Pikka aega otsisin vastuvõetavat metalli mustamise meetodit, mida saaks kodus rakendada ja mis saavutaks vastuvõetava mustamiskvaliteedi.

Kõige soodsam tundus olevat osta mattmusta värvi purk ja värvida vajalikud osad üle. Kuid isegi see meetod pole nii lihtne. Keskkonda on vaja ette valmistada ja kindlasti mitte korteris, vaid vähemalt garaažis. Ja pealegi saab värvi kergesti kriimustada.

Ma üldiselt vaikin anodeerimismeetodist, see nõuab suuremaid ettevaatusabinõusid ja kõikvõimalikud katsed väävelhappega ei ole minu jaoks.

Hiljuti õppisin tundma raudkloriidiga mustamise meetodit. Täiesti juhuslikult - turul rääkis üks inimene, et kastis läikivad osad töösse trükkplaatide söövitusest ja sai nii korraliku mustamise. Ma mõtlesin, hea mõte, aga üldiselt pole vaja trenni teha, piisab vaid leidmisest raud(III)kloriid (FeCl3) ja tee sama lahendus.

Leidsin raudkloriidi ja tellisin selle interneti kaudu eramüüjalt teadetetahvlilt, 200 g kotike maksis mulle koos postikuluga ca 50 UAH.

Olin meeldivalt üllatunud, sest enamasti müüakse raadioamatööridele raudkloriidi. Mulle endale meeldis umbes 15 aastat tagasi raadiotehnika ja arvasin, et nüüdseks on see tööstus juba ammu Hiina raadiotehnika valmislahendustega välja tõrjutud. Selgus, et neid ei sunnita välja, kuna raudkloriidi jaoks on pakkumist, on ka nõudlust. Kuid ma ei kaldu teemast kõrvale, juhtumist edasi ...

Selle meetodiga tindin alumiiniumi, duralumiiniumist, terast ja messingit. Ja võin öelda, et alumiiniumiga tuli see kõige paremini välja. Natuke kehvem, kuid vastuvõetav mustaks tehtud duralumiinium. Teras ei olnud mustaks tõmbunud, vaid kaetud roostet meenutava kattega, lakkas läikima, vähemalt nii sai ikka natuke paremaks kui oli. Messing muutis veidi värvi - muutus veidi punasemaks, lakkas säramast, muutus matiks, aga ei muutunud mustaks.

Alumiiniumi mustamise meetod raudkloriidiga

Mul oli vaja mustaks teha paar duralumiiniumist makromehhi rõngast ja paar alumiiniumadapterit. Selle eest mitte suur hulk osad piisavalt 15-20 grammi raudkloriidi.

Raudkloriid lahuse valmistamiseks anumas

Kõigepealt tuleb see lahjendada vähese veega. Nii väikese rauakoguse jaoks on vaja üsna vähe vett. Oluline on, et tulemuseks oleks paks segu. et see ei läheks laiali, vaid määriks pinnale. Tegin silma järgi – mida paksem lahus, seda parem.

Lahuse "infundeerimisel" valmistame osad ette mustamiseks. Puhastame need võimalikust mustusest ja tolmust ning rasvatustame. Pesin neid lihtsalt seebiga kraani all, sellest piisas.

Nüüd, kui lahendus on valmis, võtame mingi pulga. näiteks kõrvade puhastamiseks otsas oleva vatitikuga. ja määrige hoolikalt adapteri sisepinnad. Kastsin neid ainult tindiga, eelistades jätta need väljastpoolt läikivaks. Jälgige, et lahus jääks pindadele ega tilguks.

Detail raudkloriidi määrdunud lahusega

Minu puhul muutusid alumiiniumosad mustaks 7-10 minuti pärast. Dural tumenes veidi kauem, võib-olla 20 minutit, ma ei määranud seda täpselt.

Duraalrõngas tumenenud

Selle tulemusena muutus pind tumehalliks, matiks. Ei peegelda, mida sa tahad.

Kui tulemus teid ei rahulda, võite osi loputada ja ülejäänud lahusega uuesti kõndida. Tegin seda duralumiiniumist, terasest ja messingist, lootuses, et see tuleb parem välja.

Dural hakkas märgatavalt parem välja nägema, teras ja messing jäid samaks. Võid jätta need ka pikemaks ajaks määrima.

Pärast mustamise saavutamist võib osi pesta jooksva veega ja kuivatada. Siis saate neid kasutada.

Sama rõnga pind peale pesemist ja kuivatamist. Rahul mustamisega.

Pärast seda, kui ma algselt läikiva makro karusnaha rõnga mustaks tegin, paranes kontrast fotodel palju, eriti kui pildistada musti detaile aeglase säriajaga.

Teine alumiiniumosa, mis on samal meetodil mustaks tehtud.

Aga mis juhtus messingiga. See ei tumenenud üldse, vaid muutus matiks ja muutis veidi värvi.

Siin on üks suhteliselt lihtne kvalitatiivne meetod mustamine. Loodan, et see on kasulik mitte ainult mulle, vaid ka teistele huvilistele.

Teatavasti oksüdeeruvad alumiiniumist ja selle sulamitest valmistatud tooted üsna kiiresti ja ebaühtlaselt, mille tulemusena on sama isetehtud korpus kaetud hallide laikudega. Seda saab vältida pinna anodeerimisega. Selle tulemusena on metall ühtlaselt kaetud passiivse kilega, mis takistab edasist oksüdeerumist. Soovi korral on anodeeritud pinda lihtne värvida tavapärase aniliinvärviga.

Anodeerimiseks pole vaja midagi erilist. Vaja läheb söögisoodat, soola, vett, alumiiniummahutit ja 12V alalisvoolu toiteallikat, mis annab kuni 2A.

Elektrolüüdi valmistamiseks valmistatakse kaks lahust - küllastunud sooda ja küllastunud sool. Selleks lahustatakse sool ja sooda eraldi toatemperatuuril keedetud vees. Kvaliteetsete küllastunud lahuste saamiseks tuleb lahustamist läbi viia vähemalt pool tundi, lisades perioodiliselt soola (soodat) ja segades. Seejärel lastakse mõlemal lahusel seista 15 minutit ja filtreerida.

Elektrolüüdi valmistamiseks vajate 9 osa soodalahust ja 1 osa soolalahust. Kõik toimingud tehakse klaasnõudes.

Enne anodeerimist tuleb töödeldav detail puhastada peeneteralise liivapaberiga, rasvatustada kuumas pesupulbri lahuses ja loputada jooksva veega. Pärast seda ei saa töödeldavat detaili käsitsi puudutada. Anodeerimine toimub voolutihedusega 12 mA / cm 2. Koguvoolu arvutamiseks (amprites) peate arvutama osa kogupindala (cm 2) ja korrutama 0,015-ga. .

Anodeerimine toimub alumiiniummahutis, mis toimib negatiivse elektroodina. Aku positiivne poolus läbi maksimaalse takistuse seatud reostaadi ühendatakse detailiga ja sukeldatakse (osa) elektrolüüti. Pärast seda kohandatakse praegune väärtus arvutatud väärtusele. Anodeerimisprotsess kestab umbes 90 minutit. Sel juhul kaetakse osa sinakashalli õiega. Protsessi lõpus eemaldatakse osa vannist ja pestakse kaaliumpermanganaadis kastetud tampooniga voolavas vees. Kattekiht osutub ühtlaseks halli värviks ja nagu eespool mainitud, on see hästi värvitud.

Värvimiseks vajate mis tahes värvi aniliinvärvi. Värvilahus sisaldab 15 g värvainet ja 1 ml äädikhapet (1 liitri vee kohta). Lahust kuumutatakse temperatuurini 60...80°C. Säriaeg sõltub soovitud värviküllastusest ja seda kontrollitakse visuaalselt (tavaliselt 5-15 minutit).

Tööstuslik ja käsitöönduslik alumiiniumi anodeerimismeetod

Alumiiniumi anodeerimine (anoodne oksüdatsioon) on protsess, mille käigus metalli pinnale moodustatakse oksiidkate. Oksiidkatte põhiülesanne on kaitsta alumiiniumi pinda oksüdeerumise eest, mis tekib selle metalli koosmõjul õhuga. Anodeerimine on mõeldud mitte hävitama oksüdatsiooni käigus tekkinud kilet (täidab kaitsefunktsiooni), vaid selleks, et muuta see vastupidavamaks. Selles suhtes on anodeerimine sarnane oksüdatsioonipoleerimisega.

• Anodeerimise tehnoloogia
• Ettevalmistav protsess
• Keemiline töötlemine
• Ankurdamine
• Muud anodeerimismeetodid
• Lahuse valmistamine
• Anodeerimine

Anoodi oksüdatsioonitehnoloogiat kasutatakse mitte ainult alumiiniumi ja selle sulamite, vaid ka muude metallide tugevdamiseks. Näiteks titaani ja magneesiumi kaitsmiseks kasutatakse oksiidkatteid.

Lisaks pinnakihi tugevdamisele on anodeerimisel järgmised eesmärgid:

• erinevate pinnadefektide (laastud, kriimud jne) silumine;
• materjali nakkeomaduste parandamine (värv nakkub palju paremini oksiidkilega kui palja metalliga);
• parandamine välimus metall;
• andes metallile erinevaid dekoratiivseid efekte (näiteks saate luua kulla, hõbeda, pärlite imitatsiooni).

Anodeerimise tehnoloogia

Anodeerimisprotsessi võib jagada kolmeks osaks:

• ettevalmistav protsess;
• keemiline töötlemine;
• kinnitus.

Ettevalmistav protsess

Selles etapis töödeldakse alumiiniumprofiili mehaaniliselt ja elektrokeemiliselt. Mehaaniline töötlemine viitab metalli puhastamisele, lihvimisele ja rasvaärastusele. Seejärel asetatakse toode kõigepealt söövitamiseks leeliselisesse lahusesse ja seejärel viiakse selgitamiseks happelahusesse. Ettevalmistus lõpetatakse pinna pesemisega. Veelgi enam, happeliste ainete täielikuks eemaldamiseks metallist pestakse mitu korda.

Keemiline töötlemine

Alumiiniumi keemiline oksüdeerimine on metalli töötlemine elektrolüüdis. Elektrolüütidena kasutatakse erinevate hapete (väävel-, kroom-, oksaal-, sulfosalitsüül-) lahuseid. Mõnikord lisatakse lahustele soola või orgaanilist hapet.

Kõige tavalisem elektrolüüt on väävelhape. Ja veel, seda elektrolüüti ei kasutata keeruka kujuga toodete töötlemiseks, millel on väikesed augud või lüngad. Sellistel juhtudel eelistatakse kroomhapet. Kuid oksaalhape võib oluliselt parandada mitmevärvilisi isoleerivaid katteid.

Alumiiniumi keemiline oksüdatsioon

Protsessi kvaliteet sõltub mitmest komponendist, sealhulgas kontsentratsioonist, temperatuurist ja voolutihedusest. Kõrge temperatuur aitab kiirendada anodeerimist. Lisaks on kile pehme ja väga poorne. Kui on vaja kõva katet, rakendatakse madalamat temperatuuri.

Alumiiniumi keemilist oksüdeerimist saab läbi viia temperatuuridel nullist pluss 50 kraadini Celsiuse järgi. Voolutihedus võib varieeruda vahemikus 1 kuni 3 amprit ruutdetsimeetri kohta. Elektrolüütide kontsentratsiooni indikaator võib olla vahemikus 10-20%.

Ankurdamine

Pärast oksüdatsiooni näeb metall välja nagu poorne pind (isegi külmrežiimi kasutamisel). Selleks, et pind oleks piisavalt tugev, tuleb need poorid blokeerida. Seda tehakse ühel kolmest viisist:

• toote kastmine kuuma värskesse vette;
• aurutöötlus;
• asetades metalli nn "külma lahusesse".

Märge! Kui toode tuleb värvida, ei ole kinnitusprotsess vajalik, kuna värvimismaterjal loomulikult täitke olemasolevad poorid.

Alumiiniumi oksüdeerimiseks on kolme tüüpi seadmeid:

• põhi (vannid);
• teenindus (töö tagamine);
• abivahend (toodete tarnimine vanni, ettevalmistamine, ladustamine jne).

Muud anodeerimismeetodid

Välja arvatud klassikaline viis eespool kirjeldatud, saab kasutada ka kõva-, mikrokaare- ja värvianodeerimist. Nende metallitöötlemismeetodite kohta käsitletakse lühidalt allpool.

Tugeva anodeerimise ülesanne on saada eriti tugev mikrokile. Tehnika on leidnud laialdast levikut lennukitööstuses, autotööstuses ja ehituses. Tehnoloogia eripära on see, et korraga ei kasutata ühte, vaid mitut elektrolüüti. Näiteks võib samas protsessis kasutada oksaal-, väävel-, sidrun-, viin- ja boorhapet. Anodeerimisel suureneb voolutihedus järk-järgult ja rakkude struktuurimuutuste tõttu omandab kile tugevuse.

Mikrokaare oksüdatsiooni skeem

Mikrokaare oksüdatsioon on elektrokeemiline protsess, mille käigus oksüdeeritakse alumiiniumi pind ning samal ajal tekivad anoodi ja elektrolüüdi vahel elektrilaengumise nähtused. Tehnika võimaldab saada eriti kvaliteetseid katteid, millel on kõrge kulumiskindlus ja nakkuvus.

Teine anodeerimise viis on värv. Nagu nimigi ütleb, on protsessi põhiülesanne detaili värvi muutmine.

Värvi anodeerimisel on neli meetodit:

1. Värvimine adsorptsiooniga. See viiakse läbi toote kastmisega elektrolüüdivanni. Samuti on võimalik detaili kasta eelnevalt kindlaksmääratud temperatuurini kuumutatud värvainega lahusesse.
2. Elektrolüütiline värvimine (teine ​​nimi on must anodeerimine). Esiteks saadakse värvitu kile ja seejärel kastetakse metall happelisse soolalahusesse. Väljundil võib toote värv varieeruda mustast kuni kergelt pronksise toonini. Alumiiniumi mustad toonid on eriti nõutud ehitustööstuses.
3. Häirevärvimine. Tehnoloogia sarnaneb elektrolüütilise värvimisega, kuid spetsiaalse peegeldava kihi loomise tõttu on värvitoonid palju mitmekesisemad.
4. Integraalne värvimine. Tehnoloogia seisneb elektrolüüdi segamises orgaaniliste sooladega.

Anodeerimine kodus

Sõltumatu anodeerimine toimub peaaegu alati külmmeetodil. Sama tehnoloogiat järgib enamik pakkuvaid ettevõtteid sarnaseid teenuseid. Külmmeetodit kutsutakse seetõttu, et kile loomisel pole vaja kõrgeid temperatuure: töötemperatuur jääb vahemikku -10 kuni +10 kraadi Celsiuse järgi.

Külma anodeerimise eelised:

1. Pinnakiht on piisavalt paks tänu sellele, et oksiidkile kasvu- ja lahustumiskiirus selle välis- ja siseküljel on erinev.
2. Film on väga tugev.
3. Töödeldud metall on väga korrosioonikindel.

Tehnika ainsaks puuduseks on metalli edasise värvimise raskus orgaanilistel ainetel põhinevate materjalidega. Kuid metall, olenemata selle omadustest, saab igal juhul värvi loomulikul viisil. Värvus võib varieeruda oliivist musta või hallikani.

Töö teostamiseks vajate järgmist:

• vannid (anodeerimiseks mõeldud alumiiniummahutid, samuti paar klaasist või plastikust - lahuste valmistamiseks);
• alumiiniumist ühendusjuhtmed;
• pingeallikas 12 volti;
• reostaat;
• ampermeeter.

Lahuse valmistamine

Nagu eespool mainitud, on peamine anodeerimise elektrolüüt väävelhape. Kuid väljaspool tootmispiirkonda on sellise elektrolüüdi kasutamine ohtlik. Seetõttu kasutatakse kodus tavaliselt soodat.

1. Valmistame 2 lahust - sooda ja sool. Valage komponendid destilleeritud sooja veega anumasse vahekorras 1:9.
2. Segage lahus hästi ja laske sellel tõmmata.
3. Kurna lahus teise anumasse nii, et sooda setet sinna ei satuks. Anodeerimise tulemus sõltub suuresti lahuse puhtusest.

Anodeerimine

Kõigepealt peate osa ette valmistama. Ettevalmistava protsessi ülesandeks on pinna puhastamine, lihvimine ja rasvatustamine enne anodeerimist. Kui tootel nähtavaid defekte ei eemaldata, ei saa tekkiv kile neid varjata, kuna selle paksus ei ületa 1/20 millimeetrit. Vahetult enne anodeerimist segage mõlemad lahused ühes kausis.

Anodeerimisanum peab olema piisavalt suur, et osa täielikult sellesse kasta. Lisaks peab osa olema fikseeritud nii, et see ei puudutaks nõude põhja. Selleks võite kasutada riiulit või mõnda muud võimalust - omal äranägemisel. Samuti peate läbimõeldult lähenema detaili kinnitamise küsimusele, kuna pärast anodeerimist jäävad kinnituskohtadesse jäljed.

Voolu antakse vähemalt 30 minutiks. Anodeerimise lõpetamise vajadusest annab märku detaili värvi muutus. Kui osa on valmis, lülitage pinge välja ja eemaldage metall vannist.

Pärast eemaldamist loputage töödeldav detail põhjalikult. Et tulemus oleks kvaliteetne, panime metalli 15 minutiks mangaani lahusesse. Seejärel peseme osa uuesti, esmalt soojas ja seejärel külmas vees. Järgmisena kuivatage metall. Kui tehnoloogiat ei rikuta, omandab toode helehalli tooni. Tehtud töö kvaliteedist annab märku pinna ühtlane värvus, triipude ja plekkide puudumine.

Anodeerimise viimane etapp on kile kinnitamine. Kilekattes olevad mikroskoopilised poorid on vaja sulgeda. Selleks pange metall destilleeritud veega nõusse ja keetke pool tundi.

Soovi korral saab metallpinda ka värvida või lakkida. Värvikiht kantakse peale kastmisega.

Seega saab alumiiniumi anodeerida erineval viisil. Kodus on aga saadaval ainult sooda- ja soolalahustega külmmetalli töötlemine. Samuti väärib märkimist, et tingimusel tehnoloogilised nõuded olenemata lahenduse tüübist ei ole saadud pindade kvaliteedis olulist erinevust.

Alumiiniumi anodeerimine kodus

Iga metall vajab kaitset rooste ja korrosiooni eest, sealhulgas alumiinium, mida tavainimesed kodus väga sageli kasutavad. Kui loote alumiiniumpinnale tiheda ja paksu oksiidkile, piisab sellest täiesti, et pärssida alumiiniumi anodeerimisel tekkivat edasist korrosiooni. Mehaaniliselt kõige tugevamad ja vastupidavamad kiled saadakse alumiiniumi madalatemperatuurilise õhukese kihi anodeerimisel, mida te ka teete.

Turvalisuse küsimused

Kvaliteetse anodeerimise läbiviimine kodus pole keeruline. Seda tööd on turvalisem ja mugavam teha tänaval või rõdul. Protsessi käigus ootavad teid mitmed tervist ohustavad hetked.

Hape on väga söövitav asi. Kuigi see on tugevalt lahjendatud kujul ja põhjustab nahaga kokkupuutel ainult kerget sügelust, võib see silmadesse sattudes põhjustada tõsiseid vigastusi! Seetõttu on anodeerimise ajal soovitav töötada kaitseprillides ja alati käepärast hoida ämber vett või nõrka soodalahust.

Anodeerimisprotseduuri käigus eraldub anoodil hapnik ja katoodil vesinik. Pärast nende gaaside segamist moodustavad need tuntud plahvatusohtliku gaasi, mis põhimõtteliselt on sama dünamiit. Seetõttu anodeerimisel toas Sa võid surra esimesest sädemest.

Ettevalmistustööd

Pidage meeles, et osad muutuvad pärast anodeerimist suuremaks. Kaitseanoodi kihi paksus on tavaliselt 0,05 millimeetrit. Näiteks varem tihedalt keerdunud keermed lõpetavad pärast anodeerimisprotsessi keerdumise üldse, kuna sel juhul muutub mutri polt 0,2 millimeetri võrra lähemale. Ja anodeeritud lihvimine on peaaegu võimatu.

Tooted on kasulik poleerida poleerimiskettal peegelviimistluseni. Seega on osa esteetikast palju kasu ja väheneb anodeerimisel läbipõlemise tõenäosus. Muide, anoodikiht ei varja pinnadefekte - need on töödeldud tootel märgatavad.

Enne galvaniseerimist tuleb alumiinium hästi rasvatustada. Metalli ei tohiks hoida kuumas kaustilises naatriumis või kaaliumis, nagu tehasetehnoloogiates soovitatakse, sest pinna puhtus halveneb märgatavalt. Parem on kasutada tükikest pesuseepi ja hambaharja, sest tööd tuleb teha väikeste detailidega. Esmalt loputage toodet soojas vees, seejärel külmas.

Töötab väga tõhusalt pesupulber: see tuleb lahustada kuumas vees plastmahutis. Seejärel tuleks tooted sinna valada ja anumat hästi loksutada. Pärast pesemist kuivatage osad põhjalikult kuuma õhuga. Ärge muretsege väikeste rasvajälgede pärast: pärast rasvaärastust võite toote kätte võtta, sest sõrmede rasvakiht oksüdeerub hapniku toimel koheselt.

Elektrolüütide valmistamine

Koduseks anodeerimiseks mõeldud elektrolüüt on väävelhappe lahus destilleeritud vees. Võite kasutada ka tavalist kraanivett, kuid kui saate võtta destilleeritud vett, on parem see valida, kuna esimesel juhul on protsessi ühtlus veidi rikutud - voolutiheduse jaotus detaili pinnal.

Väävelhapet on rumal ise teha, aga destilleeritud vesi on väga lihtne! Kui väljas pole lund ega vihma, siis on sügavkülmas alati jääd. Destilleeritud vett ja väävelhapet saate oma kohalikust autoosade kauplusest, sest neid koostisosi kasutatakse autoakude hooldamiseks.

Hapet müüakse seal aga lahjendatud kujul tihedusega 1,27 grammi kuupsentimeetri kohta nimetuse "Elektrolüüt pliiakule" all. Peate selle elektrolüüdi segama destilleeritud veega vahekorras 1:1.

Kui võtate tavalise 5-liitrise elektrolüütipurgi ja sama koguse vett, saate 10 liitrit anodeerimislahust. Sellest piisab väikeste osade jaoks ja suurte puhul tasub seda kogust kahekordistada.

Pidage meeles, et happe segamine veega tekitab palju soojust. Kui valate vett happesse, läheb see koheselt keema, pritsides näkku! Seetõttu on soovitatav valada elektrolüüt veega anumasse õhukese joana, pidevalt klaaspulgaga segades. Parem kandke kaitseprille! Kui hape satub riietele või nahale, peske see kohe veejoaga maha ja loputage sooda lahusega.

Töötlemisrežiimid

Metalli anodeerimisprotsessi temperatuur on -10 - +10 kraadi Celsiuse järgi. Kasvav kiht alla -10 on üsna hea, kuid toiteallika poolt pakutavast pingest ei piisa vajaliku voolutugevuse säilitamiseks. Üle +10 kraadi, kuigi kaitsekile moodustub, osutub see ebastabiilseks ja värvituks.

Anodeerimisprotsess on aga soovitatav peatada juba 5 kraadi juures üle nulli. Aga siin on asi, vanni nurgas ja detaili pinnal jälgitakse erinevaid temperatuure ning anodeerimisel eraldub palju energiat soojuse näol.

Kui aga elektrolüüdi sundsegamine pole tagatud, ei saa termomeetrit usaldada! Elektrolüüti tasub aga pidevalt segada, lusika, õhu, pumbaga, see on vajalik temperatuuri ühtlustamiseks alumiiniumtoote pinnal. Vastasel juhul tekivad detailidele kohaliku ülekuumenemise alad ja seejärel rikked ja rasterosad.

Anoodi voolutihedus peaks olema vahemikus 1,6–4 amprit ruutdetsimeetri kohta. Sellistes piirides kasvab ilus, värviline ja tihe kaitseanoodikiht. Parim on säilitada voolutihedus 2–2,2 Amp/dm2. Väiksema voolutugevuse korral kasvab kate aeglaselt ja mitte paksuks. Kui voolutugevus on suurem kui 4 amprit / dm2, võib tekkida elektriline rike ja toode söövitatakse kiiresti.

Katoodi voolutihedus peaks olema madal. Mida madalam on see indikaator, seda parem, sest see tagab voolutiheduse ühtlase ja pehme jaotuse tooriku pinnal, eriti kui see on suur. Seetõttu pidage meeles, et juhtkatoodi pindala peaks olema osa (anoodi) pindala kaks korda suurem.

Alumiiniumprofiili anodeerimise protsess ei määra anoodi-katoodi pinge väärtust. Kui aga teie vooluahela takistus on nullist erinev, on teil vaja korralikku toitepinget. Lisaks on soovitav kasutada mitme väljundpingega toiteallikat. Ja sellepärast.

Tootele kasvav kaitsekiht on dielektrik. Kui see suureneb, suureneb selle elektritakistus pidevalt. Nõutava voolutiheduse säilitamiseks on kogu protsessi vältel vaja voolutugevust mitu korda reguleerida muutuva takistiga.

Pinge ei pruugi aga olla piisav, kui anoodikiht muutub piisavalt paksuks. Sel juhul peate lisama pinget. Seetõttu peab toiteallikas tagama väljundis vähemalt kaks pinget.

Anodeeriv vann

Enne tööd on vaja ette valmistada seadmed anodeerimiseks. Tavaliselt on vaja mitut vanni: väikeste osade, lühikeste ja pikkade toodete töötlemiseks. Need peavad olema alumiiniumist. Polüetüleen on samuti sobiv variant. Saab kasutada väikese konteinerina toidukonteiner või pikk plastikust lillepott.

Plastvanni põhi ja seinad on soovitav katta alumiiniumlehtedega. Alumiiniumilehest on võimalik välja lõigata muster ja painutada eksprompt "konteiner"9raquo;. Selle eesmärk on tagada ühtlane voolutihedus toote kõikidel külgedel.

Vannil peab olema keha hea soojusisolatsioon, vastasel juhul kuumeneb selles olev elektrolüüt liiga kiiresti ja seda tuleb sagedamini vahetada. Lihtsaim lahendus oleks katta vann paksu vahukihiga - 2-4 sentimeetrit. Vanni saab kinnitada ka karbi sees ja täita vahe ehitusvahuga.

Pärast seda tuleks vanni jaoks teha pliikatood. Seda saab valmistada pliist, eemaldades viimase paksude elektrikaablite küljest. Tuletage meelde, et katoodi pindala peaks olema tooriku pindala kaks korda suurem. See ei võta arvesse katoodi pinda, mis toetub vastu seina. Katoodiplaadil peavad olema avad gaasi väljapääsuks.

Katoodi saate ehitada mitmest pliitükist, kui teil seda pole. Tükid on soovitatav joota võimsa jootekolbiga, jäme õmblusega piki liitekohti. Proovige panna katood kordama selle vastas oleva osa pinna konfiguratsiooni. Juhtige kontaktvannist välja samast materjalist ribaga. Kuigi isolatsioonis on tavaks kasutada ka paksu vasktraati. Tihendage jootmiskoht silikoontihendiga.

Anodeerimisprotsess

Niisiis, valasite elektrolüüdi plastvanni, väljundis on vooluga toiteplokk. Ahela voolu juhtimiseks titaani või alumiiniumi anodeerimisel ühendage traat-muutuva takisti. Mahutis on 2 eset: pliikatood plaadi kujul ja anood - toorik. Kui neile rakendatakse voolu, eraldub hapnik ja anoodi kaitsekiht hakkab kasvama.

Kvaliteetse elektrikontakti loomisel juhtme ja detaili vahel näete hapniku mikromulle, mis tõusevad aeglaselt kogu toote pinnalt. Nende läbimõõt on äärmiselt väike, nende vool meenutab suitsukilpe. Protsessi kestust tuleks kontrollida visuaalselt - detaili värvi järgi.

Väikeste osade puhul on see 20-30 minutit, suurte esemete puhul poolteist tundi.
Pärast seda, kui detail on täielikult kaetud sinakashalli kattega, tuleks see vannitoast eemaldada, pesta jooksva külma vee all ja pühkida tugevasse mangaanilahusesse kastetud vatitikuga, et eemaldada reaktsiooni kõrvalsaadused. Pind peaks olema läikiv, helehall, sile.

Pärast kodust anodeerimisprotsessi omandavad mõned tooted tumeda mati tooni, kõik sõltub anodeerimisrežiimist. Anodeeritud toodete värvimiseks kasta need aniliinvärvi lahusesse, mida kuumutatakse 50-60 kraadini Celsiuse järgi. Enne töötamist filtreerige lahus, sest väikesed lahustumata värvaine terakesed võivad moodustada metalli pinnale laike. Värvi intensiivsus ei ületa tavaliselt 15-20 minutit.

Pärast seda, kui detail on omandanud ilusa tooni ja tugeva, mitte lahtise kaitsekihi, on vaja see kinnitada. Fakt on see, et sellel mikrotasandil kattel on poorne struktuur, mis on õhku ja vett läbilaskev. Selline metallikiht kaitseb hästi mehaaniliste vigastuste eest, kuid on nõrk keemiliste kahjustuste eest.

On mitmeid meetodeid, mis aitavad mikropoore sulgeda. Kõige lihtsam on pärast anodeerimist keeta osi kastrulis vees pool tundi. Parem on kasutada destilleeritud vett. Samuti võib osi hoida aurusaunas, ka pool tundi.

Te juba teate, et alumiiniumi ja alumiiniumdetailide anodeerimiseks on mitmeid tehnoloogiaid. Need erinevad tööprotsessi tingimuste ja täpsemalt elektrolüüdi temperatuuri poolest, mis on peamine tegur, mis mõjutab anoodi kaitsekihi kvaliteeti. Kodustes tingimustes on eelistatav valida külmanodeerimise võimalus, sest sel juhul on kate kvaliteetsem ja paksem ning detail omandab kauni tooni ja läike.

seotud artiklid

tekkis küsimus: alumiiniumosad on anodeeritud ja värvitud roheliseks, mulle see värv ei meeldi, kas neid saab uuesti värvida aniliinivärviga ilma anodeeritud katet eemaldamata või kui anodeerimine eemaldada leelis, kas anodeeritud alumiiniumi värvi sees ei värvita ?
Ma tahan värvida musta või tumehalli värviga

Khakiroheline viimistlus on kõva anood. Väga vastupidav ja kulumiskindel viimistlus. See pole spetsiaalselt värvitud – see on kõva anoodikoore loomulik värv.

Duralumiiniumi “roheline” pind ei ole veel kõva kate, põhieesmärk on kaitse korrosiooni eest. Kile on moodustatud halli värvi, pooride täitmine kroomipiigiga loob rohekaskollase värvi. Katte kõvadust (mis tahes värvi!) on võimalik suurendada madalatel temperatuuridel (!) - (9-16 kraadi C!) - (9-16 kraadi C!) Pinna kõvadus vastab safiirile (!) Anoodikile mis tahes värvimine (!) enne pooride sulgemist!) On väga vastupidav ja ei pleeki! Kui see põleb läbi või kustutatakse pinnalt, on see režiimi rikkumine või muud vead! Anoodkile moodustumisel toimub pinna "kasv" - detailide geomeetrilised parameetrid muutuvad veidi, kui on vaja täpseid mõõtmeid, seda tuleb arvestada! Võrreldes keemilise värvimisega on anodeerimine palju paksem ja tugevam (vastupidavam).
Umbes 30 aastat tagasi anodeerisin ülemuse (D16t) detailid mustaks, värvisin “villavärviga” (vesilahus ...)

Vahelduvvoolul saate anodeerida kahte osa korraga.

KOHTA!
Ja kuidas? Siin lõhnab juba Nobeli preemia järele, “muutujal” siis
See tähendab, et üks ioon jääb ühe osa külge, teine ​​teise külge?
Ja esimene (praegu) - mida ta teeb? Kui see pole muidugi saladus...
Aga tõsiselt: anodeerimine on üsna kapriisne protsess ja seda on kodus raske rakendada.
Palju lihtsam kui pulbervärvimine. See võtab aega kümme minutit, pinna värv ja tekstuur on mis tahes (olemasolevatest värvidest).
Katte tugevus on hull, viiliga on raske saagida.
Tõsi, teil on vaja staatilise ja värviga värvipüstolit. Kuid on palju ettevõtteid, kes värvivad tellimuse peale.

Jah uh! Pole vaja asju keeruliseks ajada! Protsess on üsna lihtne ja usaldusväärne ... Nad näitasid lihtsust, kuid kellad ja viled koos toiteallikaga ning happekanistri esindustu välimus ja juhtkaabli “tükid” tõrjusid inimesi ... rohkem gaase ja happeudu kui autoakut laadides! DiMa72- hästi tehtud! Võtsin kätte ja tegin ära! Vana vanasõna: Lamava kivi all - portvein ei voola - see töötab siin ... Lihtsalt ärge olge laisk ... - Mitte jumalad - duralumiinium on anodeeritud.)
Jah, muide, tegin seda kohe: vedrustus oli alumiiniumtraat, ülejäänud roostevaba teras ja seda kõike 800g. klaaspurk, jahutamiseks, ümberringi jääga kaetud.

HOBIDE MAAILM

Alumiiniumi ja selle sulamid, nagu vask (ja selle sulamid), saab samuti oksüdeerida ja alumiiniumi keemiline värvimine võimaldab saada värve kollasest pruunini.

Erinevate töötlemismeetoditega alumiiniumi pinnalt saadud ligikaudsete värvide võrdlustabel.

Lahendused alumiiniumi ja selle sulamite oksüdeerimiseks:

sooda - 40-50 g / l, naatriumkromaat - 10-15 g / l, naatriumhüdroksiid- 2-2,5 g / l. Lahuse temperatuur - 80-100°, töötlemisaeg - 3-20 minutit.

Pärast pesemist lastakse osa 10-15 sekundiks 2% kroomanhüdriidi lahusesse.

Kroomanhüdriid - 3-3,5 g/l, naatriumfluorosilikaat - 3-3,5 g/l. Lahuse temperatuur on 15-25°, töötlemisaeg 8-10 minutit.

Ortofosforhape - 40-50 g / l, kaaliumfluoriid - 3-5 g / l, kroomanhüdriid - 5-7 g / l. Lahuse temperatuur - 15-25°, töötlemisaeg - 5-7 minutit.

naatriumbikromaat - 200 g / l, vesinikfluoriidhape- 1-2 ml/l. Lahuse temperatuur on 15-25°, töötlemisaeg 6-10 minutit.

Kasutades viimast retsepti alumiiniumosal, saadakse ilus sillerdav ja tumeda uduga värv.

Võimalik on ka alumiiniumi ja selle sulamite niinimetatud kromaatoksüdeerimine sisemise allikaga. elektrivool. Alumiiniumosa on juhtmega kindlalt ühendatud süsinikelektroodiga (taskulambi aku süsinikvarras, Saturni akud jne). Mõlemad juhiga ühendatud elektroodid on sukeldatud järgmise koostisega lahusesse:

Lämmastikhape- 200 ml/l, kaaliumi kroompeak - 50 g/l. Lahuse temperatuur - 15-25°, töötlemisaeg - 2-10 minutit.

Alumiiniumi keemiline värvimine kodus saab teha järgmiselt

tee. Alumiinium on kaetud mõne metalliga (näiteks nikkel, hõbe), mis värvitakse keemiliselt soovitud värvi. On teada, et alumiinium on kõige kergemini kaetud tsingiga, mida saab värvida tihedalt musta ja kollakasrohelise värviga. Alumiiniumi saab püsivalt mustaks värvida järgmiselt. Pärast tsinkaadiga töötlemist asetatakse osa lahusesse: Vasksulfaat - 160-220 G/ l, kaaliumkloraat - 80 g / l. Lahuse temperatuur on 30-40°, töötlemisaeg 5-10 minutit.
Tsingiga kaetud alumiinium värvitakse kollakasroheliseks järgmise lahusega:

Kaaliumkroom- 200 g/l, väävelhape- 5 g/l. Lahuse temperatuur - 15-25°, töötlemisaeg - 1-2 minutit.

Alumiiniumi anodeerimisel elektrivoolu abil on võimalik saada lai valik värve. Anodeerimisprotsess hõlmab reeglina alalisvoolu kasutamist. Aga sisse Hiljuti on välja töötatud vahelduvvooluga anodeerimise meetod, mis on vastuvõetav ka kodustes tingimustes. Kõik seadmed koosnevad trafost Tr, mille väljund peaks olema 12-15 V, ampermeetrist skaalaga 3-5 A ja reostaadist R \u003d 30-100 oomi voolu reguleerimiseks (joonis 12).

Valmistatakse kaks osa (või kaks osade rühma) ja riputatakse anodeerimiseks vanni (purk, kauss jne). Mahuti peab olema klaasist, portselanist või emailitud. Osad on kindlalt ühendatud alumiiniumtraadiga. Elektrolüüt on 15-20% lahus väävelhape happe või naatriumvesiniksulfaadi lahuse (kristalne) kontsentratsioon 250-400 g/l. Voolutihedus (ampermeetri näit) peaks olema 1,2-2 A iga detaili pindala ruutdetsimeeter, pinge 10-12 V. Elektrolüüdi temperatuur ei ole kõrgem kui 25 °, anodeerimisaeg on 30-35 minutit.

Duralumiiniumi puhul peaks voolutihedus olema umbes 2-3 A / dm 2. pinge - 12-15 V. Elektrolüüdi temperatuur 20 °, anodeerimisaeg - umbes 25 minutit.

Pärast anodeerimist moodustub mõne mikromeetri paksune värvitu kile, milles on palju väikeseid poore. Viimased protsessid anodeerimisel on värvimine ja pooride sulgemine. Värvimisel kasutatakse villa jaoks mõeldud aniliinvärve (müüakse ehituspoodides). Värvi kontsentratsioon vees on 1%, teie valitud värv. Värv lahustatakse vees, filtreeritakse, kuumutatakse temperatuurini 70-80 °, osa hoitakse selles 2-3 minutit. Osa saab värvida mis tahes värviga, kuid kõige suurejoonelisem on anodeeritud alumiiniumi värvimine kulla all. Kollase kullaga anodeeritud alumiiniumi saab värvida lahusega:

Happeline oranž värv 2G - 0,1 g / l, happekollane värv 3 - 0,1 g / l, happeline must värv - 0,1 g / l. Lahuse temperatuur on 17-20°, värvimisaeg 5-7 minutit.

Punase kulla all värvitakse anodeeritud alumiinium lahusega:

Happeline oranž värv 2G - 0,1 g / l, happeline must värv - 0,1 g / l. Lahuse temperatuur - 60°, värvimisaeg - 5 min.

Kuldse värvuse saab anodeeritud osa langetamisel 10% lahuses kaaliumkroomi piik 10-20 min. Lahuse temperatuur 85-90°.

Teine kompositsioon. See võimaldab olenevalt säriajast saada värve helekuldsest tumeda pronksini.

Rauammooniummaarjas - 28 g/l, oksaalhape - 22 g/l, ammoniaak(25%) - 27 g/l. Lahuse temperatuur - 50-60°, värvimisaeg - 2-5 minutit.

Pärast anodeeritud alumiiniumi värvimist viiakse läbi viimane protsess - pooride sulgemine. Ta on väga lihtne. Toode asetatakse keevasse vette ja inkubeeritakse 15-20 minutit.

Võib-olla on igas majas kindlasti mõni pisiasi või alumiiniumtoode, mis on juba oma esindusliku välimuse kaotanud, kuid te tahaksite väga taastada nende endise ilu antiikse antiikajastu alati atraktiivse välimusega. Kuidas siis olla? Soovitame teil alumiiniumist patineerida kodus iseseisvalt, ilma seda kasutamata professionaalset abi spetsialistid. Vaatame seda protsessi üksikasjalikumalt, et saaksite selgelt aru, mida peate tegema.
Ja kas see on raske?
Enamasti pole alumiiniumtoodete "vananemine" praktiliselt keerulisem ja mõnikord isegi mitte lihtsam kui teiste metallide puhul. Ja seda kõike lihtsalt sellepärast, et alumiinium võtab elektrokeemilise oksüdatsiooni ehk teisisõnu anodeerimise käigus suurepäraselt vastu kõikvõimalikud värvitoonid. Selle tulemusena moodustub sellise toote pinnale spetsiaalne kile, mis takistab metalli korrosiooni tekkimist, andes seeläbi valmistootele esteetilise võlu.
Kui peate seda meetodit enda jaoks liiga keeruliseks, võite kasutada lihtsamaid, näiteks kõige tavalisemat joonistustinti, alkoholipõhist musta lakki või peeneks purustatud grafiiti ja muid spetsiaalseid värvaineid. Pärast selliseid meetodeid on vaja ainult "vananenud" nipsasju petrooleumiga pühkida.
Lihtne patineerimismeetod
Pärast kõigi ülaltoodud meetodite lugemist ei suutnud te ikkagi valida – milline on teie jaoks parim viis oma uut alumiiniumtoote "vanandada", siis lugege pigem seda lihtsat meetodit, mis võimaldab teil kodus alumiiniumi patineerida, kasutades lihtsaid improviseeritud tööriistu, mis maksavad. sõna otseses mõttes peni.
Selleks peate valmis alumiiniumist asja põhjalikult pühkima väikese atsetooniga niisutatud lapiga, et eemaldada kõik pinnal olevad võimalikud “rasvased” plekid või sissejuurdunud mustus. Pärast seda, kui kõik on korralikult puhastatud ja kuivatatud, peate toodet kindlasti niisutama mõne lahustiga, näiteks White Spiriti või mõne muu kodus leiduva lahustiga või ostma ehituspoest. Seejärel põletage toorik puhuriga.
Aga jäta meelde! Mida rohkem lahustit kasutate otse tootel endal, seda tumedam on paatina, mis tuleneb selle põlemisest pinnal puhumislambi mõjul. Kui soovite saada vaevumärgatavaid tumenemise jälgi, on kõige parem kanda lahustit jämedate harjastega pintsliga.
Ja selleks, et saada väga tumedat tooni, tuleb toode asetada täielikult otse lahustisse. Samal ajal tuleb kumerates kohtades eemaldada selle liig, nii et süvenditesse jääksid väikesed aine kogunemised. Sel viisil töötades seatakse toode horisontaalsesse asendisse, et lahusti ei voolaks sinna, kus seda vaja pole. Puhurit tuleb lasta mitu minutit, liigutades tuld ühtlaselt, et ei tekiks liigset ülekuumenemist, millest teie alumiiniumtoode võib lihtsalt sulada.
Pärast toote täielikku jahtumist peate ka selle kumerad osad hoolikalt heledamaks muutma. Selleks peate need pühkima õlisse kastetud vatipadjaga, et määrida õmblusmasin, millele lisati väikseimad abrasiivpulbri laastud. Seejärel pühkige kuivaks puhta ja kuiva lapiga, et eemaldada kõik abrasiivi jäägid. Sellise kodus alumiiniumi patineerimist võimaldava meetodi toime tüüp ja kestus ei ole halvem kui keemilistel meetoditel. Ja mis kõige tähtsam, palju turvalisem - te ei kannata hapet.
Summeerida
Alumiinium on silmapaistvate plastiliste omadustega metall, mida on väga mugav kasutada interjööri erinevate dekoratiivosade loomisel. Kuid mõnikord soovite selliste toodete uudsuse asendada silmale meeldiva "vanaga". Ja kuidas seda teha, õppisime sellest artiklist - alumiiniumist patineerimine kodus.

Igaüks meist on kohanud sellist määratlust nagu anodeerimine, mida kasutatakse eelkõige alumiiniumtoodete puhul. See metall puhtal kujul või selle sulamid sobivad hästi erinevate käsitööesemete valmistamiseks, mida kasutavad paljud kodumeistrid. Metall on kaalult kerge, suure tugevusega ja kergesti töödeldav. Kuid mis on kõige väärtuslikum, see on korrosioonikindel. Paljud käsitöölised veedavad kodus.

Aga miks seda tehakse, sest materjal ise on piisavalt tugev ja näeb hea välja? Kuid hoolimata kõigist eelistest on tal ka nõrgad küljed. Ja tema peamine puudus- see on interaktsioon õhuga, mille tulemuseks on oksüdatsioonireaktsioon. See viib naastude moodustumiseni, mis raskendab oluliselt toodete värvimist. Lisaks pole alumiiniumi tüüp kaugel täiuslikkusest. Sel põhjusel anodeeritakse alumiinium.

Mis on anodeerimine?

GOST-ide järgi nimetatakse anodeerimist anoodiliseks oksüdatsiooniks. Alumiiniumi anodeerimise elektrokeemilise protsessi peamine tulemus on vastupidavama oksiidkatte moodustumine.

Fakt on see, et metalli oksüdeerumisel moodustub selle pinnale kaitsekile, mida on lihtne kahjustada. Anodeerimise mõte seisneb selle kile tugevdamises, mitte igasuguse katte pealekandmises, mis tavaliselt tekib toodete kroomimisel või tsinkimisel. Kile on moodustatud alumiiniumist endast.

Protsess on väga sarnane teisele tehnoloogiale - sinamisele.Anodeerimisega ei tegeleta ainult alumiiniumist toodetega, vajadusel tehakse ka magneesium ja titaan sellisele kaitsetöötlusele.

Anodeerimise vajadus ja selle meetodid

Mida võib kodus alumiiniumi anodeerimine metallile anda? Esiteks suureneb oluliselt korrosioonikindlus. Tugevam oksiidkaitsekile kestab väga kaua ega kooru maha.

Lisaks on anoodoksüdatsioonitehnoloogial mitmeid muid eeliseid:

• Silendab alumiiniumtoodete pinda ehk peidab mõned vead (kriimud ja punktkahjustused, laastud, triibud) ja muudab metalli ühtlaseks.
• Värvilised katted kleepuvad sellisele metallile paremini tänu mati pinna omandamisele.
• profiilid eristuvad täiustatud kaitseomadustest.
annab metallile atraktiivsemad omadused.
• Suur kaitsekile paksus.
• Võimalus erinevateks imitatsioonideks - hõbe, kuld, pärlid jm.

Aniliinvärvide osas on palju võimalusi. Lisaks saab anodeerimist läbi viia mitmel viisil:

• külm;
• raske;
• värviline.

Vaatame neid allpool lühidalt.

Külm anodeerimine

Kodus kasutatakse sageli külmanodeerivat alumiiniumi. Paljud selles valdkonnas teenuseid pakkuvad ettevõtted on samuti peamiselt sellele meetodile spetsialiseerunud. Töötemperatuuri vahemik on -10 kuni +10 kraadi, mistõttu tehnikat nimetatakse külmaks.

Kodus sellisel viisil alumiiniumi anodeerimise eeliste hulgas on ka paksema kaitsekatte saamine, mis suurendab korrosioonikindlust.

Ainult töödeldud tooteid on orgaaniliste värviliste materjalidega raske töödelda. Kuigi metalli värvus omandab igal juhul ja toon võib olla oliiv, hallikas või must.

Tugev anodeerimine

Kõva anoodoksüdatsiooni tulemuseks on eriti tugev kaitsekile. Suuresti tänu sellele kasutatakse seda tehnoloogiat edukalt laialdaselt:

• tööstus;
• lennukitööstus;
• autotööstus;
• Ehitus.

Alumiiniumi kõva anodeerimise tunnuseks on mitme elektrolüüdi korraga kasutamine. Lisaks väävelhappe kasutamisele kasutatakse ka mitmeid teisi analooge: oksaal-, väävel-, sidrun-, viin- ja boorhape. Ja see on ainult ühe protsessi käigus, mille käigus voolutihedus järk-järgult suureneb.

Kaitsekatte tugevust suurendavad struktuursed muutused.

Värvi anodeerimine

Selle meetodi olemus on metalli värvi muutmine. Sel juhul saab eristada 4 peamist meetodit:

1. Adsorptsioon - tooted kastetakse spetsiaalsesse vanni või soovitud temperatuurini kuumutatud värvainelahusesse.
2. Elektrolüütiline (alumiiniumi must anodeerimine) - algselt saadakse värvitu kile, misjärel alumiiniumtooted kastetakse happelisse soolalahusesse. Must on ehituses laialdaselt kasutusel, kuid saab ka kergelt pronksist tooni.
3. Häired - tehnika sarnaneb elektrolüütilisele, kuid loob spetsiaalse peegeldava kihi, mille tõttu on värvipalett palju suurem.
4. Integraal - selle meetodi põhiolemus on elektrolüüdi ja orgaaniliste soolade segamine.

Nagu saate aru, võimaldab värvi anoodne oksüdatsioon sõltuvalt eelistusest omandada uue värvitooni.

kodutehnika

Tööstuses toimub metallide anodeerimine väävelhappe osalusel, kuid alumiiniumi anodeerimine kodus on selle kasutamisega äärmiselt ebasoovitav, kuna eraldub suures koguses gaasi. Tuleb vaid tekitada vähimgi säde ja siis ei saa vältida kahetsusväärseid tagajärgi. Tehnika ise jääb muutumatuks, kuid happe asemel kasutatakse soodat.

Kuid kõigepealt peate valmistama "varustuse":

• mitu vanni;
• juhtmestik;
• Aku või alaldi (vooluallikas);
• reostaat;
• ampermeeter.

Otse protsessi enda jaoks on vaja alumiiniummahuteid. Ülejäänud kahte on vaja lahuste valmistamiseks, mille jaoks on kasulikud klaas- või plasttooted.

Alternatiivne elektrolüütide ettevalmistamine

Alumiiniumi anodeerimiseks oma kätega lahuste (sooda ja soolalahus) valmistamiseks vajate ainult sooja destilleeritud vett. Segamiskomponente hoitakse vahekorras 1 kuni 9 (sooda või sool - vesi).

Lahused on hästi segatud, pärast mida tuleb need infundeerida. Ja mõne aja pärast tuleb need valada teistesse anumatesse ja proovida välistada sooda setete sissepääs. Protseduuri lõpptulemus sõltub lahuse puhtusest.

Enne detaili töötlemist tuleb see puhastada, vajadusel lihvida ja rasvatustada. Kile paksus ei ületa 0,05 mm, seega ei suuda see varjata nähtavaid defekte.

Vahetult enne protsessi peate valmistatud lahused segama ühes konteineris.

Elektrokeemiline protsess

Nõud, milles anodeerimist teostatakse, peavad töödeldava detaili täielikult ära mahutama. Samal ajal ei tohiks see puudutada anuma põhja. Siin sobivad kõik mugavad valikud, piisab nutikusest. Ka detaili kinnitus peab olema läbimõeldud, seega võib tekkida jälgi, mida ideaalis ei tohiks olla.

Alumiiniumi anodeerimistehnoloogia kohaselt ühendatakse toiteallikas järgmiselt: "pluss" antakse detailile ja "miinus" vannile. Protseduuri kestus on vähemalt 30 minutit. Toote värvimuutus näitab protsessi lõppu. Saate aku välja lülitada (tavaliselt kasutatakse seda sagedamini) ja osa eemaldada.

Töödeldud toodet pestakse hästi ja lahuse jäänustest vabanemiseks võite seda mõnda aega hoida kaaliumpermanganaadis. Pärast seda peate seda uuesti loputama külmas ja soojas vees (vaheldumisi) ja kuivatama. Õige lähenemise korral eristab osa helehalli varjundiga, mis on kogu pinna ulatuses ühtlaselt kaetud. Seal ei tohiks olla plekke, triipe ega triipe.

Viimane etapp

Protseduur tuleb viia lõpuni, kuna saadud kilet iseloomustab mikropooride olemasolu, mis ei ole kasulikud. Need tuleb sulgeda, selleks tuleb osa destilleeritud vees pool tundi keeta.

Valmimisel ja soovi korral saab detaili värvida või katta värvitu lakiga. Kuigi metall omandab protsessi käigus loomuliku värvi, mis sõltub tooriku koostisest. Tavaliselt võivad toonid ulatuda rohelisest tumedani, kuid alumiinium on sageli mustaks anodeeritud. Osale teistsuguse soovitud värvi andmiseks kastetakse detail aniliinvärvidega (10%) lahusesse.

Nagu näete, saab alumiiniumi kodus anodeerida, kuid kõigist meetoditest on saadaval ainult külmmeetod, kuna see on ohutum. Lisaks pole praktiliselt mingit vahet lahuse tüübil (sooda või hape), tulemus jääb igal juhul sama. Peaasi on järgida juhiseid.

zloyqadrat 04-10-2010 20:00

leidsin lihtsa viisi alumiiniumi poleerimiseks
http://rekomstroy.ru/uslugi/decorativnoe_pocritie_metallov.html
"Must plekk alumiiniumile
.
Alumiiniumeseme pind poleeritakse esmalt peeneima smirgelpulbriga, seejärel määritakse oliiviõliga ja kuumutatakse, sageli selle õliga määrides, alkohollambi kohal, kuni oliiviõli muutub mustaks. Pärast seda lõpetatakse kütmine ja pärast eseme jahtumist pühitakse õli lapiga maha.

Kas keegi on niimoodi proovinud?

Gaydamak 04-10-2010 21:55

Ja rafineeritud või mitte? Aga päevalilled? Ja kui mitte piirituslamp, vaid gaasipõleti?

Peatus 163 04-10-2010 22:18

märgin ise ära. huvitatud

Alex*D 04-10-2010 22:42

Vaata panni põhja...
Õli põleb - kivisüsi jääb ....

Demonos 04-10-2010 23:02

Oliiviõli ei ole hapukurk, pigem maitseaine.
Olen korduvalt kuulnud kuumutatud terase õlis poleerimisest. See ei õnnestunud kunagi. Ja ma pole kunagi näinud kvaliteetset katet. Seevastu alumiiniumi, välja arvatud anodeerimine, ei saa katta millegi kvaliteetsega. Võib-olla veereb.

docentus 05-10-2010 12:07

Noh...
Milliseid alumiiniumosi meil pneumaatikatööstuses on?
Karbid, modifikatsioonid, pisiasjad, see on minu teada.
Aga vaevalt et keegi karpi või midagi sarnast sellise kattega katta tahab. Mina kindlasti ei teeks, see näeb rohkem välja nagu suitsetamine, vastava nõme välimusega.
Veenge mind, tehke pilte kvaliteetsetest mustaks muutunud alumiiniumdetailidest, mis on täidetud põlenud õliga. Tahaks väga.

docentus 05-10-2010 12:11

Nik G 05-10-2010 03:48

Alumiiniumi jaoks nägin autopoes primerit pihustuspurgis. Selle saab juba üle värvida. See on müüja sõnul.

Maloros 05-10-2010 10:28

tsitaat: alkoholilambi kohal, kuni oliiviõli muutub mustaks.

Basiilik_84 05-10-2010 11:05

Majapidamine hõõrutakse seebiga pigem temperatuuri määramiseks.
Sellega, et ka ilma seebita tehakse puhkust.
http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneaij_iadaaioea_iaoaeei.html

Maloros 05-10-2010 11:20

tsitaat: Majapidamine hõõrutakse seebiga pigem temperatuuri määramiseks.

P_L_Z 05-10-2010 11:28

intrigeeritud

Võlts 05-10-2010 12:51

Tegin midagi sarnast.
Tube modera tint.
Leroy toru 25x1,5 on juba väljast kuidagi töödeldud, matt pind.
Hõõrutakse õhukese õlikihiga, lihtsalt läikima. Seejärel suitsetas ta ettevaatlikult küünla kohal. Lõpptulemus sõltub selle suitsetamise kvaliteedist. Te ei saa lubada "äärist". Pärast kogu toru suitsetamist kuumutasin seda gaasiga, kuni õli põles ära. Siis jälle õliga hõõrumine ja suitsutamine. Nii kolm korda.
Seejärel määrisin õliga üle ja lasin jahtuda. Seejärel pestud kraani all seebiga ja kasutatud.
Kate ise ei kooru maha, vaid seda kraabivad maha ka kõvad esemed.

Meislitud ummikuid niimoodi katta ei õnnestunud. Aga seal ja tagumik oli lõikuri alt. Lihvimisega ma ei viitsinud. Jättis korgi valgeks.

Threat Oil võttis esimese saadaoleva. See osutus oliiviõliks. Pole päevalillega testinud.

Kainyn 05-10-2010 13:05

naljakas teema.

must - söestumisest.

Võlts 05-10-2010 15:03

naljakas teema.

tegelikult on kuumutatud õli kuivatav õli.
must - söestumisest.

analoog - must õlivärv kõrgel temperatuuril kuivatamisel naturaalsel kuivatusõlil.

Minu puhul andis vastuse tahm. Õli oli ainult sideainena.
Mis juhtub õliga, kui seda kuumutatakse üle e ... "suitsetamise" temperatuuri, on minu jaoks mõistatus. Sellest saab midagi laki sarnast.

Proovisin samas õlis tahma sõtkumist. Õhukest kihti ei õnnestunud ühtlaselt peale kanda.

Kainyn 05-10-2010 15:14

tsitaat: Algselt postitas Fake:
Minu puhul andis vastuse tahm. Õli oli ainult sideainena..

hull max 05-10-2010 20:23

tsitaat:
Demonos postitatud 4-10-2010 23:02 Olen korduvalt kuulnud kuuma terase siniseks muutmisest õlis. See ei õnnestunud kunagi.

Demonos 05-10-2010 20:26

Nii et see pole umbrohi. See on värv. See oli patune, et ma arvasin, et õlist võib eralduda mingi hape ehk sool, mis annab alumiiniumiga musta oksiidi.

RICCI 05-10-2010 20:54

Alkoholilamp ei suitse, seda ei saa enne teada, kui proovite.

RICCI 06-10-2010 08:47

Kuumas õlis võib tekkida mingisugune värvaine, mis tungib valgusesse.

muuda 06-10-2010 11:13

Proovisin ka ära - sagedaseks käega vehkimiseks ei sobi.
* püstollakiga * on viis. Ma ise ei proovinud ischot, aga kui keegi seda teeb, on see esimene maadeavastaja
Retsept on BF-2 (või BF-4) liim. Nigrozin. Alkohol. Alkohol ei ole sees.
Komponendid segatakse ja kantakse tootele ja FSU alumiiniumile või terasele. Küpsetatakse ahjus, ma ei tea, kui kaua, mitu kihti ka, aga liimi nagu BF jaoks piisab tunnist.
Või muul viisil - bakeliitlakk (BF komponent), pastapliiatsi pasta (nigrosiin), alkohol (alkohol).

RICCI 06-10-2010 14:33

Küpsetamine tõenäoliselt ei tööta, kuumtöötlus on vastunäidustatud survele ja kulumisele alluvate osade jaoks.

muuda 06-10-2010 15:59

tsitaat: algselt postitas RICCI:

kuumtöötlus on vastunäidustatud

major 0763 06-10-2010 17:45

Olen seda juba ammu teinud – vares õlis. keegi.
tehke seda - soojendage - ja õlisse. võta välja ja kuumuta gaasipõletiga kuni õli läbi põleb. siis uuesti õli sisse - 30 korda.Kate on tugev. eemaldatakse ainult metalliga.
ja siin on tramble-alumiinium endiselt pehme ja kriimub kergesti. sellegipoolest on kaheksas seisnud pool aastat, see on normaalne

RICCI 06-10-2010 18:15

See selleks, see on rezik ja duralumiiniumist kast, aga kui palju peaks seda kuumutama? täpsemalt palun.

USA Mergan 06-10-2010 19:23

Mis vaatepilt kargas või mis?

major 0763 08-10-2010 04:24

ei, ainult kaheksa on sinised. Tõenäoliselt ei pea te rezi soojendama.
kuumutati nii, et õli hakkas pärast kastmist susisema. siis võta see välja ja kuumuta kuni õli ära põleb. Te ei pea seda rohkem soojendama – lihtsalt kastke see. vähemalt 30 korda.
alguses jäävad pruunid plekid - siis läheb aina tumedamaks.

Demonos 08-10-2010 08:20

Vaja proovida. Pärast alumiiniumi jootmist fikseerivast vasktraadist lakiisolatsioonis jäid koonule pruunid triibud. See vajus sügavale. Aga ta tõstis ka temperatuuri, ütleme, süsiniku põlemistemperatuurist kõrgemale. Keskendunud tahma kadumisele tootest
Siin juhatatakse mind jälle jumalikult lihtsa meetodi juurde tule ja õliga.

Võlts 08-10-2010 09:33

tsitaat: Algselt postitas Demonos:

Ja kuidas hinnata asjaolu, et alumiiniumil olev õli põles läbi? Nagu "ei suitseta enam"? Alumiinium pole välja antud?

Võlts 09-10-2010 12:17

Proovisin seda nüüd modera duralumiiniumist partitsioonil. Piisab ühest oliiviõlist. Soojendati gaasiga. Ma ei kastnud õlisse, vaid pühkisin seda õlitatud tampooniga. Õhuke kiht. Peale kolmandat sõitu on kogu pind garanteeritud must. Tegi viis söötu.
Märkas paari asja.

Õlitamisel ära lase kaaliumõlil pinnal keema minna. Selgub "vistrik", mis seejärel lendab ringi ja paljastab metalli. On vaja pinda pidevalt pühkida, tekitades õhukese kihi, mis hakkab suitsema.

Samuti ei tasu tulega üle pingutada. Soojendasin umbes viis sekundit, võtsin tulelt ära - kui suitseb, siis kuumutad edasi, lõpetab suitsemise - õlitamine.

Pärast viimast kuumutamist ei saa veega jahutada - vesi läheb keema ja rebib katte otspidiselt maha. Ainult õhkjahutus.

Nagu eelpool mainitud, ei ole kate mehaanilisele pingele eriti vastupidav, tugevuselt kaotab anoksile palju, kuid IMHO sobib see kolhoosikatteks makettide jaoks.

Marniftarr 09-10-2010 12:53

Härrased, see kõik on hea, kuid oksiididel pole tugevust. Need on tootmismahus head. Oma armastatud roti jaoks vajate kvaliteetset tehnoloogiat.

Selle tulemusel said rotid sellise välimuse:

Esimene foto teemas

Olen proovinud seda lakki värskelt keemiliselt kooritud terasel. Üldiselt, kui kellelgi on pulber, kompressor ja värvimiskogemus, siis soovitan soojalt. Noh, kui te sellist lakki ei saa, võite kasutada kahekomponentset Duxone autovärvi. Muide, mati värvi olemasolul saab seda värvi pulbri alla värvida. Sellel on epoksiidiga sarnased omadused.
Oksiidid pole kahjuks stabiilsed :-(

Võlts 09-10-2010 13:33

Olles kannatanud oksiidide käes, võtsin kasutusele keraamilise laki.
See on nii tugev (kulumisel tugevam kui keraamika), et ei kooru ega poleeri 2 päeva pärast pealekandmist. ...

Marniftarr 09-10-2010 13:40

Sellel on pikaajalisest mehaanilisest mõjust või väga teravatest esemetest tekkinud kriimud. Sellegipoolest on tegu maise päritoluga materjaliga :-) Aga kriimud pingutatakse siis, aga mitte täielikult. Selliseid kriimustusi pole võimalik poleerida. Selle laki poleerimiseks pärast lõplikku polümerisatsiooni kasutatakse teemantabrasiive ja väga võimsat tööriista.

Kui lakikiht on paks, püsib see alumiiniumil ideaalselt. Kui õhuke, siis tõenäoliselt puruneb see laastudest. Lakk on üsna elastne, kulumiskindel, kuid normaalne purunemise ja mõranemise suhtes. Seetõttu on parem kanda seda poleeritud pindadele paksu kihina.
Kui pind tahetakse täita, siis tuleb see suure liivapaberiga korralikult lihvida, peale kanda krunt, alus (värvi ise) ja juba lakkida. Ma ei kruntinud.. Panin peale ainult aluse ja siis selle laki paksu kihiga.
Selle pealekandmisel tekib ikka verevalum - igasugust viga maalil, olgu see siis tolmukübe või tatt, ei saa parandada.. Kui midagi juhtub, visatakse detail kohe atsetooni sisse, kogu lakk pestakse koos alusega maha. ja värvisin kõik uuesti. Hiljem on võimatu midagi parandada.. Kui pihustit kahe tunni jooksul ei pese, võid selle ära visata.. Piinlesin selle lakiga. Kuid tulemus on seda väärt.

Demonos 10-10-2010 21:59

tsitaat: Mul on selle lakiga raske olnud. Kuid tulemus on seda väärt.

Marniftarr 11-10-2010 11:57

Kahjuks mitte kui palju :-(See, mille sõbrad mulle testiks andsid, saab juba läbi ... Andsid 100 grammi ... Ja kärnkonn pressis liti eest 5 rubla andma.. Ise istun ja otsin kuhu kaevata odavamalt ja et mitte joosta taotlustega ja kummardada stogrammi valama ..

Kainyn 11-10-2010 12:12

tsitaat: algselt postitas Marniftarr:
Härrased, see kõik on hea, kuid oksiididel pole tugevust.

teine ​​asi on see, et tekkiva kile katkematus ja paksus (ja vastavalt kõvadus, kulumiskindlus jne) sõltuvad anodeerimisprotsessi parameetritest :-)

Võlts 11-10-2010 13:43

Muide, hunnikusse. Proovisin rafineeritud päevalilleõli. Vaja on rohkem lähenemisi ja katvus on halvem, pruunide laikudega.
Mootori sünteetika ainult lõhnab tugevalt ega anna värvi. Tõsi, proovisin ainult 1 kord, haiseb väga.

Marniftarr 11-10-2010 23:07

tsitaat: Algselt postitas Kainyn:

Muide, alumiiniumi anoodsel oksüdatsioonil (anodeerimisel) tekib selle pinnal just see oksiid

Jah, see on .. aga kes piirab kodus tsingitud lahendusi, mida üks kord anodeerida? Ja hoolimata asjaolust, et te ei saa ikka veel kriimustustest lahti ..?!!?!

Kainyn 11-10-2010 23:24

tsitaat: algselt postitas Marniftarr:
Jah, see on .. aga kes piirab kodus tsingitud lahendusi, mida üks kord anodeerida? Ja hoolimata asjaolust, et te ei saa ikka veel kriimustustest lahti ..?!!?!

hard anox (see on termin) ei võta tavalist nõelviili.
Sa ütlesid - "pole jõudu."

nüüd ei meeldi teile ka "lahendusi tarastada".

Marniftarr 15-10-2010 12:28

tsitaat: Algselt postitas Kainyn:

ja oma lakiga, mida on ka raske kätte saada, on lihtsam värvida või mis?

Noh, kuidas ma saan öelda - see pole enam lihtsam .. Nad ei anna teist 100 grammi proovi kohta :-) Ma lähen üle kahekomponentsete epoksülakkide vastu ..

tsitaat: Algselt postitas Kainyn:

anox on raske (see on termin) tavaline viil ei võta. Ütlesite - "pole jõudu"

anoxi kohta. Päästikukonks. Alumiiniumist. Kaetud ilma värvita. näeb välja nagu läikiv must koorik. Tootja märkis, et kate on anox. Küüned ei "kriimusta" ... Puudutades pole polümeer. Ei torgi.. Nõelviiliga jahvatab probleemideta.. Kas anox?

Demonos 15-10-2010 12:31

tsitaat: Anox on see?

muuda 15-10-2010 08:47

tsitaat: algselt postitas Marniftarr:

Küüned ei "kriimusta" ... Puudutades pole polümeer. Ei torgi.. Nõelviiliga jahvatab probleemideta.. Kas anox?