1/4 seg. y más - definitivamente necesitas un trípode
1/8 - poca luz, necesita un trípode
1/15 - Nublado. La mayoría de las veces necesitas un trípode.
1/30: esta es la velocidad de obturación más lenta para fotografía manual.
1/60 - se puede fotografiar cámara en mano, pero sin teleobjetivo
1/128 - hombre que camina
1/250 - corriendo
1/500 - ciclista
1/1000 y más cortos: carreras de autos.

¿Por qué el primer número es 3,5 y no 4? Después de todo, los valores de apertura estándar se basan en un aumento o disminución de la iluminación de un objeto por un factor de dos (y en matemáticas, por √ 2, es decir, 1,4142 veces :)

f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; F 16; f22; f32.

Sin embargo, los primeros números de apertura de las lentes pueden no coincidir con los estándar y ser, por ejemplo, f3.5; o f1.8 - esto se debe al diseño de la lente. Mover la apertura una división también cambia la velocidad de obturación una división (generalmente el doble de la velocidad de obturación, pero esto se puede ajustar configurando valores intermedios para una mayor precisión). Así, se consigue la misma iluminación.

La fotografía para principiantes implica dominar la velocidad de obturación y la apertura. Solo las personas muy agudas y de mal genio no tienen velocidad de obturación, pero el fotógrafo está obligado, ¡en cualquier caso! El ajuste de la velocidad de obturación y la apertura se llama exposición. Por lo general, para una determinada iluminación, estos dos valores son necesarios para que coincidan, lo que a veces también se denomina par de exposición. Las reglas son:

Cuanto más detenga la apertura, más larga debería ser la velocidad de obturación (por el mismo número de valores), y viceversa. Conceptos básicos de fotografía!

Esta regla funciona para obtener la misma exposición (no cambiarla por una toma con la misma iluminación). Resulta que la cámara en realidad tiene 2 configuraciones "idénticas", y ambas hacen lo mismo: dosificar la luz. Sin embargo, los efectos de aplicar estos ajustes son diferentes y los fotógrafos los utilizan de forma muy activa. A veces, la apertura se usa no solo para aumentar/disminuir la cantidad de luz, sino también para controlar la profundidad de campo. Por ejemplo, así:

Como puede ver, la figura en primer plano está enfocada (en este caso, para aquellos que no están familiarizados con el juego noble, es el rey negro), y el desenfoque del fondo se puede ajustar por apertura. ¿Qué es el enfoque, el enfoque? Cualquier enciclopedia dirá lo siguiente (o algo así):

Foco (Inglés: Foco) - el punto en el que se recoge un haz paralelo de rayos de luz que pasan a través de una sola lente (o sistema óptico) después de su refracción.

¿Y qué entendió el recién llegado de esta definición? ¿Qué le explica y cómo ayuda al fotógrafo en la fotografía? nada y nada Seamos más claros.

El enfoque es el punto en el que la lente crea una imagen clara del sujeto.
Enfoque: ajustar la lente a una distancia tal del objeto en el que vemos su imagen con mayor claridad y nitidez.

La "configuración" antes mencionada, o apuntar la lente, se realiza automáticamente, presionando el botón "iniciar" hasta la mitad, o manualmente. Con una DSLR, el enfoque manual se logra girando el anillo de enfoque en la lente hasta que el sujeto se vuelve especialmente claro en el ocular del visor. Luego tenemos el término "objeto en foco", "enfocado", "enfocado", etc. ¿Qué está pasando en el fondo? El fondo, y esto es lo que vio detrás del rey en la imagen de la izquierda, puede estar "borroso", "desenfocado", "fuera de foco", "fuera de foco", "fuera de foco", no claro, "nublado". "," borroso" - a su gusto :) En un compacto, por regla general, todo se reduce solo a elegir algunos puntos de enfoque en el menú en pantalla (izquierda, derecha, centro, etc.), pero en las jaboneras hay son ninguno en absoluto, un enfoque automático.

Pero no nos adelantemos, volveremos a centrarnos y hablar sobre la profundidad de campo. Veamos otro efecto interesante que se puede obtener cambiando la apertura. Cuando está cerrado, los objetos luminosos se convierten en... estrellas: cuanto más lo cerramos, más largos y nítidos se vuelven los rayos. Curiosamente, la cantidad de rayos a menudo depende de la cantidad de hojas de apertura, cuantas más hojas, más rayos. Si el número de pétalos es par, por ejemplo 8, habrá exactamente el mismo número de rayos.

A estas alturas, probablemente hayas descubierto por ti mismo que la apertura y la velocidad de obturación son herramientas creativas bastante poderosas en manos de un fotógrafo. Y, por supuesto, ¡un trípode! Abriendo la apertura a f/2 (imagen de la derecha) obtenemos una velocidad de obturación muy lenta de 1/6 seg., y si se cubre la apertura a f/13, e incluso de noche, obtenemos una velocidad de obturación mucho más larga (en este ejemplo 30 seg.!). ¿Ya adivinaste lo que sucederá aquí en ausencia de un trípode? Así es, todo se manchará: ¡en la oscuridad no hacen clic con las manos!
...Si aún no te has escapado para disparar (o no te has dormido), entonces descubrirás "cómo", "qué" y "para qué".

Distinga siempre entre las frases "aumentar apertura" y "aumentar valor de apertura". Su significado es exactamente el contrario. Con un valor de apertura de 2, su apertura es mucho mayor que, por ejemplo, con un valor de 8. Es decir, has abierto (también dicen "ligeramente abierto") la apertura. Pero "cubrir" - ¡es todo lo contrario! Al mismo tiempo, imagina el AGUJERO, y solo entonces los números.

¿Qué es la exposición y la expopara?

Ya sabemos exposición- esta es la velocidad de obturación y la apertura necesarias para obtener la cantidad correcta de luz en una sensibilidad de sensor dada (ajustada por la configuración ISO). La exposición competente es la clave para la visualización correcta de la imagen. Y la velocidad de obturación en sí y la apertura en este paquete se llaman exposición para. Muchos principiantes preguntan, "¿cómo sé qué apertura corresponde a la velocidad de obturación deseada?" Responderlas "dependiendo de la iluminación y tus objetivos" significa no responder nada (¡aunque la respuesta es la más correcta!). Si quieres aprender más (y aprender los conceptos básicos de la fotografía), mira aquí:

Mejor aún, experimenta más y lo descubrirás por ti mismo. Bueno, quien sea completamente perezoso toma la cámara, apunta al sujeto (en modo automático) y mira la pantalla: qué apertura corresponde a la velocidad de obturación deseada :) Créanme, ¡enseña mejor que cualquier libro de texto! Al mismo tiempo, ni siquiera es necesario tomar fotografías, no fotografías, ¡pero la cámara en sí se puede llevar a la exposición! :)

Experimento más útil

Así, la velocidad de obturación se encarga de dosificar la luz en el tiempo y combatir la trepidación, la apertura por la cantidad de luz y la profundidad de campo. Comencemos simple, es decir desde el mundo. Al acortar la velocidad de obturación (o disminuir la apertura), oscurecemos la imagen y, al aumentar los valores, la hacemos más brillante. No aconsejo leer esto 17 veces seguidas, es mejor tomar una cámara y probarlo usted mismo, ¡lo descubrirá más rápido! Pon la experiencia. Cámara: ¡en modo manual (M)! Sin cambiar la apertura, tome fotografías con una velocidad de obturación lenta, por ejemplo, 1/2, 1/15, 1/60 s. etc revisando el resultado cada vez. La imagen debería oscurecerse. Por ejemplo, así:

Si realiza este experimento sin trípode, disparando sin trípode, notará una disminución en el desenfoque (agitación) en exposiciones cortas y un aumento en exposiciones largas. Luego, sin cambiar la velocidad de obturación, experimenta de manera similar con la apertura. La utilidad de este consejo reemplazará la lectura de cientos de sitios sobre temas similares (incluido el mío), muchos de los cuales son más terminología ostentosa que tratar de explicar cualquier cosa. Por eso, el mejor tutorial de fotografía es tu propia cámara y tus ganas de aprender a hacer fotografías correctamente.

Y aquí hay otro ejemplo del uso de la velocidad de obturación para lograr "resultados creativos". Lo pongo entre comillas, porque "resultados creativos" es un concepto sesgado y cada quien tiene el suyo.

La foto No. 1 se tomó desde un trípode y se usó una velocidad de obturación lenta (1/4 de segundo) solo para lograr... movimiento o desenfoque. Como puede ver, un objeto que se mueve rápidamente (en relación con la cámara) se ve borroso, pero como resultado, sentimos la velocidad del tren que se aleja. Si es hermoso o no, cada uno decide por sí mismo. En la imagen No. 2, una velocidad de obturación rápida (1/227 seg) hizo posible "detener" (detener, congelar) un pájaro que se movía rápidamente en el cuadro. Es más técnico que creativo. Es poco probable que un pájaro esparcido por las nubes decore la imagen. Aunque, tal vez alguien lo encuentre genial :)

Cómo evitar el movimiento, continuaremos estudiando. Tengo un tutorial de fotografía bastante extraño, porque una vez más propongo lograr un efecto de desenfoque (y en beneficio de la imagen), y solo entonces, opciones para tratarlo. Lo hago para mostrar cómo la velocidad de obturación y la apertura funcionan juntas. Esta dulce pareja hace un buen trabajo al demostrar los conceptos básicos de la fotografía para principiantes. ¿No sería adecuada para este propósito la foto #1, tomada en el metro? Vamos en orden.

A la izquierda vemos una foto con un efecto bastante bonito de una cascada cayendo sobre las rocas. Este efecto de desenfoque de chorro se logra con una velocidad de obturación lenta y un trípode. Aquí se utilizó una velocidad de obturación de 1/6 de segundo. Obtener tal valor con poca luz (como en la imagen del metro) no es un problema, pero ¿y si la iluminación es más que suficiente? El problema es que la cámara automática intentará dar una velocidad de obturación más corta, para evitar el desenfoque, ¡y necesitamos todo lo contrario! Aquí debe cambiar la cámara al modo manual y mantener presionada la apertura (¡habrá menos luz!), Y debido a esto, alargamos con calma la velocidad del obturador en la misma cantidad de pasos (al mismo tiempo igualaremos la luz ). Y es aún más fácil configurar inmediatamente la velocidad de obturación y la apertura deseadas :)

Puede hacer esto tanto en el modo manual como en el modo de prioridad de obturación o en el modo de prioridad de apertura, como mejor le parezca. Para la cascada, ¡tuve que bajar a f/16! para obtener una velocidad de obturación lenta de 1/6 de segundo. Pero si estamos utilizando deliberadamente el desenfoque con fines artísticos, ¿cuál es el punto de un trípode? Es necesario para que solo las corrientes de agua se vean borrosas y el resto de los detalles del paisaje permanezcan claros.

Ahora entiende por qué la automatización de la cámara (¡incluso la más cara!) no siempre puede manejar la toma? ¡Sí, ella simplemente no sabe qué es exactamente lo que quieres obtener en la imagen! La tecnología inteligente intenta evitar el desenfoque y establece una velocidad de obturación corta, ¡lo cual no es absolutamente adecuado para este estilo de disparo! ¿Qué pasa con la conclusión? Y la conclusión es simple:

lo toma el fotógrafo, no la cámara.

¡Esto también es lo básico de la fotografía!
Genial, pero ¿qué pasa si tienes una jabonera y no tienes configuraciones manuales? ¡Puedes comprar una DSLR, o puedes esperar a una iluminación desagradable, apagar el flash y disparar objetos en movimiento a una velocidad de obturación lenta desde un trípode! Como en esa foto en el metro: en el metro hay poca luz y no hace falta esperar! Si no necesita imágenes de este estilo con frecuencia, entonces no tiene que comprar una cámara costosa :)
Sin embargo, debe comprender la diferencia: con una jabonera, espera una mala iluminación, y con una cámara con ajustes manuales, lo hace usted mismo, ajustando la apertura hasta el punto que le dará la velocidad de obturación deseada.

Puede omitir con seguridad los siguientes 2 encabezados sobre distancia focal y ruido. Por supuesto, si tiene fluidez en este material, de lo contrario, algunas partes de mi Libro de texto no serán del todo claras. En general, la distancia focal de la lente se refiere a los conceptos básicos; lo que es EGF también es necesario representar. Por lo tanto, no sea demasiado perezoso para seguir los enlaces y volver. No tenga miedo, el enlace no es la eliminación de una persona condenada a un asentamiento forzoso en un área determinada (por ejemplo, en Siberia), sino solo una transición a la página correspondiente de este sitio. ¡Regresar será tan fácil como hacer clic sin pensar en el obturador de una cámara!

¿Qué es la distancia focal?

Como he escrito una página entera sobre la distancia focal y el EGF, no me repetiré, pero quien no sepa lo dominará aquí:
Longitud focal en equivalente de 35 mm (EGF)
el resto sigue leyendo. Quien aún no sabe leer, o lo olvidó después de aprobar el examen, aprende el alfabeto ruso. Sin tolerancia, ¡el sitio es solo para aquellos que saben ruso! :)

Entonces, al cambiar la distancia focal de la lente, puede acercar o alejar el objeto de la fotografía. Pero no todos saben cómo puedes usar esto para lograr efectos bastante interesantes sin Photoshop. Para hacer esto, necesita una lente de zoom, es decir. una lente con una distancia focal variable y la capacidad de cambiarla manualmente (por regla general, este es un zoom para DSLR).

Para obtener tales fotografías, simplemente cambiamos la distancia focal girando el anillo corrugado en la lente, y esto debe hacerse en el momento en que el obturador de la cámara está abierto, es decir. justo durante la sesión de fotos. Para tener tiempo para girar, necesita una exposición prolongada, por lo que es deseable disparar desde un trípode. Usé velocidades de obturación lentas (1 seg.) al disparar con flash. Nadie le dirá cómo girar rápidamente el anillo y qué tipo de resistencia necesita, porque las situaciones son diferentes y el resultado también puede ser diferente, tanto exitoso como no muy :-)

que es el ruido

Cómo evitar la lubricación

¿Qué es un lubricante? Lubricación, es un batido, esta es una imagen borrosa y poco nítida. Borrosa, en resumen :) La imagen completa está manchada a la izquierda (disparo manual, velocidad de obturación 1/90 seg), a la derecha solo un objeto en movimiento: una niña, todo lo demás es nítido (disparo desde un trípode, velocidad de obturación 1 /4 seg).

1. 2.

Entonces, ¡comencemos con las antiguas preguntas rusas "quién tiene la culpa" y "qué hacer"! No debe pensar que esta pregunta es puramente rusa, concierne a todos, incluso a los negros :) Aconsejo a aquellos a quienes les gusta armar un escándalo sobre la tolerancia que busquen la nueva palabra "tolerancia" en el diccionario explicativo del idioma ruso Ozhegov y Shvedova . No existe tal cosa como la palabra "corrección política" :) Además de las palabras afrofrancés, afrochino o afroamericano, pero hay un negro. Nunca se les ocurrió a los compiladores del diccionario que las personas razonables en el siglo XXI llegarían al punto en que llamarían a las cosas NO POR SUS nombres :) Además, incluso la conocida palabra africano no refleja la esencia, podría ser un persona blanca nacida en África ... Y papú y en Dinamarca papú :)

Entonces, ¿qué es la "tolerancia"? Cualquier loro de la página de un periódico repetirá que esto es tolerancia por una cultura diferente (religión, tradición nacional, etc.), pero no explicará exactamente qué debe tolerarse en una cultura extranjera y, lo más importante, por qué. Además, es difícil entender cómo una cultura puede ser diferente, diferente: existe o, lo siento, no existe :) En este sentido, es mejor recurrir a los médicos para obtener una explicación del término, lo aseguro. usted, quedará en estado de shock: la tolerancia es la ausencia total o parcial de la reactividad inmune!! En otras palabras, la pérdida de inmunidad a las influencias extranjeras... No curará a muchos, pero les hará pensar... Por lo tanto, no trataremos a una sociedad enferma y volveremos a los cuadros borrosos. Elijamos un rastro del mismo diccionario. significado: lubricar - privar de claridad, certeza, nitidez. Es más adecuado para fotógrafos que "lubricar en la cara" :)

Entonces, ¿quién tiene la culpa? La lubricación ocurre debido a 4 razones principales:

Todo queda claro con el primer punto. Arriba ya has visto un pájaro volando. Pero nadie quiere ser tolerante con un pájaro borroso en una fotografía y tratarlo con tolerancia :) Tales "tradiciones" conducen claramente a una percepción defectuosa de la imagen incluso en un nivel primitivo y, por supuesto, uno no puede imponer tal " fotocultura" (así como no se pueden tolerar algunas costumbres de un aborigen caníbal de la gloriosa tribu Mumbo-Yumbo).
¿Qué hacer?
La solución al problema es acortar la velocidad de obturación, cuanto más corta mejor, si la apertura lo permite. De lo contrario, puede subir el ISO si el ruido es aceptable. Los fotógrafos experimentados todavía usan el movimiento de la cámara: la llevan rápidamente detrás del pájaro para que permanezca en el marco todo el tiempo y no se mueva (por supuesto, en relación con la lente, de lo contrario, el desafortunado pájaro caerá; tal vez en su cabeza). Esta técnica de fotografía se llama "fotografía de cableado". A continuación vemos una gaviota volando bastante digna a una velocidad de obturación de 1/1500 seg. Y, de hecho, ¿por qué no volaría a una velocidad de obturación tan corta? :)

Tenga en cuenta que el fondo (árboles), incluso a una velocidad de obturación tan corta, resultó estar ligeramente manchado. El efecto enfatiza bien el movimiento del ave, pero resultó solo por disparar con cables.

Con el segundo caso (temblor de manos), no todo es sencillo. El temblor de la mano se transmite a la cámara, pero ¿por qué tiemblan las manos? ¡La pregunta es, por supuesto, retórica! De la tensión muscular, de un agarre incómodo, del cansancio, de la vejez e incluso del mal humor. Está bien, que así sea, no lo olvidé, recuerdo lo que querías escuchar... y también de beber. Por desgracia, mis manos siempre están temblando :)
¿Qué hacer?
Aunque las manos de todos tiemblan de manera diferente, el consejo es el mismo: ¡vive un estilo de vida saludable, sostén la cámara correctamente y presiona el botón suavemente!

Punto tres: mala iluminación. ¿Por qué se produce la mala iluminación? Para aquellos que no saben, revelaré un terrible secreto ahora mismo. Y como la Tierra gira alrededor de su eje, y el día da paso a la noche :) ¡Y cuántos fanáticos no quemaron a la gente en la hoguera de la Inquisición, todavía gira! Creyentes, leed 7 veces los 10 mandamientos de Cristo antes de aprovecharos de la terrible ley sobre vuestros derechos adoptada por los políticos incrédulos. Papa, arrepiéntete de la herejía de los irrazonables, que torturaron a miles de personas en los sótanos de la Edad Media, y para que el crujido de huesos y los gritos no oscurezcan la mente dormida por la noche, compra anteojos y lee los libros de texto escolares por la mañana. . ¡Realmente gira (y el sol brilla)!

Entonces, descubrimos la causa de la mala iluminación. ¿Por qué esto causa lubricación? La cámara tiembla. Por supuesto, debe comprender que, de hecho, no es la cámara la que tiembla, sino nuevamente sus manos. ¡Pero no es del todo culpa tuya! En condiciones de iluminación muy escasa (tarde, noche, nublado), se necesita un tiempo de exposición prolongado, por ejemplo, un segundo, dos, a veces más, y esto hace que incluso el mínimo temblor de la mano sea muy notable. Ni un estilo de vida saludable, ni un estabilizador de imagen, ni el agarre correcto de la cámara salvarán aquí. Cuanto peor está iluminado el tema, más sacudidas arruinan tu obra maestra.
¿Qué hacer?
Radicalmente, esta desgracia es tratada solo por un trípode. ¡Y la invasión de aborígenes hambrientos del lejano Mumbo-Yumbo solo se curará con una política migratoria saludable y una frontera estatal fuerte! :) No está claro cómo mejorar la salud de los demagogos del país, transmitiendo "no tenemos suficiente manos trabajadoras" - y esto en presencia de desempleo ... Además, las manos baratas de los tayikos semianalfabetos vuelven a perseguir la reducción de salarios y serán mucho más caras que los científicos que abandonan el país. Como resultado, compramos trípodes y cámaras diseñados en cualquier lugar menos en Rusia.

Punto cuatro. A diferentes distancias focales, el desenfoque también es diferente: cuanto más largo sea el enfoque, más desenfoque. ¿Quién es culpable? En realidad, esto también es un apretón de manos. Está claro que es necesario acortar la velocidad de obturación si no hay trípode, pero puede ser necesario determinar rápidamente qué velocidad de obturación mínima se debe establecer para una distancia focal determinada.
¿Qué hacer?
Si tomamos el grado de temblor de la mano como un valor aproximadamente constante (no más allá del alcance de una vida sobria y una vejez extrema), se calcula una fórmula aproximada para determinar la velocidad del obturador: el valor de su denominador debe ser mayor que el focal longitud de la lente. Para las DSLR y las compactas que no son de fotograma completo, primero calculamos el EGF y luego "probamos" las exposiciones.

Por ejemplo, con una distancia focal de 30 mm en EGF, es mejor no disparar con una velocidad de obturación superior a 1/30 de segundo, sino disparar a 1/60, o incluso menos. Para un objetivo de 100 mm, utilice una velocidad de obturación superior a 1/100, como 1/128. Por supuesto, si el sujeto se está moviendo, debe acortarlo aún más.

Por supuesto, la definición de apretón de manos no se puede medir con precisión, y algunas personas pueden ir más allá de la regla en una dirección u otra, pero en la mayoría de los casos la regla aún funciona bastante bien. Cabe recordar que una cámara de fotograma completo (cámara de formato de 35 mm) tiene una distancia focal y un EGF iguales entre sí, por lo que es aún más fácil determinar la velocidad de obturación para combatir las sacudidas.

Vale la pena agregar que un trípode (¡el mejor estabilizador de imagen!) ¿Qué hacer?

En primer lugar, beba menos antes de disparar, en segundo lugar, sostenga la cámara correctamente y, en tercer lugar, encienda el estabilizador de imagen si lo tiene (¡no ayudará en el caso de un pájaro!). Y luego acorte la velocidad del obturador, si no es suficiente, use un flash, si el flash no es suficiente o su uso no es deseable, entonces levante el ISO. ¿Nada ayuda? ¡Compra un trípode!

Pero para atacar: cuando esté en modo manual (otros modos de fotografía se discutirán más adelante), ajuste la velocidad de obturación para que sea más corta, ¡entonces entrará menos luz! Y la imagen en este caso se volverá más oscura (subexpuesta, como dicen los fotógrafos). Para evitar que esto suceda, es necesario aumentar la apertura del diafragma en el mismo orden. Por ejemplo, hay velocidades de obturación de 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 seg. etc Y hay aperturas f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, etc. Por ejemplo, acortamos la velocidad de obturación cambiándola en 2 posiciones, de 1/15 a 1/60. La apertura de apertura en este caso también debe aumentarse en 2 posiciones, por ejemplo, de f / 8 a f / 4. Como resultado, la foto recibirá exactamente la misma cantidad de luz, pero el posible desenfoque a una velocidad de obturación corta será menos perceptible a la vista que a una larga. Y obtendremos una imagen de alta calidad (o al menos no manchada). Bueno, si, por supuesto, la apertura de la lente lo permite (si tiene una marca f / 2.8 en su lente, entonces el valor de apertura f / 2, o, digamos, f / 1.4, por supuesto, no estará disponible, lo que significa incluso velocidades de obturación más rápidas no están disponibles). En tales casos, debe aumentar el ISO. ¡Mejor que haya ruido que una imagen borrosa!

Modos de disparo

La esencia de los modos principales se reduce aproximadamente a lo siguiente. Recomiendo leer solo a los que han perdido el instructivo, o no lo tienen, pero tienen cámara :)

Rueda de selección de modo.
El modo de vista de imagen fija está seleccionado, un poco más arriba está el modo verde.

En el sentido de las agujas del reloj: modo verde, PSAM [discutido en el texto anterior], ESCENA (modo de escena o personalizado [discutido a continuación]), grabación de películas, CONFIGURACIÓN (ajustes), calidad ⁄ tamaño de foto, ISO (sensibilidad a la luz), WB (balance de blancos) ), ver imágenes.

Por supuesto, la rueda puede diferir en diferentes cámaras (simplemente no existe en cámaras económicas), pero todos tienen un modo verde y visualizan imágenes, incluso si no hay rueda :).

A menudo escuchamos lo siguiente: si hay un régimen verde que "hace todo por sí mismo", ¿por qué necesitamos el resto? Sí, la máquina seleccionará la velocidad de obturación y los valores de apertura correctos (¡pero promedio!). Y aquí hay una foto de un ciclista, al estar bien expuesta, resulta borrosa debido a la lenta velocidad de obturación. ¡La máquina no sabe lo que quieres disparar! Bueno, el enfoque automático no sabe si el ciclista está montando o parado, de ahí la velocidad de obturación errónea, ¡pero la función de detección de sonrisas en el marco te enseñará a sonreír y reírte de los fracasos! :)

Para "decirle" a la cámara lo que necesita, solo existen otros modos que, a diferencia del verde, generalmente se denominan creativos o manuales. De estos, los más útiles son "prioridad de obturador" y "prioridad de apertura", que ahora están disponibles en muchas cámaras digitales. Ahora es fácil evitar el error: supongamos que necesita cambiar rápidamente la velocidad de obturación, luego en el modo de "prioridad de obturación" la hace más corta (por ejemplo, para que no haya borrosidad) - y luego la cámara automáticamente establece la correspondiente valor de apertura. Del mismo modo, puede cambiar rápidamente la apertura. Pero incluso esto no fue suficiente para los productores. Algunas cámaras tienen un modo de "prioridad de sensibilidad": usted configura el ISO, la cámara selecciona la velocidad de obturación y la apertura ... e incluso "velocidad de obturación y prioridad de apertura": la máquina selecciona la sensibilidad en respuesta. Hmm... Solo queda quejarse de la falta de un botón rojo: "hacer una obra maestra"...

En mi opinión, solo 2 modos son suficientes:
1) prioridad de apertura (para un ajuste y control rápidos de la profundidad de campo, la velocidad de obturación también está visible, lo que significa que usted la controlará), y
2) manual (para todo lo demás).
Bueno, excepto que para los principiantes todavía dejaría la máquina. Todo lo demás es del maligno :)

No entraré en detalles sobre los llamados modos personalizados, como "paisaje", "retrato", "paisaje nocturno", "museo", "deporte" y masas de similares que se encuentran en casi todas las celdas. En cualquier caso, la esencia de tales modos se reduce a una combinación elemental de velocidades de obturación y aperturas, porque estos modos generalmente están ausentes en las cámaras profesionales, ya que es completamente inútil abrir la apertura en lugar del modo "retrato" o "paisaje nocturno" ( sin trípode), y, por supuesto, apagar el flash cuando se dispara en un museo...

Profundidad de campo

Hay otros efectos del uso de la apertura, como reducir o aumentar la profundidad de campo, y los fotógrafos lo utilizan activamente para enfocar, por ejemplo, un paisaje o, por el contrario, para difuminar el fondo de los retratos... Aquí está un ejemplo de un fondo borroso o desenfocado que no alcanzó una profundidad de campo poco profunda o, como se suele decir, una profundidad de campo pequeña (¿una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias causada por un virus? no, profundidad de campo) :

En la foto #1, la apertura es de 2,9, lo que da una profundidad de campo de unos pocos centímetros, que es suficiente para la figura, pero no para el fondo, que está 20 centímetros más alejado. Como resultado, el fondo no cayó en el pequeño límite de la profundidad de campo y, por lo tanto, se volvió borroso. En la foto No. 2, la apertura está ligeramente tapada (f4.4) porque la profundidad de campo es mayor, pero porque la distancia al green es aún mayor, entonces todavía está borroso. Por cierto, estas imágenes son un claro ejemplo que refuta la opinión común, que se promueve diligentemente en muchos foros: es imposible difuminar el fondo con un compacto. Tenga cuidado con los conocedores que escriben mucho, pero no dan ejemplos de hecho, es decir, con tus fotos Ambas fotos fueron tomadas con una compacta (Nikon Coolpix 5400), antigua (2003) y ni siquiera la más cara de su clase. Además, el disparo No. 2 no se disparó con la apertura máxima, es decir, El desenfoque es teóricamente posible aún más.

La siguiente foto para el sitio me la proporcionó amablemente mi amigo Sergey Andreev. No quiero sorprender a nadie: esta foto no fue tomada ni siquiera con un compacto, sino ... ¡con un teléfono móvil!

3.

Como puede ver, un teléfono móvil también puede obtener una pequeña profundidad de campo. Pero es muy difícil controlar la profundidad de campo y hacerla predecible: una cámara de este tipo no tiene un ajuste de apertura. A pesar de esto, el hecho es que incluso la cámara de un teléfono celular puede desenfocar el fondo.

Sin embargo, estos ejemplos clásicos del uso de la profundidad de campo no deben interpretarse como que la compacta no es inferior a la DSLR. Montado en un espejo, una lente principal rápida hará que el bokeh (desenfoque de fondo) sea mucho más profundo (¡si es necesario!) Y con un patrón más hermoso. Debe recordarse que la óptica de enfoque largo "lava" mejor el fondo. Pero incluso con un objetivo ballena, una cámara réflex tiene más opciones tanto en este aspecto como en cuanto a la facilidad de control de la profundidad de campo. Aquí hay imágenes típicas con fondos desenfocados:

Un pequeño truco para los que tienen un compacto. Adecuado, por supuesto, para una cámara réflex. Si desea fotografiar un retrato con un fondo desenfocado, dispare de modo que el fondo esté lo más alejado posible de la cara del retrato :), y la cara en sí ocupe la mayor parte posible del encuadre, entonces el fondo será difuminado más. En este caso, la apertura debe ser lo más abierta posible, y es mejor poner la lente en la teleposición (porque la nitidez es mayor en un gran angular). Si la profundidad de campo de tu compacto es demasiado grande para un apartamento (¡el objeto no cabe en el encuadre!), Entonces, por supuesto, tendrás que comprar un apartamento más espacioso, pero personalmente prefiero fotografiar en la calle. , o usa una SLR :)
Por ejemplo, así:

¿Qué da la pequeña profundidad de campo y el bokeh? La capacidad de resaltar el tema principal y hacer que la imagen sea más voluminosa. En este caso, se destaca la mano que escribe estas líneas en el teclado :)

Lo que determina la profundidad del espacio nítidamente representado.

Con el mismo tamaño de las matrices (y en igualdad de condiciones), la profundidad de campo depende de los siguientes principios:

◆ si el número f es mayor (f8 es mayor que f2, es decir, la apertura es menor), entonces la profundidad de campo es mayor;
◆ si la distancia al sujeto es mayor, entonces la profundidad de campo es mayor;
◆ si la distancia focal de la lente es mayor, entonces la profundidad de campo es menor;

en otras palabras:

La profundidad de campo depende de la apertura y la distancia al sujeto. Cuanto mayor sea el orificio de apertura y cuanto más cerca esté la lente del objeto, menor será la profundidad de campo. Y no importa si te acercaste con los pies o acercaste el objeto.

Si la distancia al objeto (y la distancia focal) no cambian, solo la apertura puede cambiar la profundidad de campo.

Debe entenderse que la profundidad de campo depende mucho del tamaño de la matriz, pero dado que se supone que el fotógrafo dispara con una sola cámara a la vez (y no dispara como un vaquero desde 2 baúles de diferentes tamaños en una vez!), Luego omitimos :) Digamos una cosa: en una matriz grande es más fácil obtener una profundidad de campo más pequeña.
Cual es el resultado? Cuanto menor sea la profundidad de campo, más borroso se verá el fondo. Si la profundidad de campo es grande (como con los compactos), o el fondo no está muy por detrás del sujeto (es decir, cae en la profundidad de campo), entonces el desenfoque del fondo no funcionará: todo será nítido, tanto el objeto como el antecedentes. Y ahora todo es lo mismo, pero en un lenguaje más accesible:

Si desea desenfocar mucho el fondo detrás del retrato, acérquese (o haga zoom) para que la cara ocupe la mayor parte del encuadre (es incluso mejor usar una lente larga), mientras abre la apertura lo más posible . Si no quieres, cubre la apertura para que el fondo no esté demasiado nublado :)

En la red puede encontrar mucha controversia sobre el tema "la profundidad de campo depende de la distancia focal". Algunas personas piensan que depende, otras, por supuesto, no lo creen :) En general, la democracia y la libertad de expresión son algo muy extraño: algunas personas definitivamente llamarán negra incluso una hoja de papel ordinaria si la mayoría piensa que Es blanco. ¿Y por qué? ¡Pero porque la libertad y tú puedes hacer lo que quieras! :) Por cierto, el grado de idiotez de la sociedad se evalúa por la incapacidad de determinar el límite de la profundidad de campo de lo que está permitido, y esta vergüenza proviene de un malentendido de que las libertades ilimitadas son tan malas como si estuvieran completamente sujetas. (como un diafragma)! Por cierto, los cimientos de la fotografía (y no de la democracia) se basan en la naturaleza de la luz, el diseño de la lente y el sentido común del fotógrafo :)

Como a menudo me hacían las preguntas "¿por qué otro sitio dice que IPIG no es así, sino viceversa", el autor de estas líneas se cansó de responder: "usted es libre de elegir cualquier recurso" y escribió un breve artículo sobre la opinión:

Si no está interesado, no dude en omitirlo. La fotografía para principiantes no prevé la participación de estos últimos en disputas teóricas. Así como todos los demás. El autor solo expresó su opinión sobre el "problema", cediendo a los deseos de la comunidad fotográfica. Espero que los conceptos básicos de la fotografía no sufran por esto :)

Debo advertir a los principiantes: no hagan algún tipo de fin en sí mismo a partir de una pequeña profundidad de campo. Primero, desenfocar el fondo no siempre es apropiado. Y en segundo lugar, se requiere una gran profundidad de campo con la misma frecuencia, y en la fotografía macro es simplemente necesario. La mayoría de las veces, se requiere nitidez "en todo el campo" al fotografiar paisajes, por lo que debemos profundizar en este tema con más detalle. Aquellos. No paramos, seguimos leyendo :)

Cómo fotografiar un paisaje

Para los paisajes, la apertura, por regla general, está cubierta, de modo que todo es nítido, "desde el ombligo hasta el infinito", como suele ser el caso con las cámaras compactas, en los paisajes no se puede cubrir la apertura en absoluto :). Una DSLR es más difícil de usar (¡digan lo que digan en la publicidad!) - una lente rápida puede desenfocarse al comienzo del panorama al enfocar objetos distantes. No es necesario en absoluto desenfocar la parte cercana (o lejana) de la imagen en el paisaje. Más precisamente, no siempre es necesario. Es por eso que le aconsejo que cubra la apertura incluso en un compacto, para desarrollar un hábito llamado "fotografía correcta".

Así se ven los paisajes típicos :)

Como en las siguientes imágenes.
Paisaje #1: apertura hasta f8, EGF 24 mm. Paisaje #2: apertura hasta f8, EGF 36 mm.

La distancia focal para paisajes generalmente se elige menos que el estándar, esto proporciona un gran angular: "entrará más espacio en el marco". Un ejemplo típico de tal plan es la fotografía No. 1, donde se usó el ángulo más amplio (para esta lente). Por supuesto, el paisaje se puede fotografiar con un enfoque más largo: todo depende de lo que quieras fotografiar, del ángulo, de la capacidad de acercarte. Por ejemplo, no tuve esa oportunidad: "encuadrar con los pies", fotografiar el número 2, simplemente me ahogaría con la cámara y me gustaría obtener un paracaidista más grande, porque es un "detalle" importante. del paisaje... :)

El tutorial de fotografía no pretende ser una presentación más detallada de los conceptos básicos de la fotografía de paisajes, por lo que se ha asignado una página de fotos separada para este último. En general, considero que el paisaje es el lugar más fácil para que un principiante comience. Esta página trata no solo el análisis de los errores típicos, sino también la fotografía de paisajes con un objetivo estándar. Todo esto está en el menú principal del sitio, pero es más fácil hacer clic aquí:

Dado que el sensor es el corazón y el procesador es el cerebro, la lente es el alma de la cámara. Y el fotógrafo simplemente presiona el botón :) Si lo crees seriamente, es mejor esperar un poco mientras compras una cámara SLR y, al mismo tiempo, eliminar este libro de texto de tus marcadores :) El paisaje (¡como todo lo demás!) Tú puedes simplemente mirar con tus ojos "durante el partido" y no molestarte con cámaras, lentes, sitios de fotos y otras tonterías fotográficas :) Y cuando aprendes a mirar el mundo que te rodea desde diferentes ángulos, buscando el más ventajoso en tu mente , comprenderá fácilmente si necesita una cámara o no. En realidad, este enfoque se aplica no solo al paisaje y no solo a la fotografía...

Los objetivos con una distancia focal de 50 mm (estándar en EGF) y superiores son los más adecuados para fotografiar retratos, es decir, teleobjetivos. Para separar a la persona del fondo y hacer que el fondo sea borroso, debe usar el "teleobjetivo". Si desea que una persona se muestre contra un fondo hermoso y este fondo se pueda ver, entonces no necesita tomar un teleobjetivo :) En este caso, puede disparar con una lente estándar o simplemente reducir el enfoque longitud (si tiene un zoom), y también puede mantener presionado, si es posible, el diafragma. Los fundamentos de la fotografía suponen que el fotógrafo sigue disparando, ¡y no su cámara! No me cansaré de repetirlo :)

La lente Pentax 16-45 / f4 que revisamos anteriormente es más adecuada para fotografiar paisajes (¡no porque sea Pentax, sino porque es más ancha de lo normal!), Pero también se pueden fotografiar retratos con ella. Doy deliberadamente ejemplos tomados con esta lente en particular, ya que se parece a la lente estándar que viene con la cámara (generalmente se la llama "ballena"): esto es lo que usan los principiantes al principio. No debes pensar que te están ofreciendo - "primero aprende a tocar la guitarra sin cuerdas, y solo entonces te comprarás un guardabarros real ..." - A menudo me preguntaban "¿es posible tomar buenos retratos con una ballena", "qué puede hacer una ballena en macro" y similares, por lo que me pareció necesario usar una lente más cercana a la ballena. ¿Por qué no en realidad una ballena? Si, porque no lo tengo :)

Dado que la relación de apertura del objetivo 16-45 / 4 es relativamente baja (f4), para tomar un retrato, debe abrir la apertura tanto como sea posible. Y, por supuesto, coloque la lente en la posición máxima de teleobjetivo, con una distancia focal de 45 mm, que ya es bastante adecuada para un retrato, habrá menos distorsión geométrica. Una distorsión notable puede ser aceptable para un paisaje, pero para un retrato será un defecto evidente. Al fotografiar, el foco debe estar en los ojos (o el ojo más cercano a ti), ya que los ojos son la parte más expresiva del retrato, no sin razón se les llama el espejo del alma. Si la profundidad de campo es muy pequeña, incluso si las orejas están "borrosas" junto con la nariz, los ojos siempre están en la zona de nitidez. Esta es la parte técnica.

Pero la parte creativa es un poco más complicada. Por lo tanto, he identificado varias reglas bien conocidas para construir una composición, que incluso los maestros rara vez se permiten violar. El principiante debe observar estas reglas en lugar de negarlas; lo contrario no prueba el dominio. Atribuiremos la construcción de la composición no solo al retrato, sino también a cualquier sujeto principal del rodaje.

Una mano alienígena en el marco junto a la cara del protagonista convierte instantáneamente una buena foto en una mierda.
¡Nada adicional! Solo los objetos significativos deben dejarse en el marco. Estos son los conceptos básicos de la fotografía, no solo de la fotografía de retratos.
¡Es mejor disparar a los niños desde la altura de su altura, o incluso más abajo!
Las personas no deben cortarse al azar, incluso si es cirujano. Es malo cortar los pies con un marco y, al disparar de perfil, cortar la cara (dejando la parte posterior de la cabeza). ¡Es horrible! Además, no debes cortar la figura humana por la mitad por la línea del horizonte (o valla).
La persona retratada debe ser asignado(profundidad de campo, iluminación, tamaño y ubicación favorable en el encuadre, el juego del claroscuro, cualquier cosa, menos resaltado). Esto, de hecho, se aplica a cualquier tema de tiro.
El fondo no debe ser colorido y distraer al espectador con objetos incomprensibles. Deseche todo lo innecesario del fondo, desenfoque, destrúyalo, hágalo usted mismo, solo deje toda su atención en el retrato.
El sujeto principal no siempre debe colocarse exactamente en el centro del encuadre.

Un principiante necesitará la "regla de los tercios", que se usa a menudo en fotografía (dividir un cuadro en tres partes iguales); Puntos semánticos marcados en verde, "atrayendo la atención". ¡Creemos en la geometría de la armonía! Pero... sin fanatismo indebido.)

Además, el retrato debe, si es posible, expresar la esencia de una persona y sus rasgos más expresivos que revelan su carácter. Si esto no funciona, entonces podemos decir que el retrato falló, pero se puede hacer de otra manera, ¡pero una foto normal salió como recuerdo! Veamos un retrato típico de un macho ruso ordinario :)

machista ruso.
apertura abierta a f4, distancia focal (EGF) 67 mm.

0.

Para obtener un fondo tan borroso, no solo necesita abrir la apertura tanto como sea posible, sino también disparar desde una distancia muy cercana, de modo que la cara ocupe la mayor parte del encuadre. Y el fondo aquí, por supuesto, no se hizo nítido, no para mostrar que el fondo no es nítido (¡esto es estúpido!), sino todo lo contrario, para enfatizar el tema principal :)

Y este objeto, cabe señalar, tiene un aspecto muy severo... ¡Qué tipo! Una especie de verdadero macho ruso, un héroe y favorito de las mujeres, el horror de los enemigos :) Sin embargo, el término macho no tiene nada que ver con esa imagen "sexualmente heroica" creada por los estúpidos programas de televisión latinoamericanos, no menos estúpida acción estadounidense. películas, y diligentemente exageradas por nuestra (no menos mamón) por la televisión doméstica. ¡Mujeres, no se dejen engañar! De hecho, un macho es un macho grosero y cruel que toma mujeres a la fuerza (léase violaciones), y resuelve cualquier problema con los puños y las botas, en general, una especie de idiota de pueblo borracho de quien el trabajo duro (¿o la ociosidad?), Por desgracia, no hizo un hombre ... Le pido perdón, este tipo de personaje es completamente inaplicable para este chico ruso, y no se parece en nada, solo una fotografía, como tal, puede expresar mucho: si quieres :) es decir enfatizar y resaltar expresivamente algunos rasgos faciales esquivos. ¿Puedes adivinar ahora lo que significa fotografiar un retrato correctamente?

Ahora un poco sobre fotografiar niños. Dicen que los niños son las flores de la vida. Algunos argumentan que las flores de la vida son hippies :) Todo esto es fundamentalmente incorrecto, porque aún es necesario cultivar flores y criar a los punks ... E incluso si los niños no crecen en nuestro jardín, debe ser poder fotografiarlos. ¿Adivina qué frase seguirá ahora? Sí, sí, cómo fotografiar niños correctamente :)

En ambas tomas, la apertura está abierta a f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Los niños son muy fáciles de fotografiar: son espontáneos, naturales, sus sonrisas no son forzadas. Es muy difícil fotografiar niños: giran todo el tiempo como peonzas, de repente dan la espalda a la lente y, además, se salen constantemente del marco ... ¡Imagínese, ni siquiera quieren posar! Y si esto sucede en una habitación mal iluminada (¡y esto sucede casi siempre!), entonces, después de algunas tomas borrosas, ¡es posible que ya tengas una sonrisa forzada! Haga cualquier cosa, saque un juguete para los niños, haga una mueca, cuente un chiste, capte su estado de ánimo, pero no obligue al niño a mirar seriamente directamente a la lente durante varios minutos, prometiéndole que "un pájaro volará". ahora." Para ser honesto, no fallará, lo intenté 17 veces seguidas, es inútil :) Es mejor tomar una foto cuando el niño está apasionado por sus propios asuntos, abrumado por las emociones y no le presta atención a usted o a hacer fotos...

¿Quién dijo que no se pueden hacer retratos con un objetivo gran angular? En un enfoque largo, se pueden eliminar con cualquier lente, no solo con una lente rápida para retratos. No importa lo que esté fotografiando, siempre debe poder usar la iluminación, incluso si solo tiene un flash incorporado. Se cree que se debe evitar disparar con un flash en la frente, que para un retrato se debe usar una luz suave y difusa, usar la luz del día, o un flash externo apuntando al techo, o reflectores de luz... Todo esto es cierto, y aún mejor tener tu propio estudio fotográfico con modelos de moda. Recuerde, este sitio es para principiantes. Incluso a plena luz del sol, encienda el flash para iluminar las sombras profundas del rostro, especialmente a contraluz. Y, lo más importante, busca ángulos de disparo interesantes. Pero si la iluminación lo permite, entonces se debe apagar el flash, porque realmente mata la luz natural y da una imagen plana.

El flash incorporado en la cámara es, por supuesto, débil, pero debe poder usarlo.

Cuando ves muchos destellos en las gradas de un gran estadio, no debes asumir que se ha producido un desarrollo espiritual masivo de la población en el país, y en lugar de vendedores y vendedores ambulantes de basura publicitaria, han aparecido muchos fotógrafos: )

Debe tener en cuenta que el flash incorporado en la cámara generalmente no alcanza más de 3-5 metros. Por tanto, sorprende de verdad: ¿qué va a destacar la gente de la distancia de las gradas? Para no decepcionarse de la humanidad y encontrar la paz mental, siempre tiende a pensar en el simple olvido de los "fotógrafos" para apagar el disparo automático del flash. No sucumba a la esclerosis: esto conduce a una descarga prematura de la batería :)

¿Cómo usar el destello? Es posible en la máquina, pero en cámaras avanzadas es posible ajustar la potencia del pulso (- +). Para no sobreexponer el rostro, reduzca la potencia a distancias cercanas y, por el contrario, auméntela si el objeto se encuentra a varios metros de distancia. El uso de esta función es especialmente útil cuando se dispara contra la luz que se aproxima. Por desgracia, en las jaboneras, el flash no es ajustable, solo se puede usar en modo automático o apagado.

La toma n. ° 3 se tomó en una habitación con poca luz, y aquí simplemente es necesario encender el flash: los niños están en constante movimiento, por lo que la probabilidad de que se desenfoque es demasiado alta. Por supuesto, abrí la apertura a f4 para obtener la profundidad de campo mínima, confié todo lo demás a la automatización y disparé con ISO - 100. En realidad, siempre disparo con el ISO mínimo, y solo a veces con uno más alto :)

En ambas imágenes, EGF = 67 mm. Pero diferentes ISO, aperturas y
diferentes modos de flash...

El disparo n.° 4 es especialmente notable en términos del uso del flash. Tuve que tomar fotografías a última hora de la noche, sin trípode, e incluso en la apertura, sujetada hasta las 8, y todo debido a mi peculiaridad para capturar no solo a la niña, sino también el fondo del paisaje nocturno en el cuadro. , y quería que este fondo no estuviera completamente borroso, lo que habría sido inevitable con la apertura completamente abierta y el fondo tan eliminado. No tiene sentido usar un flash para este propósito directamente: la cara, por supuesto, se iluminará, pero el paisaje no será visible, el flash no lo alcanzará.

Por lo tanto, el disparo se llevó a cabo en el modo de sincronización lenta en la cortina trasera. Este es un modo de flash de este tipo: la cámara expone el fondo durante mucho tiempo a una velocidad de obturación lenta, y solo al final ilumina rápidamente el fondo con un flash (en este caso, la cara). ¡Pero al final, la velocidad de obturación fue de 8 segundos! Tuve que subir el ISO a 400 y obtener una velocidad de obturación mucho más corta: "solo" 2 segundos. La lubricación era todavía inevitable. ¿Qué hacer? La forma más fácil era no ser raro, abrir la apertura por completo, configurar el flash en automático y tomar una foto normal en ISO - 100 y una velocidad de obturación de 1/60 s. Solo piense, el fondo no es visible, no somos el fondo, pero estamos tomando un retrato nocturno. Por cierto, presta atención, el foco no estaba en el ojo, sino en el bigote :) - en el centro del marco - un error típico de los principiantes que tomaron una DSLR en sus manos por primera vez. Volveremos al enfoque correcto más tarde...

Pero era terco... y definitivamente quería un retrato nocturno con solo luces nocturnas, pero 2 seg. los extractos eran un obstáculo, y no quería subir aún más el ISO. Le aconsejé a la modelo que apoyara el codo sobre una piedra, fijando firmemente su barbilla y que no se moviera, y la cámara no estaba menos firmemente fijada en sus manos, apoyando los codos en otra piedra; resultó algo así como un trípode. En general, la niña logró hacer todo bien: aguantar 2 segundos sin parpadear, sonreír y verse bastante natural al mismo tiempo. El tiempo de exposición en sí se dedicó a exponer el fondo (y, en parte, el primer plano), y el flash al final de la exposición fijó claramente nuestro modelo justo antes de que se cerrara el obturador.
No pretendo juzgar si salió un buen retrato, pero la chica definitivamente era buena ... En cualquier caso, logré hacer exactamente lo que se pretendía, y no lo que podría haber salido :) Y no deberías mirar por ambigüedades en mis palabras, incluso si dice "¡cómo disparar a las niñas!" :)

— ¡Ja! ¡Así que cualquier tonto podrá tomar fotos! Dame una cámara profesional cara con un juego de lentes de primera, ¡te daré más que eso! - exclama otro recién llegado y… tendrá razón. Pero acertará no porque haga click, sino porque, quizás, no ha visto malas fotografías tomadas ni mucho menos con una jabonera con lente de plástico. Y aquí hay un ejemplo, disfruten:

Así que la foto número 5. ¿Qué se puede decir? Puede hablar durante mucho tiempo sobre la elección de una lente para su cámara. Decir que esta foto está bien expuesta, enfocada, no hay movimiento, el balance de blancos no está sobrecargado, tampoco hay ruidos. todo bien si? Los pies están cortados, un tubo de desagüe sobresale de la cabeza y el fondo ... no hay suficientes palabras en ruso para expresar el absurdo del fondo y la miseria de la trama. Sí, esto generalmente está más allá del bien y del mal :) Ninguna de las cámaras más caras puede salvarte de tales errores: no puedes ver el mundo así: una niña en un abrevadero de piedra con un desagüe en la cabeza: no puedes disparar ¡como eso! Estoy insoportablemente herido y dolorosamente avergonzado por esta imagen (y, por supuesto, por todos los años que he vivido :) Aunque ... después de ver nuestra televisión por la noche, tal fotografía puede parecer una obra maestra ...
Pero el número 6 es un retrato de cuerpo entero completamente normal. No Cartier-Bresson, por supuesto, pero al menos una fotografía amateur decente como recuerdo. No es una pena darlo, solo la fecha no es suficiente. Bueno, esa es mi opinión, por supuesto :)

La foto de la izquierda ya parece más agradable que una simple instantánea para el recuerdo. Si aún no te has vuelto obsoleto en nuestro mundo completamente loco, y si aún no te has vuelto loco en una sociedad que se llama secular, luego ortodoxa, luego criminal, luego una sociedad de consumo, e incluso democrática, entonces existe la posibilidad que esta foto sin pretensiones de una abuela con nieta no te dejará indiferente. Sus rostros brillan, desde la foto se respira calidez y paz. Para hacer esto, no es necesario usar una cámara con la función de reconocimiento de rostros y sonrisas :) Si el fotógrafo no puede reconocer rostros, entonces debe dejar de beber y, si esto no ayuda, dejar de tomar una foto. ! En general, no es difícil eliminar esto. Especialmente cuando los retratados no prestan absolutamente atención al fotógrafo y no sospechan que están siendo filmados. Si estuvieran sentados frente a la cámara y obligados a mirar a la lente, entonces toda inmediatez desaparecería en un abrir y cerrar de ojos, es bueno si todavía hay sonrisas forzadas. Y sabes, para esta foto, no quiero indicar en absoluto qué velocidad de obturación y apertura se configuraron, y si el ruido es muy notable. Y más aún, no hay ningún deseo de discutir el tipo de matriz del fabricante o la promoción de la marca :)

La foto de la derecha fue tomada con una cámara compacta. Ni siquiera se trata de un retrato, ni tampoco de una puesta en escena, sino de un mero reportaje realizado con una pequeña compacta con pantalla giratoria. ¡Miras hacia abajo a la pantalla girada horizontalmente y disparas hacia adelante y ligeramente hacia arriba desde debajo de la mesa! Eso es solo un destello traicionero, ¡pero no podría, de hecho, apagar el soplo en una habitación mal iluminada! ¡Lo más importante es que la foto ya ha sido tomada! ¿Piensas en el macho ruso otra vez? no, pero el tipo resultó ser también muy colorido :)

Ya hemos visto cómo hacer retratos con un zoom gran angular. Y sería deshonesto no dar un ejemplo hecho por una lente clásica de la línea Pentax: esta es una lente rápida 50 / 1.4. Por supuesto, se pueden encontrar modelos similares de otros fabricantes (tanto caros f1.4 como más asequibles f1.7); y en general, las correcciones continúan existiendo con éxito debido a la mejor relación precio/calidad y la mejor relación precio/apertura. Esto se expresa de la siguiente manera:

Con la misma apertura, la distorsión óptica de una lente fija es menor, y con la misma calidad y relación de apertura, el zoom será un orden de magnitud más caro. E incluso en un sueño, el zoom no podrá competir con arreglos en una relación de apertura superior a f2 / 8.

Las únicas excepciones son las lentes de algunas de las mejores cámaras compactas, y la excepción, como saben, solo confirma la regla: estas cámaras son muy caras. E incluso en ellas, casi no hay lentes fijos: las cámaras compactas están posicionadas para principiantes, y el fabricante no quiere explicarle al principiante por qué se necesita una corrección cuando hay un zoom rápido. Lo intentaré: un objetivo zoom tiene más distorsión, pero es más fácil y económico hacerlo para un sensor pequeño que para uno grande :)

La aparición de los zooms rápidos (y el 2,8 es un zoom muy caro, ¡muchas veces más caro que la propia cámara!) no acabó con los cincuenta dólares y otros objetivos con distancia focal fija en las DSLR. Por cierto, un "cincuenta kopeks" en una cámara con un factor de recorte de 1,5 se convierte con confianza en un mini teleobjetivo con EGF = 75 mm. En general, este es un retrato bastante bueno. Con las amplias aperturas que permite este objetivo, las fotos con enfoque suave se ven muy bien.

Pero aquí está la paradoja. Si se recomienda disparar retratos con una apertura abierta, entonces para un fotógrafo de retratos rápido, se le puede recomendar todo lo contrario: ¡cierre la apertura en un par de divisiones!

En primer lugar, cuando está cerrado, se minimizan algunas distorsiones ópticas características de los agujeros abiertos. En segundo lugar, con el orificio f1.4 completamente abierto, la profundidad de campo se vuelve tan reducida que la mayor parte del hocico de la cara quedará desenfocado, especialmente si toma un retrato de primer plano.

Por ejemplo, el hocico de la izquierda fue fotografiado en la apertura 1.4 con el foco en el ojo derecho (hmm, ¡el gato piensa que es el izquierdo!). Y ahora el segundo ojo ya está desenfocado. En principio, esto es normal (incluso con un primer plano), pero si la velocidad de obturación lo permite, la apertura puede cubrirse ligeramente aquí. Por cierto, por mi parte, la opinión de algún animal sobre la ubicación de los ojos me es profundamente ajena... así que un gato tiene otra cosa y aparecerá su propia visión del mundo :)

Todo fotógrafo aficionado tiene unas buenas cien fotos de mascotas (y, quizás, más de una), así que no espero sorprender a nadie: solo piensa, un gato. Pero mire de todos modos, qué atención cero se le presta a la corona de la naturaleza: el hombre :) Sí, sí. El que toma la foto. ¡La modelo ni siquiera volvió la cabeza!

A esta bestia le importa un carajo la comprensión del mundo de alguien: tiene la suya propia y, además, es completamente autosuficiente ... ¡no, no me duele! Piensa en una modelo de moda con cola...

Volviendo al objetivo, diré que es conveniente disparar con óptica rápida sin flash incluso en una habitación con poca luz. Aquí, la iluminación hizo posible detener la apertura hasta f2.

- ¿¡Cómo es eso!? - pregunta el fotógrafo aficionado - ¡usted elige una lente debido a su apertura, y luego reduce esta misma apertura cubriendo la apertura! Esto no tiene sentido…

Y esto no es una pregunta, se explica de manera muy sencilla. De hecho, usted compra una lente no por la potente apertura, como mucha gente piensa, ¡sino para hacer que sus fotos se vean de la forma en que fueron diseñadas! Y cuantas más oportunidades para esto, mayor será la apertura de la lente...

En la foto de la izquierda, la apertura se sujetó ligeramente a f1.7 en ISO 400. Esta vieja lente de "película" en aperturas amplias (incluso sujetada a f1.7 también es bastante abierta) hace que la imagen sea suave, lo que puede ser ventajoso para retratos. Cabe señalar aquí que el deseo de hacer que cualquier foto sea nítida "lo antes posible", "para las espinillas en la piel" e incluso "para el dolor en los ojos" es característico de muchos aficionados. Una fotografía con un "retrato suave" les parece a la vez jabonosa y turbia, y digna de todas las demás palabras fotográficas (y no tanto). Por cierto, está mal. Lo que es bueno para un paisaje (¡y aun así no siempre!), para un retrato es solo la muerte. Compare esta foto con esas caras nítidas tomadas con la Pentax 16-45/f4 de arriba. Si prefiere retratos tan nítidos, entonces tal vez la DSLR se compró demasiado pronto y debería disparar con una jabonera por un tiempo.

Una lente principal es buena para todos, pero no se debe suponer que no tiene fallas. Todo el mundo tiene defectos :)

¡La principal desventaja de una lente de distancia focal fija es la falta total de zoom! Sí, sí, entendiste todo correctamente: tendrás que correr de un lado a otro con las piernas, las piernas, para tomar lo que quieres en la imagen en el marco del marco :)

¡Horrible! Y esto es en lugar de quedarse quieto cómodamente girando el anillo de zoom corrugado en la lente DSLR, o presionando el botón de zoom en el compacto :) De hecho, el principal inconveniente de la solución no es esto, y ni siquiera la imposibilidad de obtener acercarse al sujeto o, por el contrario, alejarse. Este problema se resuelve "fácilmente" con un conjunto de lentes pesados ​​con diferentes distancias focales y una bolsa liviana para ellos :) O incluso una mochila fotográfica de moda :) Pero, ¿qué hacer cuando necesita encuadrar inmediatamente un momento fugaz? Aquí el zoom está más allá de cualquier competencia.

Lo más probable es que continúe con el tema "cómo fotografiar paisajes y retratos", tal vez destaque un retrato en una página separada como, por ejemplo, "paisaje" y "fotografía macro". Entiendo perfectamente que los temas no están completamente (¡e incluso un tercio!) No revelados, pero al menos has visto qué y cómo se puede filmar con lentes económicos sin el uso de iluminación especial de estudio. En todos los ejemplos, solo se usó (¡o no se usó!) el flash integrado en la cámara.

¿Qué es la medición de la exposición?

No todas las cámaras digitales tienen ajustes manuales de velocidad de obturación y apertura, pero créanme, todas tienen ajustes automáticos :) Para determinar la iluminación de un objeto en el cuadro, la cámara tiene un sistema de medición de exposición que primero evalúa el grado de esta iluminación y luego ajusta la velocidad de obturación deseada y el diafragma. Se necesita una medición adecuada para obtener una imagen que muestre el sujeto como realmente lo vemos. Esto lo hace automáticamente el sistema de medición integrado en la cámara, el exposímetro, que normalmente hace un buen trabajo en esta tarea.

Un fotógrafo me dijo que ahora ya no es interesante disparar, la cámara en la mayoría de los casos hace un excelente trabajo con todos los ajustes, incluso en automático, y una persona solo tiene que apretar el gatillo estúpidamente. Dicen que se va el espíritu de creatividad que había en la película, etc. etc Pero, ¿qué impide que el fotógrafo cambie al modo manual y dispare como quiere? Dado que mi sitio está diseñado para principiantes, no para gurús, quiero dar un consejo de inmediato: ¡intente disparar con la configuración manual! Y si no funciona, cuando dispare en la máquina, no sea perezoso para comparar sus velocidades de obturación y aperturas mentales con las que muestra la medición de la cámara. ¡Esto es útil! Desarrolla el espíritu de experimentación creativa y enseña muy bien. Por cierto, la máquina automática está lejos de ser inútil, porque a veces es necesario tomar una foto muy rápido; sucede que no hay tiempo para jugar con la configuración: ¡el pájaro puede volar!

Le aconsejé a un fotógrafo amigo mío que anhela la película que tirara una cámara digital y comprara una cámara de película mecánica para olvidar la "crisis creativa de lo digital" para siempre. Por alguna razón, me miró con mucha incredulidad... es comprensible: la crisis no está en lo digital ni en el cine, ¡sino solo en su propio cerebro! Y esto se aplica no solo a la fotografía, sino porque la filosofía o la política (como, por ejemplo, con el Sr. Medveputkin, en la que no hay lugar para equipos fotográficos domésticos, así como otros productos rusos) no es el tema de este artículo, volvamos a la medición y describamos brevemente sus tipos.

La medición es necesaria para la correcta determinación del par de exposiciones: velocidad de obturación y apertura, así como para su control en el visor o la pantalla.

Es necesario controlar la velocidad del obturador para evitar el desenfoque, y la apertura es necesaria para comprender la estimación de la profundidad de campo. ¡Esto es lo básico de la fotografía!

En las cámaras avanzadas, existen 3 tipos principales de ajustes de medición automática: matricial, ponderada al centro y puntual. Empecemos por los más pequeños :)

1. Medición puntual. Le permite medir la exposición solo en un área pequeña en el marco, hablando aproximadamente en un punto grande o en un círculo pequeño :) Esto es aproximadamente el 3% del área de la matriz. Por lo general, este es el centro del cuadro, pero algunas cámaras le permiten establecer este punto en otros lugares. La medición puntual se usa cuando hay grandes diferencias en el rango dinámico de brillo; por lo general, debe elegir el menor de los males: los detalles insignificantes entrarán en sobreexposición / subexposición, pero la medición correcta se realizará de acuerdo con la parte importante de la trama del objeto que se está fotografiando.
2. Medición ponderada al centro. Como su nombre lo indica, la medición se realiza en el centro, a lo largo del "punto" en la parte central del marco (alrededor del 12%), y presta mucha menos atención a la "periferia", pero paga :) Se diferencia del punto uno (a excepción de lo anterior) solo por el tamaño del área medida, mucho más. La medición ponderada al centro se usa con más frecuencia, por ejemplo, es más conveniente para ellos tomar retratos.
3. Medición matricial. En este caso, la medición se realiza sobre toda el área de la matriz, dividida en muchas zonas; luego los resultados de la medición se comparan con la base de datos para combinaciones de velocidades de obturación y aperturas, luego se selecciona el mejor resultado. La medición matricial es adecuada para la mayoría de las escenas, es él quien está en la configuración predeterminada, incluso en jaboneras, donde no hay opción de configuración en absoluto.

En situaciones simples, donde no hay una gran diferencia en el brillo, los tres tipos pueden dar aproximadamente el mismo resultado, pero en situaciones complejas, las estimaciones pueden ser muy diferentes. Por tanto, además de la medición matricial, existe una puntual y otra central. Además, la medición de la exposición se puede hacer usando dispositivos externos especializados... ugh, dispositivos como un medidor de luz o un medidor de flash :)

Lo que necesitas saber sobre el enfoque

Si dispara con una jabonera, ¡entonces no necesita saber nada sobre el enfoque! Quien no esté de acuerdo, siga leyendo :) De hecho, la máquina misma enfocará perfectamente la caja de jabón en el infinito; todo será nítido: como dicen, desde el ombligo, hasta el horizonte. Esto es bueno y malo al mismo tiempo. Bueno, porque todo estará enfocado, malo, porque no podrá resaltar el sujeto principal, mientras desenfoca los detalles menores del fondo. Como sabemos, esto último es especialmente fácil para una cámara réflex. Pero no crea ciegamente en aquellos que afirman que incluso las amas de casa pueden tomar fotografías fácilmente con una DSLR en la máquina. Aquí hay un par de tomas con una cámara SLR, que dejé que disparara una persona sin experiencia. Al darme cuenta de que estaba sujetando la cámara por primera vez, la configuré en automático. Después de hacer clic un par de veces, el hombre miró las imágenes y dijo: "¿Por qué necesitamos una cámara tan grande? Una pequeña caja de jabón toma imágenes aún más claras".
Hagamos zoom y veamos lo que no le gustó:

1. 2.

No encontraremos ningún defecto en la mala composición del encuadre de estos planos y, más aún, en su valor artístico. Asumiremos que esta es una foto ordinaria para la memoria, y aquí no estamos hablando de logros creativos, sino de algo completamente diferente: calidad técnica. El resultado final: profundidad de campo incorrecta. En la foto No. 1, la hierba en primer plano no es en absoluto el tema y solo interfiere con la percepción de la imagen. Al fotografiar personas lo suficientemente cerca, todavía se asume que las personas son el sujeto principal, lo que significa que deben estar bien enfocados. ¡Pero esto simplemente no está allí, centrándose en el fondo! Es por eso que incluso un principiante poco exigente notó que "la caja de jabón dispara más claramente". ¿Es realmente peor la réflex? Averigüémoslo.

De forma predeterminada, el enfoque automático funciona en el centro del cuadro, por lo que hay una falta de enfoque en la imagen n.° 1. Pero, de hecho, esto no es culpa de la cámara, sino un error del francotirador del fotógrafo, que apuntó la cámara al centro, más allá de ambas personas. Entonces, incluso los policías borrachos, ahora vestidos con uniformes de policía, no disparan :) Por cierto, para los veteranos de la Gran Guerra Patriótica, la palabra policía y policía equivale a la palabra traidor ...

¿Qué tenemos en la foto? El fondo: el agua y la orilla opuesta se representan nítidamente, y los jugadores en el medio están desenfocados, aún más desenfocada está la hierba, que está en primer plano. En la foto #2, la cámara enfocaba, por el contrario, la hierba, y todo lo demás estaba desenfocado. Las imágenes tienen una similitud: ¡los personajes principales no se enfocaron! ¡Estas fotos reales (y no escenificadas) son la mejor manera de mostrar que la máquina de la cámara no entiende hacia dónde debe apuntar! Especialmente si el fotógrafo no piensa en enfocar, sino que simplemente presiona los botones :) En este caso, la cámara SLR es realmente inferior a la jabonera, que brinda una toma nítida desde el primer plano hasta el horizonte (¡e incluso más lejos!).
Volviendo al tema de elegir una cámara, apunto lo siguiente:

Si no quiere estudiar fotografía, jugar con la configuración, pensar, leer instrucciones y sitios aburridos, compre el compacto más barato con un botón y sin control manual.

Por cierto, las personas que no quieren estudiar nada son bienvenidas y demandadas por el estado en cantidades increíblemente grandes. Compré una DSLR, pero no encajaba, no tiene sentido, compraré una compacta. Una jabonera negra no coincide con su imagen: compramos rosa y luego verde. Cansado de muebles y una cámara vieja: ¡tira todo y vuelve a comprar! Es correcto. Ahorrando tu dinero, eres un mal ciudadano, porque no contribuyes a la construcción de una sociedad con una sonrisa desarrollada de la taza del capitalismo.

Compré un carro - No me gustaban los embotellamientos, la gasolina cara y la falta de estacionamientos - Compré una moto, me la robaron - Compré otra, y cuando resultó que era difícil llevarla al 2do piso, compré una bicicleta :) Está bien, estamos construyendo una sociedad de consumo y consumidores, ¿no es así? :) Ya sabes lo lindo que es consumir sin pensar en las razones de lo que está pasando! :) No, bueno, al menos un poco... bueno, confiésate... Bueno, vale, sigue leyendo. :)

Pero aún así, ¿qué hacer si los objetos principales están ubicados en los bordes? Si tiene un dispositivo más o menos serio y hay configuraciones manuales, entonces puede establecer la ubicación del enfoque; después de todo, la máquina no sabe exactamente qué desea fotografiar y qué debe enfocarse exactamente: el objeto está en a la derecha, en el medio, oa la izquierda... El error típico en este caso es apuntar la cámara al centro. Por ejemplo, como en la imagen #1.

1. 2.

Ya hemos visto esto. En la imagen #1, la cámara está enfocada en el centro (es decir, en el fondo), y la taza y la jarra de café están ubicadas a la izquierda y derecha del centro, por lo que estaban desenfocadas, es decir. fuera de foco. Pero en la imagen No. 2, el foco está en la copa y obtuvimos lo que queríamos. Los sujetos de la toma se resaltan y el fondo, que en este caso es insignificante, se desenfoca...

¿Cómo hacerlo? Si no es posible establecer la ubicación del enfoque, puede usar la función "bloquear - enfocar", que está disponible en muchas cámaras. En el primer caso, apuntamos la cámara al centro y al presionar el disparador inmediatamente tomamos una foto, lo cual fue un error. En el segundo caso, apuntamos la cámara a la taza y presionamos el disparador, pero no del todo, sino solo hasta la mitad. Al mismo tiempo, la cámara enfocó (como se puede adivinar en la copa). Luego, sin soltar el botón (¡es importante no presionarlo hasta el fondo!), apuntamos la cámara al centro para que no solo la taza, sino también el café quepan en el encuadre, y recién ahora presionamos el botón botón hasta el final. La cámara recordó la distancia de enfoque a la taza todo este tiempo. La imagen está lista. Las imágenes con el enfoque "correcto" se verán más voluminosas y artísticamente expresivas.

Por cierto, el objeto principal de la fotografía, en este caso, una taza, se rompió hace mucho tiempo, pero su imagen sigue sirviendo a los principiantes para comprender los conceptos básicos de la fotografía. Ahora absorbo kilogramos de café, por desgracia, con otra taza, que aún no se ha ganado el papel de modelo :)

Pero, ¿cómo disparar con una cámara SLR de cerca y de lejos al mismo tiempo enfocada? ¡Así es, sujetamos el diafragma!

Cuanto más cerca está el primer plano de nosotros, menos nos desanimamos, pero si queremos todo abruptamente, entonces apretamos más :)

En las cámaras avanzadas, existen otras configuraciones, por ejemplo, resaltar el área de enfoque con un marco especial o enfocar un objeto girando el anillo en la lente (enfoque manual). Sin embargo, no todo el mundo dispone de este tipo de ajustes, pero sobre todo en las cámaras réflex, y en algunas compactas digitales especialmente avanzadas.

Hay un momento tan puramente técnico en la fotografía como Precisión de enfoque automático. O, si lo desea, una falla de enfoque automático :) Él falla, abundantemente, incluso en cámaras caras, porque no conoce los objetivos y deseos humanos, es decir, en qué enfocarse. Especialmente en temas como, por ejemplo, a la izquierda (es mejor ampliar la imagen). Las ramitas delgadas son a veces un serio obstáculo para una ametralladora desafilada, incluso si el fotógrafo intenta colocarlas con precisión en el punto de mira de la mira. Pero el enfoque ocurre en el fondo o en las ramitas, la cámara zumba, la lente se mueve de un lado a otro, tratando de apuntar a un objetivo desconocido. En versiones más civilizadas, nada zumbará, el foco simplemente perderá el fondo, pero para quién es más fácil. Pero es más fácil desactivar el enfoque automático de inmediato, ya que puede apuntar manualmente mucho más rápido y con mayor precisión girando el anillo de la lente a la "manera antigua" y controlando la profundidad de campo a ojo en el visor.

Por cierto, en las cámaras compactas casi no existe ese problema, porque la profundidad de campo es demasiado grande para una compacta. Y a una distancia de 1 a 2 metros, todo a su alrededor será nítido, y una falla (si la hubo) no se notará a simple vista. Está claro que esto no es tanto una ventaja como una desventaja: en esta trama, las ramitas juegan un papel principal, es importante resaltarlas; de lo contrario, se fusionarán por completo con el fondo colorido. Y, en general, los conceptos básicos de la fotografía dicen que resaltar el tema principal del disparo no solo es bastante natural y no feo, sino incluso bastante necesario.

Detengámonos con más detalle en un problema como velocidad de enfoque automático. El enfoque automático en algunos tipos de reportajes mostrará claramente lo que el compacto puede y no puede hacer. Las páginas de este sitio ya han mencionado la velocidad de enfoque automático, pero sin ejemplos, lo cual no es bueno, así que aquí hay un par. Entonces, lo que "no muy" puede compactar:

Velocidad de obturación 1/1500

1. 2.

¿Y qué es tan imposible? Con una velocidad de obturación corta, esto no es un problema en absoluto. Sin embargo, el asunto radica en la fugacidad del momento (foto No. 1). En el momento siguiente, el bote de despegue se hundirá en el agua y en el marco puede que ya esté volcado (foto No. 2), o incluso puede que "salga" del marco. Porque el compacto digital en ese momento simplemente no tendrá tiempo para enfocarse. Es decir, con una velocidad de obturación corta, el encuadre saldrá, quizás incluso de gran calidad, pero… ¡será un encuadre completamente diferente! No es difícil eliminar esto con una DSLR, especialmente si tienes algunas habilidades. Esto se hace cuando se dispara "con cableado" (la cámara se mueve de forma sincronizada con el movimiento, manteniendo constantemente el objeto en el visor), y el botón se presiona en el momento adecuado (en nuestro caso, durante el despegue del scooter). Y aquí la DSLR mostrará la velocidad de disparo, pero la compacta no. El compacto tiene un enfoque automático lento, retardo del obturador y otras cosas molestamente lentas.

La lentitud de los compactos los hace inadecuados para tales informes. Además, es muy difícil disparar con una jabonera con cableado a través de la pantalla, y no a través del visor, que simplemente no tiene ... Qué puedes hacer, tal es la característica de diseño. Por supuesto, puede configurar el disparo continuo si la cámara lo permite (¿y si no?), y aquí puede tener suerte (o no suerte ...). Puede establecer manualmente todas las configuraciones de antemano (si las tiene, por supuesto) y enfocarse de antemano en el punto de disparo previsto (si sabe exactamente dónde estará este punto). Con esto logramos que el compacto piense menos, pero, por desgracia, los preparativos en sí mismos llevan tiempo: ¡se puede perder el marco! Y por lo tanto, todos estos trucos no dan ninguna garantía del resultado deseado. Cierto, mencioné anteriormente que una jabonera arrebatada del bolsillo de una camisa a veces puede adelantarse a una SLR grande en la filmación de un reportaje. No hay contradicción aquí, es solo que esta frase se refiere a los principiantes, no a los reporteros que siempre tienen la cámara lista, especialmente si sienten que ha llegado el momento...

¿Y qué tipo de toma de reportaje se puede hacer con una compacta? O al menos este:

balance de blancos

El balance de blancos (WB) a veces se denomina temperatura de color de la luz ambiental. Por ejemplo, dicen: "la imagen se vuelve amarilla", "el bloqueo del color a azul", "el color es demasiado frío", etc., que puedes leer en mi diccionario de fotos. Pero cada vez es más fácil mostrar fotos para entender la diferencia. En la segunda imagen, se mejora el balance de blancos, en mi opinión, por supuesto. En este caso, el aspecto se basó en la reproducción natural del color, es decir, el que estaba en el momento de la foto.

Balance de blancos fríos y cálidos.

El balance de blancos se puede configurar en la cámara antes de disparar y corregir después en un editor de gráficos. ¡Es posible, pero no necesario! Una simple verdad mundana dice que aprenden de los errores. Una filosofía más sabia afirma una idea más sana: se debe aprender de los errores de los demás, para no corregir después los propios. ¡Absolutamente cierto en todos los sentidos, no solo en fotografía!

Pero te digo: hay que prever los errores para evitarlos del todo :)

De hecho, es mejor establecer el balance de blancos antes de disparar que corregirlo más tarde en los editores, por regla general, con cierta pérdida de calidad. Disparar en un archivo RAW (formato raw), por supuesto, facilita la edición del WB, pero esto no siempre es una panacea.

Por desgracia, cualquier método tiene sus ventajas y desventajas, RAW no es una excepción. Y si la configuración preliminar del WB reduce la eficiencia de la sesión de fotos, entonces el "formato sin formato" reduce la eficiencia de la preimpresión y la capacidad de la tarjeta de memoria además :)

Por lo tanto, ¡usted mismo debe anticipar sus propias preferencias de color en la fotografía!

Además, RAW es muy limitado (e incluso completamente inútil) en el caso de obtener detalles a partir de luces bien eliminadas, y el estiramiento de sombras más claro conduce a un mayor ruido. Esto, por supuesto, no significa que no se deba utilizar el formato sin formato. Pero ayudará mucho solo con disparos de la más alta calidad posible, por lo que le aconsejo que se esfuerce. Es mejor establecer la exposición y el balance de blancos correctos de inmediato, incluso cuando se dispara en RAW.

Configuración típica del balance de blancos de la cámara

También hay configuraciones BB en la escala de temperatura. Aquí es una buena idea volver a aprender las instrucciones de la cámara, mientras experimentas con su configuración. Por defecto, la cámara dispara "en la máquina", pero la automatización, como sabemos, no siempre hace frente a la intención del fotógrafo.

¡Experimentar! ¿Conoces la diferencia entre creer en Dios y la verdad? La verdad puede probarse mediante un experimento científico, pero la existencia de Dios nunca puede probarse. Experimenta y serás recompensado :)

Análisis de fotos

Pero una vez que me desvié de esta regla, aquí hay un diálogo de ejemplo:

No quieres criticar, pero al menos di algo...

— Al enviar las fotos, tú mismo tenías que decir al menos algo sobre ellas. ¿Qué esperas de la evaluación, estás satisfecho con el paisaje o hay algo vergonzoso en esta foto? ¿Qué filmaste, qué querías expresar y transmitir al espectador? Cuáles fueron, finalmente, las condiciones de disparo, qué velocidad de obturación, apertura, ISO, distancia focal.

Bueno, está bien, decidí decirme a mí mismo por qué torturar a la niña. Una foto es como una foto, no verás nada especial allí. No hay nada que comentar aquí. Un río ordinario, una orilla ordinaria, un paisaje ordinario. Pero aún así, ¿qué quería representar el autor, qué medios visuales utilizó? Para empezar, miré los metadatos de la imagen, y puedes ver estas herramientas (o mejor dicho, herramientas) a la derecha de la foto.

Análisis de fotos

Cámara: Fujifilm FinePix S7000
Sensor: CCD 1/1,7
Lente: 35-210 mm f/2.8-3.1

Opciones de instantáneas:
Longitud focal: 7,8 mm (EGF de 35 mm)
Apertura: f4.5
Velocidad de obturación: 1/1000 s.
ISO: 200

Medición de la exposición: matricial
Iluminación: luz del día
Parpadeo: apagado

Ahora me acerqué y examiné cuidadosamente la imagen. También te aconsejo que lo aumentes en cualquier caso.
En términos de calidad puramente técnica, las quejas son las siguientes. La foto normalmente está expuesta, pero el foco está en primer plano (hierba), por lo que todo lo demás está desenfocado. Por lo general, para paisajes, hacen una gran profundidad de campo (para esto, cubren la apertura). Esto no se hace aquí (aunque la velocidad de obturación de 1/1000 seg. hizo posible sujetar la apertura mucho más que f4.5, si leo correctamente los metadatos del archivo de imagen). Pero la sensibilidad a la luz no se puede reducir aquí: como me corrigió correctamente el propietario de la cámara, ISO-200 en esta cámara es mínimo.

Más. Este paisaje tiene 3 planos: cercano (césped), medio (agua con reflejos de árboles) y lejano (parque). Y por alguna razón, solo la hierba de enfrente está enfocada. En general, así se fotografía un paisaje cuando hay algún sujeto principal en primer plano. Aquí podría ser un pescador, o un barco amarrado con la proa tirada a tierra. Luego, centrarse en el primer plano se justificó por sí solo. Pero como todavía falta el sujeto principal (lo que ya es una desventaja), en esta foto, no solo la hierba debe llamar la atención del espectador. Pero la nitidez apenas llega a la mitad del río, sin llegar al parque de la orilla opuesta.

En la imagen (en el lado izquierdo del parque) se ve algún tipo de edificio. Ya sea una parada de autobús, una casa pintada o un granero, no se puede distinguir. ¿Es esta la intención del autor, o un objeto que accidentalmente cayó en el marco? ¿Qué y por qué se le muestra al espectador, qué pensamientos o emociones debe tener mientras mira? No está claro... Después de más correspondencia, resultó que esto es... una piscina para morsas :)

Sin embargo, un giro tan inesperado podría servir como una excelente trama para otra temporada y, por supuesto, ¡con los personajes en el marco!

¿Y cuáles son los logros creativos de la fotografía?

Esta fotografía puede ser una representación documental de la zona y tener un valor personal innegable para el autor de la fotografía.

Todo lo anterior proviene de la experiencia personal, la comprensión y el gusto. Si la crítica queda fuera del alcance de la opinión generalmente aceptada, pido perdón... Es fácil sentarse en el sofá y hacer zoom en el monitor para buscar fallas, y allí, junto al río, cualquiera podría confundirse. Expreso mi agradecimiento a la autora de la foto, Tatyana Parfyonova de Moscú, por la imagen proporcionada con fines educativos.

No me envíen decenas de fotografías altamente artísticas de sus álbumes. Es mejor tomar uno de ellos y mirar con cuidado, como si fuera de lado. Esta es tu foto, tu idea y fotografía. ¿Cómo fueron las condiciones de iluminación y de rodaje? ¿Qué te gustaría retratar? ¿Qué sucedió? y habia alguna forma de mejorar? Puede aprender perfectamente a hacer el análisis de imágenes anterior por su cuenta.

El análisis y la visión creativa del mundo son los cimientos de la fotografía. Si esto sucede antes de presionar el botón del obturador (y no después), ¡estos son los cimientos de una foto interesante!

¿Qué es una foto interesante? Nadie puede decirte la redacción exacta. Un marco interesante es un marco interesante.

También está el concepto de un libro interesante, una película interesante, un juego interesante, un conocido interesante. Además, de 100 personas, un cierto número seguramente dirá que esta película (foto, libro) es interesante, otros argumentarán lo contrario y el resto, que puede verla una vez, pero no más.

También hay fotografías que son interesantes y comprensibles solo para un círculo reducido de personas. Por ejemplo, una foto de amigos que puede ser de interés solo para ellos y para nadie más. Hay fotografías que simplemente copian la realidad circundante. Este problema puede ser nivelado por la belleza del lugar representado. Además, hay fotografías que son interesantes y comprensibles solo para un círculo estrecho de conocedores. No existen criterios claros y precisos para el "interés". Puedes recordar algunas imágenes por el resto de tu vida y olvidar muchas otras justo después de 2 segundos. visita.

Y sin embargo, hay cosas que te hacen pensar, o te provocan emociones. Aquí la mayoría distinguirá claramente si le interesa o no. Sí, sí, me entendiste bien, no estoy hablando de desnudez :) Pero es más fácil para mí mostrar un par de imágenes que describir la esencia de los fenómenos. Veamos 2 ejemplos. Las siguientes fotografías muestran prácticamente lo mismo: El Jinete de Bronce es un monumento a Pedro I en San Petersburgo. Recordado para los que creen que se trata de un jinete al ataque. Con sincero respeto a la cultura nacional :)

Foto El Jinete de Bronce.

1. 2.

La calidad técnica de estas imágenes es casi la misma. Están bien expuestos, lo suficientemente afilados, etc. Pero una de estas fotos parece más interesante, ¿no? Uno de ellos representa solo un monumento, y el otro muestra la conexión de los tiempos. Notaste que ni siquiera indiqué cuál :)

A continuación vemos dos fotos más, que muestran casi lo mismo, incluso el mismo ángulo. Pero en uno de ellos vemos una figurilla de vidrio tenue sobre un fondo colorido, pero completamente incomprensible, y nos preguntamos: ¿qué se representa?

dos fotos

3. 4.

¿Rata elefante amarilla? ¿Fotografía de tema? ¿Una muestra de los productos de la fábrica de vidrio "Gus-Khrustalny"? ¿Lamentable autorretrato del autor? Lo que se representa y lo que querían transmitir al espectador en términos de significado o género es completamente incomprensible.

Pero en otra fotografía, el espectador, que, por supuesto, no carece de cierta imaginación, puede ver fácilmente la entrada del artista en el escenario en los rayos de luz, frente a la audiencia, congelado en la penumbra de el salón, esperando su actuación! Y aquí está de más decir de qué tipo de foto estamos hablando, ya que es una obviedad.

Aquí hay algunas fotos más de la serie Find 2 Differences. No tienen nada que ver con el tema "cómo tomar fotografías bien a la primera", ya que estamos hablando de retoques, con la ayuda de los cuales se eliminan posibles defectos en la imagen (puntos aleatorios, manchas, granos en la piel, pecas , etc.), y en este caso puedes ver por ti mismo que & nbsp :-)

Leones y palomas.

5. 6.

Lea más sobre retoque en mi diccionario de fotos. En editores gráficos avanzados (Photoshop, Gimp, etc.), dicho retoque (corregir un área de una imagen digital rellenándola con texturas de otras áreas) se realiza de manera más conveniente con la herramienta "sello", después de activar el área de clonación con el tecla "Alt" en Photoshop (o "Ctrl" en Gimp), a menos que se especifiquen otras teclas). Quien no quiera dominar el editor, puede frotar las manchas con un paño húmedo con jabón, y luego llamar a las palomas y tomar fotografías & nbsp :-)

Sin embargo, no estoy seguro de que un juego de escobas, cubos, trapos y jabón sea el mejor accesorio para tu cámara. ¡Imagínese un conjunto así en una tienda de fotografía!

Qué foto de palomas es más interesante, el original o el retoque, no lo sugeriré. Al final, no discuten sobre gustos & nbsp :-) Bueno, cómo puedes, no me estoy burlando, la sociedad ha estado impulsando durante mucho tiempo la moda de una visión alternativa del arte & nbsp :-)

La apertura aquí se fijó en f9.5 para que los leones no se borronearan en absoluto con el fondo. Olvídate de eso y del retoque también. Observa leones y palomas, busca la armonía en el mundo que te rodea.

Y la última pareja. Aquí vemos fotos que los fotógrafos suelen tomar para calendarios con vistas de ciudades, lugares memorables o conjuntos arquitectónicos. Y donde, por lo general, a los principiantes les gusta posar, para que luego puedan escribir con orgullo "Fedya estuvo aquí", lo cual no es muy recomendable, para no estropear la imagen por completo e irrevocablemente :)

Palacio Gatchina.

7. 8.

La capacidad de un fotógrafo (¿o de una cámara?) para establecer la velocidad de obturación y la apertura deseadas es completamente insuficiente para hacer que un hermoso paisaje se vea más ventajoso. ¡Un punto de vista diferente y un ángulo inesperado pueden convertir el palacio junto al lago en una verdadera postal de arte! ¿Notaste que tampoco dice qué foto se ve más interesante aquí? :)
Dado que recibo muchos correos electrónicos, pero nadie ha hecho esta pregunta todavía, consideremos que el libro de texto de fotografía cumple su modesto papel.

Una continuación directa de este tutorial es la página

Para aquellos que han aprendido los conceptos básicos de la fotografía y han dominado este pequeño tutorial, les aconsejo que visiten el resto de las páginas del sitio (menú a continuación), y si han avanzado muy bien, y mis materiales parecen primitivos (o son simplemente no fueron suficientes) - aquí hay enlaces útiles a otros -

Si tienes un deseo, mejora.

Sí, ¡buena suerte con tus fotos!