Mudelite kokkupanek vene puitarhitektuuri komplektist

Narina Gora on Kizhi saare kõrgeim punkt. Sealt avaneb maaliline vaade ümbruskonnale, selgelt on näha Kizhi ansambel, Jamka ja Vassiljevo külad Kizhi saarel, Pudoži sektor saare põhjaosas, aga ka külad üle väina mandril. . Varem oli seal kabel Püha Vaimu nimel. See Yamka küla „põline” kabel põles 1944. aastal tulekahjus. 1968. aastal võttis selle koha sisse Vigovo külast kohale veetud Mitte kätega tehtud Päästja kabel. Samal aastal taastati puitarhitektuuri monument selle algse välimuse rekonstrueerimisega kuulsa vene arhitekti Aleksandr Opolovnikovi kavandi järgi.

Kabel pärineb 17.-18. sajandi vahetusest. See on traditsiooniline rakukiriku tüüp. Esialgu oli kabel kaheosaline, erineva suurusega katustega. 18. sajandi lõpus rekonstrueeriti hoone, lisades juurde eeskoja, mille kohale asetati kaheksanurgale telkidega kellatorn. Idapuuri kohal väikesel kaelal on kuppel. Lõunast on kabeli eesruumi külge kinnitatud ühekäiguline veranda sammastel viilvarikatusega. Kabeli enda ruumid blokeerib “taevas”. Säilinud on monumendi ikonograafiline kaunistus: 17. sajandi teisest poolest pärinevad “taeva” ikoonid ja 18. sajandist pärit kahetasandiline ikonostaas. Kizhi muuseum-kaitseala kogudes on 21 taevaikooni, ikonostaas aga Karjala Riikliku Kaunite Kunstimuuseumi kogudes.

Selles artiklis püüan üksikasjalikult kirjeldada selle mudeli "algajatele" ehitamise kõiki etappe nullist ja loomulikult näitan, mida ma lõpuks sain. Need, kes on puiduga juba korduvalt töötanud, ei leia artiklist tõenäoliselt enda jaoks palju kasulikku, ma ise ei pea end kogenud “puutööliseks”, aga äkki...

Firma "SV Model" komplekt, mis oli teine sarjas "Vene puitarhitektuur", millest tuleb juttu hiljem, sattus minu kätte juba teises versioonis. Esimeses numbris ei olnud mitmeid detaile - vilgukivi, oforti ja nikerdatud kaunistusi. Kes teab, äkki on tulevikus veel parandusi?

Kirjeldan lühidalt, millest komplekt koosneb. Esimene asi, mida näeme, on dokumentatsioon. Suurepärased kaheksateistkümneleheküljelised juhised kirjeldavad kõiki kokkupanemisetappe väga üksikasjalikult. Kõik selles sisalduvate osade ja alakoostude plaanid on antud mudelile mõõtkavas 1:1. Eraldi, lehel kaetud paber väljalõigatavate katuseosade trükitud plaanid puitkatuse lihtsaks paigaldamiseks palkmajale. Teisel lehel on näha projektsioon (mall) palkmaja esimese (karkass) võra palkide asukohast (kroon on palkmaja üks rida).

Komplekti sisu saab (ja tuleks) kontrollida pakendilehel. Kuus kotti sisaldavad palke. Pakendite numeratsioon ühtib juhendis oleva etapi numbriga. Kordan seda, mida tootja on kirjutanud üldistes soovitustes - ärge avage mitut pakki korraga, ärge segage nende sisu, vastasel juhul piinatakse teid, et aru saada, mis kuhu läheb. Eraldi kotis on pealsed ja nende kaelad ning veel kahes on nende katmiseks adratera (kaalud).

Teatud arv osi tuleb vastavalt joonistele ise valmistada mitmesugustest liistudest. Enamikul neist on ristlõikega silt, mõnel mitte, kuid joonlaua abil pole nende suurust keeruline välja selgitada.

Kabeli klaasimiseks lisati komplekti naturaalset vilgukivi ja riistvara valmistamiseks - hinged ja käepidemed - metallist fotosöövitatud detailide riba.
Enne alustamist tasub otsustada, kuidas puitu vananemise simuleerimiseks töödelda. Või ei tee seda üldse. Puitu võib immutada peitsiga, värvida värvi või läbipaistva lakiga. Selle ehituse käigus kasutan lahjendatud bituumenlakki, mille valite?

Mudeli kokkupanemiseks vajate mõnda tööriista. Käime selle järjekorras läbi. Esiteks nuga. Väga terav nuga. See on võib-olla kõige olulisem tööriist. Linoleumi nuga või lauanuga siin ei tööta. Samuti ei tohiks te kasutada habemenuga, sellest on vähe kasu ja enese lõikamise tõenäosus on keskmisest suurem. Soovitan otsida disainer (kunstitööks) vahetatavate teradega OLFA või Excel noad. Algtaseme noa saab 150 rubla eest ja see lõikab sama hästi kui professionaalne. Fotol on näha minu OLFA nuga, mille käepidet on mugavuse huvides muudetud epoksiidpahtliga (näeb välja nagu plastiliin, eks?).

Te ei saa töötada rippuva noaga, vajate spetsiaalset lõikematti. Meie jaoks sobib kõige väiksem, mida leiate. Põhimõtteliselt saab ilma matita hakkama ja paksule papile lõigata, kuid noa tera tuhmub palju kiiremini.
Puidu töötlemiseks vajame ka nõelviili ja erineva tera suurusega liivapaberit.
Kasuks tulevad ka suvalised paberikäärid, aga siin pole kommentaare.

Puitdetailide kokku liimimiseks kasutatakse PVA-liimi. Soovitan soojalt leida Henkeli toodetud Moment puusepatöö kiirliim. See paks PVA hangub vaid paari minutiga. Odav ja rõõmsameelne.

Komplektis on mitu fotosöövitatud messingist detaili, mille puidule kinnitamiseks on vaja superliimi (tsüanoakrülaadi baasil), soovitavalt geeli (võimaldab lühikese aja jooksul liimitud detaili asendit muuta).

Messingist osad vajavad kas värvimist või mustamist spetsiaalse seguga. Värv võib olla ükskõik milline, mis kleepub metallpinnale. Kuid nüüd ei hakka me värvima, vaid kooli keemiakursuse ja poodidest kergesti leitavate odavate koostisosadega teeme lihtsa kompositsiooni messingi mustamiseks. Ja kauplustes otsime järgmist:

apteegis - ammoniaagilahus (nad ei müü rohkem kui 10%, kuid sellest meile piisab).
toidupoes - sooda (aga see on tõenäoliselt teie köögis).
aianduspoes - kott vasksulfaati.

Kasuks tuleb ka paar pudelit ja marlitükk selle musta maagia ehk keemia harjutamiseks. Ma ei kirjuta, kuidas seda kasutada, aga .

Puidu toonimiseks ja vanandamiseks vajan lisaks bituumenlakile lakibensiini ja lahjenduspurki. Noh, ärge unustage pintslit.
Samuti tuleb leida kõige tavalisem valge (ja tegelikult ka läbikumav) maalriteip. Sellel monteerime laudadest konstruktsioonid - uksed ja katused.
Nüüd on kõik kokkupanekuks valmis ja võite alustada.
Paigutuse koostan vastavalt juhistele, minimaalsete kõrvalekalletega sellest.
Niisiis, alustame.

1. etapp

Esiteks valmistage detailid ette. Avame pakendi number 1 ja vaatame detailid üle. Esimene prioriteet on eemaldada osadelt kõik pursked. Selleks saate kasutada seda, mis teile kõige rohkem meeldib. Puhastasin liivapaberiga ja kohati noaga. Peaasi, et raami tassidesse ei jääks laaste - nendesse jääv praht deformeerib kogu sõlme. Järgmisena peate osad järjestama, nagu on näidatud diagrammil. Selles olevad osad sorteeritakse pikkuse suurendamise järgi, olge ettevaatlik! Järgmistes etappides on sama tüüpi osi, mille pikkus erineb sõna otseses mõttes ühe millimeetri võrra.

Nüüd saate esimesel lehel näidatud osi muuta montaažiseisundisse - kärpida palkide servi ja teha astmete jaoks sooned. Esimest on mugav teha laia viili või liivapaberiga, teist noaga. Viimase palkidele, selles võra etapis, peate tegema palkide jaoks väljalõiked (lauad, millele teises etapis asetate põrandalauad). Lõikasin need noaga välja, aga seda saab teha ka lameda viili servaga. Nende soonte tegemisel kontrolli, kas 2*3,5mm siini sisse mahub.

Pärast puhastamist ja töötlemist leotage kõik osad ettevalmistatud bituumenlaki lahusega ja oodake, kuni see kuivab.

Ärge jätke osi lahtiselt, kui kodus on loomi. Ühe katkise ja hammustatud osa leidsin kaks päeva hiljem voodi alt ning kaks kassi naeratasid mulle sarkastiliselt (minu saab sellega hakkama ;)). Hea, et komplekt sisaldab palke ise tehtud kadunud osad.

Esimesel etapil vajame ka veranda treppide jaoks nelja astet - lõigake need noaga siinist vastavalt juhistes antud suurusele - kõik osade joonised, nagu ma juba ütlesin, on antud skaalal 1: 1, mis on väga mugav - joonlauda pole üldse vaja.

Muide, soovitan kõik karbis olevad liistud koheselt laki või peitsiga töödelda, et hiljem ei peaks seda meeles pidama.
Nüüd alustage raami kokkupanekut. Asetage kroonliist mallile. Ärge veel selle krooni osi liimige! Seda tehakse selleks, et palkmaja ei kõveraks. Pärast esimese krooni paigaldamist pange teine välja, kuid liimige see. Pärast ühte või kahte liimitud krooni pöördume tagasi kõige esimese juurde ja liimime selle.

Ühtlase ja ilusa mudeli saamiseks järgige mõnda reeglit:
Pärast iga krooni paigaldamist kontrollige seinte vertikaalsust ruuduga või vähemalt silmaga. Kui te seda ei tee, tuleb palkmaja kokku, kuid see on sõna otseses mõttes viltu. Ma unustasin selle veidi ja kabel hakkas veidi eemale jääma.

Olles asetanud kõik kroonid, mida hetkel soovisite, paigaldage paar palki järgmisest kroonist ilma liimita, et olla kindel, et kõik on õigesti kokku liimitud. Kui need osad on teises pakendis, hankige need eelnevalt välja. Kui seda ei tehta, siis järgmisel päeval küljenduse juurde naastes avastad üllatusega, et palk ei lama õiges kohas ning tuleb kas tassid trimmida või juba liimitud osad ära murda.

Puitdetailide liimimisel püüdke need piisavalt kindlalt kinnitada, kuid ärge kandke vuukidesse liiga palju liimi, et vältida plekkide teket valmis mudelil. Eemaldage koheselt kõik PVA plekid, näiteks vatitikuga.

Noh, pidevalt juhiseid tagasi vaadates, paneme krooni krooni järel. Ärge unustage asetada viimasele kroonile pikki palke ilma liimimata (osad 6 ja 29).

2. etapp

Palke on siin vähe, ainult kolm. Peamine töö on põrandakate. Toimingute jada on siin lihtne. Kõige peale liimime palgid 2*3,5mm liistudelt (ja väikesed 2*2 liistudelt) viimase krooni sisse. Järgmisena paigaldame palgid ja alles pärast seda laotame põrandalauad õhukestest liistudest. Viimased kaks punkti saab vahetada, kuid siis võivad tekkida soovimatud praod või vastupidi, põrandalauad segavad palkide oma kohale paigaldamist. Asetage lauad ukseläve ette verandale viimaseks.

3. etapp

Siin on palju tööd. Alguses peate välja panema üheksa krooni.
Samal ajal tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele punktile.

Osasid on palju ja mõned neist on üksteisega väga sarnased. Sorteerige need kindlasti juhiste viiendal leheküljel näidatud viisil. Osasid 43 ja 42 saab üksteisest eristada ainult siis, kui asetada need otstega mingi sirge pinna, näiteks joonlaua poole!

Ütlus “seitse korda mõõda, üks kord lõika” ei saaks uste ja akende väljalõigete töötlemise seisukohalt asjakohasem olla. Enne operatsiooni kontrollige, kas ots, mille te detaili joonisele kinnitasite, on õige, kas kaugus palgi servast topsini (palgi ümmargune väljalõige) on õige.

Ärge unustage kokkupanemisel asetada platsi vastu tekkinud palkmaja seinu!

Liimkarkassi kuivamise ajal (kas mäletasite viimasele kroonile numbriga 4 pakendist paar detaili nr 9 panna?) saab akende ja uste kallal tööd teha.

Akende kokkupanekuks kasutame maalriteipi. Aknaraami osad liimime otse sellele. Sideme loomiseks tuleb osade keskele lõigata vaid poole millimeetri sügavune soon, liimida need risti ja liimida valmis raami sisse.

Välisraam on valmis, saab hakata sisemise kallale. See on kokku pandud täpselt samamoodi, välja arvatud sidemed. Nüüd liimige aknaploki karbi osad (85 ja 86) täisnurga all ja vahetult enne liimi kuivamist liimige välimine raam saadud konstruktsiooni, nagu fotol näidatud.
Nüüd on aeg vilgukivi sisse panna, aga see vajab veel lõikamist. Probleem on selles, et tugeva surve korral see eraldub ja muutub häguseks. Üritasin seda nugade ja habemenuga lõigata, kuid minu arvates parim tulemus saavutatakse väikeste, hästi teritatud küünekääridega. Kui vilgukivi ikkagi kihitub, proovige lihtsalt pintsettidega eemaldada üleliigsed kihid. Asetage saadud "klaasitükk" välimisele raamile ja kinnitage see, liimides sisemise selle külge.

Nüüd saad liimida ülejäänud aknaploki karbi osad ja aken ongi valmis! Kontrolli, et esiosale poleks jäänud liimi, kui on, siis terita seda viiliga või lõika noaga. Seda protsessi tuleb korrata veel neli korda.

Tehtud - saadud aknad saab paigaldada palkmajja. Kui aken ei mahu selle jaoks eraldatud ruumi, lihvige palgid välja. Paigaldage aknad nii, et nende välisserv langeks kokku palgi servaga, s.t. ärge süvendage akent raami sisse. See on vajalik platvormribade paigaldamiseks, mis katavad kõik akna ümber olevad praod. Soovitan mitte kõiki lõikeid korraga ära lõigata. Kõigepealt lõigake üks laud ja proovige seda paigaldatud aknal näiteks vertikaalselt - aknaraamide servad peaksid sulguma, aga raamiosad mitte. Kui kõik on korras, lõigake teine samasugune ja liimige need mõlemad paralleelselt – üksteise vastas. Nüüd lõigake välja veel kaks kaunistust, kuid tehke need veidi pikemaks, sõna otseses mõttes millimeetri võrra, ja seejärel, kinnitades need juba liimitud külge, reguleerige nurki. Kui see sobib, liimige see. Midagi keerulist pole, aga pead nokitsema. Plaatribasid saab ilmselt teibiga ruuduks kokku panna või valmis akna külge liimida kuni seina sisse paigaldamiseni, aga need meetodid ei tundunud mulle mugavad.

Ukse kokkupaneku tehnoloogia on uskumatult lihtne. Lõikasime maalriteibist väikese tüki ära, liimime sellele 1*4mm ribast neli osa ja liimime 0,6*3 ribast kaks osa risti. 5 minuti pärast saate luugi lindilt eemaldada ja viili abil ülemise ja alumise serva veidi joondada. Kokkupanekuks vajate kahte sellist ust.

Liigume nüüd edasi fotosöövitatud osade (söövitatud osade) juurde. Põhimõtteliselt on see lihtsalt õhuke messingitükk, millele osad moodustatakse happe abil. Enne söövitusega töötamist põletage see leht lahtisel tulel - see on vajalik plastilisuse suurendamiseks ja messingi katva laki eemaldamiseks. Ainult lühikest aega - paar sekundit. Nüüd saate osad noaga eemaldada, lihtsalt proovige lõigata need osa enda lähedalt võimalikult lähedalt. Kui detailil on pärast eemaldamist pursked, töödeldakse seda nõelviiliga.
Kõige raskem osa on söövituse õige painutamine. Arvan, et käepidemetega erilisi probleeme ei teki, kuid hinged ja lukk tekitavad kindlasti raskusi.

Iga aas koosneb kolmest osast - suur osa koos voltidega, väike osa ja tihvt. Ma painutasin silmuseid nii: esiteks painutasin pintsettidega detailide serva umbes 1 mm ja seejärel, pannes tekkinud nurka traadi, proovisin samade pintsettidega osad külge "kruvida". seda. Kui aus olla, siis see kohe ei töötanud, aga töötas. Proovisin protsessist pildistada, loodan, et see saab selgeks.

Riiviga on kõik palju keerulisem. Selle peaosa tuleb tangide ja samade pintsettide abil painutada. Kui see ei õnnestu, ei saa te seda lihtsalt uksele paigaldada.
Osad tuleb enne puidule liimimist värvida või mustaks värvida. Kui laimate artiklit, millele ma lingi andsin, kasutades, pidage meeles üht punkti, mille ma kahe silma vahele jätsin. Ärge hoidke osi lahuses kauem kui 10-15 minutit. Olenemata tulemusest. Vastasel juhul oksüdeeruvad need lihtsalt läbi ja lagunevad. Kahjuks jäin ukselinkidest ilma – pidin need improviseeritud vahenditega taastama.
Kogu söövitus on liimitud (ainult superliimiga) ukselehtedele. Uksed panin kokku järgmise skeemi järgi (veidi erinev juhendis soovitatust):

Saadud konstruktsioon liimitakse ukseraami (osa 62) keskele.
Samamoodi tuleb osa 67 liimida kasti vastasposti külge
Ukseraamid liimime avadesse
Teeme ribasid samamoodi nagu akende puhul.

4. etapp

Selles etapis ei oota teid midagi keerulist. Võib-olla trepp, mida on üllatavalt lihtne teibiga uuesti kokku panna ja sambaid neljast küljest hoolikalt lihvida. Soovitan teil esmalt teritada sambad kahel vastasküljel liivapaberiga ja alles siis ülejäänud - see tuleb palju parem.

Soovitan järgmist montaažijärjestust:

Paigaldage sammas 58 koos osadega 78, 79 ja 80 tagasi

Samba 59 paigaldamine

Moodustame osadest 83 ja 84 kaks alamkoostu ja liimime need sammaste 57 vahele.

Paigaldame osadest 60 ja 61 eelmonteeritud sarikad veranda esiseina alasõlmele ja verandale juba paigaldatud postidele.

Alakoostu paigaldamine verandale

Veranda katmise lõpetame osadega 40, 81 ja 82

Paigaldame palke, paigaldame talasid ja laome kellatorni platvormile põrandalaudu
Liimime trepi sisse (minu fotodel on seda aga juba varem tehtud).

5. etapp

Palkmaja nelinurga (peamine, neljaseinaline osa) viimaste kroonide paigaldamine ei tohiks põhjustada tüsistusi. Soovitan ainult üht: ärge praegu töötlege detailide 109, 110 ja 111 otsasid. Nendele kaldpindadele pannakse tulevikus katus. Aga tööta 108. osa kallal.
Asetage palgid raamile kuni osani 109 (kaasa arvatud), s.o. kuni arv kaheksa (kaheksa seina).
Kaheksanurk ise on kõige parem eraldi kokku panna ja seejärel raamile paigaldada. Jätke kaks osa 106 praegu kõrvale; liimige need viimasena. Alustage ühest osast 108 ja kolmest 107, seejärel teisest 108 ja kahest 107. Noh, jätkake ringiga edasi, kuni palgid saavad otsa (107). Pärast rõnga ühendamist proovige seda kindlasti palkmaja peal. Kaheksaseina kokkupanemisel alustasin osadest 107 ja lõpus liimisin 108, nii et fotod on veidi erinevad. Liimige eelnevalt kõrvale pandud osad 106 ja proovige uuesti, kuidas kaheksa paika loksub. Enne selle lõplikku paigaldamist märkige detailile 109 pliiatsiga kohad, kuhu osa 108 servad pumbatakse, ja seejärel lihvige need kaks seina maha, nii et saate katuse paigaldamiseks kindla tasapinna. Ärge lihvige veel kahte ülejäänud seina.

6. etapp

Siinkohal teen ettepaneku tegevuste järjestuse osas juhistest kõrvale kalduda. Pöörake tähelepanu kaheksa numbri jätkumisele - see hakkab laienema ülespoole - seda nimetatakse kokkuvarisemiseks. Kui panete selle praegu kokku, ei saa te katusekalle ühes tükis paika panna – peate selle kaheks osaks lahti võtma. Põhimõtteliselt on kõik korras, ma tegin seda ise, kuid arvan, et kõigepealt tuleb asetada nõlvad ja seejärel naasta kaheksa numbri juurde. Niisiis, paigaldage kõik neljaratta ülejäänud palgid ja kõik jalad (kõik õhukesed postid läbimõõduga 3 mm). Minu komplektis oli juurnälkjas (see üleval) tehtud veaga. Enne selle kinnitamist kontrollige, et selle väljapoole suunatud ots oleks ülejäänud osade otstega samas tasapinnas. Kui see nii ei ole, peate osade 118 jaoks uutes kohtades tassid ise välja lõikama. See pole keeruline, eriti kuna selle voodi tassid on väga väikesed. Pärast liimi kuivamist lihvige palkide otsad pinnaga ühtlaseks.

Katuse nõlvad tuleb hakata paigaldama verandalt. Kuid enne seda paigaldage dekoratiivsed elemendid (104 ja 105) ja veranda frontoon (alakoost H). 105. osa seisis ilma küsimusteta sammaste vahel, kuid osa 104 "rippus õhus". Seetõttu lõigati õhukesest 3x0,6 ribast välja ja liimiti sammaste vahele pikem laud, millele liimiti peale 104. Frontoon liimitakse mitmest lauast ots-otsa ja seejärel lõigatakse vastavalt mallile.

Katused tehakse väga lihtsalt – täpselt nagu uksedki. Lõigatud lauad liimitakse maalriteibiga üksteise lähedale ja seejärel põikliistudega. Pange tähele, et need liistud ühel küljel ei lange kokku katuse servaga - see on vajalik muulide paigaldamiseks - nikerdatud lauad kaitstes katuse otsaosi ja kergelt niiskuse eest. Ärge kiirustage nõlvadel palkidele soonte lõikamisega. Kõigepealt lõigake papilehest välja veranda katuse mõlema kalde šabloonid ja kinnitage see raami külge. Kui kõik on paigas ja kaldteed ülaosas kokku puutuvad, asetage need šabloonid valmis puidust kaldteede komplektidele ja lõigake sooned. Pärast veranda nõlvade paigaldamist paigaldage jahuti (osa 174, selle joonis on eelviimasel lehel).
Peakatuse nõlvad on tehtud täpselt samamoodi. Sellele katusele on parem asetada jahuti pärast kaheksanurkse katuse kokkupanemist.

Kellatorni põranda ja teise trepi kokkupanekul probleeme tekkida ei tohiks, küll aga rõnga kokkupanemisel (alakoost K). Tavalist kaheksanurka on maapinnal või isegi laual olevatest liistidest väga keeruline kokku panna eelkõige seetõttu, et ilma spetsiaalse tööriistata on võimatu 22,5-kraadist nurka õigesti eemaldada. Seetõttu valmistame osad vastavalt juhistele, lõigates need otse vastavalt joonisele. Järgmisena asetage tükk maalriteipi, kleepuv pool üleval, otse juhendi mallile, voltides selle servad kokku ja surudes need paberilehele, et kinnitada rõngad diagrammi ümber. Esmalt proovime liistudeta osi, kui teile ei meeldi suurus või nurk, lõikame need täpselt paika ja liimime siis üleliigse liimiga kokku. Enne maalriteibiga eemaldamist kulub selle struktuuri kuivatamiseks veidi kauem aega.

7. etapp
Kellatorni platvormi sammaste ja piirdeaedade paigaldamine on juhendis hästi kajastatud, kuid kirjutan siiski, kuidas ma seda teist korda teeksin, kuna esimene mulle väga ei meeldinud. Nii et esiteks paneme sambad telgi alla ja paigaldame kohe nikerdatud katted (osa 137), see segab veidi aia paigaldamist, kuid see kinnitab sambad peal, mis on olulisem. Teiseks lõigake enne balustrite liimimist alakoostu J 1x7mm riba veidi suuremaks kui joonisel ja lihvige mõlemad otsad kergelt nurga all, et need tihedamalt postide külge kinnituksid. Proovige osa paigal ja kui kõik teile sobib, liimige balustrid ja liimige need kellatornile. Piirded paigaldame siis, kui kõik piirded on juba paigaldatud. Lõikasime ära ka osa 136 väikese varuga - umbes 1 mm ja seejärel töötleme selle otsad ümmarguse nõelviiliga nii, et need keerduksid ümber sammaste, muidugi proovides osa paigal.

Telgi raami liimimisel soovitan kasutada ka maalriteipi, et kaheksanurga õigsus säiliks ning telgi keskele torkasin viiemillimeetrise palgi ilma liimimata. Kellatorni lae katmisel lõikasin liistud käigupealt täpselt oma kohale - see on mugavam ja kiirem.

Lõpuks jõudsime põrandate ehk katuse lamedate osadeni, mis juhtisid vihmavee telgi ja kaheksanurksete palkide eest ära ning olid samas arhitektuurseks kaunistuseks. Kuna telk pole veel paigaldatud, siis kõigepealt valmistad ülemise varraste rea (alakoostud “O”). Raamide kõigi elementide kokkupanek on kogu mudeli üks keerulisemaid hetki, sest hoolimata sellest, kui kõvasti proovisite, ei saanud te täiuslikku kaheksanurka (ja tegelikult nagu päris struktuuris) ja alamkoostu. joonistus on asjakohane ainult sellel tingimusel. Aga selles pole midagi halba. Raide jaoks tehke kaheksa toorikut. Pange tähele, et tootja pakub dekoratiivseks otstarbeks kitsamaid katuselaudu (3x0,6mm). Seda saab teha peale politsei noaga kokkupanemist, kuid mugavam ja kiirem on detaile ette valmistada juba enne küünekääridega liimimist ning need tulevad erineva ümardusastmega - mida tugevam seda parem - näeb ilusam välja. Tootja esitatud kahel fotol on näha, kuidas rai välja näeb.

Tõsi, ma läksin veidi kaugemale ja proovisin noaga vabastamist välja lõigata nii, nagu see tegelikult välja näeb, kuid see on väga aeglane. See, kuidas politsei teie mudelit näeb, on teie otsustada.

Poleerimise viimane töötlemine seisneb just kõige ebavajaliku tooriku küljest ära lõikamises. Ära töötle kõiki kaheksat osa korraga – alusta neljaga. Nende tahkude otsad, millega nad üksteisega kokku puutuvad, tuleks lihvida veidi sissepoole, et hiljem ei tekiks inetut vahet. Nüüd kleepige need neli politseinikku risti – üksteise vastas telgi peale.

Pärast liimi kuivamist võtke papist välja lõigatud kaldtee mall ja proovige seda järelejäänud vabadel aladel. Kui šabloon sobib ideaalselt, töötle puitosa vastavalt sellele ja proovi paigal, kui ei, siis mõõda joonlauaga või märgi detailile pliiatsiga õiged mõõdud. Peamine reegel on siin üks asi - parem on lõigata vähem kui rohkem - teil on alati aega üleliigne maha pühkida. Kui katuse kokkupanemise käigus tekivad väikesed praod, siis pole vaja kõike lahti võtta. Piisab, kui lõigata välja sobiva suurusega kiilud ja liimida need vahesse. Pärast kokkupanekut töödelge kogu katuse pind peene liivapaberiga, et tasandada põrandakatte vuugid. Alumise astme paneelid ja telgi kalded on valmistatud täpselt samamoodi, misjärel saab telgi kellatorni sammastele liimida.

Jääb vaid asetada kuplid, nende kaelad ja kaunistused. Katusele paigaldatava võra kaela töötlemisel ärge olge laisk seda veel kord proovima panna, selle ja nõlvade vahel ei tohiks olla tühimikke. Kontrollige, kas teine kael on telgile probleemideta paigaldatud. Enne kui adratera (kaalu) liimima hakkad, sobita ülaosa kindlasti kaela või isegi liimi kohe kokku, kuna pidin otsa jaoks kaelas oleva kinnitusava välja puurima. Adrateraga liimimise protseduur on juhistes hästi välja toodud. Adratera asetatakse kroonile/kaelale kantud liimitilgale, seejärel asetatakse iga osa nõelale või noaotsale, ainult nõel peab olema terav ja peenike, muidu ajab katlakivi lõhki ja vajutatakse selleks ettevalmistatud kohta. See selgub väga kiiresti...

Kahte identset risti on väga lihtne kokku panna, ainuke asi, mida oskan soovitada, on teha ristile nael ja puurida selle jaoks ülaossa kinnitusauk.

Viimase sammuna paigaldatakse piirded ja rätikud (nikerdatud osa, mis kaitseb piirete ühenduskohta).
See on kõik, kõik on valmis. Sain sellest midagi sellist:

Ja sina?

Kizhi Muutmise kiriku arhitektuurne mudel.

See käsitöö kuulub eksklusiivsete tarbekunstiteoste kategooriasse. Valmistatud kõrge professionaalsuse ja sügava ülevaatega maailmakuulsa legendaarse "ilma ühe naelata" kiriku, Muutmise kiriku teemast, mis asub Kižis Vana-Vene vabaõhumuuseumi eksponaadina. puitarhitektuur.

Kiriku mudel kordab täpselt kõiki originaali kujunduslikke jooni.

Kuidas see arhitektuurne mudel loodi? Milliseid materjale ehituse käigus kasutati? Millist tööriistakomplekti kasutas meister nii muljetavaldava tulemuse saavutamiseks?

Ja lõpuks, kui kaua selle käsitöö tegemine aega võttis?

Püüame vastata kõigile neile küsimustele selle artikli raames.

Enne töö alustamist oli vaja otsustada sobiva materjali valimise küsimus. Peamine probleem seisnes selles, et kiriku kujunduses on palju pisidetaile, mis vajasid maketi ehitamisel kajastamist.

Ja kuna mõõtkavaks valiti 1:75, sai kohe selgeks, et tavaline puit ei tööta, vaja on väga vastupidavat, kõva ja samas piisavalt plastmaterjal et puit kannataks peent töötlemist ning ei pudeneks ega praguneks lõikuri all. Muidugi sõltus palju tööriistast, mis peaks olema kahe teraga ja kergesti lõikama töödeldavat detaili ilma surveta. Ja siis lõigatakse edukalt välja ka kõige õrnemad ja elegantsemad detailid, nagu näiteks kiriku veranda rõdud ja lambid.

Pärast arvukaid katsetusi tehti valik mahagonipuidu kasuks. Tuleb märkida, et see materjal on erineva kvaliteediga. Mööbli tootmisel kasutatakse esimest ja teist klassi. Kõrgeimat sorti mahagonit kasutatakse Aafrika motiividel põhinevate skulptuuritoodete valmistamiseks. Oleme näinud mahagonist valmistatud miniatuurseid käsitööesemeid, mis on ebatavaliselt kõvad ja läikivaks poleeritud. Just seda tüüpi mahagonist valis meister Kizhi Muutmise kiriku mudeli ehitamiseks.

Tööriistade komplekt on välja valitud ja töö on alanud.

Kõigepealt tehti alus. Pealegi ei saa sellisel tasemel arhitektuurse mudeli nagu Kizhi kiriku vundament olla lihtsalt sobiva suurusega tahvel. See on valmistatud peenes kunstilises stiilis. Pinnale laotakse ruudukujulistest materjalitükkidest, antud juhul mahagonist, mosaiik. Fotol on näha mudeli aluse parkettmosaiik.

Mudeli ehitamise järgmine etapp oli kroonide valmistamise materjali lõikamise töö. Nendest pandi kokku kiriku keha. Tõeline kroon on sisuliselt tahutud männipalk, mille otstes on spetsiaalsed süvendid järgmise võra põiki ladumiseks. Meie puhul on kroonid pliiatsi jämedused ümmargused pulgad, erineva pikkusega, mille otstes on sälgud. Neid saab kujundada nagu päriskroone. Sellist kroonide paigutust nimetatakse "oblos". Samuti on olemas “käppa” munemise meetod ja “lõike sisse” munemise meetod.

Pärast müüride ehitamist alustati kiriku siseviimistluse tegemisega. Ikonostaas katab kogu söögitoa laiuse miniatuursete ikoonidega neljas astmes. Iga ikoon on väikese postmargi suurune. Pühad stseenid ja ikonograafilised märgid on täpselt kooskõlas tõeliste originaalikoonidega Issandamuutmise kirikus.

Trummide ja tünnidega kuplid on kaetud spetsiaalsete hammastega plaatidega, mida nimetatakse "adrateradeks". Tõeline Issandamuutmise kirik on kaetud haavapuust adrapuuga. Ka meie kirikumudel kaetakse samast mahagonist valmistatud adrateraga. Kizhi autentsel kirikul on umbes 30 tuhat sakilist nikerdatud kaunistust ja mudelil 25 tuhat, mitte palju vähem.

Arhitektuurse maketi ehituse lõpetab ristide valmistamine ja paigaldus.

Kuid ikkagi on puhtalt mehaanilised ülesanded, see on mudeli avamise ja sulgemise võimalus, et oleks juurdepääs kiriku vaimulikule elule, selle sisekujundusele.

Meister sai selle ülesandega suurepäraselt hakkama.

Mudeli alusele oli sisse ehitatud poolautomaatne ajam. Üks kangi liigutus ja kirik avanes.

Mudeli seinte lahtivoltimise protsessi saadab vaikne kellade helin, kiriku sees on riputatud mitu miniatuurset kella, millele lüüakse haamreid.

Ja viimane asi. Issandamuutmise kiriku arhitektuurne makett valmis ligi poole aastaga. See on korralik ajakulu sellisele eksklusiivsele teosele.

Kabel Požnõis, 18. sajandi alguses.
Der. Zhitnukhino, Vologda piirkond.

Minu lugemine Vene puitarhitektuuri näituse ülevaade, märkasite ilmselt, et enamiku küljendustest on teinud üks inimene, V.I. Sadovnikov. Isegi fotodelt on näha, kui detailselt ja kvaliteetselt need mudelid tehtud on. Teadmata ei pruugi te isegi aru saada, et see on mudel, mitte tõeline tempel.

Varvara kirik XVII-XVIII sajandil Yandomozeris.

V. I. Sadovnikovi sõber Arkadi Volodin saatis mulle lahkelt rohkem fotosid saidi jaoks V. I. Sadovnikovi modellidest. Fotod on ainulaadsed selle poolest, et need on disaineri enda tehtud. Fotod on uskumatult karismaatilised ja kunstilised – kompositsioon, taust, rakursid on jäädvustatud nii, et pildid justkui ärkaksid ellu.

Läbipääsu torn, XVII sajand
(Nicholas-Karjala klooster, Arhangelski piirkond)

Kahjuks suri Vadim Ivanovitš Sadovnikov maisest elust, jätmata endast maha nõuandeid, märkmeid ega soovitusi vene puitarhitektuuri makettide tegemiseks. Kuid modellid ise, nii otse-eetris kui ka fotodel, ei jäta vaatajat ükskõikseks ja jäävad kauaks mällu.

Rist varikatusega 1763 Tšuinavoloki külast.

Arkadi Volodin saatis lahkelt ka küljendaja eluloo. Järgnevalt on väljavõte S. Kiseljovi artiklist “Uued venelased, kelle oleme kaotanud” (Voskresenski oblasti ajaleht “Novoje Slovo”, 2. aprill 2002, nr 34).

Vadim Ivanovitš Sadovnikov

Sadovnikov V.I. on pärit talupoegade ettevõtjate Sadovnikovide perest, kes olid kunagi Marchugi külas kuulsad ja austatud. Dünastia asutas 19. sajandi teisel poolel Gavrila Semjonovitš Šatskov. Ta töötas printsess Liveni Spasskoje mõisas aednikuna ja seetõttu hakati teda ennast ja tema järeltulijaid kutsuma Sadovnikovideks.

Pärast printsessilt tasu maksmist asus Gavrila Semjonovitš puiduärile. Ta ise käis Volgas, ostis puitu, valides korraga ühe palgi. Vahel tuli seista vöökohani vees ja ostma plaanitud parve üle vaadata. Head kasumit saades ei elanud Sadovnikov luksuslikult, elades tavalises talupojamajas. Raha investeeriti tootmise arendamisse: Marchugisse kerkis auru saeveski, Otra jõe äärde kerkis tellisetehas. Üldiselt ei erastanud too "uute venelaste" põlvkond erinevalt praegusest valmiskaupu, vaid lõi oma tööjõuga majanduse reaalsektori.

Gavrila Semjonovitši pojal Mihhail Sadovnikovil oli võimalus nautida rikkuse vilju. Ta ehitas Marchugisse uhke maja: esimene korrus on kivist, teine korrus puidust, fassaadi 7 akent; karniis, ribad, piirdeaed ja väravad on kaunistatud luksuslike puitnikerdustega. Läheduses olid kivilaudad, lehmalaut, linnulaut, tall ja vankrikuur.

Mihhail Gavrilovitšil oli 7 last. Kolmas tütar Anna abiellus ühe Moskva kiriku diakon Pavel Domninskiga. Uudishimulik detail: kõik Domninsky perekonna mehed kannavad nime Pavel.

Sadovnikovi perekond osutus talentide poolest rikkaks. Anna vend Aleksei Mihhailovitš, kes õpetas kl Põhikool Voskresensky külas, lõpetas Yu Zavadsky teatristuudio ja mängis Kammerteatri laval. Teine vend, Ivan Mihhailovitš, sai vaatamata oma mitteproletaarsele päritolule tohutu Dullesi ühenduse juhiks. Tema poega Vadim Ivanovitši tabas väga dramaatiline saatus...

Kolmekuningapäeva kirik XVI-XVIII sajandil Chelmuzhi külas.

8-aastaselt karkudega kõndinud puudega inimene Vadim sai 1943. aastal karistuse... “relvastatud ülestõusu korraldamise” eest! Olles läbinud laagrid ja pagenduse, rehabiliteeriti ta 1959. aastal täielikult "kuriteo tõendite puudumise tõttu". Pärast Moskvasse elama asumist hakkas Vadim Ivanovitš looma vene puitarhitektuuri vähetuntud meistriteoste mudeleid.

Taevaminemise kirik, XVII sajand.
Koos. Varzuga, Tersky rajoon, Murmanski oblast.

Tema eeskujudeks olnud kirikute nägemiseks tuleb reisida Venemaa põhjaosa kõige kaugematesse nurkadesse ja teised monumendid on juba maa pealt pühitud (V.I. Sadovnikov lõi fotode ja joonistuste põhjal makette). 36 tema tööd ostis Riiklik Arhitektuurimuuseum. Shchusev, veel 2 - Trinity-Sergius Lavra. Välisnäitustel oli ka modelle.

V. I. Sadovnikovi esivanemate hauakivi

Nüüd pole Marchugis Sadovnikovide talupojaperest peaaegu jälgegi. Ainult kirikuaias on monument dünastia rajaja Gavrila Semjonovitši ja tema naise Matrona Nikiforovna hauale. Tundub, et kui 1917. aasta tuntud sündmused poleks sundinud tuhandeid ja tuhandeid nii andekaid (ja seega jõukaid) perekondi oma kodudest lahkuma, poleks praegu tekkinud küsimust hävitatud kirikute ja valduste taastamisest ning neid oleks olnud vähem. probleeme kultuuriga. Ja majanduse kohta pole midagi öelda.

Sadovnikovi naine V.I. Tamara

Ja Sadovnikovi naise sõnul V.I. Tamara temast (salvestanud A. Volodin): Vadim Ivanovitš Sadovnikov sündis Kolomnas, misjärel kolisid tema vanemad Serpuhhovi lähedale Marchugi külla, kus Vadimi lapsepõlv möödus ja kus ta lõpetas 7. klassi.

Floruse ja Lauruse kirik, 1775.
Rostovi vald, Šenkurski rajoon, Arhangelski oblast.

30ndatel kolis perekond Moskvasse ja asus elama vanale Arbatile, ilmselt ühele selle alleele. Seal lõpetas Sadovnikov raamatupidamiskursused ja töötas Torgsinis. Seal oli neil aastatel selline kontor, kus osteti elanikelt kulda ja ehteid.

Kolmainu kirik, 1727.

Enne sõda tegeles Vadim Ivanovitš Saksa ja Nõukogude lennukite prototüüpide loomisega, mida seejärel kasutati õhulahingu jaoks haavatavate kohtade leidmiseks.

Vadim Ivanovitš lapsena (karkudel).

Vadimi tervis oli kehv, tal oli luutuberkuloos – alates 8. eluaastast kõndis Vadim Ivanovitš karkudega. Tema isa oli tööline, ema, ma enam ei mäleta. Tema ema isa oli esimese gildi kaupmees, perel oli oma kahekorruseline maja. Tundub, et see asub Kolomnas.

Kolmainu kirik, 1727.
Koos. Nenoksa, Primorsky piirkond, Arhangelski piirkond.
Tagantvaade.

1943. aastal represseeriti Vadim kolmeliikmelise rühmaga "relvastatud ülestõusu ettevalmistamise" eest. Kuus kuud üksikvangistuses Butõrka vanglas ja 10 aastat laagrites. Seal oli Volgolag, kus ta teenis 6 aastat, ja Karagandaugol, kõrge turvalisusega laager.

Issandamuutmise kirik, XVII sajand.
Koos. Spas-Vezhi, Kostroma piirkond.

Tähtaeg on möödunud ja Sadovnikov V.I. kolis elama Kasahstani NSV-sse Balkhaši linna, kus viibis 6 aastat. Seal valmistas ta Balkhashi metallurgiatehase makette ja juhtis klubi “Osavad käed”. 1959. aasta lõpus naasis ta Moskvasse ja rehabiliteeriti. Modellitöökojas valmistas ta tuuma- ja soojuselektrijaamade makette.

Issandamuutmise kirik, küljenduse fragment.

1968. aastal nägin ühes raamatus St. Lazar tegi selle ja hakkas sellest ajast peale huvi tundma vene puitarhitektuuri vastu. Ühel päeval pakkus ta oma tööd Štšusevi arhitektuurimuuseumile ja hakkas sellest ajast alates nendega koostööd tegema. Selle muuseumi kogudes on 36 Vadim Ivanovitši mudelit. Trinity-Sergius Lavras hoitakse kahte patriarh Pimeni tellitud mudelit. Ja see ei tähenda väikseid mudeleid - kingitusi sõpradele.

kellatorn, XVI sajand.
S. Kuliga (Drakovinovo), Arhangelski oblast.

Kui tervis ei võimaldanud tal enam teha seda, mida ta armastas, tekkis tal huvi Teise maailmasõja teemaliste raamatute lugemise vastu. Abikaasa Tamara Georgievna, kellega ta tutvus Volga ristluslaeval, julgustas teda õhtuti nautima klassikalise muusika kuulamist. Teda huvitas nii kunsti- kui ka vene puitarhitektuuriteemaliste raamatute kudumine ja kogumine. Ostsin vanu raamatuid kasutatud raamatumüüjatelt.

Clementi kirik, 1501 (põles maha 1892).
Koos. Una, Primorski rajoon, Arhangelski oblast.

Solženitsõni fond toetas teda rasketel 90ndatel. 22. aprillil 2004 suri Vadim Ivanovitš Sadovnikov. 60 aastat vaevarikka ja raske töö, laagrite ja pagenduse eest ei antud talle ainsatki riiklikku autasu. Riik ja tema kaasaegsed unustasid Vadim Ivanovitši teenimatult. Tema ainus tööde näitus oli 1980. aastal suveolümpiamängude ajal Štšusevi muuseumis. Kes tunneb Meistrit ja tema ainulaadsed teosed, mis asub Štšusevi arhitektuurimuuseumi laoruumides? Tema loomingu kohta pole monograafiaid ega fotoalbumeid.

Kolme Pühaku kabel