برای من ، عکاسی از منظره دقیقاً عکسبرداری از یک منظره طبیعی است. قوانین زیادی برای عکسبرداری از عکسهای منظره ، بسیاری از آموزشها ، آموزشها وجود دارد ، اما شما نمی توانید پس از مطالعه آنها ، شروع به عکسبرداری از یک منظره کنید. ابتدا باید عکاسی از چشم انداز را تحمل کنید و سپس ، با ارزیابی ، نتیجه گیری ، یافتن تکنیک های جدید و تنظیم نتایج ، می توانید به تجربه همکاران نقاش منظره و نه تنها عکاسان ، بلکه هنرمندان نیز مراجعه کنید. هنرمند با صرف وقت زیاد ، یک ترکیب ایده آل ایجاد می کند ، وظیفه عکاس این نیست که آن را در مدت زمان کوتاهی از دست بدهد ، زیرا با ایجاد فریم های جدید و بیشتر ، بسیار آسان است که معنای عکاسی را از دست بدهید . این چه معنایی دارد به نظر من معنی عکاسی منظره برای انتقال آنچه باعث شد عکاس روی این موضوع خاص متمرکز شود - زیبایی ، هماهنگی ، که باید حتی هنگام معرفی یک دست خط خلاقانه در عکس حفظ شود.

نزدیک روستای پوپوکا. منطقه ساراتوف. پردازش پس از رنگ رنگ عکس ، آن را از لحاظ سبک شبیه کارهای هنرمند I.I می کند. ترکیب و تن رنگی عکس به دستیابی به این سبک کمک می کند. سونی A300 ، 10 میلی متر ، F8 ، 1/200 ثانیه. فیلتر گرادیان. سه پایه

و این دست خط می تواند کاملاً متفاوت باشد. آثار شیشکین و آیوازوفسکی بزرگ را به خاطر بسپارید. اینها هنرمندانی کاملاً متفاوت ، با دست خط های متفاوت و کاملاً غیر مشابه هستند. با این حال ، هم شیشکین ، با زیبایی تقریباً مستند طبیعت ، و هم آیوازوفسکی ، با امواج خارق العاده-عنبر زمردی دریای سیاه ، توانستند بیشترین معنی را در خلاقیت های خود بگذارند ، که اکنون می تواند بر روحیه بیننده و تماس تأثیر بگذارد. احساسات مختلف یک نقاش منظره واقعی حتی نیازی به دانستن قوانین ترکیب بندی و مفهوم نسبت طلایی ندارد. همه اینها و بدون دانش در نقاشی های او منعکس شده است. بنابراین ، وقتی من قبلاً با قدرت و اصلی مشغول عکاسی از یک منظره بودم ، حتی این مفاهیم را نمی دانستم ، اما این قوانین در عکسهای من جاسازی شده بود. طبیعت باید احساس شود و هیچ نقاش منظره ای این موضوع را رد نمی کند ، زیرا من بسیار شک دارم که کسی فقط پس از مطالعه تئوری به تمرین پرداخته است. چندی پیش ، وقتی مردم هنوز از اینترنت و آموزش های ویدئویی برخوردار بودند ، خیلی ها نمی توانستند این قوانین را بدانند ، اما آنها را اعمال کردند. و در مورد آنها بعدا ...

حالا می خواهم اولین سالات را شروع کنم. یعنی - چه نوع. هیچ سوالی در مورد دوربین ها وجود ندارد - تقریباً هر دوربینی برای منظره مناسب است. برای کسانی که به عکاسی منظره علاقه دارند ، مطلوب است که حساسیت ماتریس دوربین از حدود صد واحد شروع شود ، که در این سبک تقریباً هرگز تغییر نمی کند ، از بالاترین الزامات فنی - حداقل سر و صدا ، حداکثر جزئیات به طور کلی نباید جلوی دوربین آویزان شوید. مناظر من بر روی سونی آلفا 450 گرفته شده است و آلفا 300

کمی بیشتر باید به انتخاب لنز توجه شود و نه به مشخصات فنی و دیافراگم ، بلکه به فاصله کانونی. هر کس خصوصیات فنی را با توجه به اهداف خود انتخاب می کند - خواه برای مجموعه خود عکس بگیرد ، تقویم ها را چاپ کند و هم ممکن است بنرهایی به طول یک متر چاپ کند ، یا اینکه کار در اینترنت با وضوح 1.5 مگاپیکسل را نشان دهد. چندین نقطه دید و فاصله کانونی نسبی در عکاسی منظره وجود دارد. شخصی ادعا می کند که 35 میلی متر ایده آل است (24 میلی متر برای APS - C ) ، بعضی افراد فکر می کنند 24 میلی متر (16 میلی متر) است ، در حالی که دیگران دوست دارند حتی در زوایای وسیع تری مانند 14-18 میلی متر (10-12 میلی متر) شلیک کنند. در این حالت ، منظور ما این است که فاصله کانونی معادل نیست ، بلکه برای به دست آوردن تقریباً همان زاویه دید است. بنابراین ، اگر به یک زاویه دید در قاب کامل و برش نیاز داشته باشیم ، باید یک لنز 24 میلی متری برای قاب کامل و 16 میلی متر برای برش (APS - C)

اختلاف در مورد فاصله کانونی برای یک منظره برابر است با اختلاف در مورد انتخاب یک تولید کننده دوربین. معنی همانطور که دوست دارید است. چنین دیدگاهی وجود دارد که وقتی چشم انداز را تحسین می کنیم ، و تمایل به عکاسی از آن داریم ، جزئیاتی مسئول این امر است که در چشم انداز نقش بسته است و نه کل ترکیب. بنابراین ، اگر می خواهیم آنچه را که دیده ایم منتقل کنیم ، باید قاب را فقط با این جزئیات به پایان برسانیم و یک ترکیب بر روی آن بسازیم. شاید ، اما نه همیشه. طرفداران این نظریه نزدیک به فاصله کانونی پنجاه کوپک و یک لنز 35 میلی متری هستند.

صخره استپان رازین. عکس با لنز زاویه باز 10 میلی متر در سمت چپ و لنز تله فوتو 75 میلی متر در سمت راست گرفته شده است. در این حالت نمایش سنگ با لنز تله سودآورتر است.

نظریه دیگری وجود دارد ، عکس آن - ترکیب منظره باید شامل گسترده ترین تصویر باشد. بله ، بلافاصله می توانیم فقط به صورت نقطه ای نگاه کنیم (به طور کلی ، این جمله فقط برای مردانی که نمی دانند درست است - دید زن شخصیت متفاوتی دارد) ، اما سرعت درک بسیار زیاد است و در لحظه ها می توانیم کل تصویر را بررسی کنیم ، و یکی از جزئیات آن نیست. من شخصاً طرفدار نظریه اخیر هستم و لنزهای زاویه دید عریض در عکسبرداری از مناظر به من نزدیکتر هستند.

پوپوکا زاویه باز (10 میلی متر محصول) به شما امکان انتقال فضا و حجم چشم انداز طبیعی را می دهد.

این نظریه ها مخالف یکدیگر هستند ، اما از یکدیگر جدا نیستند. همه چیز به سلیقه و معنای ما بستگی دارد که می خواهیم در عکاسی قرار دهیم. یک زاویه گسترده می تواند فضا را انتقال دهد ، یک مقیاس باریک. شاید همه اینها در روانشناسی ادراک و نیازها نهفته باشد. اما ، در هر صورت ، هنگام عکسبرداری ، به عنوان مثال ، از کوه ها ، ما سعی می کنیم مقیاس و عظمت آنها را به جای فضا انتقال دهیم ، و برای این کار منطقی تر است که از یک لنز با تمرکز طولانی استفاده کنید ، و زاویه عرض را می توان به طور کامل حفظ کرد با ایجاد یک منظره افقی از چندین فریم. اگر کوه ها را از دشت شلیک کنید ، یعنی نه مستقیماً در کوه ها ، بلکه در جایی که کوه ها پس زمینه تشکیل می دهند ، با یک زاویه گسترده ، در این صورت اندازه آنها نسبت به قاب به طور کلی ناچیز می شود. به طور مستقیم در کوه عکس بگیرید ، همچنین می توانید از زاویه های گسترده برای نشان دادن فضاهای عظیم بین قله ها استفاده کنید.

صخره استپان رازین. کوه داتورا. با شلیک از کوه در زاویه ای گسترده (20 میلی متر) ، به راحتی می توانیم اندازه آن را در برابر پس زمینه گسترده محیط از دست بدهیم.

صخره استپان رازین. کوه داتورا. لنز تله (75 میلی متر) به انتقال مقیاس ، یعنی ارتفاع کوه کمک خواهد کرد. پانوراما از چهار قاب عمودی.

در عکسبرداری از استپ ، مزارع ، علفزارها ، برعکس ، بهتر است فضای وسیع و عکاسی را شلیک کنید. یک لنز تله دشت را مسطح می کند ، نه تنها هر شیئی را نزدیک می کند بلکه باعث کاهش فضا نیز می شود. عرض قاب می تواند فضای بسیار کمی را ضبط کند ، و در عمق هر چیزی که تا افق باشد ، و ده ها کیلومتر فضای واقعی به لایه های بدون هوا در عکس فشرده می شود ، و پیش زمینه به احتمال زیاد کاملا از بین می رود.

پوپوکا یک عکس منظره با لنز تله احتمالاً بسیار مسطح است ، بسیاری از لایه های افق کاملاً فشرده شده و راه راه ایجاد می کنند. فاصله افقی در روستا فقط چند صد متر و فاصله تا افق دهها کیلومتر خواهد بود.

ترکیب فقط به دید نویسنده بستگی دارد و در هر حالت می تواند کامل باشد. به الگوها فکر نکنید.

خطوط موجود در قاب نقش مهمی دارند. با کمک آنها ، فضا منتقل می شود. خطوط موجود در عکس می تواند جاده ها ، خطوط برق ، مزارع جنگل ، لبه های دره یا دامنه تپه ها باشد. نگاه به خطوط می چسبد و با آنها یا به مراکز معنا یا فضا معطوف می شود. بنابراین ، اگر راهی در قاب به مسافت منتهی شود ، مسلماً نگاه به دنبال آن خواهد رفت ، و هرچه جاده بیشتر بپیچد ، طرح جالبتر خواهد بود.

ولسک اوسینوکا یافتن کانون توجه در عکس بسیار آسان است. نگاه بلافاصله در امتداد جاده به فاصله می لغزد. خط ابرها و خطوط تیرهای برق به همان مکان می آیند. جاده در اینجا خطوط زیادی دارد - ناهمواری ها ، ردپاها ، چمن ها در کنار جاده ، و همه خطوط به سمت مرکز گران می شوند. تأثیر خطوط با یک زاویه عکسبرداری گسترده (10 میلی متر) افزایش می یابد.

و تصور کنید که جاده به صورت افقی از قاب عبور می کند ، در این صورت چه اتفاقی می افتد. اما هیچ چیزی ، فقط با نگاهی به تصویر ، آگاهی شروع به دنبال جاده می کند و بلافاصله فراتر از قاب می رود. بنابراین ، نقاشان منظره ، در سطح غریزه ، راهی را ترسیم می کنند که به فاصله می رود ، و نگاه را به فراتر از قاب نمی رساند. هرچه تعداد خطوط بیشتر در یک جهت دنبال شود ، ریتم بهتری دیده می شود. این ترکیب نه تنها باید چشم را جذب کند ، بلکه آن را نگه دارد. برای این کار بهتر است اشکال هندسی کامل را در قاب قرار دهید.

پوپوکا سد مانند یک شکل هندسی کامل به نظر می رسد ، که به حفظ نگاه در چارچوب آن کمک می کند.

اکنون در مورد نسبت طلایی. مدتها بود که خودم در مورد این مفهوم چیزی نمی شنیدم ، چون در مدرسه هنری درس نخوانده ام ، کتابچه های راهنما را برای نقاشان منظره نمی خواندم و همچنین درس های ویدئویی را نمی دیدم. با این حال ، من همیشه درک کرده ام که در یک منظره سنتی ، آسمان باید 2/3 تصویر باشد و زمین باید 1/3 باشد. این احساس آزادی را ایجاد می کند ، اما اگر 1/3 را به آسمان بسپارید ، بلافاصله شروع به فشار دادن روی ترکیب می کند. مردم تلویزیون حتی از این علم استفاده می کنند - کانال های تلویزیونی غربی با استفاده فعال از قاعده یک سوم - نسبت طلایی ، گزارش هایی را در روسیه پخش می کنند. با ترک 1/3 به آسمان ، آنها به ضمیر ناخودآگاه فشار وارد می کنند ، از جمله خاک ، آوار ، سگ و ... در قاب. و اگر علاوه بر این ، از ارتفاع کمر خود شلیک می کنید ، می توانید چنان احساس بیگانگی ایجاد کنید که بلافاصله بخواهید از اینجا فرار کنید. باور نکنید - کانال آنها را روشن کنید و منتظر گزارش باشید. اگرچه اگر آسمان 1/3 تصویر را اشغال کند ، یک سوم پایین زمین و جنگل مرکزی یا کوه ها اشغال می شوند - ترکیب کاملاً طبیعی به نظر می رسد. بیاموزید که بر بیننده تأثیر بگذارد.

یک منظره ساز واقعی ترکیب را می بیند. همچنین به نقاشی وزن اضافه می کند ، بنابراین حفظ تعادل در ترکیب بندی مهم است. بگذارید بگوییم ما در حال تیراندازی به یک مزرعه هستیم و درختی که در آن تنها ایستاده است. چگونه ترکیب را خواهیم ساخت. البته آسمان 2/3 فضا را اشغال خواهد کرد. این میدان یک سوم پایینی است ، در حالی که اگر از راه دور تپه یا کوه یا جنگلی وجود داشته باشد ، آنها را به قلمرو آسمان می فرستیم. درخت را کجا قرار خواهیم داد؟ بیایید در مرکز تلاش کنیم و ضربه خیلی سنگین می شود. و اگر آن را یک سوم به سمت راست یا چپ قرار دهید ، ترکیب متعادل می شود ، کمی به لبه نزدیک می شود و ترکیب شروع به کشیدن به کنار می کند ، بلافاصله احساسی ایجاد می شود که انگار افق وجود دارد مانع شده اگر همزمان باد شدیدی از سمت چپ بوزد و شاخه ها را به سمت راست خم کند ، در این صورت می توانیم درخت را فقط یک سوم به سمت چپ قرار دهیم تا در قاب جایی برای حرکت وجود داشته باشد ، در این حالت باد. یا اگر تنه درخت به سمت چپ متمایل شده باشد ، قرار دادن درخت یک سوم به راست صحیح تر است. شیب تنه های درخت در عکس نماد پویایی است ، زیرا ما به صورت ذهنی حرکت را در قاب می کشیم.

بیایید یک مثال را در مورد یک ترکیب ساده در نظر بگیریم:

ما زمین را با یک سوم پایین حرکت می دهیم و تصویر برای ما "راحت تر" می شود. با این حال ، درک هنوز روی درخت سنگینی می کند ، که در مرکز آن مستقر شده است.

با حرکت درخت به سمت چپ سوم ، تصویری بدست می آوریم که فقط می خواهد به سمت چپ بیفتد. امکان مشاهده راحت وجود ندارد.

با قرار دادن درخت در یک سوم راست ، به سمت راست انسداد پیدا می کنیم که به دلیل خم شدن تنه ، حتی بزرگتر به نظر می رسد.

قرار دادن یک درخت بین مرکز و یک سوم سمت چپ ترکیبی تقریباً عالی می دهد ، اما بیایید بررسی کنیم که درخت در سمت راست مرکز چگونه به نظر می رسد:

و در این حالت ترکیب حتی هماهنگ تر به نظر می رسد. در سمت چپ - هوا وجود دارد. ما عادت داریم از چپ به راست بخوانیم ، همچنین تصویر را می خوانیم. بنابراین ، در حرکت ما به مرکز توجه - درخت می رسیم. در شرایط عادی ، یک تنه خم شده به سمت راست می تواند در برابر این ترکیب بازی کند ، اما در مورد ما شکل کل درخت به شکل عدد "9" است و موقعیت تاج ، انسداد تنه را جبران می کند.

قوانینی برای ساخت یک ترکیب وجود دارد ، اما لازم نیست آنها را به خاطر بسپارید. فقط مهم است که بدانید یک ترکیب خوب ترکیبی است که در آن مشاهده تصویر راحت شود و نگاه بیننده را در داخل عکس حفظ کند.

اکنون برای جنبه فنی موضوع. همانطور که اشاره کردم ، بیشترین کاربرد برای عکاسی از چشم انداز ، لنز با زاویه دید عریض است - سیگما 10-20 میلی متر. مقدار دیافراگم مطلوب برای عکاسی منظره است F 8- مقدار بالاتر وضوح لنز را کاهش می دهد ، مقدار کمتر وضوح لبه ها را از دست می دهد. تقریباً برای همه سیستم ها F 8 بهینه است.

سه پایه اغلب برای عکاسی از مناظر یک ویژگی است - برای جلوگیری از لرزش ، به خصوص در وضوح بالا قابل مشاهده است. در هوای ابری ، هنگامی که باید سرعت شاتر را به میزان قابل توجهی افزایش دهید ، سه پایه می شود ابزار لازم... و بدون نیاز به گرفتن چندین عکس از همان مکان با نوردهی های مختلف برای ایجاد تصاویر HDR ، بدون آن نمی توانید این کار را انجام دهید.

فیلترهای نوری ابزار کمکی در عکاسی منظره هستند. این فیلترها اغلب فیلترهای قطبی ، شیب دار و ND هستند. چه زمانی و برای چه مواردی استفاده می شود.

منطقی است که از یک فیلتر دو قطبی در عکاسی از مناظر در هوای آفتابی استفاده کنید. ماهیت کار او حذف انعکاس از سطوح غیر فلزی است - از شاخ و برگ ، که آن را اشباع و روشن تر می کند ، از سطح آب ، کاملا شفاف و سایر سطوح. هنگام استفاده از قطب ، آسمان نیز اشباع تر می شود ، تاریک می شود ، این امر باعث می شود که بتوان خط ابرها را که در همان زمان سبک تر شده و حجم می گیرند ، به وضوح شناسایی کرد. بسیاری از نویسندگان اصرار دارند که زمان مناسب برای استفاده از فیلتر قطبی ، صبح پس از طلوع فجر و غروب قبل از غروب خورشید است ، زمانی که خورشید از افق پایین است و استفاده از آن در ظهر برای تصویر ضرر دارد ، زیرا تاریک شدن آسمان ناهموار. ناجور. اینجا هم کاملاً موافق نیستم. من اغلب در طول روز از قطب استفاده می کنم ، اما نه وقتی آسمان صاف است ، بلکه وقتی ابرهای کومولوس روی آن ظاهر می شوند. آنها به شما امکان می دهند آسمان آبی را به قسمت هایی تقسیم کنید - قطبی ناهموار را تقریبا غیر قابل مشاهده می کند. در همان زمان ، رنگ ها روشن و اشباع می شوند ، که به فوق العاده شدن منظره کمک می کند.

عکس گرفتن بدون فیلتر قطبی (سمت چپ) و با فیلتر (راست). تفاوت بلافاصله قابل مشاهده است ، قطبی اشباع به عکس اضافه می کند. آسمان آبی تاریک شده است ، که با کشیدن ابرها به آن عمق می بخشد. بررسی به مدت نیمی یا سه روز ، با زاویه 45 درجه نسبت به خورشید انجام شد - در این موقعیت فیلتر غلتک حداکثر کار می کند.

اما در ساعات عصر و صبح نیازی به قطبی ندارم ، زیرا انتقال رنگهای طبیعی زیبا از طلوع و غروب خورشید در اینجا مهم است و قدرت قطبی شدن در چنین نوری بسیار مشکوک است.

فیلتر قطبش اولین چیزی است که پس از خرید لنز منظره خریداری می کنم. من آن را ابزاری ضروری برای یک عکاس منظره می دانم.

از فیلترهای شیبدار در شرایط دیگر استفاده می شود. شیب ها متفاوت هستند - با توجه به تراکم روشنگری قسمت تاریک ، با توجه به وضوح انتقال از نور به قسمت تاریک ، به شکل. اغلب اوقات ، من از یک شیب در هوای ابری استفاده می کنم تا آسمان بیش از حد روشن را کم نور کرده و جزئیات آن را حفظ کنم و آنها را از قرار گرفتن در معرض نور زیاد و خارج از محدوده نجات دهم. نکته منفی این است که شیب نمی تواند از شکل چشم انداز پیروی کند و سایه بان به صورت خطی است ، یعنی درختان ، کوه ها و غیره می توانند در منطقه آن قرار بگیرند. یا باید بخشی از آسمان بالای افق را فدا کنید.

از فیلترهای ND برای قرار گرفتن در معرض طولانی تر تحت شرایط برابر ، بدون بستن دیافراگم یا انتظار برای زمان های تاریک تر از روز استفاده می شود. ND فیلتر میزان عبور نور از لنز را کاهش می دهد. این فیلترها نیز متفاوت هستند - با درجات مختلف قدرت و طراحی. فیلتر با مقاومت متغیر برای یک منظره ساز بسیار مناسب خواهد بود. این فیلترها عمدتا برای آزمایش با آب استفاده می شود - آبشارهای شلیک ، موج سواری. در این حالت ، نهرهایی که با گذشت زمان حرکت می کنند ، بیشتر شبیه نهرهای مه هستند تا جریان های آب.

عکاسی از مناظر ژانرهای مختلفی را در بر می گیرد. شامل عکاسی از مناظر طبیعی ، عکاسی از آب و هوا ، عکس نجومی ، عکاسی از پرندگان و عکاسی از حیات وحش است ، اما محدود نمی شود. هر یک از این دسته ها به معنای داشتن مهارت های خاص مربوطه است و می تواند گسترش یابد.

اگر به عنوان یک عکاس منظره تازه تلاش خود را شروع می کنید ، در اینجا چند نکته وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

1) می خواهید از چه چیزی عکاسی کنید؟

از آنجا که عکاسی از طبیعت بسیار گسترده است ، می توانید زمان زیادی را در هر زیر ژانر سپری کنید. بنابراین ، باید یک سوال مهم از خود بپرسید - از چه چیزی می خواهید عکس بگیرید؟ آیا می خواهید از نزدیک از گیاهان و حشرات عکس بگیرید؟ آیا عاشق دنیای طبیعی در کلان هستید یا بیشتر مجذوب رشته کوه ها و دریاچه های باشکوه هستید؟

شما ممکن است بیش از غروب و طلوع آفتاب به پرندگان و حیوانات بزرگتر علاقه مند باشید. درک اینکه چه چیزی را دوست دارید و چه چیزی را می خواهید عکاسی کنید ، اولین قدم عالی است.

2) به چه تجهیزاتی نیاز دارید؟

وقتی می دانید از چه چیزی می خواهید عکاسی کنید ، می دانید که به چه نوع تجهیزات نیاز دارید. اگر در حال عکاسی از مناظر هستید ، لنزهای با زاویه دید مفید هستند و لنزهای زوم یا تله برای حیات وحش و پرندگان مناسب هستند.

یک سه پایه برای مناظر و عکسبرداری عالی است ، اما اگر می خواهید از یک پرنده در حال پرواز یا یک حیوان در حال حرکت عکس بگیرید ، دانستن نحوه استفاده از دوربین با ارزش ترین دارایی شما خواهد بود.

3) مکان و برنامه ریزی

مکان و زمان روز و همچنین زمان سال به آنچه می خواهید عکس بگیرید بستگی دارد. قبل از بازرسی از محل عکسبرداری ، جهت نور ، هر گونه احتمال ایمنی یا ویژگی های زمین را ببینید. سپس در مناسب ترین زمان روز برای عکسبرداری برگردید.

اگر در حال شلیک گل هستید ، به زمانی که شکوفه می دهند توجه کنید. برای عکاسی از پرندگان ، باید کمی در مورد زیستگاه آنها و زمان فعالیت روز آنها درک کنید. اگر به دنبال عکاسی از حیات وحش خطرناک تر هستید ، بهتر است با شخصی باتجربه بروید.

پارک ملی مکانی عالی برای مناظر و حیات وحش است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است لازم باشد برای برخی از پارکها برای گرفتن مجوز ویژه برای عکاسی اقدام کنید و در بعضی مناطق محدودیتهای فصلی یا زمانی نیز دارند. اگر محدودیت های زمانی اعمال شود ، این برای برنامه ریزی شما مهم است.

4) نور خواندن

همانند نکته قبلی ، با مراجعه به مکان قبلی می توان جهت نور را تعیین کرد. همچنین می توانید تحقیقات آنلاین را در این منطقه انجام دهید و یا آن را از سایر عکس های گرفته شده در منطقه رونویسی کنید.

اگر در حال عکاسی از مناظر هستید ، حدود یک ساعت قبل از طلوع آفتاب / غروب آفتاب آمده و آماده عکسبرداری شوید. به این ترتیب می توانید روی ترکیب خود تمرکز کنید و حتی ممکن است چند عکس آزمایشی بگیرید. با تعادل رنگ سفید ، نوردهی و زوایای مختلف دوربین بازی کنید.

اگر منتظر ظهور حیات وحش هستید ، از این زمان برای تنظیم تنظیمات دوربین خود استفاده کنید. وقتی حیوان ظاهر می شود ، باید برای گرفتن مداوم عکس آماده باشید و سعی کنید لحظه ای مناسب را ثبت کنید.

عکسبرداری از اشیا closer یا رنگهای نزدیکتر به شما فرصت بیشتری برای آزمایش می دهد ، اما سعی کنید نور را صاف نکنید. یک بازتابنده به همراه داشته باشید یا سعی کنید گوشه هایی پیدا کنید که به شما سایه ، شکل و حجم می دهند.

نتیجه

عکاسی از طبیعت نه تنها گسترده است ، بلکه با زیر ژانرها و سوژه های جالب برای عکسبرداری نیز پر شده است. برای مبتدیان ، در بیشتر موارد ، بهتر است قبل از تیراندازی تحقیقات مقدماتی انجام دهیم. هرچه بیشتر درباره موضوع خود بیاموزید و بهترین روش عکاسی از آن را داشته باشید ، در آن موضوع مهارت بهتری خواهید داشت.

وقتی صحبت از حیات وحش می شود ، صبر در اینجا کمک بزرگی است زیرا مشاهده آن طولانی تر می شود. اگر عاشق طبیعت هستید ، این یک روش عالی برای کشف و حفظ آن لحظات گذرا است. تصمیم بگیرید از چه چیزی می خواهید عکس بگیرید. وسایل مورد نیاز خود را بردارید. کاوش ، برنامه ریزی و تلاش برای گرفتن بهترین نور. و مهمتر از همه ، لذت ببرید!

36405 بهبود دانش 0

عکاسی از چشم انداز را می توان به چندین م componentsلفه تقسیم کرد که اصلی ترین آنها عکاسی از منظره و منظره شهری است. قسمت اول آموزش ما به عکاسی از مناظر متمرکز خواهد شد.

عکاسی از مناظر یکی از سخت ترین و مشکل سازترین زمینه های عکاسی است. من می گویم که برای من ، یک عکاس باتجربه ، عکاسی از منظره هنوز هم مشکلاتی ایجاد می کند. از نظر فنی کار چندان دشواری نیست - فقط یک سه پایه ، یک لنز با زاویه دید عریض داشته باشید و توجه بیشتری به نوردهی داشته باشید. بنابراین چه چیزی باعث شده این نوع عکاسی چالش برانگیز باشد؟

اول از همه ، شما باید هنگام عکاسی از یک منظره خلاق باشید تا بتوانید حالت را به تصویر بکشید و آن را به بیننده منتقل کنید. اگر جنبه فنی مسئله قابل توصیف باشد ، در مورد م componentلفه خلاق عکاسی فقط می توان توصیه کرد - شما باید دید خود را از تصاویر واقعاً بی نظیر توسعه دهید.

تجهیزات

بیایید با ساده ترین شروع کنیم. کدام لنز را باید انتخاب کنید؟ در حالی که با هر لنزی می توان عکس های عالی تهیه کرد ، استفاده از لنزهای زاویه دید ترجیح داده می شود. آنها به شما امکان می دهند فضای یک منظره را ضبط کنید ، با تأکید بر چشم انداز ، که به تصویر عمق می بخشد. اگر از دوربین DSLR با سنسور APS-C استفاده می کنید ، به زاویه باز با AF 10-20 میلی متر توجه کنید. برای دوربین های فول فریم ، لنزهایی با FR 12-24 ، 16-35 ، 17-40 میلی متر FR وجود دارد. استفاده از لنز بزرگنمایی آسان است ، اما بهترین کیفیت را لنزهای ثابت کانونی ارائه می دهند. در محدوده EGF 12-24 ، زاویه دید گسترده ای ارائه می شود ، در حالی که 16-35 و 17-40 زاویه دید بسیار کمتری را ایجاد می کنند ، اما اعوجاج نوری کمتری را به ویژه در گوشه های تصویر ایجاد می کنند. استفاده از لنزهای فوق العاده زاویه دید و لنز چشم ماهی تصاویر را بیشتر و اصیل تر می کند. اما عکاسی از همه فریم ها فقط با "ماهی" جالب نخواهد بود ، بنابراین به عنوان یک افزودنی به لنز اصلی نیز خوب است.

هنگام عکاسی از مناظر ، از دیافراگم های کوچک تقریباً همیشه برای بدست آوردن عمق میدان زیاد استفاده می شود: معمولاً f / 11 - f / 16. توصیه می شود از دیافراگم بسیار کوچک مانند f / 32 خودداری کنید زیرا این امر کیفیت تصویر را به دلیل پراش کاهش می دهد (جلوه ای که وضوح و کنتراست تصویر را کاهش می دهد).

هنگام عکاسی از مناظر ، فقط باید از فوکوس دستی استفاده شود ، مخصوصاً هنگام عکاسی از سوژه ها در پیش زمینه ، نزدیک به دوربین.

حساسیت ISO باید در کمترین میزان مجاز دوربین ، معمولاً ISO 100-200 تنظیم شود. به دلیل کاهش دامنه دینامیکی ، استفاده از پسوند ISO 50 که به عنوان گزینه در برخی از دوربین ها موجود است ، توصیه نمی شود. تصویربرداری با ISO 100 ، تصویر تقریباً بدون نویز ، با دامنه دینامیکی گسترده و کیفیت تصویر عالی خواهد بود که می توان آن را در هنگام پردازش بدون ترس از نویز شدید ، شارپ کرد. سرعت شاتر: همانطور که می توانید تصور کنید ، ترکیبی از یک دیافراگم کوچک و مقادیر ISO پایین ، سرعت شاتر طولانی را ایجاد می کند. بسته به شرایط نوری ، سرعت شاتر می تواند از کسری از ثانیه (1/250 یا 1/500) تا چندین ثانیه یا حتی چند دقیقه باشد.

اگر به طور جدی به عکاسی منظره علاقه دارید ، پس باید نیاز به استفاده از سه پایه را درک کنید. سه پایه یک عنصر اصلی برای ارائه عکسهای واضح و دقیق ، به ویژه در نوردهی های طولانی است. علاوه بر این ، سه پایه به شما امکان می دهد ترکیب را با دقت انتخاب کرده و درباره آن فکر کنید. با استفاده از یک سه پایه ، می توانید از یک تکنیک خاص استفاده کنید که به شما امکان می دهد عکس های خیره کننده ای بگیرید: هنگام طلوع یا غروب آفتاب ، از همان صحنه چند عکس بگیرید - اولین قرار گرفتن در معرض آسمان ، دومین به پیش زمینه ، سپس ترکیب کنید آنها - شما یک عکس اصلی با بیشترین دامنه دینامیکی می گیرید. هنگام عکسبرداری دستی ، امکان شلیک دو عکس کاملاً یکسان وجود ندارد.

توصیه می شود از فیلترها - قطبی و برای عکاسی منظره استفاده کنید. فیلترهای UV و فیلترهای ایمنی بی فایده هستند زیرا می توانند کیفیت تصویر را کاهش دهند ، وضوح را کاهش دهند و احتمال خیرگی را افزایش دهند. در هنگام انتخاب فیلترها ، توجه به این نکته مهم است که استفاده از آنها در لنزهای با زاویه فوق العاده عریض (18 میلی متر یا کمتر) می تواند منجر به اثر نامطلوب نور ناهموار قاب و وینتینگ شود.

آماده شدن برای شلیک کردن

از بسیاری جهات ، موفقیت عکاسی شما به میزان آمادگی شما برای آن بستگی دارد. شما باید به دقت در مورد آنچه ممکن است در فیلمبرداری اختلال ایجاد کند یا باعث بازگشت شما شود فکر کنید. هرچه تفاوت های ظریف بیشتری را در نظر بگیرید ، بیشتر تمرکز شما روی تیراندازی بیشتر است. مسائل سازمانی را حل کنید: چگونه می توانید به محل تیراندازی برسید ، جایی که متوقف خواهید شد. اگر قصد ندارید یک شب بمانید ، هنوز باید گزینه اقامت شبانه را در نظر بگیرید - ممکن است زمان را محاسبه نکنید ، شرایط ممکن است تغییر کند.

طوری لباس بپوشید که لباس و کفش شما راحت باشد. یک چتر یا کت کلاه دار به همراه داشته باشید. در صورت بارندگی شدید ، از ماشین خود محافظت کنید. چراغ قوه باید در دست باشد. با این حال ، سعی کنید قبل از تاریکی هوا از جنگل یا کوهستان خارج شوید ، زیرا بهترین شب در آنجا گذراندن شب نیست بهترین راه... نقشه ای از منطقه تهیه کنید ، توسط آن و با اشیایی که نمی توانند اشتباه گرفته شوند راهنمایی شوید. داشتن یک قطب نما در اختیار شما ایده خوبی است.

فراموش نکنید که آب و غذا همراه داشته باشید. بهتر است به تنهایی به مکان های دوردست و متروک نروید. مطمئن شوید که تلفن همراه شما پول در حساب شماست و باتری آن کاملاً شارژ شده است. اگر با ماشین می روید ، "لوازم یدکی" را چک کنید ، مخزن را با بنزین پر کنید ، در اتومبیل معیوب ترک نکنید. به دوستان خود ، اقوام خود بگویید دقیقاً به کجا می روید (چه وقت می روید) و زمان هدایت را برای بازگشت خود بگویید.

قبل از عکسبرداری تنظیمات دوربین ، میزان شارژ باتری و فضای کارت حافظه را بررسی کنید. با تنظیم تنظیم تعادل رنگ سفید روی خودکار ، عکاسی در RAW مطلوب است ، سپس تعادل دلخواه را در مبدل انتخاب می کنید. با تنظیمات مختلف تعادل رنگ سفید ، می توانید جذاب تر تولید رنگ کنید.

درخشش

نور عنصری اساسی در عکاسی منظره است. نور مناسب می تواند حتی یک موضوع غیر توصیفی را دگرگون کند ، در حالی که نور اشتباه حتی بهترین صحنه را نیز خراب می کند. جالب اینجاست که بسیاری از عکاسان مشتاق معتقدند که یک روز آفتابی صاف و آسمانی بدون ابر شرایط بسیار خوبی برای عکسبرداری است - اما اینطور نیست - اینها بدترین شرایطی هستند که می توانید برای عکسبرداری از مناظر متصور شوید. بهترین نور ، نور شدید ظهر نیست ، بلکه نور ملایم طلوع یا غروب خورشید است. سایه ها ترد ، رنگ ها گرم ، غنی و چشم نواز هستند. عکاسان باتجربه این بار تماس می گیرند.

لازم است زود بیدار شوید و بعدا بخوابید تا منظره را در این نور ثبت کنید ، اما نتیجه آن ارزش دارد. بعضی اوقات ، حتی قبل از طلوع خورشید می توان عکس های خارق العاده ای گرفت - حتی در شب نیز می توان عکس منظره زیبایی گرفت. در صورت امکان ، ماه را در قاب بگیرید - آن را جالب تر می کند.

اگر نمی توانید منتظر غروب یا طلوع آفتاب باشید ، ظهر شلیک کنید استراتژی دیگری برای دستیابی به نور بهتر است. اگر آسمان بدون ابر است ، سعی کنید آن را تا آنجا که ممکن است از قاب خارج کنید و برعکس ، اگر ابرها الگوی پیچیده ای تشکیل می دهند ، حتماً آسمان را به عنوان بخشی از ترکیب بندی در آورید. یک فیلتر قطبی در این مورد به تأکید بر تقابل ابرها و آسمان کمک می کند و باعث اشباع بیشتر رنگ ها می شود.

روش دیگر برای گرفتن یک شات عالی یک شات سیاه و سفید است. حتی در نور کم ، یک عکس را می توان با تبدیل آن به سیاه و سفید کاملاً ثبت کرد ، اما همه عکس ها از "تغییر رنگ" بهره نخواهند برد. در حالت سیاه و سفید ، قابهای اشباع شده با بافت ، لبه ها و سایر عناصر متضاد به وضوح برنده می شوند ، در حالی که دیگران می توانند "تخت" به نظر برسند. در هر صورت ، هنگام انجام پردازش پس از ویرایش در یک ویرایشگر گرافیک (نه در دوربین!) دریغ نکنید که کنتراست را آزمایش کنید.

عکسبرداری در ظهر ، غروب خورشید یا طلوع آفتاب تنها زمانی نیست که یک عکاس می تواند یک عکس خوب بگیرد. حتی وقتی آسمان پوشیده از ابر یا باران شدید ، می توانید یک عکس عالی بگیرید. ابرها و آسمان های طوفانی حال و هوای مناسبی به عکس می بخشند و به شما امکان می دهند جلوه ای غیرمعمول به مناظر بدهید.

حالت

مکان های مشابه می توانند بسیار متفاوت به نظر برسند. آب و هوا ، زمان روز و بسیاری از عوامل دیگر بر محیط تأثیر می گذارند - هرگز یکسان نیست.

این دو تصویر همان آبشار را نشان می دهد. اولین عکس در تابستان ، در یک روز آفتابی گرفته شده است - آبشار تقریباً نامرئی است و نور خیلی دلپذیر نیست. به طور خلاصه ، این یک عکس معمولی است که توسط یک جهانگردان معمولی گرفته شده است. عکس دوم در روزی گرفته شده است که هیچ کس فکر نمی کند از این آبشار دیدن کند. یک روز سرد پاییزی ، مه و هوای بارانی که آبشار را تشدید می کند تصویر را پر از خلق و خو می کند - این مسحورکننده است.

از عکسبرداری در زیر باران یا برف نترسید - لنزها و دوربین های حرفه ای در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم هستند (می توانید از توضیحات تجهیزات عکاسی خود مطلع شوید) ، و حتی در غیر اینصورت می توانید با خرید 100٪ از رطوبت محافظت کنید. پوشش پلاستیکی یا پلی اتیلن مخصوص.

برای کاهش روشنایی آسمان ابری و بی رنگ و ظاهر بافت ابر از فیلتر شیب استفاده کنید. این به شات شما ابعاد می بخشد. هنگامی که در شکستن ابرها قطعات آسمان آبی را روشن می کنید ، تأثیر فیلتر شیب بر روی آنها معادل عملکرد فیلتر قطبی خواهد بود.

فصل ها

هر فصل هدایای خاص خود را به عکاس می دهد ، بنابراین فقط برای تعطیلات تابستانی عکاسی از مناظر را به تعویق نیندازید.

عکسبرداری در پاییز ، در هوای مطبوع
هنگام عکاسی از باران ، لازم است که لنز را به شدت دیافراگم کنید تا با آن عکس بگیرید قرارگیری طولانی مدت در معرض بیماری... در این حالت ، قطرات باران بصورت راه راه ظاهر می شوند که باعث ایجاد هوای بارانی در تصویر می شوند. فقط باید مراقب باشید که قطرات باران روی لنز نریزد. قطره منجر به تار شدن تصاویر می شود.

در هوای مه آلود می توانید مناظر چشم نوازی بگیرید. با قرار دادن یک توری ابریشمی نادر در جلوی لنز می توان احساس مه آلود را افزایش داد. برای انتقال عمق فضا ، باید مقداری شی تاریک در پیش زمینه در قاب قرار گیرد.

منظره زمستان
در روزهای روشن و آفتابی ، کنتراست منظره بسیار زیاد است که به دلیل ترکیب برجسته های خیره کننده در برف و مثلاً درختان تاریک ، به ویژه درختان برگ مخروطی ایجاد می شود.

هنگام اشعه های مایل خورشید سایه های کشیده ای ایجاد می شود ، بهتر است از یک منظره زمستانی در صبح یا عصر عکس بگیرید ، این ترکیب را زنده می کند و به خوبی بر روی بافت برف تأکید می کند.

برف در عکس زمستانی باید کاملاً مشخص شود. بنابراین ، هنگام عکاسی از منظره ای که برف بیشتر قاب را اشغال می کند ، میزان نوردهی با اندازه گیری میزان روشنایی برف تعیین می شود. اگر برف و اجسام تاریک در سوژه از کیفیت بصری یکسانی برخوردار باشند ، میزان نوردهی با روشنایی متوسط \u200b\u200bآنها تعیین می شود ، اما با در نظر گرفتن جزئیات بیشتر برف در مقایسه با اجسام تاریک.

ترکیب بندی

1. قانون یک سوم

ترکیب بندی خوب بخشی اساسی در عکاسی از مناظر طبیعی است ، اما در عین حال سخت ترین کار است. چند "قانون" وجود دارد که به شما کمک می کند ترکیب خود را بهبود ببخشید ، اما شما باید دائما "خلاق" چشم خود را توسعه دهید تا عکس های مناسبی بگیرید.

رایج ترین اشتباه عکاسان مشتاق قرار دادن خط افق در مرکز کادر - در نتیجه ایجاد یک تصویر ثابت و نامتعادل. اولین قدم در بهبود ترکیب ، عکاسی از منظره مطابق قانون یک سوم است. ما قبلاً آن را در آموزشهای قبلی خود در مورد ترکیب مورد بررسی قرار داده ایم ، اما یادآوری آن زائد نخواهد بود. بسیار ساده است - ذهنی قاب را به صورت افقی به سه قسمت تقسیم کنید. و در 1/3 پیش زمینه ، 2/3 آسمان یا بالعکس - 2/3 پیش زمینه و 1/3 آسمان عکس بگیرید. به عبارت دیگر ، یک ترکیب نامتقارن ایجاد کنید.

به طور طبیعی ، قانون یک سوم برای همه عکس ها یک دارو نخواهد بود ، اما باید در مورد آن بخاطر بسپارید.

2. پیش زمینه و چشم انداز

یکی از موثرترین راه ها برای ایجاد یک ترکیب قوی استفاده از یک میدان دید گسترده و قرار دادن یک شی (گل ، سنگ و غیره) در پیش زمینه است. این جسم ، همراه با چشم انداز تقویت شده توسط لنز زاویه باز ، حس عمق خواهد داد

عمق میدان باید شامل همه اشیا باشد. بنابراین ، توصیه می شود مقادیر دیافراگم f / 11 یا f / 16 را تنظیم کنید.

3. سایر عناصر ترکیب

عناصر زیادی در طبیعت وجود دارند که به ایجاد یک ترکیب رسا کمک می کنند - مورب ها از همه مثرترین آنها هستند. از خطوط مورب برای جلب توجه بیننده به موضوع استفاده کنید. اگر نگاه دقیق تری بیندازید ، خواهید دید که همه چیز در اطراف تابع برخی راهنماها است. به دنبال راهنما باشید و سعی کنید آنها را در ترکیب قرار دهید.

الگوها (تکرار اشکال) و بافت ها عناصر دیگر در ترکیب هستند. مشاهده الگوهای طبیعی در طبیعت کار آسانی نیست ، اما بافت های مختلف رایج است: ذرات کوچک شن ، پوست درخت ، سنگ و بسیاری از اشیا interesting جالب دیگر به جالبتر نشان دادن تصویر کمک می کنند.

نکته اصلی در قاب

مشخص کنید چه چیزی در قاب اصلی خواهد بود. این می تواند یک درخت تنها ، صخره ، کوه ، جنگل زیبا ، شیب ، جاده باشد. با استفاده از شبکه ترکیبی روی نمایشگر LCD (در منظره یاب) ، قاب را به سوم تقسیم کنید و موضوع اصلی را در تقاطع خطوط شبکه عمودی و افقی قرار دهید.

سعی کنید مطمئن شوید که سه عکس در تصویر وجود دارد: پیش زمینه ، میانی و دور - این باعث می شود منظره حجیم تر به نظر برسد و فضا بهتر انتقال یابد. پیش زمینه باید به وضوح ترسیم شود ، با جزئیات ، ممکن است پس زمینه تاری شود ، و در اثر تیرگی جو پنهان شود.

سعی کنید منظره را "خالی" نکنید. بهتر است تا جای ممکن فضای خالی را پر کنید. در آسمان ، این پرکننده می تواند ابر باشد. در پیش زمینه بوته ها ، چمن های بلند ، سنگ ها ، برگ ها ، شاخه ها ، حیوانات قرار دارند.

سعی نکنید هر آنچه را که می بینید به یک باره در یک قاب قرار دهید ، از فضای تصادفی و یکنواختی که با بیانیگی بیشتر قاب را پر می کند خلاص شوید - آب ، آسمان ، شاخ و برگ. فقط مهمترین ، زیبا ترین و جالب ترین ها را بگذارید. به دنبال فضاهای باز در جنگل بگردید.

شاخ و برگ بسیار متراکم ، شاخه ها تنوع ، هایلایت های کوچک و سایه های بسیار ضخیم را ایجاد می کنند که به نظر می رسد "فرو رفتن سیاه" در عکس است - چنین تصاویری بدتر از یک ترکیب دقیق فکر شده هستند.

اگر پر کردن را پیدا نکردید ، تصویر را برش دهید تا قسمت جالب تر منظره برجسته شود. از پایین می توانید کمی راه بروید و عکسهای مختلفی بگیرید - مستقیم یا با زاویه. از یک تپه ، سرسره ، هر سازه ای بالا بروید - از آنجا می توانید یک عکس پانوراما فضایی چند بعدی بگیرید.
هنگام انتخاب طرح ، به دنبال آن باشید عنصر اصلی منظره ای که برجسته خواهد شد و نحوه تأکید و تکمیل محیط توسط آن. هنگام آهنگسازی مطمئن شوید که سوژه با موضوع متناسب باشد. به عنوان مثال ، یک درخت نباید از پایین قاب رشد کند - کمی فضای پایین بگذارید. کوه را از بالا قطع نکنید ، کمی "هوا" بگذارید.

هنگام عکاسی از یک منظره ، همیشه به تکه ها توجه کنید ، زیرا تهیه تنها عکسهای کلی اصلاً ضروری نیست. یک نگاه دقیق می تواند قسمت های جالب منظره ، جزئیات زیبا و رسا را \u200b\u200bبرجسته کند. اما با بزرگنمایی شدید خود را از دست ندهید - در اینجا شما باید یکپارچگی قطعه را حفظ کنید ، در غیر این صورت با یک قطعه انتزاعی که از طرح کلی جدا شده ، فاقد معنی است ، روبرو خواهید شد.

پانوراما

سرانجام ، تمرین پانوراما را تمرین کنید. در اینجا چندین قانون باید رعایت شود. تمام عکسهای آینده از پانورامای شما باید از مقیاس موضوعی یکسان باشند ، بنابراین نزدیکتر یا بیشتر از آن تمرکز نکنید. مقدار دیافراگم باید ثابت نگه داشته شود. فریم ها باید با هم پوشانی انجام شوند. در غیر این صورت ، به دلیل کمبود اطلاعات در لبه های فریم ها ، برنامه بخیه پانوراما قادر به جمع آوری تصویر نهایی نخواهد بود.

برای جلوگیری از خطاهای نوردهی می توانید از عملکرد براکت در دوربین خود استفاده کنید.

آب تیراندازی

در صورت لزوم عکسبرداری از آب پوشیده شده از موج دار یا موج کوچک ، با روشنایی مقابل عکس با زاویه 35-45 درجه نسبت به محور نوری لنز برداشته می شود.

هنگامی که پرتوهای خورشید ، توسط ابر پنهان می شوند ، به آب برخورد می کنند و نوارهای براق رسا ایجاد می کنند ، از آب در برابر نور عکس گرفته می شود. اما باید مراقب بود که خورشید از میدان دید لنز دور نشود.

بهتر است از نقطه ای مرتفع دریا را شلیک کنید. سپس فضای آب قسمت قابل توجهی از قاب را اشغال می کند ، عکس رسا تر است.

از موج سواری معمولاً از یک نقطه کم با سرعت شاتر حداقل 1/1000 ثانیه عکس گرفته می شود.

بهتر است با سرعت شاتر کوتاه آب روان را شلیک کنید. در این حالت ، کمی تاری در تصویر ایجاد می شود ، که باعث ایجاد احساس حرکت آب می شود.

چشم انداز کوهستانی

در کوهستان بهتر است صبح زود تیراندازی کنید. در این ساعت ها ، هوا به طور موثرتر منتقل می شود. هوای ابری نیز به تصاویر گویاتر کمک می کند.

در روزهای آفتابی ، سوژه باید با یک پیش زمینه تاریک انتخاب شود ، روشنایی آن میزان نوردهی را تعیین می کند. در این حالت ، فاصله تا حدودی بیش از حد نوردهی می شود و در چاپ سبک تر از پیش زمینه ظاهر می شود ، که بر عمق فضا تأکید می کند ، منظره را با احساس هوا و جادار بودن پر می کند.

نور جانبی بهترین است ، زیرا بر شکل کوه تأکید دارد ، و مهی که توسط اشعه های مایل روشن می شود ، تصور عمق را ایجاد می کند. وقتی خورشید پشت دوربین است ، تصویر صاف می شود. وقتی - از جلو ، تصویر بسیار متضاد است ، جزئیات ، به ویژه در پیش زمینه ، ناپدید می شوند.

عکاسی از یک منظره کوهستانی در طول روز با موقعیت آفتاب بالا جزئیات را در تصویر بدون کنتراست کافی بیرون می آورد.

هنگام تعیین قرار گرفتن در معرض نور ، لازم است توجه داشته باشید که شدت نور خورشید با افزایش ارتفاع در کوهها افزایش می یابد ، و ویژگی متفاوتی نسبت به دشت پیدا می کند. با ارتفاع ، کاهش روشنایی سایه ها و افزایش روشنایی مناطق نور منظره وجود دارد. بنابراین ، هنگام مسافت شلیک بدون پیش زمینه ، سرعت شاتر در مقایسه با شلیک در زمین مسطح کاهش می یابد: در ارتفاع 500 متر در 1/4 ، 1000 متر - در 1/2 ، 2000 متر - در 3/4 ، 3000 متر - به نصف

برای ایجاد تابش خیره کننده روی سطح یخچال طبیعی ، باید از نور پس زمینه عکس بگیرید.

سوال اصلی موضوع: چگونه می توان مناظر زیبا را دید؟

منظره ای زیبا مبتنی بر این واقعیت است که طرح همه چیز را در قاب متحد می کند و محیط را تابع یک ایده مشترک می کند - فکر نویسنده ، ایجاد یک حالت خاص ، احساسات ، نتیجه گیری در بیننده.

برای شما آرزوی موفقیت و همه چیز عکاسی می کنم!

از کجا شروع کنیم

من کاملاً درک می کنم که همه مبتدیان نمی توانند با اصطلاحاتی مانند سرعت شاتر ، دیافراگم ، فاصله کانونی شگفت زده شوند. با این وجود ، من به شما توصیه می کنم ابتدا "آموزش عکاسی" را مطالعه کنید ("چشم انداز" ادامه مستقیم آن است) ، و همزمان اصطلاحات را در صفحه "فرهنگ لغت عکس" تازه کنید تا به توضیحات برگردید مفاهیم کلیدی: راحت تر (و کاربردی تر) آن است که هر بار از طریق پیوندها استفاده کنید. و مهمتر از همه ، این نه تنها برای خواندن نحوه عکاسی از یک منظره مفید است. همانطور که فهمیدم ، شما قصد دارید عکس بگیرید و نه فقط بخوانید :)

لنز

شما می توانید با هر لنز ، از چشم ماهی گرفته تا لنز تله ، منظره ای بگیرید. و اگر فقط یک لنز دارید که با آن تصاویر عالی می گیرید ، نباید یک لنز دیگر بخرید - مخصوصاً "برای مناظر". و سپس متن باید فقط برای اطلاعات درک شود ، و برای اپتیک گسترده به فروشگاه راه پیدا نکند ، تا "بیشتر در قاب جای بگیرد".

به طور کلی ، من به افراد غیرحرفه ای توصیه می کنم که از هر سوژه ای با یک لنز عکاسی کنند و یاد بگیرند که این کار را انجام دهند تا همه ایده ها با صدای بلند بیرون بیایند. برای

خرید اپتیک گران قیمت (یا دوربین جدید) هرگز مهارت عکاسی را به کسی نمی افزاید.

و با این وجود قوانینی وجود دارد که باید بدانید. قبل از شروع عکاسی از مناظر ، باید لنز "صحیح" را از مجموعه خود انتخاب کنید (یا اگر فقط یک لنز وجود داشته باشد فاصله کانونی صحیح). برای دارندگان ظروف صابون ، کامپکت و سایر دوربین های دارای اپتیک غیر قابل تعویض ، این سوال از بین نمی رود. لنزهای آنها محکم در دوربین تعبیه شده است ، اما آنها همچنین باید بتوانند از آن استفاده کنند. آن را در موقعیت "زاویه باز" تنظیم کنید ، "بزرگنمایی" در اینجا لازم نیست. دقیق تر ، این همیشه لازم نیست. بعد ، ما همراه با "آینه ها" می خوانیم که چگونه یک منظره را به درستی عکاسی کنیم :)

بنابراین ، یک لنز زاویه باز بگیرید ، یا لنز موجود را در حداقل فاصله کانونی قرار دهید. اپتیک های با زاویه دید وسیع ، دید بیشتری را ایجاد می کنند ، تمرکز واضح تری دارند و بنابراین بیشتر برای مناظر استفاده می شوند. البته ، در یک زاویه متوسط \u200b\u200bو در تله فوتو (و حتی یک لنز تله فوتو بسیار طولانی) ، می توانید مناظر را با بدترین نتیجه عکاسی کنید ، زیرا این امر به اهداف شما بستگی دارد. هنوز هم ، منظره اغلب با زاویه های گسترده ای شلیک می شود ، زیرا این منظره به معنای جادار بودن و عمق میدان در سراسر زمینه است (که دستیابی به آن با اپتیک با تمرکز طولانی دشوار است).

ما همه نمونه ها را در یک مدل خاص (و کاملاً بودجه ای) بررسی خواهیم کرد: لنز Pentax DA 16-45mm f / 4. در نظر بگیرید که من آن را تبلیغ کردم :) ، اما صاحبان Canon و Nikon نباید ناراحت شوند ، یا در یک "اختلاف مذهبی" قرار بگیرند! تکنیک شما هیچ چیز بدتر و حتی بهتر نیست! بریم به کسب و کار برسیم. اکنون ما به اعداد روی لنز 16-45 علاقه مند هستیم. این فاصله کانونی است. از آنجا که من یک SLR دیجیتال دارم و نسبت ابعاد فریم (ماتریس) Pentax در حدود 1.5 است ، 1.5 را در اعداد خود ضرب می کنیم و فاصله کانونی معادل (EFR) 24-68 میلی متر را بدست می آوریم. من این محاسبه مجدد را انجام دادم تا بتوانید فاصله کانونی خود را با آن مطابقت دهید. چه کسی نفهمید: من اکیداً توصیه می کنم که فاصله کانونی را معادل 35 میلی متر (EGF) دوباره بخوانید :) ، زیرا فقط فاصله کانونی معادل آن در زیر نشان داده خواهد شد. در نتیجه ، ما یک لنز با زاویه پهن (هر چیزی که کمتر از 35 میلی متر "عریض" باشد) ، یک دورنمای کوچک 68 میلی متر و یک دیافراگم f4 ثابت برای انتهای مختلف "بزرگنمایی" داریم. همانطور که می بینید ، این برجسته ترین "بزرگنمایی" نیست ، اما زاویه دید گسترده آن کاملا مناسب است.

تحریف چیست

بنابراین ، لنز را در وسیع ترین حالت قرار می دهیم ، در این حالت 24 میلی متر است. البته ، شما نباید پرتره ها را با زاویه باز عکاسی کنید ، زیرا یک لنز با زاویه دید عریض (حتی یک لنز گران قیمت!) ، به دلیل طراحی آن ، می تواند تحریفات هندسی یا همانطور که گفته می شود "تحریف" باشد (و انجام می دهد!) . تحریف چیست؟
این اعوجاج تصویر در لنز به دلیل بزرگنمایی ناهموار اجسام از وسط لنز (گروه لنز) تا لبه های آن است.

و اکنون همان چیز ، اما ساده تر: وقتی خطوط مستقیم کج به نظر می رسند ، قسمت مرکزی تصویر برآمده است ، پس زمینه به نظر می رسد دورتر از آنچه در واقع است ، و چشم انداز تحریف می شود :) چرا این اتفاق می افتد؟ در هر لنز ، به طور کلی ، همه چیز در لبه ها بدتر است ، در اینجا فقط یک تسلیت وجود دارد - با اعوجاج ، وضوح تصویر مختل نمی شود. البته ، در یک لامپ عریض و ویژه ، اعوجاج به حداقل می رسد ، اما حتی در آنجا نیز وجود دارد.

در تصویر ، اعوجاجات هندسی با چشم غیر مسلح به وضوح قابل مشاهده است ، تیراندازی با بیشترین زاویه انجام شد (EGF \u003d 24 میلی متر). به خصوص چگونگی پر شدن خانه در سمت راست در یک طرف ، که بیشتر به برج پیزا شباهت دارد تا یک ساختمان مسکونی ، بسیار قابل توجه است. اگر بیفتد چه؟ :) چگونه می توان با این غم در قلب خود منظره ای را شلیک کرد و تمام زندگی خود را گذراند؟ آیا اعوجاج از ضررهای شلیک است؟ یا لنز؟ البته ، لنز درگیر می شود (و هر چه زاویه بازتر ، اعوجاج بیشتری داشته باشد) ، اما سوالات خلاقانه زیادی وجود دارد و هیچ کس پاسخ دقیق را نمی داند.

یک چیز مسلم است: تحریف همیشه کمتر از یک قاب ضعیف تشکیل شده است

خوب ، برای کامل بودن احساسات:

عدم تحریف همیشه یک مزیت کمتر از یک قاب خوش ترکیب است :)

و قبلاً در مورد یک لنز چشم زاویه فوق العاده گسترده ، اعوجاج از دسته کاستی ها به نرمی به مزایای بدون شک تبدیل می شود :) و به طور کلی ، تصاویری وجود دارد که سعی می کنند بیانگر یا پویایی طرح را در این مورد تأکید کنند مسیر. در پایان ارزش افزودن است: تحریفات به خودی خود بسیار بد هستند :) خوب ، آنها توضیح دادند ... کاملا گیج! - دیگری خواهد گفت. در واقع ، وضعیت به این شکل است. بزرگراهی خالی و خلوت. چراغ راهنمایی وجود ندارد ، اما شما باید به آن طرف بروید. مطمئناً پا به فراتر می گذارید - منتظر نمانید چراغ راهنما روشن شود :) اما شکستن قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار بد است ... بهتر است آنها را نشکنید! و نتیجه گیری؟ و نتیجه گیری ساده است: همه چیز همراه با تجربه است! :)

برای کاهش اعوجاج ، یا بالعکس ، برای افزایش اثر آن (به عنوان مثال ، برای اهداف هنری) ، باید بدانید که اگر چنین قاب را از پایین به بالا در جایی که خطوط عمودی وجود دارد (ستون ها ، درختان ، دیوارهای ساختمانها و غیره.) و خصوصاً اگر این خطوط نزدیکتر به لبه های تصویر قرار داشته باشند. در صورت بزرگ نمایی اعوجاج به میزان قابل توجهی کاهش می یابد (فاصله کانونی را افزایش دهید). و البته ، هیچ کس استفاده از اپتیک با کیفیت بالا ، مانند این موارد را منع نمی کند
لنز SMC Pentax DA 15mm f / 4 AL Limited یا پرایم با زاویه باز و با کیفیت بالا نیز با زاویه بازتر (و دیافراگم قدرتمند) وجود دارد. اپتیک یک کلاس مشابه در بسیاری از سیستم های دیگر موجود است ، اما من به دلیل کمبود وقت قادر به نوشتن و بررسی دقیق "عکاسان منظره" نیستم. فقط یک ایراد مشترک در مورد چنین لنزهایی وجود دارد - این لنزها با یک قیمت در نقطه ای برخورد می کنند ، و نه در ابرو ، بلکه در چشم. اما حتی گرانترین آنها نیز نمی تواند تحریف را کاملاً اصلاح کند. بنابراین ، بسیاری از افراد تحریف را در فتوشاپ تصحیح می کنند ، و ما با 16-45 / f4 خود به تصویربرداری از مناظر باز خواهیم گشت.

چشم انداز و دیافراگم

به طور کلی ، زاویه دید گسترده برای مناظر خوب است ، در حالی که فاصله کانونی 50 میلی متر و بالاتر برای پرتره ها بهینه است. برای یک منظره ، به طور معمول ، دیافراگم پوشیده شده است - به طوری که همه چیز تیز است ، "از ناف تا بی نهایت" ، همانطور که اغلب در دوربین های جمع و جور اتفاق می افتد: در مناظر آنجا نمی توانید دیافراگم را کاملاً بپوشانید :). استفاده از DSLR دشوارتر است (هرچه در تبلیغات بگویند!) - یک لنز سریع می تواند پیش زمینه را هنگام تمرکز روی اشیا dist دور تار کند. و حتی خیلی سریع نیست ، مانند مورد ما - به یک مثال مراجعه کنید:

چشم انداز №1. راهی به دریا.
دیافراگم f4 ، سرعت شاتر 1/2000 ، EGF 39 میلی متر.

با بزرگنمایی تصویر می بینیم که سنگریزه های پیش زمینه کمی تار شده اند. چرا؟ شناخته شده است که انواع اعوجاج ها به سمت لبه لنز افزایش یافته و به سمت مرکز آن کاهش می یابد. با پوشاندن لنز با دیافراگم ، ما فقط قسمت مرکزی لنز را کار می کنیم. آنهایی که ما تحریف را کاهش می دهیم اینها قوانین اپتیک هستند. این امر در مورد وضوح نیز صدق می کند - با کاهش دهانه دیافراگم ، DOF (عمق میدان) افزایش می یابد. من شما را با مدرک عذاب نخواهم داد: م believeمنان در جستجوی مطالبی در کتاب مقدس هستند ، یا هر آنچه را که واعظ می گوید باور دارند. آتئیست ها یک کتاب درسی فیزیک می گیرند و فرمول هایی برای ساخت سیستم های نوری و خصوصیات یک لنز ساده در بخش اپتیک پیدا می کنند. عکاسان فقط به تجربه خود اعتماد دارند - انتخاب با شماست :) بیایید به تصویر برگردیم. در اینجا حداکثر دیافراگم f4 برای این لنز تنظیم شده است ، در نتیجه DOF کوچک است و سنگریزه های پیش زمینه به این عمق میدان "برخورد نکردند" - آنها کمی تار هستند. چرا پیش زمینه مبهم است؟ زیرا تمرکز در فاصله ای کاملاً کافی از آن (در امتداد خط ساحلی) انجام شده است. برای "تمرکز" روی سنگریزه ها ، لازم بود که روی آنها تمرکز کنید ، و سپس همه چیز دیگر تاری خواهد شد - هم دریا و هم خط ساحلی. اما اگر بخواهیم یک قاب تیز در کل زمینه داشته باشیم ، چه می کنیم؟ درست است ، با یک جعبه صابون منظره را شلیک کنید! و صاحبان بدبخت DSLR باید با فکر بسیار سخت فکر کنند :) - به عنوان مثال ، در مورد چگونگی پایین نگه داشتن دیافراگم: برای این شما باید دستورالعمل ها را بخوانید ، و سپس دوربین را مطالعه کنید ، و سپس به دنبال کجا باشید این اهرم یا چرخ برای کنترل دیافراگم است ، و حتی فکر کنید که چرخ در چه موقعیتی قرار دارد و این اعداد به چه معناست که تغییر می کند و از این وضوح چیست - به طور کلی ، همه چیز خیلی جالب نیست. .. :)

اما به طور جدی ، سرعت شاتر بسیار کوتاه به کار رفته در تصویر به ما اجازه می دهد تا دیافراگم را تا 11 بپوشانیم (در این حالت ، تمام اشعه های نوری که تصویر ما را تشکیل می دهند به مرکز لنزهای لنز نزدیک می شوند!) ، و سپس ما یک تصویر واضح از سنگریزه های پیش زمینه بگیرید - تا دریا. در همان زمان ، سرعت شاتر 1/250 ثانیه به دست آمد که برای عکسبرداری ساکن بیش از اندازه است. از نظر تئوری ، در فاصله کانونی 39 میلی متر ، سرعت شاتر 60/1 ثانیه کافی است ، اما رسیدن به مقادیر شدید (سرعت شاتر و دیافراگم) را بدون نیاز خاص توصیه نمی کنم.

چشم انداز شماره 2. راهی از دریا :)
دیافراگم f8 ، سرعت شاتر 1/500 ، EGF 24 میلی متر.

تار شدن قسمت نزدیک (یا دور) تصویر در یک چشم انداز به هیچ وجه لازم نیست. به همین دلیل است که من به شما توصیه می کنم دیافراگم را حتی به صورت جمع و جور بپوشانید - برای ایجاد عادت "عکاسی صحیح". برای یک دوربین DSLR ، این یک واقعیت ضروری است - البته مگر اینکه بخواهید به عمد بخشی از تصویر را تاری کنید. در سمت راست ، نمونه مشابهی را می بینید ، اما با دیافراگم گیره و تمرکز روی درختان خرما و دختران ساخته شده است :)

بله ، بله ، این همان مسیر است ، اما اکنون دیگر به دریا منتهی نمی شود ، بلکه به عقب برمی گردد :) اما اکنون ما علاقه مند به درختان نخل و دختران نیستیم ، بلکه به چیزی کاملا متفاوت علاقه داریم. در این عکس ، هر دو دور و نزدیک به اندازه کافی واضح هستند. تأیید این مسئله با بزرگنمایی تصویر برای مقایسه ابرها با سنگریزه های مجاور مسیر آسان است.

در اینجا دیافراگم می تواند تا 11 بسته شود - سرعت شاتر 1/500 ثانیه امکان انجام این کار را دارد ، تبدیل آن به 1/250 ، که برای زاویه باز نیز کافی است. با چنین نور خوبی ، عکاسی از مناظر ، تقریباً از هر دوربینی ، از جمله یک ظرف صابون روی دستگاه ، بسیار راحت است و فکر می کنم ، هر عکاس از عهده این کار برآید :)

به طور کلی پذیرفته شده است که مناظر با دوربین افقی بهتر گرفته می شوند. با این حال ، همانطور که از دو تصویر گذشته دیده می شود ، ممکن است از پایین به بالا گسترش یابد! اگر طرح به آن احتیاج دارد (و او این را خواستار آن شد!) ، سپس با عکاسی عمودی (آنها همچنین "پرتره" می گویند) ، منظره بدتر از افقی به نظر نمی رسد.

بیش از حد کانونی است

عطش وضوح به افق تقریباً پیش نیاز عکاسی منظره است. چگونه می توان به درستی تمرکز کرد؟ ساده ترین راه برای این کار تنظیم لنز روی بی نهایت (نماد کنار مقیاس فاصله) است. در این حالت ، همه چیز از یک مرز مشخص تا افق واضح خواهد بود ، که به شما امکان می دهد کاملاً در انتخاب ترکیب تمرکز کنید ، بدون اینکه با تمرکز روی لنز حواس پرت شوید. با این حال ، عمق میدان کمی کمتر از حداکثر لنز می تواند باشد.

در اینجا ، شما می توانید نه در بی نهایت ، بلکه مستقیماً در مرز نزدیک ذکر شده تمرکز کنید ، به طوری که افق به اندازه کافی تیز باقی بماند و مرز نزدیک عمق میدان حتی به پیش زمینه نزدیک شود. به این ترازبندی بیش از حد می گویند.

بنابراین ، به یاد داشته باشید هنگام عکاسی از یک منظره:

فوکوس بیش از حد از حداکثر وضوح را از نیمی از فاصله تا بی نهایت فراهم می کند.

گاهی اوقات این نیمه برای وضوح پیش زمینه کافی نیست. یک فرمول ساده برای محاسبات عملی وجود دارد ، که صادقانه بگویم ، من هرگز از خودم استفاده نمی کنم :-)

H \u003d F 2 / D * Cجایی که

H - فاصله بیش از حد کانونی
F - فاصله کانونی (نه EGF ، در متر)
D - شماره دیافراگم (مخرج)
C - دایره سردرگمی \u003d 0.043 / 1500 / k (به عنوان مثال 1/1500 طول مورب فیلم در متر ، k عامل برش دوربین شما است).
ما فاصله بیش از حد کانونی را به متر می گیریم.

در عکاسی از منظره ، انجام چنین محاسباتی بسیار ناخوشایند است ، بنابراین می توانید نماد "بی نهایت" را در مقیاس لنز با تقسیم مقیاس عمق میدان ، که مطابق با دیافراگم تنظیم شده است ، ترکیب کنید. اگر مقیاسی وجود ندارد (تقریباً همیشه با اپتیک جدید!) ، سپس یاد بگیرید که فاصله را با چشم تعیین کنید. به طور کلی ، هیچ چیز غیر عادی نیست ، همه چیز مثل همیشه است :)

در زیر جدول فاصله های بیش از حد کانونی برای برخی از دوربین ها ، فاصله کانونی معمولی در EGF (برای شفافیت مقایسه) و بیشتر دیافراگم های منظره آورده شده است. فاصله باید به 2 تقسیم شود. به عنوان مثال ، در یک DSLR با لنز 50 میلی متر و دیافراگم F8 ، تمرکز روی hyperfocal 7 متر خواهد بود ، به این معنی که ما DOF را از 3.5 متر به بی نهایت می رسانیم. همانطور که می بینید ، هرچه ماتریس کوچکتر باشد ، زاویه بازتر و دیافراگم بیشتر می شود ، فرصت های بیشتری برای ضبط وضوح نقشه نزدیک و دور بیشتر می شود.

در این شرایط ، جمع و جور از همه بهتر است (حتی با کوچکترین ماتریس). منظره پرداز واقعی! من کامپکت هایی با ماتریس های کوچکتر ندادم ، آنها در حال حاضر همه چیز را از دمپایی گرفته تا افق دارند. اشکالی ندارد ، این دوربینها مشکلات زیادی دارند :)

نحوه شلیک منظره در تابستان :)

و عکسبرداری از یک منظره در تابستان ساده ترین است ، زیرا نورپردازی خوب بیشتر از زمستان اتفاق می افتد و رنگ ها اشباع تر هستند. اما هیچ کس ظرافتهای دیگر عکاسی منظره را لغو نکرد.

عکس شماره 3 کاملاً معمولی است: وضوح در بینهایت به ویژه برای عکسهای منظره ای که پس زمینه به اندازه پیش زمینه مهم است بسیار مهم است. اما عکسبرداری از منظره باشکوه لادوگا در سرچشمه Neva برای نمایش بیشتر از یک نقطه بسیار کم انجام شد ، که دستیابی به عمق میدان را از سنگها (نزدیک به دوربین) - تا افق دشوار می کند ، به طور قابل توجهی از این سنگها دور. تنظیم روی بی نهایت کمکی نکرد: همه چیز فوق العاده بود به جز پیش زمینه ، که سرسختانه حتی با چنین دیافراگم گیره نمی خواست وارد عمق میدان شود.

اما تنظیم مکان بیش از حد در فاصله نزدیکتر از بی نهایت کمک کرد - تمرکز بر روی سنگی در آب (من بیش از حد کانونی را با چشم تخمین زده ام). دیافراگم تا f11 بسته شد (من به دلیل پراش احتمالی نمی خواستم باریکتر از f13-16 باشد) و البته بیشترین زاویه نیز به آن کمک کرد. در نتیجه ، عمق میدان در حالی که به رسیدن به افق ادامه داشت ، به نزدیکترین سنگها منتقل شد.

فاصله کانونی برای مناظر معمولاً کمتر از حد استاندارد انتخاب می شوند ، این امر هم عمق میدان بیشتری را در ذات نوری با پرتاب کوتاه و هم از زاویه باز ("فضای بیشتری در قاب قرار می گیرد") فراهم می کند. در چشم انداز شماره 3 ، از همه احتمالات استفاده شد: دیافراگم بیش از کانونی ، صحیح "بزرگ" ، بزرگترین زاویه (برای یک لنز داده شده) گرفته شد.

البته ، می توان در یک فوکوس طولانی تر از منظره نیز عکس گرفت: همه اینها به آنچه می خواهید عکس بگیرید ، به زاویه ، به توانایی نزدیک شدن بستگی دارد. به عنوان مثال ، من چنین فرصتی نداشتم - "در حالی که از منظره شماره 4 عکاسی کردم" پاهایم را "قاب کنم" - زیرا من غرق دوربین می شدم ، و می خواستم یک چترباز بزرگتر بگیرم ، زیرا او "جزئیات مهم" است "از چشم انداز ... :)

مناظر زیر با زاویه باز عکاسی می شوند. اگر یک تنگه با یک رودخانه کوهستانی (شماره 5) در یک کانون طولانی شلیک شود ، یک ابر یا یک رودخانه به درون قاب می رود ، زیرا عقب رفتن بسیار دشوار است. در کوهها ، پرتگاهی غالباً پشت سر شما شکاف می گیرد ، یا دیواری غیرقابل دسترسی به صورت بلوک بالا می رود: نه یک قدم به عقب ، بدون لنز زاویه باز ، در اینجا کاری وجود ندارد! اما حتی ممکن است بدتر باشد: وقتی کفش های شما در کوه پاره می شود ، همه چیز می تواند بسیار ناراحت کننده تر از پاهای شما در خون باشد. بله ، و اگر پابرهنه با دوربین از روی انبوهی از بقایای سنگ بپرید ، مجبور خواهید شد آنها را بشکنید بسیار بیشتر ، و البته نه به منظور بازگشت سریع ، بلکه برای گرفتن زاویه زیباتر :)

شنیدن اینکه یک عکاس فقط دو بار در روز عکس می گیرد: صبح و عصر ، غیر معمول نیست. درست است ، غروب و طلوع آفتاب فوق العاده زیبا هستند. اما هنوز هم مهمترین نکته برجسته آسمان رسا است! بازتاب ابرها روی آب می تواند حتی معمولی ترین حوضچه را شکوفا کند ، در این حالت تیراندازی در روزهای ظهر می تواند بسیار سرگرم کننده باشد.

به طور کلی ، شما قبلاً درک کرده اید که چگونه یک منظره را به درستی عکاسی کنید. ما یک مسیر را توسعه می دهیم ، به پرتگاه نمی پریم ، به آب نمی رویم ، از سنگ ها بالا نمی رویم و از همه مهمتر ، با دقت یک لنز و کفش را انتخاب می کنیم :)

عکس شماره 7 درباره شلیک غروب خورشید در عصر به ما می گوید. در اینجا لازم است به یاد داشته باشید که غروب خورشید می تواند به سرعت ناپدید شود ، بنابراین برای تعیین زاویه باید از قبل نقطه عکاسی را انتخاب کنید - چه چیزی و چگونه در قاب وجود دارد (و البته ، به طوری که مکان اشغال نشود توسط عکاسانی که از سراسر منطقه دویده اند! :)) - به طور کلی ، آماده باشید.

ما نوردهی را بلافاصله تنظیم می کنیم ، آن را در آسمان اندازه می گیریم ، زیرا هنگام غروب خورشید به یک نقاشی خوب از بالای منظره فوق العاده خود نیاز داریم. قسمت تحتانی قاب که به خوبی در معرض دید است ، هیچ کس در آسمان سفید و بدون غروب خورشید فایده ای ندارد. در انتهای صفحه با چنین اشتباهاتی و روشهای اندازه گیری آشنا خواهید شد.

بنابراین ، از آنجا که این نوع روشنایی به سرعت شاتر پایین نیاز دارد ، بهتر است از سه پایه استفاده کنید یا حداکثر دیافراگم را تنظیم کنید. زیرا سه پایه در دست نبود ، من دومی را انتخاب کردم ، در نتیجه سرعت شاتر کاملاً قابل قبولی بدست آوردم. و من فلاش را برای پیش زمینه روشن کردم تا در همان زمان برای تأثیر بیشتر تأثیر موج بر سنگ برجسته شود. همانطور که می بینید ، بعضی اوقات می توانید با فلش از یک منظره عکس بگیرید :)

منظره №7: موج نهم :)

7.

دیافراگم f4 ، سرعت شاتر 1/60 ثانیه ، EGF 24 میلی متر.

یک نمونه معمولی از یک ضربه چند پلان با شات نزدیک ، متوسط \u200b\u200bو از راه دور. آیا می دانید سخت ترین قسمت این عکس چیست؟ این از لنز در برابر پاشش آب نمک محافظت می کند :) یک فیلتر محافظ که روی لنز پیچ می شود می تواند کمک بزرگی به عکاس در چنین شرایطی کند.

چگونه می توان از یک منظره عکسبرداری کرد. نکاتی برای ثبت منظره های معمولی:

8.

دیافراگم f8 ، سرعت شاتر 1/500 ثانیه ، EGF 27 میلی متر.

من نکات معمول دیگری را ذکر نمی کنم: از تقارن در قاب جلوگیری کنید ، تصویر (یا سر) را با خط افق به نصف نبرید ... حتماً از "قانون نسبت طلایی" (یا قانون ساده "استفاده کنید) از یک سوم ") برای قرار دادن مراکز معنایی عکس در خارج از مرکز و روی خطوط یک سوم فاصله از لبه های قاب یا تقاطع های این خطوط ...

فقط عکسهای چند هواپیما بگیرید ، با فوکوس اجباری (وضوح) در پیش زمینه.
اولاً ، تقارن اغلب می تواند جذابیت خاص خود را داشته باشد ، خصوصاً وقتی صحبت از خطوط منظر همگرا باشد. بعلاوه ، بسیاری از عکاسان بدون در نظر گرفتن عدم تقارن ، عمداً از هندسه پرسپکتیو استفاده می کنند. یا عدم حضور :) چشم انداز نه تنها می تواند بر عمق فضا تأکید کند ، بلکه نگاه سرگردان بیننده را به نقطه مورد نظر کادر (به سمت مرکز عاری از حس) سوق نمی دهد. به عنوان مثال ، مانند این:

منظره شهری: چشم انداز :)

9.

ثانیا ، هر عکس ممکن است مراکز معنایی خاص خود را داشته باشد - متفاوت از عکس سوم ... یک فرد عادی ، مثلاً یک درخت (یا یک شخص) تنها را در همان نقطه از قاب قرار نمی دهد. با این وجود ، چنین نکاتی برای عکاسی از یک منظره (و نه تنها) تقریباً همیشه ارائه می شود ... من ساده تر می گویم - برای گرفتن عکس های عالی ، می توانید قوانین را به همان اندازه که می توانید آنها را بشکنید دنبال کنید - و هنوز هم دریافت می کنید یک نتیجه عالی همینطور عدم دریافت :) اگر خیلی ساده بود - یک سری قوانین ساده را دنبال کنید و یک شاهکار بگیرید - عکس باید دفن شود ...

تصور کنید ، یک منتقد خاص به یک نمایشگاه عکس می آید و می گوید: "اوه ، این یک زندگی مرده عالی است ، یک سیب با یکی از نقاط نسبت طلایی منطبق است - چه ترکیب بی نظیری! اما تحسین کنید - یک تصویر کاملا فاجعه بار ، فقط یک پرتره مشمئز کننده - زیرا پس زمینه تار نیست (! و در اینجا مناظر شایسته قلم موی آیوازوفسکی وجود دارد: خط افق در مرکز قرار نمی گیرد ، اما ، همانطور که انتظار می رود ، یک سوم از لبه قاب منتقل می شود! آقایان توجه کنید ، عکس بعدی یک شاهکار واقعی است ، همه چیز تا افق تیز است ... "
با این حال ، بوی جنون به مشام می رسد ، مگر نه؟ :) با این وجود ، من هیچ مشکلی نمی بینم که این قوانین را بدانم و آنها را با خلاقیت بکار ببرم ، اما احمقانه همیشه و همه جا آنها را دنبال نکنم. برای مبتدیان ، من به شما توصیه می کنم که با رعایت این قوانین و نه انکار آنها ، اما بسیار دقیق و محجوب ، تیراندازی را شروع کنید. من به خودم اجازه می دهم کمی فلسفه بزنم ، بنابراین شما می توانید با اطمینان از بند بعدی رد شوید :)

عکس قبل از هر چیز باید بیانگر هر ایده ، ایده یا جهان بینی از عکاس باشد. یا حداقل فقط زیبا (و البته از نظر فنی با کیفیت بالا) باشید ، اما حتی همه موارد فوق به هیچ وجه تضمینی برای یک شاهکار نیست ... و مبلغی که یک حرفه ای برای عکس کسب می کند هیچ به معنای اندازه گیری مقادیر است - این معیار ارزش و اعتبار مشتری اوست ، تبلیغات ، به عنوان مثال ، دستمال توالت :) ، یا کهنه در انبارها و بی ادعا ، اما قبلاً ساخته شده (در یک دسته بزرگ!) مدل ناموفق چکمه های ارتش :) و پول همچنین معیار دقت در اجرای یک عکس و ارتقا of نام او توسط عکاس است ... این به هیچ وجه سنگ در باغ متخصصان نیست ، این فقط یک کلیشه است از ارزشهای فرهنگی و اخلاقی اقتصاد بازار :) عکسهای غیرتجاری از بنده حقیر شما نباید بعنوان نمونه ای از خلاقیت در نظر گرفته شود ، در هر صورت ، این تصاویر نباید چنین نمونه هایی باشند ، زیرا آنها صرفاً برای اهداف آموزشی.

چگونه می توان در زمستان از یک منظره عکس گرفت

هیچ چیز بدتر و خسته کننده تر از عکاسی در زمستان نیست ... انگشتان روی دکمه شاتر دوربین مسدود می شوند. این یک فصل کم است ، هیچ سبزی وجود ندارد ، هیچ رنگی آبدار روشن نیست ، اما فقط یأس آسمان ابری و مالیخولیای خاکستری سرد برف ها وجود دارد. هوای یخی فکر غم انگیزی را نشان می دهد ، آیا کت از سرما ترک خواهد خورد ، آیا با پارچه های یخ زده درست زیر پای عکاس خنگ و مبهم فرو می ریزد ... :) شاید حتی عکاسی را تا تابستان کنار بگذارید ، و دوربین روی نیم طبقه است؟ با این حال ، مثال زیر بسیار بیشتر از هر تصویر تابستانی با رنگ روشن و همچنین منظره زمستانی سفید است که به طرز دردناکی در چشمان من تند است. همه ما سختگیری را تعقیب می کنیم ، مگر نه؟

چشم انداز №10. عصر زمستان

10.

لنز 50 / 1.4 ، ISO \u003d 400 ، دیافراگم f2.4 ، سرعت شاتر 1/6 ثانیه ، EGF 75 میلی متر.

این عصر زمستان با دیافراگم "پرتره" با ISO \u003d 400 و بدون سه پایه گرفته شده است. بگذارید به شما یادآوری کنم که اگر حساسیت سنسور به صراحت مشخص نشده باشد ، ISO \u003d 100 پیش فرض است :) چرا دیافراگم روی 2.4 تنظیم شده است ، در حالی که دیافراگم لنز اجازه می دهد تا تا 1.4 باز شود ، در نتیجه سرعت شاتر کاهش می یابد بیش از دو بار یا ISO؟

چشم انداز طرح (یا طراحی منحرف) به گونه ای بود که من نمی خواستم پیش زمینه را حتی بیشتر تار کنم ، که با بزرگترین دیافراگم اجتناب ناپذیر بود. به هر حال ، عکاسی در چنین روشنایی بدون سه پایه نشانه تنبلی و عادات بد عکس نویسنده نیست (همانطور که البته فکر می کردید) ، اما نویسنده خیلی سرد است تا برای یک سه پایه به خانه فرار کند و برای یک عکس و ... با دستهای یخ زده :) من آنقدر به قدرت دیافراگم بالای لنز و دستهای سرسختش اطمینان داشتم که او نیازی به حمل سه پایه به همراه خود یا دویدن به دنبال آن نمی دانست. خوب ، شما نمی توان گول خورد - اعتراف می کنم که من به طور خاص این اصلاح را انجام دادم ، تا یک سه پایه را نگیرم :) اما ، البته ، این تنها نکته نیست. باید بدانید: اگر "شات" را دوست دارید - باید فوراً آن را شلیک کنید ، زیرا دقیقاً همان کار را نخواهید کرد ، حتی اگر برگردید. یافتن آن نقطه عکسبرداری دشوار خواهد بود (یا غیرممکن) ، علاوه بر این ، نور تغییر خواهد کرد ، و به طور کلی ، همه چیز متفاوت خواهد بود. اما این بدان معنا نیست که نویسنده خواستار کلیک بی رویه همه چیز است. همیشه باید این سوال را از خود بپرسید: آیا من واقعاً به این عکس احتیاج دارم؟ آیا ارزش آن را دارد که بعداً به اینجا برگردید ، وقتی که روشنایی تغییر می کند و همه چیز کاملاً متفاوت خواهد شد؟ :)

یک زمستان معمولی.

11.

دیافراگم f11 ، سرعت شاتر 1/750 ثانیه ، EGF 24 میلی متر.

چند نکته مفید. در یخبندان های شدید ، به یاد داشته باشید که باتری به سرعت تمام می شود - اگر قصد دارید زیاد عکاسی کنید ، به فکر لوازم یدکی باشید و اگر آن را از خیابان وارد یک اتاق گرم و بدون پوشش کنید ، دوربین (و لنز) می تواند مه بخورد. از هود غافل نشوید ، نه تنها به آفتاب عقب کمک می کند ، بلکه از لنز در برابر دانه های برف نیز محافظت می کند. "هود چیست؟" - در یکی از نامه ها از من سال شد. هرکسی که به سوال یک مبتدی بخندد این کار را بیهوده انجام می دهد: همه ما برای اولین بار یک بار یاد گرفتیم دوربین ، لنز ، کاپوت چیست ...

این یک لنز رشته دار هود 67 میلیمتری 16-45 / 4 با کاپوت است

12.

لکه سبز یک تصویر کلی خوب را خراب می کند. متأسفانه ، این همیشه اتفاق نمی افتد ، در غیر این صورت هیچ کس فراموش نمی کند که هود را روی لنز حمل کند :) و به خصوص در زیر نور خورشید. طبیعتاً این نه تنها در عکاسی در زمستان صدق می کند!

این دقیقاً همان چیزی است که الکساندر سرگئیویچ در صورت اطلاع از تولد عکاسی ، که 3 سال پس از مرگ شاعر رسماً به رسمیت شناخته شد ، می نوشت. و اگر به سختی می توان سوراخ تاریکی دوربین را یک لنز مدرن نامید ، یک واقعیت کوچکترین تردیدی ایجاد نمی کند: شاعر به روشنی چیزهای زیادی را در مورد هنر ایجاد منظره زمستانی درک کرد! :) و در واقع ، کم نور خورشید زمستانی به لطف سایه های بلند و یخ زده می تواند تصویر را روشن کند هوای پاک... سایه های بلند مرموزی که درختان بر روی برف های درخشان می اندازند می تواند زمینه ساز بسیاری از صحنه های زمستانی افسانه ای باشد.

منظره صبح زمستان.	سه کاج :-)
13. دیافراگم f8 ، 1/500 ثانیه ، EGF 30 میلی متر.	14. دیافراگم f4.5 ، 1/1000 s ، EGF 36 میلی متر.

رطوبت بالا و یخ زدگی یك شركت مطمئن برای موفقیت در تصویربرداری از یك منظره زمستانی است ، اما بعید است با انگشتان سفید شده عكاس ، كه برای همیشه روی دكمه شاتر منجمد شده است ، با لذت تأیید شود :) بنابراین ، در چنین هوای سرد هرگز از خانه خارج نشوید اگر نمی خواهید ... درختان نقره ای با یخبندان ، سایه هایی که بر روی برف خوابیده اند و نورشان را در آفتاب می درخشند ، و از بلورهای شادی یخ زده می درخشند! این یک ساعت عالی برای عاشقان وضوح است :)

چشم انداز №17: یخبندان و خورشید. منظره شماره 18: ستاره عکاس.

دیافراگم f8 ، 1/1000 ثانیه ، EGF 31 میلی متر. لنز 50 / 1.4 ، f4 ، 1/1500 ، EGF 75 میلی متر.

17. 18.

Brr ... - 16-18 درجه سانتیگراد ، ستاره هنوز برای عکاس ظاهر نشده است ، اما برف در عکس شماره 17 به زیبایی برق می زند ... اما در شماره 18 ، مخلوط باورنکردنی منظره با ماکرو وجود دارد. و چرا "ستاره عکاس"؟ از این گذشته ، یخی در پیش زمینه به تصویر کشیده شده و قطره ای "با سرعت 1/1500 ثانیه" گرفته می شود و خورشید در پس زمینه ، در پس زمینه قرار دارد.
با این حال ، خورشید یک ستاره است. جسم مرکزی منظومه شمسی ، یک توپ پلاسمای رشته ای با قطر 1 میلیون 392 هزار کیلومتر ، با دمای 15 میلیون درجه است. و اگرچه این ستاره حدود 150 میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد ، اما انرژی لازم را برای سیاره ما برای همه فرآیند ها به ارمغان می آورد ، که به معنای کل کره کره زمین - زندگی و نور - به عکاس است :)

می دانیم که عکاسی بدون نور غیرممکن است!

چگونه می توان در پاییز منظره ای را شلیک کرد.

دلایل عکس های ناموفق پاییزی یک دوربین وحشتناک و اپتیک ارزان نیست ، بلکه کمبود تجربه عکاس در انتخاب موضوع ، ماهیت نورپردازی و حتی وضعیت شفافیت هوا است. هوا نباید از رطوبت (و حتی بیشتر از آن با گازهای خروجی) اشباع شود ، بلکه تمیز و شفاف است! برای عکسهای رسا ، اگر می خواهید هر برگ قابل رویت باشد ، روزهای صاف ، آفتابی و بدون باد بهتر است. انتخاب بهترین گزینه نورپردازی موفقیت شات را تعیین می کند و از هر لحاظ عکسبرداری از پاییز طلایی را به یک لذت تبدیل می کند.

شاخ و برگ افتاده یک نوع تنوع زرد بیش از حد در پیش زمینه ایجاد می کند و آن را بسیار سبک می کند ، که می تواند انتقال عمق فضا را مختل کند. و سپس قاب ساخته می شود به طوری که پیش زمینه در سایه قرار می گیرد (البته موارد استثنایی نیز در این قوانین وجود دارد ، اگر به عنوان مثال ، شما باید توجه مخاطب را به برگهای افتاده متمرکز کنید.) با این حال ، برگهای افتاده چشم را به خود جلب می کنند به روش خود ، آنها پویایی را به طرح می رسانند ، فضای پاییز طلایی را ملموس تر می کنند! شورش از رنگ های سرمه ای ، زرد ، سبز و آبی یک پالت پاییزی با شکوه را به وجود می آورد.

نه. سقوط برگ

دیافراگم f6.7 ، 1/250 s ، EGF 24 میلی متر.

هنگام عکسبرداری از یک منظره در طول "پاییز طلایی" ، سایه ها با شار نور منعکس شده از شاخ و برگ زرد به خوبی روشن می شوند ، بنابراین در اینجا مشخص شد که سایه ها کاملاً درست شده اند. در واقع ، هیچ کجا لازم نیست که آنها در عکسها کاملاً تاریک به نظر برسند.

تعیین میزان نوردهی هنگام عکاسی از چنین مناظر پاییزی معمولاً ساده است. دوربین به تنهایی کار بسیار خوبی انجام می دهد! تنها چیزی که من در اینجا نمی خواستم این بود که دیافراگم را بیشتر محکم ببندم (کاملاً کافی است) تا سرعت شاتر بیش از 1/250 باقی نماند ، در غیر این صورت برگهای در حال سقوط کمی تار می شوند. من هنوز شک دارم که آیا این تصمیم درست است یا نه ، زیرا تاری محلی در برابر پس زمینه یک تصویر واضح می تواند پویایی اثر سقوط را افزایش دهد. یا نه؟
این مشکل است ، اکنون شما نمی توانید از این مشکل بخوابید :-)

پاییز زیبا ، غمگین و غنی از رنگ است. همانطور که شاعر گفت -

اما تصویر این عکسی خواهد بود که نه از پاییز بولدین ، \u200b\u200bبلکه در مکانی کاملاً متفاوت گرفته شده است ... جایی که خودم را با اراده سرنوشت ، آرزو و مکان ستاره ها یافتم ... :-)
شهر باستانی کاشین روسیه.

شماره 19 پاییز کشین!

دیافراگم f8 ، 1/125 ثانیه ، EGF 24 میلی متر.

در واقع ، من پاییز را دوست ندارم (و پژمردگی سرسبز طبیعت نیز!) ، بنابراین فقط به چند عکس محدود شدم. برای حذف زیبای زرشکی باید منتظر یک نور نرم خوب باشید ، سپس تصویر با رنگ ها حتی بهتر بازی می کند. به دنبال نور خوب باشید و سپس هر دوربینی ، حتی یک دوربین ارزان قیمت ، با منظره کنار می آید! و در صورت عدم روغن کاری قطعات کوچک ، لحظه ای را آرام کنید و علاوه بر این ، از سه پایه استفاده کنید یا متوقف شوید.

اما در این شرایط من بیشتر علاقه مند به پیدا کردن یک چشم انداز جالب بودم. می دانید ، وقتی سوژه اصلی در منظره وجود ندارد ، جستجوی یک زاویه غیرمعمول گاهی به اندازه نور و غنی بودن رنگ لازم است :-) در غیر این صورت ... عکاس اوقات غم انگیزی را سپری خواهد کرد!

نحوه شلیک منظره در بهار.

شلیک بهار بسیار آسان است: نهرهای زنگ دار ، جوانه ها ، طبیعت شکوفا ، اولین برگهای سبز ، گلها ، سوسک مه و وزغ های دیگر. و فنر من در 24 میلی متر در f8 به این شکل شد ...

20.

عکاسی از معماری.

هنگامی که یک دوربین را در دست می گیرید ، تعیین اینکه آیا از معماری عکس می گیرید یا از یک منظره شهری گاهی اوقات بسیار دشوار است ... اما معنی در نام نیست ، بلکه در انتخاب نقطه عکسبرداری است ، به طوری که منظره شما شهر محبوب توسط علائم تبلیغاتی خراب نمی شود که حتی ساختمانهای مرکز ، شخصیت خود را از بین می برد و نه تنها تاریخ ما ، بلکه همچنین قطعه ای از دنیای درونی هر یک از ما - حتی کسانی که از مدرسه درس نمی پسندند :)

زمانی بود که بلوک های شهر در پارکهای سبز دفن می شدند ، و مادران با کالسکه در نزدیکی چمنهای گلدار قدم می زدند و صدای مهمانی از بچه های خوشحال از مهد کودکها شنیده می شد. اما این همان اتفاقی است که می افتد وقتی پول به خودی خود هدف می شود و کارهای مفید فراموش نمی شوند تا گوساله طلایی را خشنود کنند. اکنون کل محله ها نه برای زندگی مردم بلکه برای کسب سود تجهیز شده اند. ما در حال مشاهده یک عکس کاملا مستند از آینده نزدیک هستیم ، جایی که جایی برای مردم وجود ندارد ...

و این عکس مستند است زیرا یک کولاژ ، مونتاژ نیست ، بلکه یک عکس کاملاً واقعی است ، اصطلاحاً یک طرح از طبیعت.

چه کسی گفته است که شما نمی توانید از پایین به بالا با زاویه دید عکاسی کنید؟ آیا تحریفات هندسی امکان پذیر است؟ اما یک زاویه گسترده مفید خواهد بود ، و بر خطوط چشم انداز که به سمت بالا جمع می شوند ، تأکید می کند و در نتیجه اثر ارتفاع ساختمان های بزرگ را افزایش می دهد. مخلوط خارق العاده ای از یک برج قدیمی و یک آسمان خراش فوق العاده مدرن ساخته شده از شیشه و فولاد (برج آب موزه ودوکانال در عکس 24) و معماری باشکوه و غریب کلیسای منجی بر روی خون ریخته شده - هر دو ساخته شده اند در سن پترزبورگ ، و به ویژه برای عکاسی با لنز زاویه باز :). چی؟ خوب ، البته من شوخی می کنم!

در هر دو عکس دیافراگم تا f6.7 باز است ، EGF 24 میلی متر است.

24. 25.

در چنین زاویه وسیعی (کانونی 24 میلی متر) ، حتی یک دیافراگم نه چندان کلمپ 6.7 ، عمق میدان زیادی را در طول کل ارتفاع ساختمان ها ، و در حال حاضر از فاصله نزدیک عکسبرداری ، ارائه می دهد. با یک لنز زاویه باز ، این مشکلی ندارد ، دشواری متفاوت است.

اگر نمی خواهید از پایین به بالا معماری را شلیک کنید ، چه می کنید؟ این اغلب اتفاق می افتد و دلایل آن ممکن است متفاوت باشد:

1. قاب نیاز به طرح افقی دارد ... اوه-اوه ... برعکس ، طرح نیاز دارد :)
2. می خواهید کل ساختمان را پوشش دهید ، نه فقط قسمت بالای آن.
3. نیاز به معماری بدون تحریف هندسی.

به ساختمان همسایه صعود کنید؟ به عنوان مثال ، مانند این ، با یک زاویه نمای برنده. خوب ، این یک سفر کامل در اطراف سن پترزبورگ است: در اینجا قلعه پیتر و پل (پس زمینه ها و کلیسای جامع در سمت چپ در پس زمینه) ، و Neva با "شهاب سنگ" بر روی شیشه های ضد آب ، و Admiralty (پیش زمینه) با یک کشتی روی یک گلدسته (اتفاقاً 65 کیلوگرم) - یکی از نمادهای شهر و ارمیتاژ در سمت راست (ساختمان سبز).

پترزبورگ ، مرکز شهر

دیافراگم f8 ، سرعت شاتر 1/750 ثانیه ، EGF 67 میلی متر.

اما شلیک از یک نقطه مرتفع همیشه امکان پذیر نیست. و نکته 2 برآورده نشد ، کل ساختمان دریاسالار به طور کامل پوشانده نشده است ، و به عنوان موضوع اصلی عکاسی در اینجا غالب است. راه حل واضح است ، روی سطح است! شما باید از آکادمی هنر فارغ التحصیل شوید و هر معماری را با برس روی بوم در زاویه ای که در نظر داشتید ، نقاشی کنید. من نمی فهمم ، اما واقعاً چه چیزی را دوست نداشتید؟

باشه باشه ... بیا دوربین بگیریم :)

منظره شهر ، پترزبورگ ، ساختمان بورس سهام.

27.

دیافراگم f6.7 ، سرعت شاتر 1/180 ثانیه ، EGF 51 میلی متر.

همانطور که می بینید ، همه چیز ساده است - ما عقب رفتیم و بزرگترین فاصله کانونی 51 میلی متر را تنظیم نکردیم ، که به اعوجاج کمک نمی کند. و آنها یک بنای معماری از کلاسیسم روسی از معمار فرانسوی ژان فرانسوا توماس دو تومون دریافت کردند ، که یک معبد واقعی یونان باستان را از سنگ آهک Pudost ایجاد کرد: یک ساختمان مستطیل شکل که از چهار طرف توسط یک ستون ساخته شده است ... و از همه مهمتر ، تقریبا بدون هندسی تحریف :-)

بعید به نظر می رسد که هنرمند موجود در عکس نتیجه بهتری داشته باشد ، زیرا در این حالت او خودش وارد قاب نمی شود ، اما کسی نیز باید نقاشی بکشد ، اینطور نیست؟ :) لطفا توجه داشته باشید که دختر برای نقاشی منظره از سه پایه استفاده می کند و درست هم هست! خوب ، بگذارید آن یک تخته سنگ باشد ...

اگر جایی برای بازگشت نباشد چه می شود؟
هیچ چیز ، آن را به طور گسترده ای تنظیم کنید!

کلیسای جامع اسمولنی.
دیافراگم f7 ، سرعت شاتر 1/320 ثانیه ، EGF 38 میلی متر.

به هر حال ، این کلیسای جامع با یک لنز شیفت تخصصی فیلم برداری نشده است (که با جابجایی لنزها به موازات صفحه ماتریس ، تحریفات پرسپکتیو را برطرف می کند) ، اما با ... جمع و جور معمول. راز تصویر ساده است - اعوجاج و سر و صدا در فتوشاپ حذف می شوند :) راسترلی بزرگ ، که کلیسای جامع را در سال 1748 تأسیس کرد ، حتی فکر نمی کرد که خلق او بدون برس و بوم نقاشی شود (و سپس در ویرایشگر تغییر شکل داده شود) ) توسط هیچ نقاش شخصیتی ، هیچ کس که نه نقاشی می فهمد و نه معماری :) چرا خیلی دور است ... بنابراین من به این کلیسای جامع Smolny نگاه می کنم و تعجب می کنم: خوب ، چه نوع شخصیتی چنین معماری را شلیک می کند :-) این برای ذهن قابل درک نیست !
پایین ساختمان بریده شده است ، که برای آن قابل قبول نیست عکاسی کلاسیک و علاوه بر این ، برای ساخت آن. خوب ، شما باید شاهکار معمار را شکل دهید ... راستش را بخواهید ، این من نبودم که عکس می گرفتم ، بلکه دوربین بود! راسترلی راحت تر بود ، خدا را شکر او چنین تجهیزات عکاسی بدی نداشت! :-)

شورش گربه و امثال اینها! لطفا موزه ها ، کلیساها و کلیساهای جامع را هتک حرمت نکنید. معابد را نباید به عنوان مکانی برای قربانی کردن خدایان (که هیچ کس ندیده است) دید ، نه مکانی برای تجارت بدون مالیات و نه زمین بازی برای تبلیغات خود "سیاسی" ارزان شما. اینها مناظر تاریخی ، خلاقیت های معماری استادان و معماران بزرگ گذشته است. این بناها فرهنگ و تاریخ روسیه ما هستند. این موزه مکانی برای رقص ، رابطه جنسی و سایر عیاشی های مخرب نیست! گاو نباشید ، احساسات من را نسبت به یک شخص عمیقا بی ایمان و سایر افراد با فرهنگ آزرده نکنید! من کاملاً می فهمم عملکرد و آزادی بیان چیست. دقیقاً تا زمانی که با دیگران تداخل پیدا کند.

حال بیایید نگاهی دقیق به همه جنبه های عکاسی معماری بیندازیم.

در واقع ، الزامات ویژه ای برای این ژانر وجود دارد ، به ویژه از نظر اصطلاح. مستند یا عکاسی کلاسیک از معماری. برای شروع ، بیایید با چیزهای واضح شروع کنیم: عکس باید از ابتدا به خوبی آشکار شود ، افق نباید در کنار آن قرار گیرد و تمرکز باید بر روی ساختمان ، معبد ، بنای یادبود (به عنوان مثال ، با موضوع عکاسی) باشد ، و نه درخت روبرو

الزامات ویژه در تولید مثل دقیق شکل ، رنگ جسم و نسبت آن نهفته است. ساختمانها باید کاملاً در چهارچوب باشند ، قطع سقف یا گلدسته مجاز نیست! قسمت زیرین ساختمان نیز باید درون قاب قرار گیرد و اگر متناسب نیست ، سعی کنید عقب بروید یا زاویه دیگری پیدا کنید. بسیار مطلوب است که افراد ، تبلیغات و اتومبیل هایی که در این نزدیکی پارک شده اند در چارچوب قرار نگیرند (در صورت امکان). هیچ چیز نباید از موضوع اصلی عکاسی منحرف شود! و حتی اگر نمی توانید از این کار اجتناب کنید ، پس باید تیراندازی کنید تا ماشین یک چهارم ساختمان را مسدود نکند.

همین امر در مورد عابران پیاده و افراد ناظر نیز وجود دارد ... شخصی که به وضوح جلوی لنز در پیش زمینه قرار می گیرد ، همیشه حواس را پرت می کند ، حتی اگر هیچ چیز مانعی ایجاد نکند ، زیرا این برای عکاسی معماری کلاسیک و اگر دوست دارید ، مستند نیست. چرا؟ خوب ، ما اکنون در مورد ژانر "معماری" صحبت می کنیم ، و نه یک پرتره تمام قد :-)

همانطور که قبلاً متوجه شده اید ، نویسنده این عکس ها کاملاً (به یک درجه یا درجه دیگر) الزامات معماری کلاسیک مستند را برآورده نکرده است ، زیرا بیشتر به سمت سایر ابزارهای بصری گرایش پیدا می کند ، که نباید شما را آزار دهد. می توان به روش های مختلف و نه تنها با قانون یک سوم ، نسبت طلایی و هندسه دیگر ، چشم بیننده را به موضوع اصلی عکسبرداری جلب کرد. آنچه شما باید بدانید گفته شده است ، و نحوه استفاده از آن را خودتان تصمیم خواهید گرفت.

عکس بعدی از ایجاد معمار آگوست مونتفران - کلیسای جامع سنت آیزاک - من به عنوان نمونه ای از چنین مغایرت با الزامات ذکر شده ذکر کردم ، البته نامحسوس. با این وجود هیچ اشتباهی وجود ندارد. شاخ و برگ معبد را قاب می گیرد و حتی نگاه را به سمت آن معطوف می کند ، مسائل خلاقانه حل شده است ، ارائه رنگ به نظم است ، با مشکل تماشاگران (تلاش نه تنها برای ورود به قاب ، بلکه همچنین پنهان کردن آن) کاملاً انجام شد با انتخاب یک نقطه خاص تیراندازی و یک انتظار طولانی برای لحظه ای از مردم ، توسط اسلحه کلاشنیکوف دور شوید و منهای آن در درختانی هستند که کف ساختمان و تا حدی ستون را پوشانده اند و همچنین در یک تحریف جزئی ، اما مونتفراند مقصر این نیست :-) از نظر عکاسی هنری ، آنها منفی نیستند ، بلکه رویکرد کلاسیک به ژانر معماری است؟ بله ، و نه ، و نه کاملا ... و این یک کارت پستال با چشم انداز از شهر را به خود جلب می کند.

پترزبورگ ، کلیسای جامع سنت ایزاک.

دیافراگم f8 ، سرعت شاتر 1/250 ثانیه ، EGF 30 میلی متر.

اتفاقاً ، همه این فراوانی کلیساها گواه این واقعیت است که تحت رژیم شوروی به دلیل رد کامل دین ، \u200b\u200bهمانطور که اکنون گفته می شود پذیرفته نشده است ، آنها در همه جا و هدفمند تخریب نشده اند ، اما برعکس ، آنها حفظ شده اند. رد شد ، اما معابد باقی ماندند. تمام شاهکارهای معماری و همچنین همه چیزهایی که در مالکیت دولت بود ، با هزینه دولت در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نگهداری و ذخیره شدند. و گنجینه های موزه نیز ، گرچه رسانه ها (سخنگوی بورژوازی) فریاد می زنند که بلشویک ها همه چیز را غارت ، سرقت ، نابود کردند. به ارمیتاژ یا موزه روسیه بروید ، نتایج غارت و ویرانی را تحسین کنید.

چشم انداز بعدی شهر واقعاً چنین است ، زیرا در شهر فیلمبرداری شده است و موضوع معماری به این شکل یا شکل دیگر همیشه در این سبک وجود دارد. یا باید حضور داشته باشد :-) اینجا کلیسای جامع کازان در سن پترزبورگ است (دقیق تر ، نمای بال آن از خیابان کازانسکایا) ، در سال 1801-1811 توسط یک دهقان رعیت سابق (!) Voronikhin Andrey Nikiforovich در روسیه ساخته شده است سبک امپراتوری نه ، نه اشتباه تایپی ، نه خون آشام :-)

در ابتدا ، این معبد به عنوان یک م institutionسسه خداپسندانه ، سپس یک بنای یادبود شکوه نظامی روسیه ، تحت حکومت اتحاد جماهیر شوروی - موزه تاریخ دین و الحاد با نمایشگاه های نسبتاً شگفت انگیز و وحشتناک از زمان تفتیش عقاید (قیف هایی که از طریق آن آب ( یا قلع مذاب) در دهان افراد بدعت ، "چکمه های اسپانیایی" برای خرد کردن استخوان های پاها ، "گریه کردن" آیکون هایی با لوله های مسی پشت چشم و سایر نمایشگاه های جالب تاریخی در مورد دین ریخته شد) ، که بلافاصله از معبد ناپدید شد بعد از اینکه موزه شد و دوباره به یک نهاد خداپسندانه تبدیل شد: ابتدا یک موزه مشترک و یک نهاد مذهبی و سرانجام ساختاری که سرانجام از زندگی دنیوی گذشته است.

اما نه برای عکاسی از معماری :- نمایشگاه ها از دست رفتند ، اما معبد باقی ماند ... آفتاب آرام غروب غالباً با چنین طرح رنگی روشنایی ایجاد می کند که هم از منظره ترین عکاسی و هم از شکوه خلق معماران سود می برد.

جناح چپ کلیسای جامع کازان.
درست است ، اگر از Nevsky Prospect نگاه کنید :-)

30.

زاویه باز ، دیافراگم f8 ، سرعت شاتر 1/180 ثانیه ، EGF 24 میلی متر.

با تمام مزایا ، معایب یک عکس در این سبک واضح است - به چند دلیل برای معماری مستند مناسب نیست (خودتان می توانید پیدا کنید!) ، اما برای یک منظره خوب شهری کافی است. به خدا قسم ، نویسنده تمام تلاش خود را کرد ، موضوع اصلی عکاسی را با نور و رنگ برجسته کرد و برای تأکید بر عناصر معماری ، همه چیزهای غیرضروری را در سایه پنهان کرد. شما می توانید سنگی به سمت من پرتاب کنید ، اما من جرات نکردم که با یک کامیون یدک کش تماس بگیرم :-) به دنبال آن برو ، تو بهتر کار خواهی کرد!

اشتباهات معمولی

در زیر نمونه دیگری از نحوه عکسبرداری مناسب از یک منظره آورده شده است. یا بهتر است بگویم ، چقدر اشتباه است: افق غرق شده است (خط افق موازی با خط قاب نیست) ، معایب دیگری نیز وجود دارد - تابش خیره کننده ، که به ویژه در عکس بزرگ شده به وضوح قابل مشاهده است. انسداد افق تصویر را خراب می کند ، این طعم بد است. یک ازدواج فنی واضح با ازدواج خلاقانه هماهنگ است: در واقع ، چه چیزی به تصویر کشیده شده است؟ نویسنده می خواست چه چیزی را نشان دهد ، آرزو داشت چه چیزی را به بیننده منتقل کند؟
زیبایی طبیعت؟ یک شاهکار معماری؟ آشفتگی ایده ها؟
هوم ... این فقط مربوط به چشم انداز شب نیست :)

افق پر شده است

31.

بیایید نقص دیگری به نام "آسمان بیش از حد" را در نظر بگیریم ، مثالی را در زیر می بینیم. بسیاری از مردم این چیز وحشتناک زشت را "دامنه دینامیکی کوچک دوربین" می نامند. یا عرض جغرافیایی باریک :) اعتقاد بر این است که دامنه دینامیکی یک نقطه ضعف است دوربین های دیجیتال بر خلاف فیلم در واقع ، فیلم همچنین نمی تواند جزئیات را به خوبی منتقل کند ، هم در سایه طرح ، و هم در موارد روشن. چنین خجالتی معمولاً در نور شدید خورشید به دلیل کنتراست زیاد مناطق تاریک و روشن تصویر رخ می دهد. و اکنون آسمان آبی واقعی در تصویر با پیش زمینه ای کاملاً شسته به نظر می رسد. یا ، برعکس ، آسمان به خوبی کار شده است ، و پیش زمینه زیر کاملا تاریک است ، هیچ جزئیاتی قابل مشاهده نیست. یا برعکس :) اما شما واقعاً یک آسمان آبی ، یک خورشید روشن و یک چمن سبز در سایه می خواهید!

به همین دلیل توصیه نمی شود که در روزهای ظهر ، هنگامی که خورشید در اوج است و به خصوص روشن است ، شلیک کنید. برخی سعی می کنند جزئیات از دست رفته را در فتوشاپ استخراج کنند و ادعا می کنند که این کار بدون هیچ مشکلی از یک فایل RAW انجام می شود ، بر خلاف jpg ... در واقع ، صبر و تلاش در فتوشاپ همه چیز را خرد می کند ، با این حال بهتر است قبل از حل مشکل ، و نه بعد زیرا هر ویرایشگر گرافیکی چنین چیزی است که در آن یک مبتدی می تواند به راحتی و به راحتی از یک عکس خوب یک عکس بد درست کند ، اما برعکس ، حتی با دشواری هم همیشه کارساز نخواهد بود :)

عکس شماره 32: آسمان کاملاً در معرض دید قرار گرفته است ... عکس شماره 33: چگونه می توان از یک منظره به درستی عکس برداری کرد.

32. 33.

عکس شماره 32 هیچ جزئیاتی در آسمان وجود ندارد ، همه چیز منفجر می شود. در واقع ، دامنه دینامیکی پایین ممکن است دلیل اصلی باشد ... اما من این ایده بی نتیجه را نادیده گرفتم و سرعت شاتر را از 1/180 به 1/750 ثانیه کاهش دادم بدون تغییر دیافراگم - و شماره 33 شدم. دامنه دینامیکی پایین ناگهان به طرز باورنکردنی زیادی بزرگ شد! :)

این کار را می توان حتی به صورت خودکار - با اندازه گیری میزان قرار گرفتن در معرض آسمان و نه در مناطق سایه ، و عکسبرداری انجام داد. آسمان را هدف قرار دهید ، آسمان را معلوم کرد. ما برعکس آن را اندازه گرفتیم - معکوس شد برعکس :) سریع ، ساده و شاد. ضرر این سادگی مقدس آشکار است و در این واقعیت نهفته است که شما در حال تیراندازی به آسمان یا زمین در مناطق سایه دار هستید! :) اما حتی در اینجا شما می توانید با برجسته کردن عکس نمای نزدیک در تاریکی با فلاش تقلب کنید. در چنین مواردی ، حتی اگر اتوماتیک بلانت دوربین عکس آن را در نظر بگیرد ، باید به زور روشن شود. البته ، پیش زمینه باید باشد (و در عکسهای مبتدیان معمولاً چنین نیست) ، و نباید فقط باشد ، بلکه باید در عرض 3-4 متر باشد ، در غیر این صورت ممکن است یک فلاش ضعیف به آن نرسد. و نزدیک به یک و نیم متر نیست ، تا جزئیات نزدیک بیش از حد در معرض دید قرار نگیرید ... علاوه بر این ، سعی نکنید برج ایفل را با یک فلش در پس زمینه منظره شهر روشن کنید - قطعا مناسب نخواهد بود :)

راه دوم می توانید اندازه گیری را در قسمت روشن قاب انجام دهید ، آن را به خاطر بسپارید و در منطقه تاریک اندازه گیری کنید. قبل از آن ، حالت اتوماتیک می تواند به عنوان یک متر نوردهی عکس ، به عنوان مثال استفاده شود. ابتدا از نظر دستگاه (برای ایجاد قرار گرفتن در معرض اولیه) مطلع می شوید ، و سپس آزمایش می کنید. در اینجا شما باید کنترل دستی را تنظیم کنید و بدون تغییر دیافراگم ، سرعت شاتر متوسط \u200b\u200b- بین قسمتهای تاریک و روشن اندازه گیری ها را تنظیم کنید. سپس دوربین را به جایی که می خواهید (نه فقط آسمان یا یک منطقه تاریک) نشان دهید و یک عکس بگیرید. راحت است اگر دوربین عملکردی "قرار گرفتن در معرض نور را بخاطر بسپارید" تا حافظه RAM شما را آزار ندهد. در این حالت دوربین را در نقطه مورد نظر قرار داده و بدون رفتن به حالت دستی عکس بگیرید.

روشهای دیگری نیز وجود دارد ، به عنوان مثال ، براکت قرار گرفتن در معرض (چنگال مستعار ، یا چنگال اتوماتیک) - 3 عکس با نوردهی متفاوت دریافت می کنید: تیره تر ، طبیعی ، سبک تر. سپس بهترین را انتخاب کنید :) بعلاوه ، بسیاری از دوربین ها عملکرد جبران نوردهی دارند: - / + (تیره تر / روشن تر). گاهی اوقات غرامت نامیده می شود. خواندن دستورالعملهای مربوط به دوربین شخصی خود بی جهت نیست: چرخاندن چرخ ، فشار دادن دکمه یا جستجوی منو.

به طور کلی ، عملکردهای زیادی وجود دارد و کنترل دستی جایگزین همه موارد می شود: شما فقط روی چندین عکس با دیافراگم یکسان و سرعت شاتر متفاوت کلیک می کنید.

گاهی اوقات راحت تر از مرور کردن در منو ، به خاطر آوردن دردناک است - این براکت کجا رفت ... یا شاید به آن چنگال ماشین گفته می شود؟ یا شاید روی منو نیست ، بلکه روی دکمه ها است؟ آیا استفاده از جبران نوردهی بهتر است؟ یا در دستورالعمل ها جبران خسارت اصلاح نامیده می شود؟ یا اینکه من در جای اشتباه نگاه می کنم ، یا شاید چیزی را فراموش کرده ام؟ شیطان
صد هزار شیطان ، جهنم ، شیطان و جهنم! لعنت بر آن روز شیطانی سه بار و برای همیشه وقتی این جارو برقی دیجیتالی جهنمی را در مغازه شیطان خریدم! در تابوت چوبی با آتش آبی بسوزید. آموزش سگ به زبان ترکی-چینی!

برای سهولت کار ، انجام بسیاری از کارها (نه فقط براکت کردن) با سرعت شاتر و دیافراگم راحت تر است. گاهی اوقات به نظر من می رسد که دوربین های مدرن کاملاً مملو از عملکردهای تکراری (و بنابراین بی معنی) هستند که به طرز باورنکردنی منو ، عملکرد دوربین و روند یادگیری را پیچیده می کنند ... همه چیز را فراموش کنید! در واقع ، موارد زیر باید به خوبی در دوربین یاد گرفته شود: فاصله کانونی ، سرعت شاتر ، دیافراگم ، حساسیت به نور ، فوکوس ، فلاش... اگرچه این موارد بهبود یافته اند ، اما برای چندین دهه اساساً تغییر نکرده اند ، به عنوان مثال ، فوکوس خودکار ظاهر شده است ، اما هیچ کس تمرکز دستی را لغو نکرده است ، و گاهی اوقات شما بدون این کار اصلا نمی توانید. دوربین را شکنجه نکنید ، در اولویت دیافراگم و / یا کنترل دستی عکس بگیرید. و هر چیز دیگری - از یک مرد حیله گر با شاخ ...

با این حال ، اتفاق می افتد که محدوده دینامیکی باریک دوربین هنوز هم شادی ساده انسان را مختل می کند. برای دستیابی به نتیجه خوب با آسمان "بد" ، می توانید لنزها را با یک فیلتر ND شیب دار - یک شیشه نیمه رنگ که به نور کمتری اجازه می دهد - پیچ کنید. فیلترهای دیگری نیز وجود دارد ، به عنوان مثال قطبی ، ماوراlet بنفش ، خاکستری خنثی (می تواند برای کارهای دیگر استفاده شود). فیلتر نور به خودی خود "بد" است زیرا هزینه اضافی دارد ، بد است زیرا فیلترهای ارزان قیمت می توانند وضوح را کاهش دهند ، در حالی که فیلترهای گران قیمت گران ترند :) ، و علاوه بر این ، فقط برای لنزهایی با قطر مورد نیاز مناسب است ، برای فیلترها ارائه شده است. این بدان معنی است که اکثر فشرده ها (همانطور که در مورد RAW اتفاق می افتد) پرواز می کنند ، زیرا آنها نه نخ دارند و نه RAW ... من در مورد ظروف صابونی صحبت نمی کنم ، که در آنها هیچ تنظیم دستی برای عکسبرداری وجود ندارد. دارندگان این دوربین ها از 5 طریق مشکل را حل می کنند:

همچنین می توانید به روش های مختلف از نتیجه راضی باشید. هنگامی که هیچ چیزی کار نمی کند ، پس باید تصمیم بگیرید که مهم تر است - مکان های تاریک یا تاریک. یا بهتر بگوییم ، موضوع اصلی عکاسی را انتخاب کنید و سعی کنید آن را بسنجید. اگر سوژه کوچک است ، در دوربین های پیشرفته می توانید از "اندازه گیری نقطه ای" استفاده کنید. اگر یک ظرف صابونی دارید و چنین کارهایی به عنوان کلاس وجود ندارد ، و جسم در قسمت سبک است ، ما به اتوماسیون اعتماد می کنیم. اگر در تاریکی است ، می توانید آن را با فلش برجسته کنید تا جزئیات را در سایه تنظیم کنید. با این حال ، در عکاسی از منظره ، شما می خواهید همه چیز را عکاسی کنید ، و موضوع اصلی ممکن است به راحتی وجود نداشته باشد! سپس من به شما توصیه می کنم که آن را پیدا کنید ، یا پاراگراف های 1 تا 5 را دوباره بخوانید :) اکنون می فهمید که چرا وقتی در چشم انداز چیزی برای جلب توجه وجود ندارد ، بسیار بد است؟

من به مبتدیان توصیه نمی کنم که بلافاصله به فروشگاه فرار کرده و فیلترهای نور را برای همه موارد خریداری کنند. اولاً ، ظرافتهای زیادی برای کار با فیلترها وجود دارد ، ثانیا ، شما باید بتوانید از فیلترها استفاده کنید ، مطمئناً می دانید که چگونه ، چرا و چرا ، در غیر این صورت با صرف پول نتیجه ای را که برای آن تلاش می کردید نمی گیرید. شما باید تقریباً به همان روشی که به این نتیجه رسیدید که فقط به یک دوربین DSLR و نه کم حجم نیاز دارید ، برسید. یا برعکس :) تنها چیزی که می توان بدون قید و شرط آن را توصیه کرد ، یک فیلتر محافظ ساده و ارزان است که از لنز در برابر گرد و غبار ، آلودگی ، پاشش و آسیب مکانیکی محافظت می کند. می توانید آن را طبق اصل زیر انتخاب کنید: هرچه لنز گران تر باشد ، خرید فیلتر با توجیه بیشتری همراه است.

خوب ، در واقع ، این در حال حاضر تمام است ، اما موضوع "چگونه می توان یک منظره را شلیک کرد" با این حال تمام نشده است. بلکه اطلاعات مختصری در مورد اینکه چگونه و چگونه می توانید با اپتیکال بودجه عکاسی کنید ، است. وقتی مطالب زیر را آماده کردم ، آنها را در سایت قرار خواهم داد.

عکسهای شاد!

تابستان فصل فیلمبرداری در فضای باز است. خیلی ها برای ساختن پرتره های صحنه دار زیبا به پیاده روی عکس می روند. اما چگونه می توانید از ایجاد عکس های تصادفی روزمره به عکاسی پرتره آگاهانه برسید؟

این مقاله در مورد عکسبرداری از یک پرتره صحنه دار است: عکسی که در آن شخصی برای شما ژست می گیرد. اما بیشتر نکات ارائه شده می تواند در هنگام عکسبرداری از عکس های گزارشگر ، بدون صحنه پردازی استفاده شود.

از کجا شروع کنیم؟

البته ، بهترین مکان برای شروع برنامه ریزی شلیک شماست.

با شخصی که می خواهید شلیک کنید موافقت کنید. اگر شخصی برای شما جالب و دلپذیر باشد ، تیراندازی راحت خواهد بود. بیایید ببینیم که چه مواردی باید از قبل با مدل مورد بحث قرار گیرد.

مفهوم عکاسی... با مدل صحبت کنید که می خواهید چه نوع تصویری را در عکس نشان دهید (به عنوان مثال رمانتیک یا افسانه). به شخصیت مدل فکر کنید.

محل فیلمبرداری... انتخاب مکان (کلمه ای عامیانه از انگلیسی. مکان - مکانی که در آن تیراندازی انجام می شود) باید با توجه ویژه ای رفتار شود. به هر حال ، مکانی که در آن عکس می گیرید می تواند به آشکار شدن موضوع عکس ها ، تصویر و شخصیت مدل کمک کند.

به ویژه توجه داریم که مکان انتخاب شده باید تعدادی از معیارها را داشته باشد. به عنوان مثال ، نباید منعی برای فیلمبرداری وجود داشته باشد. توصیه می شود زمانی را انتخاب کنید که کمترین تعداد عابر در محل برنامه ریزی شده تیراندازی وجود داشته باشد. مکان های مناسب برای جلسات عکس پارک ها ، شهرک ها (برای عموم آزاد) ، خیابان ها در مرکز شهر است.

بسیاری از عکاسان به عمد مکان های "مخفی" را برای فیلمبرداری انتخاب می کنند - مکانهایی که برای سایر عکاسان شناخته شده نیستند. در درسهای ما ، ما موضوع انتخاب مکان برای عکسبرداری را بیش از یک بار لمس کرده ایم. برنامه ها همچنین در جستجو کمک می کنند - با کمک آنها می توانیم بدون آمدن به آنجا ، مکان خاصی را بدانیم. قبل از تیراندازی ، توصیه می شود که خودتان منطقه را بررسی کنید.

مکانهایی را انتخاب کنید که دسترسی به آنها آسان و راحت باشد.

• ما با مدل موافقیم... در مورد زمان و روش دریافت عکس بلافاصله با مدل موافقت کنید (حتی اگر مدل دوست صمیمی شما باشد).

پیش بینی تعداد عکس های تمام شده دشوار است. همه چیز به شرایط بستگی دارد: چقدر با موقعیت مکانی و آب و هوا خوش شانس هستید ، چقدر می توانید با مدل کار روان داشته باشید. صحبت در مورد برخی از قوانین کلی دشوار است ، اما اغلب آنها بر روی 10-20 فریم پردازش شده از یک جلسه عکس توافق می کنند ، در حالی که مهلت قانونی بیش از یک ماه نیست.

تمام عکسهای حاصل از عکسبرداری (منبع) معمولاً به مدلها داده نمی شود ، زیرا نویسنده باید بهترین عکسها را انتخاب کند. انتخاب بهترین عکس ها به اندازه عکاسی مهارت دشواری است. توانایی انتخاب عکس باید به همان روشی که بینش خلاقانه شما دارد ، بهبود یابد.

هنگام بحث در مورد شلیک در آینده ، مهمترین چیز برقراری ارتباط با مدل است. این یک تماس روانشناختی خوب با قهرمان شما است که به شما امکان می دهد عکسهای رسا بگیرید.

• چه زمانی باید برای فیلمبرداری پول بپردازید؟ البته فقط شما تصمیم می گیرید. من نظر خود را در این مورد شرح می دهم. پول این تیراندازی توسط متخصصی تهیه می شود که به فردی باتجربه خدمات ارائه می دهد. بگذارید بگوییم شما یک عکاس حرفه ای هستید و مدل شما فقط دختری از درب بعدی است که هیچ ارتباطی با عکاسی ندارد. پس شما مجبور نیستید با آن خلق کنید ، بلکه کار کنید. و آنها برای کار پول می گیرند. اگر تجربه شما در عکاسی همان مدل شماست ، بنابراین کاملاً امکان مذاکره درباره شرایط TFP (زمان برای چاپ) وجود دارد.

اصطلاحاتی که با علامت اختصاری TFP نشان داده می شوند نه فقط تیراندازی "رایگان" بلکه کار مشترک دو متخصص برابر با هدف نتیجه ای با کیفیت بالا را نشان می دهد. اگر عکاسی زنده ندارید ، توصیه می کنم خودتان را به عکسبرداری از افراد جالب و جالب در TFP محدود کنید - نه تنها لذت خواهید برد ، بلکه عکس های بسیار خوبی نیز خواهید گرفت.

• در چه ساعتی از روز بهتر است عکس بگیرید؟ هنگام عکاسی در فضای باز ، ما فقط می توانیم نور را تا حد بسیار محدودی کنترل کنیم (با استفاده از چشمک زن و بازتابنده). برای ایجاد عکس های زیبا ، شما باید نه با شرایط خود ، بلکه با حالت نور خورشید سازگار شوید.

بهتر است در ساعات عادی عکس بگیرید - صبح یا عصر. هنگامی که خورشید از افق پایین است و یک نور حجمی دیدنی ارائه می دهد. اما بعدازظهر آفتابی بهترین زمان برای عکسبرداری نیست. این مدل به چشم می خورد ، سایه های تیره و تیز روی صورت او ظاهر می شود و نور خود را در قاب کسل کننده و صاف به نظر می رسد. روزهای ابری برای پرتره ها به خوبی کار می کنند. وقتی آسمان با ابر پوشانده شود ، می توانید تمام روز عکس بگیرید - نور پخش می شود ، برای چشم دلپذیر است.

چه نوع تجهیزات عکاسی مورد نیاز است؟

عکاسی پرتره خوب است زیرا به حداقل تجهیزات عکاسی نیاز دارد. داشتن یک دوربین DSLR و یک لنز سریع کافی است.

چرا به DSLR نیاز است؟ کار با آن بسیار آسان است و در دست گرفتن آن راحت است. و البته ، دارای یک ماتریس در اندازه بزرگ است ، که نه تنها کیفیت تصویر عالی را فراهم می کند ، بلکه باعث می شود پس زمینه در تصویر به زیبایی تاری شود. آینه های بریده شده APS-C مقرون به صرفه بوده و کار با آنها آسان است. از جمله اینها می توان به Nikon D3200 ، Nikon D3300 ، Nikon D5300 ، Nikon D5500 اشاره کرد. دوربین های دارای سنسورهای فول فریم گران ترند و برای کاربر پیشرفته طراحی شده اند. این کلاس شامل مدل های Nikon D610، Nikon D750، Nikon D810، Nikon Df است.

تمام دوربین های DSLR دارای لنزهای قابل تعویض هستند. انتخاب اپتیک مناسب برای عکسبرداری از پرتره مهم است. البته ، شما می توانید با یک لنز جهانی "کیت" شروع کنید. اما بسیاری از عکاسان به سرعت به سمت اپتیک های کاملاً تخصصی حرکت می کنند. این در درجه اول شامل لنزهای با دیافراگم بالا است. انتخاب کلاسیک برای پرتره ، لنز 50 میلیمتری است (مانند Nikon AF-S 50 mm f / 1.8G Nikkor). این نسبتاً ارزان است ، استفاده از آن هم در دوربینهای برش و هم در دوربینهای فول فریم راحت است. اگر می خواهید پرتره هایی با طول کامل با بخشی از منظره موجود در کادر بگیرید ، بهتر است یک لنز با زاویه بازتر با فاصله کانونی 28 (برای یک محصول) یا 35 میلی متر (برای یک فریم کامل) انتخاب کنید.

تنظیمات NIKON D810 / 35.0 mm f / 1.4: ISO 64 ، F1.4 ، 1/200 ثانیه ، 35.0 میلی متر معادل.

توجه داشته باشید که هنگام عکاسی از فاصله نزدیک ، چنین لنزهایی باعث تناسب صورت و بدن فرد می شوند.

لنزهایی با فاصله کانونی 85 میلی متر لنزهای عمودی کلاسیک در نظر گرفته می شوند (به عنوان مثال Nikon AF-S 85mm f / 1.8G Nikkor). اما بیشتر مناسب دوربین های فول فریم هستند و در "برش" بسیار "بزرگنمایی" می کنند.

همه چیز به جز دوربین و لنز اختیاری است و به ایده های خلاقانه نویسنده و سبک عکسبرداری بستگی دارد.

تنظیمات NIKON D810 / 50.0 mm f / 1.4: ISO 31 ، F1.4 ، 1/320 ثانیه ، 50.0 میلی متر معادل.

عکاسی پرتره معمولاً با انجام می شود روی دیافراگم های باز - بنابراین معلوم می شود که زمینه را تار می کند ، قهرمان ما را از او جدا می کند. علاوه بر این ، با یک دیافراگم باز ، شما می توانید در شرایط کم نور عکس های بهتری بگیرید. دیافراگم به راحتی در حالت های A و M تنظیم می شود.

چگونه می توان قاب را تیره یا سبک تر کرد؟ از جبران نوردهی استفاده کنید. این ساده ترین راه برای تغییر صحیح روشنایی عکس های حاصل است.

تمرکز دقیق را یاد بگیرید... این امر به ویژه هنگام کار با اپتیک با دیافراگم بالا بسیار مهم است. اگر مقادیر دیافراگم F1.4 - F2.8 باشد ، فوکوس کردن بسیار آسان است. در نتیجه چهره شخصیت شما تار به نظر می رسد. با نحوه انتخاب نقاط فوکوس در دوربین آشنا شوید. با اپتیک های با دیافراگم بالا ، کار در حالت فوکوس تک نقطه ای ، تمرکز روی چشم مدل راحت است.

همچنین باید میزان نوردهی را کنترل کنید. اگر نوردهی بیش از حد طولانی باشد ، مدل با حرکات خود "آغشته" می شود و "لرزش" در عکس ظاهر می شود. بهترین چیز با سرعت شاتر کمتر از 1/125 ثانیه عکس بگیرید، این در برابر لکه های تصویر قوی بیمه خواهد شد. اگر با لنز تله عکس می گیرید ، یا شخصیت شما در حرکت مداوم است (دویدن ، پریدن) ، بهتر است از سرعت شاتر بیشتر از 1/250 ثانیه استفاده کنید.

پرتره ها اغلب شامل پردازش عکس نیز هستند. این می تواند به سادگی اصلاح تعادل رنگ سفید ، و روتوش تصویر ، از بین بردن نقص پوست و اصلاح جدی رنگ باشد. بنابراین مطلوب است عکس در قالب RAWدر هنگام پردازش ، آزادی خلاقیت بیشتری برای خود فراهم کنید.

از چه فاصله ای باید عکس پرتره بگیرم؟ فاصله را حفظ کنید تا تناسب چهره و بدن فرد در قاب مخدوش نشود. عکس گرفتن بهترین است از فاصله حداقل 2-3 متر... با انتخاب فاصله کانونی می توان نزدیک بودن طرح را تغییر داد.

بسیاری از عکاسان در مورد زمینه های تار و زیبا (بوکه) و "الگوی منحصر به فرد لنز" متعصب هستند. اما باید به یاد داشته باشید که شخصیت اصلی کادر یک شخص است. کمتر به موارد فنی توجه کنید و زمان بیشتری برای کار با مدل و موضوع شات بیشتر کنید. این مسیر عکاسی بیانی است. اگر به عکسبرداری با روح نزدیک شوید ، حتی با ساده ترین تکنیک می توان پرتره های زیبا را انجام داد.

اگر تصمیم دارید از لنزهای فوکوس دستی استفاده کنید ، توجه داشته باشید که فوکوس دقیق با آنها بسیار دشوار است. اگر مدل نسبتاً ثابت است ، می توانید از طریق صفحه Live View تمرکز کنید. عکسبرداری از طریق آن (با بزرگنمایی) به شما امکان می دهد با دقت بیشتری تمرکز کنید.

تنظیمات NIKON D810 / 50.0 mm f / 1.4: ISO 100 ، F2.8 ، 1/320 ثانیه ، 50.0 میلی متر معادل.

رویکردها و سبک های مختلفی برای عکسبرداری از پرتره های صحنه دار وجود دارد. ما اخیراً یک آموزش با نکات اساسی خلاقانه برای عکاسان مشتاق داشتیم. این نکات برای عکاسی پرتره کاملاً مرتبط هستند. و در اینجا چند نکته مفید دیگر برای ایجاد پرتره های رسا آورده شده است:

یک عکاس پرتره باید بتواند مردم را به خود جلب کند ، به آنها علاقه مند شود ، الهام بگیرد. اگر بین عکاس و قهرمان او درک متقابل وجود داشته باشد ، می توانید در طول جلسه عکس عکس های خوبی بگیرید.

اصل قاب ها را برای مدل توضیح دهید ، آنچه را می خواهید در عکس ببینید به آنها بگویید. نه در کلمات: با مثال خود نشان دهید ، طرح هایی را روی کاغذ بسازید ، یک آرایه انجمنی را پیشنهاد دهید. شاید شما یک تصویر مناسب را از یک فیلم یا کتاب معروف به یاد داشته باشید. اینکه بتوانید نیت خود را توضیح دهید مهارت مهمی برای یک عکاس است. مطمئناً برای اینکه بتوانید این کار را انجام دهید ، ابتدا باید به دقت درباره آنچه که از آن عکس می گیرید فکر کنید.

وقتی نتیجه عکاسی پرتره یک فریم نیست ، بلکه یک سری کوچک از تصاویر است که با یک ایده ، تاریخ و سبک مشترک متحد می شود ، خوب است.

تولید زندگی و احساسات موجود در قاب را نفی نمی کند. این فقط نقشه ای است که قهرمان ما در آن زندگی می کند. با مدل صحبت کنید ، سعی کنید احساسات لازم را در او ایجاد کنید. ارائه ژست های واضح و مشخص برای تیراندازی بهترین گزینه نیست. به احتمال زیاد ، با این روش ، مدل موجود در تصویر فشرده می شود.

نصب NIKON D810 / 85.0 mm f / 1.4: ISO 900 ، F1.4 ، 1/160 s ، 85.0 mm برابر.

توصیه های مشابه برای عکاسی از کودکان: انتظار نداشته باشید که کودکان مانند عروسک مرتب شوند. با طرح کلی ، طرح کلی تیراندازی و ترکیب آن با بازی کودک ، باعث جذابیت آنها می شود. با کودک خود بازی کنید ، ارتباط برقرار کنید. لوازم جانبی خنده دار را برای عکاسی انتخاب کنید: لباس جالب ، اسباب بازی و غیره

به دنبال روشنایی کناری پراکنده باشید. اگر عکسبرداری در زمانهای عادی انجام شود ، می توانید نور پس زمینه را امتحان کنید.

• سلسله عکس های پرتره (Photoset) را می توان با تصاویر جالب دیگر تکمیل کرد - به عنوان مثال ، از دستان مدل عکس بگیرید.

تنظیمات NIKON D810 / 35.0 mm f / 1.4: ISO 64 ، F1.4 ، 1/400 ثانیه ، 35.0 میلی متر معادل.

مدل را ستایش کنید! فراموش نکنید که اقدامات موفقیت آمیز او را جشن بگیرید. به آنچه دوست دارید اشاره کنید. این به شما کمک می کند تا ارتباط خود را پیدا کنید ، قهرمان خود را آزاد کنید. اگر چیزی مطابق خواسته شما پیش نرود ، بهتر است سرزنش نکنید ، بلکه به روشی دوستانه درباره دید خود از قاب صحبت کنید.

از قوانین اساسی طرح استفاده کنید. قاب را طبق قانون یک سوم بسازید ، اندام قهرمان خود را در مفاصل "قطع" نکنید ، فضای بیشتری را در جهت نگاه مدل قرار دهید. البته بعضی اوقات این قوانین می توانند و باید از بین بروند. اما مهم است که درک کنیم قوانین توسط کسی که آنها را به خوبی می شناسد و آنها را درک می کند شکسته می شود.

اعتقاد بر این است که عکسبرداری از یک فرد در سطح چشم بسیار مفید است (بله ، هنگام عکاسی از کودکان ، باید بنشینید). بگذارید این نقطه شروع شما در انتخاب زاویه باشد. در نظر گرفتن این نکته مهم است که افراد چهره های مختلفی دارند ، بنابراین ، در هر مورد خاص ، می توان نقطه تیراندازی را کم یا زیاد کرد.

تنظیمات NIKON D810 / 85.0 mm f / 1.4: ISO 31 ، F1.4 ، 1/320 ثانیه ، 85.0 میلی متر معادل.

توصیه های سنتی - از آزمایش نترسید! همه عکاسان خوب مدتها طول کشید تا سبک عکاسی خود را ارائه دهند. خلاق فکر کنید ، اما تئوری را فراموش نکنید! و مطمئناً موفق خواهید شد.