چگونه یاد بگیریم عکس های خوب بگیریم نحوه یادگیری عکاسی: نکاتی برای مبتدیان. چگونه عکاسی حرفه ای را یاد بگیریم

توانایی گرفتن عکس های مناسب، اگرچه مسئولیت مستقیم مسافر نیست، اما همچنان بسیار مطلوب است.

امروزه تقریباً هر فرد فعالی یک دوربین DSLR دارد، اما همانطور که متوجه شدم اکثر آنها از حالت خودکار استفاده می کنند.

شاید کسی فکر می‌کند که این اصلاً ضروری نیست، زیرا حالت خودکار کیفیت خوبی از تصاویر را تولید می‌کند، اما واقعیت این است که فقط کنترل مستقیم دوربین فرصت‌های فراوانی را فراهم می‌کند.

با قضاوت بر اساس سوالات من، مردم مایلند از تنظیمات دستگاه استفاده کنند، اما فکر می کنم یادگیری نحوه عکس گرفتن بسیار دشوار است... مقاله امروز من قصد دارد این افسانه را از بین ببرد.

در این مورد، ما فقط در مورد دوربین های سطح نسبتاً بالایی صحبت می کنیم، یعنی در مورد دوربین های DSLR و دوربین های بدون آینه. دومی گزینه بسیار کاربردی تری برای مسافر است.

ابتدا بیایید تعریف کنیم که در مورد چیست - یک دوربین خوب که در آن استفاده از حالت دستی منطقی است. در قلب یک دوربین دیجیتال یک حسگر نوری به نام ماتریس وجود دارد که نور عبوری از لنز را متمرکز می کند. در اصل، یک دوربین مدرن هیچ تفاوتی با دوربین فیلم ندارد - فیلم به سادگی با یک ماتریس عکس جایگزین شد.

بنابراین، مهمترین پارامتر در کیفیت خود دوربین، اندازه ماتریس است. من نمی خواهم وارد تئوری شوم ، همه اینها را می توان در منابع تخصصی یا ویکی پدیا خواند ، فقط توجه می کنم که هرچه ماتریس از نظر فیزیکی بزرگتر باشد ، نسبت سیگنال به نویز بالاتر است و بر این اساس کیفیت تصویر بالاتر است. .

استاندارد در بخش مصرف کننده ماتریس های به اصطلاح فول فریم (همچنین فریم کامل نامیده می شود) است اندازه آن با فیلم 35 میلی متری یکسان است.

بنابراین، در عکاسی، تمام اندازه های ماتریس کوچکتر از 36x24 (فول فریم) از طریق ضریب کراپ محاسبه می شوند. این ضریب برش اساساً به این معنی است که چند برابر سنسور کوچکتر از یک سنسور فول فریم است.

به عنوان مثال، اکثر دوربین های DSLR دارای ضریب برش ~ 1.5 هستند، که به سادگی به این معنی است که سنسور آنها یک و نیم برابر کوچکتر از یک فول فریم است. من هنوز نمی خواهم به چگونگی تأثیر فاکتور برش بر فواصل کانونی بپردازم، شاید زمان دیگری در مورد آن صحبت کنیم.

در مورد دوربین‌های باکیفیت، می‌توان گفت که حد پایین اندازه ماتریس در حد فاکتور کراپ است - 2. هر چیزی که ماتریس کوچک‌تری داشته باشد را می‌توان جعبه صابون در نظر گرفت و در این مقاله در نظر گرفته نمی‌شود.

چند مگاپیکسل مورد نیاز است

نکته دیگر: بنا به دلایلی، اعتقاد بر این است که تعداد مگاپیکسل در دوربین های مدرن تنها تحت فشار بازاریابی در حال افزایش است. ظاهراً در دوربین‌های SLR کم پیکسل قدیمی، تصویر بسیار بهتر بود.

این گفته چیزی جز واپس‌گرا بودن و حسرت «صدای لوله گرم» نیست. افزایش مگاپیکسل در دوربین های SLR تنها با الگوریتم های جدید پردازش تصویر جزئیات را بهبود می بخشد و نویز را کاهش می دهدروی عکس.

بیایید مستقیماً به عکاسی در حالت دستی ادامه دهیم. می‌دانم که بسیاری از افراد این نوع عکاسی را با خاطره دوران کودکی مرتبط می‌دانند، زمانی که با راهنمایی یکی از والدین، نوردهی را با نوردهی سنج اندازه‌گیری کردیم و سرعت شاتر را بسته به دیافراگم مورد نیاز محاسبه کردیم. دوستان، قرن 21 در خیابان است، همه چیز بسیار آسان تر شده است.

عمق میدان

به دوربین برگردیم. ما نیازی به حالت M کاملا دستی نداریم بنابراین حالت A را روشن می کنیم در این حالت ما اندازه دیافراگم را کنترل کنید، و خود دوربین سرعت شاتر را انتخاب می کند. درک این نکته بسیار مهم است که اندازه دیافراگم عمق میدان را تشکیل می دهد - یکی از مهمترین پارامترهای عکسبرداری.

به احتمال زیاد، بیش از یک بار دیده اید که عکاسان چگونه سوژه اصلی ترکیب بندی را از پس زمینه با تاری جدا می کنند. این دقیقاً نتیجه استفاده از دیافراگم است. به یاد داشته باشید، هرچه دیافراگم را بازتر کنیم، پس‌زمینه بیشتر محو می‌شود.

برعکس، اگر ترکیب ما یک منظره است و باید هر چیزی را که در کادر می افتد تیز کنیم، باید دیافراگم را ببندیم. اعداد دیافراگم به ترتیب معکوس هستند: یعنی در 3.5 دیافراگم بازتر از 8 است و عمق میدان کمتر خواهد بود.

دومین عامل موثر بر عمق میدان، فاصله کانونی لنز است. هرچه بزرگتر باشد، پس زمینه بیشتر محو می شود. هرچه زاویه لنز بازتر باشد، تاری کمتر است.

سومین فاصله از لنز تا سوژه و از سوژه تا پس زمینه است.

یعنی به طور کلی، پرتره ها باید با زوم بیشتر گرفته شوند و دیافراگم را روی کمترین مقدار (عدد) تنظیم کنید. در اینجا یک مثال است. من می خواهم به دختری در شهر شلیک کنم و او را از افراد دیگر با پس زمینه تار جدا کنم.

من لنز را تا حداکثر میل می کنم (اغلب با دوربین های SLR عینک های 18-55 میلی متری وجود دارد) و با پاهایم به سمت دختر می روم تا همانطور که من نیاز دارم در قاب قرار بگیرد - تمام قد، تا کمر. ، فقط صورتش

بنابراین در این شرایط فاصله بین دوربین و سوژه عکاسی را تا حد امکان کم می کنم که پس زمینه را به خوبی محو می کند.

من دیافراگم را روی بازترین مقدار (تعداد کوچکتر) تنظیم کردم، به احتمال زیاد در DSLR شما 5.6 خواهد بود. من عکاسی می کنم و یک پرتره عالی می گیرم.

به اصطلاح لنزهای پرتره وجود دارد. آنها زوم نیستند: به عنوان یک قاعده، فاصله کانونی آنها 50 میلی متر است، اما دیافراگم باز بسیار گسترده ای دارند - 1.4-1.8. هرچه دیافراگم بیشتر باز باشد، پس‌زمینه بیشتر تار می‌شود.

نکته: از افراد نزدیک دیوارها یا اشیاء بزرگ عکس نگیرید، بخواهید دور شوید تا حداقل پنج متر فضای خالی پشت آن وجود داشته باشد. این عکس را "هوا" می دهدبه دلیل تضاد سوژه با پس زمینه

اکنون، اگر تصمیم به عکاسی از منظره یا معماری دارید، فقط باید دیافراگم را کوچکتر تنظیم کنید (تعداد بزرگتر است). فقط گمراه نشوید، برای ماتریس هایی با ضریب برش 1.5، حد پراش از حدود دیافراگم 10 شروع می شود، که در آن جزئیات تصویر شروع به کاهش می کند. هر کسی که به ماهیت پدیده علاقه دارد - به گوگل می رود، بقیه حرف خود را می دهند که دیافراگم نباید بیشتر از 8 تنظیم شود.

گزیده

حالت اولویت شاتر S توسط عکاسان بسیار کمتر برای حل هر کار خلاقانه خاصی استفاده می شود. به عنوان مثال، فرض کنید می خواهیم از یک دوچرخه سوار مسابقه عکس بگیریم تا سرعت او را منتقل کنیم. سرعت شاتر را طولانی‌تر (تجربی) تنظیم می‌کنیم و هنگامی که دوچرخه‌سوار از آنجا عبور می‌کند، با فشار دادن ماشه، او را با دوربین راهنمایی می‌کنیم.

در نتیجه، فرد در عکس ما واضح است و پس‌زمینه در حرکت تار می‌شود. به این می گویند فیلمبرداری با سیم کشی.... اما باز هم اولویت شاتر به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد، به خصوص توسط عکاسان آماتور. بنابراین 99 درصد دوربین در حالت اولویت دیافراگم A قرار دارد.

به نظر می رسد که از آنجایی که دستگاه خود سرعت شاتر را انتخاب می کند، پس چیزی برای نظارت بر آن نداریم، اما متأسفانه اینطور نیست. واقعیت این است که هر چه نور در خیابان کمتر باشد و دیافراگم را بیشتر فشار دهیم، زمان نوردهی بیشتری لازم است تا کادر ما در معرض دید قرار گیرد.

با نوردهی طولانی، عقربه ها نمی توانند دوربین را کاملاً ثابت نگه دارند و تصویر کمی تار ظاهر می شود. عکاسان به آن لرزش می گویند.

برای اینکه بفهمید در چه سرعت شاتری هیچ حرکتی وجود نخواهد داشت، باید به سرعت شاتر پیشنهادی دوربین نگاه کنید و آن را با فاصله کانونی لنز مقایسه کنید. به عنوان مثال، اگر در حال حاضر زاویه باز 25 میلی متری دارید، سرعت شاتر باید باشد بیش از 1/25 نیست(عدد در مخرج بزرگتر است - به معنای کوتاهتر است، اگر کمتر باشد - به معنای طولانی تر است).

بنابراین با افزایش فاصله کانونی لنز، نیاز به نور نیز افزایش می یابد. همانطور که در مثال قبل، لنز را به اندازه 55 میلی متر بچرخانید، حداقل سرعت شاتر ما 1/50 خواهد بود.

برای مبارزه با لرزش، یک تثبیت کننده در دوربین ها تعبیه شده است و این دستگاه به شما اجازه می دهد حداقل نیاز به نور را به نصف کاهش دهید. یعنی با استفاده از خرده، در فاصله کانونی 55 میلی متر، عکاسی با سرعت شاتر 1/25 کاملاً امکان پذیر خواهد بود.

اگر هر چقدر هم که تلاش می‌کنید، نتوانید سرعت شاتر کافی داشته باشید و عکس‌ها تار باشند، چه؟ می توانید دیافراگم را باز کنید (فقط به یاد داشته باشید که عمق میدان کاهش می یابد)، می توانید آرنج خود را روی شکم خود قرار دهید، می توانید دوربین را روی یک جسم قرار دهید.

تثبیت کننده از لرزش دست جلوگیری می کند، اما اگر اجسام متحرک (افراد، اتومبیل) در کادر وجود داشته باشد، در صورت کاهش سرعت شاتر، آنها تار می شوند.

اما ساده ترین راه افزایش حساسیت به نور است. من عمداً به امکان استفاده از فلاش داخلی اشاره نمی کنم ، زیرا نتیجه معمولاً فاجعه بار خواهد بود. تا حد امکان از گرفتن عکس با فلاش داخلی خودداری کنید.

حساسیت به نور (ISO)

برای عکاسی در شرایط نور ناکافی، ماتریس دوربین قابلیت کار در آن را دارد حالت حساسیت بالا... این بدان معنی است که وقتی ISO یک نقطه افزایش می یابد، نیاز نور به نصف کاهش می یابد. اگر نمی توانید به حداقل سرعت شاتر دست یابید که می توانید با آن عکس خوبی بگیرید، حساسیت نور را افزایش دهید.

متأسفانه، محدودیت ISO بی نهایت نیست - با افزایش آن، میزان نویز دیجیتال به طور چشمگیری افزایش می یابد، که جزئیات را در سایه ها، سایه های رنگی و غیره می خورد. بهبود حساسیت نوری ماتریس‌ها موضوعی است که در دوربین‌های مدرن بهبود یافته است و امروزه عکاسی با ISO3200 تقریباً بدون از دست دادن کیفیت تصویر کاملاً امکان پذیر است.

وضوح لنز

همه عکاسان وضوح را دوست دارند. این پارامتر به خواص نوری لنز بستگی دارد. عینک های گران تر همیشه تیزتر نیستند، زیرا عوامل دیگر قیمت را تعیین می کنند: طراحی اپتیک، وزن، ابعاد، ارزیابی های ذهنی و البته نوار قرمز در لنز جلو. 🙂

به خاطر داشته باشید که تقریباً همیشه لنزهای زوم به طور کلی وضوح کمتری نسبت به لنزهای پرایم دارند. این به راحتی قابل توضیح است، زیرا در مورد زوم، سازنده باید متغیرهای زیادی را ترکیب کند و برای اینکه لنز در تمام فواصل کانونی شارپ باشد، باید مانند یک لوکوموتیو هزینه و وزن داشته باشد. بیشتر اوقات، زوم ها بیشترین تاری را در لبه ها دارند: در وسیع ترین و دورترین زوایای خود.

یکی دیگر از ویژگی های مهم این است که هر لنز واضح ترین دیافراگم خود را دارد. این اطلاعات تبلیغ نمی شود، اما می توانید با انجام چندین عکس آزمایشی با مقادیر مختلف به آن پی ببرید. به عنوان یک قاعده، دیافراگم باز ناشادترین است. بنابراین، اگر می‌خواهید پرتره‌ای بگیرید که در آن هر مژه قابل مشاهده است، کمی دیافراگم را بپوشانید و کمی تاری پس‌زمینه را قربانی کنید.

این تمام اطلاعاتی است که برای شروع عکس گرفتن به روشی که نیاز دارید نیاز دارید و نه آنگونه که دوربین فکر می کند درست است. به نظر من با کمی تمرین همه چیز بسیار ساده است. من مطمئن هستم که پس از گرفتن چند عکس متفکرانه که خودتان دوست خواهید داشت، دیگر نمی خواهم عبور کنمبه حالت خودکار

فقط اضافه می کنم که تیراندازی تنها قسمت اول عکس است. پردازش تصاویر ضروری است، در غیر این صورت یا یک ماده کسل کننده یا تصاویر خنده دار که توسط پردازش خودکار دوربین لمس شده اند بیرون می آیند. نه یکی و نه دیگری غیر قابل قبول است. اگر بتوانم به آن دست پیدا کنم، یادداشتی در مورد پردازش اولیه عکس‌های RAW و تکمیل آنها در فتوشاپ خواهم نوشت.

دوستان بیایید در اینترنت گم نشویم! از شما دعوت می‌کنم که اعلان‌های ایمیلی درباره انتشار مقالات جدیدم دریافت کنید، تا همیشه بدانید که من چیز جدیدی نوشته‌ام، لطفا.

همچنین بخوانید:

برای اینکه این سایت را از دست ندهید: - در مورد انتشار یک مقاله جدید از طریق ایمیل اعلان دریافت خواهید کرد. بدون هرزنامه، می توانید با چند کلیک اشتراک خود را لغو کنید.

می توانید با ارسال مجدد در فیس بوک یا Vkontakte از مقاله تشکر کنید:

در این مبحث، من پیشنهاد می‌کنم در مورد چگونگی عکاسی صحیح روی یک دوربین دیجیتال، و نه تنها، بحث کنیم.

ابتدا، بیایید یک بلوک برای مبتدیانی بسازیم، به اصطلاح، که به تازگی یک دوربین با تنظیمات دستی خریداری کرده اند. بعداً یک بلوک برای آماتورهای پیشرفته اضافه خواهیم کرد. ژانرهای جداگانه تیراندازی، به عنوان مثال، من در مورد پانوراما توضیحاتی ارائه کردم، با موضوعات جداگانه قابل تشخیص هستند.

بنابراین شما یک دوربین پیشرفته خریدید، مهم نیست که چه شرکتی و چه اندازه ای، مهم است که قابلیت تنظیمات دستی و نیمه اتوماتیک را داشته باشد. چگونه عکس بگیریم تا کیفیت شما را راضی کند؟

بیایید مشکلات اصلی را در نظر بگیریم:

1. تنظیمات فنی دوربین. نوردهی، جبران نوردهی، تمرکز.

2. در چه نقاط کانونی از چه چیزی عکس بگیرید.

3. عمق میدان چیست و با چه دیافراگم / سرعت شاتر چه عکسی بگیریم.

4. مبانی ترکیب بندی در عکاسی.

5. عکس گرفتن با فلش.

6. هیستوگرام چیستی و چرایی.

7. عکس گرفتن با سه پایه.

0 ... برای شروع، حتماً دستورالعمل های دوربین را بخوانید، نیمی از سؤالات در مورد نحوه انجام این یا آن در دستورالعمل های دوربین آمده است.

1 ... بنابراین، در دوربین های مدرن سطح پیشرفته و بالاتر، معمولا حالت های عکاسی بسیار زیادی وجود دارد، این مجموعه ای از انواع گزینه های نرم افزاری است، یک خودکار کامل - "منطقه سبز"، یک خودکار قابل برنامه ریزی، که در آن چیزی می تواند باشد. تغییر - P، اولویت دیافراگم - A، اولویت شاتر - T و تنظیمات دستی - M.

برای اکثر عکس‌ها، عکاسان از حالت‌های A، T و M استفاده می‌کنند. علاوه بر این، به عنوان یک قاعده، در این ترتیب است که فرکانس استفاده از آنها استفاده می‌شود.

چرا اینطور است؟ زیرا قاعدتاً ما در وهله اول به ماهیت تصویر علاقه مندیم و تا حد زیادی به دیافراگم بستگی دارد.

حالت اولویت دیافراگمهمانطور که نوشتم در بیشتر موارد استفاده می شود، مانند عکاسی از مناظر، پرتره، اشیا، "من اینجا بودم" و غیره. در این حالت کاربر دیافراگم را انتخاب می کند و سرعت شاتر به صورت خودکار تنظیم می شود.

حالت اولویت شاتربرای عکاسی از حرکت استفاده می شود، به عنوان مثال: ورزش، ماشین در حال حرکت، فواره ها و آبشارها و غیره.

حالت دستیبه عنوان یک قاعده برای عکاسی صحنه دار با رویکردی متفکرانه یا هنگام عکاسی با فلاش استفاده می شود.

همچنین در دستگاه های پیشرفته یک حالت نورسنجی وجود دارد، برای شروع، اجازه دهید تعریف کنیم که این موضوع چیست.

نمایشگاهاین ترکیبی از سه پارامتر در دوربین است: سرعت شاتر، دیافراگم و ISO - یعنی. حساسیت

آن ها آنها نوعی مثلث را تشکیل می دهند

همانطور که در اینجا مشاهده می کنید، افزایش مقدار هر یک از این پارامترها منجر به افزایش اثرات نامطلوب می شود.

گزیده- این زمانی است که ماتریس دوربین در معرض نور قرار می گیرد، هر چه بزرگتر باشد، باید دوربین را به طور یکنواخت نگه دارید، در غیر این صورت همه چیز تار می شود. معمولاً در کسری از ثانیه یا در ثانیه اندازه گیری می شود. برای مثال 1/125 به این معنی است که ماتریس به مدت 1/125 ثانیه روشن می شود، یعنی. 0.004 ثانیه این سرعت شاتر کمتر از 1/2 است، یعنی. مثلا نیم ثانیه

دیافراگممقدار نور از عدسی عبور می کند. هر چه دیافراگم بازتر باشد، عمق میدان کمتر می شود که در ادامه به بررسی آن می پردازیم. مقدار نسبی است، بنابراین به سادگی 2، 4، 5.6 و غیره است. هر چه این مقدار بیشتر باشد، نور کمتری به سنسور وارد می شود.

حساسیت یا ISO- ماتریس چقدر به نور حساس است، در واقع کاملاً اینطور نیست، اما ما اینطور فرض می کنیم. هر چه ISO بالاتر باشد، نویز بیشتری در تصویر ظاهر می شود، همه چیزهای دیگر برابر هستند، یعنی در ISO 6400 نسبت به ISO 200 نویز بیشتری وجود دارد.

همان نوردهی که ترکیبی از این سه پارامتر است، مسئول تاریک یا روشن بودن تصویر است. زمانی که در کادر تاریک باشد به آن نوردهی کم می گویند و وقتی خیلی روشن باشد نوردهی بیش از حد است.

کنترل نوردهی خودکار در دوربین روی یک مقدار خاکستری متوسط کار می کند، بنابراین اگر تیرگی زیادی در کادر وجود داشته باشد، سعی می کند همه آن را خاکستری کند و اگر سفید زیاد باشد، همچنین خاکستری می شود. . چه باید کرد؟ نئو استفاده کن جبران نوردهی، یعنی به نظر می رسد با تنظیم جبران نوردهی بر روی منهای یا نور زیاد، با تنظیم جبران نوردهی روی پلاس، به دوربین می گویید که تاریکی زیادی در کادر وجود دارد.

به عنوان مثال، عکسبرداری در زمستان، برف زیاد، آفتاب درخشان، و کارت ها خاکستری هستند ... این فیلمبردار به سادگی نمی داند که برف سفید است، لازم بود جبران نوردهی را روی + 1 یا حتی به علاوه 2 تنظیم کند. ، و برف سفید می شود، همان چیزی است که مثلاً از یک ماشین سیاه عکس می گیرید که ناگهان خاکستری می شود. فقط در اینجا باید جبران نوردهی به منفی تبدیل شود. نحوه چرخاندن آن به دوربین بستگی دارد، دستورالعمل ها را ببینید.

حالا بیایید به حالت های اندازه گیری برویم - به عنوان یک قاعده، چندین مورد از آنها وجود دارد. معمولاً توصیه می شود از اندازه گیری ماتریسی یا اندازه گیری مرکز وزن استفاده کنید، الگوریتم های کار آنها کمی متفاوت است بنابراین دستورالعمل ها را می خوانیم.

تمرکز کردنبر روی موضوع مورد نظر تمرکز می کند. دوربین‌هایی که ساده‌تر هستند یک نقطه فوکوس دارند، دوربین‌هایی که پیچیده‌تر هستند تعداد بیشتری از آن‌ها، ده‌ها دوربین حرفه‌ای دارند. اکنون بخش سرگرم کننده، به عنوان یک قاعده، شما باید فقط از یک نقطه فوکوس استفاده کنید. زیرا روی دستگاه، به جای صورت معشوق، مثلاً نزدیک ترین شی به شما را می گیرد. بنابراین نقطه فوکوس را یک و در مرکز رها کنید. معمولاً حساس ترین است. دکمه شاتر را فشار می دهیم، دوربین در جایی که ما نیاز داریم فوکوس می کند و نه در جایی که می خواهد، و سپس بدون رها کردن دکمه روی فریم مورد نیاز، کادر را مجدداً قاب می کنیم. پس از آن فرود را تمام می کنیم. ما به آرامی فشار می دهیم، همانطور که از یک سلاح شلیک می کنیم، نیازی به کشیدن نیست و نیازی به فشار نیست، فقط به آرامی تا انتها فشار می دهیم.

به هر حال، نحوه نگه داشتن دوربین? درست است که آن را به این صورت نگه دارید - دست راست یک دسته جانبی دارد، انگشت اشاره روی ماشه است، دست چپ دوربین را از پایین نگه می دارد! نه از پهلو، از پایین! در این حالت انگشتان روی حلقه زوم لنز قرار می گیرند، البته اگر زوم باشد.

یه چیزی شبیه اون:

آن ها دست از پایین آن را نگه می دارد و نه دستی که ماشه را فشار می دهد. بهتر است دست چپ را به بدن فشار دهید، در هنگام فرود نفس خود را کمی نگه دارید، پاها در وضعیت راحت قرار دارند، به عنوان یک قاعده، این پای چپ کمی به جلو، پای راست کمی عقب است. و در سراسر. به طور کلی، تقریباً مانند عکسبرداری) هر چه بهتر دوربین را تعمیر کنید، شات شما واضح تر خواهد بود!

2 ... حالا بیایید به فواصل کانونی برویم، برای راحتی، آنها را به اندازه گیری فیلم کاهش می دهیم. این یک نقطه شروع مشترک است. برای شروع، اجازه دهید چیزی شبیه به آن را به طور کلی تعریف کنیم.

فاصله کانونی فاصله از مرکز سیستم نوری (در ساده ترین حالت یک عدسی) تا نقطه ای است که پرتوها به هم می رسند. صفحه ای موازی با محور عدسی و عبور از نقطه فوکوس صفحه کانونی است. چه فایده ای دارد؟ این است که هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، زاویه دید کمتری وارد می شود. خوب، به عنوان یک مثال ساده، سوراخ کلید، هر چه از آن دورتر باشید، کمتر می بینید. اینجا هم همینطوره اما، از سوی دیگر، در دوربین، هرچه زاویه کوچکتر باشد، همان شی بزرگتر به نظر می رسد، زیرا از قبل روی کل قاب می افتد و نه از طرف آن. بر اساس همه اینها، تصویر زیر ظاهر می شود:

اکنون بیشتر، افزایش همچنان به اندازه ماتریس بستگی دارد، هر چه بزرگتر باشد، افزایش کوچکتر است. بنابراین برای محاسبه فاصله کانونی برای سیستم شما، اگر سیستم فول فریم نباشد، از نسبت اندازه سنسور شما به فول فریم که اصطلاحاً به آن Crop Factor گفته می شود، استفاده می شود. برای اکثر دوربین های DSLR کانن، این 1.6 و برای نیکون و سونی 1.5 است. خوب، اگر مثلاً 17-55 روی لنز نوشته شده باشد، با ضرب کردن Canon در 1.6 به این نتیجه می رسیم که در یک ماتریس فول فریم این معادل 27-88 میلی متر است. برای دوربین های نقطه و عکس، دو پارامتر اغلب نوشته می شود: فاصله کانونی لنز و فاصله کانونی لنز که به 35 میلی متر کاهش می یابد، یعنی. برای تمام فریم، به عنوان مثال 6.0 - 22.5 روی لنز نوشته شده است و دستورالعمل ها حاوی عبارتی در مورد "فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 28 - 106.40 میلی متر" است که از آن می توان محاسبه کرد که ضریب برش برابر با 28 خواهد بود. /6 = 4.7 = 106.4 / 22.5 تقریباً همه چیز محدود است.

خوب، بیایید بیشترین فاصله کانونی استفاده شده را برای 35 میلی متر در نظر بگیریم:

معماری - 24 میلی متر و بیشتر

چشم انداز - 24 میلی متر و بیشتر

در هر دو نوع ممکن و حتی گسترده تر است

عکس تمام قد از یک شخص - 70-90 میلی متر

عکس صورت یک فرد - 80-135 میلی متر

عکس گرفتن از پرندگان و حیوانات 70-600 میلی متر و بیشتر مانند ببر و شیر)

ماکرو - 50-200

چرا اینطور است؟

همه چیز بسیار ساده است - با مناظر همه چیز به اندازه کافی واضح است که در آن جا شود.

با حیوانات و پرندگان نیز قابل درک است، شما نمی توانید نزدیک تر شوید، باید نزدیک تر شوید.

یک شخص برای همه روشن نیست، اما در واقع همه چیز ساده است، تحریف. تمام دلیل تحریف است. به هر حال، اگر به جلوه های ویژه نیاز ندارید، بهتر است از ماشین ها در محدوده افراد عکس بگیرید. هرچه زاویه بازتر باشد، اعوجاج در عکس بیشتر باشد، پس‌زمینه بیشتر به نظر می‌رسد که هست، یعنی. به عنوان مثال، بینی بزرگ و گوش کوچک خواهد بود، زیرا برای یک پرتره با زاویه باز، بینی به لنز بسیار نزدیکتر از گوش است، شما باید تقریباً نقطه خالی عکاسی کنید. اما در اینجا نیز ویژگی های خاص خود را دارد، به عنوان مثال، عکاسی از معشوق با زاویه باز از پایین به بالا، تقریباً از روی زمین، آن را از نظر بصری بسیار بالاتر خواهید برد و پاهای شما بلند می شوند) اما اگر برعکس، بهتر است عکس را به او نشان ندهید. به خصوص اگر ظروف سنگین در این نزدیکی وجود داشته باشد. از اتومبیل ها همچنین می توان با زاویه گسترده عکس گرفت، چیزهای بسیار جالبی می توانند ظاهر شوند.

فرد مورد نیاز را هدف قرار می دهد نزدیک ترین چشم به تو... این به دلیل ویژگی ادراک است، چشم باید روشن باشد.

3. اکنون توسط دیافراگم... من و شما تصمیم گرفته ایم که در اولویت دیافراگم عکس می گیریم، یعنی. چرخ حالت A یا Av را بسته به دوربین انتخاب می کند.

اپتیک بر اساس اصولی ساخته شده است که، به عنوان یک قاعده، در مقادیر دیافراگم 5.6 - 8.0 واضح تر است... در دیافراگم های بازتر، تار شدن از اپتیک شروع می شود (در لنزهای ارزان قیمت، به ویژه قابل توجه است)، در موارد بسته تر، یعنی. به عنوان مثال، 16 و بالاتر، تاری در ماتریس به دلیل پراش نور شروع می شود. فعلاً از این موضوع صرف نظر می کنیم، اما فقط آن را باور کنید. چنین قاعده ای وجود دارد: هرچه اندازه ماتریس کوچکتر باشد، مقدار دیافراگم بدون از دست دادن وضوح در ماتریس کمتر است. آن ها برای یک DSLR این پارامتر حدود 8 است، برای یک DSLR فول فرمت حتی می تواند 16 باشد، اما یک ظرف صابون حتی با 2.8 می تواند از قبل روی ماتریس شروع به تار شدن کند، به خصوص اگر تعداد پیکسل های زیادی وجود داشته باشد، بنابراین ماتریس های چند پیکسلی یک حرکت کاملا تجاری است، نافیق آنها به خصوص در ظروف صابون مورد نیاز نیست.

بنابراین، در بیشتر موارد، حالت Av، دیافراگم را از 5.6 به 8.0 تنظیم می کنیم و عکاسی می کنیم. سرعت شاتر به صورت خودکار انتخاب می شود. این پارامتر برای هر مدل لنز خاص متفاوت است. اگر لنز نهنگ دارید، حداکثر وضوح به 7.1 می رسد. هرچه لنز بهتر باشد، در دیافراگم بازتر وضوح بیشتری دارد. من بعداً برای مثال نمودارها را حذف خواهم کرد.

ISO- برای نور روز تا حد امکان کم تنظیم می کنیم، برای دوربین های DSLR 100 یا 200 است. تفاوت زیادی وجود ندارد. از 400 تا 800 کاملا قابل تحمل است، ممکن است مورد نیاز باشد، به عنوان مثال، در سایه یا در عصر، زمانی که جایی برای باز کردن دیافراگم وجود ندارد.

استقامت - باید آن را نظارت کنید تا روغن کاری وجود نداشته باشد. چگونه روغنکاری بالقوه را تعیین کنیم؟ به طور کلی فرض بر این است که اگر فاصله کانونی f mm برای یک فریم کامل باشد، سرعت شاتر نباید بیشتر از 1 / f باشد. به عنوان مثال، شما یک کراپ Canon 1100D با ضریب کراپ 1.6 دارید. شما در حال عکاسی با زوم 50 میلی متری هستید، بنابراین سرعت شاتر شما نباید بیشتر از 1 / (1.6 * 50) = 1/80 باشد، یعنی. 1/125، 1/250، 1/500 تقریباً است. 1/60 - همانطور که شما خوش شانس هستید و 1/30 به احتمال زیاد گریس خواهد بود.

اگر تاریک است، ابتدا سعی می کنیم دیافراگم را باز کنیم، سپس اگر جایی برای رفتن نیست، ISO را تا مقادیر قابل قبول افزایش می دهیم (بسته به پایین بودن دوربین) و اگر اصلاً بود، سعی می کنیم به این شکل عکس بگیریم. با فریز کردن و استفاده از تایمر خودکار با تاخیر تایمر. بنابراین لرزش کمتر و حرکت دوربین کمتر است. یا از سه پایه استفاده کنید.

تیراندازی با اولویت شاتر- در اینجا، به عنوان یک قاعده، حرکت حذف می شود و به آنچه می خواهیم نشان دهیم بستگی دارد. به عنوان مثال - ما می خواهیم هنگام پریدن شخصی را در هوا منجمد کنیم، سرعت شاتر را روی بیش از 1/500 تنظیم کنیم، دیافراگم به خودی خود انتخاب می شود. برعکس، ما می خواهیم شی را در حرکت محو کنیم - مثلا یک ماشین، سرعت شاتر را روی 1/60 قرار دهید، تار می شود ... می خواهیم آب را تار کنیم تا صاف و نرم باشد - سرعت شاتر برای چند ثانیه

سیم کشی خودکار 1/30

چراغ ماشین در شهری مثل 1/2

اطلاعات بیشتر در مورد دیافراگم: دیافراگم عمق میدان فضای تصویر شده را تعیین می کند، یعنی. به اختصار DOF. چیست؟ بسیار مشروط و تقریباً به معنای واقعی کلمه روی انگشتان است: این حجمی است که به وضوح در عکس به تصویر کشیده می شود، همه چیز خارج از آن تار می شود. آن ها به عنوان مثال، ما از یک شخص در پس زمینه، مثلاً یک پارک عکس می گیریم. اگر دیافراگم را تا حد امکان باز کنیم و لنز ما به ما اجازه می دهد که مثلاً تا 1.4 باز کنیم. سپس کل پس‌زمینه و پیش‌زمینه نیز محو می‌شود. علاوه بر این، حتی یک چشم تیز خواهد بود و چشم دوم شروع به تار شدن می کند، زیرا عمق میدان بسیار کم است. اما اگر مثلاً آن را تا 16 فشار دهیم، ناحیه چسبندگی بزرگتر و پس زمینه تیز خواهد بود. آن ها با دیافراگم، ما همچنان کنترل می کنیم که اشیا در فواصل مختلف در قاب چقدر تیز باشند. چه چیز دیگری بر عمق میدان تأثیر می گذارد؟ اندازه ماتریس هرچه ماتریس کوچکتر باشد، عمق میدان بیشتر است. به هر حال، این پاسخی است که چرا مثلاً روی تلفن همراه تمرکز نمی شود. ماتریس آنقدر کوچک است و دیافراگم آنقدر ضعیف است که عمق میدان عملاً از چکمه ها تا افق بسیار زیاد است. و نمی توانید جلوه پس زمینه تار را دریافت کنید. به طور کلی، بسیار خشن و ابتدایی، آیا می خواهیم پس زمینه را محو کنیم؟ حداکثر بزرگنمایی روی لنز و حداکثر دیافراگم باز. اگر بخواهیم DOF را افزایش دهیم تا همه چیز واضح باشد، دیافراگم را بزرگتر و زوم را کوچکتر می کنیم. به عنوان مثال، یک منظره - 16 دیافراگم و فاصله کانونی معادل 24 - ما روی یک جسم در فاصله 3 متری خود تمرکز می کنیم و یک تصویر واضح از 1.5 متر تا افق دریافت می کنیم. از همسر عکس می گیریم تا پس زمینه به زیبایی محو شود. در مقابل برگ های شفاف، حداکثر زوم را معادل 135 میلی متر تنظیم کنید و دیافراگم را روی 2.0 باز کنید، به عنوان مثال، همسر 4 متر از ما فاصله دارد، مرزهای یک تصویر واضح 3.95 4.06 را دریافت می کنیم، یعنی. فقط 10 سانتی متر گوش ها دیگر تیز نخواهند بود.

ماشین حساب عمق میدان زیادی وجود دارد - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 ... اصول ترکیب بندی، اولین و رایج ترین اشتباه، قرار گرفتن اجسام در مرکز، مستقیم و دقیق است. شما نمی توانید این کار را انجام دهید!

قانون "نسبت طلایی" وجود دارد

و غیره. آن ها توصیه می شود که اشیاء عکاسی را روی این خطوط قرار دهید، مثلاً چشمان شخص روی خط بالایی، خط افق یا روی خط بالایی یا پایینی و غیره. نیازی به انجام در مرکز خط افق نیست. به عنوان مثال، اگر این انعکاس ساختمان یا درخت در آب نیست، نیازی نیست صورت خود را به مرکز فشار دهید، آن را کمی به پهلو و بالا ببرید.

هنگام عکاسی از افراد، جایی را که نگاه به آن معطوف می شود، ترک کنید، لزومی ندارد که روی لبه کادر قرار گیرد، اگر ماشین، در جهت حرکت، آن را در جایی بگذارید و غیره.

سعی کنید عکس را متعادل کنید، یعنی. اگر در یک قسمت چیزی عظیم وجود داشته باشد، در قسمت دیگر باید چیزی وجود داشته باشد، در غیر این صورت از آن بیشتر می شود.

سعی کنید با رنگ ها بازی کنید، کنتراست برای عکاسی خوب است، قدیمی جدید، قرمز آبی و غیره.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

در اینجا می توانید نحوه برش دادن هنگام عکاسی از افراد را مشاهده کنید:

اینجا چقدر غیر ممکن است:

5 ... بسیاری از واحدهای فلاش اکنون در حالت اندازه گیری خودکار مانند ETTL کار می کنند و این بهترین عمل برای آنهاست. اگر نور کافی وجود ندارد، مثلاً در یک آپارتمان، حالت M را تنظیم می کنیم، یا اگر به اندازه کافی وجود دارد، Av را تنظیم می کنیم و فقط باید سایه ها را برجسته کنید و عکس بگیرید. در حالت M دیافراگم مورد نیاز خود را مثلاً 5.6 تنظیم می کنیم و سرعت شاتر را طوری تنظیم می کنیم که تاری نباشد به کانون بستگی دارد، خوب مثلاً 1/125 (کوتاه ترین که می توان تنظیم کرد بستگی به دوربین دارد و فلاش (همگام سازی با سرعت بالا)) و شلیک کنید. خود فلاش از قبل روشن می شود و تعیین می کند که شما به چه مقدار قدرت برای پاف کردن نیاز دارید. اگر کسی علاقه مند باشد با جزئیات توضیح خواهم داد)

6 ... هیستوگرام چیستی و چرایی

هیستوگرام نشان می دهد که شما چند رنگ روشن، تاریک و متوسط در عکس خود دارید. آن ها می توان آن را به عنوان یک "اکولایزر گرافیکی" در یک ضبط کننده رادیویی گفت))) فقط به جای فرکانس ها، تعداد پیکسل های روشن و تاریک نشان داده می شود. بر این اساس، می توان با آن یک تصویر تاریک را مشخص کرد یا خیر. در بسیاری از فوتیک ها این مورد وجود دارد. بنابراین اگر هیستوگرام به شدت به سمت راست جابجا شود، عکس تیره است، اگر به شدت به سمت چپ است، پس روشن است، اگر در وسط باشد، پس خاکستری متوسط است. ما باید سعی کنیم آن را با واقعیت مطابقت دهیم و از مرزها خارج نشویم. آن ها اگر برف سفید را در مقابل خود می بینید و هیستوگرام نشان می دهد که حداکثر پیکسل در رنگ های متوسط رنگ شده است، عکس خاکستری خواهد بود. نوردهی را تصحیح می کنیم، عکس می گیریم، می بینیم که هیستوگرام به سمت چپ حرکت کرده است - عکس تقریباً است. می بینیم که طوری حرکت کرده است که به نظر بریده شده است، یعنی برخی از بخش ها به رنگ سفید ناک اوت می شوند. همچنین گزینه ای برای مشاهده هیستوگرام بر اساس کانال وجود دارد، i.e. توسط رنگ ها بنابراین، برای مثال، یک گل قرمز روشن می تواند رنگ قرمز را از بین ببرد و شما به جای تونالیته ها، مانند اینجا دارید.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

گلبرگ های قرمز روشن وجود خواهد داشت، گویی یک کودک همه چیز را با یک قلم مو رنگ می کند.

در اینجا نمونه ای از هیستوگرام روی فوتیک آورده شده است

می توانید هم قاب و هم هیستوگرام را ببینید. با توجه به آن می توان گفت: نور زیاد و تاریکی زیاد، تقریباً هیچ اجسامی با روشنایی متوسط وجود ندارد، مناطق تاریک را می توان به رنگ سیاه حذف کرد، زیرا هیستوگرام به شدت در سمت راست برش داده شده است.

7 ... عکس گرفتن با سه پایه.

عکسبرداری از سه پایه یا با تاخیر آزاد یا از طریق کنترل از راه دور ضروری است. زیرا با فشار دادن دکمه با دستان خود، سه پایه را تکان می دهید، اگر حالت "تصویر زنده" با حداکثر بزرگنمایی وجود داشته باشد به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین تایمر شاتر را روی 10 ثانیه تنظیم کنید، آن را فشار دهید و سه پایه را به حال خود رها کنید. توصیه می شود در کنار آن پاکوبی کنید و نپرید)

خوشحالم که به شما خواننده عزیز خوش آمد می گویم. در تماس با شما، تیمور مستایف. همانطور که ممکن است متوجه شده باشید، این وبلاگ قبلاً جنبه های بسیاری از عکاسی منظره، فضای داخلی، ورزش و موارد دیگر را پوشش داده است. من در مورد عکاسی از مردم صحبت نکردم، اگرچه این یکی از محبوب ترین ژانرها در تجارت ما است.

گاهی اوقات این عکاسی پرتره است که مردم را به خرید یک دوربین دیجیتال سوق می دهد و پس از آن، مبتدیان شروع به نگاه جدید به جهان می کنند. اما ما قبلاً در مورد جهان صحبت کرده ایم، بنابراین اکنون به شما خواهم گفت که چگونه به درستی از مردم عکس بگیرید و چه چیزی ممکن است برای این کار نیاز داشته باشید.

کوتاه کردن

به طور کلی، هنگام عکاسی از افراد، باید جنبه های زیادی را در نظر بگیرید: زاویه، پس زمینه، نور، رفتار با مدل. ارزش شروع با انتخاب زاویه را دارد. چرا؟ اگر به خوبی درک نکنیم که یک فرد چگونه می تواند از زوایای مختلف نگاه کند، پس چگونه با مشارکت او به یک تصویر زیبا دست خواهیم یافت؟ بنابراین، اولین چیزی که باید درک کنید این است که شخص چه نوع عکسی می خواهد: تمام قد، تا کمر یا فقط صورت، و ژست ها می توانند کاملاً متفاوت باشند. بر این اساس، از قبل زاویه را تعیین کنید.

در مورد اول، تنها یک شرط منحصر به فرد برای یک عکس موفق وجود دارد: اگر ما در مورد عکاسی تمام قد صحبت می کنیم، باید از سطح سینه یا کمر مدل به یک فرد شلیک کنید. در غیر این صورت، ممکن است تناسبات بدن انسان توسط اپتیک دوربین شما مخدوش شود و تصویر به آن زیبایی که ما می خواهیم نخواهد بود.

به عنوان مثال، عکاسی از سطح چشم هنگام کار با پرتره سینه مفید خواهد بود و اگر از زاویه زیر کمر یا بالای سر خود عکاسی کنید، چنین عکس هایی را می توان کاریکاتور یا بازیگوش در نظر گرفت.

در مورد نگاه به مدل، شایان ذکر است که یک پرتره کاملاً "سر روی" بسیار به ندرت موفق است. بنابراین، فردی که از او عکس گرفته می شود باید در حدود ¼ دور نگاه شود، زیرا این کار می تواند گونه ها را از نظر بصری کاهش دهد و ویژگی های نامتقارن صورت را پنهان کند.

همچنین نباید طوری رفتار کنید که انگار عکاسی یک کار خسته کننده و یکنواخت است. شاید اینطور باشد، اما ایجاد چنین فضایی در مجموعه ارزش آن را ندارد. در غیر این صورت، شخصی که از او عکس گرفته می شود ممکن است رفتاری محدود و منقبض داشته باشد، مردد باشد. برای به دست آوردن بالاترین کیفیت، باید سعی کنید از این امر اجتناب کنید.

زمینه

این می تواند هم بخشی ضروری از عکاسی باشد و هم می تواند بی فایده باشد. همه چیز به شما بستگی دارد: اگر می خواهید - در فضای باز، با لنگی، پس زمینه سفید ساده، در داخل خانه عکس بگیرید - هیچ محدودیتی وجود ندارد. اما با این وجود باید چند قانون ساده را به خاطر بسپارید تا عکس را با هیچ چیز اضافی خراب نکنید.

اول از همه، شما باید به تیرهای چراغ، درختان، درختچه ها، مورب ها، افق - در تمام خطوط قاب نگاه کنید و مطمئن شوید که آنها فرد را تکه تکه نمی کنند، سر را ترک نمی کنند یا وارد آن نمی شوند. سعی کنید پس زمینه را تا حد ممکن مناسب کنید.

اگر تصمیم دارید در خانه یا در استودیو کار کنید، خنثی ترین پس زمینه را انتخاب کنید. کاغذ دیواری شطرنجی با رنگ های روشن گزینه بدی برای پس زمینه است. بهتر است از پس زمینه کاملا تک رنگ یا سایه های ظریف استفاده کنید تا توجه را از فرد منحرف نکنند.

نورپردازی

اینکه مدل شما در عکس چگونه به نظر می رسد به آن بستگی دارد. با این پارامتر، هم می توانید همه چیز را خراب کنید و هم تصویر ناامید کننده اولیه را ذخیره کنید. نکاتی برای عکاسی در شرایط مختلف وجود دارد. من پیشنهاد می کنم برخی از آنها را در نظر بگیریم.

اولین نکته این است که اگر بیرون کار می کنید مراقب آفتاب روشن ظهر باشید. همانطور که ممکن است متناقض به نظر برسد، نور بیش از حد خورشید می تواند به تصویر آسیب برساند. چرا؟ این موضوع باعث می شود که سوژه چشمک بزند، سایه های روی صورت عمیق تر و واضح تر به نظر می رسند، و شما فقط می توانید اشیایی را که بیش از حد نوردهی شده اند دریافت کنید. بنابراین، بسیاری توصیه می کنند صبح زود یا عصر یا در یک روز ابری کار کنید.

دوم، اگر آفتاب شفاف شما را غافلگیر کرده است، سعی کنید در سایه عکس بگیرید. اتفاقاً بهتر است از سایه ساختمان استفاده کنید تا یکنواخت باشد. همانطور که می دانید برگ های درختان شکاف های کوچکی بین خود دارند که از طریق آن نور ناخواسته وارد مدل می شود.

سوم، اگر هنوز نتوانستید سایه مناسبی پیدا کنید، از تیراندازی در برابر خورشید اجتناب کنید. شما نمی توانید مدل را به حالت چشم در بیاورید، اما نمی خواهید یک سیلوئت سیاه نیز داشته باشید. بنابراین توصیه می‌کنم در کنار پرتوهای خورشید بایستید: اینگونه به نوعی سازش می‌شود.

اگر مجبور به عکسبرداری خلاف نور هستید، از فلاش خارجی در حالت پر نور استفاده کنید. بله، این یک فلاش خارجی است که باید در چنین شرایطی استفاده شود: فلاش داخلی قطعا کافی نخواهد بود. همین توصیه برای عکسبرداری در غروب آفتاب نیز مناسب خواهد بود، با این تفاوت که فلاش ما نقش نور اصلی را بازی می کند. یکی دیگر از لوازم جانبی مفید می تواند یا.

وقتی در استودیو هستید، همه چیز کمی آسان تر می شود. در اینجا چند قانون اساسی وجود دارد که بدون آنها گرفتن یک عکس یکنواخت و با کیفیت بسیار دشوار خواهد بود. استفاده از وسایل روشنایی با دمای رنگ یکسان، استفاده از نور پراکنده نرم و همچنین امتناع از لامپ های فلورسنت ضروری است.

یادداشت های مهم

در میان چیزهای دیگر، نمی توان در مورد برخی جزئیات که از توصیف انتخاب زاویه یا پس زمینه حذف شده اند، صحبت نکرد. اول از همه، این پردازش عکس حاصل است. شایان ذکر است که باید آن را با دقت برش دهید، طبیعی ترین تعادل رنگ را انتخاب کنید و رنگ طبیعی پوست مدل را حفظ کنید.

همچنین نباید قسمت هایی از بدن افراد را برید. فرقی نمی کند سر، پاها یا بازوها باشد. تنها موارد استثنا را می توان تنها ژانرهای خاصی از پرتره در نظر گرفت، مانند طول کمر، سینه یا تا زانو.

هنگام کار با یک مدل، نکات مهمی نیز وجود دارد که باید در نظر داشته باشید تا باعث خجالت فرد نشوید. یک جلسه عکس در چنین شرایطی برای هر دو شرکت کننده در روند عذاب خواهد بود و نتیجه نتیجه ناخوشایندی خواهد بود.

نکته اول: نگاه خود را به زور وارد کادر نکنید. این کار فقط در موارد استثنایی بسیار نادر با نیازهای خاص قابل انجام است.
نکته دوم: همیشه لبخند زدن به مدل خود بهترین گزینه نیست. گاهی اوقات یک چهره متفکر، غمگین، خشمگین یا حیله گر می تواند زیباتر از لبخند به نظر برسد.

این را از دست ندهید و یک شات شاهکار بگیرید.

شما همچنین می توانید سعی کنید قبل از شروع فرآیند از مدل عکاسی کنید: این به بیان طبیعی تر چهره، احساسات واقعی انسانی کمک می کند و این مهمترین چیز در عکاسی از افراد است.

در صورت امکان، سعی کنید عکس بگیرید، که به شما کمک می کند تا عکس خود را بعد از عکسبرداری بهتر ویرایش کنید.

(اگر نیکون دارید) یا اولین آینه من(اگر CANON دارید) - از این دوره است که شروع به عکاس شدن را توصیه می کنم. این شامل تمام اصول اولیه برای درک صحیح از ماهیت عکاسی است. همه چیز با مثال های عملی نشان داده می شود که مهم است!
- خود پردازش عکس در اینجا در حال انجام است. از کدام طرف بهتر است به ویرایش نزدیک شویم، چگونه آن را به درستی انجام دهیم، تا مثلاً پوست "لاستیک" نباشد و غیره. مثال ها و نکات کاربردی بسیار. این دوره ویدیویی مخصوص عکاسان است!

اولین آینه من- برای دارندگان تجهیزات عکاسی CANON.

DSLR برای مبتدی 2.0- برای دارندگان تجهیزات عکاسی NIKON.

فتوشاپ برای عکاس 3.0. شخص خیلی مهم

برای امروز کافی است. من به شما گفتم که در تمام سناریوهایی که به ذهنم می رسد برای شلیک به یک فرد چه چیزی لازم است. امیدوارم از آن لذت برده باشید و این مقاله را با دوستان خود که دارای دوربین DSLR هستند به اشتراک بگذارید. اگر این کار را انجام داده اید، به شما توصیه می کنم در به روز رسانی وبلاگ مشترک شوید. فقط در آینده چنین متون بیشتری وجود خواهد داشت. خداحافظ!

بهترین ها برای شما، تیمور موستایف.

پس از خرید یک دوربین دیجیتال DSLR، به ناچار این سوال پیش می آید که چگونه از آن به درستی استفاده کنیم؟ چه تفاوتی با دوربین آماتور دارد؟ در این مقاله سعی می کنیم پیچیدگی های تکنولوژی مدرن عکاسی را درک کنیم و به سوالات رایج در مورد عملکرد آن پاسخ دهیم.

ویژگی های اصلی دوربین های DSLR

یک دوربین DSLR در مقایسه با علاقمندان مقرون به صرفه دارای چندین ویژگی است. اول از همه، وجود یک منظره یاب است. از طریق آن، کاربر می تواند تصویر عکاسی شده را از طریق یک سوراخ مخصوص با لنزهای واقع در پانل جلویی مشاهده کند.

از نقطه نظر حرفه ای، منظره یاب بسیار بهتر از یک LCD معمولی است. مزیت اصلی این است که تصویر مشاهده شده دیجیتالی نیست. هیچ اثر ناخوشایندی (تاری، سوسو زدن، تاخیر) در طول حرکت لنز رخ نمی دهد. بنابراین، احتمال شلیک موفقیت آمیز بسیار بیشتر می شود.

همچنین «DSLR» ها همیشه به تنظیمات دستی مجهز هستند. کاربر می تواند به طور مستقل مقدار نوردهی، باز شدن دیافراگم، سرعت شاتر را تنظیم کند. اگر تنظیمات را درک کنید، می توانید عکس بهتری نسبت به حالت خودکار بگیرید.

در دستگاه های آماتور معمولی، تنظیمات دستی تقریباً هرگز یافت نمی شوند - آنها با مجموعه ای از سناریوهای از پیش تعیین شده جایگزین می شوند. این راه حل ممکن است راحت به نظر برسد، اما در عمل کاملا بی اثر است. بنابراین دوربین های SLR در اینجا برتری خاصی دارند.

"آینه ها" ماتریس بزرگی دارند. ماتریس عنصری است که تصویر با استفاده از یک لنز بر روی آن پخش می شود. اندازه ماتریس به طور قابل توجهی بر وضوح تصاویر تأثیر می گذارد، به شما امکان می دهد جزئیات بیشتری را ثبت کنید. با مشاهده نمونه هایی در اینترنت که با تجهیزات حرفه ای فیلمبرداری شده اند، می توانید به این موضوع متقاعد شوید.

در نهایت، دوربین های DSLR همیشه دارای لنزهای قابل جابجایی هستند. این به شما این امکان را می دهد که در مقایسه با دوربین آماتور طیف وسیع تری از امکانات خلاقانه را باز کنید. اپتیک برای هر موقعیتی، خواه عکاسی ماکرو یا عکاسی از اشیاء دور، به انتخاب کاربر در دسترس است. این مزیت اصلی دوربین های DSLR است.

قوانین اساسی برای استفاده از DSLR

بنابراین، ما به مرتب کردن تفاوت‌های بین این دو نوع تکنیک کمک کرده‌ایم. اکنون زمان آن رسیده است که یاد بگیرید چگونه با DSLR به درستی عکاسی کنید. موضوع گفتگو مدیریت دستگاه خواهد بود. پوشش کامل چنین موضوع گسترده ای در یک مقاله کوتاه غیرممکن است، اما ما توصیه های مفیدی را ارائه خواهیم داد تا کاربر بتواند در ابتدا سریعتر به سرعت برسد. طبیعتاً برای دستیابی به حرفه ای بودن و امکان استفاده از دستگاه در سطح کارشناسی ارشد، باید ادبیات بسیار تخصصی مطالعه کنید. در این بین چند نکته کوچک:

لطفا توجه داشته باشید: در FotoStream می توانید وب سایت شخصی خود را برای یک عکاس حرفه ای با یک کلیک ایجاد کنید. تکنیک عکاسی خود را تمرین کنید و همین الان برای فیلمبرداری سفارش بگیرید!

گرفتن... دوربین های SLR اغلب بزرگ و سنگین هستند، بنابراین باید آنها را به روشی کاملاً متفاوت از "ظروف صابون" در دست بگیرید. دست راست خود را روی دسته بیرون زده قرار دهید و از دست چپ خود برای حمایت از لنز از پایین استفاده کنید. این موقعیت دست امکان دسترسی سریع به عملکرد و تنظیم فاصله کانونی را فراهم می کند. از این گذشته ، در اینجا "دکمه زوم" وجود ندارد ، اپتیک ها باید به صورت دستی با یک حلقه مخصوص روی لنز پیچانده شوند. برای مبتدیانی که به "اهرم زوم" در دوربین های آماتور عادت دارند، این ممکن است ناخوشایند به نظر برسد، اما می توانید به سرعت دوباره آموزش دهید.

رؤیت... منظره یاب نوری برای گرفتن قاب ترجیح داده می شود. این دقیقا همان کاری است که عکاسان حرفه ای انجام می دهند و شغل خود را به هنر واقعی تبدیل می کنند. اما گاهی اوقات استفاده از منظره یاب غیرممکن می شود (این می تواند موقعیت غیر استاندارد دستگاه باشد) - در این مورد، توصیه می شود حالت Live View را روشن کنید. این به معنای خروجی تصویر گرفته شده به صفحه نمایش داخلی است. لازم به ذکر است که فعال کردن Live View برای ایجاد ویدیو نیز لازم است. همچنین، هنگامی که حالت فیلم فعال می شود، دستگاه به طور خودکار منظره یاب نوری را خاموش می کند (این به دلیل طراحی است).

شارژر... دوربین های DSLR از سلول های باتری قابل جابجایی استفاده می کنند که باید به طور دوره ای شارژ شوند. برای این کار باید محفظه مربوطه روی دستگاه را باز کنید، باتری ها را خارج کرده و به شارژر وصل کنید. این بسیار راحت تر از اتصال خود دوربین به شبکه است، همانطور که در دوربین های آماتور انجام می شود. عکاس با در اختیار داشتن چندین مجموعه باتری، می‌تواند با تعویض باتری‌های خالی شده، به سرعت فرآیند عکسبرداری را «در حال حرکت» ادامه دهد. فقط باید چند باتری قابل شارژ (ترجیحا از یک سازنده معروف) و یک شارژر از قبل خریداری کنید.

کلیدهای عملکرد... تعدادی المان کنترلی مختلف بر روی بدنه دستگاه تعبیه شده است که کاربر از طریق آنها می تواند به امکانات اصلی، تنظیمات و ... دسترسی پیدا کند. صرف نظر از سازنده، ترتیب کلیدها تقریباً یکسان است - استانداردهای کلی پذیرفته شده برای ساخت تجهیزات عکاسی وجود دارد. بنابراین، حتی با تغییر مکرر تجهیزات عکاسی، نیازی به آموزش مجدد نیست، همه چیز در مکان های معمول خود قرار دارد و به طور مستقیم قابل درک است. ما نگاهی دقیق‌تر به کنترل‌های اساسی که در دوربین‌های DSLR یافت می‌شوند و در جعبه‌های صابون معمولی یافت نمی‌شوند، خواهیم داشت.

چرخ حالت. در اطراف دایره نمادهای زیر وجود دارد - A + (خودکار کامل)، P (خودکار جزئی)، Av (اولویت دیافراگم)، Tv (اولویت شاتر)، M (دستی کامل). کمی بعد به توضیح حالت ها خواهیم پرداخت.
علاوه بر چرخ، عناصر عملکردی به همان اندازه مهم روی بدنه وجود دارد. اینها شامل یک دکمه ضبط ویدیو (اغلب با رنگ قرمز مشخص شده)، یک کلید انتخاب نوردهی، و یک اهرم مکانیکی برای جابجایی بین صفحه نمایش و منظره یاب است. دومی به دلیل ویژگی های طراحی دوربین SLR کاملاً مکانیکی است.
برخی از تولید کنندگان دستگاه ها را با چرخ های کنترل اضافی مجهز می کنند که با کمک آنها می توان تنظیمات را به صورت دستی تغییر داد. این برای راحتی بیشتر کاربر بالقوه ضروری است (چرخ ها مستقیماً زیر انگشتان قرار دارند و دسترسی بسیار سریع و راحت به پارامترها را فراهم می کنند).
مدل‌های گران‌تر دارای یک صفحه نمایش کریستال مایع تک رنگ اضافی هستند که در بالای کیس قرار دارد. هنگامی که صفحه نمایش اصلی برای مشاهده استفاده می شود، تنظیمات فعلی را نشان می دهد. دست کم گرفتن راحتی این عنصر دشوار است - اغلب هنگام نمایش پارامترهای عکسبرداری به عکاس کمک می کند.
جابجایی بین فوکوس دستی و خودکار در برخی دوربین ها با استفاده از یک اهرم روی بدنه انجام می شود. در برخی دیگر، این پارامتر به اهرم روی لنز اختصاص داده می شود. گزینه خاص باید توسط خود خریدار دستگاه بر اساس ترجیحات شخصی انتخاب شود (بهتر است راحتی را درست در فروشگاه تجهیزات عکس ارزیابی کنید).

آشنایی با حالت های عکاسی دوربین های DSLR

در تنظیمات "DSLR" لیست بزرگی از حالت ها وجود دارد که یک کاربر بالقوه می تواند در عمل از آنها استفاده کند. برای مبتدیان به نظر می رسد که پرداختن به حالت ها کاملاً مشکل ساز است (از همه اینها، بیشتر آنها اختصارات نامفهومی مانند "A" یا "Tv" نامیده می شوند). اما در عمل تقریباً هیچ مشکلی وجود ندارد - فقط مهم است که با مقادیر این حالت ها آشنا شوید و به یاد داشته باشید که در چه مواردی از آنها استفاده می شود.

A + (حالت خودکار)... برای کاربرانی طراحی شده است که ترجیح می دهند تا حد امکان در وقت خود صرفه جویی کنند یا به سادگی پیچیدگی های تنظیمات دستی را درک نمی کنند. برای آنها است که تولید کنندگان یک حالت کاملاً خودکار ایجاد کرده اند که به آن "منطقه سبز" نیز می گویند. این نام از نماد حالت - یک دوربین سبز رنگ یا حرف "A" از همان رنگ گرفته شده است. پس از انتخاب این عملکرد، پردازنده دستگاه به طور مستقل پارامترهای تصویربرداری لازم از جمله نوردهی، سرعت شاتر و باز شدن دیافراگم را انتخاب می کند. به لطف پیشرفت های مدرن، تیراندازی کاملاً کارآمد انجام می شود. و برای راحتی بیشتر، برنامه های صحنه وجود دارد - "منظره"، "پرتره"، "عصر" - که باید بسته به موقعیت انتخاب شوند.

Av (حالت اولویت دیافراگم)... این یک حالت نیمه اتوماتیک در نظر گرفته می شود که توانایی کنترل باز شدن دیافراگم را فراهم می کند. به عنوان مثال، اگر پارامتر f 1/4 را در تنظیمات تنظیم کنید، آنگاه این مقدار حداکثر باز شدن در نظر گرفته می شود. با افزایش پارامتر، دیافراگم به تدریج شروع به بسته شدن می کند. بنابراین، اصل ساده است - هرچه سوراخ بزرگتر باشد، نور بیشتری به ماتریس برخورد می کند. به مبتدیان توصیه می شود که دیافراگم را در شرایط نوری ضعیف باز کنند - به عنوان مثال، در یک اتاق تاریک. هنگام عکسبرداری از یک فضای باز آفتابی، برعکس، دیافراگم باید بسته شود و مقداری از f 5.5 تا f 11 تنظیم شود. این پارامتر می تواند بر وجود بوکه تأثیر بگذارد - نوعی تار شدن پس زمینه.

تلویزیون(حالت اولویت شاتر)... در بین آماتورها تقاضای کمتری دارد. این امکان را به شما می دهد تا سرعت شاتر یعنی سرعتی که عکس گرفته می شود را تنظیم کنید. این سرعت بر حسب واحد ثانیه (مثلاً 1/1000 یا 1/500) اندازه گیری می شود. هنگام عکاسی از اجسام متحرک سریع، باید سرعت شاتر را تا حد امکان پایین تنظیم کنید، در غیر این صورت تصویر تار می شود. در موقعیت دیگری - زمانی که تصویربرداری در درجه روشنایی کم انجام می شود - توصیه می شود سرعت شاتر را تا حد امکان تنظیم کنید تا نور بیشتری روی ماتریس بیفتد. به طور طبیعی، نوردهی طولانی (از 1/5 ثانیه) برای جلوگیری از لرزش دست و متعاقب آن تار شدن تصویر، نیاز به سه پایه دارد.

م (حالت کاملا دستی)... به کاربر اجازه می دهد تا به طور مستقل همه پارامترها - دیافراگم، سرعت شاتر، نوردهی را تنظیم کند. برای استفاده از آن، به دانش حرفه ای در مورد تجهیزات نیاز دارید، بنابراین بعید است که صاحبان تازه کار دوربین های SLR قادر به تشخیص صحیح تنظیمات باشند. ادبیات موضوع و همچنین مطالعه مستقل قابلیت های حالت دستی مناسب است. در دوربین های تولید کنندگان مختلف، روش تنظیم پارامترها می تواند متفاوت باشد - به عنوان مثال، می توان آن را با استفاده از کلیدهای عملکرد روی بدنه یا چرخ دوار انجام داد. در این حالت، مقادیر فعلی در صفحه نمایش داخلی نمایش داده می شود. جزئیات را می توان در دستورالعمل مدل دستگاه خاص خود یافت.

ISO (تنظیم حساسیت)... معمولا این پارامتر به طور جداگانه در منوی دستگاه قرار دارد. این به شما امکان می دهد سطح نوردهی، یعنی حساسیت ماتریس دیجیتال را انتخاب کنید. حداقل مقدار 100 است و حداکثر با قیمت بالای سازنده و مدل متفاوت است. اکثر دوربین‌های DSLR مدرن وقتی روی ISO 12 800 تنظیم می‌شوند، قادر به ارائه کیفیت تصویر رضایت‌بخش هستند. «کیفیت رضایت‌بخش» به چه معناست؟ واقعیت این است که افزایش سطح نوردهی تصویر را "بیرون" می کند و در نتیجه نویز دیجیتال ایجاد می شود. به صورت نقاط سفید روشن در سراسر تصویر پراکنده شده است. سازندگان سعی می کنند آن را به روش های مختلف از جمله پارامترهای خود ماتریس و پردازش نرم افزار داخلی تعمیر کنند.

نمونه های عملی استفاده از "DSLR"

شاید بسیاری حدس بزنند که موضوع مورد بررسی عملاً نامحدود است. و نمی توان آن را به طور جامع در یک مقاله کوچک در نظر گرفت - کتاب های مختلفی برای این کار وجود دارد. بنابراین، ما خیلی عمیق نخواهیم شد، بلکه فقط مهم ترین نکات محاسبه شده برای مبتدیان را ارائه می دهیم. آنها قطعا برای تازه کارانی که به تازگی یک DSLR خریداری کرده اند و می خواهند با طیف وسیعی از امکانات خلاقانه آن آشنا شوند مفید خواهند بود. و برای کسانی که فقط نیاز به عکاسی و دریافت تصاویر با کیفیت کاملاً قابل تحمل دارند، حالت خودکار داخلی معمولی که در بالا توضیح داده شد این کار را انجام می دهد.

عکاسی پرتره... برای این کار از اپتیک 50-120 میلی متر استفاده می شود. با چرخاندن چرخ زوم تا حد امکان روی سوژه بزرگنمایی کنید. سپس حالت A (اولویت دیافراگم) را انتخاب کرده و آن را روی بالاترین مقدار ممکن (معمولاً 5.6) قرار دهید. تا جایی که به نوردهی مربوط می شود، بهتر است آن را برای خود دوربین کنار بگذارید. پس از انجام تنظیمات، باید شی را در منظره یاب بگیرید و عکس بگیرید. با تشکر از روش توصیف شده، امکان ایجاد تقریباً هر پرتره - تمام قد و صورت وجود خواهد داشت. تنظیمات فهرست شده حداکثر تار شدن پس زمینه و در عین حال حداقل نسبت مصنوعات را تضمین می کند.

عکاسی منظره... برای عکاسی از اشیاء دور، یک لنز 18-55 میلی متری لازم است. باید حالت A را فعال کنید، دهانه دیافراگم را روی f 9 تنظیم کنید، حساسیت سنسور به نور را روی 100 تنظیم کنید. این کار باعث می‌شود کادر بسیار شفاف شود و از نوردهی بیش از حد و ظاهر شدن نویز دیجیتال جلوگیری شود. البته تنظیمات ذکر شده برای ساعات روشنایی روز و ترجیحاً در هوای بدون ابر توصیه می شود. اگر از منظره در عصر یا شب عکسبرداری شود، پارامترهای اساسا متفاوتی مورد نیاز خواهد بود.

عکس های معماری... تقریباً هر عکاس مشتاقی می خواهد از اشیاء معماری زیبا در خیابان های شهر خود عکس بگیرد. از آنجایی که فضا اغلب توسط ساختمان ها سایه می اندازد، باید f-7 را در اولویت قرار دهید تا نور بیشتری وارد شود. بهتر است فاصله کانونی را در 18 میلی متر نگه دارید و در مورد نوردهی باید 100 باشد. این پارامترها به تضمین تصویر واضح و دید عالی حتی کوچکترین جزئیات کمک می کند (تقریباً همه اشیاء معماری دارای عناصر کوچکی هستند. سطح، بنابراین مطلوب است برای رسیدن به بیشترین وضوح ممکن).

عکاسی ماکرو... در حال عکاسی از اشیا از فاصله کوتاه است. یک لنز 18-55 میلی‌متری مورد نیاز است و بسته به ترکیب، گزینه‌های فوکوس می‌توانند هر کدام باشند. برای دریافت واضح ترین و با کیفیت ترین عکس بدون جلوه های انحراف رنگی، توصیه می شود تنظیمات دیافراگم را آزمایش کنید و دهانه را از f10 به f20 تنظیم کنید. توجه به دیافراگم هنگام استفاده از اپتیک های 55 میلی متری بسیار مهم است. در مورد مقدار حساسیت به نور، بهتر است آن را بالای 400 نبرید - در غیر این صورت، نمی توان از نویز جلوگیری کرد. و، البته، باید نور روشن وجود داشته باشد.

تیراندازی در حرکت... گاهی اوقات کاربر با عکاسی از اجسام متحرک - حیوانات خانگی، وسایل نقلیه، ورزشکاران در مسابقات و غیره روبرو می شود. در چنین شرایطی لنز نقش خاصی ندارد، نکته اصلی توجه به سرعت شاتر است. برای دستیابی به وضوح عالی باید تا حد امکان کوتاه باشد. بنابراین، باید حالت تلویزیون (با اولویت شاتر) را فعال کنید، مقدار 1/1000 را انتخاب کنید و حساسیت خودکار را تنظیم کنید. دوربین نوردهی مورد نیاز را به تنهایی انتخاب می کند و ISO را بیش از حد تخمین نمی زند (مخصوصاً اگر تصویربرداری در روز انجام شود).

تیراندازی در شب... این به یک لنز با دیافراگم بالا (انتقال حداکثر نور) نیاز دارد. حالت باید روی M (دستی) تنظیم شود و حساسیت را تا 100 کاهش دهید تا نویز ظاهر نشود. به طور معمول، بسته به شرایط نور، زمان نوردهی می تواند از 1 تا 8 ثانیه متغیر باشد. برای عکاسی در شب، نصب "SLR" روی سه پایه ضروری است، زیرا تثبیت کننده نوری قادر به جبران کامل لرزش دست نیست و تصاویر تار می شوند. این به ویژه برای تنظیمات نوردهی طولانی صادق است.

نتیجه گیری

بنابراین، ما توانستیم تفاوت‌های اصلی بین دوربین‌های «DSLR» و دوربین‌های آماتور را در نظر بگیریم و نکات مفیدی را در مورد فرآیند فیلم‌برداری ارائه کنیم. اکنون می‌دانید دوربین شما چه حالت‌هایی دارد، چگونه از کنترل‌ها استفاده کنید و چرا نباید کاملاً به تنظیمات خودکار تکیه کنید. شما همچنین نمونه های عملی اساسی را در زمانی که نیاز به عکاسی از اشیاء معماری، پرتره یا اشیاء متحرک دارید، کشف کرده اید. امیدواریم اطلاعات ارائه شده به شما کمک کرده باشد.

طبیعتاً با اشتیاق عمیق به عکاسی، به ادبیات تخصصی نیاز دارید که در اینترنت یافت می شود. او ارائه عمیق تری از مطالب دارد، بنابراین او به شما کمک می کند تا پیچیدگی های هنر عکاسی را درک کنید و به حرفه ای بودن دست یابید. همچنین برای استفاده از دوربین خود به تمرین منظم نیاز دارید، زیرا دانش تئوری نمی تواند کارکرد صحیح تجهیزات را تضمین کند. اگر این توصیه ها را دنبال کنید، می توانید تصاویری با کیفیت بالا، با تنظیمات نوردهی صحیح، سرعت شاتر و غیره ایجاد کنید. این بدان معنی است که آنها از نظر زیبایی شناسی جذاب هستند.

همچنین برای برخی از کاربران ویدئوهای آموزشی مناسب است که نویسندگان در مورد استفاده صحیح از دوربین DSLR صحبت می کنند. نمونه هایی از عکاسی از اشیاء مختلف، تنظیم تنظیمات در منوی دستگاه، تغییر لنزها نشان داده شده است. مزیت چنین دروسی وضوح است - تمام اقدامات انجام شده را می توان پس از نویسنده ویدیو تکرار کرد تا به نتیجه مشابهی دست یافت. این ویدیوهای موضوعی بود که به بسیاری از مبتدیان کمک کرد تا عکاسان واقعی شوند و این هنر دشوار را درک کنند. ما آرزو می کنیم که به طور کامل بر قابلیت های "DSLR" تسلط داشته باشید و از روند خلاقیت لذت ببرید.

این سایت عکاسی ادعا نمی کند که یک خلاصه کامل از عکاسی است. در عوض، این یک آموزش عکاسی کوچک برای مبتدیانی است که می خواهند به سوالاتی در مورد نحوه عکاسی صحیح به زبانی در دسترس پاسخ دهند.

کدام دوربین "شخصا برای من" مناسب است و چه چیزی را انتخاب کنم - این سوال کلیدی بسیاری از مبتدیان است که من واقعاً دوست ندارم به آن پاسخ دهم، به همین دلیل نوشتم "چگونه یک دوربین انتخاب کنیم" و سپس "آموزش عکاسی" که الان خوندم. امروزه کامپکت - به دلیل اندازه کوچک و در دسترس بودن - توسط افراد زیادی استفاده می شود: از جابجایی ها گرفته تا مدیران ارشد شرکت های بزرگ و DSLR - به دلیل قیمت بالا، اندازه و قابلیت های عالی - نیز مورد استفاده قرار می گیرد. lot :) طنز در این واقعیت نهفته است که اکثر آنها و سایر عکاسان به طور کلی حتی با اصول اولیه عکاسی هم آشنا نیستند. از هر ده نفر شش نفر دستورالعمل های دوربین خود را نخوانده اند، از هر ده نفر هفت نفر با فلاش به ماه می اندازند، هشت نفر بدون تلاش برای درک اینکه چرا نتیجه نمی دهد، ازدواج را حذف می کنند، و نه نفر فکر می کنند که یک دوربین SLR همیشه به طور خودکار می گیرد. تصاویر عالی و یک DSLR فقط در قابلیت هایش با یک دوربین کامپکت متفاوت است، بنابراین مشکل همیشه در دوربین (و نه حتی در قیمت)، بلکه در عدم تمایل به مطالعه دوربین یا اصول اولیه عکاسی دیده می شود.

بنابراین، من این آموزش را برای افراد پرشوری ایجاد کردم که می‌خواهند عکس‌های خوب، عکاسی و دوربین را مسلط کنند، اما نمی‌دانند از کجا شروع کنند. اصول اولیه عکاسی برای مبتدیان، دانش دوربین و توانایی گرفتن یک عکس فنی صحیح است. عکاس آماتور، علاوه بر این، باید مجموعه خاصی از تکنیک های خلاقانه داشته باشد و متخصص باید بتواند به سفارش عکس بگیرد. ما دومی را در نظر نخواهیم گرفت، حرفه ای شدن آسان است: اگر دوستی از شما خواست که از او عکس بگیرید و آماده است هزینه کارش را بپردازد، بلافاصله خود را یک حرفه ای در نظر بگیرید :) محتوای داخلی یا فاش کردن دنیای معنوی شخصیت اگر کسی قول داد این را به شما آموزش دهد، باور نکنید، بهتر است از صفر شروع کنید :)

یادگیری عکاسی آسان است. سخته یاد گرفتن عکسای خوب :)

نحوه شلیک صحیح

برای شخصی که برای اولین بار دوربین را در دست گرفته است، اول از همه، باید یاد بگیرد که چگونه آن را به درستی در دستان خود نگه دارد. و در هر دو. اینها اصول اولیه عکاسی هستند! یک اشتباه معمولی مبتدی این است که دوربین را با یک دست دراز کرده به جلو نگه می‌دارد.

مثلا اینجوری اصل مطلب روشن است. دست می لرزد و لرزش البته به دوربین ناپایدار منتقل می شود و در نتیجه تصویر تار می شود. عکاسان چنین جلوه ناخوشایندی را لرزش نیز می نامند، این اتفاق هر بار رخ نمی دهد، بلکه معمولا در نور کم اتفاق می افتد. سخت ترین کار برای عکاسی برای دارندگان دوربین های نقطه ای است که در آنها فقط می توانید روی صفحه نمایش ببینید. اما حتی در این مورد، اگر زاویه دید صفحه به شما اجازه می دهد آنها را نزدیک تر نگه دارید، لازم نیست تا حد امکان دست های خود را به جلو دراز کنید. دارندگان دوربین‌های SLR نیز نباید خود را تملق کنند - در آنجا، کوبیدن آینه می‌تواند باعث حرکت شود، اگرچه SLR به دلیل وزن آن در دست‌ها پایدارتر است. ظاهراً صاحبان دوربین های بزرگ "کامپکت" با منظره یاب در موقعیت ویژه ای قرار دارند :) Shevelenka دشمن اصلی عکاس است، ما همچنان برای عادات این جانور با دقت بیشتری آماده خواهیم شد.

در سمت راست نمونه بسیار تاسف بار دیگری از عکاسی است. برای درک چنین اشتباهی، نیازی به درک اصول اولیه عکاسی برای ماه ها، احاطه شده توسط کتاب های درسی ندارید. و شکست به دو دلیل در آن واحد خواهد بود. نه تنها عکسبرداری با دست دراز انجام می شود، بلکه درپوش لنز نیز برداشته نمی شود :) با کلیک بر روی قاب، به وضوح آن را مشاهده خواهید کرد ...

و نتیجه چنین عکسبرداری (اگر فوکوس اجازه می دهد) مطمئناً یک شاهکار خواهد بود - مربع سیاه مطلق مالویچ :) یا بهتر است بگوییم یک مستطیل ...
آقایان لبخند نزنید، پرنده بیرون نمی پرد!

دوربین را چگونه نگه می دارید؟ چگونه به درستی تیراندازی کنیم؟ در تصویر سمت چپ زیر، پایدارترین موقعیت دوربین را هنگام عکاسی مشاهده می کنید. آرنج ها محکم به بدن فشار داده می شوند، چشمی نزدیک به چشم است. دست راست دوربین را نگه می دارد (انگشت در حالت آماده روی شاتر قرار می گیرد)، سمت چپ لنز را نگه می دارد. شما باید دوربین را محکم در دستان خود بگیرید، اما بدون استرس بی مورد. همچنین اتفاق می افتد که هر چه بیشتر دوربین را فشار دهید، لرزش آن بیشتر می شود که ناشی از تنش عضلانی است. دوربین را باید حس کرد، باید امتداد دست‌ها (یا حتی بهتر از آن چشم‌ها!) عکاس باشد. برای ثبات بیشتر، می توانید پاهای خود را بازتر از شانه های خود باز کنید تا با باد تکان نخورید :). بهتر است، شانه خود را به چیزی تکیه دهید - یک دیوار، یک ستون، یک حصار - همه چیز درست می شود! می توانید خود دوربین را به عنوان مثال به جان پناه خاکریزی یا میز تکیه دهید. و ایده آل در سه پایهبسیاری از مبتدیان از یک سه پایه غفلت می کنند، بدون آن یک سلف پرتره تمام قد غیرممکن است (همراه با دوستان!)، یا عکس های واضح از شهر در شب.

به طور خلاصه، شما ایده را دریافت می کنید. دوربین نباید تکان بخورد تا تار نشود، یک عکس تار زشت است. همیشه دوربین را با دو دست بگیرید، حتی زمانی که با تلفن همراه عکس می گیرید. دکمه رها کردن را به آرامی فشار دهید و انگشت خود را به شدت رها نکنید، این ممکن است باعث لرزش ناخواسته شود. در قاب، تمام موارد غیر ضروری و غیر ضروری را قطع کنید - فقط ذات! اینها اولین اصول اولیه عکاسی برای مبتدیان هستند.

و بیشتر معمولاً مبتدیان اصلاً به نور توجه نمی کنند. به یاد داشته باشید که منبع نور باید سوژه را روشن کند، نه پس زمینه پشت آن، نه اجسام خارجی و نه لنز دوربین شما! در برابر نور عکاسی نکنید، فقط عکاسان با تجربه این کار را انجام می دهند - با کمک یک فلاش ضد. یه نصیحت کوچولو سعی کنید در نور مناسب عکاسی کنید - معمولاً در نور روز روشن. در هر اتاقی، شرایط عکسبرداری برای هر دوربینی کاملاً چالش برانگیز است. اگر هنوز کلمات وحشتناک نوردهی، سرعت شاتر و دیافراگم را نمی‌دانید، روی دستگاه عکس بگیرید. در نور روز خوب، حتی یک دستگاه ظرف صابونی ساده، نتایج کاملا مناسبی به دست می دهد. عکاسی برای مبتدیان در اینجا معمولاً به کادربندی خلاصه می شود - انتخاب مرزهای کادر یک عکس آینده با استفاده از منظره یاب یا نمایشگر کریستال مایع. در همان زمان، گاهی اوقات آنها از زوم استفاده می کنند، روی چیزی که می خواهید عکس بگیرید، یا حتی آسان تر - "با پاهای خود کادربندی کنید"، به سوژه نزدیک تر (یا بیشتر) می شوند. علاوه بر مرزهای فریم، باید یک زاویه را انتخاب کنید، به عنوان مثال. تعیین کنید که از چه نقطه ای (و از چه زاویه ای) عکس بگیرید تا شی مورد نظر عکس خود را در بهترین نور ارائه دهید.
حکایت معروفی در این زمینه وجود دارد. دو عکاس در حال راه رفتن هستند، یکی تصادف کرد و در یک گودال افتاد. دومی بلافاصله کنارش می افتد و دوربینش را فریاد می زند:
- زاویه چیست؟؟ چی میزنیم؟؟؟

شوخی به عنوان یک شوخی، اما، در واقع، این چیزی است که - انتخاب مرزهای قاب، زاویه و کار با نور. در واقع، این مفاهیم آنقدر پوشش می دهند که برای حجم های زیادی کافی خواهد بود... وظیفه ما در حال حاضر ساده تر است - یادگیری مفاهیم ابتدایی مانند سرعت شاتر و دیافراگم، تاری چیست، نویز و نحوه جلوگیری از این موارد (و دیگر) بدبختی ها. دوربین ابزار شماست، و ایده خوبی است که ابتدا به آن مسلط شوید تا یاد بگیرید چگونه از آن استفاده کنید و چگونه به درستی عکسبرداری کنید - در ابتدایی ترین مفهوم. چنین مبانی بلافاصله سؤال زیر را مطرح می کند:

یک مبتدی باید به چه آموزش عکاسی تسلط داشته باشد تا نحوه عکاسی صحیح را یاد بگیرد؟ اولین آموزش شما باید راهنمای دوربین شما باشد! یادگیری آن بسیار مفید است (و نه تنها برای یک مبتدی!)، به خصوص اگر بیش از یک دکمه داشته باشد. البته تو دوربین :)

برای آن دسته از شما که هنوز می خواهید پیشرفت کنید، باید بدانید که چگونه با نوردهی کار کنید. نوردهی، به طور کلی، زمانی است که در طی آن مقدار نور مورد نیاز بر روی مواد عکاسی می‌افتد، و با نسبت سرعت شاتر و دیافراگم، در یک حساسیت به نور مشخص می‌شود. البته برای این کار دوربین شما باید تنظیماتی مانند سرعت شاتر و دیافراگم داشته باشد. بیایید با اصول اولیه شروع کنیم.

گزیده چیست

سرعت شاتر زمانی است که شاتر دوربین باز می شود. هر چه زمان بیشتر باشد - نور بیشتری بر مواد عکاسی (فیلم یا ماتریس) تأثیر می گذارد. در واقع، آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می رسد دشوار نیست. اگر هوا تاریک است (مثلاً عصر، شب، نور کم)، البته سرعت شاتر باید بیشتر باشد. مثلاً 2 ثانیه، 1 ثانیه، 1/2 ثانیه یا مثلاً 1/15 ثانیه. چرا؟ زیرا اگر سرعت شاتر کوتاهی را در شب تنظیم کنید (مثلاً 1/100 یا 1/250 ثانیه)، عملاً چیزی در تصویر نمی بینید - کاملاً تاریک است ... فیلم یا ماتریس به سادگی نمی توانند زمان برای "سرخ کردن" در چنین مدت کوتاهی دارید. روزی روزگاری یک قدیمی خوب بود دوربین "Smena 8m"... نحوه اجرای گزیده به شرح زیر است:

تصویر اول تصاویر کوچکی از ابرها را نشان می دهد. از راست به چپ: آفتاب روشن، روز، ابری، ابری، عصر. و برای اینکه عکاس اصلاً فراموش نکند که مقدار مورد نیاز با کدام تصویر مطابقت دارد، در طرف دیگر لنز همان درجه بندی وجود دارد، اما به اعداد: 1/250، 1/125، 1/60، 1/30 ، 1/15. ("B" را نباید با 1/8 اشتباه گرفت، در آن فوتیک 1/8 وجود نداشت... "B" یک نوردهی دستی است - تا زمانی که دکمه را نگه دارید، شاتر به همان اندازه باز است). خطر قرمز روی ابر دوم (ابری) قرار دارد که معادل 1/30 ثانیه بود. قرار دادن خطر در مقابل مقدار مورد نظر با چرخاندن حلقه سرعت شاتر لنز به دست آمد. سخت نیست؟ تکنیک خوبی بود، ساده و قابل فهم به اندازه 3 روبل... حالا که بالا می روی تا توضیحات دوربین دیجیتال را با لیست تنظیمات بخوانی، خیلی بد می شود. "تنظیم زوم دیجیتال"! بله، او به طور کلی برای تیراندازی مورد نیاز نیست ...

به نظر من اینجا همه چیز به اندازه کافی روشن است. حیف که محدوده سرعت شاتر خیلی زیاد نبود 1/15 - 1/250. اما از یک دوربین قدیمی، ارزان و محبوب چه بخواهیم... و او عکس گرفت، نه چندان بد... دوربین های دیجیتال مدرن (با تنظیمات دستی) دامنه بسیار وسیع تری دارند: از حدود 30 - 8 ثانیه تا 1/4000 ( و حتی تا 1/8000!) ثانیه، و البته "B". سرد؟ خوب، پیشرفت ثابت نمی ماند (و به هر حال، قیمت نیز!). با این حال، من فکر می کنم نیازی به توضیح نیست که وجود یک محدوده بزرگ تضمین کننده تصاویر با کیفیت بالا و (حتی بیشتر) جالب نیست!

شما نباید از عبارت "بیشتر" یا "کمتر" در رابطه با نوردهی استفاده کنید - این می تواند گیج کننده باشد، زیرا هر چه عدد در مخرج بزرگتر باشد، زمان نوردهی کوتاه تر است! بنابراین، گفتن "سرعت شاتر کوتاهتر است" یا "طولانتر" دقیق تر و ساده تر است.

هنگام عکسبرداری از اجسام متحرک، باید از سرعت شاتر سریع استفاده کنید - هر چه حرکت سریعتر باشد، سرعت شاتر نیز بیشتر می شود.

نویسنده، البته، تصویر جالبی با ابرها روی یک لنز قدیمی شوروی ارائه کرد، اما کجا می توان خوانش نوردهی را در دوربین های مدرن مشاهده کرد؟ در ظرف های صابون، افسوس، هیچ جا. در دوربین SLR همیشه در نمایشگر منظره یاب است و فقط در مدل های DSLR مدرن صفحه نمایش نیز وجود دارد. در یک جمع و جور همیشه - با توجه به صفحه نمایش، و فقط در برخی از مدل ها - مطابق با منظره یاب است. در مورد دیافراگم و با انتخاب نقطه فوکوس و تایید فوکوس و برخی پارامترهای سرگرم کننده دیگر که با روشن کردن حالت عکسبرداری می توان وضعیت آنها را کنترل کرد.

و نحوه استفاده از این ثروت، دکمه‌ها را فشار دهید، کدام چرخ‌ها را بچرخانید - دستورالعمل‌های دوربین را ببینید، زیرا مدل‌ها متفاوت هستند و همه چیز به روش‌های مختلف در آنها پیاده‌سازی می‌شود. دستورالعمل بهترین آموزش عکاسی است و به هیچ وجه سایت من نیست، همانطور که برخی از عکاسان آماتور قبلاً عجولانه فکر کرده اند :)

اما دستورالعمل نوشدارویی نیست. در متن کتاب درسی، عبارات عکس نامفهوم دیگری نیز وجود خواهد داشت که مستقیماً "در طول مسابقه" توضیح داده می شود. اما اگر چیزی را از دست دادید - سایت نسبتاً کاملی دارد دیکشنری عکس... فراموش نکنید که از آنجا برگردید :) اصول اولیه عکاسی (مانند هر تجارت دیگری) نه تنها به تمایل به کلیک کردن روی دکمه ها، بلکه توانایی کسب مداوم دانش - از ساده به پیچیده اشاره دارد. استقامت را ذخیره کنید، آقایان رفقا، :)

در اینجا مقادیر تقریبی گزیده ها آمده است:

دویدن، نوردهی 1/250 ثانیه.

1/4 ثانیه و طولانی تر - قطعا به یک سه پایه نیاز دارید
1/8 - نور کم، سه پایه مورد نیاز است
1/15 - ابری. در بیشتر موارد به سه پایه نیاز است
1/30 کمترین سرعت شاتر برای عکاسی دستی است.
1/60 - می توان به صورت دستی عکس گرفت، اما بدون لنز تله فوتو
1/128 - مرد راه رفتن
1/250 - دویدن
1/500 - دوچرخه سوار
1/1000 و کوتاهتر - مسابقات اتومبیل رانی.

چرا عدد اول 3.5 است و 4 نیست؟ از این گذشته ، مقادیر استاندارد دیافراگم بر اساس افزایش یا کاهش نور یک جسم به نصف است (و در ریاضیات ، √ 2 ، یعنی 1.4142 برابر :)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

با این حال، اولین اعداد دیافراگم روی لنزها ممکن است با اعداد استاندارد منطبق نباشد و مثلاً f3.5 باشد. یا f1.8 به دلیل ساخت لنز است. جابجایی دیافراگم با یک استاپ نیز سرعت شاتر را یک توقف تغییر می دهد (معمولاً دو برابر سرعت شاتر، اما می توان با تنظیم مقادیر میانی برای دقت بیشتر، این سرعت را تنظیم کرد). این به همان روشنایی می رسد.

عکاسی برای مبتدیان به معنای تسلط بر سرعت شاتر و دیافراگم است. فقط افراد بسیار خشن و تند مزاج سرعت شاتر را ندارند، اما عکاس موظف است - در هر صورت! تنظیم سرعت شاتر و دیافراگم نوردهی نامیده می شود. معمولاً برای یک روشنایی خاص، باید این دو مقدار را که گاهی اوقات به آنها جفت اکسپو نیز می گویند، مطابقت داد. قوانین به شرح زیر است:

هرچه دیافراگم را بیشتر ببندید، سرعت شاتر باید بیشتر باشد (به همان میزان) و بالعکس. اصول عکاسی!

این قانون به منظور دریافت نوردهی یکسان عمل می کند (آن را برای یک عکس در نور یکسان تغییر ندهید). به نظر می رسد که در واقع 2 تنظیمات "یکسان" در دوربین وجود دارد، و هر دو یک کار را انجام می دهند - دوز نور. با این حال، اثرات اعمال این تنظیمات متفاوت است و این مورد به طور فعال توسط عکاسان استفاده می شود. گاهی اوقات از دیافراگم نه تنها برای افزایش / کاهش میزان نور، بلکه برای کنترل عمق میدان نیز استفاده می شود. به عنوان مثال، مانند این:

همانطور که می بینید، شکل در پیش زمینه فوکوس شده است (در این مورد، برای کسانی که با بازی نجیب آشنا نیستند، این پادشاه سیاه است)، و تاری پس زمینه را می توان با دیافراگم تنظیم کرد. و تمرکز، تمرکز چیست؟ هر دایره المعارفی موارد زیر (یا چیزی شبیه به این) را خواهد گفت:

فوکوس (به انگلیسی: Focus) - نقطه‌ای که در آن یک پرتو موازی از پرتوهای نوری که از یک عدسی (یا سیستم نوری) عبور می‌کنند، پس از شکست جمع‌آوری می‌شوند.

و تازه وارد از این تعریف چه فهمید؟ چه چیزی را برای او توضیح می دهد و چگونه به عکاس در عکاسی کمک می کند؟ هیچ چیز و هیچ چیز. بیایید آن را واضح تر بیان کنیم.

فوکوس نقطه ای است که در آن لنز تصویر واضحی از سوژه ایجاد می کند.
فوکوس کردن - تنظیم لنز در چنین فاصله ای از جسم، که در آن ما تصویر آن را واضح تر و واضح تر می بینیم.

"تنظیم" یا هدف گیری لنز به طور خودکار - با نیم فشار دادن دکمه "شروع" یا به صورت دستی انجام می شود. با دوربین DSLR، با چرخاندن حلقه فوکوس روی لنز تا زمانی که موضوع عکس در چشمی منظره یاب واضح شود، هدف گیری دستی به دست می آید. سپس اصطلاح "شیء در کانون"، "بینا در کانون"، "تمرکز" و ... را داریم. در پس زمینه چه می گذرد؟ پس‌زمینه - همانطور که در تصویر سمت چپ در پشت پادشاه مشاهده کردید - می‌تواند "تار"، "خارج از فوکوس"، "خارج از فوکوس"، "خارج از فوکوس"، "خارج از عمق میدان"، نه واضح، " گل آلود، " لکه دار "- به سلیقه شما :) در یک جمع و جور، همه چیز معمولاً به انتخاب برخی از نقاط فوکوس در منوی روی صفحه (چپ، راست، مرکز و غیره) کاهش می یابد، اما در ظروف صابونی اصلاً وجود ندارد، یک فوکوس خودکار.

اما بیایید از خودمان جلوتر نگیریم - به تمرکز و صحبت در مورد عمق میدان باز خواهیم گشت. بیایید به جلوه جالب دیگری که با تغییر دیافراگم به دست می آید نگاهی بیندازیم. هنگامی که بسته است، اجسام نورانی به ... ستاره تبدیل می شوند - هر چه بیشتر آن را ببندیم، پرتوها طولانی تر و تیزتر هستند. جالب اینجاست که تعداد پرتوها اغلب به تعداد تیغه های دیافراگم بستگی دارد، هر چه تعداد تیغه ها بیشتر باشد، پرتوهای بیشتری نیز خواهد داشت. اگر تعداد گلبرگ ها زوج باشد، مثلاً 8، آنگاه دقیقاً همان تعداد پرتوها وجود خواهد داشت.

احتمالاً تا به حال متوجه شده اید که دیافراگم و سرعت شاتر ابزار خلاقانه بسیار قدرتمندی در دستان یک عکاس هستند. و البته سه پایه! با باز کردن دیافراگم روی f/2 (تصویر سمت راست) سرعت شاتر بسیار آهسته 1/6 ثانیه به دست می‌آید و اگر دیافراگم روی f/13 بسته باشد و حتی در شب، سرعت شاتر بسیار کندتری دریافت می‌کنیم. (در این مثال 30 ثانیه!). آیا قبلاً حدس زده اید که اینجا بدون سه پایه چه اتفاقی می افتد؟ درست است، همه چیز لکه دار خواهد شد - آنها در تاریکی از دستان خود کلیک نمی کنند!
... اگر هنوز برای تیراندازی فرار نکرده اید (یا به خواب نرفته اید)، آن وقت متوجه «چگونه»، «چی» و «چرا» خواهید شد.

همیشه بین "افزایش دیافراگم" و "افزایش مقدار دیافراگم" تمایز قائل شوید. معنای آنها دقیقا برعکس است. وقتی مقدار دیافراگم 2 است، دیافراگم آن بسیار بزرگتر از مثلاً زمانی است که مقدار 8 است. به عبارت دیگر، دیافراگم را باز کرده اید (می گویند "کمی باز شده") دیافراگم را باز کردید. اما «پوشش» درست برعکس است! در این مورد، سوراخ را تصور کنید، و تنها پس از آن اعداد.

نوردهی و نوردهی چیست

ما قبلاً می دانیم نمایشگاه- این سرعت شاتر و دیافراگم مورد نیاز برای به دست آوردن مقدار مورد نیاز نور در یک حساسیت معین از ماتریس است (قابل تنظیم با تنظیمات ISO.) نوردهی مناسب کلید نمایش صحیح تصویر است. و خود سرعت شاتر و دیافراگم در این بسته را کوپلر نوردهی می نامند. بسیاری از مبتدیان می پرسند "از کجا بدانم که کدام دیافراگم سرعت شاتر مناسب است." پاسخ به آنها "بسته به نور و اهداف شما" به معنای پاسخ دادن به هیچ چیز است (اگرچه پاسخ صحیح ترین است!). برای کسانی که می خواهند بیشتر بدانند (و برای تسلط بر اصول اولیه عکاسی)، اینجا را ببینید:

یا حتی بهتر - بیشتر آزمایش کنید و خودتان همه چیز را خواهید فهمید. خوب، و کسی که کاملاً تنبل است دوربین را می گیرد، سوژه عکسبرداری را هدف قرار می دهد (در حالت خودکار) و به صفحه نمایش نگاه می کند - چه دیافراگمی با سرعت شاتر مورد نیاز مطابقت دارد :) باور کنید بهتر از هر کتاب درسی آموزش می دهد. ! در عین حال حتی نیازی به عکس گرفتن نیست، این عکس ها نیست که می توان به نمایشگاه برد، بلکه خود دوربین است!! :)

مفیدترین آزمایش

بنابراین سرعت شاتر وظیفه دوز نور در زمان و مبارزه با لرزش، دیافراگم برای میزان نور و عمق میدان را بر عهده دارد. بیایید ساده شروع کنیم، یعنی. از نور با کوتاه کردن سرعت شاتر (یا با کاهش باز شدن دیافراگم)، تصویر را تیره تر می کنیم، در حالی که مقادیر را افزایش می دهیم - روشن تر. خواندن این 17 بار متوالی را توصیه نمی کنم، بهتر است یک دوربین در دست بگیرید و خودتان آن را امتحان کنید - سریعتر متوجه خواهید شد! ارائه تجربه دوربین در حالت دستی (M) است! بدون تغییر دیافراگم، با سرعت شاتر کندتر عکس بگیرید، به عنوان مثال، 1/2، 1/15، 1/60 ثانیه. و غیره. هر بار نتیجه به دست آمده را بررسی کنید. تصویر باید تیره تر شود. به عنوان مثال، مانند این:

اگر این آزمایش را بدون سه پایه انجام دهید و از دستان خود عکس بگیرید، در نوردهی کوتاه مدت کاهش تاری (تکان دادن) و در نوردهی طولانی افزایش می یابد. سپس، بدون تغییر سرعت شاتر، به روشی مشابه با دیافراگم آزمایش کنید. سودمندی این توصیه جایگزین خواندن صدها سایت در مورد موضوعات مشابه (از جمله من) خواهد شد، که بسیاری از آنها بیشتر اصطلاحات را به رخ می کشند تا اینکه بخواهند چیزی را توضیح دهند. بنابراین، بهترین آموزش عکاسی دوربین شما و تمایل شما به یادگیری نحوه صحیح عکس گرفتن است.

در اینجا مثال دیگری از استفاده از سرعت شاتر برای دستیابی به "نتایج خلاقانه" آورده شده است. من آن را در نقل قول قرار دادم، زیرا "نتایج خلاقانه" یک مفهوم مغرضانه است و هرکسی خود را دارد.

عکس شماره 1 با سه پایه گرفته شد و از سرعت شاتر طولانی (1/4 ثانیه) فقط برای دستیابی به ... حرکت یا تاری استفاده شد. همانطور که می بینید، یک جسم سریع (نسبت به دوربین) تار می شود، اما در نتیجه سرعت حرکت قطار را احساس می کنیم. زیبا باشد یا نباشد، هر کسی برای خودش تصمیم می گیرد. در عکس شماره 2، سرعت شاتر کوتاه (1/227 ثانیه) امکان "توقف" (توقف، یخ زدن) یک پرنده سریع در قاب را فراهم کرد. این بیشتر یک ترفند فنی است تا خلاقانه. بعید است که پرنده ای که روی ابرها آغشته شده باشد، تصویر را تزئین کند. اگرچه شاید برای کسی جالب به نظر برسد :)

ما همچنان نحوه جلوگیری از آشفتگی را مطالعه خواهیم کرد. من یک آموزش نسبتاً عجیب در مورد عکاسی دارم، زیرا یک بار دیگر برای دستیابی به جلوه تاری (و به نفع تصویر) و تنها پس از آن - گزینه های مقابله با آن را پیشنهاد می کنم. من این کار را انجام می دهم تا به شما نشان دهم سرعت شاتر و دیافراگم چگونه با هم کار می کنند. این زوج شیرین در نشان دادن اصول اولیه عکاسی برای مبتدیان به خوبی کار می کنند. آیا عکس شماره 1 گرفته شده در مترو برای این منظور مناسب نیست؟ به ترتیب بریم

در سمت چپ عکسی با جلوه نسبتاً زیبا از آبشاری که بر روی صخره‌ها آبشار شده است را می‌بینیم. این جلوه تاری با استفاده از سرعت شاتر آهسته و سه پایه به دست می آید. در اینجا از سرعت شاتر 1/6 ثانیه استفاده شده است. به دست آوردن چنین مقداری در نور کم (مانند تصویر در مترو) مشکلی ندارد، اما اگر روشنایی بیش از حد کافی باشد چه باید کرد؟ مشکل این است که دوربین خودکار سعی می کند سرعت شاتر سریع تری بدهد - برای جلوگیری از تاری، و ما دقیقاً برعکس نیاز داریم! در اینجا باید دوربین را به حالت دستی تغییر دهید و دیافراگم را نگه دارید (نور کمتری به دست می آید!) - و به همین دلیل سرعت شاتر را بی سر و صدا با همان تعداد توقف طولانی تر می کنیم (در همان زمان یکسان می کنیم! روشنایی). تنظیم سرعت شاتر و دیافراگم مورد نیاز هم آسانتر است :)

این را می توان هم در حالت دستی و هم در حالت اولویت شاتر یا حالت اولویت دیافراگم - به دلخواه انجام داد. برای آبشار، مجبور شدم دیافراگم را تا f / 16 پایین نگه دارم تا سرعت شاتر آهسته 1/6 ثانیه داشته باشم. اما اگر عمداً از تاری برای اهداف هنری استفاده کنیم، پس سه پایه برای چیست؟ این مورد نیاز است تا فقط جریان های آب تار شوند و بقیه جزئیات چشم انداز واضح باقی بمانند.

حالا متوجه شدید که چرا اتوماسیون دوربین (حتی گران ترین!) همیشه با قاب کنار نمی آید؟ او فقط نمی داند شما دقیقاً در عکس چه می خواهید! فناوری هوشمند سعی می کند از تاری جلوگیری کند و سرعت شاتر کوتاهی را تنظیم می کند که برای این سبک عکاسی کاملاً نامناسب است! و نتیجه گیری؟ و نتیجه گیری ساده است:

عکاس عکاسی می کند نه دوربین.

اینها هم از اصول عکاسی هستند!
عالی است، اما اگر ظرف صابون دارید و تنظیمات دستی ندارید چه؟ می توانید یک DSLR بخرید، یا می توانید منتظر نور منزجر کننده باشید، فلاش را خاموش کنید و با سه پایه از اجسام متحرک با سرعت شاتر پایین عکس بگیرید! همانطور که در آن عکس در مترو: در مترو نور بدی است و نیازی به انتظار نیست! اگر اغلب به عکس هایی در این سبک نیاز ندارید، پس مجبور نیستید یک دوربین گران قیمت بخرید :)
با این حال، باید تفاوت را درک کنید - با یک دوربین نقطه‌گذاری و عکاسی، انتظار نور بد را دارید، در حالی که دوربینی با تنظیمات دستی این کار را خودتان انجام می‌دهد و دیافراگم را تا حدی محکم می‌کند که سرعت شاتر مورد نیازتان را به شما بدهد.

می توانید با خیال راحت از 2 عنوان بعدی در مورد فاصله کانونی و نویز صرف نظر کنید. البته اگر به این مطالب تسلط کافی داشته باشید وگرنه برخی از قسمت های کتاب درسی من کاملاً واضح نخواهد بود. به طور کلی، فاصله کانونی یک لنز یک مفهوم اساسی است. آنچه EGF است نیز برای نشان دادن ضروری است. بنابراین، برای دنبال کردن لینک ها و بازگشت تنبل نباشید. نترسید، پیوند حذف شخص محکوم به اسکان اجباری در یک منطقه خاص (مثلاً در سیبری) نیست، بلکه فقط انتقال به صفحه مربوطه این سایت است. برگشتن به آسانی خواهد بود که بدون فکر شاتر را برگردانید!

فاصله کانونی چیست

از آنجایی که من یک صفحه کامل در مورد فاصله کانونی و EGF نوشته‌ام، خودم را تکرار نمی‌کنم و هرکسی که اطلاعی نداشته باشد اینجا تسلط پیدا می‌کند:
فاصله کانونی معادل 35 میلی متر (EGF)
بقیه را بخوانید کسانی که هنوز خواندن بلد نیستند یا بعد از قبولی در امتحان فراموش کرده اند، الفبای روسی را یاد می گیرند. بدون تحمل، سایت فقط برای کسانی است که روسی بلد هستند! :)

بنابراین، با تغییر فاصله کانونی لنز، می توانید روی سوژه عکاسی بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید. اما همه نمی دانند که چگونه می توانید از این برای دستیابی به افکت های بسیار جالب بدون فتوشاپ استفاده کنید. این به یک لنز زوم نیاز دارد، یعنی. یک لنز با فاصله کانونی متغیر و امکان تغییر دستی آن (به عنوان یک قاعده، این یک زوم برای دوربین های DSLR است).

برای به دست آوردن چنین عکس هایی، ما به سادگی فاصله کانونی را با چرخاندن حلقه راه راه روی لنز تغییر می دهیم، و این باید در لحظه ای که شاتر دوربین باز است - یعنی. درست در حین عکاسی برای داشتن زمان برای چرخش، نوردهی طولانی لازم است، بنابراین عکاسی با سه پایه مطلوب است. هنگام عکاسی با فلاش از سرعت شاتر آهسته (1 ثانیه) استفاده کردم. هیچ کس به شما نمی گوید که چگونه حلقه را به سرعت بچرخانید و به چه نوع نوردهی نیاز دارید، زیرا شرایط متفاوت است و نتیجه نیز می تواند متفاوت باشد - هم موفق و هم نه :-)

نویز چیست

چگونه از لکه گیری جلوگیری کنیم

گریس چیست؟ روغن کاری، او یک تکان است، این یک تصویر مبهم و غیر واضح است. تار، به طور خلاصه :) کل تصویر در سمت چپ تار است (دستی، سرعت شاتر 1/90 ثانیه)، در سمت راست فقط یک جسم متحرک است - یک دختر، همه چیز واضح است (تصویربرداری با سه پایه، سرعت شاتر 1 /4 ثانیه).

1. 2.

بنابراین، بیایید با سوالات ابدی روسی "چه کسی مقصر است" و "چه باید کرد" شروع کنیم! شما نباید فکر کنید که این سوال کاملاً روسی است، به همه مربوط می شود، حتی سیاه پوستان :) برای کسانی که دوست دارند در مورد تحمل سروصدا کنند، به شما توصیه می کنم که در فرهنگ لغت توضیحی روسی به دنبال کلمه تازه وارد "تحمل" بگردید. زبان اوژگوف و شودووا. چیزی وجود ندارد که کلمه "صحت سیاسی" وجود ندارد :) و همچنین کلمات آفریقایی-فرانسوی، آفریقایی-آمریکایی یا آفریقایی-آمریکایی - اما یک سیاهپوست وجود دارد. حتی به ذهن جمع‌آورندگان فرهنگ لغت هم خطور نکرده بود که در قرن بیست و یکم افراد معقول تا آنجا پیش می‌روند که چیزها را به نام خود نمی‌خوانند :) علاوه بر این، حتی کلمه معروف آفریقایی نیز ماهیت را منعکس نمی‌کند. یک فرد سفید پوست متولد آفریقا ... و پاپوآ و پاپوآ در دانمارک :)

پس «تحمل» چیست؟ هر طوطی از صفحه روزنامه تکرار خواهد کرد که این تساهل با فرهنگ دیگری (مذهب، سنت ملی و غیره) است، اما توضیح نخواهد داد که دقیقاً چه چیزی در یک فرهنگ خارجی باید تحمل شود و مهمتر از همه، چرا. علاوه بر این، به خوبی درک نمی شود که چگونه یک فرهنگ می تواند متفاوت باشد، متفاوت باشد - یا وجود دارد، یا هست، من را ببخشید، نه :) در این رابطه، بهتر است در مورد این اصطلاح توضیحی بخواهیم، نه حتی از زبان شناسان، اما به پزشکان، من به شوک اطمینان می دهم: تحمل فقدان کامل یا جزئی واکنش ایمنی است!! به عبارت دیگر، از دست دادن مصونیت در برابر تأثیرات خارجی... خیلی ها درمان نمی شوند، اما آنها را به فکر فرو می برد... بنابراین، ما جامعه بیمار را درمان نمی کنیم و به عکس های تار باز نمی گردیم. بیایید یک ردیابی را از همان فرهنگ لغت انتخاب کنیم. معنی: لکه دار کردن - سلب وضوح، یقین، وضوح. برای عکاسان مناسب تر از "لکه زدن روی صورت" است :)

پس مقصر کیست؟ روغن کاری به 4 دلیل اصلی انجام می شود:

با نکته اول همه چیز مشخص است. در بالا، شما قبلا یک پرنده در حال پرواز را دیده اید. اما هیچ‌کس نمی‌خواهد با پرنده‌ای تار در یک عکس مدارا کند و با او مدارا کند :) چنین "سنت‌هایی" بدیهی است که منجر به برداشت ناقص از تصویر حتی در سطح ابتدایی می‌شود و البته تحمیل چنین چیزی غیرممکن است. "فرهنگ عکس" (و همچنین برخی از آداب و رسوم یک انسان بومی از قبیله باشکوه Mumbo-Yumbo).
چه باید کرد؟
راه حل مشکل این است که سرعت شاتر را کوتاه کنید، اگر دیافراگم اجازه دهد، هر چه کوتاهتر باشد، بهتر است. در غیر این صورت، اگر نویز قابل قبول باشد، می توانید ISO را بالاتر ببرید. عکاسان باتجربه نیز از حرکت دوربین استفاده می کنند - آنها به سرعت پرنده را دنبال می کنند تا همیشه در کادر بماند و حرکت نکند (البته نسبت به لنز، در غیر این صورت پرنده بدبخت می افتد؛ شاید روی سر شما). به این تکنیک عکاسی «سیم کشی» می گویند. در زیر یک مرغ دریایی کاملاً آبرومندانه را می بینیم که با نوردهی 1/1500 ثانیه در حال پرواز است. و واقعاً، چرا او نباید با چنین سرعت شاتر کوتاهی پرواز کند :)

توجه داشته باشید که پس زمینه (درختان) حتی در چنین نوردهی کوتاه کمی لکه دار شده است. این اثر به خوبی بر حرکت پرنده تأکید می کند و فقط به دلیل تیراندازی با سیم کشی است.

مورد دوم (لرزش دست) آسان نیست. لرزش دست به دوربین منتقل می شود، اما چرا دست ها می لرزند؟ سوال البته شعاری است! از تنش عضلانی، از گرفتن ناخوشایند، از خستگی، از پیری و حتی از خلق و خوی بد. خوب، همینطور باشد - من فراموش نکرده ام، آنچه را که می خواستی بشنوی به خاطر می آورم ... و همچنین از نوشیدنی. افسوس که دست ها همیشه می لرزند :)
چه باید کرد؟
اگرچه دستان هر کسی متفاوت می لرزد، توصیه یکسان است: سبک زندگی سالمی داشته باشید، دوربین را به درستی نگه دارید و دکمه را به آرامی فشار دهید!

نکته سه: نور ضعیف. چرا روشنایی ضعیف است؟ کسی که نداند، همین الان یک راز وحشتناک را فاش خواهم کرد. و چون زمین بر محور خود می چرخد و روز با شب جایگزین می شود :) و چه بسیار متعصبانی که مردم را در آتش تفتیش عقاید نسوزانده اند، با این حال می چرخد! مؤمنان، قبل از استفاده از قانون وحشتناک حقوق خود، مورد قبول سیاستمداران بی ایمان، 7 بار 10 فرمان مسیح را بخوانید. پاپ توبه کن از بدعت بی معقول که هزاران نفر را در سرداب های قرون وسطی شکنجه کرد و برای اینکه خرچنگ استخوان ها و فریادها ذهن خوابیده را در شب تاریک نکند، صبح ها عینک بخر و کتاب های درسی مدرسه را بخوان. . واقعاً می چرخد (و خورشید می تابد)!

بنابراین، ما دلیل روشنایی ضعیف را فهمیدیم. چرا در این مورد روغن کاری وجود دارد؟ دوربین می لرزد. البته، باید درک کرد که این خود دوربین نیست که می لرزد، بلکه دوباره دستان شما هستند. اما این کاملاً تقصیر شما نیست! در شرایط نور بسیار کم (عصر، شب، ابری)، زمان نوردهی طولانی مورد نیاز است، به عنوان مثال، یک ثانیه، دو، گاهی اوقات بیشتر - و این باعث می شود حتی لرزش های حداقل دست بسیار قابل توجه باشد. در اینجا، نه یک سبک زندگی سالم، نه تثبیت کننده تصویر، و نه گرفتن مناسب دوربین باعث صرفه جویی در مصرف آن نمی شود. هر چه سوژه بدتر روشن شود، لرزش لعنتی بیشتر شاهکار شما را خراب می کند.
چه باید کرد؟
فقط یک سه پایه می تواند اساساً این حمله را درمان کند. و تهاجم بومیان گرسنه از دوردست مومبو-یومبو فقط با یک سیاست مهاجرت سالم و یک مرز دولتی قوی قابل درمان است! :) با دستمزدهای پایین تر به دام خواهد افتاد و بسیار گران تر از دانشمندانی که کشور را ترک می کنند. در نتیجه، ما سه‌پایه‌ها و دوربین‌هایی را می‌خریم که در هر جایی طراحی شده باشند، اما نه در روسیه.

نکته چهارم. در فواصل کانونی مختلف، تاری نیز متفاوت است: هر چه فوکوس بیشتر باشد، تاری بیشتر است. مقصر کیست؟ در واقع، این نیز یک تکان دادن دست است. واضح است که اگر سه پایه ندارید باید سرعت شاتر را کوتاه کنید، اما گاهی اوقات باید به سرعت تعیین کنید که حداقل سرعت شاتر را برای یک فاصله کانونی مشخص تنظیم کنید.
چه باید کرد؟
اگر درجه لرزش دست را یک مقدار تقریباً ثابت در نظر بگیریم (از چارچوب یک زندگی هوشیار و پیری عمیق فراتر نرود)، یک فرمول تقریبی برای تعیین سرعت شاتر محاسبه می شود - مقدار مخرج آن باید بیشتر از فاصله کانونی لنز برای دوربین های DSLR و دوربین های کامپکت غیر فول فریم، ابتدا EGF را محاسبه می کنیم، سپس سرعت شاتر را برای آن "آزمایش" می کنیم.

به عنوان مثال، با فاصله کانونی 30 میلی متر در EGF، بهتر است با سرعت شاتر بیشتر از 1/30 ثانیه عکاسی نکنید، بلکه با سرعت 1/60 یا حتی کوتاه تر عکس بگیرید. برای لنزهای 100 میلی‌متری، از سرعت شاتر بالاتر از 1/100 مانند 1/128 استفاده کنید. البته، اگر سوژه در حال حرکت است، باید حتی بیشتر کوتاه شود.

البته، تعریف لرزش دست را نمی توان به طور دقیق اندازه گیری کرد، و برخی از افراد ممکن است از یک جهت یا جهت دیگر از قانون فراتر بروند، اما در بیشتر موارد این قانون هنوز هم به خوبی کار می کند. لازم به یادآوری است که یک دوربین فول فریم (دوربین با فرمت 35 میلی متر) دارای فاصله کانونی و EGF برابر با یکدیگر است، بنابراین تعیین سرعت شاتر برای مقابله با لرزش در اینجا آسان تر است.

شایان ذکر است که بسیاری از چیزهای ناخوشایند با سه پایه (بهترین تثبیت کننده تصویر!) راحت تر درمان می شوند، اما همیشه یکی از آنها در دسترس نیست. چه باید کرد؟

اولا قبل از عکاسی کمتر بنوشید، ثانیا دوربین را درست نگه دارید و سوم اینکه اگر دارید لرزشگیر تصویر را روشن کنید (در مورد پرنده کمکی نمی کند!). و سپس سرعت شاتر را کوتاه کنید، اگر کافی نیست - از فلاش استفاده کنید، اگر فلاش کافی نیست، یا استفاده از آن نامطلوب است، سپس ISO را بالا ببرید. هیچ چیز کمک نمی کند؟ سه پایه بخر!

اما مشکل اینجاست - وقتی سرعت شاتر را در حالت دستی تنظیم می کنید (در زیر سایر حالت های عکاسی را در نظر می گیریم)، نور کمتری وارد می شود! و تصویر در این مورد تیره تر می شود (به قول عکاسان کم نور). برای جلوگیری از این اتفاق باید دیافراگم را به همان ترتیب افزایش داد. به عنوان مثال، نوردهی های 1/15، 1/30، 1/60، 1/128 ثانیه وجود دارد. و غیره. و f / 2.8، f / 4، f / 5.6، f / 8 و غیره وجود دارد. به عنوان مثال، ما سرعت شاتر را با تغییر 2 موقعیت - از 1/15 به 1/60 - کوتاه کردیم. در این مورد، دیافراگم نیز باید 2 موقعیت افزایش یابد، به عنوان مثال، از f / 8 به f / 4. در نتیجه، عکس دقیقاً همان مقدار نور را دریافت می کند، اما تاری احتمالی در سرعت شاتر کوتاه کمتر از یک عکس طولانی برای چشم قابل توجه است. و ما یک تصویر با کیفیت بالا (یا حداقل تار) خواهیم داشت. خوب، اگر، البته، دیافراگم لنز اجازه می دهد (اگر f / 2.8 روی لنز خود دارید، مقدار دیافراگم f / 2، یا مثلاً، f / 1.4، البته، در دسترس نخواهد بود، به این معنی که سرعت شاتر حتی سریعتر در دسترس نیست). در چنین مواردی است که ISO باید افزایش یابد. داشتن نویز بهتر از یک عکس تار است!

حالت های عکسبرداری

ماهیت حالت های اصلی به چیزی شبیه به زیر می رسد. خواندن را فقط به کسانی توصیه می کنم که دستورالعمل ها را گم کرده اند یا نه، اما دوربین دارند :)

حالت سبز(کاملا اتوماتیک) اینجا همه چیز واضح است. "شما دکمه را فشار دهید - ما بقیه کار را انجام می دهیم"- این شعار تبلیغاتی معروف D. Eastman (که در واقع اولین دوربین خودکار "Kodak" را در سال 1888 ساخت) مناسب ترین برای توصیف رژیم سبز است. با فشار دادن یک دکمه سرعت شاتر، دیافراگم، فوکوس، فلاش و هر چیز دیگری (حتی ISO) به طور خودکار تنظیم می شود. حالت سبز برای مبتدیان ضروری است، و همچنین برای زمانی که نیاز دارید به سرعت عکس بگیرید بدون اینکه تنظیمات را درگیر کنید. این حالت تقریباً در همه دوربین های دیجیتال موجود است و در دوربین های ارزان قیمت در واقع تنها حالت برای عکسبرداری است :) P - نیمه اتوماتیکهمان سبز - همه چیز خودکار است، اما می توانید برخی از تنظیمات (نقاط فوکوس، تعادل رنگ سفید، ISO، فلاش) را تغییر دهید. گاهی اوقات به "پ" "نرم افزار" می گویند، اما به نظر من "دستگاه نیمه اتوماتیک" دقیق تر است. S - اولویت شاترحالت نیمه اتوماتیک با اولویت شاتر. در برخی دوربین ها با (Tv) نشان داده می شود. شما سرعت شاتر را تنظیم می کنید، دوربین دیافراگم را برای شما تعیین می کند! الف - اولویت دیافراگمحالت نیمه خودکار اولویت دیافراگم. در برخی دوربین ها با (Av) نشان داده می شود. شما دیافراگم را تنظیم می کنید، دوربین سرعت شاتر را برای شما تعیین می کند! م - کاملا دستیعکاس کنترل کامل فرآیند عکسبرداری را در اختیار دارد. خودت دوربین رو روشن میکنی و بقیه کارها رو انجام میدی :)

شماره گیری حالت.
حالت مشاهده عکس ها انتخاب شده است، کمی بالاتر حالت سبز است.

جهت عقربه های ساعت: حالت سبز، PSAM [در متن بالا بحث شد]، SCENE (صحنه، یا حالت سفارشی [مورد بحث در زیر])، تصویربرداری فیلم، SETUP (تنظیمات)، کیفیت ⁄ اندازه عکس، ISO (حساسیت)، WB (توازن سفیدی) ، مشاهده تصاویر

البته، در دوربین های مختلف چرخ ممکن است متفاوت باشد (در دوربین های ارزان قیمت به سادگی وجود ندارد)، اما همه دارای حالت سبز و مشاهده تصاویر هستند، حتی اگر چرخی وجود نداشته باشد :).

اغلب موارد زیر را می شنویم: اگر یک حالت سبز وجود دارد که "همه چیز را به تنهایی انجام می دهد"، پس چرا به بقیه نیاز داریم؟ بله، دستگاه مقادیر صحیح (اما متوسط!) سرعت شاتر و دیافراگم را انتخاب می کند. و حالا عکس دوچرخه سوار که به خوبی در معرض دید قرار گرفته، به دلیل نوردهی طولانی تار شده است. ماشین نمی داند به چه چیزی می خواهید شلیک کنید! خب، فوکوس خودکار نمی‌داند دوچرخه‌سوار سوار می‌شود یا ایستاده، از این رو سرعت شاتر اشتباه است، اما عملکرد تشخیص لبخند در کادر به شما یاد می‌دهد که در صورت شکست لبخند بزنید و بخندید! :)

برای اینکه بتوانید آنچه را که نیاز دارید به دوربین بگویید، فقط حالت های دیگری وجود دارد که بر خلاف رنگ سبز معمولاً خلاقانه یا دستی نامیده می شوند. از این میان، مفیدترین آنها هستند "اولویت شاتر"و "اولویت دیافراگم"که اکنون در بسیاری از دوربین های دیجیتال یافت می شود. اکنون جلوگیری از اشتباه آسان است: فرض کنید باید سرعت شاتر را به سرعت تغییر دهید، سپس در حالت "اولویت شاتر" آن را کوتاهتر کنید (به عنوان مثال، به طوری که تاری وجود نداشته باشد) - و سپس عدد دیافراگم مربوطه تنظیم می شود. توسط دوربین اتوماتیک به همین ترتیب، می توانید به سرعت دیافراگم را تغییر دهید. اما این برای سازندگان کافی نبود. برخی از دوربین ها حالت "اولویت حساسیت" دارند - شما ISO را تنظیم می کنید - دوربین سرعت شاتر و دیافراگم را انتخاب می کند ... و حتی "سرعت شاتر و اولویت دیافراگم" - در پاسخ، دستگاه حساسیت را انتخاب می کند. هوم ... تنها چیزی که می ماند شکایت از نبود دکمه قرمز است: "یک شاهکار بساز" ...

به نظر من فقط 2 حالت کافی است:
1) اولویت دیافراگم (برای تنظیم سریع و کنترل عمق میدان، سرعت شاتر نیز قابل مشاهده است، به این معنی که توسط شما کنترل می شود) و
2) دستی (برای هر چیز دیگری).
خوب، شاید من یک مسلسل برای مبتدیان بگذارم. بقیه چیزا از شیطانه :)

من در مورد حالت های به اصطلاح کاربری، مانند "منظره"، "پرتره"، "منظره شبانه"، "موزه"، "ورزش"و توده هایی از این قبیل که تقریباً در هر سلولی هستند. در هر صورت، ماهیت چنین حالت هایی به ترکیب اولیه سرعت شاتر و دیافراگم خلاصه می شود، بنابراین این حالت ها به طور کلی در دوربین های حرفه ای وجود ندارند - برای بی فایده بودن کامل :) من فکر می کنم، حتی بدون حرفه ای بودن، شما خودتان می توانید تنظیم کنید. سرعت شاتر کوتاه به جای حالت "ورزشی"، تا حد امکان به جای حالت "عمودی" یا "منظره شبانه" (بدون سه پایه) دیافراگم را باز کنید و البته هنگام عکاسی در حالت فلاش را خاموش کنید. موزه...

عمق میدان

استفاده از دیافراگم اثرات دیگری نیز دارد، مانند کاهش یا افزایش عمق میدان، و این به طور فعال توسط عکاسان برای واضح کردن، به عنوان مثال، یک منظره، یا برعکس، محو کردن پس‌زمینه در پرتره‌ها استفاده می‌شود. یک پس‌زمینه تار یا بدون فوکوس که در عمق میدان کم قرار نمی‌گیرد، یا، همانطور که می‌گویند، عمق میدان کوچک (عفونت حاد دستگاه تنفسی ناشی از ویروس؟ نه، عمق فضای تصویربرداری واضح):

در عکس شماره 1، دیافراگم 2.9 است که عمق میدان فقط چند سانتی متر را نشان می دهد که برای شکل کافی است، اما برای پس زمینه که 20 سانتی متر دورتر است، کافی نیست. در نتیجه، پس‌زمینه در محدوده کوچک عمق میدان قرار نمی‌گیرد و بنابراین تار می‌شود. در عکس شماره 2، دیافراگم کمی بسته است (f4.4)، زیرا DOF بزرگتر است، اما فاصله تا فضای سبز حتی بیشتر است، پس هنوز تار است. به هر حال، این تصاویر نمونه خوبی هستند که حکمت مرسوم را رد می کند که با پشتکار در بسیاری از انجمن ها تبلیغ می شود - محو کردن پس زمینه با یک فشرده غیرممکن است. مراقب خبره هایی باشید که زیاد می نویسند، اما با عمل مثال نمی زنند، یعنی. با عکس های من هر دو عکس با یک دوربین فشرده (Nikon Coolpix 5400)، قدیمی (2003) و حتی گرانترین در کلاس خود گرفته شده اند. و عکس شماره 2 نه در حداکثر دیافراگم باز گرفته شده است، یعنی. تاری از نظر تئوری حتی بیشتر امکان پذیر است.

عکس زیر برای سایت با مهربانی توسط دوستم سرگئی آندریف در اختیار من قرار گرفت. من نمی خواهم کسی را شوکه کنم - این عکس حتی با یک گوشی جمع و جور نیست، بلکه با یک تلفن همراه گرفته شده است!

همانطور که می بینید، می توانید عمق میدان کمی را با تلفن همراه نیز بدست آورید. اما کنترل عمق میدان و قابل پیش بینی کردن آن بسیار دشوار است: چنین دوربینی تنظیمات دیافراگم ندارد. با وجود این، این واقعیت باقی است - حتی با دوربین تلفن همراه می توانید پس زمینه را محو کنید!

با این حال، این مثال‌های کلاسیک استفاده از عمق میدان را نباید به این معنا دانست که یک کامپکت به هیچ وجه از یک DSLR پایین‌تر نیست. یک لنز پرایم سریع که روی آینه نصب می شود، بوکه (تاری پس زمینه) را بسیار عمیق تر (در صورت لزوم!) و با الگوی زیباتر می کند. باید به خاطر داشت که اپتیک فوکوس طولانی پس زمینه را از همه بهتر "شست و شو" می کند. اما حتی با لنز نهنگ، دوربین DSLR هم از این نظر و هم از نظر سهولت کنترل عمق میدان قابلیت های بیشتری دارد. در اینجا چند تصویر معمولی با پس‌زمینه بدون فوکوس آورده شده است:

یک ترفند کوچک برای کسانی که سی دی دارند. البته برای دوربین SLR نیز مناسب است. اگر می‌خواهید پرتره با پس‌زمینه بدون فوکوس بگیرید، پس‌زمینه را تا حد امکان از چهره پرتره دور کنید :)، و خود چهره تا حد امکان کادر را اشغال کند - پس زمینه تار می‌شود. بیشتر. در این حالت دیافراگم باید تا حد امکان باز باشد و بهتر است لنز را در حالت دور قرار دهید (زیرا وضوح در زاویه باز بیشتر است). اگر عمق میدان کامپکت شما برای یک آپارتمان خیلی زیاد است (شیء در قاب قرار نمی گیرد!) ، مطمئناً باید آپارتمان بزرگ تری بخرید ، اما شخصاً ترجیح می دهم در خیابان عکس بگیرید. یا از DSLR استفاده می کنم :)
به عنوان مثال، مانند این:

مزایای عمق میدان کم و بوکه چیست؟ قابلیت برجسته کردن سوژه اصلی و حجیم تر کردن تصویر. در این حالت دستی که این خطوط را روی صفحه کلید تایپ می کند برجسته می شود :)

چه چیزی عمق میدان را تعیین می کند.

با همان اندازه ماتریس (و سایر موارد برابر هستند)، عمق میدان به اصول زیر بستگی دارد:

◆ اگر عدد f بزرگتر باشد (f8 بزرگتر از f2 است، یعنی دیافراگم کوچکتر است)، پس DOF بزرگتر است.
◆ اگر فاصله تا سوژه بیشتر باشد، عمق میدان بیشتر است.
◆ اگر فاصله کانونی لنز بزرگتر باشد، DOF کوچکتر است.

به عبارت دیگر:

DOF به دیافراگم و فاصله تا سوژه بستگی دارد. هرچه سوراخ دیافراگم بزرگتر باشد و لنز به سوژه نزدیکتر باشد، DOF کمتر است. و مهم نیست - شما با پاهای خود نزدیکتر شدید یا با زوم جسم را نزدیکتر کردید.

اگر فاصله تا جسم (و فاصله کانونی) بدون تغییر باشد، عمق میدان فقط با دیافراگم قابل تغییر است.

باید درک کرد که عمق میدان بسیار به اندازه ماتریس بستگی دارد، اما از آنجایی که فرض بر این است که عکاس در یک زمان تنها با یک دوربین عکاسی می کند (و مانند یک گاوچران از 2 بشکه با کالیبر متفاوت در آن واحد عکس نمی گیرد. !)، سپس استدلال در مورد رابطه بین اندازه حسگر و عمق میدان را حذف می کنیم :) فقط یک چیز را بگوییم: در یک ماتریس بزرگ بدست آوردن عمق میدان کمتر آسان تر است.
نتیجه چیست؟ هر چه عمق میدان کمتر باشد، پس‌زمینه بیشتر تار می‌شود. اگر عمق میدان زیاد باشد (مانند تصاویر فشرده)، یا پس‌زمینه از سوژه فاصله چندانی نداشته باشد (یعنی به عمق میدان بیفتد)، تاری پس‌زمینه کار نخواهد کرد - همه چیز، هم جسم و هم زمینه. و اکنون همه چیز یکسان است، اما به زبانی در دسترس تر:

اگر می‌خواهید پس‌زمینه پشت پرتره را به شدت محو کنید، نزدیک‌تر شوید (یا با زوم قاب کنید) تا چهره بیشتر کادر را اشغال کند (حتی بهتر است از لنز فوکوس بلند استفاده کنید)، در حالی که دیافراگم را به همان اندازه باز کنید. ممکن است. اگر نمی‌خواهید، دیافراگم را ببندید تا پس‌زمینه بیش از حد مبهم نباشد :)

در شبکه می توانید بحث های زیادی در مورد این موضوع پیدا کنید که "آیا عمق میدان به فاصله کانونی بستگی دارد". برخی فکر می کنند بستگی دارد، برخی دیگر، البته، اینطور فکر نمی کنند :) به طور کلی، دموکراسی و آزادی بیان چیزهای بسیار عجیبی هستند: حتی یک ورق کاغذ معمولی را برخی اگر اکثریت فکر کنند که سفید است سیاه می شود. . و چرا؟ و چون آزادی و هر چیزی که من می خواهم ممکن است! :) به هر حال، درجه حماقت جامعه با ناتوانی در تعیین مرز GRIP آنچه مجاز است تخمین زده می شود، و این شرمساری ناشی از سوء تفاهم است که آزادی های نامحدود همانقدر بد هستند که گویی کاملاً فشرده شده اند ( مثل دیافراگم)! به هر حال، اصول اولیه عکاسی (نه دموکراسی) بر اساس ماهیت نور، طراحی لنز و عقل سلیم عکاس است :)

از آنجایی که اغلب از من سؤال می شد "چرا در سایت دیگری در مورد عمق میدان می گوید، اما برعکس"، نویسنده این سطور از پاسخ دادن خسته شد - "شما در انتخاب هر منبعی آزاد هستید" - و مقاله کوچکی نوشت. بر نظر:

اگر علاقه ای ندارید، می توانید با خیال راحت از آن بگذرید. عکاسی برای مبتدیان مورد دوم را در منازعات نظری درگیر نمی کند. همینطور هر کس دیگری. نویسنده فقط نظر خود را در مورد "مشکل" - تسلیم شدن به خواسته های جامعه عکس بیان کرد. امیدوارم اصول اولیه عکاسی با این کار آسیب نبینند :)

من باید به مبتدیان هشدار دهم: شما نباید از یک عمق میدان کوچک نوعی هدف بسازید. اول، محو کردن پس‌زمینه همیشه مناسب نیست. و ثانیا، عمق میدان زیاد مورد نیاز است نه کمتر، اما در عکاسی ماکرو به سادگی لازم است. اغلب هنگام عکسبرداری از مناظر، وضوح "در کل میدان" مورد نیاز است، بنابراین باید با جزئیات بیشتری در مورد این موضوع صحبت کنید. آن ها ما متوقف نمی شویم، اما ادامه دهید :)

نحوه عکاسی صحیح از منظره

برای یک منظره، به طور معمول، دیافراگم پوشیده شده است - به طوری که همه چیز تیز باشد، "از ناف تا بی نهایت"، همانطور که اغلب در مورد دوربین های کامپکت اتفاق می افتد - در مناظر در آنجا به هیچ وجه نمی توانید دیافراگم را بپوشانید :). استفاده از DSLR دشوارتر است (هر چه در تبلیغات می گویند!) - یک لنز سریع می تواند در ابتدای پانوراما هنگام فوکوس بر روی اجسام دور تار شود. محو کردن قسمت نزدیک (یا دور) تصویر در منظره اصلاً ضروری نیست. به عبارت دقیق تر، همیشه لازم نیست. به همین دلیل است که من به شما توصیه می کنم دیافراگم را حتی در یک فشرده بپوشانید - تا عادتی به نام "عکاسی صحیح" ایجاد کنید.

مناظر معمولی اینگونه به نظر می رسند :)

همانطور که برای مثال در تصاویر زیر مشاهده می کنید.
چشم انداز №1: دیافراگم بسته به f8، EGF 24 میلی متر. چشم انداز №2: دیافراگم بسته به f8، EGF 36 میلی متر.

فواصل کانونی برای مناظر معمولاً کمتر از استاندارد انتخاب می شود، این یک زاویه گسترده را فراهم می کند - فضای بیشتری در کادر قرار می گیرد. یک مثال معمولی از چنین طرحی، عکس شماره 1 است که در آن از وسیع ترین زاویه (برای لنز داده شده) استفاده شده است. البته، منظره را می‌توان با فوکوس طولانی‌تر نیز عکس‌برداری کرد: همه چیز به چیزی که می‌خواهید عکاسی کنید، به زاویه و توانایی نزدیک‌تر شدن بستگی دارد. به عنوان مثال، من چنین فرصتی نداشتم - هنگام عکاسی شماره 2 "پاهایم را قاب کنم" - به سادگی با دوربین غرق می شدم و می خواستم یک چترباز بزرگتر بگیرم، زیرا او "جزئیات" مهمی است. منظره ... :)

آموزش عکاسی وانمود نمی کند که توضیح دقیق تری از اصول عکاسی منظره باشد، بنابراین یک صفحه عکس جداگانه برای دومی اختصاص داده شد. به طور کلی، من فکر می کنم منظره ساده ترین مکان برای شروع یک مبتدی است. این صفحه نه تنها تجزیه و تحلیل خطاهای معمولی، بلکه عکاسی منظره با یک لنز استاندارد را نیز بررسی می کند. همه اینها در منوی اصلی سایت است، اما راحت تر اینجا کلیک کنید:

از آنجایی که ماتریس قلب و پردازنده مغز است، لنز روح دوربین است. و عکاس فقط یک دکمه را فشار می دهد :) اگر جدی فکر می کنید، پس بهتر است با خرید یک دوربین SLR منتظر بمانید و در عین حال این کتاب درسی را از بوک مارک ها حذف کنید :) منظره (مثل هر چیز دیگری!) با دوربین ها، لنزها، سایت های عکس و دیگر مزخرفات عکس زحمت بکشید :) و وقتی یاد می گیرید که از زوایای مختلف به دنیای اطراف خود نگاه کنید و در ذهن خود به دنبال سودمندترین آنها باشید، به راحتی متوجه خواهید شد - به یک دوربین نیاز دارید، یا نه! در واقع، این رویکرد نه تنها در مورد منظره و نه تنها برای عکاسی ...

برای پرتره ها، لنزهایی با فاصله کانونی 50 میلی متر (استاندارد در EGF) و بالاتر بهترین گزینه هستند، یعنی. لنزهای تله فوتو برای جدا کردن فرد از پس‌زمینه و محو کردن پس‌زمینه، باید از «تله‌فتو» استفاده کنید. اگر می خواهید فرد در پس زمینه ای زیبا خودنمایی کند و این پس زمینه دیده شود، پس اصلا نیازی به گرفتن لنز تله ندارید :) در این صورت می توانید با یک لنز استاندارد عکاسی کنید یا فقط لنز را کاهش دهید. فاصله کانونی (اگر زوم دارید)، یا می توانید آن را در صورت امکان به دیافراگم متصل کنید. عکاسی پایه فرض می کند که عکاس در حال عکاسی است نه دوربینش! -از تکرارش خسته نمیشم :)

لنز Pentax 16-45 / f4 که قبلا بررسی کردیم برای عکاسی از مناظر مناسب تر است (نه به دلیل پنتاکس، بلکه به دلیل اینکه زاویه بازتری نسبت به حالت عادی دارد!)، اما می تواند پرتره نیز بگیرد. من عمداً نمونه‌های گرفته شده با این لنز خاص را ذکر می‌کنم، زیرا شبیه لنز استانداردی است که با دوربین ارائه می‌شود (معمولاً به آن "نهنگ" می‌گویند) - این همان چیزی است که مبتدیان در ابتدا از آن استفاده می‌کنند. نباید فکر کنید که به شما پیشنهاد می شود - "ابتدا نواختن گیتار بدون سیم را یاد بگیرید و فقط در این صورت یک گلگیر واقعی برای خود می خرید ..." - فقط اغلب از من سؤال می شد "آیا می توان با پرتره های خوب عکس گرفت. یک نهنگ، «نهنگ در ماکرو چه می تواند انجام دهد» و مواردی از این دست، بنابراین لازم دانستم از عدسی نزدیکتر به عدسی نهنگ استفاده کنم. چرا در واقع یک نهنگ نیست؟ چون من ندارمش :)

از آنجایی که دیافراگم لنز 16-45 / 4 نسبتاً کم است (f4)، برای عکاسی پرتره باید دیافراگم را تا حد امکان باز کنید. و البته، لنز را روی حداکثر تله موقعیت قرار دهید - در فاصله کانونی 45 میلی متر، که در حال حاضر برای یک پرتره بسیار خوب است - اعوجاج هندسی کمتری وجود خواهد داشت. اعوجاج قابل توجه ممکن است در یک منظره قابل قبول باشد، اما در یک پرتره یک نقص آشکار است. هنگام عکاسی، تمرکز باید روی چشم ها (یا نزدیک ترین چشم به شما) باشد، از آنجایی که چشم ها گویاترین قسمت پرتره هستند، بی جهت نیست که آنها را آینه روح می نامند. اگر عمق میدان بسیار کم باشد، حتی اگر گوش ها همراه با بینی "تار" شوند، اما چشم ها همیشه در ناحیه وضوح هستند. این بخش فنی است.

اما بخش خلاقانه کمی پیچیده تر است. بنابراین، من چندین قانون شناخته شده برای ساخت یک ترکیب را برجسته کرده ام، که حتی استادان به ندرت به خود اجازه می دهند آنها را بشکنند. یک مبتدی بیش از انکار باید از این قوانین پیروی کند، برعکس تسلط را ثابت نمی کند. ما ساخت یک ترکیب بندی را نه تنها به یک پرتره، بلکه به هر موضوع اصلی عکاسی نیز ارجاع خواهیم داد.

یک دست بیگانه در قاب کنار چهره قهرمان داستان، فوراً یک عکس خوب را به تلخی تبدیل می کند.
هیچ چیز اضافی! فقط اشیاء قابل توجه باید در قاب باقی بمانند. اینها اصول اولیه عکاسی هستند، نه فقط عکاسی پرتره.
بهتر است به بچه ها از قدشان شلیک کنید یا حتی پایین تر!
افراد نباید به طور تصادفی بریده شوند، حتی اگر شما یک جراح هستید. بد است که پاها را با قاب جدا کنید و هنگام عکسبرداری به صورت نیم رخ، صورت را ببرید (از پشت سر خارج شوید). وحشتناک است! همچنین، شما نباید با خط افق (یا حصار) شکل یک فرد را به دو نیم کنید.
صورت موضوع باید باشد اختصاص داده شده است(عمق میدان، نور، اندازه و موقعیت مطلوب در کادر، بازی نور و سایه، هر چیزی، اما برجسته). این در واقع برای هر موضوعی از عکاسی صدق می کند.
پس زمینه نباید رنگارنگ باشد و با اشیاء نامفهوم حواس بیننده را پرت کند. همه چیز غیر ضروری را از پس زمینه بیرون بیاورید، محو کنید، نابود کنید، خودتان آن را بسازید - فقط تمام توجه خود را به پرتره بسپارید.
همیشه نیازی نیست که سوژه اصلی دقیقاً در وسط کادر قرار گیرد.

یک مبتدی از "قاعده یک سوم" که اغلب در عکاسی استفاده می شود (تقسیم کادر به سه قسمت مساوی) بهره می برد. نقاط معنایی "چشم نواز" با رنگ سبز مشخص شده اند. بیایید هندسه را هماهنگ باور کنیم! اما ... بدون تعصب بیش از حد.)

علاوه بر این، پرتره باید در صورت امکان بیانگر ماهیت شخص و رساترین ویژگی های او باشد که شخصیت را آشکار می کند. اگر این کار نکرد، می توان گفت که پرتره کار نکرد، اما می توان آن را متفاوت انجام داد - اما یک عکس معمولی به عنوان یادگاری بیرون آمد! بیایید یک پرتره معمولی از یک ماچوی معمولی روسی ببینیم :)

ماچوی روسی.
دیافراگم باز تا f4، فاصله کانونی (EGF) 67 میلی متر.

برای داشتن چنین پس‌زمینه‌ای تار، نه تنها باید دیافراگم را تا حد ممکن باز کنید، بلکه باید از فاصله بسیار نزدیک نیز عکاسی کنید تا چهره بیشتر کادر را اشغال کند. و پس‌زمینه اینجا، البته، تیز نبود، نه برای اینکه وضوح پس‌زمینه نشان داده نشود (این احمقانه است!)، بلکه کاملاً برعکس، برای تأکید بر موضوع اصلی تیراندازی :)

و این شیء، لازم به ذکر است، از نظر ظاهری بسیار خشن است ... چه نوع! نوعی ماچوی واقعی روسی، قهرمان و مورد علاقه زنان، وحشت دشمنان :) با این حال، اصطلاح ماچو هیچ ربطی به تصویر "جنسی - قهرمانانه" ایجاد شده توسط برنامه های تلویزیونی احمقانه آمریکای لاتین، نه کمتر احمق آمریکایی ندارد. فیلم‌های اکشن و غیرتمندانه توسط تلویزیون داخلی (نه کمتر شلخته) ما اغراق‌شده است. خانم ها، خودتان را تملق نکنید! در واقع ماچو مرد بی ادب و بی رحمی است که زنان را به زور (بخوانید تجاوز جنسی) می گیرد و با مشت و چکمه برای هر موضوعی تصمیم می گیرد، به طور کلی، یک جور دهکده مست روستایی که از کار سخت (یا بیکاری؟) , مردی ساخته نشد ... معذرت می خواهم ، این نوع برای این پسر روسی کاملاً غیر قابل استفاده است ، و اصلاً اینطور به نظر نمی رسد ، فقط یک عکس ، به همین ترتیب ، می توانید خیلی چیزها را بیان کنید - اگر می خواهید :) به این معنا که. به طور صریح بر برخی از ویژگی های گریزان چهره تأکید و برجسته می کند. آیا اکنون می توانید حدس بزنید که عکاسی درست از یک پرتره به چه معناست؟

حالا کمی در مورد عکاسی از کودکان. می گویند بچه ها گل های زندگی هستند. برخی استدلال می کنند که گل های زندگی هیپی هستند :) همه اینها اساساً اشتباه است ، زیرا گل ها هنوز باید رشد کنند و پانک ها باید بزرگ شوند ... و حتی اگر بچه ها در باغ ما بزرگ نشوند ، ما باید رشد کنیم. قادر به عکاسی از آنها حدس بزنید حالا چه عبارتی دنبال می شود؟ بله، بله - چگونه به کودکان به درستی شلیک کنیم :)

در هر دو عکس، دیافراگم تا f4، EGF 67 میلی متر باز است.

1. 2.

عکاسی از کودکان بسیار آسان است - آنها خودجوش، طبیعی هستند، لبخندهایشان اجباری نیست. عکاسی از کودکان بسیار دشوار است - آنها همیشه مانند تاپ می چرخند، به طور غیرمنتظره ای با پشت سر خود به سمت لنز می چرخند و علاوه بر این، دائماً از کادر خارج می شوند ... تصور کنید - آنها حتی نمی خواهند ژست گرفتن و اگر این اتفاق در اتاقی با نور ضعیف رخ می دهد (و تقریباً همیشه این اتفاق می افتد!)، پس از چند عکس تار، ممکن است قبلاً لبخند اجباری داشته باشید! هر کاری را انجام دهید، اسباب بازی را برای بچه ها بیرون بیاورید، قیافه بگیرید، جوک بگویید، حال آنها را بگیرید، اما فقط کودک را مجبور نکنید که برای چند دقیقه مستقیماً به لنز نگاه کند، و قول دهید که "اکنون یک پرنده به بیرون پرواز خواهد کرد." " راستش را بخواهید بیرون نمی زند، من 17 بار متوالی امتحان کردم - بی فایده است :) بهتر است وقتی کودک تحت تأثیر امور خود قرار می گیرد، غرق در احساسات می شود و به شما یا توجهی نمی کند عکس بگیرید. به عکاسی...

چه کسی گفته است که نمی توانید با زوایای باز پرتره بگیرید؟ در فوکوس طولانی، آنها را می توان با هر لنزی، نه فقط با یک پرتره با دیافراگم بالا، حذف کرد. مهم نیست از چه چیزی عکس می گیرید، اما همیشه باید بدانید که چگونه از نور استفاده کنید، حتی اگر فقط یک فلاش داخلی داشته باشید. اعتقاد بر این است که از عکاسی با فلاش رو به رو، استفاده از نور ملایم و پراکنده برای پرتره ها، استفاده از نور روز، یا فلاش خارجی با هدف قرار دادن سقف، یا بازتابنده های نور... همه اینها درست است، یا حتی بهتر است که خودتان را داشته باشید. آتلیه عکس با مدل های عکس. به شما یادآوری کنم، سایتی برای مبتدیان. حتی در نور شدید خورشید، فلاش را روشن کنید تا سایه‌های عمیق روی صورتتان ظاهر شود، مخصوصاً نور پس‌زمینه. و مهمتر از همه، به دنبال زوایای جالب دوربین باشید. اما اگر نور اجازه می دهد، فلاش باید خاموش شود، زیرا واقعاً نور طبیعی را از بین می برد و یک تصویر صاف می دهد.

فلاش تعبیه شده در دوربین البته ضعیف است، اما باید بدانید که چگونه از آن استفاده کنید.

وقتی فلاش های چشمک زن زیادی در سکوهای یک استادیوم بزرگ می بینید، نباید تصور کنید که رشد معنوی گسترده ای در جمعیت کشور رخ داده است و به جای فروشندگان و توزیع کنندگان زباله های تبلیغاتی، عکاسان زیادی ظاهر شده اند: )

باید توجه داشته باشید که فلاش تعبیه شده در دوربین معمولا بیشتر از 3-5 متر نمی خورد. بنابراین، واقعاً تعجب آور است: مردم قرار است چه چیزی را از فاصله دور از جایگاه ها برجسته کنند؟ برای اینکه از انسانیت ناامید نشوید و آرامش خاطر پیدا کنید، همیشه به فکر فراموشی ساده «عکاسان» برای خاموش کردن شلیک فلاش خودکار متمایل شوید. تسلیم اسکلروز نشوید - این منجر به تخلیه زودرس باتری ها می شود :)

چگونه از فلش استفاده کنم؟ بر روی دستگاه امکان پذیر است، اما در دوربین های پیشرفته امکان تنظیم قدرت پالس (-+) وجود دارد. برای اینکه چهره بیش از حد نوردهی نشود، قدرت را در فواصل نزدیک کاهش دهید و برعکس، اگر جسم در فاصله چند متری قرار دارد، آن را افزایش دهید. این ویژگی به ویژه هنگام عکاسی در برابر نور روبرو بسیار مفید است. افسوس، فلاش در ظروف صابون قابل تنظیم نیست، می توان آن را فقط در حالت خودکار استفاده کرد یا خاموش کرد.

عکس شماره 3 در یک اتاق کم نور گرفته شده است و در اینجا به سادگی لازم است فلاش را روشن کنید - کودکان دائماً در حرکت هستند، بنابراین احتمال تاری بسیار زیاد است. البته دیافراگم را روی f4 باز کردم تا حداقل عمق میدان را بدست بیاورم، بقیه چیزها را به اتوماسیون سپردم و با ISO - 100 عکس گرفتم. در واقع، من همیشه با حداقل ISO عکس می‌گیرم و فقط گاهی اوقات با ISO بالاتر :)

در هر دو تصویر، EGF = 67 میلی متر. اما ISO متفاوت، دیافراگم و
حالت های مختلف فلاش ...

عکس شماره 4 به خصوص از نظر استفاده از فلش قابل توجه است. مجبور شدم اواخر عصر، بدون سه پایه، و حتی با دیافراگم بسته شده به 8 عکس بگیرم - و همه اینها به دلیل هشیاری من در گرفتن عکس در کادر نه تنها دختر، بلکه پس‌زمینه منظره شب، و من می‌خواستم این پس‌زمینه کاملاً تار نباشد، که با دیافراگم باز و چنین حذف پس‌زمینه اجتناب‌ناپذیر است. استفاده از فلاش برای این منظور به روشی مستقیم بی معنی است - البته صورت روشن می شود، اما چشم انداز قابل مشاهده نخواهد بود - فلاش به آن نمی رسد.

بنابراین، تصویربرداری در حالت همگام سازی آهسته بر روی پرده عقب انجام شد. این یک حالت فلاش است: دوربین پس‌زمینه را برای مدت طولانی با نوردهی طولانی در معرض دید قرار می‌دهد، و فقط در انتها به سرعت نزدیک به پلان را با فلاش (در این مورد، چهره) روشن می‌کند. اما در نهایت نوردهی 8 ثانیه بود! من مجبور شدم ISO را تا 400 بالا ببرم و سرعت شاتر را بسیار کوتاهتر کنم - "فقط" 2 ثانیه. به هر حال روغن کاری اجتناب ناپذیر بود. چه باید کرد؟ ساده ترین راه این بود که عصبانی نشوید، دیافراگم را به طور کامل باز کنید، فلاش را روی دستگاه اتوماتیک قرار دهید و یک عکس معمولی با ISO - 100 و سرعت شاتر 1/60 ثانیه بگیرید. فقط فکر کنید، پس زمینه قابل مشاهده نیست، ما پس زمینه نیستیم، اما در حال عکاسی پرتره شب هستیم. به هر حال، توجه کنید، تمرکز در آنجا روی چشم نبود، بلکه روی سبیل بود :)، - در مرکز قاب - یک اشتباه معمولی مبتدیانی که برای اولین بار یک DSLR را در دست گرفتند. بعداً به تمرکز صحیح باز خواهیم گشت...

اما من سرسخت بودم ... و مطمئناً می خواستم یک پرتره در شب فقط با نورهای شب، اما 2 ثانیه. استقامت یک مانع بود و من نمی خواستم ایزو را بیش از این افزایش دهم. من به مدل توصیه کردم که آرنج خود را روی یک سنگ قرار دهد و از این طریق چانه خود را محکم ثابت کند و حرکت نکند و دوربین به شدت در دستانش ثابت نبود و آرنج خود را روی سنگ دیگری قرار داد - چیزی شبیه به سه پایه معلوم شد. .. به طور کلی، دختر موفق شد همه چیز را درست انجام دهد: 2 ثانیه بدون پلک زدن نگه دارید، لبخند بزنید و در عین حال کاملاً طبیعی به نظر برسد. زمان نوردهی به خودی خود صرف نمایاندن پس‌زمینه (و تا حدی پیش‌زمینه) شد و فلاش در انتهای نوردهی دقیقاً قبل از بسته شدن شاتر مدل ما را به وضوح نشان داد.
من فکر نمی کنم که آیا یک پرتره خوب از بین رفته است یا خیر، اما دختر قطعا خوب بود ... در هر صورت، من موفق شدم دقیقاً آنچه را که در نظر گرفته شده بود انجام دهم و نه آنچه می توانست بیرون بیاید :) و شما نباید نگاه کنید. برای ابهامات در کلمات من - حتی اگر بگوید "چگونه به دختران درست شلیک کنیم!" :)

- ها! بنابراین هر احمقی می تواند عکس بگیرد! یک دوربین حرفه ای گران قیمت با مجموعه ای از لنزهای درجه یک به من بدهید، من هنوز آن را انتخاب نکرده ام! - یک تازه وارد دیگر فریاد می زند و ... راست می گوید. اما او حق خواهد داشت نه به این دلیل که کلیک می کند، بلکه به این دلیل که شاید عکس های بدی را ندیده باشد که توسط جعبه صابون با لنز پلاستیکی گرفته شده باشد. این یک مثال است، تحسین کنید:

بنابراین، عکس شماره 5. چی میتونی بگی؟ شما می توانید برای مدت طولانی در مورد انتخاب لنز برای دوربین خود صحبت کنید. اگر بگوییم این تصویر به خوبی نوردهی شده است، در فوکوس، هیچ لرزشی وجود ندارد، تراز سفیدی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد، نویز نیز وجود ندارد. همه چیز خوب است بله؟ پاها قطع شده است، لوله تخلیه از سر بیرون زده است، و پس زمینه ... کلمات کافی به زبان روسی برای بیان پوچ بودن پس زمینه و بدبختی طرح وجود ندارد. بله، این به طور کلی فراتر از مرزهای خیر و شر است :) هیچ دوربین گران قیمتی شما را از چنین اشتباهاتی نجات نمی دهد - شما نمی توانید دنیا را آنطور ببینید - دختری در یک فرورفتگی سنگی با یک لوله فاضلاب در سر - شما می توانید اینطور شلیک نکن! من به طرز غیر قابل تحملی از این عکس (و البته برای تمام سالهایی که زندگی کرده ام) شرمنده و دردناک هستم :) اگرچه ... بعد از تماشای تلویزیون ما در شب، چنین عکسی ممکن است شاهکار به نظر برسد ...
اما شماره 6 یک پرتره تمام قد کاملا معمولی است. البته نه کارتیه برسون، اما حداقل یک عکس فوری آماتوری مناسب. دادن چنین هدیه ای شرم آور نیست، فقط تاریخ کافی نیست. خب این البته نظر منه :)

عکس سمت چپ در حال حاضر دلپذیرتر از یک عکس فوری است. اگر هنوز در روح خود در دنیای کاملاً جنون آمیز ما کهنه نشده اید، و اگر هنوز در جامعه ای که به آن سکولار، ارتدوکس، سپس جنایتکار، و سپس جامعه مصرفی - و حتی دموکراتیک - می گویند، ابری نشده اید. شانسی است که این عکس ساده مادربزرگ با نوه شما را بی تفاوت نگذارد. چهره آنها می درخشد، گرما و آرامش از تصویر بیرون می آید. برای این کار لزومی به استفاده از دوربینی با تشخیص چهره و لبخند نیست :) اگر عکاس قادر به تشخیص چهره نیست، باید نوشیدنی را متوقف کند و اگر کمکی نکرد، باید عکسبرداری را متوقف کند! به طور کلی، شلیک به این کار دشواری نیست. مخصوصاً زمانی که تصویر شده مطلقاً به عکاس توجه نمی کنند و شک نمی کنند که از آنها عکس گرفته می شود. اگر جلوی دوربین می‌نشستند و مجبور می‌شدند به لنز نگاه کنند، در یک چشم به هم زدن تمام فوریت‌ها ناپدید می‌شد، خوب، اگر هنوز لبخندهای پررنگی وجود داشت. و می دانید، برای این عکس من اصلاً نمی خواهم نشان دهم که سرعت شاتر و دیافراگم چقدر تنظیم شده است و آیا نویز بسیار قابل توجه است یا خیر. و حتی بیشتر از آن هیچ تمایلی به بحث در مورد نوع ماتریس سازنده یا تبلیغ نام تجاری وجود ندارد :)

و عکس سمت راست با دوربین کامپکت گرفته شده است. این حتی یک پرتره و تولید نیست، بلکه یک عکس کاملا رپورتاژ است که با یک صفحه نمایش کج شده کوچک گرفته شده است. به صفحه ای که به صورت افقی چرخیده نگاه می کنی و از زیر میز به سمت جلو و کمی بالا شلیک می کنی! در اینجا فقط یک فلاش خائنانه وجود دارد، اما من در واقع نتوانستم پفک را در یک اتاق کم نور خاموش کنم! مهمتر از همه، عکس قبلا گرفته شده است! دوباره به ماچوی روسی فکر می کنید؟ نه، اما نوعش خیلی رنگارنگ بود :)

قبلاً نحوه عکاسی پرتره با زوم زاویه باز را بررسی کرده ایم. و اگر مثالی از لنزهای کلاسیک از خط پنتاکس ارائه نکنید، ناصادقانه است: این یک 50/1.4 سریع است. البته، مدل های مشابه را می توان از تولید کنندگان دیگر (هم f1.4 گران قیمت و هم f1.7 مقرون به صرفه تر) پیدا کرد. و به طور کلی، به دلیل بهترین نسبت قیمت / کیفیت و بهترین نسبت قیمت / خروجی نور، اصلاحات با موفقیت به وجود می‌آیند. این در موارد زیر بیان می شود:

با دیافراگم یکسان، اعوجاج نوری لنز پرایم کمتر است و با همان کیفیت و دیافراگم، زوم یک مرتبه گران‌تر خواهد بود. و حتی در یک رویا، زوم نمی تواند از نظر دیافراگم بزرگتر از f2 / 8 با اصلاحات رقابت کند.

تنها استثناء، لنزهای برخی از کامپکت های برتر است، و استثنا، همانطور که می دانید، فقط قاعده را تأیید می کند - چنین دوربین هایی بسیار گران هستند. و حتی در آنها تقریباً هیچ لنز پرایم وجود ندارد: دوربین‌های کامپکت برای مبتدیان قرار داده شده‌اند و سازنده نمی‌خواهد به یک مبتدی توضیح دهد که چرا وقتی یک زوم با دیافراگم بالا وجود دارد، به پرایم نیاز است. سعی می کنم: لنز زوم دارای اعوجاج بیشتری است، اما ساخت آن برای یک سنسور کوچک آسان تر و ارزان تر است تا برای یک سنسور بزرگ :)

ظهور زوم های با دیافراگم بالا (و 2.8 زوم بسیار گرانی است، اغلب گران تر از خود دوربین!) به پنجاه دلار و سایر لنزهای با فاصله کانونی ثابت در دوربین های DSLR پایان نداد. به هر حال، یک "قطعه پنجاه کوپک" مشابه روی دوربینی با ضریب برش 1.5 با اطمینان به یک تلویزیون کوچک با EGF = 75 میلی متر تبدیل می شود. به طور کلی، این یک لنز پرتره بسیار خوب است. در دیافراگم‌های باز این لنز، عکس‌های فوکوس ملایم بسیار خوب به نظر می‌رسند.

اما پارادوکس اینجاست. اگر به عکس‌های پرتره توصیه می‌شود با دیافراگم باز عکس بگیرید، برای عکاس پرتره با دیافراگم بالا، می‌توانید کاملاً برعکس را توصیه کنید: دیافراگم را برای چند بخش پایین نگه دارید!

اولاً، هنگامی که بسته می شود، برخی از اعوجاج های نوری مشخصه سوراخ های باز به حداقل می رسد. دوم اینکه، با باز شدن کامل سوراخ f1.4، عمق میدان به قدری کم می‌شود که بیشتر چهره اصلاً از فوکوس خارج می‌شود، مخصوصاً هنگام عکاسی از یک پرتره نزدیک.

به عنوان مثال، پوزه سمت چپ به تازگی در دیافراگم 1.4 با فوکوس روی چشم راست عکس گرفته شده است (هوم، گربه فکر می کند که چشم چپ خود را دارد!). و حالا چشم دوم از فوکوس خارج شده بود. در اصل، این طبیعی است (حتی با یک نمای نزدیک)، اما اگر سرعت شاتر اجازه دهد، دیافراگم می تواند در اینجا کمی بسته شود. به هر حال، به نوبه خود، نظر برخی از حیوانات در مورد محل چشم ها برای من عمیقا بیگانه است ... بنابراین گربه دید خود را از جهان خواهد داشت :)

هر عکاس آماتور صد عکس از حیوانات خانگی دارد (و شاید بیش از یک عکس)، بنابراین من انتظار ندارم کسی را غافلگیر کنم: فقط فکر کنید، یک گربه. اما به هر حال نگاه کنید، چه توجه صفر به تاج طبیعت - انسان :) بله، بله. اونی که ازش عکس میگیره مدل حتی سرش را برنگرداند!

این جانور عمیقاً به درک کسی از جهان اهمیت نمی دهد - او خودش را دارد و علاوه بر این ، کاملاً خودکفا است ... نه ، من را آزار نمی دهد! فقط فکر کنید، یک مدل مد با دم ...

با بازگشت به لنز، می گویم که اپتیک های با دیافراگم بالا برای عکاسی بدون فلاش، حتی در یک اتاق کم نور، راحت هستند. در اینجا، نور اجازه می دهد تا دیافراگم را به f2 کاهش دهید.

- چطوره!؟ - از عکاس آماتور می پرسد، - شما یک لنز را به دلیل درخشندگی آن انتخاب می کنید و سپس با بستن دیافراگم این درخشندگی را کاهش می دهید! این بی معنی است…

و این یک سوال نیست، خیلی ساده توضیح داده شده است. در واقع، شما یک لنز را نه به دلیل دیافراگم قدرتمند، همانطور که بسیاری از مردم فکر می کنند، خریداری می کنید، بلکه برای اینکه عکس های شما همان طور که در نظر گرفته شده اند به نظر برسند! و هرچه دیافراگم لنز بیشتر باشد، فرصت های بیشتری برای این ...

در عکس سمت چپ، دیافراگم کمی به f1.7 در ISO 400 بسته شده است. این لنز قدیمی "فیلم" در دیافراگم باز (حتی دیافراگم بسته شده به f1.7 نیز کاملا باز است) تصویر را نرم می کند. که برای پرتره مفید است. در اینجا لازم به ذکر است که تمایل به ایجاد هر عکس واضح "در اسرع وقت"، "به جوش های روی پوست" و حتی "درد در چشم" مشخصه بسیاری از آماتورها است. عکسی با «پرتره نرم» به نظر آنها صابونی، گل آلود و شایسته هر کلمه عکاسی (و نه چندان) دیگری است. اتفاقا بیهوده. چیزی که برای یک منظره خوب است (و نه همیشه!) فقط مرگ برای یک پرتره است. این عکس را با چهره های خشن گرفته شده توسط پنتاکس 16-45 / f4 بالا مقایسه کنید. اگر چنین پرتره های واضحی را ترجیح می دهید، پس شاید DSLR خیلی زود خریداری شده است و شما باید برای مدتی با یک جعبه صابون از زمین خارج شوید؟

لنز پرایم برای همه خوب است، اما نباید تصور کنید که هیچ نقصی ندارد. هر کسی معایبی داره :)

عیب اصلی یک لنز با فاصله کانونی ثابت، نداشتن کامل زوم است! بله، بله، شما همه چیز را به درستی متوجه شدید - باید با پاهای خود به جلو و عقب بدوید، با پاهای خود تا قاب آنچه را که می خواهید در عکس بگیرید :)

ناگوار! و این به جای ایستادن و چرخاندن راحت حلقه زوم شیاردار روی لنز DSLR یا فشار دادن دکمه زوم روی لنز فشرده است :) در واقع، اشکال اصلی تعمیر این نیست و حتی ناتوانی در به سوژه نزدیک شوید یا برعکس، دور شوید. این مشکل با مجموعه ای از لنزهای سنگین با فواصل کانونی متفاوت و یک کیف سبک برای آنها "به راحتی" حل می شود :) یا حتی یک کوله پشتی عکس شیک :) اما وقتی باید فوراً یک لحظه سریع را قاب کنید چه باید کرد؟ در اینجا بزرگنمایی فراتر از هر رقابتی است.

به احتمال زیاد موضوع "نحوه عکاسی از منظره و پرتره" را ادامه خواهم داد، شاید پرتره را در صفحه جداگانه ای مانند "منظره" و "عکاسی ماکرو" برجسته کنم. من کاملاً درک می کنم که موضوعات به طور کامل (و حتی یک سوم!) پوشش داده نشده اند، اما حداقل دیدید که چه چیزی و چگونه می توانید با لنزهای ارزان قیمت بدون استفاده از نورپردازی ویژه استودیو عکاسی کنید. همه نمونه ها استفاده شده اند (یا استفاده نشده اند!) فقط فلاش داخلی دوربین.

نورسنجی چیست؟

هر دوربین دیجیتالی تنظیمات دستی برای سرعت شاتر و دیافراگم ندارد، اما باور کنید همه تنظیمات خودکار دارند :) برای تعیین میزان روشنایی یک جسم در کادر، دوربین دارای یک سیستم نورسنجی است که ابتدا درجه این روشنایی را ارزیابی می کند. و سپس سرعت شاتر مورد نیاز و دیافراگم را تنظیم می کند. نورسنجی صحیح برای به دست آوردن تصویری که سوژه را همانطور که ما واقعاً می بینیم نمایش دهد، ضروری است. این به طور خودکار توسط سیستم اندازه گیری تعبیه شده در دوربین انجام می شود - یک نورسنج که معمولاً به خوبی با این کار کنار می آید.

یکی از عکاسان به من گفت که اکنون عکاسی جالب نشده است، دوربین در اکثر موارد خود کاملاً با تمام تنظیمات حتی در حالت تمام اتوماتیک کنار می آید و شخص فقط باید احمقانه ماشه را بکشد. بگو روحیه خلاقیتی که روی فیلم بود می رود و غیره. و غیره. اما چه چیزی مانع از تغییر حالت دستی عکاس و عکاسی به شکل دلخواه عکاس می شود؟ از آنجایی که سایت من برای مبتدیان طراحی شده است، نه برای استادان، می خواهم فوراً به شما توصیه هایی کنم - سعی کنید با تنظیمات دستی عکس بگیرید! و اگر کار نکرد، پس هنگام عکاسی با دستگاه، تنبلی نکنید تا نوردهی ها و دیافراگم های ذهنی خود را با مواردی که توسط نورسنجی دوربین نشان داده شده است مقایسه کنید. این مفید است! این روحیه آزمایش خلاق را توسعه می دهد و سالم را آموزش می دهد. به هر حال، مسلسل بی فایده نیست، زیرا گاهی اوقات شما نیاز دارید که خیلی سریع عکس بگیرید - این اتفاق می افتد که زمانی برای کمانچه با تنظیمات وجود ندارد - پرنده می تواند پرواز کند!

به یکی از آشنایانم، عکاسی که مشتاق فیلم بود، توصیه کردم که دوربین دیجیتال را دور بیندازد و یک دوربین فیلمبرداری مکانیکی بخرد تا "بحران خلاقانه دیجیتال" را برای همیشه فراموش کند. به دلایلی او خیلی ناباورانه به من نگاه کرد ... قابل درک است: بحران نه در دیجیتال و نه در فیلم، بلکه فقط در مغز خودش است! و این نه تنها در مورد عکاسی صدق می کند، بلکه از آنجایی که فلسفه یا سیاست (مثلاً آقای مدوپوتکین که در آن جایی برای تجهیزات عکاسی داخلی و همچنین سایر کالاهای روسی وجود ندارد) موضوع این مقاله نیست. ، سپس به نورسنجی برگردیم و به طور خلاصه در مورد انواع آن صحبت کنیم.

نورسنجی برای تعیین صحیح نوردهی - سرعت شاتر و دیافراگم، و همچنین برای کنترل آنها در منظره یاب یا صفحه نمایش ضروری است.

کنترل سرعت شاتر برای جلوگیری از تاری لازم است و دیافراگم برای درک عمق میدان مورد نیاز است. اینها اصول اولیه عکاسی هستند!

در دوربین های پیشرفته، 3 نوع اصلی نورسنجی خودکار وجود دارد: ماتریکس، مرکز وزن و نقطه. بیایید با کوچکترین شروع کنیم :)

1. اندازه گیری نقطه ای.به شما امکان می‌دهد نوردهی را فقط در یک ناحیه کوچک در کادر اندازه‌گیری کنید، تقریباً در یک نقطه بزرگ یا در یک دایره کوچک :) این حدود 3٪ از مساحت ماتریس است. این معمولاً مرکز قاب است، اما برخی دوربین ها به شما اجازه می دهند این نقطه را در جای دیگری تنظیم کنید. اندازه گیری نقطه ای با تفاوت های زیادی در محدوده دینامیکی روشنایی استفاده می شود. معمولاً لازم است بدی کمتر را انتخاب کنید: جزئیات ناچیز در نوردهی بیش از حد / زیر نور قرار می گیرند، اما اندازه گیری صحیح برای بخش مهم سوژه مورد عکسبرداری انجام می شود.
2. مرکز - اندازه گیری وزنی.همانطور که از نام آن پیداست، اندازه گیری در مرکز انجام می شود - در امتداد "نقطه" در قسمت مرکزی قاب (حدود 12٪)، و توجه بسیار کمتری به "پیرامون" دارد، اما توجه بسیار کمتری دارد :) متفاوت است. از نقطه یک (به جز موارد فوق) فقط در اندازه منطقه اندازه گیری شده - خیلی بیشتر است. اندازه گیری مرکزی - وزنی بیشتر استفاده می شود، به عنوان مثال، عکاسی پرتره برای آنها راحت تر است.
3. اندازه گیری ماتریسی.در این مورد، اندازه گیری در کل منطقه ماتریس انجام می شود که به مناطق زیادی تقسیم می شود. سپس نتایج اندازه گیری با پایگاه داده ترکیبی از سرعت شاتر و دیافراگم مقایسه می شود و سپس بهترین نتیجه انتخاب می شود. اندازه‌گیری ماتریس برای اکثر صحنه‌ها مناسب است، دقیقاً همان چیزی است که در تنظیمات پیش‌فرض وجود دارد - حتی در دوربین‌های point-and-shoot، که در آن هیچ انتخابی از تنظیمات وجود ندارد.

در شرایط ساده - جایی که تفاوت زیادی در روشنایی وجود ندارد - هر سه نوع می توانند تقریباً نتیجه یکسانی داشته باشند، اما در ارزیابی های پیچیده می توانند بسیار متفاوت باشند. بنابراین، علاوه بر اندازه گیری ماتریسی، اندازه گیری نقطه ای و مرکزی وجود دارد. علاوه بر این، نورسنجی را می توان با استفاده از ابزارهای خارجی تخصصی انجام داد ... اوه، دستگاه هایی مانند نورسنج یا فلاش متر :)

آنچه باید در مورد تمرکز بدانید

اگر با جعبه صابون عکاسی می کنید، پس نیازی به دانستن چیزی در مورد فوکوس ندارید! هر کس مخالف است، بیشتر بخوانید :) در واقع، خود دستگاه کاملاً ظرف صابون را در بی نهایت متمرکز می کند - همه چیز تیز خواهد بود: همانطور که می گویند، از ناف تا افق. این در عین حال خوب است و بد. خوب - زیرا همه چیز در فوکوس خواهد بود، بد زیرا نمی توانید سوژه اصلی را برجسته کنید، در حالی که جزئیات بی اهمیت پس زمینه را محو کنید. همانطور که می دانیم، دومی مخصوصا برای دوربین های SLR آسان است. اما نباید کورکورانه به کسانی که ادعا می‌کنند حتی خانم‌های خانه‌دار هم می‌توانند به راحتی با دوربین DSLR روی ماشین خودکار عکس بگیرند، باور کنید. اینم چندتا عکس با دوربین SLR که به یه آدم بی تجربه دادم تا عکس بگیره. متوجه شدم که او برای اولین بار دوربین را در دست گرفته است، حالت خودکار را تنظیم کردم. پس از چند بار کلیک کردن، آن شخص به تصاویر نگاه کرد و گفت: "چرا به یک دوربین به این بزرگی نیاز داریم، یک ظرف صابون کوچک حتی تصاویر را واضح تر می گیرد".
بیایید بزرگنمایی کنیم و ببینیم او چه چیزی را دوست ندارد:

1. 2.

ما به ترکیب ناموفق کادر این نماها و به علاوه ارزش هنری آنها ایرادی نخواهیم یافت. ما فرض می کنیم که این یک عکس معمولی برای حافظه است، و در اینجا ما در مورد دستاوردهای خلاقانه صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد چیزی کاملا متفاوت - در مورد کیفیت فنی صحبت می کنیم. نکته اصلی این است: عمق میدان اشتباه. در عکس شماره 1، چمن در پیش زمینه کاملاً خارج از موضوع است و فقط با درک تصویر تداخل دارد. هنگامی که مردم در حال عکاسی از افراد در نماهای به اندازه کافی نزدیک هستند، هنوز فرض بر این است که افراد سوژه اصلی عکس هستند، به این معنی که آنها باید فوکوس خوبی داشته باشند. اما اینطور نیست، تمرکز در پس زمینه! به همین دلیل است که حتی یک مبتدی بی نیاز متوجه شد که "ظرف صابون واضح تر شلیک می کند." آیا دوربین DSLR واقعا بدتر است؟ بیایید آن را بفهمیم.

به‌طور پیش‌فرض، فوکوس خودکار در مرکز کادر کار می‌کند، بنابراین در عکس شماره 1 فوکوس از دست می‌رود. اما در واقع، این تقصیر دوربین نیست، بلکه اشتباه تک تیرانداز عکاس است که دوربین را به مرکز نشانده است - از کنار هر دو نفر. بنابراین حتی پلیس های مست، که اکنون لباس پلیس به تن دارند، شلیک نکنید :) در ضمن، برای جانبازان جنگ بزرگ میهنی، کلمه پلیس و پلیس معادل کلمه خائن است ...

چه چیزی در عکس داریم؟ پس‌زمینه - آب و کرانه مقابل به وضوح به تصویر کشیده شده‌اند، و بازیکنان در زمین میانی خارج از تمرکز هستند، حتی خارج از فوکوس‌تر، چمنی است که در پیش‌زمینه است. در عکس شماره 2، دوربین فوکوس شده است، برعکس، روی چمن، و همه چیز دیگر خارج از فوکوس است. تنها یک شباهت در تصاویر وجود دارد - شخصیت های اصلی در کانون توجه قرار نگرفتند! این عکس‌های واقعی (و نه صحنه‌ای) بهترین راه ممکن را نشان می‌دهند که دوربین خودکار نمی‌فهمد کجا باید نشانه بگیرد! به خصوص اگر عکاس به فوکوس فکر نمی کند، بلکه به سادگی دکمه ها را فشار می دهد :) در این مورد، دوربین SLR واقعاً از ظرف صابون پایین تر است که یک قاب تیز از پیش زمینه به افق می دهد (و حتی بیشتر!).
در بازگشت به موضوع انتخاب دوربین، موارد زیر را متذکر می شوم:

اگر نمی خواهید عکاسی بخوانید، با تنظیمات کمانچه بپردازید، فکر کنید، دستورالعمل ها و سایت های خسته کننده را بخوانید - ارزان ترین سی دی را با یک دکمه و بدون کنترل دستی بخرید.

به هر حال، افرادی که نمی خواهند چیزی مطالعه کنند، مورد استقبال و تقاضای دولت در مقادیر بسیار زیاد قرار می گیرند. من یک DSLR خریدم، اما مناسب نبود - مزخرف است، من یک سی دی می خرم. ظرف صابون مشکی با تصویر شما مطابقت ندارد - ما رنگ صورتی و سپس سبز را می خریم. خسته از مبلمان و دوربین قدیمی - همه را دور بیندازید و دوباره بخرید! درست است. با پس انداز پول خود، شهروند بدی هستید، زیرا در ساختن جامعه ای با پوزخند توسعه یافته از غرغر سرمایه داری سهیم نیستید.

من یک ماشین خریدم - من از ترافیک، بنزین گران و نداشتن پارکینگ خوشم نمی آمد - یک موتور سیکلت خریدم، آن را دزدیدم - یک ماشین دیگر خریدم و وقتی معلوم شد حمل آن به طبقه 2 سخت است. من دوچرخه خریدم :) اشکالی نداره ما داریم جامعه مصرف میسازیم نه؟ :) میدونی چقدر خوبه که بدون فکر کردن به دلایل اتفاقی که میفته مصرف کنی! :) نه، خب، حداقل یه کم...خب، با خودت اعتراف کن... خب، باشه، ادامه بده. :)

اما هنوز - اگر اشیاء اصلی در لبه ها قرار گیرند چه؟ اگر دستگاه کم و بیش جدی دارید و تنظیمات دستی وجود دارد، می توانید مکان فوکوس را تنظیم کنید - از این گذشته، خودکار نمی داند دقیقاً چه چیزی می خواهید شلیک کنید و دقیقاً چه چیزی باید در فوکوس باشد: جسم در سمت راست، در وسط یا در سمت چپ ... اشتباه معمولی در این مورد، مرکز دوربین است. به عنوان مثال، مانند تصویر شماره 1.

1. 2.

ما قبلاً چنین چیزی را دیده بودیم. در شات شماره 1، دوربین در مرکز (یعنی در پس‌زمینه) فوکوس شده است، و قوطی فنجان و قهوه در سمت چپ و راست مرکز قرار دارند، بنابراین از فوکوس خارج شده‌اند، یعنی. خارج از توجه. اما در عکس شماره 2، تمرکز روی جام انجام شده است و ما به آنچه می خواستیم رسیدیم. سوژه های عکسبرداری انتخاب می شوند و پس زمینه که در این مورد ناچیز است، تار می شود ...

چگونه انجامش بدهیم؟ اگر امکان تنظیم مکان فوکوس وجود ندارد، می توانید از عملکرد "لاک فوکوس" استفاده کنید که در بسیاری از دوربین ها موجود است. در حالت اول دوربین را در مرکز قرار دادیم و با فشار دادن دکمه شاتر بلافاصله عکس گرفتیم که اشتباه بود. در حالت دوم، دوربین را به سمت کاپ نشانه گرفتیم و دکمه شاتر را فشار دادیم، اما نه کامل، بلکه تا نیمه. در همان زمان، دوربین فوکوس کرد (همانطور که ممکن است روی فنجان حدس بزنید). سپس بدون رها کردن دکمه (مهم است که آن را تا آخر فشار ندهید!) دوربین را در مرکز قرار دادیم تا نه تنها یک فنجان، بلکه یک شیشه قهوه نیز داخل قاب قرار گیرد و فقط حالا فشار دادیم. دکمه تا آخر دوربین در تمام این مدت فاصله فوکوس تا جام را به خاطر می آورد. عکس فوری آماده است. تصاویر با فوکوس "درست" حجیم تر و هنرمندانه تر به نظر می رسند.

به هر حال، موضوع اصلی عکس - در این مورد فنجان - مدت ها پیش شکسته شده است، اما عکس فوری آن به طور مرتب در خدمت مبتدیان برای درک اصول اولیه عکاسی است. من الان کیلوگرم قهوه جذب می کنم، افسوس، با یک فنجان دیگر، که هنوز نقش یک مدل عکس را به دست نیاورده است :)

اما راه درست برای گرفتن عکس های دور و نزدیک با دوربین SLR در فوکوس همزمان چیست؟ درست است، دیافراگم را می بندیم!

هرچه پیش زمینه به ما نزدیک تر باشد، کمتر دلسرد می شویم، اما اگر همه چیز را به شدت بخواهیم، بیشتر فشار می آوریم :)

در دوربین های پیشرفته تنظیمات دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال، برجسته کردن ناحیه فوکوس با یک قاب خاص یا فوکوس بر روی یک شی با چرخش حلقه روی لنز (فوکوس دستی). با این حال، همه چنین تنظیماتی ندارند، اما عمدتاً در دوربین های SLR و در برخی از کامپکت های دیجیتال به خصوص پیشرفته.

یک لحظه کاملاً فنی در عکاسی وجود دارد مانند دقت AF... یا، اگر دوست دارید، فوکوس خودکار را از دست می دهد :) او، قلب، حتی در دوربین های گران قیمت، از دست می دهد، زیرا او اهداف و خواسته های انسانی را نمی داند - یعنی روی چه چیزی تمرکز کند. به خصوص در مورد موضوعاتی مانند، به عنوان مثال، در سمت چپ (بهتر است تصویر را بزرگ کنید). شاخه‌های نازک گاهی اوقات مانعی جدی برای مسلسل‌های بلانت می‌شوند، حتی اگر عکاس سعی کند آنها را با دقت به نقطه مقابل دید برساند. اما فوکوس اکنون در پس‌زمینه اتفاق می‌افتد، اکنون روی شاخه‌ها، دوربین وزوز می‌کند، لنز به عقب و جلو می‌رود و سعی می‌کند هدف ناشناخته‌ای را برای آن نشانه بگیرد. در نسخه های متمدن تر، هیچ چیز وزوز نمی کند، فوکوس به سادگی پس زمینه را از دست می دهد، اما برای چه کسانی آسان تر است. از سوی دیگر، خاموش کردن فوکوس خودکار آسان تر است، زیرا به صورت دستی بسیار سریعتر و دقیق تر هدف گیری می کنید، حلقه لنز را به روش قدیمی می چرخانید و عمق میدان را با چشم در منظره یاب کنترل می کنید. .

به هر حال، در دوربین های کامپکت تقریباً چنین مشکلی وجود ندارد، زیرا کامپکت عمق میدان بسیار زیادی دارد. و در فاصله 1 - 2 متری ، همه چیز در اطراف او تیز خواهد بود و یک اشتباه (در صورت وجود) برای چشم قابل توجه نخواهد بود. واضح است که این یک مزیت نیست بلکه یک نقطه ضعف است: در این طرح، شاخه ها نقش اصلی را بازی می کنند، مهم است که آنها را برجسته کنید - در غیر این صورت آنها کاملاً با پس زمینه رنگارنگ ادغام می شوند. و به طور کلی، مبانی عکاسی می گوید که برجسته کردن موضوع اصلی عکاسی نه تنها کاملا طبیعی و زشت نیست، بلکه حتی کاملا ضروری است.

اجازه دهید با جزئیات بیشتری در مورد چنین مشکلی صحبت کنیم سرعت فوکوس خودکار... فوکوس خودکار در برخی از انواع عکاسی رپورتاژ به وضوح نشان می دهد که یک کامپکت چه چیزی را می تواند و چه چیزی را نه. سرعت فوکوس خودکار قبلاً در صفحات این سایت ذکر شده است، اما بدون مثال، که خوب نیست، بنابراین در اینجا چند مورد است. بنابراین، چه چیزی "نه خیلی" می تواند فشرده شود:

سرعت شاتر 1/1500

1. 2.

و چه چیزی در این مورد غیرممکن است؟ با سرعت شاتر کوتاه، این به هیچ وجه مشکلی ندارد. با این حال، نکته گذرا بودن لحظه است (عکس شماره 1). در لحظه بعد، قایق پرتاب به داخل آب می افتد و در قاب ممکن است قبلاً واژگون شده باشد (عکس شماره 2)، یا حتی ممکن است از قاب "بیرون بزند". زیرا کامپکت دیجیتال در چنین زمانی به سادگی زمانی برای تمرکز نخواهد داشت. یعنی با یک سرعت شاتر کوتاه، فریم بیرون می آید، حتی شاید باکیفیت، اما ... یک فریم کاملا متفاوت خواهد بود! حذف آن با دوربین SLR کار سختی نیست، به خصوص اگر مهارت هایی داشته باشید. این کار هنگام عکاسی "با سیم کشی" انجام می شود (دوربین به طور همزمان با حرکت حرکت می کند و دائماً جسم را در منظره یاب نگه می دارد) و دکمه در لحظه مناسب فشار داده می شود (در مورد ما هنگام برخاستن اسکوتر). و در اینجا DSLR سرعت عکسبرداری را نشان می دهد، اما کامپکت نشان نمی دهد. کامپکت دارای فوکوس خودکار آهسته، تأخیر رهاسازی و سایر موارد کندی ناخوشایند است.

کندی کامپکت ها باعث می شود که برای چنین گزارشی استفاده چندانی نداشته باشند. علاوه بر این، عکاسی با جعبه صابون با سیم کشی از طریق صفحه نمایش، و نه از طریق منظره یاب، که به سادگی ندارد، بسیار دشوار است ... چه باید کرد، این یکی از ویژگی های ساختار است. البته، اگر دوربین اجازه دهد (و اگر نه؟)، می توانید عکسبرداری مداوم را تنظیم کنید، و در اینجا ممکن است خوش شانس باشید (یا خوش شانس نباشید ...). می توانید به صورت دستی تمام تنظیمات را از قبل تنظیم کنید (البته اگر وجود داشته باشند) و از قبل در نقطه عکسبرداری مورد نظر فوکوس کنید (اگر دقیقاً بدانید که این نقطه کجا خواهد بود). با این کار به این واقعیت می رسیم که جمع و جور کمتر فکر می کند، اما افسوس که خود آماده سازی زمان می برد - قاب را می توان از دست داد! و بنابراین، تمام این ترفندها هیچ تضمینی برای نتیجه مطلوب نمی دهند. درست است، قبلاً اشاره کردم که یک ظرف صابونی که از جیب پیراهن ربوده می شود، گاهی اوقات می تواند از یک DSLR بزرگ در عکاسی رپورتاژ پیشی بگیرد. در اینجا هیچ تناقضی وجود ندارد، فقط این عبارت به تازه واردان اشاره دارد و نه خبرنگارانی که همیشه دوربین را آماده نگه می دارند - به خصوص اگر احساس کنند که لحظه آن فرا رسیده است ...

و سپس چه شات رپورتاژی را می توانید به صورت فشرده بسازید؟ و حداقل این یکی:

تعادل رنگ سفید

تعادل رنگ سفید (WB) گاهی اوقات به عنوان دمای رنگ نور محیط شناخته می شود. مثلا می گویند: «تصویر زرد می شود»، «مسدود شدن رنگ در آبی»، «رنگ خیلی سرد» و غیره که می توانید در فرهنگ لغت عکس من بخوانید. اما نشان دادن تصاویر برای درک تفاوت آسان تر و آسان تر است. در ضربه دوم، تعادل رنگ سفید بهبود یافته است - البته به نظر من. در این مورد، نگاه مبتنی بر بازتولید طبیعی رنگ بود، یعنی. همانی که در زمان عکاسی بود.

تعادل رنگ سفید سرد و گرم.

تعادل رنگ سفید را می توان هم در دوربین قبل از عکاسی تنظیم کرد و هم بعد از آن در یک ویرایشگر گرافیکی تصحیح کرد. ممکن است، اما لازم نیست! یک حقیقت ساده روزمره می گوید که فرد از اشتباهات درس می گیرد. یک فلسفه عاقل تر یک ایده عاقلانه را تأیید می کند: باید از اشتباهات دیگران درس گرفت تا بعداً اشتباهات خود را اصلاح نکرد. کاملاً به تمام معنا درست است، نه فقط عکاسی!

اما من به شما می گویم: اشتباهات را باید پیش بینی کرد تا اصلاً از آنها جلوگیری شود :)

در واقع، بهتر است قبل از عکسبرداری، تعادل رنگ سفید را تنظیم کنید تا اینکه بعداً در ویرایشگرها، به عنوان یک قاعده، با افت کیفیت، آن را اصلاح کنید. عکاسی در یک فایل RAW (فرمت خام)، البته ویرایش WB را آسان‌تر می‌کند، اما این همیشه نوشدارویی نیست.

افسوس که هر روشی مزایا و معایب خود را دارد، RAW نیز از این قاعده مستثنی نیست. و اگر پیش تنظیم BB کارایی جلسه عکس را کاهش دهد، "فرمت خام" کارایی آماده سازی پیش از چاپ و ظرفیت بوت شدن کارت حافظه را کاهش می دهد :)

بنابراین، شما خودتان باید ترجیحات رنگی خود را در عکاسی پیش بینی کنید!

علاوه بر این، RAW بسیار محدود است (و حتی کاملاً بی‌فایده) برای دریافت جزئیات از برجسته‌سازی‌های کاملاً ناکارآمد، و کشیدن سایه‌ها به راحتی منجر به نویز بیشتر می‌شود. البته این بدان معنا نیست که از فرمت خام استفاده نشود. اما این فقط به عکسبرداری با بالاترین کیفیت ممکن کمک می کند، که به شما توصیه می کنم برای آن تلاش کنید. بهترین کار این است که فورا نوردهی و تعادل رنگ سفید را درست تنظیم کنید - حتی زمانی که با فرمت RAW عکس می گیرید.

تنظیمات معمولی WB در دوربین

همچنین تنظیمات BB در مقیاس دما وجود دارد. ایده خوبی است که دستورالعمل های دوربین را مجدداً بررسی کنید، در حالی که تنظیمات آن را آزمایش کنید. به طور پیش فرض، دوربین به صورت "خودکار" عکس می گیرد، اما همانطور که می دانیم اتوماسیون همیشه با نیات عکاس کنار نمی آید.

آزمایش کنید! آیا می دانید ایمان به خدا چه تفاوتی با حقیقت دارد؟ حقیقت را می توان با آزمایش علمی تأیید کرد، اما وجود خدا هرگز نمی تواند. آزمایش کنید و پاداش خواهید گرفت :)

تحلیل عکس

اما وقتی از این قاعده منحرف شدم، در اینجا مثالی از گفتگو آورده شده است:

-نمیخوای انتقاد کنی ولی حداقل یه چیزی بگو...

- با ارسال عکس، خود شما باید چیزی در مورد آنها می گفتید. از ارزیابی چه انتظاری دارید، آیا از منظره راضی هستید یا چیزی شرم آور در این عکس وجود دارد؟ چه چیزی را فیلمبرداری کردید، چه چیزی را می خواستید بیان کنید و به بیننده منتقل کنید؟ در نهایت، شرایط عکسبرداری، سرعت شاتر، دیافراگم، ISO، فاصله کانونی چگونه بود.

خوب، تصمیم گرفتم به خودم بگویم چرا دختر را شکنجه می کنم. عکس مانند عکس است، چیز خاصی در آنجا نخواهید دید. چیزی برای اظهار نظر وجود ندارد. یک رودخانه معمولی، یک ساحل معمولی، یک منظره معمولی. اما با این حال، نویسنده چه چیزی را می خواست به تصویر بکشد، از چه ابزار تصویری استفاده کرده است؟ برای شروع، من به ابرداده تصویر نگاه کردم، و شما می توانید این ابزارها (یا به طور دقیق تر، ابزارها) را در سمت راست عکس ببینید.

تحلیل عکس

دوربین: Fujifilm FinePix S7000
ماتریس: 1 / 1.7 CCD
لنز: 35-210mm f / 2.8-3.1

پارامترهای عکس فوری:
فاصله کانونی: 7.8 میلی متر (35 میلی متر EGF)
دیافراگم: f4.5
نوردهی: 1/1000 ثانیه
ISO: 200

نورسنجی: ماتریس
روشنایی: نور روز
چراغ خاموش

حالا زوم کردم و تصویر را از نزدیک بررسی کردم. من هم به شما توصیه می کنم به هر حال آن را افزایش دهید.
در مورد کیفیت صرفا فنی، شکایات به شرح زیر است. عکس به خوبی نوردهی شد، اما پیش زمینه (چمن) در فوکوس واضح بود، بنابراین همه چیز دیگر خارج از فوکوس بود. معمولاً برای مناظر، عمق میدان زیادی ایجاد می کنند (برای این کار، دیافراگم را بپوشانید). این کار در اینجا انجام نمی شود (اگرچه سرعت شاتر 1/1000 ثانیه است. اجازه می دهد دیافراگم بسیار بیشتر از f4.5 بسته شود - اگر متادیتای فایل تصویر را به درستی بخوانم). اما در اینجا نمی توان حساسیت به نور را کاهش داد: همانطور که صاحب دوربین به درستی من را تصحیح کرد، ISO-200 در این دوربین حداقل است.

به علاوه. این منظره دارای 3 صفحه نزدیک (چمن)، وسط (آب با بازتاب درختان) و دور (پارک) است. و به دلایلی فقط چمن جلویی در کانون توجه است. به طور کلی، هنگامی که یک سوژه اصلی در پیش زمینه وجود دارد، از یک منظره عکس گرفته می شود. در اینجا می تواند یک ماهیگیر باشد، یا یک قایق پهلو گرفته با کمانی که به ساحل کشیده شده است. در آن زمان، تمرکز بر پیش زمینه نتیجه داد. اما از آنجایی که سوژه اصلی هنوز گم شده است (که در حال حاضر یک نقطه ضعف است)، در این عکس نه تنها چمن باید توجه بیننده را به خود جلب کند. اما تندی به سختی به وسط رودخانه می رسد، بدون اینکه به پارکی که در ساحل مقابل است برسد.

تصویر (سمت چپ پارک) نوعی ساختمان را نشان می دهد. یا یک ایستگاه اتوبوس، یا یک خانه نقاشی شده، یا یک آلونک - شما نمی توانید تشخیص دهید. آیا این قصد نویسنده است یا اینکه یک شی به طور تصادفی در کادر گیر کرده است؟ چه چیزی به بیننده نشان داده می شود و چرا، چه افکار یا احساساتی باید هنگام تماشا داشته باشد؟ مشخص نیست ... با مکاتبات بیشتر معلوم شد که این ... یک استخر شنا برای ماهی های دریایی است :)

با این حال، چنین چرخش غیرمنتظره ای می تواند به عنوان یک طرح عالی برای یک فصل دیگر و البته با شخصیت های درون قاب عمل کند!

دستاوردهای خلاقانه عکاسی چیست؟

این عکس می تواند یک ثبت مستند از منطقه باشد و برای نویسنده عکس ارزش شخصی بدون شک داشته باشد.

همه موارد فوق ناشی از تجربه، درک و سلیقه شخصی است. اگر انتقاد خارج از چارچوب عقاید پذیرفته شده عمومی باشد، عذرخواهی می کنم... به راحتی می توان روی مبل نشست و روی عکس زوم کرد تا عیب ها را جستجو کرد و آنجا، کنار رودخانه، هرکسی ممکن است گیج شود. به نویسنده عکس - تاتیانا پارفیونوا از مسکو - می خواهم از عکسی که برای اهداف آموزشی ارائه شده است تشکر کنم.

ده ها عکس بسیار هنری از آلبوم های خود را برای من ارسال نکنید. بهتر است یکی از آنها را بردارید و با دقت نگاه کنید، همانطور که از کنار بود. این عکاسی، طراحی و عکاسی شماست. شرایط نور و تصویربرداری چگونه بود؟ چه چیزی را می خواستید به تصویر بکشید؟ چی شد؟ و آیا راهی برای بهبود وجود داشت؟ تجزیه و تحلیل بالا از تصاویر شما کاملا می توانید یاد بگیرید که خودتان بگیرید.

تحلیل و دید خلاقانه از جهان پایه های عکاسی است. اگر قبل از فشار دادن دکمه شاتر (و نه بعد از آن) این اتفاق می افتد - اینها اصول اولیه عکاسی جالب هستند!

عکاسی جالب چیست؟ هیچ کس به شما عبارت دقیق را نمی گوید. یک شات جالب یک شات جالب است.

مفهوم یک کتاب جالب، یک فیلم جذاب، یک بازی جذاب، یک آشنایی جالب وجود دارد. علاوه بر این، از 100 نفر، تعداد معینی مطمئناً می‌گویند که این فیلم (عکس، کتاب) جالب است، دیگران برعکس استدلال می‌کنند و بقیه - که می‌توانید آن را یک بار تماشا کنید، اما نه بیشتر.

همچنین عکس هایی وجود دارد که فقط برای یک دایره باریک از مردم جالب و قابل درک است. به عنوان مثال، یک عکس فوری از دوستان، که ممکن است فقط برای آنها جالب باشد و برای هیچ کس دیگری. عکس هایی وجود دارند که به سادگی از واقعیت اطراف کپی می کنند. این بدبختی را می توان با زیبایی مکان به تصویر کشیده یکسان کرد. علاوه بر این، عکس هایی وجود دارد که فقط برای دایره باریکی از کارشناسان جالب و قابل درک است. هیچ معیار مشخصی برای «جالب بودن» وجود ندارد. شما می توانید برخی از تصاویر را در تمام زندگی خود به خاطر بسپارید و بسیاری از تصاویر دیگر را بلافاصله پس از 2 ثانیه فراموش خواهید کرد. مشاهده

و با این حال چیزهایی وجود دارد که شما را به فکر کردن یا برانگیختن احساسات وادار می کند. در اینجا اکثریت قطعاً تشخیص می دهند که برای او جالب است یا نه. بله، بله درست متوجه شدید، من در مورد برهنگی صحبت نمی کنم :) اما نشان دادن چند عکس برای من آسان تر از توصیف ماهیت پدیده ها است. بیایید 2 نمونه را ببینیم. عکس‌های زیر تقریباً همین موضوع را نشان می‌دهند: سوارکار برنزی - بنای یادبود پیتر اول در سن پترزبورگ. یادآوری برای کسانی که معتقدند این یک سوارکار در حمله است. با احترام صمیمانه به فرهنگ ملی :)

عکس سوارکار برنزی.

1. 2.

کیفیت فنی این تصاویر تقریباً یکسان است. آنها معمولاً در معرض، کاملاً تیز و غیره هستند. اما یکی از این عکس ها جالب تر به نظر می رسد، اینطور نیست؟ یکی از آنها فقط یک بنای تاریخی را به تصویر می کشد، در حالی که دیگری ارتباط بین زمان ها را نشان می دهد. متوجه شدید که من حتی نگفتم کدومش :)

در زیر دو عکس دیگر را می بینیم که تقریباً یکسان و حتی یک زاویه را نشان می دهند. اما روی یکی از آنها نوعی شکل شیشه ای کسل کننده را در پس زمینه ای رنگارنگ می بینیم، اما برای درک کاملاً غیرقابل درک است، و از خود می پرسیم: چه چیزی به تصویر کشیده شده است؟

دو تا عکس

3. 4.

موش فیل زرد؟ عکاسی با موضوع؟ نمونه ای از محصولات کارخانه شیشه گوس خروستالنی؟ سلف پرتره ناموفق نویسنده؟ آنچه به تصویر کشیده می شود و می خواستند در قالب معنایی یا ژانری به بیننده منتقل کنند کاملاً نامفهوم است.

اما در عکسی دیگر، بیننده، البته نه بدون مقدار مشخصی از تخیل، به راحتی می تواند ظاهر هنرمند روی صحنه را در پرتوهای نور - در مقابل تماشاگرانی که در گرگ و میش سالن یخ زده اند، فکر کند. عملکرد او! و در اینجا لازم نیست در مورد چه نوع عکاسی صحبت کنیم، زیرا واضح است.

در اینجا تعدادی عکس دیگر از سری Find 2 Differences را مشاهده می کنید. آنها هیچ ارتباطی با موضوع "نحوه گرفتن صحیح عکس در اولین بار" ندارند، زیرا ما در مورد روتوش صحبت می کنیم، که با کمک آن نقص های احتمالی در تصویر (نقاط تصادفی، لکه ها، جوش های روی پوست، کک و مک و غیره)، و در این مورد می بینید که & nbsp :-)

شیر و کبوتر.

5. 6.

بیشتر در مورد روتوش در فرهنگ لغت عکس من بخوانید. در ویرایشگرهای گرافیکی پیشرفته (فتوشاپ، گیمپ و غیره)، چنین روتوش (تصحیح یک ناحیه در یک تصویر دیجیتال با پر کردن آن با بافت‌های سایر قسمت‌ها) به راحتی با ابزار "مهر"، پس از فعال کردن ناحیه شبیه‌سازی با کلید "Alt" در فتوشاپ (یا "Ctrl" در Gimpa) - اگر هیچ کلید دیگری مشخص نشده باشد). کسانی که نمی خواهند به ویرایشگر مسلط شوند می توانند با یک پارچه مرطوب و صابون لکه ها را پاک کنند و سپس با کبوترها تماس بگیرند و عکس بگیرند و nbsp :-)

با این حال، مطمئن نیستم که مجموعه ای از جارو، سطل، پارچه و صابون بهترین لوازم جانبی برای دوربین شما باشد. چنین مجموعه ای را در یک فروشگاه عکاسی تصور کنید!

کدام عکس از کبوترها جالب تر است - اصلی یا روتوش - من پیشنهاد نمی کنم. در پایان، بحثی در مورد سلیقه و nbsp وجود ندارد :-) خوب، چگونه می توانید، من مسخره نمی کنم، جامعه مدت هاست که به دنبال مد دیدگاه جایگزین از هنر و nbsp است :-)

دیافراگم در اینجا روی f9.5 تنظیم شده بود تا شیرها با پس زمینه اصلا تار نشوند. این را فراموش کنید و روتوش را نیز فراموش کنید. شیرها و کبوترها را ببینید، به دنبال هماهنگی در دنیای اطراف خود باشید.

و زوج آخر در اینجا عکس‌هایی را می‌بینیم که عکاسان معمولاً برای تقویم‌هایی با منظره شهرها، بناهای تاریخی یا مجموعه‌های معماری می‌گیرند. و جایی که معمولاً مبتدیان دوست دارند ژست بگیرند ، تا بعداً با افتخار بنویسند "Fedya اینجا بود" ، که بسیار دلسرد می شود تا تصویر را به طور کامل و غیر قابل برگشت خراب نکنید :)

کاخ گاچینا

7. 8.

توانایی یک عکاس (یا یک دوربین؟!) برای تنظیم سرعت شاتر و دیافراگم مورد نیاز اغلب برای سودمندتر جلوه دادن یک منظره زیبا کاملاً ناکافی است. دیدگاه دیگر و زاویه ای غیرمنتظره می تواند قصر کنار دریاچه را به یک کارت پستال هنری واقعی تبدیل کند! آیا توجه کرده اید که در اینجا مشخص نشده است که کدام عکس جالب تر به نظر می رسد؟ :)
از آنجایی که من ایمیل‌های زیادی دریافت می‌کنم، اما هنوز کسی این سوال را نپرسیده است، فرض می‌کنیم که آموزش عکاسی نقش کوچک خود را انجام می‌دهد.

ادامه مستقیم این آموزش صفحه است

برای کسانی که اصول اولیه عکاسی را مطالعه کرده اند و به این آموزش کوچک تسلط دارند، به شما توصیه می کنم که از بقیه صفحات سایت (منو زیر) دیدن کنید و اگر خیلی جلو رفته اید و مطالب من ابتدایی به نظر می رسد (یا به سادگی شروع شده اند). کمبود) - در اینجا پیوندهای مفیدی به دیگران وجود دارد -

اگر تمایلی وجود دارد، بهتر شود.

بله، و تصاویر خوب!