкторско-технологические,
эксплуатационные и гигиенические. Подкладочная  ткань должна  сочетаться  по
цвету  с  основной  тканью,  а  также  соответствовать  ей  по   толщине   и
поверхностной  плотности.  Жесткость  подкладочной  ткани  не  должна   быть
больше  жесткости  основной.   Рекомендуются   ткани   с   малым   значением
прорубаемости, раздвигаемости нитей в  тканях  и  швах.  Подкладочные  ткани
должны     обладать    низким    коэффициентом    трения    (тангенциального
сопротивления). Трения способствуют  быстрому  износу,  образованию  пиллей,
снижению прочности, а  также  накоплению  статического  заряда.  Коэффициент
трения зависит от таких факторов,   как  волокнистый  состав,  переплетение,
плотность, отделка и др.  Меньшим  значением  коэффициента  трения  обладают
гладкие ткани со скользящей поверхностью.
      Значение  такого показателя, как усадка ткани после  мокрых обработок
(замочки) не должно превышать  значение  аналогичного  показателя   основной
ткани более, чем  на 0,5%.
      Износостойкость  подкладочных  тканей  должна   быть  не  менее  1000
циклов. Однако, при подборе материалов в пакет  изделия,  достаточно,  чтобы
значение этого показателя было не ниже, чем  для  основной  ткани.  Значение
показателей  "разрывная  нагрузка",  "раздирающая  нагрузка",  "устойчивость
окраски к различным воздействиям" не должны быть ниже нормативных.
      Показатели качества   для  прокладочных  материалов  классифицированы
также как для основных и подкладочных материалов.  Поверхностная   плотность
и толщина  прокладочных  материалов  должны  соответствовать   поверхностной
плотности и толщине основных материалов.
       При  оценке  качества   учитывают   клеящую   способность,   которая
характеризуется сопротивлением расслаиванию.  Взаимодействуя  с  химическими
реагентами во время стирки или химической  чистки,  клей  может  разрушиться
или изменить свои свойства, поэтому по изменению прочности при  расслаивании
определяют устойчивость клеевого соединения к химчистке и стирке.
    Для клеевых материалов важно знать значения несминаемости и  жесткости,
определяющие  область  их  использования.  Показатели  качества  к  основных
подкладочных  и  прокладочных  материалов  и  их  значения  представлены   в
табл.5.
      Качество швейных изделий в  большей  степени  определяется  качеством
ниточных соединений. Основными критериями качества ниток служат  нагрузка  и
уединение при разрыве.  Показатели  нагрузки  и    удлинения  швейных  ниток
зависят  от  их  линейной  плотности  и   составляют   соответственно    для
хлопчатобумажных ниток  5- 23Н и  3-6%;  армированных  –  10-20Н  и  18-24%;
прозрачных – 40-100Н и 20-35%.
      Швейные нитки по линейной плотности  и  волокнистому  составу  должны
соответствовать толщине материала и его волокнистому составу.
      Швейные нитки  должны быть уравновешенными по крутке, равномерными по
толщине, гибкими  и  эластичными,  быть  мало  –  или  безусадочными.  Из-за
больших   скоростей   работы   швейных   машин   большое   значение    имеет
термостойкость ниток. Для предотвращения обрыва  ниток  значение  показателя
термостойкости не должно быть меньше температуры нагрева иглы.
    Диаметр  пуговицы,  рекомендуемой  для  жакета,  должен  быть  20-35мм.
Толщина должна быть не менее 1,6 мм.  Качество  пуговиц  устанавливается  по
результатам внешнего осмотра, а также на основании показателей  их  основных
свойств. При внешнем осмотре определяют  правильность  их  формы,  размеров,
рисунка на лицевой стороне. Пуговицы  должны  быть  без  царапин,  трещин  и
пятен, не иметь острых краев  и  заусенцев.  Пластмассовые  пуговицы  должны
выдерживать статическую нагрузку не менее 5 даН.
    Пуговицы  из  полиамидной  и  полиэфирной  смол,  сополимеров  стирола,
меланита, пропилена  испытывают  на  термостойкость.  Пуговицы  из  металла,
аминопласта,  полиамида,  фенопласта,  пропилена  должны  быть  испытаны  на
химическую  устойчивость.  Необходима  проверка  на   устойчивость   окраски
пуговиц.
                                                                  Таблица 5.
                   Основные показатели качества материалов

|Группа       |Показатель,                     |Значение  показателей качества  |
|требований   |единицы измерения               |материалов                      |
|             |                                |основных  |подкладочных|проклад|
|             |                                |          |            |очных  |
|             |                                |          |            |(для   |
|             |                                |          |            |жакета)|
|1            |2                               |3         |4           |5      |
|1.Эстетически|- художественно -               |17-20     |13-16       |       |
|е            |колористическое  оформление,    |          |            |       |
|             |балл                            |          |            |       |
|             |-структура, балл                |10-12     |7-8         |       |
|2.Конструктор|-поверхностная плотность, г/м2  |150-350   |50-110      |       |
|ские         |                                |          |            |       |
|             |-толщина, мм                    |0,4-1,2   |0,07-0,2    |       |
|             |-жесткость при изгибе, мкН см2  |4000-9000 |500-2000    |       |
|             |(по основе), не более           |          |            |       |
|             |- сопротивление  раздвигаемости |2         |1,5         |       |
|             |нитей в ткани, даН,             |          |            |       |
|             |не менее                        |          |            |       |
|             |-сопротивление раздвигаемости   |7         |5           |       |
|             |нитей  в швах, даН,             |          |            |       |
|             |не  менее                       |          |            |       |
|3.           |сминаемость, не более           |0,3       |            |       |
|Эксплуатацион|                                |          |            |       |
|ные          |                                |          |            |       |
|             |- несминаемость, Кн, %, не менее|60        |46          |60     |
|             |                                |          |            |       |
|             |- пластическая деформация, % не |1         |-           |-      |
|             |более                           |          |            |       |
|             |                                |          |            |       |
|Продолжение таблицы 5                                                          |
|1            |2                               |3         |4           |5      |
|             |- изменение линейных размеров   |3,5       |3,5         |2,0    |
|             |после мокрых обработок, %, не   |2,0       |2,0         |1,5    |
|             |более  по длине                 |          |            |       |
|             |по ширине                       |          |            |       |
|             |- сопротивление расслаиванию,   |-         |-           |0,3    |
|             |даН/см, не менее                |          |            |       |
|             |- пиллингуемость, шт. на 10см2, |2         |4           |-      |
|             |не более                        |          |            |       |
|             |- стойкость ткани к истиранию по|1500      |1000        |-      |
|             |плоскости, циклов, не менее     |          |            |       |
|             |- раздирающая нагрузка, даН, не |3         |1,5         |1,5    |
|             |менее                           |          |            |       |
|             |- прочность окраски к           |4         |4           |-      |
|             |воздействию пота, глажения,     |          |            |       |
|             |сухого и мокрого трения, балл,  |          |            |       |
|             |не менее                        |          |            |       |
|             |-разрывная нагрузка, даН, не    |50        |30          |5      |
|             |менее:                          |30        |20          |5      |
|             |по основе                       |          |            |       |
|             |по утку                         |          |            |       |
|4.           |-воздухопроницаемость, дм3/м2с  |30-375    |135         |-      |
|Гигиенические|не менее                        |          |            |       |
|             |-удельное электрическое         |1011-1013 |1011-1013   |-      |
|             |сопротивление, Ом·м             |          |            |       |
|5.           |- толщина, мм                   |0,4-1,2   |0,07-0,20   |0,2-1,5|
|Технологическ|                                |          |            |0      |
|ие           |                                |          |            |       |
|             |- стойкость ткани к осыпаемости |2         |5           |-      |
|             |нитей, мм, не более             |          |            |       |
|             |- теплостойкость, 0С            |140-160   |130         |115    |
|             |- термостойкость, 0С            |170-200   |160         |135    |
|             |- неровнота по массе, %, не     |-         |-           |7      |
|             |более                           |          |            |       |


               2.2.2. Характеристика рекомендуемых материалов.


      Выбор  материалов  в  пакет  швейного  изделия  проводится  с  учетом
соответствия свойств материалов, предъявленным к ним требованиям,  с  учетом
направления моды и конструктивных особенностей. В настоящее  время   большое
распространение получили однотонные с шелковым блеском ткани, эластичные  по
уточной системе нитей.
      Эластичность достигается использованием  текстурированных  нитей  или
добавлением эластичных волокон лайкры или спандекса  (образцы  №  1,  №  3).
Процент  пластической  деформации  в  таких  тканях  минимален,  поэтому   в
процессе эксплуатации они не вытягиваются в области локтей и колен.
       Предложенные  материалы  имеют  ряд   недостатков:   пиллингуемость,
образование   ласс   и   потертостей   в   процессе   эксплуатации,   плохие
гигиенические свойства, так  как материалы выполнены  из  полиэфирных  нитей
(образцы №1, №2, №3).  Недостатки  компенсируются   красивым  внешним  видом
материала и небольшим сроком службы изделия, которое  будет  изготовлено  из
этих материалов.
      Кроме синтетических тканей, рекомендуется  использовать полушерстяные
 ткани, гигиенические  свойства  которых   значительно  лучше.  Предложенный
образец №4 имеет хорошую  воздухопроницаемость, низкую пиллингуемость.
      Подкладочные ткани из синтетических нитей (полиамидных и полиэфирных)
имеют хорошие  эксплуатационные  свойства:  износостойкость,  несминаемость,
малоусадочность  (образцы  №  5,  7,8),   но    имеют   неудовлетворительные
гигиенические   свойства.   Вискозно-капроновые    подкладочные    материалы
(образец № 6) лучше по гигиеническим  свойствам.
      Подкладочные материалы по поверхностной плотности,  толщине,  составу
подобраны   в соответствии с основными материалами.
      Необходимая  четкость  конструктивных  линий  достигается  правильным
подбором  клеевых  прокладочных  материалов  (образцы  №  9,  10),   которые
соответствуют  по  толщине,  поверхностной  плотности  и   усадки   основным
материалом. Трикотажный способ  производства  и  точечный  способ  нанесения
клея  способствует  прочности   клеевого   соединения   и   устойчивости   к
расслаиванию.  Применяются  для  дублирования  деталей  полочки,  воротника,
придают форму и предохраняют от растяжения по краям бортов  и  воротника,  а
также от деформации отдельных участком полочки.
      Характеристики всех рекомендуемых материалов приведены в табл 6.
      Для обработки материалов предложены швейные нитки, линейная плотность
и   волокнистый  состав  которых  соответствует   поверхностной   плотности,
толщине и волокнистому составу тканей. Характеристики приведены в табл. 8.
      С учетом строения  и  свойств  материалов  выбраны  режимы  ВТО,  они
представлены в табл. 9.
      Для жакета выбрана круглая пуговица с полупотайной  ножкой  диаметром
30 мм, толщина пуговицы – 3мм. Пуговица для брюк –  круглой  формы  с  двумя
отверстиями  диаметром  15  мм.  Тесьма-молния    для   брюк   рекомендуется
"потайная", с пластмассовыми звеньями длиной 18-20 мм.
      Низ изделия и низ рукавов закреплены клеевой кромкой. Клеевая  кромка
представляет собой нетканое полотно, состоящее из тонких "волокон"  клеевого
полимера,  скрепленных  между  собой   в   процессе   формования    паутинки
аэродинамическим способом из расплава полимеров ПА 6/6,  6/610  и  платамида
М-995. Слои ткани соединяются путем горячего прессования.



                                                                   Таблица 6

                   Характеристика рекомендуемых материалов

|1       |2                   |3      |4                       |5              |
|№  1;2;3|сметочная (временное|209    |хлопчатобумажные        |50 (39,4)      |
|        |соединение деталей) |       |                        |60 (30,3)      |
|        |Стачивающая         |301    |армированные с          |35 ЛЛ (34,5)   |
|        |                    |       |полиэфирной оплеткой    |               |
|        |                    |       |полиэфирные из          |35 ЛЛ (34,5    |
|        |                    |       |комплексных нитей       |               |
|        |Петельная           |404    |армированные с          |35 ЛЛ (34,5)   |
|        |                    |       |полиэфирной оплеткой    |               |
|        |пуговичная          |202    |армированные с          |35 ЛЛ (34,5)   |
|        |                    |       |полиэфирной оплеткой    |               |
|        |                    |       |полиэфирные из          |45 ЛЛ (43,5)   |
|        |                    |       |комплексных нитей       |               |
|№4      |Временное соединение|209    |хлопчатобумажные        |50 (39,4)      |
|        |Стачивающая         |301    |армированные с          |35ЛЛ (34,5)    |
|        |                    |       |полиэфирной оплеткой    |               |
|        |                    |       |армированные с хлопковой|36ЛХ (34,5)    |
|        |                    |       |оплеткой                |               |
|        |Петельная           |404    |Полиэфирные из          |33Л (37,5)     |
|        |                    |       |комплексных нитей       |35ЛЛ (34,5)    |
|        |                    |       |армированные с          |45ЛЛ (43)      |
|        |                    |       |полиэфирной оплеткой    |               |
|        |пуговичная          |202    |армированные с хлопковой|36ЛХ(34,5)     |
|        |                    |       |оплеткой                |44ЛХ-I(45)     |
|№ 5,8   |стачивающая         |301    |армированные с          |25ЛЛ (25,6)    |
|        |                    |       |полиэфирной оплеткой    |               |
|        |                    |       |полиэфирные из          |22Л (24,5)     |
|        |                    |       |комплексных  нитей      |               |
|№6,7    |стачивающая         |301    |армированные с          |25ЛЛ (25,6)    |
|        |                    |       |полиэфирной оплеткой    |               |
|        |                    |       |полиэфирные из          |22Л (24,5)     |
|        |                    |       |комплексных  нитей      |               |



                                                                   Таблица 9
Рекомендуемые режимы влажно-тепловой обработки
|верха        |прокладочные  |t, °С        |усилие       |время, с     |
|             |              |             |прессования, |             |
|             |              |             |мПа          |             |
|Костюмная    |Волокнистый   |150          |10-15        |60           |
|Волокнистый  |состав:       |             |             |             |
|состав:      |ПрВис         |             |             |             |
|НПэф         |ПрПэф         |             |             |             |
|             |НПэф          |             |             |             |
|             |Клей          |             |             |             |
|             |полиамидный   |             |             |             |
|             |              |             |             |             |

                                                                 Таблица 11.

    Технические требования к ручным стежкам и строчкам

|Код|Операция   |Длина  |Количество      |Ассортимент швейных ниток         |
|ово|           |стежка,|стежков в 10 мм |Результирующая линейная плотность,|
|е  |           |мм     |                |текс                              |
|обо|           |       |                |                                  |
|зна|           |       |                |                                  |
|чен|           |       |                |                                  |
|ие |           |       |                |                                  |
|   |           |       |                |хлопчатобумажные  |армированные  |
|202|Пуговичная |-      |Прикрепляющих   |-                 |34,5          |
|   |           |       |5-6 обвивающих  |                  |43,5          |
|   |           |       |4-5             |                  |              |
|209|Наметочная |10-20  |0,5-1           |39,4              |              |
|   |           |       |                |30,3              |              |
|209|выметочная |10-30  |0,2-1           |39,4              |              |
|   |           |       |                |30,3              |              |



                                                                 Таблица 12.
                 Технические требования к машинным строчкам.

|Кодов|Изделия |Строчки      |Количес|Ассортимент швейных ниток              |
|ое   |швейные |             |тво    |                                       |
|обозн|и       |             |стежков|                                       |
|ачени|материал|             |на 10  |                                       |
|е    |ы       |             |мм     |                                       |
|     |        |             |строчки|                                       |
|     |        |             |       |Результат линейная          |Условный  |
|     |        |             |       |плотность, текс             |номер     |
|     |        |             |       |армированные  |полиэфирные  |капроно-вы|
|     |        |             |       |              |             |смоно нити|
|Жакет                                                                         |
|Ткань костюмная из синтетических нитей                                        |
|301  |        |Стачивающая  |3-5    |34,5          |37,5         |-         |
|304  |        |Петельная    |10-12  |34,5          |37,5         |          |
|                                                                              |
|Ткань подкладочная                                                            |
|301  |        |Стачивающая  |3-4    |34,5          |37,5         |          |
|     |        |             |       |25,8          |24,5         |          |



                                                                 Таблица 13.
                         Подбор швейных игл и ниток

|Номера игл по ГОСТ 22249|Ассортимент швейных ниток                        |
|- 82                    |                                                 |
|                        |Результирующая линейная плотность, текс          |
|                        |армированные            |полиэфирные             |
|75-80                   |25,8                    |24,5                    |
|90-100                  |34,5                    |37,5                    |


    Методы обработки определяют уровень качества изготовленных изделий и их
экономическую эффективность.
    При выборе методов обработки были учтены следующие факторы: вид и класс
услуг  (изготовление  одежды  в   ателье   первого   разряда),   применяемое
оборудование, выбранные основные, прикладные и скрепляющие материалы.
    Методы обработки всех узлов  представлены,  в  виде  сборочных  схем  с
указанием  последовательности  выполнения   операций.   Для   каждого   узла
представлено два метода обработки. Справа - более прогрессивный (рис.     ).
Для   выбранных   методов   обработки   узлов   составлена   технологическая
последовательность обработки
    Для  обработки  кармана   с   клапанами   разработана   организационно-
технологическая карта, которая представлена на листе графической части
    При  выборе  оборудования  для  изготовления   разрабатываемой   модели
учитывалась степень универсальности, характеризующая возможность  выполнения
нескольких операций на одном виде оборудования.
    Характеристика выбранного оборудования представлена в таблицах
    В   конце   раздела   приведен   расчет   экономической   эффективности
проектируемых мероприятий по узлам изделия
                                                                 Таблица 14.
                  Характеристика гладильных столов и утюгов
|Оборудование,         |Марка    |Тип нагрева   |Температура |Врем|Мас|
|предприятие-изготовите|(тип)    |поверхности   |нагрева     |я   |ка,|
|ль                    |         |              |поверхности,|разо|кг |
|                      |         |              |°С          |грев|   |
|                      |         |              |            |а, с|   |
|Утюг электрический,   |HI-510   |электрический |100 - 240   |1   |1  |
|«Филлипс», Германия   |         |              |            |    |   |
|Стол утюжильный ТО.020|         |              |            |    |   |
|1,5*0,95*0,8          |         |              |            |    |   |


                                                                 Таблица 15.
                        Характеристика швейных машин

|                    |существ.|проектир|      |всего |в т.ч. за счет|сущест|проект|
|                    |        |.       |      |по    |              |в.    |ир.   |
|                    |        |        |      |узлу  |              |      |      |
|Т1        |154.685      |159.685   |207.59    |228.96    |176.12      |
|Т2        |360.976      |371.106   |482.44    |461.07    |354.671     |
|Т         |515.661      |530.791   |690.03    |690.03    |530.79      |


               2.5.2. Определение специализации швейного цеха


    В настоящее время  при  изготовлении  индивидуальных  заказов  наиболее
распространены специализированные бригады.

                                                                 Таблица 18.
                    Предварительный расчет швейного цеха

|Наимено|Сменный   |Трудоемкость |Кол-во  |мощно|Такт |Число рабочих по|Длина     |
|вание  |выпуск в  |изделия, мин |рабочих,|сть и|проце|секциям         |агрегатов |
|изделия|шт.       |             |чел     |кол-в|сса  |                |по секциям|
|       |          |             |        |о    |     |                |          |
|       |          |             |        |бриг.|     |                |          |
|Пальто зимнее|25        |972         |24300        |243          |5.33   |
|Пальто д/с   |35        |852         |29820        |298.2        |6.6    |
|жакет        |40        |690.03      |27601        |276.01       |6      |
|итого        |100       |-           |81721        |817.21       |18     |

                      Ni= (Ti x Ui) x N /100 * Тср.вз.
                   N1= 243 * 18 / 817,21 = 5.35 = 5 (чел.)
                 N2 = 298.2 * 18 / 817.21 = 6.56 = 7 (чел.)
                   N2 =276.01 * 18/817.21 = 6.07 =6 (чел.)


                 2.5.3. определение числа и мощности бригад


    Выбор мощности бригад и  определение  их  количества  осуществляется  в
соответствии с  рекомендациями  ЦОТШЛ  с  учетом  таблицы  сопряжения  труда
закройщиков и портных.
    Одну бригаду,  для  верхней  женской  одежды  состоящую  из  9  человек
обсуживает один закройщик,  соответственно  две  бригады  нуждаются  в  двух
закройщиках.


                     2.5.4. Определение такта процесса.


    Такт  процесса  -  это  средневзвешанное  время  одной  организационной
операции.
    Такт процесса - это время через которое запускается изделие  в  процесс
или выпускается.
                           [pic]изд= Тизд. / N6p,
где N6p - число рабочих в одной бригаде
                        [pic]изд=  690.028 /9 = 76.67


                   2.5.5 Распределение рабочих по секциям.


    Распределение рабочих бригады по секциям производится в соответствии  с
трудоемкостью (Т) каждой секции.
    Число рабочих в первой секции определяется:
    N1 –Т1/ [pic]изд= 207.59 / 76.67 = 2.71
    Число рабочих во второй секции определяется:
    N2= Т 2 /[pic]изд=  482.438 / 76.67 = 6.29


           2.5.6. Предварительная проверка загрузки каждой секции.


    Предварительная  проверка  загрузки  каждой  секции   осуществляют   по
коэффициенту согласования, который определяется по формуле:
    kc=np/Nф
    Нормативная величина коэффициента согласования имеет пределы
    0.98<Кс<1,02
    Коэффициент согласования первой секции:
    КС1 = 2,71/3 = 0,9
    Коэффициент согласования второй секции:
    Кс2=6,29/6=1,05


                    2.5.7. Уточнение трудоемкости секций


    Если значение коэффициента  согласования  не  соответствует  допустимым
пределам.    Необходимо     произвести     корректировку     технологической
последовательности  (и  соответственно  трудоемкости)  между  секциями.  Все
изменения вносятся в графическую модель
N1 = Т1 /[pic]изд;     0.29=*/76.67
*=22,234мин;     22,234:Кп=17,103мин


 2.5.8. Уточнение числа рабочих по секциям и окончательная проверка загрузки
                                   секции


Np1 = T1 /[pic]изд= 228,96 / 76,67 - 2.99    Кс1 = 2,99 / 3 = 0,997
Np2 = T2/[pic]изд=  461,07/76,67 = 6,01      Кс2 ==6,01/6 = 1,002


                 2.5.9. Организация централизованных секций

    В случае, когда в цехе имеется несколько бригад одинаковой мощности для
улучшения  использования  оборудования  и  повышения  специализации  рабочих
рассматривается вопрос о централизации секции для этих бригад.
    ВЖО:
    Количество бригад: 2;
    Мощность одной бригады: 9 чел., в том числе по секциям:
                                                1-я - 3 чел.
                                                2-я - 6 чел.
    Первую секцию можно централизовать для двух бригад.

[pic]



                    Рис 7. Централизация для двух бригад.


                     2.5.10 Определение длины агрегатов


    Определение длины агрегатов (L) для первой и  второй  секций  с  учетом
централизации по формуле:
    Ljarp. = Nj * Кср * lpm. / 2,
    где Nj  - число рабочих в данной секции
    Кср - среднее количество рабочих мест, приходящееся на одного  рабочего
(для костюма – 1,2)
    lpm - шаг рабочего места, м (для костюма – 1,2 м)
    2 - количество рядов рабочих мест в агрегате
    L1агр.= 6*1,2*1,2/2=4,32 (м)



                    2.5.11. Характеристика типа процесса


    Для технологического процесса, изготавливающего основной  вид  изделия,
определенный заданием, дают в табличной форме

                                                                 Таблица 20.
                        Характеристика типа процесса

|Факторы               |Характеристика типа  |Обоснование выбора   |
|определяющие типы     |процессе             |типа процесса        |
|процессов             |                     |                     |
|Мощность процесса     |Малой мощности       |Оригинальность и     |
|                      |                     |сложность моделей    |
|Предметная            |Специализированные по|Сходны по            |
|специализация         |                     |технологической      |
|                      |женской одежде       |обработке            |
|                      |пальтово-костюмного  |                     |
|Сменность работы      |ассортимента         |Модель требует       |
|                      |Сменные              |консультации и       |
|                      |                     |контроля закройщика  |
|                      |                     |за                   |
|Питание процесса      |                     |процессом            |
|                      |Штучная подача       |изготовления         |
|                      |                     |Минимальное          |
|                      |                     |незавершенное        |
|                      |                     |производство и       |
|                      |                     |непрерывность        |
|                      |                     |процесса             |
|Вид запуска           |Портионный           |Одновременно         |
|                      |                     |изготавливают 8/12   |
|                      |                     |моделей              |
|                      |                     |                     |
|Секционность          |Секционный           |Изготовление моделей |
|                      |                     |с                    |
|                      |                     |примеркой            |
|Последовательность    |Однолинейный,        |                     |
|расположения рабочих  |двухрядный           |Для равномерной      |
|мест                  |                     |загрузки площади цеха|
|                      |                     |                     |
|                      |                     |и рационального      |
|Направление движения  |Зигзагообразное      |грузопотока          |
|п/ф в агрегате        |движение             |                     |
|                      |                     |Ручная передача      |
|                      |                     |изделия от рабочего к|
|                      |                     |                     |
|                      |                     |рабочему через       |
|                      |                     |несколько рабочих    |
|Ритм процесса         |Со свободным ритмом  |мест                 |
|                      |                     |и возврат изделия на |
|                      |                     |                     |
|Специализация рабочих |Специализированная   |рабочие места        |
|мест                  |                     |                     |
|                      |                     |Независимость работы |
|                      |                     |                     |
|                      |                     |рабочих друг от друга|
|                      |                     |                     |
|                      |                     |                     |
|                      |                     |Технологическая      |
|                      |                     |целесообразность     |



    2.6. Расчет условий согласования и разработка схемы разделения труда.


    При комплектовании технологических операций в организационные учитывают
ряд производственных  требований.  Одним  из  основных  требований  является
соблюдение условий согласования времени организационных операций с тактом.
    Расчет условий согласования времени организационных операций проводится
только для основного вида  изделия.  Условия  согласования  рассчитывают  на
основании данных предварительного расчета швейного цеха.
    Расчет условий согласования зависит от  выбранного  варианта  условного
изделия.
    Сначала определяется такт по условному изделию и минимальной  сложности
для каждой  секции  отдельно,  если  имеются  централизованные  секции.  При
отсутствии централизации такт будет одинаковый для всех секций:

    [pic]изд=Тизд/Nизд,

    где [pic]изд - такт процесса по условному изделию  для  данной  секции,
мин.
         Тизд - трудоемкость по условному изделию данной секции, мин.
         Nизд - кол-во рабочих в данной секции, чел.

                        [pic]изд1= 228,96 /6 = 38,16
                        [pic]изд2= 461,07 /6 = 76,845

    Основное условие согласования обеспечивает равномерную загрузку  каждой
организационной операции в целом, т.е. по условному изделию, и  определяется
по формуле:

                          Tj00=(0.9-1.1)* [pic]j*К

    Если при определении трудоемкости изготовления  условного  изделия  был
введен поправочный коэффициент, условия согласования рассчитываются дважды:

    • без учета поправочного коэффициента;
    • с учетом поправочного коэффициента.

    Расчет условий согласования сведен в табл. 21



                                                                 Таблица 21.

    Условие согласования времени организационных операций (для условного
      изделия состоящего из изделия минимальной сложности и усложняющих
                                 элементов)


|Номер |Число рабочих |Трудоемкост|Такт по |кратност|Условие       |
|      |в             |ь          |секции, |ь       |согласования, |
|секции|секции, чел.  |секции,    |        |        |мин           |
|      |              |мин.       |мин     |        |              |
|      |расчет|фактич|           |        |        |              |
|      |н     |      |           |        |        |              |
|Без учета Кп                                                         |
|1     |5,98  |6     |176,12     |29,35   |1       |26,415-32,285 |
|      |      |      |           |        |2       |52,83-64,57   |
|2     |6,01  |6     |354,671    |59,11   |1       |53,1999-65,021|
|      |      |      |           |        |2       |              |
|      |      |      |           |        |        |106,4-130,042 |
|С учетом Кп                                                          |
|1     |5,98  |6     |228,96     |38,16   |1       |34,344-41,976 |
|      |      |      |           |        |2       |68,688-83,952 |
|2     |6,01  |6     |461,07     |76,845  |1       |69,16-84,52   |
|      |      |      |           |        |2       |138,32-169,06 |

    При  комплектовании  неделимых  операций  в  организационные   операции
необходимо соблюдать ряд производственных требований:
    - соблюдение условий согласования
    - однородность операций по разрядам и видам работ
    - соблюдение технологической последовательности и т. д.

    Комплектовка организационных операций выполняется следующим образом.
    Сначала для каждой секции определяется расчетное количество рабочих  по
каждому виду работ по формуле:
    Ni = ?ti/ti
    где
    ?ti - итоговая затрата времени на определенный вид работ по  секциям  в
минутах
    ti - такт условного изделия по секции в мин.
    Расчетное число рабочих сводится в таблицу 22.

                                                                 Таблица 22.

      Структура затрат времени и расчетное число рабочих по видам работ

|                 |                          |                 |Лист: 1       |
|Операция: обтачать клапаны под клапанами, прострочить клапаны с лицевой стороны|
|одной строчкой, притачать подкладку к припуску на подгиб верхнего края         |
|накладных карманов, перегнуть верхний край накладных карманов по намеченной    |
|линии и обтачать подкладкой, посаживая основную ткань в углах или в овальных   |
|краях, настрачить накладные карманы на полочки по боковым и нижним краям одной |
|строчкой, притачать клапаны к полочкам без предварительного приметывания,      |
|притачать клапаны второй строчкой, отгибая их и закрывая первый шов, притачать |
|мешковины карманов к обтачкам или припускам на обработку карманов, притачать   |
|вторые части мешковины карманов к подзорам или к припускам на обработку,       |
|стачать мешковины кармана, стачать вытачки, стачать сметанные рельефы или части|
|детали от плечевого среза или среза проймы до низа изделия на полочках и       |
|спинке, настрочить рельефы, притачать кокетку к полочкам, к спинке, стачать    |
|средний шов спинки, стачать передние или верхние срезы рукавов верха, стачать  |
|сметанные нижние швы рукавов покроя реглан                                     |
|Специальность: М                             |Оборудование: 01022М Оршанский  |
|Тарифный разряд: 5                           |завод «Легмаш»                  |
|Время операции, мин: 38.62                   |                                |
|Сдельная расценка, руб. 68. 43               |                                |
|                                             |Число стежков в 10 мм строчки: 4|
|Материал: ткань полушерстяная костюмная      |Нитки: 39.4 - 63.6 текс (№ 40,  |
|                                             |50)                             |
|                                             |Иглы: 0203-100                  |
|Требования к качеству выполнения операции    |Схема соединения деталей        |
|• Обтачивание клапанов подклапанами выполнить|[pic]                           |
|со стороны подклапана; обтачивание карманов  |                                |
|подкладкой - со стороны подкладки. Ширина шва|                                |
|обтачивания - 0.5 см. Обтачивание выполнить с|                                |
|помощью направляющей линейки.                |                                |
|•Прострочить клапаны с лицевой стороны одной |                                |
|строчкой Ширина шва 0 5 см                   |                                |
|•Настрочить накладные карманы на полочки но  |                                |
|боковым и нижним краям одной строчкой.       |                                |
|Выполнить закрепки в начале и в конце        |                                |
|строчки. Ширина шва - 0.5 см. Наложить клапан|                                |
|на основную деталь по намеченной линии       |                                |
|подкладкой вверх и притачать, прокладывая    |                                |
|первую строчку по припуску клапана. Ширина   |                                |
|шва - 0.3-0.4 см.                            |                                |
|•Клапан отогнуть вниз и проложить вторую     |                                |
|строчку на расстоянии 0.4-0.5 см. от шва     |                                |
|притачивания, закрывая шов притачивания.     |                                |
|Выполнить закрепки в начале и в конце        |                                |
|строчки.                                     |                                |
|Схема организации рабочего места                                               |
|[pic]                                        |                                |
|                                             |плоскость задняя К-П1-000       |
|                                             |промышленный стол 1060*585 мм   |
|                                             |тележка – стеллаж               |
|                                             |плоскость передняя К-П2-200     |
|                                             |плоскость боковая К-П1-000-02   |


             2.7. Анализ технологической схемы разделения труда



         2.7.1 Анализ структуры процесса и организационных операций.


    При использовании графической модели  для  описания  условного  изделия
анализ структуры процесса проводится в виде  организационно-технологического
графа.   Для   этого   сначала   графическая   модель   условного    изделия
представляется в упрощенном виде,  т.е.  объединяются  в  один  блок  группа
блоков одного уровня или  одной  ветви  если  они  обрабатываются  на  одних
организационных операциях. Далее, в виде блоков с  соответствующим  условным
обозначением изображаются организационные операции  и  направления  движения
деталей изделий между этими организационными операциями - рабочими местами.
    Анализ   организационно-технического   графа    позволит    рационально
расставить  рабочие  места  для  обеспечения  максимального  пути   движения
деталей. После проведения этого анализа  окончательно  присваиваются  номера
организационным операциям в технологической схеме разделения труда.
    Для анализа структуры организационных операций составляется таблица 25.
                                                                  Таблица 25

              Структура организационных операций по видам работ

|Наименование     |Виды операций                                           |
|показателя       |                                                        |
|                 |специализированные      |неспециализированные |Итого по|
|                 |                        |                     |процессу|
|                 |М     СМ     У     Пр   |М/Р  У/Р  Пр/У  М/СМ |Бр      |
|                 |Р                       |                     |        |
|Количество       |           1            |  1       1        3 |12      |
|операций         |4                       |2                    |        |
|(рабочих) в      |                        |                     |        |
|процессе, чел.   |                        |                     |        |
|Удельный вес, %  |         8.33           |8.33   8.33   25     |100     |
|                 |33.33                   |16.67                |        |


      2.7.2 Анализ загрузки процесса и каждой организационной операции


    Правильность загрузки процесса и каждой секции по времени проверяют  по
коэффициенту согласования:
                         Кс = Т / Кф * Тi = Np /Nф,
    где Т средневзвешенное время на изготовление изделия (или по  секциям),
с или мин.
    Nф - фактическое число рабочих в секции, чел.
    Np - расчетное число рабочих секции, чел.
    Каждая секция и процесс в целом загружены по времени правильно, если Кс
= 1 или находится в допустимых пределах отклонения:
    0.98 <Кс< 1.02
    Кс1=228,96/38,155*6,002=0,9998
    Кс2=461,07/76,845*6=1

    Работоспособность разработанной технологической  схемы  в  определенной
степени зависит от правильности согласования времени каждой  организационной
операции с тактом процесса. Анализ загрузки каждой организационной  операции
производится  по  диаграмме  согласования  времени  операций.  Если  такт  в
секциях процесса разный, то диаграмму выполняют отдельно для каждой  секции.
Анализируя диаграмму,  особое  внимание  уделяют  операциям  с  максимальным
отклонением времени организационной операции от такта секции или процесса.
    Если в  диаграмме  согласования  времени  операций  наблюдаются  резкие
перепады в загрузке операций, т.е. одна операция  перегружена,  а  следующая
недогружена и наоборот, то по перегруженным  операциям  необходимо  наметить
мероприятия по ликвидации их фактической  перегрузки.  Такими  мероприятиями
могут быть:
    - снижение затрат времени на  выполнение  операций  за  счет  изменения
технических условий на выполнение операций в  пределах  РСТ  на  данный  вид
одежды;
    - научная организация труда на рабочем месте;
    - использование на наиболее загруженных операциях  рабочих  с  высокими
скоростными навыками и т.п.


                                    [pic]
               Рис.9. Диаграмма согласования времени операции.


                     2.7.3. Анализ загрузки оборудования


    Анализ загрузки оборудования в процессе производится на основе  расчета
процента  загрузки  каждой  единицы  оборудования  на  тех   организационных
операциях, где его используют:

    П=tм(см,п)*100/tоп

    где П - процент загрузки оборудования, %
    tм(см,п) - время неделимых операций, выполняемых на данном оборудовании
в данной организационной операции, мин.
    tоп - время организационной операции, мин.
    По результатам расчета строится диаграмма загрузки оборудования
    [pic]
                  Рис. 10. Диаграмма загрузки оборудования.

    В случае догрузки оборудования за счет использования его для нескольких
секций  или  процессов,  соответствующий   столбик   диаграммы   достраивают
штриховой линией.



              2.7.4. Анализ технико-экономических показателей.


      Для расчета технико-экономических показателей  процесса  разрабатывают
сводную таблицу  рабочих  технологического  процесса,  в  которой  расчетное
число рабочих по разрядам и специальностям устанавливают по  организационным
операциям технологической схемы  разделения  труда.  Если  в  процессе  есть
секция, централизованная для  нескольких  бригад,  то  в  свободную  таблицу
рабочих должно  войти   то  расчетное  число  рабочих,  которое  принадлежит
только данному процессу. Для этого расчетное количество  рабочих  по  каждой
организационной операции делится на количество  обслуживаемых  этой  секцией
бригад.
                                                                  Таблица 26

              Сводная таблица рабочих технологического процесса

|Тарифны|Тариф|Расчетное количество рабочих по видам |Итого|Сумма |Сумма |
|й      |ный  |                                      |     |тариф.|тариф.|
|разряд |коэфф|                                      |     |разряд|коэфф |
|       |ициен|                                      |     |а     |      |
|       |т    |                                      |     |      |      |
|1               |2                               |3                     |
|Средневзвешенная|            Т – из              |Т = 690.03            |
|затрата времени |технологической схемы           |                      |
|на обработку    |                                |                      |
|изделия,        |                                |                      |
|мин.            |                                |                      |
|Фактическое     |Nф  - из технологической схемы  |Nф = 9                |
|число рабочих,  |(без учета централизации секций)|                      |
|чел.            |                                |                      |
|Выработка на    |В = М/N, где                    |В = 6.26/9 = 0.696    |
|одного рабочего |М- выпуск в смену               |                      |
|в смену, ед. в  |                                |                      |
|смену           |                                |                      |
|Средний разряд  |r = (ri x Ni ) /  Np            |r = 40.923/9 = 4.55   |
|Средний тарифный|Q = (Qi x Ni ) / Np             |Q = 14.775/9 = 1.64   |
|коэффициент     |                                |                      |
|Средняя         |                                |                      |
|стоимость       |C = Д      (Qi  x Ni)  / M, где |С = 39.1х14.775/6.26 =|
|изделия, руб.   |Д       - дневная тарифная      |92.28                 |
|Коэффициент     |ставка 1-го разряда, руб.       |                      |
|механизации     |Кмех  = (tм (н.о.) + (tсм(н.о.) |К = 195,395/690,03 =  |
|                |+ (tпр(н.о.)/ Т,                |0,28                  |
|                |где (tм (н.о.) + (tсм(н.о.) +   |                      |
|                |(tпр(н.о.)                      |                      |
|                |–затраты времени на машинные,   |                      |
|Коэффициент     |спецмашинные                    |                      |
|использования   |и прессовые  работы по неделимым|К = 195,395/304,175 = |
|оборудования    |                                |0,64                  |
|                |операциям, мин.                 |                      |
|                |Кн.о. =   (tм (н.о.) +          |                      |
|                |(tсм(н.о.) + (tпр(н.о.)/        |                      |
|                |(tм(о.о.) + (tсм(о.о.) +        |                      |
|                |(tпр(о.о.)                      |                      |
|                |где (tм(о.о.) + (tсм(о.о.) +    |                      |
|                |(tпр(о.о.)  - затраты           |                      |
|                |времени на машинные,            |                      |
|                |спецмашинынные и прессовые      |                      |
|                |организационные                 |                      |
|                |операции, мин.                  |                      |


                    2.8. План швейного цеха и его анализ



       Детальная  планировка  рабочих  мест  предусматривает   рациональное
использование площади цеха, обеспечение максимума  комфорта  и  безопасности
работы исполнителя, научную организацию труда  на  рабочем  месте,  а  также
кратчайший путь движения деталей в процессе обработки.
       Рациональное  использование  площади  цеха  может  быть   обеспечено
правильным выбором типов и размеров  рабочих  мест  по  операциям  процесса,
соблюдением шага рабочего  места  и  установлением  минимально  необходимого
количества запасных рабочих мест.
      По  отношению  к  междустолью  агрегата  рабочего  места  располагают
обычно  поперечно,  что  обеспечивает  короткие  движения  рук  рабочего  на
приемах  "взять  и  отложить  деталь",  индивидуальную   рабочую  зону   для
исполнителя.
        Размещение   агрегатов   необходимо   обеспечить   без   превышения
установленных норм площади на одно рабочее место.
      К длине агрегатов добавляется длина  стола  запуска,  который   иметь
различные размеры в  зависимости  от  мощности  бригад,  секций,  количества
деталей запускаемого изделия.
      Детальную планировку швейного цеха  выполняют,  используя  результаты
предварительного   расчета   процессов   швейного   цеха,    организационно-
технологическую схему процесса,  сводную  таблицу  оборудования   и  рабочих
мест, при этом необходимо соблюдать ряд требований, обеспечивающих  удобство
и доступность к каждому агрегату для  подачи  кроя  к  запуску,  перемещение
внутрицехового транспорта  с  полуфабрикатами  и  готовыми  изделиями  между
секциями и другими  участками  и  цехами.  Грузопоток  в  цехе  должен  быть
направлен в одну сторону: от запуска к выпуску.  В  цехах  большой  мощности
должны быть предусмотрены два выхода. С  целью  эффективности  использования
естественного освещения агрегаты  лучше  располагать  вдоль  окон  с  учетом
требований к размещению агрегатов в  швейном  цехе,  а  также  к  размещению
технологического оборудования.
      При планировке  показывают  рабочие  места,  включая  и  не  основной
ассортимент,   запасное   оборудование,   а   также    внутрипроцессные    и
внутрицеховые транспортные средства и приспособления.
      На междустолье каждого агрегата указывают вид изготавливаемой одежды,
номер секции, число рабочих, а на рабочих местах основного процесса –  номер
организационной операции и класс оборудования.
      После выполнения детальной  планировки  швейного  цеха  выполняют  ее
анализ, который заключается в анализе грузопотока,  правильности  размещения
агрегатов и рабочих мест, использования площади,  проверке  соблюдения  норм
площади на одного рабочего.


                          3. Конструкторская часть


    Предлагается модель – женский жакет.
    Проектирование  и  конструирование  составляют   сущность   инженерного
творчества,  результатом  которого  является  создание   высококачественного
образца изделия. Проектирование начинается при наличии первичного  описания,
в  котором  в  общем  виде  сформулировано  назначение  будущего  объекта  и
требования к  его  свойствам.  Первичное  описание  представляется  в  форме
технического задания (ТЗ).
    Техническое задание путем выполнения ряда проектных операций и процедур
преобразуется   в   окончательное   описание   -    проектно-конструкторскую
документацию (ПКД), несущую в себе всю необходимую информацию  для  создания
объекта и выполняющую роль посредника между конструктором  и  производством.
В целях упорядочения выполнения проектных работ с 1971 года в  СССР  введена
Единая система конструкторской  документации  (ЕСКД),  представляющая  собой
комплекс государственных стандартов, устанавливающих единые  взаимосвязанные
правила- и  положения  по  составлению,  оформлению  и  обращению  проектно-
конструкторской документации. ЕСКД определяет типовые стадии  проектирования
всех  промышленных  изделий,  основываясь   на   принципах   инженерного   и
художественного конструирования.
    ГОСТ 2.103-68  ЕСКД  устанавливает  стадии  разработки  конструкторской
документации на изделия всех  отраслей  промышленности  и  этапы  выполнения
работ.  На   основе   этого   стандарта   предлагаются   стадии   разработки
конструкторской документации на швейные изделия:
    1) техническое  задание  -  конструкторский  документ,  устанавливающий
основное назначение изделия, определение исходных данных для  проектирования
и требований к проектируемому изделию и материалам;
    2)  техническое  предложение   -   это   совокупность   конструкторских
документов, которые должны содержать технические и технике  -  экономические
обоснования  целесообразности  анализа  технического  задания  заказчика   и
различных  вариантов   возможных   решений   с   учетом   конструктивных   и
эксплуатационных особенностей разрабатываемого изделия;
    3) эскизный  проект  -  это  совокупность  конструкторских  документов,
которые  должны  содержать  принципиальные  конструктивные  решения,  дающие
общие представления об изделии, а также данные,  определяющие  назначение  и
основные параметры разрабатываемого изделия;


                          3.1. Техническое задание


                  3.1.1. Назначение проектируемого изделия


    Проектируемое изделие – женский жакет для старшей возрастной группы,
предназначен для повседневной носки.
    Время года: весна, осень.
    Нижний Тагил – промышленный город на Урале.
    Климат резко-континентальный – характеризуется значительными
колебаниями температуры воздуха, облачностью, осадками.
    Жакет предназначен для деловых приемов, работы в офисе.


         3.1.2. Анализ типа телосложения и внешнего облика заказчика

    К основным морфологическим  признакам,  лежащим  в  основе  определения
внешней формы  тела  человека,  относятся:  тотальные  или  общие  признаки,
пропорции тела, телосложение и осанка.
    К тотальным признакам относятся  наиболее  крупные  размерные  признаки
тела: длина тела (рост) и периметр (обхват груди), а также масса.
    Пропорциями тела человека называют соотношения размеров  его  отдельных
частей (имеются в виду  так  называемые  проекционные  размеры  тела).  В.В.
Бунак  выделяет  три  основных  типа  пропорций   тела,   достаточно   часто
встречающихся как среди мужчин,  так  и  среди  женщин:  долихоморфный  -  с
относительно длинными конечностями и узким коротким туловищем,  брахиморфный
-  с  относительно  короткими  конечностями  и  длинным  широким  туловищем,
мезоморфный   (средний)   -   занимает   промежуточное    положение    между
долихоморфным и брахиморфным типами.
    Телосложение определяется сочетанием ряда признаков,  и  прежде  всего,
степенью развития мускулатуры и жироотложений, изменчивость  которых  влечет
за собой изменение других  признаков  телосложения:  формы  грудной  клетки,
живота, спины. Различают следующие варианты этих признаков:
    • развитие мускулатуры - слабое, среднее, сильное;
    • развитие жироотложений - слабое, среднее, обильное;
    •  форма  грудной  клетки   -   плоская,   цилиндрическая,   коническая
(напоминает усеченный конус, обращенный большим основанием вниз);
    • форма живота - впалая, прямая, округло-выпуклая;
    • форма спины обычная или волнистая (с умеренными изгибами всех отделов
позвоночника),  сутулая  (с  увеличенным  грудным  кифозом)  и  прямая   (со
сглаженными, небольшими изгибами всех отделов позвоночника). /14/
    Заказчик - женщина 48 лет, с ростом 164 см, обхватом груди  третьим  52
см, по пропорциям тела относится к мезоморфному типу.  Развитие  мускулатуры
-  среднее,  развитие  жироотложений  -  среднее,  форма  грудной  клетки  -
цилиндрическая, форма живота - прямая, форма спины - прямая. Разность  между
полуобхватом бедер  и  полуобхватом  груди  третьим  составляет  2  см,  что
соответствует 1-ой полнотной группе по ОCT 17-326-81.
    Сравнительная характеристика фигуры заказчика с измерениями фигуры
составлена в табл 28.
                                                                  Таблица 28
          Сравнительная характеристика фигуры. Размер 52. Рост 164.
                              Полнота фигуры 1.

|Наименование изделия                |Условн|Величина измерения, см   |Разниц|
|                                    |ое    |                         |а, см |
|                                    |обозна|                         |      |
|                                    |чение |                         |      |
|                                    |      |Конкретной  |Типовой     |      |
|                                    |      |фигуры      |фигуры      |      |
|1                                   |2     |3           |4           |5     |
|Рост                                |Р     |164         |164         |      |
|Полуобхват шеи                      |Сш    |19,3        |19,3        |      |
|Полуобхват груди первый             |СгI   |49,5        |48,9        |+0,6  |
|Полуобхват груди второй             |СгII  |54          |54,4        |-0,4  |
|Полуобхват груди третий             |СгIII |52          |52          |      |
|Полуобхват талии                    |Ст    |41,5        |42,2        |-0,7  |
|Полуобхват бедер                    |Сб    |54          |54          |      |
|Ширина груди                        |Шг    |18          |18,1        |-0,1  |
|Расстояние от линии талии сзади до  |Дтс2  |44,5        |43,1        |1,4   |
|высшей точки проектируемого         |      |            |            |      |
|плечевого шва у основания шеи       |      |            |            |      |
|Расстояние от высшей точки          |Дтп2  |46          |45,6        |0,4   |
|проектируемого плечевого шва до     |      |            |            |      |
|линии талии спереди                 |      |            |            |      |
|Высота груди                        |Вг    |29          |28,6        |0,4   |
|Расстояние от высшей точки          |Впрз2 |23          |22,1        |0,9   |
|проектируемого плечевого шва у      |      |            |            |      |
|основания шеи до уровня задних углов|      |            |            |      |
|подмышечных впадин                  |      |            |            |      |
|Высота плеча косая                  |Впк2  |46          |43,8        |2,2   |
|Ширина спины                        |Шс    |20,5        |19,3        |1,2   |
|Ширина плечевого ската              |Шп    |14          |13,5        |0,5   |
|Длина руки до уровня обхвата        |Др.зап|62,5        |            |      |
|запястья                            |      |            |            |      |
|Обхват плеча                        |Оп    |33          |33,1        |-0,1  |


    Из таблицы 28 видно, что фигура заказчицы отличается от типовой.
    В значительной степени внешняя форма тела человека зависит от осанки,
которая характеризуется определенной формой всего туловища (формой
позвоночника и грудной клетки, разворотом плеч, формой передней брюшной
стенки и нижней части туловища) и определенным положением головы и
конечностей. Применительно к единому методу конструирования все
многообразие типов осанки сведено к трем основным типам: это нормальные,
сутулые и пригибистые фигуры.
    Для определения типа осанки используют значения Шс и Шг, сравнивая
конкретную и типовую фигуры.

    Конкретная: Дтп2-Дтс2 = 46-44,5 = 1,5
    Типовая: Дтп2-Дтс2 = 45,6-43,1 = 2,5
                  1,5-2,5 = -1
    Конкретная: Шс-Шг = 20,5-18 = 2,5
    Типовая: Шс-Шг = 19,3-18,1 = 1,2

    По результатам видно, что фигура сутулая, но так как в области седьмого
позвонка сильно развито жировое отложение, то отвод А0А0' не делали.
    Отвод средней линии спинки ТТ1 увеличен и равен 2 см.
    Линия плеча увеличена на 0,5 см.
    При корректировке лекал на конкретную фигуру нужно учесть, что раствор
нагрудной вытачки нужно увеличить на 1 см.



                       3.1.3. Требования к конструкции

    Одежда должна быть в первую очередь комфортной и удобной, а также иметь
красивый внешний вид, соответствовать направлениям моды и  стилю  заказчика.
Конструкция  изделия  должна  позволять  выполнять  различные  движения,  не
стеснять  кровообращения,  быть  регулируемой  для   создания   оптимального
комфорта под одеждой.
    Сегодняшнее  разнообразие  модных  предложений  предоставляет  женщинам
возможность  достаточно  широкого  выбора  стилей  и  конструкций.   Однако,
остается несколько обязательных правил, которым должны следовать  дизайнеры,
создавая  одежду  для  женщин  старшей  возрастной  группы.  Если  молодежь,
невзирая  на  комплекцию,  предпочитает  следовать   моде   без   каких-либо
существенных оговорок, женщины среднего и старшего  возраста  ориентируются,
как правило, на традиционный классический стиль. Главная задача - с  помощью
композиционных,  конструктивных  приемов  и  правильно  выбранных   цветовых
сочетаний сделать фигуру более стройной.


                        3.2. Техническое предложение



           3.2.1. Анализ направлений текущей и перспективной моды


    Можно сказать, что сейчас в  мире  уже  не  существует  какой-то  одной
тенденции, одного направления в моде. Несколько десятков самых знаменитых  и
много сотен менее известных  Домов  мод  и  фирм  разрабатывают  бесконечное
множество моделей и стилей одежды.
    На  сегодняшний  день  в  деловом  костюме  доминирует   жакет,   часто
удлиненный. С ним могут  сочетаться  и  юбка,  и  брюки.  Дополнением  может
служить жакет и  галстук,  выполненный  в  женском  стиле.  Новый  подход  к
деловому стилю - это больше, чем мода на определенного  вида  жакеты,  длину
юбки, ширину брюк. Главное  в  том,  что  женщина  теперь  не  обязана  быть
похожей   на   мужчин,   чтобы   её   серьёзно   воспринимали    окружающие.
Женственность, хоть и немного агрессивная, - вот девиз нового бизнес  стиля.
В  новом  деловом  стиле  ощущение  естественности,  комфортности   и   даже
некоторой небрежности. Ширина брюк варьируется от узких  по  всей  длине  до
свободных и иногда мешковатых. Юбки отличаются  новой  длиной  -  чуть  ниже
колена. Разнообразие блузок заимствованно из ассортимента  всех  десятилетий
двадцатого века.
    Цвета предпочтительней спокойные. Четыре базовых цвета:  синий,  серый,
черный и белый - лежат в основе хорошего бизнес тона. Кроме этого вся  гамма
оливкового  и  коричневого  цветов.  Все  оттенки   шоколадного   элегантная
альтернатива черному цвету. Допустимо сочетание двух  и  более  цветов,  при
этом не должен нарушаться общий ансамбль. На равных правах с  однотонными  -
ткани в полоску и клетку. "Неунывающая" шотландка всегда в моде.
    Ткани, из которых шьются деловые костюмы, -  смешанные.  Это  шерсть  с
вискозой, лен с вискозой, подкладка - акрил с вискозой. Для  верхней  одежды
очень  популярны  меха  и  значения  не  имеет,  натуральный  он  будет  или
искусственный.
    Широко используются самые разнообразные аксессуары.  Цветной  платочек,
брошь, фигурная заколка, оригинальный поясок,  элегантная  сумочка,  очки  в
изящной  оправе  -  эти  и  другие  детали  способны   оживить   и   сделать
неповторимым даже самый строгий туалет.
    Для довершения образа незаметный макияж и аккуратная прическа.  Оттенки
макияжа нужно подбирать соответственно своим собственным природным  краскам.
Необходимо подчеркивать естественный цвет своей кожи, глаз и  волос.  Сейчас
популярны красиво уложенные длинные волосы.
    Гармония и выразительность в  костюме  достигается  с  помощью  средств
композиции:  пропорций,  масштабности,  пластичности,  ритмических   связей,
гармонической соразмерности  частей  между  собой,  цветового  и  фактурного
решения, ограниченного введения  декора.  Правильное  использование  средств
композиции помогает сделать изделие органичным.
    Масштабность костюма и его  составных  частей  зависит  от  назначения,
сезона, среды, в которой находится  человек.  Существует  взаимосвязь  между
восприятием масштабности и членения формы. Чем крупнее членения  формы,  тем
она крупномасштабней. Масштабная выразительность изделия  зависит  также  от
многих  других  особенностей  зрительного  восприятия.   Белые   и   светлые
предметы, вещи, костюм в целом выглядят крупнее, чем равные им  по  размерам
темные. Обычная иллюзия зрения -  переоценка  длины  вертикальных  линий  по
сравнению  с  горизонтальными.  Соответственно  и  форма,  расчленённая   по
вертикали,  кажется   выше,   чем   нерасчленённая   или   расчленённая   по
горизонтали.  Правильное  понимание  вопросов  масштабности  костюма  и  его
составных частей в большей степени зависит от понимания свойств  материалов,
конструкции изделий и  способов  их  изготовления.  Достижение  масштабности
связано с пропорционированием. Изменяя пропорции, можно придать предмету  то
истинный масштаб,  то  несколько  искусственный,  зрительно  увеличивая  или
уменьшая сам предмет.
    При  разработке  моделей  одежды  необходимо  учитывать  закономерности
ритма,  которые  проявляются  в  чередование  объемов,  членений,  площадей,
деталей,  линий.  Контраст,  нюанс,  равенство,  пропорции  используются   в
разнообразных  ритмических  построениях  в  качестве  специфических  средств
композиции   и   сообщают   образной   характеристике   костюма    различную
эмоциональную окраску.
    Цвет является  не  только  важнейшим  средством  композиции,  но  и  её
элементом. В костюме важен как цвет одежды, так  и  обуви,  сумки  и  других
предметов,  дополняющих   костюм.   При   создании   изделия   цвет   нельзя
рассматривать в отрыве от линий, форм, фактуры материала,  функции  костюма.
Цветовая композиция будет иметь  понятную  форму  только  тогда,  когда  она
основывается  на  ограниченном  числе  воспринимаемых  цветовых   сочетаний.
Главным содержанием цветового решения является сила зрительного  восприятия,
которая присутствует в  костюме,  если  цвет  интенсивен,  и  преобладает  в
композиции, если он необычен, если оттенки  цвета  меняются  внутри  костюма
или  резко  заметна  граница  светлого.  Интенсивный  цвет,   как   правило,
используется для акцента. Назначение костюма, фактура материала,  возраст  и
тип человека, для которого он предназначен, - это влияет на  выбор  цвета  с
помощью, которого может  быть  достигнута  особая  выразительность.  Деловая
одежда не требует таких ярких цветов, как одежда для отдыха или  костюм  для
сцены. Использование в больших  количествах  приглушенного  тона  —  хороший
путь цветового решения в том случае, если и остальные цвета более  сдержаны,
чем чистые цвета. Цветовой  эффект  в  композиции  костюма  усиливается  при
сочетании нескольких  цветов.  Настроение,  создаваемое  цветом  может  быть
различно.  Синий  в   своем   чистом   виде   дает   ощущение   спокойствия,
уравновешенности, завершенности, что так необходимо для делового стиля.
    При проектировании изделия выбор фактуры поверхности  такая  же  важная
задача, как и выбор материала. Один и тот же материал выглядит по-разному  в
зависимости  от  обработки  его  поверхности.  Фактура,  выступая   активным
свойством поверхности, влияет даже на восприятие пропорциональных  отношений
формы. Каждая фактура материала несет в себе признаки определенного  образа.
Используя  различные  по  фактуре  материалы  при  разработке  одежды  можно
достичь большой художественной выразительности  и  разнообразия  даже,  если
изделие простое по форме. Сочетанием  разных  по  фактуре  материалов  можно
добиться ярких зрительных эффектов. Фактура  и  рисунок  представляют  собой
активные средства художественной выразительности. Эффект фактуры  и  рисунка
используется для  того,  чтобы  передать  естественные  качества  материала,
раскрыть его эстетическое своеобразие. Они подбираются с учетом  назначения,
размеров изделия и среды, в которой оно будет функционировать.
    Сейчас  наблюдается  огромное  многообразие  в  рисунках.   Контрастные
тенденции  современной  моды  определяют  характер   оформления   тканей   и
трикотажных полотен.  Можно  выделить  два  основных  полярных  направления.
Первое, связанное с классической и в тоже время  "небрежной"  элегантностью,
стремлением к практичности и комфортности, отдает предпочтение сдержанным  и
традиционным   рисункам.   Второе    провозглашает    свободу    творческого
самовыражения, полную раскованность,  ироничное  отношение  к  официозности,
предпочитает  чрезмерность  и  эффектное,   подчас   гротескное   оформление
материалов.
    Минимализм 90-х  сдает  позиции,  вновь  в  ходу  всевозможные  способы
украшения  материалов.  Рубеж   веков   в   моде   отмечен   технологической
революцией. Новые технологии дают больше  простора  для  фантазии.  Наиболее
острые поиски ведутся в области оформления и отделок.
    Структуры в целом становятся проще, преобладают  простые  переплетения.
Весной  и  летом  акцентируются  сверхлегкие   структуры,   "стремящиеся   к
невесомости", они отличаются упругостью, что  позволяет  создавать  объемные
формы,  но,  в  тоже   время,   и   достаточно   эластичны,   чтобы   хорошо
драпироваться.  Фольклорные  тенденции  предопределяют  присутствие  в  моде
совершенно  иных  структур,  напоминающие  мешковину,  домоткань,  различные
техники рукоделия: разреженных,  из  низкономерных  пряж,  тяжелых  на  вид.
Остаются в арсенале моды  и  упругие  плотные  формоустойчивые  ткани  -  от
"сверхлегких"  бумажных  до  сравнительно  тяжелых.  Новые  виды   сырья   и
сверхтехнологии сочетаются с ручной работой и ее имитацией.  Возвращается  в
моду  блеск  поверхности  —  резкий  металлический  или  мягкий   жемчужный,
холодный и теплый.
    Ключевые тенденции сезона:  перевес  натуральных  волокон,  легкость  и
пластичность, рельефные поверхности. Особо ценится  природный,  органический
или рукодельный вид.
    Ткани и материалы вбирают в себя свойства подкладок, прокладок и прочих
прикладных материалов. Волокна с повышенными теплоизоляционными  свойствами,
возможно стало включать в пряжу, объединяя  основную  ткань  с  утеплителем.
Волокна с встроенными микрочипами,  проводящие  волокна  и  другие  новейшие
научные разработки скоро превратят одежду в носимый,  в  буквальном  смысле,
компьютер с анализаторами эмоций, регуляторами температуры ...
    Актуальны всяческие  отделки,  повышающие  выразительность  поверхности
ткани: вышивка бисером,  блестками,  перьями,  стежка,  штопка,  перфорация,
аппликация,  жатость,  мятость,   клоке,   гофре   и   плиссировка,   причем
преимущественно неравномерные.
    Удобство  в  обработке,  в  ношении,  долговечность  ценных  свойств  и
эффектов  становятся  неотъемлемыми  качествами  современных  тканей.  Всеми
средствами делаются попытки усилить внешнюю выразительность материалов.  Все
больше  места  в  ассортименте  занимают  сложные  смески  из   трех-четырех
компонентов.
    Итак,  после  скупого  на  украшение  материалов   минимализма,   вновь
наблюдается увлечение цветом и рисунками. В  поисках  нового  образа  старая
форма безжалостно разрушается с активной отделки и оформления тканей.
    На основе анализа направлений моды был проведен  творческий  поиск  для
проектируемого вида одежды.  На  рисунке      представлены  эскизы  моделей-
предложений.  С  учетом  индивидуальных  особенностей   заказчика,   фигуры,
внешнего облика, в качестве базовой была выбрана модель   представленная  на
рисунке


                    3.2.2. Разработка моделей-предложений

    Используя лучшие композиционные и конструктивные решения,  предлагаемые
домами  мод,  каталогами  и  журналами,  разрабатываются  модели-предложения
(рис. 2). Все модели в классическом элегантном стиле.
    Краткое описание моделей-предложений.
    Модель № 1. Удлиненный жакет прямого силуэта. Конструктивное  решен  за
счет боковых швов. На полочке накладные  карманы  в  области  груди.  Рукава
втачные одношовные, застежка супатная.
    Модель № 2. Удлиненный жакет  полуприлегающего  силуэта.  Конструктивно
достигается за счет среднего шва спинки, отрезного бочка и Талиевой  вытачки
на полочке. Карманы в  рамку,  застежка  смещеная  на  две  пуговицы.  Вырез
горловины клиновидный удлиненный.
    Модель № 3.  Удлиненный  жакет,  полуприлегающего  силуэта.  Спинка  со
средним швом, отрезной бочок. На полочке нагрудные вытачки из  горловины  до
центра груди, по линии груди подрез – кокетка. Застежка центральная  на  три
пуговицы.  Линия  борта  фигурная.   Воротник   отложной,   рукава   втачные
двухшовные.
    Модель № 4. Классический  жакет  полуприлегающего  силуэта.  Спинка  со
средним швом и отрезным бочком. На полочке рельеф, проходящий  из  плечевого
шва  через  центр  груди  до  конца  изделия,  талиевая  вытачка.  Карман  с
клапаном, застежка центральная на одну пуговицу на  талии.  Лацкан  удлинен,
воротник отложной. Рукава двухшовные, втачные.
    Модель № 5. Жакет прямого силуэта с центральной  застежкой.  Спинка  со
средним швом, с вытачками из  горловины.  Полочка  с  застежкой  на  молнию,
нагрудные вытачки из горловины. Карманы внизу с  застежкой  молнией.  Рукава
полуреглан.
    В дополнение к предлагаемым платьям для создания законченного  ансамбля
предусматриваются  легкие  шарфы,  изящные  сумочки,  бижутерия   и   другие
аксессуары.
    Для дальнейшей разработки выбрана модель №2. Эскиз модели изображен  на
рис.11.

                            3.3. Эскизный проект


    Эта  стадия   проектирования   включает   в   себя   композиционную   и
конструктивную проработку предложенной модели изделия.


                    3.3.1. Конструктивное описание модели

    Выбранная модель жакета для женщины старшей возрастной  группы,  размер
164-104-108 из смешанных материалов.
    Жакет полуприлегающего силуэта, с втачными рукавами, плечи естественной
ширины. Полочка с  нагрузными  вытачками,  выходящими  из  подреза  кармана.
Спинка  со  средним  швом.  Конструкция  решена  за  счет  отрезного  бочка,
среднего шва спинки и Талиевой вытачки  на  полочке,  в  которую  переведена
нагрудная вытачка.
    Застежка двухбортная на две пуговицы.

    Для правильного определения величины всех конструктивных участков эскиз
модели представлен в виде технического рисунка (рис. 12).
    Для удобства чтения рисунка модели выделены следующие уровни:
    1 - линия плеч;
    2 - линия груди,
    3 - линия талии;
    4 - линия низа рукава;
    5 - линия бедер;
    6 - линия низа.
    Масштаб технического эскиза: 1:7,5.
    Зная масштаб технического рисунка можно определять натуральную величину
конструктивных участков по формуле:
                                  Рн= Р*М,
    где Рн - размер детали в натуральную величину;
        Р - размер детали на рисунке модели,
        М - переходный масштаб.
[pic]
                         Рис. 12.  Технический эскиз
                                                                  Таблица 29
    Величина конструктивных участков модели по размеру рисунка

|№  |Место измерения,             |Обозначение на|Величина участка, мм |
|п/п|название детали              |рисунке       |                     |
|   |                             |              |на рисунке|на чертеже|
|1  |2                            |3             |4         |5         |
|1  |Углубление выреза горловины  |А-А           |          |          |
|2  |Ширина борта                 |Б-Б           |          |          |
|3  |Ширина плеча                 |В-В           |          |          |
|4  |Длина изделия                |Д-Д           |          |          |


    Рассмотренный способ не может детально передавать модель  изделия,  так
как невозможно  точно  определить  общую  длину  изделия,  длину  вытачек  и
рельефов, поскольку рисунок не учитывает  перспективных  сокращений  выступа
груди и живота. Таким образом, получается приблизительный  анализ  элементов
модели и если при разработке изделий для мелких серий  этот  способ  все  же
необходим, то в работе закройщиков ателье, имеющих дело с  разнохарактерными
фигурами, требующими определенных коррективов в  пропорции,  он  оказывается
неприемлем.
    Основная задача - воспроизвести модель,  сохранив  ее  характер,  общее
впечатление, важнейшие особенности.
    При работе с техническим рисунком модели объектами изучения являются :
    - линия плеч (по ширине и высоте);
    - линия груди ( по ширине - степень прилегания);
    - линия талии;
    - линия бедер;
    - линия низа (по ширине, по отношению к линии бедер);
    - линия проймы и горловины,
    - рукав (ширина, длина, направление оката, конструкция низа);
    а также другие конструктивные элементы.


                3.3.2. Анализ конструктивного решения модели.


    Чертеж основы конструкции  строится  с  учетом  телосложения  человека,
определяемого  размерными  признаками  фигуры,  формы  одежды,  определяемой
припусками и типовой конструкцией деталей, а  также  с  учетом  особенностей
технологической обработки  изделия.  На  основании  анализа  конструктивного
решения модели,  размерных  признаков  типовой  фигуры  (см.  табл.     )  и
выбранных примерных величин прибавок на свободное облегание,  представленных
в табл.    , разрабатывается  первичный  чертеж  конструкции  модели.  После
построения чертежа конструкции  изделия  целесообразно  проведение  проверки
конструкции изделия в виде макета.
    В  результате  примерки  макета  в   конструкцию   вносятся   некоторые
уточнения.
    Во время примерки жакета уточняется положение нагрудных вытачек,  линию
бочка со стороны спинки и полочки. Ширина плеча увеличена на 1 см.

                           3.4. Технический проект


                3.4.1. Характеристика метода конструирования.


    Разработка  конструкций  изделий  производится   по   "Единому   методу
конструирования  одежды",  разработанному  ЦОТШЛ  на  базе  единой  методики
ЦНИИШП.
    Рассматриваемый способ построения чертежей деталей  изделий  базируется
на расчетно-аналитическом методе конструирования  одежды.  Использованные  в
нем расчетные  формулы  установлены  в  результате  математического  анализа
антропометрических данных о  строении  фигуры  человека  и  данных  о  форме
одежды (ее объем в целом и по участкам изделия,  расположении  и  оформлении
конструктивных и конструктивно - декоративных  линий).  Построение  чертежей
деталей  осуществляется  путем  графических  разверток  сглаженного  контура
фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное облегание  и  декоративное
оформление. Таким образом, каждый участок  конструкции  строится  по  данным
измерений соответствующего участка фигуры.  Все  это  обеспечивает  точность
построения чертежей конструкций, соответствие изделий фигурам по размерам  и
посадке и исходным данным проектируемой модели.
                                                                  Таблица 30
                       Прибавки на свободное облегание
|Наименование участка, к которому дается      |Условное     |Величина   |
|прибавка                                     |обозначение  |прибавки,  |
|                                             |прибавки     |см         |
|1                                            |2            |3          |
|по линии груди                               |Пг           |8          |
|к ширине спинки                              |Пшс          |1,5        |
|к ширине полочки                             |Пшп          |0,5        |
|на свободу проймы по глубине                 |Пспр         |2,5        |
|к длине спинки                               |Пдтс         |1          |
|к ширине горловины                           |Пшг          |1,2        |
|к высоте горловины                           |Пвг          |0,4        |
|к охвату плеча                               |Поп          |7          |
|по линии бедер                               |Пб           |3          |
|по линии талии                               |Пт           |4,5        |
|на оформление                                |Поф          |1          |
|на уработку                                  |Пур          |0,5        |

    Преимуществом рассматриваемого  метода  является  то,  что  структурная
схема построения чертежей основ конструкции одежды всех видов  и  различного
назначения, разнообразных форм и покроев универсальна и не требует  коренных
изменений расчетных формул и графических приемов построения.
    Построение чертежей конструкций  производят  без  припусков  на  швы  и
подгибку низа деталей, а  учитывают  лишь  припуски  на  влажно  -  тепловую
обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств  материалов
и реальных условий производства.
    Методика конструирования позволяет построить  чертежи  изделий  как  на
индивидуальные фигуры в соответствии с  их  размерными  данными,  так  и  на
типовые.

              3.4.1. Выбор исходных данных для конструирования.

    Исходными данными для построения чертежа конструкции являются размерная
характеристика типовой фигуры и прибавки к  основным  участкам  конструкции,
уточненные на стадии эскизного  проекта.  Размерная  характеристика  типовой
фигуры представлена в табл.31 на основе ОСТ 17-326-81.  Измененные  величины
прибавок представлены в табл.30.

               3.4.2. Расчет и построение конструкции изделия.


    Построение чертежа конструкции производится в соответствии  с  эскизным
проектом.
    Для ускорения процесса проектирования новых моделей  применяют  типовое
проектирование  с  использованием  типовых  базовых   конструкций,   которую
методом  технического  (конструктивного)  моделирования  преобразовывают   в
желаемую модель, обогащая конструктивными элементами.
                                                                  Таблица 31

Размерная характеристика фигуры. Размер 52. Рост 164. Полнота фигуры 1.

|Наименование изделия                             |Условное    |Величина, см|
|                                                 |обозначение |            |
|                                                 |            |            |
|1                                                |2           |3           |
|Рост                                             |Р           |164         |
|Полуобхват шеи                                   |Сш          |19,3        |
|Полуобхват груди первый                          |СгI         |49,5        |
|Полуобхват груди второй                          |СгII        |54          |
|Полуобхват груди третий                          |СгIII       |52          |
|Полуобхват талии                                 |Ст          |41,5        |
|Полуобхват бедер                                 |Сб          |54          |
|Ширина груди                                     |Шг          |18          |
|                                                 |            |            |
|                                                 |            |            |
|Окончание таблицы 31                                                       |
|1                                                |2           |3           |
|Расстояние от линии талии сзади до высшей точки  |Дтс2        |44,5        |
|проектируемого плечевого шва у основания шеи     |            |            |
|Расстояние от высшей точки проектируемого        |Дтп2        |46          |
|плечевого шва до линии талии спереди             |            |            |
|Высота груди                                     |Вг          |29          |
|Расстояние от высшей точки проектируемого        |Впрз2       |23          |
|плечевого шва у основания шеи до уровня задних   |            |            |
|углов подмышечных впадин                         |            |            |
|Высота плеча косая                               |Впк2        |46          |
|Ширина спины                                     |Шс          |20,5        |
|Ширина плечевого ската                           |Шп          |14          |
|Длина руки до уровня обхвата запястья            |Др.зап      |62,5        |
|Обхват плеча                                     |Оп          |33          |


    Чертеж  конструкции  представлен  на  рис  13,   14,   расчет   чертежа
конструкции представлен в таблице Приложения 2.



                3.4.4. Изготовление изделия и оценка качества


    Разработанная  конструкция  изделия  проверяется   путем   изготовления
образца.  По  лекалам  с  учетом  размерных  признаков   конкретной   фигуры
раскраивается   и   изготавливается   образец   модели   с    использованием
предложенных методов обработки (рис. 3-7).

    Готовый образец  оценивают  в  соответствии  с  показателями  качества,
предусмотренными техническим заданием по сорокабалльной системе.

    Оценка  показателей  качества   готовой   одежды   рассчитывается   как
среднеарифметический показатель качества на данное изделие по формуле:
    Пк = (Пк1 + Пк2 ... + Пкп)/п,
    где п - количество экспертов;
    Пк1, Пк2 ... Пкп - оценка изделия каждым экспертом, в баллах;

    Пк = (38+37,5+37+    +     +    )/     = балла.
[pic]
              Рис. 13 Схема чертежа конструкции женского жакета
                                    [pic]
             Рис. 14 Схема чертежа конструкции втачного рукава.


                    3.5. Разработка рабочей документации


                      3.5.1. Разработка комплекта лекал

    Построение чертежей лекал деталей  из  основной  ткани  выполняется  на
основе чертежа конструкции (с учетом внесенных уточнений и изменений).
    Чертежи  лекал  деталей  являются   техническим   документом,   который
определяет конструкцию, форму и размер деталей, технические  условия  на  их
обработку и раскрой.
    Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей  проектируемого
изделия являются чертеж конструкции  с  модельными  особенностями,  свойства
материала,  из  которого  рекомендовано  изготовлять  изделие,  и  выбранные
методы обработки. В зависимости от назначения различают лекала -  оригиналы,
лекала - эталоны и рабочие лекала.
    На швейных предприятиях бытового  обслуживания  чаще  всего  используют
комплект рабочих лекал,  который  содержит  лекала  основных  и  производных
деталей без припусков на швы.
    При построении рабочих лекал производят проверку сопряженности линий  и
расположения контрольных знаков (надсечек).
    На лекалах - эталонах основных  и  производных  деталей  и  на  рабочих
лекалах наносят маркировочные обозначения и данные и технические  требования
на технологическую обработку и раскрой деталей:
    - наименование изделия (на одной из основных деталей);
    - номер модели;
    - наименование детали и количество деталей для раскроя,
    - размер изделия (рост – Ог3 - Об);
    - на одной из основных деталей приводится перечень всех лекал, входящих
в комплект изделия (спецификация деталей);
    - линия долевого направления ткани - направление нити основы (Н.О.);
    - линии допускаемых отклонений от долевого направления;
    - линии  минимальной  и  максимальной  ширины  надставок  в  местах  их
расположения согласно отраслевым стандартам на изделие;
    - контрольные надсечки для совмещения деталей при их соединении.
    Кроме того, на лекалах - оригиналах и лекалах - эталонах наносят  линии
следующих участков:
    - ширины полочки на уровне снятия измерения "ширина груди";
    - ширины спинки на уровне размерного признака "ширина спинки";
    - ширины изделия на уровне глубины проймы;
    - ширины лекал полочки и спинки на уровне линии талии, бедер и низа;
    - на лекалах рукавов наносят линии измерения верхней  и  нижней  частей
рукава на уровне линий оката, локтя и низа.
    Для  нанесения  нитей  основы  и  допускаемых  отклонений  на   деталях
комплекта лекал производят расчет величины отклонения по формуле:
    АБ1=АБ=(АГ*а)/100,
    где АБ или АБ1 - величина отклонения, см,
       АГ - длина детали по долевому направлению;
       а - отклонение от долевого направления в одну или другую сторону, %.
    Отклонение  вдоль  линии  середины  спинки  от  линии  талии  до   низа
составляет 2%, вдоль линии  середины  переда  -  1%,  вдоль  линии  середины
рукава - 4-5%.
    Допустимые отклонения от нити основы представлены в табл. 32.

                                                                  Таблица 32
                    Допустимые отклонения от нити основы

|Наименование детали  |длина детали по |Допустимые       |Величина       |
|                     |долевой, см     |отклонения,  %   |отклонения, см |
|1                    |2               |3                |4              |
|Спинка               |                |2                |               |
|Полочка              |                |1                |               |
|Рукав                |                |4-5              |               |

    По линиям срезов всего комплекта лекал - эталонов и  рабочих  лекал  на
расстоянии 1мм от края через каждые 8 - 10 см ставят клеймо.
    Схема оформления основных и производных лекал - оригиналов приведена  в
Приложении  3  в  масштабе  1:5.  Рабочие  лекала  в  натуральную   величину
представлены в приложении 4.


                   3.5.2. Нормирование расхода материалов


    Для оценки  экономичности  разработанной  модели  определяется  площадь
лекал деталей верха и выполняется раскладка лекал. При этом  устанавливается
фактический расход ткани и величина межлекальных потерь.
    Схема расположения лекал в масштабе 1:5, выполненная  на  миллиметровой
бумаге,  представлена  в  приложении     .   В   раскладке   указан   контур
конструкции изделия на типовую фигуру с припусками на швы;
    По раскладке лекал определяется процент межлекальных потерь по формуле:
                       Р = (Sр-Sл): Sp* 100%,  (    )
    где Р - процент межлекальных выпадов;
    Sp - площадь раскладки, кв.см;
    Sл - площадь лекал (с учетом припусков на швы  и  уточнение  на  фигуре
заказчика).

    Площадь лекал определяется методом взвешивания.  Полученные  результаты
занесены в табл. 33.

                                                                  Таблица 33
                  Карта расхода материала на образец модели

|                        |        |Рамка         |Расход  |Площа|Межлека|
|Наименование ткани      |Вид     |раскладки, см |ткани,  |дь   |льные  |
|                        |раскладк|              |см      |лекал|потери,|
|                        |и       |              |        |, см |%      |
|                        |        |              |        |     |       |
|      |   2 |           |            |        |        |        |


      Годовой расход тепла определен по формуле:
              Qгвг =Qга  · i · nсм  · nрд · 3,6 · 10-3 ГДж гож,
где i – приблизительное время работы умывальников, ч/смена, ( = 42;
      nсм – число рабочих смен в сутки, смена сутки;
      nрд – число рабочих дней в году, сут/год.
     Qгвг = 10,6 · 4 · 1 · 251 · 3,6 · 10-3 = 38,3 ГДж/год.
6.1.4. Суммарные расчетные часовые (Qp)  и годовые (Qрг) расходы тепла
Они рассчитаны по формулам:
Qp = Kp(Q0 + Qв + Qгв), кВт,
Qрг = Кр (Qог +Qвг + Qгвг), ГДж/год,
где Кр – коэффициент,  учитывающий  теплопотери  в  сетях  (Кр  =  1,04  для
водяных сетей теплоснабжения)
      Qр = 1,04 · (28,15 + 33,17 + 10,6) = 71,92 кВт
      Qрг = 1,04 · (212,9 + 87,05 +38,3) = 338,25

           5.2. Выбор схем присоединения потребителей к теплосети


                              5.2.1. Отопление

Система отопления присоединяется по схеме, изображенной на рис.



    Рис.   Схема  присоединения систем отопления и вентиляции к теплосети
Условные обозначения: 1  –  нагревательные  приборы  системы  отопления;  2-
калориферы  системы вентиляции;  3,4  –  подающий  и  обратный  трубопроводы
тепловой сети; 5 – источник теплоснабжения; 6  –  регулятор  давления;  7  –
задвижка

                              5.2.2. Вентиляция

    Калориферы системы вентиляции присоединяются к наружной теплосети по
схеме, изображенной на рис. (поз 2)



                    5.2.3. Бытовое горячее водоснабжение

    Система бытового горячего водоснабжения присоединяется по схеме,
изображенной на рис.



      Рис.   Схема  присоединения бытового горячего водоснабжения.

      Условные обозначения: 1 – водоразборные краны горячего водоснабжения ;
2- смеситель; 3,4 – подающий  и  обратный  трубопроводы  тепловой  сети;  5-
источник теплоснабжения;  6 – обратный клапан;  7- терморегулятор;  11,12  –
задвижки.



                                                                     Таблица

                      Сводная таблица типовых нагрузок

|Наименование  |Расходы тепла                                             |
|задания       |                                                          |
|              |Максимально часовые, кВт  |Годовые, ГДж/год              |
|      |            i=1           |Т/год                          |
|      |                          |                               |
|      |C ( ai mi (tn – tk)       |                               |
|      |   t=1                    | |                        | |  |
|      |                          | |                        | |  |
|Gвг=  |38,3 · (0,19 · 2 + 0,19)  |=|0,286 T/год             | |  |
|      |4,13· (0,19·2 + 0,19) ·   | |                        | |  |
|      |(37-5)                    | |                        | |  |


                    5.3. Характеристика теплового пункта


      Тепловой  пункт  является  водяным,  т.к.  теплоносителем  в  системе
теплоснабжения служит вода. Тепловой пункт необходим  в  связи  с  различным
значением параметров  теплоснабжения  в  теплосети  и  у  потребителей.  Все
полученные расчеты сведены в табл.



              5.4. Выбор подогревателей горячего водоснабжения


            Определим значение (tn для противотока

|            (tб -|                                 |
|(tм              |                                 |
|(t =  ln         |,                                |
|((tб/(tм)        |                                 |


       где (tб - ,  большая разность температур теплоносителей и нагреваемой
воды на другом конце водонагревателя, 0С.
             (tм – меньшая разность температур теплоносителей и  нагреваемой
воды на другом конце водонагревателя, 0С.
      Перепад температур по горячей воде принимается  50С  и  65  0С,  а  по
сетевой воде 70 0С и 40 0С, значения (tб и (tм  зависят  от  схемы  движения
потоков в подогревателе. В данном  случае  схема  движения  –  противоточная
(рис.   )



      Рис.    Противоточная  схема движения теплообменивающих потоков в
                              водонагревателях.

  (tб = t1'' – t2' = 40-5 =350С,

  (tм = t1' – t2'' = 70-65 = 50С,

  (tn=(35-5)/ ln (35/5) = 15,4 0С


      Принимая коэффициент теплопередачи водонагревателей  Kn =2000 Вт/ (м2
0С) /47/, с помощью формулы находим требуемую поверхность нагрева:

|             |(1,1( 1,2)Qгв·   |       |
|F =          |103              |, м2   |
|             |Kn (tn           |       |
|             |                 |       |
|             |                 |       |
|             |                 |       |


      где (1,1(1,2) – коэффициент, учитывающий бесполезные потери в системе
горячего водоснабжения;
      (tn – средний температурный напор в водонагревателе, 0С

|             |1,15·10,6·103|= 0,3 м2|            |            |
|F =          |             |        |            |            |
|             |  2000·20    |        |            |            |


      В здании установлен  водонагреватель типа 01 конструктивной
поверхности нагрева Fk = 0,37 м2, наружным диаметром Дк = 57 мм, длиной Lk
= 2 м.


                  5.5. Состав оборудования теплового пункта


       В  состав   оборудования    теплового   пункта   входят   водоводяной
нагреватель, насос  ручной,  регулятор  расхода,  терморегулятор,  грязевик,
контрольно-измерительная и запорнорегулирующая   аппаратура.  Для  теплового
пункта выделено помещение в подвале здания размером 2м  (  1,5  м  (  2,5  м
/51/.
      Таким образом, в дипломной части определены  тепловые нагрузки для
потребителей тепла, результаты  расчетов сведены в табл.      . Выбраны
схемы присоединения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения к
теплосети, дана характеристика теплового пункта.

                    6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


    Организация работы ателье обслуживания населения в рыночных условиях.
           Расчет годового объема производства и реализации услуг.



        Проектируемое   ателье   "Имидж"   является   частным   предприятием
физического лица Ерохиной И. В. Ателье первого разряда, специализируется  на
пошиве женской одежды: жакеты, пальто зимнее, пальто демисезонное.
          Организация   труда   на   предприятии   обеспечивает   выполнение
разнообразных заказов в соответствии с индивидуальными запросами  населения.

         В салоне заказчику помогут с  выбором  фасона,  покроя  материалов,
отделок с учетом направления моды,  на  основе  воспроизведения  моделей  из
журналов мод, а также  путем  разработки  авторских  моделей.  Изготавливают
изделия в швейном цехе по разнообразным моделям и  формам,  т.к.  используют
современное оборудование и различные средства малой механизации.
    В  условиях  рыночной  экономики  проектирование  предприятий  является
конкурентоспособным,  т.к.  персонал  предприятий  имеет   высокий   уровень
квалификации, что  положительно  влияет  на  качество  изготовления  изделий
любой сложности и структуры материала.
         Расчет годового объема производства и реализации услуг  представлен
в таблице 35.

                                                                  Таблица 35

          Расчет объема производства и реализации услуг на 2002 г.

|Процесс      |количество     |Выпуск в натуральном  |Средняя   |Год. объем |
|производства |               |выражении             |стоимость |в денежном |
|             |               |                      |услуг,    |выражении, |
|             |               |                      |руб.      |руб.       |
|             |смен |раб.дней|в     |в   |в год   |          |           |
|             |     |в году  |смену |день|        |          |           |
|1            |2    |3       |4     |5   |6       |7         |8          |
|Жакет        |1    |251     |6,26  |6,26|1571,26 |852       |1338713,5  |
|Итого        |     |        |      |    |        |          |1338713,5  |

Количество рабочих дней берется из таблицы



      Основная  заработанная плата производственных рабочих определяется  по
формуле:
                            Зоз = Стз · Кд,
                            Зоп = Сгср · Кд,
      где Стз, Сгер – часовые ставки закройщиков и портных бригады;
             Кд – коэффициент доплат до часового фонда.
      Часовые  тарифные  ставки  закройщиков  и  портных  рассчитываются  по
формулам:
                            Стз = Ст l · ТКз,
                            Стп = Стl · ТКср,
      где Стl – часовая тарифная ставка первого разряда;
            ТКз – тарифный коэффициент для закройщика;
            ТКср – средний тарифный коэффициент бригады.
      Средний тарифный коэффициент бригады рассчитывается по формуле:
                            ТКср = ТКм.р. + (ТКб.р. – ТКм.р.) · (Рср  Рм)
       где  ТКм.р.,  ТКб.р.  –  тарифные  коэффициенты  меньших  и   больших
многочисленных разрядов, между которыми находится  средний  разряд,  который
определяется по формуле:

                                    [pic]
                                   где  Рм  –   меньший   тарифный   разряд,
соответсвующий  меньшему  из  двух  смежных  коэффициентов,  между  которыми
находится средний тарифный коэффициент;
            Кср – средний тарифный коэффициент;
          Км  –  меньший  из  двух  смежных  коэффициентов,  между  которыми
находится средний тарифный коэффициент;
            Кб  –большой  из  двух  смежных  коэффициентов,  между  которыми
находится средний тарифный коэффициент.
Объем производства в натуральном времени рассчитывается по формуле:


                                  Пн = Всм · Др · Ксм

      где Пн – производственная  программа в натуральном выражении, шт;
               Всм – выпуск изделий в смену;
               Ксм – коэффициент сменности.
      Цена услуги определяется по формуле:

              Цус = общая сумма стоимости по прейскуранту · Кпц
                                    [pic]

      где  CТ1н-ч – стоимость одного нормо-часа, руб;
            Тобщ – время на изготовление издклия, ч.;
            Кпц – коэффициент повышения цены.
      Для определения стоимости 1 нормо-часа составлена таблица 36.

                                                                  Таблица 36
             Фонд рабочего времени на планируемый год (2002 г.)


|Месяц       |Всего       |В том числе               |Примечание  |
|            |рабочих дней|                          |            |
|            |            |Выходных и  |рабочих     |            |
|            |            |праздничных |            |            |
|            |            |            |            |            |
|январь      |31          |11          |20          |Продолжитель|
|февраль     |28          |9           |20          |ность       |
|март        |31          |11          |20          |очередного  |
|I квартал   |90          |30          |60          |отпуска и   |
|            |            |            |            |его вид по  |
|апрель      |30          |8           |22          |скользящему |
|май         |31          |12          |19          |графику     |
|июнь        |30          |10          |20          |            |
|II квартал  |91          |30          |61          |            |
|            |            |            |            |            |
|июль        |31          |8           |23          |            |
|август      |31          |9           |22          |            |
|сентябрь    |30          |9           |21          |            |
|III квартал |92          |26          |66          |            |
|            |            |            |            |            |
|октябрь     |31          |8           |23          |            |
|ноябрь      |30          |9           |21          |            |
|декабрь     |31          |10          |20          |            |
|IV квартал  |92          |28          |64          |            |
|Итого за год|            |            |            |            |
|            |365         |115         |251         |            |

                                                                  Таблица 37
                        Расчет стоимости I нормо-часа

|№   |Наименование статей       |Формула расчета  |Сумма затрат,           |
|п/п |затрат                    |статей затрат    |руб.                    |
|1   |Основная заработанная     |Зо = Зоз · Уз +  |31,88*0,13+26,17*0,87=26|
|    |плата                     |Зоп ·Уп          |,9                      |
|2   |производственных рабочих  |                 |                        |
|    |Дополнительная заработная |Зд = Зо · 0,12   |26,9*0,12=3,23          |
|3   |плата                     |                 |                        |
|4   |Косвенные расходы         |Зо · 0,6         |26,9*0,6=16,14          |
|    |Производственная          |Спр = ( ст.1-3   |26,9+3,23+16,14=46,27   |
|5   |себестоимость             |                 |                        |
|6   |Внепроизводственные       |Спр · 0,03       |46,27*0,03=1,39         |
|    |расходы                   |Спол = (затрат   |1,39+46,27=47,66        |
|7   |Полная себестоимость      |(5ст + 6ст.)     |                        |
|8   |                          |П= Спол · 0,30   |47,66*0,3=14,3          |
|    |Прибыль                   |СТ1н-ч = Спол + П|47,66+14,3=61,96        |
|    |Стоимость Iн-ч            |                 |                        |


    Бригада состоит из 9 человек, из них 3 человека – 6 разряда, 3 человека
– 5 разряда, 3 человека – 4 разряда.
    Кср=(3*2,44+3*2,16+3*1,91)/9=2,17
    Рср=5+(2,17-2,16)/(2,44-2,16)=5+0,01/0,28=5,04
    Счмин=1100/166,7=6,6 (руб.)
    СТзакр=6,6*2,44=16,1 (руб.)
    СТпорт=6,6*2,17=14,3 (руб.)
    Зоз=16,1*1,98=31,88 (руб.)
    Зоп=14,3*1,83=26,17 (руб.)
    Кпц=61,96*13,75/33,6=851,95/33,6=25,36
    Цусл=25,36*33,6=852 (руб.)


Расчет численности работающих и фонда оплаты труда


       Расчет численности рабочих основного производственного процесса
      Для определения необходимого  количества рабочих необходимо составить
баланс рабочего времени на одного рабочего (табл  38). Этот баланс
устанавливает среднее количество  часов, которое рабочий должен  отработать
в течение планового периода.



                                                                  Таблица 38
             Баланс рабочего времени одного рабочего на 2002 г.

|    |Показатель                  |План на 2002 г.                |
|п/п |                            |                               |
|    |                            |в днях     |в часах   |в%      |
|1   |2                           |3          |4         |5       |
|1   |Календарный фонд времени    |365        |          |        |
|    |Количество выходных и       |           |          |        |
|2   |праздничных дней            |115        |          |        |
|    |                            |           |          |        |
|    |Номинальный фонд рабочего   |           |          |        |
|3   |времени                     |250        |2000      |100     |
|    |                            |           |          |        |
|    |Не выходы на работу         |           |          |        |
|4   |                            |           |          |        |
|    |-очередные отпуская         |           |          |        |
|    |-не выходы по болезни       |           |          |        |
|    |-отпуск в связи с родами    |24         |192       |9,6     |
|    |-отпуск учащимся            |3          |24        |1,2     |
|    |-выполнение государственных |3          |24        |1,2     |
|    |и общественных обязанностей |3          |24        |1,2     |
|    |Количество дней не выхода на|2          |16        |0,8     |
|    |работу                      |           |          |        |
|5   |                            |           |          |        |
|    |                            |35         |280       |14,0    |
|    |                            |           |          |        |
|    |                            |           |          |        |
|6   |Число рабочих в году (Э)    |215        |1720      |86,0    |
|    |                            |           |          |        |
|7   |Потери времени внутри       |           |          |        |
|    |рабочего дня                |           |          |        |
|    |                            |           |          |        |
|    |-перерывы в работе  кормящих|           |2         |0,11    |
|    |матерей                     |           |          |        |
|    |-льготные часы подросткам   |           |2         |0,11    |
|    |                            |           |          |        |
|8   |Полезный фонд рабочего      |           |17/16     |99,78   |
|    |времени                     |           |          |        |



Средняя продолжительность рабочего дня равна:

                                    [pic]


Списочное  число рабочих определяется по формуле:
                                    [pic]

где Чяв – явное число рабочих в одну смену;
         Z – общий процент дней невыходов на работу.

    Численность резервных рабочих определяется как разность между списочным
и явочным количеством рабочих.

                              Чраз = Чсп - Чяв

                                Чяв=Всм*Т/Rсм

                          Чявз=6,26*1,25/8=1 (чел.)

                         Чявп=6,26*13,75/8=11 (чел.)

                       Чсп=11*100/(100-13,9)=13 (чел.)

                        Чяв=Чявз+Чявп=11+1=12 (чел.)

       Среднемесячная  заработная  плата  одного  рабочего  определяется  по
формуле:
                                    [pic]

      где Фгод – головой фонд заработной платы;
             Чсп – списочное число рабочих;
              С – количество смен;
              12 – кол-во месяцев в году.

Зр.мес=592841,2/(13*12*1)=3800,3 (руб.)

                                                                  Таблица 39


Расчет фонда заработной платы рабочих основного процесса



|Ассортимент|Кол-во |Затра|Годовая|Заработная   |Фонды заработной   платы     |
|           |заказов|ты   |       |плата  за    |                             |
|услуг      |       |време|трудоем|1.н.-ч., руб |                             |
|           |в год, |ни   |кость  |             |                             |
|           |шт.    |на   |       |             |                             |
|           |       |издел|       |             |                             |
|           |       |ие   |       |             |                             |
|1. Рабочие основного производства     |13           |592841,2     |
|2. Рабочие вспомогательных процессов  |1            |19430,4      |
|Всего работников предприятия          |14           |612271,6     |


Расчет себестоимости услуг, прибыли и рентабельности


    Расчет себестоимости услуг осуществляется в соответствии с  "Положением
о составе затрат по производству  и  реализации  продукции  (работ,  услуг),
включаемых  в  себестоимость  продукции   (работ,   услуг)   и   о   порядке
формирования  финансовых  результатов,   учитываемых   при   налогообложении
прибыли", утвержденным Постановлением Правительства РФ за №552  от  05.08.92
г. и последующими дополнениями и изменениями.



  Расчет представлен в табл.42

                                                                  Таблица 42

                 Плановая калькуляция проектируемого изделия



|Статьи затрат               |Формула                |Сумма затрат, руб    |
|                            |                       |                     |
|                            |                       |На1 ед. |На весь    |
|                            |                       |        |объем      |
|1                           |2                      |3       |4          |
|1. Сырье и материалы        |из табл.               |4,95    |9333       |
|                            |                       |       |           |
|Окончание таблицы 42                                                       |
|1                           |2                      |3       |4          |
|2. Основная заработная плата|Зо = Ф * 1,15          |        |681767,4   |
|производственных рабочих    |592841,2*1,15          |        |           |
|3. Дополнительная з/плата   |Зд = Зо * 0,12         |        |81812,1    |
|производственных рабочих    |681767,4*0,12          |        |           |
|4. Расходы на освоение и    |Зо * 0,05              |        |34088,4    |
|подготовку производства     |681767,4*0,05          |        |           |
|5. Общепроизводственные     |Зо*( 0,35              |        |204530,2   |
|расходы                     |681767,4*0,3           |        |           |
|6. Общехозяйственные расходы|Зо * 0,20              |        |170441,9   |
|                            |681767,4*0,05          |        |           |
|Производственная            |Спр = (ст 1-6          |        |1181973    |
|себестоимость               |                       |        |           |
|7. Коммерческие расходы     |Спр * 0,03             |        |35459,2    |
|8. Полная себестоимость     |    Спр + ст.7         |        |1217432,2  |


    В статье "Сырье и  материалы"  учитывается  лишь  стоимость  прикладных
материалов и фурнитуры, перечень которых предусмотрен прейскурантом Б01  (01
– 15). Расчет затрат выполняется по форме табл. 43

                                                                  Таблица 43



                 Расчет материальной сметы на женский жакет



|№ п/п|Наименование материалов  |Норма рас-  |Оптовая    |Сумма   |
|     |                         |хода на     |цена за    |затрат, |
|     |                         |од-но       |ед.изд.,   |руб.    |
|     |                         |изделие     |руб.       |        |
|1    |2                        |3           |4          |5       |
|2    |Нитки х/б                |1,65        |3,0        |4,95    |
|     |Всего:                   |            |           |4,95    |


  Основными факторами снижения себестоимости технологического процесса
  являются:

- сокращение норм расхода материалов;
- снижение трудоемкости по узлам обработки.
  Процесс снижения трудоемкости составит:



                                    [pic]

  Где Тст, Тнов – трудоемкость единицы изделия до и после внедрения
  мероприятия.

      А=(9,35-8,85)/8,85*100%=5,64%
      Рост производительности труда составит:

      b=(100*a)/(100-a)

      b=(100*5,64)/(100-5,64)=564/94,36=6%

      Прибыль составляет:
                               П = Vр – Спол ,
  где      П – прибыль от реализации, руб.

      Vр - объем реализации услуг, руб.

      Спол - полная себестоимость, руб.

      П = 1338713,5-1217432,2=121281,3 (руб.)

      Рентабельность услуг определяется:

         Рус  =  П/С*100 %

        где Рус - рентабельность услуги, %.

      Рус=121281,3/1217432,2*100%=10%

        Затрат на 1 рубль определяется по формуле:

                                    [pic]



  З=1217432,2/1338713,5=0,90 коп.



  Основные технико-экономические показатели



    Этот раздел завершает и обобщает пояснительную записку и данные
сведутся в табл. 44

                                                                  Таблица 44

                      Технико-экономические показатели



|Показатели                              |Ед.        |Значение     |
|                                        |измерения  |показателя   |
|1                                       |2          |3            |
|1. Объем производства и реализации услуг|руб.       |1338713,5    |
|2. Единый доход на вмененный доход      |руб.       |102600       |
|3. Численность персонала                |чел.       |14           |
|в том числе:                            |           |             |
|    количество рабочих основного        |чел.       |13           |
|процесса                                |           |             |
|4. Выработка:                           |руб.       |95622,4      |
|на одного работающего                   |           |             |
|     на одного рабочего                 |руб.       |102977,96    |
|5. Трудоемкость единицы изделия         |ч.         |13,75        |
|6. Годовой фонд заработной платы        |руб.       |612271,6     |
|8. Среднегодовая з/плата на одного      |руб.       |47097,82     |
|рабочего                                |           |             |
|9. Себестоимость                        |руб.       |1217432,2    |
|10. Прибыль                             |руб.       |121281,3     |
|11. Рентабельность                      |%          |10           |
|12. Затрата на 1 рубль                  |коп.       |90           |
|13. Коэффициент механизации             |-          |0,28         |
|14. Объем услуг с 1 м2 производствен-   |руб.       |8263,7       |
|ной площади                             |           |             |


            Сумма единого налога на год определяется по формуле:

                         EН = CH* БД * К1 *К2…Кn* КЕ



   где:    СН – ставки единого налога;

                      БД – базовая доходность;

                      К1 (К2…Кn - повышающие и понижающие коэффициенты;

                      КЕ – количество единиц физического показателя.



            ЕН =0,15*4000*190*0,9*1=102600



            Среднегодовая выработка на одного работающего рассчитывается по
  формуле:



                               Вср.г = Vр /Чсп



  где Vр   - объем реализации услуг, руб.

        Чсп - списочная численность рабочих, чел.



  Среднегодовая выработка на одного рабочего:

                                    [pic]



  где Чяв  - явочное число рабочих, чел.



    Проектируемый процесс по пошиву женского жакета  является  экономически
выгодным, т.к. получена прибыль  в  сумме  121281,3  руб.  ,  рентабельность
составила 10 % с учетом  затрат  на  1  руб.  90  коп.  Себестоимость  услуг
составляет  1217432,2  руб.  при  объеме  производства  и  реализации  услуг
1338713,5 руб. Объем услуг с м2 производственной площади  составляет  8263,7
руб.



                                 Заключение

    Актуальность  темы  дипломного  проектирования  выражается  в  реальной
потребности производства в будущей разработке. При выборе  темы  учитывались
реальные задачи, стоящие перед отраслью швейного производства в  современных
условиях. Рост потребность общества в обновлении и  расширении  ассортимента
швейных изделий не ограничен. При этом с каждым днем  возрастают  требования
потребителя к качеству изделий, к их уникальности.
    Одним  из  результатов  процесса  приватизации  в  нашей  стране  стало
разукрупнение  производства.  В  сложившейся  обстановке  одним  из  условий
выживания   предприятий   выступает    частая    сменяемость    ассортимента
изготавливаемых изделий, а  так  же  их  высокая  конкурентоспособность.  На
сегодняшний день актуальным становится разработка технологических  процессов
небольших мощностей высокой гибкости и эффективности.
    Совершенствование существующего технологического процесса, разработка и
внедрение нового – предусматривает  комплекс  организационно-технологических
мероприятий, повышающих  или  обеспечивающих  должных  технико-экономический
уровень процесса.
    В первой части дипломного проекта дана оценка  базового  уровня  ателье
«Имидж»,   собрана   информация    об    объеме    потенциального    спроса,
производственных и  финансовых  возможностях  предприятия,  выявлены  «узкие
места». Выбор обоснован наличием у  предприятия  необходимого  оборудования,
выгодного месторасположения.
    Составлена условно-производственная программа предприятия на 2002 год.
    Объектом для проектирования технологического процесса выбрано  условное
изделие, которое представлено по базе 4  моделей  женского  жакета  (рис  ).
Описание условного изделия выполнено в виде графической модели (рис ).
    Выбор материалов (основных, подкладочных, прокладочных)  осуществлен  в
соответствии с видом одежды и основными требованиями к жакету.  Предложенные
ткани в основном синтетические и полушерстяные полотна.  Образцы  материалов
представлены  в  конфекционной  карте.   Основные   материалы   для   жакета
удовлетворяют эстетическим  конструктивно-технологическим  требованиям.  Для
обработки рекомендуемых материалов установлены режимы ВТО.
    Условное  изделие  проектируемого  процесса   изготавливают   с   одной
примеркой, поскольку проведение  второй  примерки  увеличивает  трудоемкость
пошива на 10 % и сроки выполнения заказов.
    В соответствии с проведенным анализом свойств  материалов,  входящих  в
пакет одежды и выбором степени готовности  изделия  к  примерке  осуществлен
выбор методов обработки и оборудования;  несколько  методов  представлены  в
сравнении. Произведен  расчет  эффективности  проектируемых  мероприятий  по
узлам  и  всему  изделию.  Эффективность  проектируемых  методов   обработки
оценивается по сокращению затраты времени  (в  целом  по  изделию  на    %),
повышению производительности труда (на   %).
    При проектировании технологического процесса  швейного  цеха  исходными
данными являются мощность процесса и  средневзвешенная  затрата  времени  на
единицу изделия.
    Мощность процесса установлена в предварительном расчете цеха (2 бригады
по 9 человек). Для  работы  над  проектированием  технологического  процесса
составлена  структура  затрат  времени  по  узлам  и  видам  работ,  которая
оформлена на графической модели условного изделия и представлена на листе 1-
2 графической части.
    Все принятые в проекте решения подтверждены расчетами.
    В предварительном  расчете  установлено  нормативное  число  рабочих  в
швейном цехе (18 человек).
    В соответствии с фактически принятым числом рабочих  определен  сменный
выпуск по видам изделий.
    Разделение технологического процесса на секции  позволяет  использовать
наиболее прогрессивные формы организации. Определяющим  фактором  применения
секционного процесса  является  наличие  примерки.  Работа  технологического
процесса строится по принципу разделения труда между рабочими, в  результате
которого  каждый  из  них  выполняет  определенное   число   технологических
операций  на  определенном  рабочем  месте.  Согласование  времени  операций
произведено  путем  объединения  нескольких   технологических   операций   в
организационную с учетом условий согласования. Окончательное  комплектование
операции выполнено  на  графической  модели  условного  изделия  оформлением
организационных операций (лист  1-2  графической  части).  Схема  разделения
труда  представляет  собой  нормативно-технический   документ,   в   котором
отражается распределение работ по изготовлению изделия между  исполнителями.
Анализ  согласования  времени  каждой   операции   произведен   по   графику
согласования времени операции и представлен на листе 3 графической части.
    Анализ загрузки оборудования  произведен  на  основе  расчета  процента
загрузки  каждой  единицы   оборудования.   Построена   диаграмма   загрузки
оборудования (лист 3 графической части).
      Разработана  сводная  таблица  рабочих   технологического   процесса,
определены основные технико-экономические показатели процесса.
    План швейного цеха с детальной расстановкой рабочих мест  выполнен  нас
листе 3 графической части. Процесс однолинейный  двухрядный,  рабочие  места
расположены поперечно по отношению к  междустолью.  На  планировке  показаны
все рабочие места. Грузопоток в швейном цехе направлен  в  одну  сторону  от
запуска к выпуску.
    Конструкторская  часть  отражает  назначение  проектируемого   изделия,
характеристику типовой фигуры, требования к конструкции, анализ  направления
моды  на  2002  г.  Разработка   моделей   предложений   и   выбор   объекта
проектирования. Эскизный проект разработан по следующим направлениям:
    - эскизная разработка проектируемой модели;
    - описание внешнего вида;
    - произведен анализ конструктивного решения модели;
    - разработана первичная конструкция;
    - проведена проверка конструкции в макете.
    Разработка первичной конструкции  и проверка ее в макете выполнена  для
апробации конструктивного решения, уточнения объема, пропорций, прибавок.
    В  техническом  проекте  проведена  разработка  проектного  решения   в
соответствии  с  выбранной  методикой  конструирования,   конфекционирования
материалов,  изготовления  изделия.   Чертежи   конструкции   всех   деталей
представлены на  листе 6-7 графической части  в  масштабе  1:1.  По  готовым
чертежам разработаны лекала  и  осуществлен  раскрой  изделия.  На  примерке
уточнены размеры мелких деталей и конфигурация линий.
    Нормирование расхода материалов  осуществлено  на  основании  раскладки
лекал.
    В разделе «Безопасность жизнедеятельности» дана оценка  организационных
работ по охране труда на предприятии.
    В разделе «Теплотехническая часть» проведены расчеты тепловых  нагрузок
потребителями. Выбраны схемы  присоединения  систем  отопления,  вентиляции,
бытового  горячего  водоснабжения  к  тепловой  сети,  дана   характеристика
теплового пункта.
    В результате проведенных расчетов в организационно-экономической  части
проекта  составлена  сводка  технико-экономических   показателей   (лист   8
графической   части),   рассчитан   фонд   заработной   платы,   прибыль   и
рентабельность  производства.  Анализируя  смету   материальных   затрат   и
себестоимость изготовления изделий можно сделать ввод о  целесообразности  и
экономической выгоде производства данного вида изделий.

                          Библиографический список


        1. Эйтвин Г., Бриз О.  Имидж  современного  мужчины.  –  М.:  «Рипол
           классик», 2001.
        2. Березенкова Н. В.Искусство красиво  одеваться.  –  Рига:  Юпитер,
           1992.
        3. Новый деловой стиль//ELLE, октябрь, 2000.
        4. Сестры Сорины. Необходимый имидж или как произвести впечатление с
           помощью одежды. – М.: Кио Рус, 2000.
        5. Имидж деловых людей//Establishment, №5 (009), сентябрь, 2000.
        6. Предпринимательство в России/ под ред.  Самойлова  В.  П.  –  М.:
           Просвещение, 1997.
        7. Российская социологическая энциклопедия/ под ред. Осипова Г. В. –
           М.: Норма-Инфра, 1998.
        8. Прогрессивная технология  пошива  мужской  и  женской  одежды  по
           индивидуальным заказам . Ч.1.2. –М.:ЦБНТИ, 1989
        9. Типовые нормы времени на технологические операции пошива  мужской
           и женской одежды по индивидуальным заказам при организации  работ
           с разделением труда. – М:ЦБНТИ, 1989.
       10. Зак А. П. Оборудование швейного производства: Справочник.  –  М.:
           Легпромбытиздат, 1974.
       11. Назарова А. И. Куликова  И.  А.  Проектирование  швейных  изделий
           предприятий бытового обслуживания: Учебник для ВУЗов. 2-е изд.  С
           изменениями – М.:Легпробытиздат, 1991-288 с.:ил.
       12. Инструкция. Технические требования к соединениям деталей  швейных
           изделий. – М., ЦНИИТЭИ Легпром, 1991.
       13.   Швейное   производство   предприятия   бытового   обслуживания:
           Справочник/ Матузова Е. М., Назарова А. И., Реут Т. Н.,  Куликова
           И. А. – М.: Легкая индустрия, 1978.
       14. Выбор материалов на швейное изделие: Метод. указания к выполнению
           раздела  дипломного  проекта  для   студентов   спец.   28.09.00/
           Леонтьева И. Г. – Омск: ОмТИ, 1996.
       15. Иванцова Т. М. Пособие. Материаловедение в  производстве  изделий
           сервиса. – Омск: ОмТИ, 2001.
       16. Единый метод конструирования женской одежды,  изготавливаемой  по
           индивидуальным заказам населения. – М.:ЦБНТИ, 1981.
       17. Основы конструирования одежды: Учебник/ Коблякова Е. Б. И  др.  –
           М.: Легкая индустрия, 1980.
       18. ОСТ 17-326-81. Изделия  швейные,  трикотажные,  меховые.  Типовые
           фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.
       19. Прейскурант  Б01  (01-15)  на  изготовление  швейных  изделий  по
           индивидуальным заказам населения. – М.: Прейскурантиздат, 1986.
       20. Безопасность жизнедеятельности:  Конспект  лекций  для  студентов
           всех специальностей. 41,2/ Кокулина Н. С. – ОмТИ, 1994. – 148 с.
       21. ГОСТ  12.1.005-88.  Общие  санитарно-гигиенические  требования  к
           воздуху рабочей зоны.
       22. Пышкина Э. П. Охрана труда на предприятиях бытового обслуживания.
           – М.: Легпромбытиздат, 1990.
       23. СНиП II-80-75. Предприятия бытового обслуживания населения. Нормы
           проектирования. – М.: Стройиздат, 1976.
       24.  Теплотехника:  Метод.  указания  по  дипломному   проектированию
           теплотехнической  части   для   студентов   специальности   1105/
           Шенгерский И. М. – ОмТИ, 1987.
       25. Организация и планирование  производства:  Лекции  для  студентов
           специальностей 28.08, 28.09 «Технология и конструирование швейных
           изделий»/ А. Н. Яворович. – ОГИС, 1998. – 143 с.
       26. Организация  и  планирование  производства:  Метод.  указания  по
           выполнению экономической части дипломного проекта  для  студентов
           специальности 28.09  «Конструирование  швейных  изделий»/  А.  Н.
           Яворович Т. А., Т. А. Момот – ОмТИ, 1995. – 33 с.
       27. Учебное пособие к выполнению дипломного проекта  (технологическая
           часть) для студентов  специальности  28.08./  Заседатель  С.  В.,
           Алексенко И. В., Никонова М. А., Ковалева И. И., Жуляева И. А.  –
           ОГИС, 1997
       28. ГОСТ Р 51306-99. Услуги  бытовые  по  ремонту  и  пошиву  швейных
           изделий.

                                Приложение 1

    Расшифровка унифицированной схемы сборки женского жакета.

    I. Секция подготовки женского жакета к примерке:

    00 00 00 Бригадирские функции
    01 00 00 Подготовка деталей к пошиву (проверка  наличия  деталей  кроя,
прокладывание  копировальных  строчек,   подкраивание   мелких   деталей   и
прокладочных деталей)
    02 00 00 Дублирование деталей
    03           Обработка переда
         01      Обработка вытачек
         02      Обработка кокеток
         03      Обработка рельефов
         04      Обработка непрорезных карманов
              01 Обработка непрорезных карманов в рельефах
             02 Обработка накладных карманов
             03 Обработка карманов в рамку
        05 00 Влажно-тепловая обработка полочек
    04 00     Обработка борта
             01 Заметывание подбортов, целыюкроенных с бортами
             02 Обработка борта и шалевого воротника одновременно
    05          Обработка спинки
         01     Обработка вытачек
         02     Обработка кокеток
         03     Обработка рельефов
         04     Обработка среднею шва спинки
         05 00 Влажно-тепловая обработка спинки
    06 00 00 Сметывание и заметывание боковых срезов
    07 00 00 Сметывание и заметывание плечевых срезов
    08           Обработка рукавов
         01 01 Обработка верхних срезов рукавов реглан, полуреглан
         01 02 Обработка верхних или передних срезов втачных рукавов
         02 01 Сметывание нижних или локтевых срезов втачных рукавов
    09           Вметывание рукавов в пройму
              01 Вметывание рукавов реглан, полуреглан в пройму
              02 Вметывание втачных рукавов в пройму
              03 Вметывание рукавов в открытую пройму
    10 01 01 Сметывание одновременно боковых срезов и нижних срезов рукавов

         01 02 Сметывание и заметывание верхних, плечевых срезов  и  срезов
воротника
    11 00      Обработка низа рукава:
              01 Обработка главного низа рукава
    12 00      Обработка нижнего воротника
              01 Обработка отложного нижнего воротника
              02 Обработка среднего шва шалевого воротника
    13 00 00 Вметывание нижнего воротника в горловину изделия
    14 00 00 Обработка низа изделия: заметывание гладкого низа изделия
    15 00 00 Заключительная обработка изделия перед примеркой

    II Секция дошива женского жакета после примерки

    00 00 00 Бригадирские функции
    01 00 00 Уточнение изделия после примерки
    02 00 00 Выкраивание деталей подкладки
    03           Обработка переда
         01      Обработка прорезных и накладных карманов
              01 Обработка прорезных карманов с клапаном и листочкой
              02 Обработка прорезных карманов в рамку на застежку-молния
         02      Обработка бортов:
              01 Обработка внутренней застежки
              02 Обработка простых бортов
    04 00 01 Соединение боковых срезов
    05 01      Соединение рукава с проймой
              01 Соединение рукава - реглан, полуреглан с проймой
    06           Соединение плечевых срезов
         01 01 Соединение плечевых срезов рукавов реглан
              02 Соединение плечевых срезов
    07           Обработка воротника:
         01 00 Обработка верхнего воротника
         02      Соединение верхнего воротника с нижним
              01 Соединение отложного верхнего воротника с нижним
              02 Соединение верхнего воротника-стойки с нижним
    08 00 01 Соединение воротника с горловиной
    09 00 01 Обработка борта на застежку-молния
    10        Обработка локтевого или нижнего срезов втачных  рукавов  отд.
подклад.
         01 01 Обработка локтевого или нижнего срезов рукавов верха
         02 01 Обработка локтевого или нижнего срезов рукавов из подкладки
    11 00 01 Соединение втачного рукава с изделием в закрытую пройму
              02 Соединение втачного рукава с изделием в открытую пройму
    12 00 01 Соединение одновременно боковых срезов и нижних срезов рукавов
    13 00      Обработка низа рукава
              01 Обработка гладкого низа рукава подкладом
    14 00 00 Обработка подкладки изделия
    15 00      Соединение подкладки с изделием
    16           Обработка гладкого низа изделия
    17 00 00 Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия
    18 00 00 Контрольно-установочные операции

                                                                Приложение 2

                      Расчет чертежа конструкции жакета

|Наименование участка     |Обозначен|Расчетная формула  |Вычисление       |Расчет|
|                         |ие на    |                   |отрезка          |ная   |
|                         |чертеже  |                   |                 |величи|
|                         |         |                   |                 |на,   |
|                         |         |                   |                 |см.   |
|1                        |2        |3                  |4                |5     |
|Построение сетки                                                                  |
|Ширина базисной сетки    |А0а1     |Сг3+Пг+Поф         |58+8+1           |61    |
|Ширина спинки            |А0а      |Шс+Пшс             |20,5+1,5         |22    |
|Ширина полочки           |а1а3     |Шг+(Сг2+Сг1)+Пшп   |18+(54-49,5)+0,5 |23    |
|Положение линии лопаток  |А0У      |0,4*Дтс2           |0,4*44,5         |17,8  |
|Положение линии груди    |А0Г      |Впр3+Пспр+0,5*Пдтс |23+2,5+0,5       |26    |
|Положение линии талии    |А0Т      |Дтс2+Пдтс          |44,5+1           |45,5  |
|Положение линии бедер    |ТБ       |0,5*Дтс2-2         |0,5*44,5-2       |20,25 |
|Построение чертежа спинки                                                         |
|                         |ТТ1      |                   |                 |2     |
|Линия горловины          |А0А2     |Сш/3+Пшг           |19,5/3+1,2       |7,7   |
|                         |А2А1     |А0А2/3+Пвг         |7,7/3+0,4        |3     |
|Линия низа               |АН1      |Дизд+Пдтс          |78+1             |79    |
|Линия плеча              |R1=А2П1  |Шп+посадка+удл     |14+0,5+0,5       |15    |
|                         |R2=Т1П1  |Впк2+Пдтс+Пт.пл.н  |46+1+1,5         |48,5  |
|Пройма спинки            |П1П2     |Пер-ляр из П1 к аГ1|                 |      |
|                         |П2Г1     |                   |                 |24    |
|                         |Г1П3     |П2Г1/3+2           |                 |10    |
|                         |Г11      |0,2Шпр+0,5         |0,5*15+0,5       |3,5   |
|                         |Г1Г2     |Г1Г4/2             |15/2             |7,5   |
|Построение чертежа полочки                                                        |
|Вершина горловины        |Т3А3     |Дтп2+Пдтп+Пур      |46+1+0,5         |47,5  |
|                         |А31А4    |А3А4=А0А2          |                 |7,7   |
|                         |А3А31    |Отвод              |                 |0,5   |
|Нагрудная вытачка        |Г3Г6     |Г3Г4/2-1           |                 |      |
|                         |А4А7     |Вг                 |                 |29    |
|                         |А4А9     |2*(Сг2-Сг1)+2      |2*(54-49,5)+2    |11    |
|Пройма полочки           |Г4П4     |Г1П2-сутюжки       |                 |23    |
|                         |Г4П6     |Г4П4/3             |23/3             |7,6   |
|                         |П6П61    |                   |                 |0,6   |
|                         |А9П5     |Шп+удлинение       |14+0,5           |14,5  |
|                         |Г42      |0,2*Г1Г4 на бис-се |                 |      |
|                         |         |угла (•) Г4        |                 |      |
|                                                                                  |
|Продолжение таблицы                                                               |
|1                        |2        |3                  |4                |5     |
|Построение борта                                                                  |
|                         |         |Ш борта            |                 |7,0   |
|Линия низа полочки       |Т8Н3     |Т1Н1+0,5 уработка  |36,5+0,5         |37    |
|Построение чертежа втачного рукава                                                |
|Высота оката             |О1О2     |ОО1-ОО2            |                 |20    |
|Ширина рукава            |О1Рп     |О1Рп=О1Рл=[pic]    |                 |20    |
|Линия низа               |О3М      |Друк-1             |                 |63,5  |
|Линия локтя              |О3Л      |Друк/2+3           |                 |28,25 |
|Ширина рукава внизу      |ММ1      |Шрукава            |                 |13,5  |
|Снос рукава внизу        |М1М2     |                   |                 |2     |
|Прогиб переднего переката|ЛЛ1      |                   |                 |0,7   |
|Прогиб локтевого переката|Л2Л3     |                   |                 |1     |
|Контрольная (•) 1        |Рп1      |Г4П6 (с чертежа    |                 |      |
|                         |         |полы)              |                 |      |
|Контрольная (•) Р3       |РлР3     |Г1П3 (с чертежа    |                 |      |
|                         |         |спинки)            |                 |      |
|                         |1-1'     |                   |                 |0,5   |
|                         |Р3-Р3'   |1-1'               |                 |0,5   |
|                         |О2О6     |О2О4/2             |                 |      |
|                         |О2О5     |О2О3/2+2           |                 |      |
|                         |О52      |на биссектрисе     |                 |2ч2,5 |
|                         |О63      |на биссектрисе     |                 |1ч1,5 |
|                         |         |1-1"=1-1'          |                 |      |
|                         |         |Р3-Р3"= Р3-Р3'     |                 |      |
|                         |РпГ2     |Г4Г2+1-1'          |                 |      |
|                         |Рп8      |Г42+1-1'           |                 |      |
|                         |4-5      |-                  |                 |1,5   |
|Ширина передн. переката  |         |РпР5=Л1Л5=ММ5      |                 |2,5   |
|                         |         |РпР1=РпР5          |                 |      |
|                         |         |Л1Л4=Л1Л5          |                 |      |
|                         |         |ММ3=ММ5            |                 |      |
|                         |Рп8'     |Рп8 (на            |                 |      |
|                         |         |биссектрисе)       |                 |      |
|Ширина локтевого переката|         |                   |                 |      |
|                         |         |                   |                 |      |
|                                                                                  |
|Окончание таблицы                                                                 |
|1                        |2        |3                  |4                |5     |
|Вверху                   |РлР4     |                   |                 |2     |
|Внизу                    |М2М6     |                   |                 |1     |
|Положение локтевого среза|         |РлР2=РлР4          |                 |      |
|верхней половины         |         |                   |                 |      |
|                         |         |Л3Л8=Л3Л7          |                 |      |
|                         |         |М2М4=М2М6          |                 |      |
|                         |Р2Р21    |Р4Р41+0,5 (посадка)|                 |      |


                                                                Приложение 3


                                    [pic]

                       Рис  .  Обработка низа изделия

                                    [pic]

                Рис.   . Обработка  борта с застежкой молнией
                                    [pic]

                         Рис   .Обработка воротника

                                    [pic]

                      Рис   . Обработка кармана в рамку
                                    [pic]

                Рис.   . Обработка кармана застежкой молнией
                                                                Приложение 4



                                    [pic]


                      Рис   . Планировка швейного цеха
                         Министерство образования РФ
                   Омский государственный институт сервиса
                   Кафедра конструирования швейных изделий



                            Техническое описание
                                  модель №2

Изделие Женский жакет____________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование материала полушерсть_________________________________
__________________________________________________________________
Автор модели Ерохина И. В.__________________________________________
Конструктор Ерохина И. В.___________________________________________


                                   2002 г.
ТО №2_______
            Описание художественно-технического оформления модели

Силуэт модели полуприлегающий
Цветовая гамма, отделка, фурнитура__________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Описание  внешнего   вида   Удлиненный   жакет   полуприлегающего   силуэта.
Конструктивно достигается за счет среднего шва  спинки,  отрезного  бочка  и
Талиевой вытачки на полочке. Карманы в рамку, застежка  двухбортная  на  две
пуговицы. Вырез горловины удлинен.______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ТО №2_______
                          Особенности изготовления
Описание внешнего вида РСТ.РСФСР.ОСТ по данным лекалам. Изделия  по  базовым
лекалам данного силуэта могут изготавливаться с  воротниками,  застежками  и
другими мелкими деталями разных по форме и размерам_______
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Технолог Ерохина И. В.
ТО №2_______
                            спецификация деталей
|№   |Наименование деталей              |№№ деталей|лекал  |Кроя    |
|п/п |                                  |          |       |        |
|1   |Деталь спинки                     |          |1      |        |
|2   |Деталь полочки                    |          |1      |        |
|3   |Детль бочка                       |          |1      |        |
|4   |Деталь верхней половинки рукава   |          |1      |        |
|5   |Деталь нижней половинки рукава    |          |1      |        |
|6   |Подборт                           |          |1      |        |
|7   |Обтачка спинки                    |          |1      |        |
|8   |Подзор                            |          |1      |        |
|9   |Обтачка кармана                   |          |1      |        |
|    |                                  |          |       |        |
|    |                                  |          |       |        |
|    |                                  |          |       |        |
|    |                                  |          |       |        |
|    |                                  |          |       |        |
|    |                                  |          |       |        |
|    |                                  |          |       |        |


    Примечание: В лекалах полочек, спинки, рукавов по  длине  предусмотрены
припуски:
    1. 0 см на уработку
    2. при раскрое в  соответствии  с  мерками  заказчика  к  лекалам  даны
       припуски на швы, для уточнения  изделия  на  фигуре  и  припуски  на
       усадку  материала  при  обработке  в  соответствии   со   свойствами
       материала.
Конструктор Ерохина И. В.
    ТО №2_______
                расход основных материалов на образец модели
Размерные признаки образца модели _ _ 104-164
|1. Длина спинки до линии талии (измеряется  |Дст2+1                   |
|от высшей точки плечевой линии и горловины  |                         |
|до линии талии)                             |                         |
|2. Уровень глубины проймы (измеряется от    |ВПР3II +2,5+0,5          |
|высшей точки плечевой линии и горловины до  |                         |
|уровня глубины проймы)                      |                         |
|3. Расстояние от середины спинки по линии   |ВПК II+ 1+1.5            |
|талии до конца плечевой линии               |                         |
|4. Длина полочки до линии талии (измеряется |ДТП2                     |
|от высшей точки плечевой линии и горловины  |                         |
|до линии талии)                             |                         |
|5. Ширина жакета под проймой (измеряется от |СГ3 + 1+0,5              |
|середины спинки до линии полузаноса полочки)|                         |
|6. Ширина рукава под проймой                |Оп+12                    |
|7. Длина плечевой линии                     |ШП+0,5                   |

Конструктор Ерохина И. В.


-----------------------
                                  Директор

1

                                 Закройщики

                              Приемщик заказов

                                   Портные

I секция (3 чел)

I секция (3 чел)


II секция (6 чел)



II секция (6 чел)


2

6

8

7

3

5

4

1

2

5

7

8

6

9

3

4

t2'

t1''

t2''

t1 '




смотреть на рефераты похожие на "Разработка и внедрение технологического процесса по изготовлению женской одежды пальтово-костюмного ассортимента"