بسیاری از عکاسان از فلاش به عنوان منبع نور هنگام عکاسی بیزارند. و دلیلی وجود دارد. فلاش دوربین از نظر مکان و ماهیت نور ایجاد شده با موفق ترین منبع نور فاصله دارد.

اگر چه زمانی که نور دیگری برای روشن کردن سوژه در اختیار عکاس نباشد، فلاش به کارتان می آید. با این وجود، اغلب در تمرین یک عکاس، موقعیت هایی وجود دارد که هنوز نور طبیعی (ثابت) وجود دارد، اما شدت آن یا برخی از پارامترهای دیگر آن امکان گرفتن یک عکس خوب و با کیفیت فنی را فراهم نمی کند. و در این مورد، با اضافه کردن یک فلاش به عنوان منبع نور اضافی، می توان وضعیت را اصلاح کرد (و گاهی اوقات حتی به معنای واقعی کلمه ذخیره کرد!). اما نصب آن بر روی دستگاه و روشن کردن فلش در این مورد کافی نیست. آیا قبلا آن را امتحان کرده اید؟ همچنین باید دستگاه را به درستی پیکربندی کنید. و ما تصمیم گرفتیم یک مقاله ویژه را به این موضوع اختصاص دهیم.

با توجه به جنبه های کاربردی استفاده از فلش در این مورد، ما مانند همیشه از تئوری شروع می کنیم. علاوه بر این، این نظریه امکان درک فرآیندهای جاری را نه به عنوان معجزه یا بلایای طبیعی، بلکه به عنوان پدیده های قابل درک و کاملاً قابل کنترل می دهد.

بنابراین نظریه این است:

همانطور که می دانید، در حالت استاندارد، فلاش تقریباً بلافاصله کل پالس نور را ساطع می کند. مدت زمان فلاش معمولاً 1/1000 - 1/10000 ثانیه است. می توانیم بگوییم - تقریباً فورا. بنابراین، در صورت همگام سازی استاندارد فلاش با دوربین، سرعت شاتر با حداکثر سرعت ممکن انتخاب می شود، اما نه کمتر از سرعت شاتر باز شدن کامل پنجره قاب. در مورد هماهنگی عملکرد فلاش و شاتر با جزئیات بیشتری صحبت کردیم. برای اکثر دوربین های دیجیتال مدرن SLR، سریع ترین سرعت همگام سازی 1/200 - 1/250 ثانیه است.

و اگر سرعت شاتر به میزان قابل توجهی بیشتر شود چه اتفاقی می افتد؟ بگویید به جای سرعت شاتر 1/250 ثانیه از 1/60 استفاده کنید؟ این تغییر در سرعت شاتر بر روشنایی ایجاد شده توسط فلاش تأثیری نخواهد داشت. و اگر فلاش تنها منبع نور در طول تصویربرداری بود، حتی افزایش ده برابری زمان نوردهی (مثلاً تا 1/2 ثانیه) تصویر را در تصویر تغییر نمی‌دهد.

اما اگر نور ثابت (طبیعی) روی سوژه ما بیفتد، آنگاه روشنایی ایجاد شده توسط آن متناسب با زمانی است که در طی آن ماتریس در معرض عمل نور قرار گرفته است. و اگر نور طبیعی شدت کمی داشته باشد (مثلاً هنگام غروب)، سرعت شاتر کوتاه 1/250 ثانیه اجازه نمی دهد چنین نوری تصویر قابل توجهی ایجاد کند. اما در سرعت شاتر آهسته‌تر، ماتریس زمان لازم را برای جمع‌آوری مقدار نور لازم برای به دست آوردن تصویری با تناژ معمولی خواهد داشت. در نتیجه، اشیاء در تصویر نه تنها با فلاش، بلکه با نور ثابت نیز روشن می شوند. در عین حال که بسیار خوشایند است، نقش نور ثابت و نور فلاش متفاوت خواهد بود و به کمک سرعت شاتر به راحتی می توان نسبت آنها را تنظیم کرد. به عنوان مثال، یک نور فلاش پیش زمینه را روشن می کند و یک نور ثابت پس زمینه را روشن می کند.

حالا بیایید به تمرین بپردازیم:

نور فلاش در هر صورت توسط خود، فلاش، اتوماسیون دوز می شود. بسته به نام دوربین شما، می توان آن را به طور متفاوت نامگذاری کرد - "E-TTL II"، "ADI" یا "i-TTL". اما به هر حال نتایج کار او به اندازه کافی خوب است. بنابراین، کنار گذاشتن اتوماسیون فلش ایده بدی است. هرکسی که سعی کرده با فلاش غیر اتوماتیک رپورتاژ بگیرد این را خوب می داند. هنگام استفاده از فلاش غیر خودکار، احتمال به دست آوردن یک فریم به درستی نوردهی شده در عکاسی رپورتاژ، حتی روی فیلم نگاتیو، کم است و نیازی به صحبت در مورد "دیجیتال" نیست.

حالت های نوردهی

حالا در مورد حالت های کنترل سرعت شاتر و دیافراگم. قابل درک ترین، قابل پیش بینی ترین، اما در عین حال بسیار ناکارآمدترین روش تطبیق نور ثابت و فلاش، استفاده از حالت نوردهی دستی (M) است.

با تنظیم مقادیر میانگین حساسیت و دیافراگم (ISO 250-400، شماره f - از 4 تا 8) شروع به عکاسی در حالت "M" می کنیم. پس از آن، سرعت شاتر را با توجه به نشانه های نورسنج داخلی دستگاه شما انتخاب می کنیم. پس از آن، فلاش را روشن کنید، آن را فوکوس کنید، در نهایت آن را کادر بندی کنید و دکمه شاتر را فشار دهید. فلاش پیش زمینه را روشن می کند و پس زمینه با سرعت شاتر آهسته کار می شود. اوضاع خوب است!

علاوه بر این، می توانید تعادل نور طبیعی و نور فلاش را با وارد کردن جبران نوردهی منفی فلاش و تغییر مقدار سرعت شاتر از مقدار توصیه شده توسط نورسنج داخلی تنظیم کنید («نقطه» را روی «0» تنظیم نکنید، بلکه روی « +" یا "-").

به طور خلاصه، این روند به این صورت است. به طور طبیعی، پارامترهای رنگ روشنایی دائمی خود را فراموش نکنید. اگر نور روز یا عصر باشد، دستیابی به تولید مثل رنگ طبیعی و معمولی دشوار نیست.

همگام سازی "آهسته".

اکثر دوربین ها می توانند عملکرد فلاش و استفاده از نور ثابت را نه تنها در حالت دستی، بلکه به صورت خودکار هماهنگ کنند. این حالت "همگام سازی آهسته" نامیده می شود. با همگام سازی استاندارد، دستگاه اتوماتیک دستگاه با استفاده از فلاش، بدون توجه به نور ثابت ضعیف، آن را تنها منبع نور می داند. در حالت "همگام سازی آهسته"، دستگاه با وجود استفاده از فلاش، بقیه منابع نور ثابت را فراموش نمی کند. نمونه ای از حالت "همگام سازی آهسته"، رفتار دوربین های Canon EOS در حالت Av هنگام روشن بودن فلاش است. در این حالت، به نظر نمی‌رسد که دستگاه متوجه فلاش موجود نمی‌شود و سرعت شاتر را برای نوردهی عادی پس‌زمینه با نور ثابت تنظیم می‌کند. و فلاش نیز به نوبه خود، پیش زمینه را روشن می کند. به طور طبیعی، با استفاده از عملکردهای کاربر، دستگاه را می توان به "همگام سازی استاندارد" معمول ("سرعت شاتر 1/200 در حالت Av-Mode هنگام استفاده از فلاش") مجدداً پیکربندی کرد.

در واقع، حالت "همگام سازی آهسته" در دوربین های نیکون و سونی تقریباً به همین شکل عمل می کند. با این حال، ما کل فرآیند راه اندازی دوربین را به طور کامل شرح نمی دهیم. آیا دستورالعملی در دست دارید؟ همه چیز در آنجا با جزئیات نوشته شده است و مقاله ما به هیچ وجه جایگزین دستورالعمل ها نیست.

همگام سازی پرده اول و دوم

هنگام همگام سازی، فلاش پس از اینکه پرده اول پنجره قاب را باز کرده است، شروع می شود، اما قبل از اینکه پرده دوم شروع به بستن آن کند. در سرعت های شاتر کوتاه (1/200 - 1/250)، این در واقع همان لحظه است. اما در نوردهی های طولانی تر (یعنی با همگام سازی آهسته)، پرده دوم شروع به بستن پنجره فریم با تاخیر قابل توجه متناسب با زمان نوردهی می کند. و در اینجا تفاوت در هنگام روشن شدن فلاش بسیار محسوس خواهد بود - در همان ابتدای نوردهی قاب، به محض اینکه اولین پرده ماتریس را برای دسترسی به نور آزاد کرد. یا در انتهای فرآیند - قبل از اینکه پرده دوم شروع به بستن پنجره قاب کند.

بر این اساس به این دو گزینه همگام سازی «پرده اول» و «پرده دوم» می گویند. از آنجایی که هر دوی این گزینه‌ها انواعی از همگام‌سازی «آهسته» هستند، همگام‌سازی پرده اول آهسته به عنوان «آهسته» و همگام‌سازی پرده دوم «آهسته عقب» (Nikon) یا به سادگی «عقب» (سونی) نامیده می‌شود.

بیایید در مواردی که سوژه عکاسی در حال حرکت است و اگر منبع نور ثابت دیگری در کادر وجود دارد، هر دوی این گزینه ها را دقیق تر بررسی کنیم. در همگام سازی معمولی، یعنی "با اولین پرده"، به محض باز شدن اولین پرده، فلاش شلیک می شود. یک طرح کلی واضح و واضح از سوژه عکاسی که در پیش زمینه قرار دارد، در همان ابتدای فرآیند نمایش کادر و بنابراین - در مرحله اولیه حرکت سوژه "ردیابی" می شود. علاوه بر این، در هنگام حرکت، جسم فقط توسط منابع نور ثابت روشن می شود. و از آنجایی که سرعت شاتر در مورد همگام سازی آهسته نسبتا طولانی است، تصویر سوژه ایجاد شده توسط نور ثابت حداقل تار خواهد شد. یا حتی می تواند به یک "آهنگ" نیمه شفاف تبدیل شود. بر این اساس، تصویر نهایی شامل ترکیبی از یک تصویر واضح و واضح و یک "مسیر" تار خواهد بود. علاوه بر این، مسیر بلافاصله پس از کانتور تیز در جهت حرکت جسم قرار خواهد گرفت.

با همگام‌سازی پرده دوم، فلاش در انتهای فرآیند نوردهی فعال می‌شود. یعنی فلاش در آخرین لحظه حرکت، تصویر واضحی از سوژه ایجاد می کند. این بدان معناست که وقتی همگام‌سازی را از "اول" به "پرده دوم" تغییر می‌دهید، طرح کلی واضح و مسیر تار جای خود را عوض می‌کنند.

اکنون - مهمترین سوال. بهترین و حرفه ای ترین گزینه همگام سازی - پرده اول یا دوم چیست؟ به اندازه کافی عجیب، هر دوی این گزینه ها تقریباً به یک اندازه قابل اجرا هستند. فقط درک این نکته مهم است که در چه صورت، هنگام همگام سازی با پرده اول یا دوم، انتقال حرکت در تصویر طبیعی ترین خواهد بود.

سرگئی دوبیلر (ج) 2012

فلاش — دستگاهی که به شما امکان می دهد در زمان عکاسی یک صحنه را به طور مختصر روشن کنید.

پیش از این عکاسان به این منظور پودر منیزیم را آتش زدند، سپس فلاش های الکترونیکی با لامپ های فلاش قدرتمند ظاهر شدند.

خروجی فلش

قدرت فلاش با شماره راهنمای آن تعیین می شود. به عنوان مثال، عدد راهنمای 10 نشان می دهد که فلاش نور کافی را برای روشن کردن یک شی در فاصله 10 متری به طور معمول (یعنی نه خیلی روشن یا خیلی کم) ارائه می دهد. این در نظر نمی گیرد که کدام دوربین و کدام لنز عکس را می گیرد. — در نظر گرفته می شود که لنز "ایده آل" است، اما در عمل هر لنزی نور را مسدود می کند (با توجه به دیافراگم آن) و بنابراین یا قدرت فلاش را افزایش می دهد یا فاصله را کاهش می دهد. نور فلاش در کل منطقه قاب پراکنده است، بنابراین وابستگی نور به فاصله خطی نیست، بلکه درجه دوم است. به عبارت ساده، اگر 2 بار جلوتر حرکت کنیم، صحنه نه 2، بلکه در حال حاضر 4 بار تاریک تر می شود.

بنابراین، فاصله واقعی که از آن می توان یک جسم را به طور معمول روشن کرد، بر اساس شماره راهنمای فلاش، که برای ویژگی های لنز و حساسیت دوربین تصحیح شده است، محاسبه می شود.

فلاش های داخلی و خارجی

تعداد زیادی از دوربین ها دارای فلاش داخلی هستند. این فلاش های کوچک و ضعیف با تعداد راهنمای کوچک هستند که به شما امکان عکاسی از فاصله 2-3 متری را می دهد. دوربین هایی با فلاش های داخلی ثابت و پاپ آپ وجود دارد. مزیت فلاش های پاپ آپ این است که در هنگام کار با لنز نسبت به فلاش های ثابت فاصله بیشتری دارند. این امر احتمال ظاهر شدن قرمزی چشم در تصویر را کاهش می دهد. قرمزی چشم زمانی رخ می دهد که نور فلاش مستقیم از فوندوس منعکس شود. هر چه فلاش از محور عدسی دورتر باشد، احتمال بازگشت نور منعکس شده از فوندوس به لنز کمتر می شود.

علاوه بر این، در برخی از دوربین‌ها، لنز می‌تواند بسیار دور باشد و نور فلاش نزدیک را مسدود کند. در نتیجه یک سایه سیاه روی عکس در پایین یا در لبه ظاهر می شود. افزایش شیوع بیماری به مبارزه با این مشکل نیز کمک می کند.

فلاش های خارجی — آنها دستگاه های جداگانه ای هستند، با منبع تغذیه خود، قدرتمند و چند منظوره. به آنها چکش می گویند و شماره راهنمای آنها می تواند تا 50 باشد و از طریق کانکتور مخصوصی به نام Hot Shoe در بالای دوربین نصب می شوند. اگر دوربین دارای کفش داغ است، می توانید فلاش خارجی را به آن وصل کنید، در غیر این صورت نمی توانید. واحد فلاش یکسان را می توان در دوربین های مختلف استفاده کرد، زیرا کفش هات به اندازه کافی همه کاره است. با این حال، عملکرد فلاش ممکن است کامل نباشد.

فلاش های اکسترنال دارای سر چرخان نیز هستند — یعنی پرتو نور را می توان به هر جهتی هدایت کرد: به سمت بالا، پهلو یا حتی به عقب از جسم. این به شما این امکان را می دهد که نه با نور مستقیم، بلکه با نور منعکس شده (از دیوار یا سقف) کار کنید و نور ملایم تری ایجاد کنید.

علاوه بر این، هد فلاش خارجی را می توان زوم کرد — یعنی می توان زوایای فلاش مربوطه را برای زوایای مختلف دید لنز تنظیم کرد. این به شما امکان می دهد انرژی نور را به طور موثرتری مصرف کنید. با تغییر زوم لنز، زوم هد به صورت دستی یا خودکار انجام می شود.

فلاش های استودیویی حرفه ای نیز وجود دارد — اینها حتی دستگاه های کار قوی تر و بسیار دقیق تر هستند که روی دوربین قرار نمی گیرند، اما با استفاده از کابل یا سیگنال نور / رادیویی از آن کنترل می شوند. آنها عمدتاً در استودیوها برای ایجاد الگوهای روشنایی دقیق استفاده می شوند. چندین فلاش را می توان به طور همزمان در مکان های مختلف در استودیو قرار داد.

فلاش های گنگ و هوشمند

فلاش های بلانت شامل فلاش های اکسترنال قدیمی و بسیاری از فلاش های استودیویی است. حماقت آنها در این واقعیت نهفته است که آنها فقط قادر به انتشار یک پالس نور در سیگنال دوربین هستند و نه بیشتر. هنگام عکاسی با فلاش کسل کننده، باید محاسباتی را با استفاده از شماره راهنما، فاصله تا سوژه و دیافراگم لنز انجام دهید تا شدت نور مورد نظر را به دست آورید. بسیاری از فلاش های اکسترنال کسل کننده دارای یک جدول فاصله و دیافراگم در پشت هستند — برای تسهیل محاسبات هنگام استفاده از فلاش های سر شیب — به عنوان مثال، هنگام هدایت نور به سمت سقف — باید به فاصله تا سقف، فاصله از سقف، بازتاب سقف و انتشار نور توجه بیشتری کرد.

فلاش های استودیویی به دلیل این واقعیت که هیچ چیز دیگری از آنها به جز انجام تنظیماتی که به طور دقیق توسط عکاس مشخص شده است، نیازی نیست، گنگ هستند.

فلاش هوشمند — اینها فلاشهای داخلی مدرن (بدون احتساب دوربینهای یکبار مصرف کاملاً زباله) و فلاشهای خارجی مدرن هستند.

معمولاً به نام فلاش هوشمند، مخفف TTL (Through The Lens، "through the lens") وجود دارد. این بدان معناست که فلاش می تواند به تنهایی تعیین کند که چه مقدار نور باید برای صحنه داده شود و هیچ چیزی نیاز به محاسبه ندارد. فلاش هوشمند از طریق تماس های اضافی در کفش داغ با دوربین ارتباط برقرار می کند. هر تولیدکننده عکس پروتکل مخصوص به خود را از این ارتباط دارد و از نظر قابلیت های موجود متفاوت است. بنابراین فلاش هوشمند فقط روی دوربین هایی که برای آن در نظر گرفته شده هوشمند خواهد بود و در همه دوربین های دیگر گنگ خواهد بود. فلاش هوشمند به این صورت عمل می کند: فلاش یک پالس نور آزمایشی ساطع می کند، پس از آن خود فلاش یا دوربین نور منعکس شده را اندازه گیری می کند و آنچه اتفاق افتاده را در نظر می گیرد. — خیلی تاریک یا خیلی روشن (نوری را که وارد لنز یا گیرنده فلاش مخصوص می شود اندازه گیری می کند، از این رو TTL نامیده می شود). دوربین و فلاش با برقراری ارتباط با یکدیگر، قدرت مورد نیاز پالس نور را پیدا می‌کنند و فلاش پالس نور دومی را که در حال حاضر درست است، منتشر می‌کند. در این لحظه عکس گرفته می شود. دو تکانه آنقدر سریع به دنبال یکدیگر می آیند که فرد متوجه آن نمی شود و معتقد است که یک تکانه وجود داشته است. با این حال، در اولین تکانه، برخی موفق به پلک زدن می شوند، بنابراین چشمان نیمه بسته در عکس ها ظاهر می شوند.

فلاش‌های هوشمند همچنین تشخیص می‌دهند که سر به طرف یا سقف است و بر اساس آن تنظیم می‌شود.

با این حال، حتی فلاش های TTL نیز به دور از توانایی همیشه در همه شرایط نتایج خوب هستند. — تکنیک کامل نیست بنابراین، اگر چیزی درست نشد، از فلاش به عنوان یک فلاش کسل کننده با تنظیمات دستی استفاده می شود.

همگام سازی فلش

اغلب وظیفه عکاس ایجاد الگوی نور مورد نظر، تعادل نور و سایه است. برای این کار می توانید از چند فلاش استفاده کنید. این عمدتا برای فلاش های استودیویی صدق می کند، اما می توان از فلاش های اکسترنال معمولی نیز استفاده کرد.

فرض کنید ما سه فلاش در استودیو راه اندازی کردیم که هر کدام به گونه ای کارگردانی شدند که قصد ما را تجسم بخشد. وقتی شلیک می کنیم، هر سه باید همزمان شلیک کنند. برای این کار از همگام سازی استفاده می شود. ساده ترین و قدیمی ترین راه برای همگام سازی — این کابل همگام سازی است که از دوربین به فلاش می رود. راه های مدرن تر — همگام سازی نور و رادیویی است. دوربین دارای یک فرستنده کفش گرم است که نور یا امواج رادیویی را ساطع می کند و فلاش ها باید گیرنده های داخلی داشته باشند. اگر آنها نباشند، مهم نیست — گیرنده ها را می توان به طور جداگانه خریداری کرد و مجدداً از طریق یک اتصال دهنده کفش گرم به فلاش ها متصل کرد.

مزیت همگام سازی این است که می توان از هر فلاش دیگری برای راه اندازی استفاده کرد. اما اغلب هنگام تلاش برای همگام سازی فلاش های خارجی با استفاده از نور داخلی، مشکلی ایجاد می شود. فلاش ها روشن می شود اما تصویر تاریک است. این به دلیل فلاش داخلی است — هوشمند، و بنابراین دو تکانه ایجاد می کند. واحدهای فلاش خارجی از اولین عکس ارزیابی زمانی که فریم هنوز گرفته نشده است شلیک می شوند. برای مقابله با این مشکل از آشکارسازهای نور آهسته استفاده می شود. — آنها اولین انگیزه را از دست می دهند. اما بهترین راه حل — از یک فلاش کسل کننده به عنوان ماشه استفاده کنید.

همچنین اگر یکی از آنها به دوربین متصل باشد، می توانید دو یا چند فلاش هوشمند با همان برد را همگام سازی کنید. یکی روی دوربین به عنوان مجری و بقیه — بردگان در این مورد، آنها می توانند باهوش باقی بمانند، زیرا با خودشان موافق هستند و امکانات کار با آنها فقط به مدل بستگی دارد.

سایر قابلیت های فلش

به عنوان یک قاعده، فقط یک چیز از فلاش های کسل کننده و هوشمند مورد نیاز است — صحنه را روشن کند با این حال، مدل های گران تر را می توان به ویژگی های اضافی مجهز کرد.

محافظ قرمزی چشم

همانطور که می دانید قرمزی چشم از این واقعیت به دست می آید که نور از فوندوس منعکس می شود. او به آنجا می رسد زیرا مردمک چشم گشاد شده است. — زیرا اگر از فلاش استفاده شود در تاریکی نسبی این اتفاق می افتد و در تاریکی مردمک ها گشاد می شوند تا نور بیشتری وارد شود (مردمک — دیافراگم چشم!). بنابراین برای از بین بردن قرمزی چشم ها باید مردمک ها را کوچک کرد. برای انجام این کار، فلاش چندین پالس سریع قبل از گرفتن عکس شلیک می کند. در کسانی که این تکانه ها را می بینند، مردمک چشم ها به شدت توسط نور روشن منقبض می شود. بلافاصله بعد از این عکس گرفته می شود و در نتیجه اثر قرمزی چشم کاهش می یابد. با این حال، بهترین کار برای مقابله با قرمزی چشم با استفاده از نور منتشر شده به جای نور مستقیم است. — به عنوان مثال، هدف گرفتن فلاش به سقف.

استروبوسکوپ

حالت استروبوسکوپ به فلاش اجازه می دهد تا در طول یک شات، چندین فلاش بزند. تعداد و فرکانس پالس ها قابل تنظیم است. این به شما امکان می دهد مراحل مختلف حرکت سوژه را در یک فریم ثبت کنید. — به عنوان مثال، تاب دادن آونگ یا پریدن یک حیوان. از آنجایی که کل فریم چندین بار روشن می شود، مطلوب است که سوژه فیلم برداری به میزان قابل توجهی سبک تر از پس زمینه باشد، در غیر این صورت هیچ چیزی مشخص نمی شود.

نور مدلسازی

فلاش پالس های بسیار کوتاهی را شلیک می کند و یک نور ثابت را شبیه سازی می کند. این به شما امکان می دهد ببینید نورپردازی چگونه روشن می شود ، کجا و چه سایه هایی و غیره خواهد بود.

همگام سازی با فلاش های دیگر

این ویژگی ممکن است داخلی باشد، اما اگر در دسترس نباشد، می‌توانید همگام‌کننده را جداگانه خریداری کنید.

همگام سازی پرده اول یا دوم

این نام از کجا آمده است: شاتر دوربین با طراحی، شاتری است که باز و بسته می شود (طرح های دیگری نیز وجود دارد، اما فعلاً آنها را لمس نمی کنیم). در کلاسیک ترین حالت، دو پرده وجود دارد. پرده اول قاب را باز می کند، پس از مدتی پرده دوم آن را می بندد. بنابراین، هنگامی که شاتر دوربین به تازگی باز می شود (در پرده اول)، یا دقیقاً قبل از بسته شدن (در پرده دوم)، فلاش می تواند روشن شود.

هنگام عکسبرداری از صحنه های ثابت مهم نیست، نتیجه یکسان خواهد بود. اما اگر به عنوان مثال، در شب به یک خودروی رانندگی شلیک کنیم، نتایج زیر را دریافت می کنیم:

روی پرده اول — فلاش بلافاصله ماشین را روشن می کند، سپس برای مدتی رانندگی می کند. از آنجایی که صحنه تاریک است، فقط چراغ های جلو بدون فلاش قابل مشاهده خواهند بود. اگر ماشین در حال رانندگی باشد، چراغ های جلوی آن در یک خط ادغام می شوند. در تصویر، خودرو (روشن شده توسط فلاش) را با خطوط چراغ جلو در جلوی آن مشاهده خواهیم کرد.

روی پرده دوم — ابتدا ماشین در حال حرکت شلیک می شود و سپس درست قبل از بسته شدن شاتر، فلاش روشن می شود. ما دوباره خودرو را خواهیم دید (اما نه در موقعیت اولیه، بلکه در موقعیت نهایی حرکت) و خطوط چراغ های جلو در پشت آن قرار خواهند گرفت.

حالت همگام سازی با سرعت بالا

پالس فلاش معمولا بسیار کوتاه است — در هزارم ثانیه اندازه گیری می شود، اما به طور کلی نمی توان در سرعت های شاتر بیش از 1/250 ثانیه استفاده کرد. با این حال، سرعت شاتر این دوربین 1/1000، 1/4000 و حتی 1/8000 ثانیه است. چرا نمی توان از فلاش در این سرعت ها استفاده کرد؟ اینجا چه خبر است؟

اگر دوباره به شاتر پرده دوربین نگاه کنیم (و این محدودیت به طور خاص برای آن اعمال می‌شود)، متوجه می‌شویم که فریم فقط با سرعت 1/200 ثانیه و پایین‌تر کاملاً باز می‌شود (دوربین‌های مختلف راه‌های مختلفی دارند؛ مقدار متوسط ​​نشان داده شده است. ). یعنی پرده اول قاب را باز می کند، 1/200 ثانیه می گذرد، سپس پرده دوم قاب را می بندد. وقتی سرعت شاتر بالاتر از 1/200 باشد چه اتفاقی می افتد؟ پرده ها سریع تر حرکت نمی کنند، اما به سادگی کاملا باز نمی شوند. به محض اینکه اولین پرده شروع به باز کردن قاب می کند، پرده دوم بلافاصله شروع به بستن آن می کند و بعد از پرده اول حرکت می کند. تفاوت بین شروع پرده اول و دوم 1/1000 ثانیه مورد نیاز مشروط است. شکافی با عرض معین بین کرکره ها ایجاد می شود که با کرکره ها از یک لبه قاب به لبه دیگر حرکت می کند و تکه های مجزای متوالی از قاب را نمایان می کند. معلوم می شود که هر قطعه دقیقاً برای 1/1000 ثانیه شرطی باز می شود. از این رو، واضح است که وقتی فلاش یک پالس می دهد، فقط روی یک موقعیت شکاف می افتد، در حالی که بقیه قاب پوشیده شده است.

بنابراین برای اینکه فلاش کل فریم را روشن کند از کمترین سرعت شاتر ممکن استفاده می شود که در آن به طور کامل باز می شود. — یعنی به طور متوسط ​​1/200 ثانیه.

حالت همگام‌سازی با سرعت بالا به فلاش‌ها اجازه می‌دهد تا پالس بسیار طولانی را ساطع کنند، که برای روشن کردن کادر از ابتدا تا انتها کافی است، در حالی که از شکاف عبور می‌کند. بنابراین، استفاده از فلاش با هر سرعت شاتر ممکن می شود. با این حال، چنین پالس های طولانی قدرت کمتری دارند، زیرا انرژی بسیار بیشتری مصرف می شود.

نورافکن فوکوس خودکار

هنگام عکاسی در شرایط کم نور، سیستم فوکوس خودکار دوربین مشکل دارد زیرا سنسور آن قادر به تشخیص فوکوس در تاریکی نیست. فلاش خارجی ممکن است یک عملکرد نور پس زمینه برای تسهیل عملکرد سنسور داشته باشد. نور را می توان هم توسط لامپ فلاش اصلی و هم توسط یک لامپ اضافی که مخصوص این کار طراحی شده است تولید کرد.

فلاش همگام سازی آهسته در طیف گسترده ای از دوربین های دیجیتال موجود است. ویژگی این حالت هماهنگ سازی چیست. همگام سازی آهسته با فلاش به شما امکان می دهد با سرعت شاتر پایین و با فلاش عکس بگیرید. با استفاده از همگام سازی آهسته، دوربین اطلاعات بیشتری در مورد نور محیط، هم در پس زمینه و هم در پیش زمینه به دست می آورد. در نتیجه، فلاش به اندازه کافی قدرتمند خواهد بود تا دمای صحیح نور محیط را حفظ کند. بسیاری از دوربین‌های دیجیتال به شما امکان می‌دهند همگام‌سازی فلاش را به صورت دستی روی کند تنظیم کنید، اما دوربین‌های کامپکت به‌طور خودکار این حالت را روشن می‌کنند و آن را به عنوان «حالت شب» یا «حالت مهمانی» پنهان می‌کنند. اگر هرگز با این حالت ها آزمایش نکرده اید، پس حتما امتحان کنید، نتایج مطمئنا شما را خوشحال می کند.

همگام سازی آهسته فلاش چگونه کار می کند؟

فلاش همگام سازی آهسته به شما امکان می دهد سرعت همگام سازی، خروجی فلاش و مدت زمان را انتخاب کنید. هنگام استفاده از همگام سازی آهسته، شاتر مدت زمان بیشتری باز می ماند تا نور بیشتری وارد کادر شود. این بدان معنی است که جسم اصلی باید تا حد امکان ثابت بماند، اگر حتی کمی متحرک باشد، لبه های آن نرم خواهند بود. فلاش در یک نقطه خاص با سرعت شاتر آهسته تر روشن می شود و مدت زمان فلاش بسیار کمتر از سرعت شاتر در حالت فلاش "استاندارد" است. در این حالت می توانید از دهانه دیافراگم کمتری برای وضوح بیشتر در تصویر نهایی استفاده کنید.

چه زمانی از فلاش همگام آهسته استفاده کنیم؟

توصیه می شود در شرایط نور کم از فلاش همگام آهسته استفاده کنید، زمانی که احساس می کنید فلاش معمولی نمی تواند نتیجه زیبایی را برای شما تضمین کند. هنگام عکاسی از رویدادهای ورزشی نیز می توان از فلاش همگام آهسته استفاده کرد. به دلیل سرعت پایین شاتر مرتبط با فلاش همگام سازی آهسته، برای جلوگیری از لرزش باید دوربین را تثبیت کنید. احتمالاً به یک سه پایه نیاز خواهید داشت و همچنین در نظر داشته باشید که فردا کابل یا از راه دور را آزاد کنید.

پرده های عقب و جلو چیست؟

هنگامی که دوربین خود را روی فلاش همگام سازی آهسته تنظیم می کنید، به احتمال زیاد می توانید بین گزینه های همگام سازی پرده جلو و عقب یکی را انتخاب کنید. در این حالت، شما این فرصت را دارید که دوربین را طوری پیکربندی کنید که فلاش در یک لحظه مشخص روشن شود. با همگام سازی پرده جلو، فلاش به محض باز شدن پرده روشن می شود - در شروع سرعت شاتر. همگام سازی پرده عقب به این معنی است که فلاش در انتهای سرعت شاتر، قبل از بسته شدن پرده عقب روشن می شود. نتیجه نهایی تصویر شما به انتخاب زمان بستگی دارد. همگام‌سازی پرده‌ی عقب تمایل به ایجاد تاری حرکتی جزئی دارد در حالی که سوژه اصلی را واضح نگه می‌دارد، در حالی که عکس‌های فلاش پرده جلو بدون حفظ نور طبیعی در پس‌زمینه روشن‌تر خواهند بود. توانایی همگام سازی بر روی یک یا پرده دیگر به شما این فرصت را می دهد که آزمایش کنید و فریم های اصلی و بیشتر پیدا کنید.

نتیجه

فلاش همگام‌سازی آهسته هنگام عکاسی در شب یا داخل خانه گزینه‌های خلاقانه‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهد، راهی عالی برای جلوگیری از عکس‌های پیش پا افتاده و غیرقابل توجهی که اغلب با فلاش خودکار استاندارد رخ می‌دهند. فلاش همگام سازی آهسته مرزهای عکاسی با فلاش را برای ثبت حرکت (به عنوان تاری حرکت) که معمولاً در عکاسی با فلاش سنتی یافت نمی شود، فشار می دهد. علاوه بر این، می‌توانید نور پس‌زمینه را بدون کاهش عمق میدان کنترل کنید.

دوربین ها یک ویژگی عالی دارند که به طور پیش فرض فعال نیست. شما باید خودتان این کار را انجام دهید. تابع مورد بحث Rear Sync نام دارد. وقتی آن را فعال می کنید و متوجه بهبود قابل توجهی در کیفیت تصاویر می شوید، بسیار گیج خواهید شد که چرا به طور پیش فرض غیرفعال است. معمولاً در لحظه ای که دکمه شاتر را فشار می دهید، فلاش روشن می شود، اینطور نیست؟ و فلاش تمام حرکات را در لحظه ثبت می کند. در نتیجه عکسی دریافت می کنید که در آن کل پس زمینه تصویر کاملا سیاه به نظر می رسد. روشن کردن عملکرد همگام‌سازی پرده دوم به شما امکان می‌دهد روشن شدن فلاش را برای کسری از ثانیه به تاخیر بیندازید. در نتیجه، دوربین زمان دارد تا تنظیم شود و نور پس‌زمینه را ارزیابی کند و تنها در آخرین لحظه فلاش روشن می‌شود و صحنه را روشن می‌کند. در نتیجه پس زمینه در عکس سیاه نمی شود. به خوبی روشن می شود و شما می توانید از رنگ ها و جزئیات آن قدردانی کنید. به طور کلی، عکس شما حرفه ای تر به نظر می رسد. در تصویر، فریم سمت چپ هنگام عکاسی با تنظیمات استاندارد دوربین گرفته شده است (توجه داشته باشید که پس زمینه چقدر تیره و تار است). برای دریافت تصویر نشان داده شده در سمت راست، من فقط یک پارامتر را تغییر دادم - عملکرد همگام سازی پرده دوم را روشن کردم. سعی کنید در این حالت چند عکس بگیرید و تفاوت را احساس خواهید کرد. (به یاد داشته باشید که دوربین را به طور ایمن قفل کنید، زیرا هنگام عکاسی با سینک پرده دوم، پرده دوم کمی بیشتر باز می ماند تا نور پس زمینه را درک کنید. بنابراین، در عکس می توانید بسیار جالب یا آزاردهنده شوید - بسته به اینکه آیا شما عمداً به آن دست یافته یا نه - اثر تاری در نتیجه حرکت سوژه یا دوربین).

راز چهارم برای کار با فلش حرفه ای

جالب ترین (راز چهارم) را برای آخر گذاشتم. با این تکنیک می توانید نور فلاش را تا حد امکان به نور طبیعی نزدیک کنید. اگر همه کارها را درست انجام دهید، تقریباً هیچ کس نمی تواند حدس بزند که از فلاش استفاده کرده اید. همه فکر می کنند که همیشه و همه جا نرم ترین و مطلوب ترین شرایط نوری را خواهید یافت. هدف ما ترکیب محتاطانه نور فلاش با نور طبیعی (نور محیط) و تکمیل هماهنگ آن است. راز در این مورد اصلاً تغییر سرعت شاتر یا مقادیر دیافراگم نیست. فقط باید روشنایی فلاش را تنظیم کنید تا با روشنایی نور طبیعی مطابقت داشته باشد. برای این کار ابتدا فلاش را از دوربین بردارید تا نور جهت دار ایجاد شود و نور پخش شود. سپس یک شات آزمایشی بگیرید. نور فلاش احتمالاً به طور قابل توجهی روشن تر از نور طبیعی است. اگر چنین است، روشنایی فلاش را یک مرحله کاهش دهید و یک عکس آزمایشی دیگر بگیرید. به صفحه LCD دوربین خود نگاه کنید تا ببینید نور فلاش خیلی روشن به نظر می رسد. اگر چنین است، روشنایی فلاش را به نصف کاهش دهید و یک عکس دیگر بگیرید. همین کار را ادامه دهید تا زمانی که نور فلاش دیگر برجسته نشود، بلکه فقط نور طبیعی را تکمیل کند. در نتیجه نور فلاش تقریبا نامرئی خواهد بود. برای دریافت نور مناسب به پنج یا شش عکس آزمایشی نیاز دارید. اما این زیبایی عکاسی دیجیتال است - شما یک سکه برای تمام این آزمایشات خرج نخواهید کرد. تا زمانی که به تعادل کامل بین نور محیط و فلاش خارجی دست یابید، به راحتی آزمایش کنید.

فیلترهای ژل (و دامنه آنها)

رنگ نور ساطع شده از فلاش همیشه یکسان است - سفید. نور سفید روشن عالی تقریباً برای همه موقعیت ها مناسب است. اما اگر نیاز به عکاسی پرتره در دفتر یا گرفتن عکس در اتاق رختکن یا اتاق کنفرانس دارید، جایی که رنگ نور با رنگ نور فلاش مطابقت ندارد، چه؟ این یک مشکل نسبتاً جدی است و بنابراین برخی از واحدهای فلاش (به عنوان مثال، Nikon SB-800) با کیت فیلتر ژل عرضه می شوند. آنها مستقیماً در سر فلاش قرار می گیرند و بازتابنده شفاف را می پوشانند و اجازه می دهند رنگ نور فلاش مطابق با نور محیط اتاق تغییر کند. (توجه: اگر از فلاش کانن استفاده می کنید، می توانید کیت فیلتر ژل Rosco STO را خریداری کنید. برای فلاش خود باید فیلترهای با اندازه مناسب را از صفحات ژل برش دهید. اما در این صورت یک کل به دست خواهید آورد. مجموعه ای از فیلترها، در حالی که هنگام خرید نیکون فلاش فیلترها را با رنگ های مختلف در یک نسخه خواهید داشت.) عکاسان آماتور معمولاً به چنین نکات ظریف توجهی نمی کنند. اما شما از قبل اسرار اصلی حرفه ای ها را می دانید و درک می کنید که باید نور موجود در اتاق عکسبرداری را با فلاش تا حد امکان هماهنگ کنید. وصل کردن فیلتر ژل به فلاش کمتر از 20 ثانیه طول می کشد. به من اعتماد کنید، این فیلترها ارزش زمان صرف شده برای نصب آنها را دارند. یک فیلتر ژل زرد به تعادل نور لامپ‌های تنگستن (که بیشتر در خانه‌ها و آپارتمان‌ها یافت می‌شود) کمک می‌کند، در حالی که ژل سبز به شما کمک می‌کند در شرایط نور فلورسنت، که تقریباً در همه فضاهای اداری یافت می‌شود، به نور خوبی برسید (روسکو فیلترهایی نیز تولید می‌کند). در این رنگ ها). به سادگی فیلتر ژل را داخل دیفیوزر قرار دهید و آماده عکسبرداری هستید!

استفاده از فیلترهای ژل برای ایجاد عکس های شیک

با یک فیلتر ژل زرد ساده می توان به یک اثر بسیار جالب دست یافت. شما بارها اثر مشابهی را در عکس های مجلات ورزشی در فضای باز دیده اید. برای گرفتن چنین پرتره ای، باید دو کار را انجام دهید. ابتدا گزینه تعادل سفیدی تنگستن را از منوی دوربین انتخاب کنید (یکی از تنظیمات استاندارد تعادل سفیدی که هنگام عکاسی در فضای باز تصاویری با رنگ آبی قوی ایجاد می کند.) دوم، یک فیلتر ژل زرد را در فلاش قرار دهید. همین. هنگام عکسبرداری در غروب آفتاب، افق تاریک و تاریک به نظر می رسد. حالت تعادل سفیدی تنگستن، آسمان بالای تصویر را به همان اندازه تاریک اما بسیار آبی می کند. و به لطف فیلتر زرد روی فلاش، بدن انسان با نور ملایم و گرم روشن می شود. این ترکیب بسیار موثر است و به راحتی به دست می آید. بنابراین بسیاری از عکاسان حرفه ای از این تکنیک در کارهای روزمره خود استفاده می کنند. اثر واقعاً بسیار چشمگیر است.

اگر مجبور به استفاده از فلش داخلی هستید، موارد زیر را انجام دهید.

اگر خود را در بن بست می بینید و نمی توان از استفاده از فلاش داخلی جلوگیری کرد، حداقل دو مورد از موارد زیر را انجام دهید.

1. فلاش را روی پرده دوم تنظیم کنید تا حداقل تا حدی از نور طبیعی بهره ببرید.

2. سعی کنید نور فلاش را نرم و پخش کنید. برای انجام این کار، می توانید آن را با یک دستمال نازک یا یک تکه پلاستیک شفاف از یک بطری شیر (یا چیز دیگری) بپوشانید. نور فلاش را از طریق مواد عبور دهید.

اگر از قبل می دانید که باید از فلاش داخلی استفاده کنید، می توانید یک پخش کننده Soft Screen را خریداری کنید که بر روی فلاش داخلی قرار می گیرد و به طور قابل توجهی نور حاصل از آن را نرم و پخش می کند. و اگر گزینه دیگری ندارید، کیفیت عکس هنگام عکاسی با فلاش داخلی حداقل قابل تحمل خواهد بود.

برای بهبود کیفیت عکس گرفته شده با فلاش داخلی، می توانید روشنایی فلاش دومی (قدرت آن) را کاهش دهید و از جبران نوردهی استفاده کنید. اکثر دوربین های دیجیتال SLR عملکردی دارند که به شما امکان می دهد روشنایی فلاش را کاهش دهید و در نتیجه از قرار گرفتن سوژه در معرض نور سفید خشن جلوگیری کنید. همچنین می توانید یک فیلتر ژل زرد (مانند یک چهارم فیلتر CTO) را به فلاش داخلی متصل کنید و هرگز آن را بردارید. در نتیجه نور فلاش خنک کمی گرمتر می شود.

اصول عکاسی با فلاش چیست؟ همگام سازی پرده جلو یا پرده عقب چیست؟ چگونه هنگام عکاسی از سوژه های متحرک از فلاش استفاده کنم؟ همه اینها در مقاله ما مورد بحث قرار خواهد گرفت.

همگام سازی پرده عقب

همگام سازی پرده عقب به این معنی است که فلاش قبل از بسته شدن شاتر دوربین روشن می شود. در سرعت های پایین شاتر، این به شما امکان می دهد تا حرکت سوژه تار را ثبت کنید و به لطف فلاش، سوژه را در آخرین لحظه ثابت کنید. عکس مسیر حرکت و تصویری کم و بیش واضح از خود جسم را نشان خواهد داد. تصاویر گرفته شده با این تکنیک بسیار پویا هستند.

گسترش حرکت

در دوربین ها، به طور پیش فرض، فلاش در همان ابتدای نوردهی کادر روشن می شود. این بدان معناست که سوژه در اولین لحظه عکاسی منجمد می شود و حرکت بعدی آن تار می شود.

اگر دو تنظیمات فلاش را با هم مقایسه کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که هنگام عکاسی با فلاش روی پرده جلو، سوژه را در اولین لحظه عکاسی روشن می‌کنیم و حرکت بعدی تار می‌شود و زمانی که فلاش در پشت همگام شود. پرده، حرکت تار سوژه و نور را در انتهای نوردهی دریافت خواهیم کرد. این تفاوت ها تنها با نوردهی طولانی قابل مشاهده خواهد بود.

تمرین

هنگام عکاسی در کلوپ های شبانه، رقص های تیراندازی، نمای نزدیک ورزشی (حرکت ماشین یا موتور سیکلت) می توانید از همگام سازی فلاش های مختلف استفاده کنید. سرعت شاتر پایین همراه با فلاش نیز می تواند برای پرتره استفاده شود. با کمی تمرین می توانید به نتایج بسیار جالبی برسید.