Cómo aprender a disparar bien. ¿Cómo tomar fotografías con una cámara réflex? Diferencias entre un "espejo" y una "jabonera"

En la casa. Pero hace muy poco tiempo no solo era una rareza, incluso podría decirse exótica, sino también un lujo. Pero todo fluye, todo cambia, y con la difusión de la tecnología digital, los precios comenzaron a bajar y, por supuesto, la accesibilidad, por el contrario, aumentó. Así que se ha convertido en el orgulloso propietario de una cámara nueva o, en el peor de los casos, no completamente nueva. Y ahora, después de la compra, ya no se trata de elegir el tipo o la marca adecuada. Ahora hablaremos sobre cómo aprender a tomar fotografías correctamente. Y puede haber muchas funciones, pero en su mayor parte solo se usa una: el disparador. La automatización, por supuesto, es algo útil y extremadamente conveniente, porque. no es necesario pensar en velocidades de obturación, aperturas, distancias, etc. Pero, sin embargo, el modo automático no puede satisfacer todas las necesidades a la hora de disparar.
Y ahora sobre todo en orden. Comencemos con una breve teoría.

Conceptos básicos de fotografía

Nada ha cambiado con las imágenes desde la fundación de la fotografía de Dagger: la luz aún pasa a través de la lente, que consta de un conjunto de lentes. Pero a diferencia de la fotografía de película, la imagen se proyecta en un CCD (dispositivo de carga acoplada) y luego se lee, procesa y graba en un medio digital. Pero este no es el punto (en general, esto no nos interesa en este caso). La lente tiene un diafragma con accionamiento, y también hay un mecanismo de zoom. La exposición se lleva a cabo cambiando la velocidad de lectura del CCD. Además, hay un medidor de exposición multipunto (en modelos avanzados) o de un solo punto (en simples) que determina la cantidad de iluminación de los objetos y está diseñado para establecer la llamada exposición, así como para ajustar la duración del pulso del flash incorporado. También hay un sensor de enfoque automático (a excepción de las "jaboneras").
La exposición se establece en función de las lecturas del medidor de exposición. Por supuesto, en muchas "jaboneras" todo es simple: solo se establece el valor de apertura y la velocidad del obturador se establece rígidamente (generalmente 1/60 seg.). Pero en dispositivos más grandes, todo es mucho más complicado. Allí, se puede lograr la misma exposición con diferentes combinaciones de velocidad de obturación y apertura. Por ejemplo, 60/5,6 es equivalente a 50/6,3. ¿Qué significan estos números, te preguntarás? El primer número es la exposición. En este ejemplo, 60 y 50 son 1/60 de segundo. y 1/50 seg. Además, cuanto mayor sea el valor, menor será la velocidad del obturador (el obturador funciona más rápido, es decir, resulta 60). Pero, ¿cómo afectará esto al resultado?

Pasemos a la práctica

Si se usa el modo completamente automático (generalmente el icono de la "cámara"), el sistema configurará automáticamente todos los parámetros, incluida la exposición, para que sean correctos solo en su opinión. La automatización trata de elegir una velocidad de obturación suficientemente larga (normalmente 60), pero sin ir demasiado lejos con ella, para que no afecte la sacudida de la cámara o el movimiento de los objetos en el encuadre. El movimiento aparece a velocidades de obturación inferiores a 60. En este caso, la apertura se cierra tanto como sea posible para aumentar la profundidad de campo, lo que simplifica el proceso de enfoque. Pero este enfoque no siempre está justificado, más precisamente, no siempre es posible obtener lo que se desea en una fotografía. Entonces la elección de varios modos de exposición vendrá al rescate. Pero nuevamente, si tiene una "caja de jabón", lo más probable es que tenga que limitarse a elegir solo modos como "Deporte", "Retrato", "Paisaje", etc. Estos modos tampoco deben descuidarse, pero no tiene sentido exigir un resultado elegante en este caso.
Con la elección de estos modos, todo está claro, MirSovetov sugiere aprender a usar los más avanzados. Y solo hay tres de ellos: prioridad de apertura, prioridad de obturación y ajuste completamente manual. Hablemos de ellos.

Prioridad de apertura (A)

En la mayoría de los dispositivos, está marcado con la letra "A" - Apertura (diafragma). En este modo, usted establece manualmente el valor de apertura, y el automático, teniendo en cuenta la iluminación, establece la velocidad de obturación, es decir. la automatización ya no puede cambiar el valor de apertura que ha elegido. ¿Y por qué es necesario? Esto se hace en los casos en que es necesario obtener una u otra profundidad de campo. Y aquí es necesario dar de nuevo un poco de teoría.
La profundidad de campo indica que dentro de una cierta distancia (por ejemplo, de 5 a 10 m), todos los detalles estarán enfocados, independientemente del enfoque de la lente sobre un objeto en particular (por ejemplo, a una distancia de 7 m). Además, cuanto mayor sea la apertura, mayor será la profundidad de campo. También debe tenerse en cuenta que este valor también depende de la distancia focal de la lente (de la posición del zoom, el llamado zoom): cuanto mayor sea la distancia focal, menor será la profundidad de campo.
El significado de todo esto kotovasiya es el siguiente. Si necesita dividir las tomas (primer plano, medio y lejano) y seleccionar un objeto entre ellos, MirSovetov le aconseja que elija un valor de apertura más pequeño.
A medida que aumenta este valor, se expandirá el área donde todo estará enfocado. Y con el valor de apertura máximo, casi todo estará en nitidez, especialmente en una distancia focal pequeña.

Esto se hace con el fin de posicionar la mirada de quien mirará la foto sobre el objeto deseado. Una persona instintivamente ve en primer lugar solo detalles nítidos, los vagos pasan desapercibidos. Esto es muy efectivo cuando desea separar el objeto deseado del fondo. Este efecto se utiliza principalmente para fotografiar retratos, porque. La base de tal fotografía es la gente.
Por cierto, el propio autor es partidario de este régimen.

Prioridad de obturador (S)

Denotado por la letra "S" - Obturador (obturador). Aquí el usuario establece rígidamente la velocidad de obturación y la automatización selecciona la apertura.
Aquí se logran diferentes efectos si los sujetos en el cuadro se están moviendo. Si necesita "atrapar" el momento para que la imagen del objeto sea estática y clara, MirSovetov recomienda elegir una velocidad de obturación más corta.

En la práctica, esto es "250" y más corto (dependiendo de la velocidad de movimiento). Pero también sucede que es necesario mostrar en la imagen exactamente un objeto en movimiento, y no congelado durante siglos. Luego, debe configurar la velocidad de obturación para que sea más larga, por ejemplo, "60" y más. Luego se lubricarán las partes móviles, lo que indica la dinámica del movimiento.

Cabe señalar que al elegir una velocidad de obturación de "30" y más, el movimiento de la cámara en sus manos ya afecta: sosténgala con confianza, pero sin apretarla demasiado, o use un trípode.
Puedes hacer un experimento sencillo. Establezca una velocidad de obturación lenta en este modo (generalmente etiquetada como "NR") a un valor de, digamos, "3" (1/3 seg.) o 1 segundo más pronunciado. Apunte la lente hacia una araña encendida, una lámpara de pie o similar. accesorio de iluminación Después de soltar el obturador, mueva la cámara en círculos u otros movimientos arbitrarios para que el candelabro esté en el campo de visión de la lente. Obtendrás un misterioso abstraccionismo.

Pero al disparar con flash, hay un matiz. MirSovetov recomienda recordar que muchos flashes requieren una velocidad de obturación de al menos “90” para sincronizarse. Si es más corto, solo un área muy estrecha donde se extrae el "obturador" tendrá iluminación normal. Pero esto no es para todos los dispositivos, porque el diseño del obturador y el flash son diferentes. Pruébalo en el tuyo.
También debe tener en cuenta que debe elegir la velocidad de obturación correcta, porque. automático seleccionará la exposición, pero es posible que no elimine la inflexión para lograr el efecto. Por ejemplo, si se elige una velocidad de obturación demasiado larga, puede resultar que todo salga borroso y no se hable de ningún efecto de movimiento.

Modo manual (M)

Designado como "M" - Manual (manualmente).
Por cierto, fue este modo de funcionamiento de las cámaras el que duró más tiempo hasta que la electrónica llegó al rescate.
En este caso, deberá configurar manualmente tanto la velocidad de obturación como la apertura. La automatización solo lo ayudará a verificar el nivel de exposición correcto en la escala del medidor de exposición en forma de regla. En el medio, la marca cero (0) es exposición normal, a la izquierda menos (-) es subexposición, a la derecha más (+) es sobreexposición. Hay dispositivos que, además de la regla especificada, muestran el nivel de exposición tal como está en la pantalla, es decir, la pantalla se muestra más oscura o más clara.

Para su información, esto era imposible en las cámaras mecánicas y no había nada para verificar la exposición, ya sea "a simple vista" o con un exposímetro externo.

Pero, ¿por qué se necesita este modo, cuando, al parecer, los dos anteriores son suficientes para todas las ocasiones? Y luego, para crear el efecto de la noche durante el día o, por el contrario, el efecto del día en la noche. Aquí hay un vistazo a cómo se ve.
En el primer caso, el tiroteo tuvo lugar con luz brillante.

En el segundo, casi en la oscuridad.

Esto se logra en un caso por subexposición y en el otro por sobreexposición.
Hay un matiz más. El modo "M" ayuda cuando la automatización no puede ofrecer su propia versión del desarrollo de eventos. Como cuando está demasiado oscuro o demasiado brillante.
Es cierto que en tales casos, la automatización de dispositivos serios tampoco es inútil. Muchos dispositivos tienen la capacidad de ajustar la exposición, es decir, se puede forzar a disparar con subexposición o sobreexposición en rangos suficientemente amplios.
Pero, ¿cómo determina la automatización el valor de exposición requerido? ¡Derecha! Con exposímetro incorporado. Aquí, también, puede haber varias opciones. En general, la fotometría multiplantilla es adecuada para la mayoría de los casos. En este caso, la imagen se divide en áreas componentes (sectores) y se realiza una fotometría para cada área. De esta forma, se determina una exposición bien equilibrada sin la aparición de un contraste excesivo, es decir, la exposición es un compromiso aquí.
También hay fotometría central, es decir, cuando la medición ocurre en un objeto ubicado en el centro del marco. Por cierto, con este método comenzó el desarrollo de cámaras con exposímetros incorporados. También hay fotometría local. Es prácticamente igual que el central, pero el área sobre la que se determina la exposición es muy pequeña (casi en un punto), lo que permite determinar la exposición para un sujeto en particular.
La esencia de los dos últimos métodos es determinar más correctamente (sin compromiso) la exposición en el objeto requerido, ignorando el fondo. Esto es necesario, por ejemplo, al fotografiar retratos. Fíjate cómo la fotometría multipunto no tuvo en cuenta la diferencia entre la iluminación del fondo y la de la persona.

El fondo resultó ser normal y la persona está sobreexpuesta. Por supuesto, el flash, que no regula el flujo luminoso en modo no automático, estropeó bastante el asunto aquí. Pero, sin embargo, la idea, creo, es clara.
Además, hay otro truco cuando necesitas fijar la exposición en un punto determinado y luego mover la lente de la cámara. Esto es necesario principalmente cuando se seleccionan los dos últimos modos de fotometría, pero el sujeto deseado no está en el centro del encuadre.

Sensibilidad (ISO)

Hay otro detalle importante al configurar la exposición: la sensibilidad ISO. ¡Me permitirá! Dirás, ¡pero la cámara no es de película! Sí, esto es cierto, pero esta medida de sensibilidad se dejó por facilidad de uso, porque. Mucha gente ya está acostumbrada a este sistema.
El rango de valores aceptables aquí depende del dispositivo en sí y no de la película, pero, por regla general, comienza con unidades ISO 100. y finaliza con un máximo de 3200 unidades. También hay un modo AUTO. Luego, el dispositivo, dependiendo de la iluminación, establecerá la sensibilidad por sí mismo. Pero al mismo tiempo, trata de elegir este valor lo menos posible. Porque aquí, como en la película, la máxima calidad con la menor sensibilidad. Por lo tanto, no se deje llevar innecesariamente por aumentar el número ISO. MirSovetov dará dos tomas como ejemplo: la primera con ISO 160, la segunda con ISO 3200. Ambas tomas se tomaron con la misma iluminación.

Destello

No, debo haberte engañado un poco. Hay otro factor que afecta la exposición: el flash. Aquí consideraremos brevemente solo el regular, es decir. lado "rana". Aunque, lo siento. En las jaboneras, esto no es una "rana", no salta. Este flash tiene varios modos que, sin embargo, dependen del modo del dispositivo en sí. Como regla general, el flash proporcionará una lista completa de "servicios" solo si la cámara está configurada en el modo "AUTO".
Entonces, ¿cuáles son los modos?
- Automático. El flash se dispara (o no se dispara) automáticamente según la necesidad. Y al mismo tiempo, la duración de su pulso se regula según la iluminación lograda (funciona solo en el modo "AUTO" del dispositivo). Esto es conveniente, ahorra energía de la batería del dispositivo, pero no siempre es adecuado para su uso. Un ejemplo es disparar contra la luz;

- Flash forzado (disponible en cualquier modo). Funciona en cualquier caso, independientemente de la iluminación. La duración del pulso no es ajustable, es decir, el flash utiliza su número de guía al máximo. Adecuado para la mayoría de las condiciones de disparo, pero consume más energía;

- Sincronización lenta. Esto establecerá la velocidad del obturador en un valor más lento. La velocidad de obturación estándar cuando se usa el flash es 1/90 s, es decir, "90". Esto se hace para resolver el fondo, porque el flash, por regla general, "no termina" antes que él;

Para todos los modos anteriores, hay modos con efecto reducido. En este caso, el destello principal está precedido por una serie de destellos cortos sin disparador. Esto se hace para que las pupilas de las personas en la oscuridad se estrechen y el fondo del ojo no refleje la luz roja. Tiene sentido usarlo solo cuando se dispara a personas, en otros casos es una pérdida de energía y tiempo antes de que se abra el obturador.

- No flash. Este es el modo en el que el flash no se utilizará de ninguna manera. Esto se hace para que la fotografía con flash no se realice donde está prohibido y para obtener algunos efectos donde se requiere naturalidad. La imagen se vuelve más natural. Además, en dispositivos avanzados, "abre" algunas posibilidades, por ejemplo, el "rango" de valores se está ampliando al elegir la configuración del balance de blancos.
Debe recordarse que el uso de un flash estándar hace que la visualización de objetos de rostros de personas en la foto sea plana. Como mínimo, debes intentar disparar con un ligero ángulo para que aparezcan sombras. Pero en ángulos grandes, aparecerá un contraste excesivamente grande.
Y más destellos. No cometa un error común: cuando sostenga una cámara, no cubra el flash con la mano.
¿Y qué otras funciones útiles ofrecen los dispositivos modernos?

Zoom

Este es un dispositivo que le permite cambiar la distancia focal de la lente sin el uso de lentes intercambiables. Al mismo tiempo, te parece que este o aquel objeto se acerca o, por el contrario, se aleja de ti, aunque tú mismo no te mueves.

Y, de hecho, es muy conveniente. Cuando una lente de distancia focal fija requiere que te acerques o te alejes, lo que no siempre es posible y lleva tiempo, y se sabe que la fotografía es el arte de capturar el momento. En lentes con zoom, esto no es necesario, simplemente gire el anillo del zoom o presione el botón correspondiente.
Si lo mueve hacia el lado "W" (Ancho), el ángulo del campo de visión de la lente se expandirá. Tal lente se llama lente de enfoque corto o gran angular. Al mismo tiempo, también obtendrá amplias oportunidades para establecer la profundidad de campo (porque en este modo la relación de apertura es máxima) además de una buena separación de planos. Esos. en este caso, la perspectiva se amplía. Pero hay distorsiones (aberraciones): los objetos adquieren forma de barril.
En un cierto valor, la lente se establece en el valor de distancia focal normal. Como regla, esto sucede cuando se "rompe". El hecho es que la lente, al pasar de "W" a "T", primero sale y luego vuelve a salir. Aquí está el punto de "inflexión" y hay una distancia focal normal. Aquí, la perspectiva se muestra sin distorsión (solo distorsión constructiva de las propias lentes).
Si configura el valor hacia “T” (Tele – largo), el ángulo de visión se estrechará y la lente se llamará teleobjetivo (las lentes con un valor muy grande se denominan teleobjetivos). Aquí, la relación de apertura es mínima, lo que conduce a una mala elección de los valores de apertura y, por lo tanto, de la profundidad de campo. En los teleobjetivos, la apertura ya es extremadamente escasa y ya están apareciendo problemas con el enfoque. Esto se debe al hecho de que se pierde mucha luz en la propia lente. El enfoque también es difícil. Pero eso no es todo: aumenta la influencia de agitar el dispositivo. Y nuevamente, un teleobjetivo solo se puede disparar desde un trípode. La perspectiva en este caso se estrecha, los planos están mal separados (la imagen resulta plana) y los objetos adquieren una forma de silla de montar (bicóncava).
Por lo tanto, solo una lente normal produce una imagen sin distorsión de perspectiva. Por supuesto, estas distorsiones pueden lograr algunos efectos en varios casos, pero cuando no se requieren, son el “pago por la pereza”.
Y algunas palabras más sobre el zoom. Además del zoom óptico proporcionado por la lente, también hay un zoom digital. Esto se logra electrónicamente, es decir. la imagen está escalada. La primera foto fue tomada sin zoom digital, la segunda con zoom digital.

Naturalmente, la calidad de la imagen sufre mucho en este caso (aparecen cuadrados característicos - píxeles). Aunque aquí también mucho depende del dispositivo: cuanto más simple es, más primitivo el escalado, y la calidad mediocre.
Ahora hablemos del enfoque automático.

Modos de enfoque

Cuando los sujetos no están en el centro del encuadre, la función de enfoque automático multipunto es muy conveniente. Aquí, de forma similar a un exposímetro multipunto, el sistema evalúa el campo desde varios puntos y establece la distancia más adecuada entre la lente y el sujeto. Este modo es adecuado para la mayoría de los casos y es muy conveniente. En el modo “AUTO” del dispositivo, este modo de enfoque en particular está configurado y no se puede cambiar.
También existe la opción de enfocar en el centro del encuadre, como ocurría con las cámaras anteriores, así como un modo de punto de enfoque automático ajustable, en el que puede elegir de forma independiente el punto en el que establecerlo.
Los dos últimos modos le permiten evitar algunas dificultades, por ejemplo, al disparar a través de una valla. El enfoque multipunto en este caso responderá a la propia valla.
En situaciones muy difíciles, por ejemplo, al disparar a través de un cristal, el enfoque manual vendrá al rescate. Aquí todo está claro: el enfoque lo hace el propio fotógrafo. Para simplificar el proceso, algunos dispositivos prevén una duplicación del marco de enfoque para ver mejor los detalles y, por lo tanto, producir un enfoque más preciso. En este caso, debe tenerse en cuenta que se dedicará más tiempo a todas las manipulaciones. Puedo aconsejar en este caso, abrir más fuerte para aumentar la profundidad de campo.
Debe recordarse que el enfoque automático es impotente cuando se toman imágenes de espejo monocromáticas (que no deben confundirse con el reflejo de los objetos en el espejo, entonces el enfoque será exitoso), etc. superficies. En este caso, simplemente no tiene nada que "captar". Enfocar en lugares mal iluminados también es problemático. Es cierto que a distancias cortas, la luz de fondo de enfoque automático incorporada ahorra, no la bloquee.
Pero, ¿cómo usar el enfoque automático? No es tan simple. Si simplemente presiona el botón del obturador, se tomará la fotografía, pero no se ajustará el enfoque. Más precisamente, se utilizará el valor de enfoque actual. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Para ajustar el enfoque, solo necesita presionar el botón del obturador hasta la mitad, esperar la configuración (si se seleccionan los modos automáticos), como regla, esto se indica en la pantalla y luego presionar completamente el botón. En este caso, se debe tener en cuenta que si se suelta el botón, se deberá volver a realizar el procedimiento de enfoque. Este procedimiento es solo para dispositivos "serios", mientras que no funciona en "jaboneras".
¡Oh si! Hay otro modo: fotografía macro. Es necesario si necesita disparar algo más cerca de lo que permite el modo normal.

balance de blancos

Qué más se puede decir de las innovaciones de los equipos fotográficos digitales...
A diferencia de una cámara de película, una digital tiene una opción interesante: el balance de blancos. El caso es que la película capta la imagen tal y como es en realidad. Para ser más precisos, en la película, la exhibición de blanco se incorpora durante la producción de la película. Mientras que el aparato digital se ve obligado a ajustar el equilibrio según las condiciones específicas de disparo. Esto le da cierta ventaja sobre la película. Obviamente recuerdas cómo al disparar a la luz de lámparas incandescentes, se obtuvieron fotografías amarillentas. Esto podría haberse evitado al imprimir fotografías mediante la corrección de color, pero la mayoría de los laboratorios fotográficos ciertamente no lo hicieron. El aparato digital se "ajusta" inmediatamente a las condiciones de disparo y, por regla general, ya no es necesaria una corrección de color adicional.
¡Detener! Puede que no entiendas lo que está en juego.
Un poco de teoría. En blanco y negro, todo fue simple, no hubo necesidad de configurar el balance de blancos. Con una imagen en color, las cosas son peores. Como sabe, una imagen en color consta de tres colores primarios: rojo (rojo), verde (verde) y azul (azul). Muchos probablemente conocen la abreviatura: RGB, estos son estos colores.
Si estos colores están en equilibrio, se obtiene el blanco. Si predomina alguno de los colores, entonces no se puede lograr el blanco. Por ejemplo, bajo la luz de una lámpara incandescente, el color se vuelve amarillo (paja). Al mismo tiempo, el equilibrio del dispositivo considera que la luz predominante es blanca y la visualización se vuelve correcta en la foto, en este ejemplo, sin amarilleamiento.
¿Cuáles son los modos de equilibrio?
- Equilibrio automático: el dispositivo determina de forma independiente el balance de blancos correcto en su "aspecto". Como regla, esto es suficiente "para los ojos", porque. la electrónica determina bastante correctamente el equilibrio;
- Equilibrio según el tipo de dispositivos de iluminación (lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes). Si dispara en interiores con las lámparas adecuadas, puede establecer el balance en estos modos. Pero nuevamente, el autobalance en la mayoría de los casos hace frente a tal tarea y no se requiere la instalación de estos modos;
- Balance de blancos en un punto determinado (puede considerarse modo manual). Se utiliza para crear efectos. Por ejemplo, si establece el balance en rojo, todos los detalles rojos serán blancos y el fondo general será muy específico.

Cabe señalar que la configuración del balance de blancos en dispositivos decentes es dinámica, es decir, con una determinación constante del equilibrio y no depende de la posición de la tapa del dispositivo. No se puede decir lo mismo de las cámaras de video, donde este sistema es muy primitivo, y necesitas saber cuándo y cómo ajustar el balance.
Hay otro "truco" del aparato digital. Algunos dispositivos le permiten seleccionar la frecuencia de su red eléctrica, ya sea 50 o 60 Hz. ¿Y la red eléctrica? De hecho, parecería no tener nada que ver con eso, pero la conexión sigue ahí. Y esto se debe a disparar bajo la luz de lámparas, en su mayoría fluorescentes. El hecho es que tales lámparas parpadean al mismo tiempo que la frecuencia de la red, lo que puede causar parpadeo. Para eso es esta opción. El dispositivo, teniendo en cuenta la frecuencia, intenta asegurarse de que no caiga en sincronismo con el parpadeo. Para Rusia, esta opción debe establecerse en 50 Hz.

Por supuesto, hay muchas más funciones y opciones útiles y no muy útiles, pero no será posible considerarlas en un artículo. Hemos considerado los principales que son más necesarios y más utilizados al disparar. No será difícil dominarlos, solo necesita practicar un poco y leer las instrucciones de la cámara.
Y cuando ya aprendes a tomar fotografías de alta calidad, es hora de pensar en la composición en fotografía. En otras palabras, todo lo que se "congela" en el marco debe ser una sola imagen completa. En este sentido, será útil familiarizarse con el siguiente material: "".

Nota del traductor: este artículo es un material introductorio que brinda una breve descripción de los puntos simples pero críticos para la fotografía profesional. Para los principiantes, estos consejos ayudarán a evitar muchos errores y se acercarán más rápido a los profesionales, además de impulsarlos a estudiar más a fondo los materiales necesarios.

Si quieres tomar buenas fotos, estos consejos, trucos y técnicas del fotógrafo de primer nivel Tigz Rice te ayudarán a mejorar tus habilidades.

Ya sea que desee tomar fotografías para trabajos de diseño, fotografiar modelos para ilustraciones o cualquier otra cosa, estos consejos serán útiles para todos.

En los próximos 15 párrafos, Tigz cubrirá el equipo, la iluminación y la edición: todo lo que necesita saber para obtener las mejores fotos.

1. Haz un plan

Antes de tomar la cámara, haz un par de bocetos o un guión gráfico de lo que quieres obtener. Esto le permitirá ceñirse a una determinada idea durante el rodaje.

2. Fondo

Un color de fondo sólido en el estudio asegurará que el sujeto sea el punto focal y será más fácil de separar en caso de que necesites crear una composición.

El gris es un gran color ya que se adapta bien a la mayoría de las situaciones. También puede disparar contra un fondo blanco para una composición más clara o negro para tomas oscuras.

Cualquiera que sea el fondo que elija, asegúrese de que el color de fondo no coincida con el color del sujeto.

3. Fuentes de luz

Además, si planea hacer una imagen compuesta, debe asegurarse de que todos los objetos/personas en ella se tomen con la(s) misma(s) fuente(s) de luz.

Antes de presionar el botón del obturador de la cámara, piense dónde se ubicará el sujeto y en qué ángulo caerá la luz sobre él. ¿Quizás necesita ser iluminado desde arriba o desde abajo?

También vale la pena considerar el tipo y el color de la iluminación. Hablaremos de esto en los próximos pasos.

4. Luz natural: "hora dorada"

Todos pueden beneficiarse de la luz natural, aunque su calidad varía mucho según la ubicación, la hora del día y el clima.

Si confía en la luz natural, el mejor momento para disparar es durante la llamada "hora dorada". Esta es la última hora antes de la puesta del sol, cuando el sol ya está cerca del horizonte.

5. Luz natural: luz dura

Al mediodía, cuando los rayos del sol caen casi perpendiculares al suelo, se obtienen sombras duras, especialmente debajo de los ojos y la barbilla. Si tiene que fotografiar a esta hora del día, coloque el sujeto a la sombra o utilice un reflector para difundir parte de la luz y suavizar las sombras.

Alternativamente, puede intentar disparar en interiores cerca de una ventana, usando cortinas de malla para difundir la luz. Sin embargo, la luz dura se puede usar a tu favor, ¡excelente para capturar texturas!

6. Luz artificial

Si la iluminación natural no es una opción, siempre puede crearla usted mismo. Las fuentes de luz, como las lámparas, pueden ser de gran ayuda para iluminar áreas del marco y probablemente siempre estén disponibles.

Si no quiere pisar el nivel de principiante, un flash, junto con disparadores de obturador inalámbricos, o incluso un juego de luces portátiles, es una buena inversión.

7. Cámara

Obviamente, si desea obtener los mejores resultados, es imprescindible una DSLR o una cámara compacta sin espejo con lentes intercambiables. Ambas vistas proporcionan un control total sobre la configuración. Cómo desecharlos adecuadamente: lea los siguientes párrafos.

Hay muchas opciones de cámara para cada billetera, por lo que siempre puedes encontrar el mejor modelo.

8. La lente adecuada

Para algunos, este punto también puede parecer demasiado simple, pero aún así sería bueno recordarlo. El objetivo es una parte importante de la cámara y debe elegirse sabiamente. Cada lente tiene su propia distancia focal, que va desde gran angular (14 mm) hasta teleobjetivo (200 - 400 mm).

50 mm es la mejor opción para la mayoría de las situaciones si solo está probando la fotografía y quiere algo barato, simple y mejor que una lente de cámara de kit.

El siguiente paso es invertir en 85 mm/135 mm para tomas de retratos y detalles, y 35 mm para fotografía de paisajes.

9. Dispara en RAW

Si está usando una DSLR o sin espejo, asegúrese de estar disparando RAW y no JPEG.

Esto permitirá que la cámara tome y procese imágenes sin compresión, dejando más espacio para el procesamiento en Lightroom o Photoshop en caso de que necesite corregir la exposición.

10. Trabajar en la oscuridad

Ya sea que esté disparando con una DLSR o una cámara sin espejo compacta, tiene mucha flexibilidad en la forma en que controla la sensibilidad de su sensor con el control ISO.

Cuanto mayor sea el valor, más ruido habrá en la imagen, así que intente establecer el ISO en la marca mínima permitida. Aquí hay algunos ejemplos para diferentes situaciones.

Afuera en tiempo soleado: 100-200
Afuera en un día nublado: 400
En una habitación bien iluminada: 800-1000
En una habitación oscura: 1600-2000

11. Profundidad de campo

La apertura no solo ajusta el tamaño del orificio que deja pasar la luz, sino que también controla qué parte del encuadre está enfocada según la distancia.

Si necesita un enfoque nítido desde el primer plano hasta el fondo, dispare a f/8 o superior. De lo contrario, si desea fondos borrosos y una sensación de profundidad, experimente con f/1.8.

12. Disparos a alta velocidad

Las velocidades de obturación rápidas (1/200 s o más rápidas) son excelentes cuando desea congelar el momento, mientras que las velocidades de obturación lentas (1 s o más) pueden ayudar a transmitir una sensación de movimiento o crear un efecto de cámara lenta.

Cuando trabaje con velocidades de obturación lentas, recuerde llevar consigo un trípode y un disparador para evitar que la cámara se mueva.

13. Diferentes opciones

Una vez que tenga la toma que desea, tome un par de tomas más, variando los datos. La principal dificultad radica en la puesta en escena, así que cuando todo esté listo, intenta rodar desde diferentes ángulos, cambia escenarios y estilos de iluminación. Si se dedica mucho tiempo a encuadrar una toma, este enfoque puede ahorrar mucho tiempo más adelante.

14. Armonía de colores

Si las condiciones son limitadas y tiene que usar diferentes fuentes de luz, es posible que deba corregir los colores para que la imagen se vea armoniosa.

Esto se puede hacer con la herramienta balance de blancos(Balance de blancos) en el módulo Adobe Camera Raw o Lightroom. O puedes leer el tutorial.

15. Recorte de fondo inteligente

Con el lanzamiento de Adobe Photoshop CC 2015.5, recortar fondos nunca ha sido tan fácil. ¿Por qué no aprovechar esto? Lea sobre esto en el artículo Cómo usar las herramientas

Después de comprar una cámara digital SLR, inevitablemente surge la pregunta: ¿cómo usarla correctamente? ¿En qué se diferencia de una cámara amateur? En este artículo, intentaremos comprender las complejidades de la tecnología fotográfica moderna y responderemos preguntas comunes sobre su funcionamiento.

Las principales características de las "cámaras réflex"

La cámara SLR tiene varias características en comparación con los dispositivos de aficionados económicos. El primero es el visor. A través de él, el usuario puede observar la imagen fotografiada a través de un orificio especial con lentes ubicado en el panel frontal.

Desde el punto de vista de los profesionales, el visor es mucho mejor que una pantalla de cristal líquido convencional. La principal ventaja es que la imagen observada no está digitalizada. Durante el movimiento de la lente, no hay artefactos desagradables (desenfoque, parpadeo, retrasos). Por lo tanto, la probabilidad de capturar un buen tiro se vuelve mucho mayor.

Además, las "DSLR" siempre están equipadas con ajustes manuales. El usuario puede configurar de forma independiente el valor de exposición, la apertura de la apertura y el tiempo de exposición. Si comprende la configuración, podrá tomar una mejor foto que en el modo automático.

En los dispositivos de aficionados comunes, casi nunca se encuentran configuraciones manuales; se reemplazan por un conjunto de escenarios preinstalados. Esta solución puede parecer conveniente, pero en la práctica es completamente ineficiente. Por lo tanto, las cámaras réflex tienen aquí cierta superioridad.

Las "SLR" tienen una gran matriz. La matriz es un elemento sobre el que se proyecta una imagen por medio de una lente. El tamaño de la matriz afecta significativamente la claridad de las imágenes, permitiéndole capturar más detalles. Puede verificar esto mirando ejemplos en Internet, tomados con equipos profesionales.

Y finalmente, las cámaras SLR siempre tienen lentes intercambiables. Esto le permite abrir una gama incomparablemente mayor de posibilidades creativas en comparación con una cámara amateur. El usuario puede elegir entre ópticas para cualquier situación, ya sea fotografía macro o fotografiar objetos distantes. Esta es la ventaja más importante de las SLR.

Reglas básicas para usar una cámara SLR

Entonces, ayudamos a comprender las diferencias entre los dos tipos de tecnología. Ahora es el momento de aprender a tomar fotografías correctamente con una cámara réflex. El tema de conversación será la gestión de dispositivos. Es imposible cubrir completamente un tema tan amplio en un artículo breve, pero proporcionaremos algunas pautas útiles para que el usuario se sienta cómodo rápidamente al principio. Naturalmente, necesitará leer literatura altamente especializada para lograr el profesionalismo adecuado y poder usar el dispositivo a nivel de maestro. Mientras tanto, algunos consejos:

Tenga en cuenta: en FotoStream puede crear su sitio web personal de un fotógrafo profesional con un solo clic. ¡Practica técnicas de fotografía y toma órdenes para disparar ahora!

sujeción. Las cámaras SLR a menudo tienen grandes dimensiones y peso, por lo que debe sostenerlas de una manera completamente diferente a las "jaboneras". La mano derecha debe colocarse en el mango que sobresale y la mano izquierda debe sostener la lente desde abajo. Esta posición de las manos le permite acceder rápidamente a la funcionalidad y ajustar la distancia focal. Después de todo, aquí no hay un "botón de zoom", la óptica debe girarse manualmente con un anillo especial en la lente. Para los principiantes que están acostumbrados a la "palanca de zoom" en las cámaras de aficionados, esto puede parecer inconveniente, pero puede volver a aprender rápidamente.

observación. Para capturar un cuadro, es preferible utilizar un visor óptico. Esto es exactamente lo que hacen los fotógrafos profesionales, que han convertido su oficio en un auténtico arte. Pero a veces se vuelve imposible usar el visor (esto puede deberse a la posición no estándar del dispositivo); en este caso, se recomienda habilitar el modo Live View. Implica la salida de la imagen que se toma en la pantalla incorporada. Es importante tener en cuenta que también es necesario activar Live View para crear un video. Además, cuando se activa el modo de video, el dispositivo apaga automáticamente el visor óptico (esto se debe al diseño).

Cargador. Las SLR utilizan baterías extraíbles que deben recargarse periódicamente. Para hacer esto, debe abrir el compartimento correspondiente en el dispositivo, sacar las baterías y conectarlas al cargador. Esto es mucho más conveniente que conectar la propia cámara a la red, como se hace en las cámaras de aficionados. Al tener varios juegos de baterías, el fotógrafo puede continuar rápidamente con el proceso de disparar "sobre la marcha" reemplazando las baterías descargadas. Todo lo que necesita hacer es comprar algunas baterías recargables (preferiblemente de un fabricante de confianza) y un cargador por adelantado.

Teclas de función. Hay una serie de diferentes elementos de control en el cuerpo del dispositivo, a través de los cuales el usuario puede acceder a las principales funciones, configuraciones, etc. Independientemente del fabricante, el diseño de las teclas es casi el mismo: existen estándares generalmente aceptados para la fabricación de equipos fotográficos. Por lo tanto, incluso con un cambio frecuente de equipo fotográfico, no necesitará volver a aprender, todo está en los lugares habituales y es intuitivo. Echaremos un vistazo más de cerca a los controles principales que están presentes en los dispositivos SLR y que no están disponibles en las "jaboneras" promedio.

Modo de marcado. Los siguientes símbolos están ubicados en un círculo: A + (modo completamente automático), P (modo automático con ajuste parcial), Av (modo de prioridad de apertura), Tv (modo de prioridad de obturador), M (modo manual completo). Nos detendremos en la descripción de los modos un poco más adelante.
Además de la rueda, no hay elementos funcionales menos importantes en el cuerpo. Estos incluyen un botón de grabación de película (a menudo etiquetado como rojo), una tecla selectora de exposición y una palanca mecánica para cambiar entre la pantalla y el visor. Este último es completamente mecánico debido a las características de diseño de la cámara réflex.
Algunos fabricantes equipan los dispositivos con ruedas de control adicionales, con las que puede cambiar la configuración en modo manual. Esto es necesario para la comodidad adicional del usuario potencial (las ruedas están ubicadas directamente debajo de los dedos y brindan un acceso muy rápido y cómodo a los parámetros).
Los modelos más caros tienen una pantalla de cristal líquido monocromática adicional ubicada en la parte superior de la caja. Muestra la configuración actual cuando se utiliza la pantalla principal para señalar. La conveniencia de este elemento es difícil de subestimar: a menudo ayuda al fotógrafo cuando muestra los parámetros de disparo.
El cambio entre enfoque manual y automático en algunas cámaras se realiza mediante una palanca en el cuerpo. En otros, este parámetro se asigna a la palanca de la lente. El comprador del dispositivo debe elegir la opción específica, según sus preferencias personales (es mejor evaluar la conveniencia directamente en la tienda de equipos fotográficos).

Comprender los modos de disparo de una cámara SLR

En la configuración de la "DSLR" hay una gran lista de modos que un usuario potencial puede poner en práctica. A los principiantes les parece que es bastante problemático lidiar con los modos (después de todo, la mayoría de ellos se llaman abreviaturas incomprensibles como "A" o "Tv"). Pero en la práctica, casi no hay dificultades; solo es importante familiarizarse con los significados de estos modos y recordar en qué casos se usan.

A+ (modo automático). Diseñado para usuarios que prefieren ahorrar su tiempo tanto como sea posible o simplemente no entienden las complejidades de la configuración manual. Es para ellos que los fabricantes han desarrollado un modo totalmente automático, que también se denomina "zona verde". El nombre se debe al ícono de modo: una cámara verde o la letra "A" del mismo color. Después de seleccionar esta función, el procesador del dispositivo selecciona de forma independiente los parámetros de disparo necesarios, incluida la exposición, la velocidad de obturación y la apertura de apertura. Gracias a los desarrollos modernos, el tiroteo se lleva a cabo de manera bastante cualitativa. Y para mayor comodidad, hay programas de gráficos: "Paisaje", "Retrato", "Noche", que deben seleccionarse según la situación.

AV (modo de prioridad de apertura). Se considera un modo semiautomático, proporcionando la capacidad de controlar la apertura del diafragma. Por ejemplo, si establece el parámetro f 1/4 en la configuración, este se considerará el valor máximo de divulgación. A medida que aumenta el parámetro, la apertura comienza a cerrarse gradualmente. Por lo tanto, el principio es simple: cuanto más grande es el agujero, más luz ingresa a la matriz. Se recomienda a los principiantes que abran la apertura con poca luz, por ejemplo, en una habitación oscura. Al fotografiar espacios abiertos y soleados, la apertura debe, por el contrario, estar cerrada, configurando el valor de f 5.5 a f 11. El parámetro puede afectar la presencia de bokeh, una especie de efecto de desenfoque de fondo.

televisor(modo de prioridad de obturador). Se considera menos popular entre los aficionados. Te permite ajustar la velocidad de obturación, es decir, la velocidad a la que se toma la fotografía. Esta velocidad se mide en unidades de segundo (por ejemplo, 1/1000 o 1/500). Al fotografiar objetos que se mueven rápidamente, debe configurar la velocidad de obturación lo más rápido posible, de lo contrario, la imagen se verá borrosa. En otra situación, cuando el disparo se realiza con un bajo grado de iluminación, se recomienda establecer la velocidad de obturación el mayor tiempo posible para que entre más luz en la matriz. Naturalmente, las exposiciones largas (a partir de 1/5 de segundo) ya requieren un trípode para evitar el movimiento de la mano y el posterior desenfoque de la imagen.

METRO (modo de configuración totalmente manual). Permite al usuario configurar de forma independiente todos los parámetros: apertura, velocidad de obturación, exposición. Su uso requiere un conocimiento profesional del equipo, por lo que es poco probable que los propietarios novatos de cámaras SLR puedan comprender correctamente la configuración. La literatura temática es adecuada, así como un estudio independiente de las posibilidades del modo manual. En cámaras de diferentes fabricantes, el método de configuración de parámetros puede variar; por ejemplo, puede llevarse a cabo mediante teclas de función en el cuerpo o una rueda giratoria. En este caso, los valores actuales se muestran en la pantalla integrada. Los detalles se pueden encontrar en las instrucciones para el modelo de dispositivo específico.

YO ASI (configuración de sensibilidad). Por lo general, este parámetro en el menú del dispositivo cuesta por separado. Te permite elegir el nivel de exposición, es decir, la sensibilidad de la matriz digital. El valor mínimo es 100, y el máximo varía según el fabricante y el alto costo del modelo. La mayoría de las SLR modernas son capaces de producir una calidad de imagen satisfactoria en ISO 12800. ¿Qué significa "calidad satisfactoria"? Lo que ocurre es que al aumentar el nivel de exposición se “destaca” la imagen, lo que genera ruido digital. Parecen puntos blancos brillantes esparcidos por toda la imagen. Los fabricantes están tratando de eliminarlo de varias maneras, incluidos los parámetros de la propia matriz y el procesamiento de software incorporado.

Ejemplos prácticos de uso de la "cámara réflex"

Quizás muchas personas se den cuenta de que el tema que se está considerando es casi ilimitado. Y es imposible considerarlo de manera integral en un artículo pequeño: hay muchos libros diferentes para esto. Por lo tanto, no profundizaremos demasiado, sino que simplemente daremos los consejos más importantes diseñados para principiantes. Seguro que serán útiles para los principiantes que hayan comprado recientemente una cámara SLR y quieran familiarizarse con su gama de posibilidades creativas. Y para aquellos que solo necesitan disparar y obtener imágenes de una calidad bastante tolerable, el modo automático incorporado habitual descrito anteriormente será suficiente.

Tomando retratos. Para ello se utilizan ópticas de 50-120 mm. El objeto debe acercarse lo más posible girando la rueda del zoom. A continuación, selecciona el modo A (con prioridad de apertura) y establece el valor máximo posible (normalmente es 5,6). En cuanto a la exposición, es mejor llevarla a la propia cámara. Una vez realizados los ajustes, debe capturar el objeto en el visor y tomar una fotografía. Gracias al método descrito, será posible hacer casi cualquier retrato, de cuerpo entero y facial. Estos ajustes garantizan el máximo desenfoque del fondo y, al mismo tiempo, la mínima proporción de artefactos.

fotografía de paisajes. Para fotografiar sujetos distantes, se requiere una lente de 18-55 mm. Deberá configurar para activar el modo A, configure la apertura de apertura en f 9, ajuste la sensibilidad de la matriz en 100. Esto hará que el marco sea muy claro, evitando una exposición excesiva y la aparición de ruido digital. Por supuesto, los ajustes enumerados se recomiendan para las horas del día, preferiblemente con tiempo despejado. Si el paisaje se fotografía por la tarde o por la noche, se necesitarán parámetros fundamentalmente diferentes.

Fotos de arquitectura. Casi todos los fotógrafos novatos quieren capturar hermosos objetos arquitectónicos en las calles de su ciudad. Dado que el espacio a menudo está oscurecido por los edificios, es necesario establecer la prioridad de apertura en f 7 para dejar entrar más luz. Es mejor mantener la distancia focal dentro de los 18 mm y, en cuanto a la exposición, debe ser 100. Estos parámetros ayudarán a garantizar la nitidez de la imagen y una excelente visibilidad incluso de los detalles más pequeños (casi todos los objetos arquitectónicos tienen pequeños elementos en la superficie, por lo que es deseable lograr la mayor claridad posible).

fotografía macro. Es fotografiar objetos a corta distancia. Necesitará una lente de 18-55 mm, y la configuración de enfoque puede ser cualquiera, dependiendo de la composición. Para obtener la foto más nítida y de mayor calidad sin los efectos de la aberración cromática, se recomienda experimentar con los ajustes de apertura ajustando la apertura de f10 a f20. Es especialmente importante tener en cuenta la apertura cuando se utilizan ópticas de 55 mm. En cuanto al valor de sensibilidad, es mejor no aumentarlo por encima de 400; de lo contrario, no se puede evitar el ruido. Y, por supuesto, debe haber una iluminación brillante.

Disparos en movimiento. En ocasiones, el usuario se enfrenta a fotografiar objetos en movimiento: mascotas, vehículos, atletas en competiciones, etc. En tales situaciones, la lente no juega un papel especial, lo principal es prestar atención a la velocidad de obturación. Debe ser lo más corto posible para lograr una gran claridad. Así, deberás activar el modo Tv (con prioridad de obturación), seleccionar el valor 1/1000 y configurar la sensibilidad ISO automática. La propia cámara seleccionará la exposición requerida y no sobreestimará demasiado el ISO (especialmente si se dispara durante el día).

tiro nocturno. Requiere una lente rápida especial (transmite la máxima cantidad de luz). El modo debe establecerse en M (manual) y reducir el ISO a 100 para evitar el ruido. Por regla general, la duración de la exposición puede variar de 1 a 8 segundos, dependiendo de la iluminación. Para tomas nocturnas, definitivamente necesita instalar una "cámara réflex" en un trípode, ya que la estabilización óptica no puede compensar completamente el movimiento de la mano y las imágenes se verán borrosas. Esto es especialmente cierto para los ajustes de exposición prolongada.

conclusiones

Por lo tanto, pudimos considerar las principales diferencias entre una "DSLR" y las cámaras de aficionados, así como brindar consejos útiles sobre el proceso de filmación. Ahora sabe qué modos tiene su cámara, cómo usar los controles, por qué no debe confiar completamente en la configuración automática. También aprendió los ejemplos prácticos básicos de cuándo necesita fotografiar objetos arquitectónicos, retratos u objetos en movimiento. Esperamos que la información proporcionada le haya ayudado.

Naturalmente, con una profunda pasión por la fotografía, necesitará literatura especializada, que se puede encontrar en Internet. Tiene una presentación más profunda del material, por lo que lo ayudará a comprender las complejidades del arte fotográfico y lograr algo de profesionalismo. También es necesaria la práctica regular del uso de su cámara, ya que los conocimientos teóricos no pueden garantizar el manejo correcto del equipo. Si sigues estas recomendaciones, podrás crear imágenes de alta calidad, con ajustes de exposición, velocidades de obturación, etc. correctamente mantenidos. Esto significa que son estéticamente agradables.

Además, para algunos usuarios, son adecuados los videos de capacitación, en los que los autores hablan sobre el uso correcto de una cámara réflex. Se muestran ejemplos de fotografiar varios objetos, configurar ajustes en el menú del dispositivo, cambiar lentes. La ventaja de tales lecciones es la visibilidad: todas las acciones se pueden repetir después del autor del video para lograr un resultado similar. Fueron los videos temáticos los que ayudaron a muchos principiantes a convertirse en verdaderos fotógrafos y comprender este difícil arte. Deseamos que domine por completo las posibilidades de la "SLR" y disfrute del proceso creativo.

Chicos, ponemos nuestra alma en el sitio. Gracias por eso
por descubrir esta belleza. Gracias por la inspiración y la piel de gallina.
Únete a nosotros en Facebook Y En contacto con

El principal mandamiento de la smartphonegrafía: por muy chula que sea la cámara, lo importante es quién la tiene en sus manos. Y en la DSLR más lujosa puedes tomar fotos claras pero aburridas. Esos que yacen en el disco y nadie los abre durante años.

Y puede tomar fotos interesantes en su teléfono inteligente, especialmente porque esta técnica siempre está con usted, no tiene que destaparla durante mucho tiempo y no olvidará quitar la tapa de la lente. Y en su mayor parte, los teléfonos inteligentes son más baratos que las DSLR, lo que también es muy agradable.

sitio web He reunido algunos consejos para ti sobre cómo tomar excelentes fotos con tu teléfono inteligente.

Programas

Una cámara en un teléfono inteligente es, ante todo, un programa que mantiene una lente y una matriz. Por lo tanto, no debes detenerte en lo que te dicta Android o iOS. Es posible que desee utilizar diferentes programas para diferentes situaciones de disparo. Algunos dan una reproducción de color más interesante, otros dan tomas un poco más grandes: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow Shutter Cam, Pro HDR, Camera+, etc. ¿Por qué limitarse cuando tiene opciones?

Una vez elegido el programa, vale la pena profundizar en la configuración. Establece fotografías en alta resolución, recuerda que en casos difíciles puedes jugar con balance de blancos, ISO y desactivar el enfoque automático. Y en general, para averiguar qué programa en particular se pueden crear cosas interesantes.

zoom

Recortar como sustituto del zoom.

El hecho de que el teléfono inteligente tenga un zoom digital, es mejor olvidarlo de una vez por todas. Tal aumento en la mayoría de los casos se logra mediante graves pérdidas en la calidad de la imagen. El mejor zoom son las piernas: acércate, muévete más lejos.

Si esto no es posible, entonces es más razonable en el proceso de procesamiento posterior cortar el marco que necesita de una foto grande. La función de recorte está presente incluso en los programas más simples. Además, no pierde el tiempo ajustando el tamaño, sino simplemente disparando. Y ya en un ambiente tranquilo, construye un marco de manera competente, sin perder detalles que podría cortar accidentalmente, manejando el zoom en el campo.

Serie

Tome varias tomas de la misma escena. Posteriormente, puede elegir la imagen más exitosa y trabajar con ella. Y antes de eliminar fotos de su teléfono inteligente, es una buena idea revisarlas en su computadora, ya que en la pantalla pequeña de su teléfono, es posible que no note buenas fotos solo porque parecen sobreexpuestas o subexpuestas.

Si no resulta interesante, vale la pena cambiar el ángulo de disparo.

Al fotografiar algo o alguien, no tengas miedo de cambiar de ángulo. Puede tomar una foto de frente o puede cambiar ligeramente el ángulo y obtener una toma interesante. Además, el tamaño compacto del teléfono inteligente le permite tomar ángulos para los que un fotógrafo con una cámara grande tendrá que sudar mucho.

Luz

El flash en un teléfono inteligente debe usarse con mucho cuidado. Como regla, "muere" la foto, distorsiona los colores y las sombras. El flash es bueno solo cuando necesita tomar fotografías inmediatamente, de lo contrario perderá el momento.

Al mismo tiempo, la luz es la principal herramienta del fotógrafo. Esto es importante para las cámaras profesionales, pero para los teléfonos inteligentes es mucho más importante. Por tanto, busca siempre la luz, mira cómo cae sobre el objeto, y tendrás un marco.

Buena luz por la mañana y por la noche. En una tarde soleada, tendrá que trabajar con un contraste demasiado alto, lo que amenaza con artefactos en las imágenes. Los efectos lujosos los da un cielo antes de la tormenta.

disparo de objetos

A la izquierda hay una imagen con falta de iluminación, a la derecha, con una linterna.

Si desea tomar una foto de algo o alguien en casa, el teléfono inteligente puede volverse terco: rara vez hay suficiente luz en la habitación. Pero puede tomar una simple linterna LED y una hoja de papel blanco para compensar la sombra demasiado nítida. Digamos que una linterna brilla desde la parte superior derecha, a la izquierda traemos una hoja de papel blanco que refleja la luz de la linterna y además resalta el objeto, y presionamos el botón en el teléfono.

Limpieza de lentes

Marco a través de la huella dactilar.

Parecería que lo obvio es la pureza de la lente, pero los amantes de los teléfonos inteligentes a menudo se topan con ella. El teléfono se usa constantemente, está en tu bolsillo y cuando lo tomas para contestar una llamada o un SMS, lo último que recuerdas es que dejaste una huella en el cristal de la lente. Al disparar, esta impresión da, por supuesto, un ligero y misterioso desenfoque, pero, por regla general, no espera este efecto en la imagen deseada.

Retraso de viaje

Es importante tener en cuenta el hecho de que el programa de disparo en el teléfono inteligente en la mayoría de los casos funciona con retraso. Ya has pulsado el botón, pero la cámara sigue pensando antes de hacer la foto. Por lo tanto, es importante pensar proactivamente, como un cazador que no dispara a una liebre, sino al lugar donde, según su suposición, estará la liebre en el momento siguiente.

Supongamos que está fotografiando una flor en un campo y hace viento ese día, debe tener en cuenta la velocidad de la cámara y al mismo tiempo captar el momento entre ráfagas de viento. Difícil, pero el resultado será más valioso por el esfuerzo invertido.

Programas de posprocesamiento

La edición más fácil en Instagram.

La mayoría de los fotógrafos profesionales realizan el posprocesamiento de las fotos, absolutamente siempre en fotografía comercial, y para la fotografía de teléfonos inteligentes es una necesidad vital. No puede ajustar la velocidad de obturación y la apertura en un teléfono inteligente. Esta limitación se compensa con muchos programas de posprocesamiento. Esto va más allá de los conocidos Instagram y Flickr.

Cámara VSCO. Le permite aplicar una variedad de filtros y configuraciones. Distribuido de forma gratuita.
Recuperación de la vista. Bueno para la corrección de color. Cuesta 34 rublos.
toque retoque. Esta sencilla herramienta le permite eliminar pequeñas imperfecciones en la imagen y clonar partes de la imagen. Hay versiones gratuitas y de pago.
semilla instantánea. Una gran cantidad de filtros y efectos, como cambio de inclinación y ajuste de enfoque, nitidez y ajuste de color. Distribuido de forma gratuita.
Pixlr Express. Amplia selección de filtros, marcos, efectos. Completamente libre.
Photoshop expreso. No proporciona ninguna configuración especial, pero hay muchos filtros diferentes que hacen que el proceso de procesamiento sea lo más rápido posible. Puede trabajar con archivos RAW. Condicionalmente libre.
Novato. Hay funciones gratuitas y de pago. El paquete estándar de la aplicación incluye una gran cantidad de filtros vintage adaptados a diferentes géneros de fotografía: retratos, paisajes, bocetos de ciudades, macro, etc.
fono. Le permite agregar las fuentes que desee a su foto. Distribuido de forma gratuita.
Moldavia. Una aplicación gratuita en ruso que te permite hacer collages combinando hasta 9 imágenes.
multiexpo(para iOS). Una aplicación interesante para crear el efecto de exposición múltiple. Distribuido de forma gratuita.
Mosaico de imágenes. Aplicación gratuita para crear collages. Puede trabajar con archivos en alta resolución.
Luz de lente. La aplicación le permite agregar reflejos, brillos y efectos bokeh a sus fotos. Cuesta 99 rublos.

Entonces, compraste (o le suplicaste a tus padres) tu primera cámara seria. ¡Nuestras felicitaciones! A menudo, cuando pasa el deleite de un cachorro de todas estas ruedas giratorias, botones misteriosos, palancas interesantes, surge inmediatamente una pregunta completamente lógica: ¿qué debo hacer ahora para aprender a tomar hermosas fotografías? ¿Dónde está el modo mágico llamado "100% Cool Shot". ¿Cómo aprender a tomar fotos geniales?

Para no alimentar su confusión causada por las palabras ominosas: ISO, aberración, bokeh y apertura, decidimos facilitarle la búsqueda de la información que necesita y recopilamos los consejos más importantes y útiles sobre el tema: "cómo aprende a hacer buenas fotos". Y te dedicamos el pequeño memorándum resultante a ti, un fotógrafo aficionado principiante.

¿Cómo sabes lo buena que es tu fotografía?

En primer lugar, es necesario comprender los conceptos. ¿Cómo distinguir una buena foto profesional de una mala? En primer lugar, debes prestar atención a la iluminación. No es necesario ir inmediatamente a la tienda para comprar equipos de estudio profesionales. Tu principal aliado es un ángulo, momento y lugar de disparo bien elegidos, donde la luz natural mostrará su mejor cara. De esto podemos concluir: el tema de la toma no es tan importante como la perspectiva que elija para este objeto.

Si hablamos de tecnología, entonces puedes tomar una hermosa foto con cualquier cosa, incluso con un teléfono que solo tiene una cámara de 1 megapíxel en su arsenal, el deseo de aprender es lo que realmente importa. Aunque el equipo de fotografía profesional te hará la vida mucho más fácil.

Y ahora, tienes una hermosa cámara nueva con un montón de botones que no puedes esperar a descubrir. Tienes que entender lo que puede hacer tu cámara, cuáles son sus ventajas y cómo se pueden utilizar para sacar provecho. Por ejemplo, un retrato adecuado con una excelente profundidad de campo no se puede hacer con una jabonera, pero puede transmitir bastante el estado de ánimo de la imagen y la composición.

¿Cómo aprender a hacer fotografías de forma profesional?

Consejos prácticos

Consejo #1. Lo primero que debe hacer es estudiar en detalle las instrucciones de su unidad. Necesitas entender todas las funciones, averiguar para qué sirve cada uno de los botones y qué sucederá si giras esa rueda. La pregunta más común que tienen los novatos es: ¿qué modo debo usar para tomar fotos profesionales? Ay y ah, pero no existe un modo para todas las ocasiones. Para aprender a tomar excelentes fotografías, debe familiarizarse más con la velocidad de obturación y la apertura. Conocer la velocidad de obturación te dará tomas mágicas de la ciudad por la noche, y te enamorarás de la apertura cuando comiences a fotografiar personas.

Consejo #2. El siguiente aspecto importante que debes dominar es el valor ISO (sensibilidad a la luz de la matriz). Debe comprender que un hermoso paisaje no se puede capturar con valores altos de ISO: sin duda surgirá ruido. Por la noche, es recomendable tomar fotografías desde la parada o desde un trípode. Y si el sujeto está en movimiento y no hay ningún lugar para disminuir la velocidad de obturación, entonces es mejor aumentar ligeramente el ISO para que el marco no se desenfoque. Para disparar a niños y animales inquietos.

Consejo #3 El objetivo también es una parte importante de la fotografía. No es difícil adivinar que cada lente tiene características individuales que de una forma u otra afectan el resultado final. Si no sabe qué significan las letras en su lente (qué vergüenza), inmediatamente comience a estudiar las marcas. El parámetro principal de cualquier lente, que más afecta su costo, es la apertura. Antes de gastar billetes extra en otra lente, averigüe si realmente la necesita. ¿Quieres sumergirte en la misteriosa profundidad de campo o simplemente disfrutar de un buen enfoque? El conocimiento es un poder que ayudará a proteger su billetera de adquisiciones innecesarias.

Consejo #4. En los casos en los que no haya suficiente iluminación, hay que utilizar un flash. Tenga en cuenta que el flash que ya está en la cámara solo es útil cuando la fuente de luz principal está detrás del sujeto o en condiciones de luz diurna intensa. No debe intentar disparar con el flash incorporado en interiores, de lo contrario, tiene la garantía de obtener un destello en la cara y una sombra no tan bonita en el fondo. Aunque para lograr un cierto estado de ánimo de la imagen, puedes romper todas las reglas, lo principal es que la foto resulte "con alma".

Consejo #5. No ignores el balance de blancos. Depende de la reproducción del color en su imagen. Si desea fotografiar una puesta de sol que pueda acumular más de 100 Me gusta, aprenda a configurar correctamente esta función.

Consejo #6. Si sus fotos salen borrosas, entonces no debe llamar inmediatamente a su cámara o lente con palabras poco halagadoras. ¿Quizás se trata de ti? Vea lo que está haciendo mal, verifique su configuración.

Consejo #7. No te olvides de la posible aparición de aberraciones cromáticas, que gustan de encajar en el encuadre junto con el sol. También tenga en cuenta la difracción, que puede arruinar la nitidez en el modo macro. Tenga en cuenta la distorsión con lentes gran angular también. Busca en Google todos estos fenómenos y aprende sus definiciones de memoria.

Consejo #8. Recuerda los filtros. Un filtro degradado le permitirá obtener un efecto increíble, un polarizador mostrará la verdadera belleza del cielo azul y un filtro protector puede proteger su lente de todo tipo de rasguños y agua.

Siguiendo todas estas reglas, puede tomar fácilmente la foto "correcta". La belleza, por otro lado, depende de emociones, ideas, estados de ánimo, fantasías: solo pueden desarrollarse. Inspírate con el trabajo de otros fotógrafos, comunícate con colegas y, por supuesto, aprende.

En nuestra escuela encontrarás No solo aprenderá a tomar hermosas fotos, sino también a dominar el retoque, el equipo profesional y muchas otras cosas útiles.