Dugo sam tražio prihvatljivu metodu crnjenja metala koja bi se mogla primijeniti kod kuće i dobiti prihvatljivu kvalitetu crnjenja.

Najpovoljnije mi se činilo kupiti limenku mat crne boje i prebojati potrebne dijelove. Ali ni ova metoda nije tako jednostavna. Potrebno je pripremiti okoliš, i to svakako ne u stanu, ali barem u garaži. Osim toga, boja se lako može izgrebati.

Općenito šutim o metodi anodizacije, zahtijeva povećane sigurnosne mjere i sve vrste eksperimenata sa sumpornom kiselinom me nemaju.

Nedavno sam saznao za metodu crnjenja željeznim kloridom. Čisto slučajno - na tržištu je jedan rekao da je sjajne dijelove umočio u obradu od jetkanja tiskanih pločica i tako dobio dobro zacrnjenje. Mislio sam, dobra ideja, ali općenito nije potrebno tražiti vježbanje, dovoljno je samo pronaći željezni klorid (FeCl3) i napraviti isto rješenje.

Pronašao sam željezni klorid i naručio ga putem interneta od privatnog prodavača na oglasnoj ploči, vrećica od 200 g koštala me oko 50 UAH s poštarinom.

Ugodno sam se iznenadio, jer uglavnom se željezov klorid prodaje za radio amatere. I sam sam volio radiotehniku, prije 15-ak godina, i mislio sam da je sada ova industrija odavno potisnuta kineskim gotovim radiotehničkim rješenjima. Pokazalo se da nisu bili istjerani, budući da postoji ponuda željeznog klorida, postoji i potražnja. Ali neću skrenuti s teme, dalje o slučaju ...

Ovom metodom bojim aluminij, duraluminij, čelik i mesing. I mogu reći da je najbolje ispalo s aluminijem. Malo lošije, ali prihvatljivo crni duraluminij. Čelik nije pocrnio, nego je bio prekriven premazom nalik hrđi, prestao je sjajiti, barem tako, ipak je postao malo bolji nego što je bio. Mesing je malo promijenio boju - postao je malo crveniji, prestao je sjajiti, postao je mat, ali nije postao crn.

Metoda crnjenja aluminija željeznim kloridom

Trebao sam zacrniti nekoliko duraluminijskih makromeh prstenova i nekoliko aluminijskih adaptera. Za ovo ne veliki broj dijelovi dovoljno 15-20 grama željeznog klorida.

Željezov klorid u posudi za pripremu otopine

Prvo ga morate razrijediti s malo vode. Za tako malu količinu željeza potrebno je sasvim malo vode. Bitno je da rezultat bude gusta smjesa. tako da se ne razlije, nego razmaže po površini. Radio sam to na oko - što je gušća otopina, to bolje.

Dok se otopina "ulijeva", pripremamo naše dijelove za crnjenje. Očistimo ih od eventualne prljavštine i prašine te odmastimo. Samo sam ih oprala sapunom pod mlazom vode, to je bilo dovoljno.

Sada kada je otopina spremna, uzimamo neku vrstu štapa. na primjer, za čišćenje ušiju s vatom na vrhu. i pažljivo namažite unutarnje površine adaptera. Samo sam ih premazala tintom, radije ih ostavila sjajne izvana. Pazite da otopina ostane na površini i da ne kaplje.

Detalj s razmazanom otopinom željeznog klorida

Kod mene su aluminijski dijelovi pocrnili nakon 7-10 minuta. Dural je tamnio malo duže, možda 20 minuta, nisam točno mjerio.

Duralni prsten zatamnjen

Kao rezultat toga, površina je postala tamno siva, mat. Ne blješti, što je ono što želite.

Ako vas rezultat ne zadovolji, možete isprati dijelove i ponovno hodati s preostalom otopinom. Ovo sam napravio s duraluminijem, čelikom i mesingom, u nadi da će ispasti bolje.

Dural je počeo izgledati osjetno bolje, čelik i mesing ostali su isti. Možete ih i ostaviti namazane duže vrijeme.

Nakon postizanja crne boje, dijelovi se mogu oprati tekućom vodom i osušiti. Tada ih možete koristiti.

Površina istog prstena nakon pranja i sušenja. Zadovoljan crnjenjem.

Nakon što sam zatamnio makro krzneni prsten, koji je u početku bio sjajan, kontrast na fotografijama se dosta poboljšao, posebno pri snimanju crnih detalja pri malim brzinama zatvarača.

Još jedan aluminijski dio, pocrnjen istom metodom.

Ali što se dogodilo s mesingom. Nije uopće potamnio, već je postao mat i malo promijenio boju.

Evo jednog relativno jednostavnog kvalitativna metoda crnjenje. Nadam se da će biti od koristi ne samo meni, već i drugim entuzijastima.

Kao što znate, proizvodi od aluminija i njegovih legura oksidiraju prilično brzo i neravnomjerno, zbog čega je isto domaće tijelo prekriveno sivim mrljama. To se može izbjeći anodiziranjem površine. Kao rezultat, metal je ravnomjerno prekriven pasivnim filmom, koji sprječava daljnju oksidaciju. Ako želite, anodiziranu površinu lako je obojiti konvencionalnom anilinskom bojom.

Ne trebate ništa posebno za eloksiranje. Potrebni su vam soda bikarbona, sol, voda, aluminijska posuda i 12V DC napajanje koje daje do 2A.

Za pripremu elektrolita pripremaju se dvije otopine - zasićena soda i zasićena sol. Da biste to učinili, sol i soda se odvojeno otope u kuhanoj vodi na sobnoj temperaturi. Za dobivanje visokokvalitetnih zasićenih otopina, otapanje se mora provoditi najmanje pola sata, povremeno dodajući sol (soda) i miješajući. Nakon toga obje otopine odstoje 15 minuta i filtriraju.

Za pripremu elektrolita trebat će vam 9 dijelova otopine sode i 1 dio otopine soli. Sve operacije se izvode u staklenom posuđu.

Prije eloksiranja, obradak se mora očistiti fino zrnatim brusnim papirom, odmastiti u vrućoj otopini bilo kojeg praška za pranje i isprati tekućom vodom. Nakon toga, obradak se ne može dirati rukama. Anodiziranje se provodi s gustoćom struje od 12 mA / cm 2. Da biste izračunali ukupnu struju (u amperima), morat ćete izračunati ukupnu površinu dijela (u cm 2) i pomnožiti s 0,015.

Anodiziranje se provodi u aluminijskom spremniku koji djeluje kao negativna elektroda. Pozitivni pol baterije preko reostata postavljenog na maksimalni otpor spojen je na dio i uronjen (dio) u elektrolit. Nakon toga trenutna vrijednost se prilagođava izračunatoj vrijednosti. Proces anodizacije traje oko 90 minuta. U tom će slučaju dio biti prekriven plavkasto-sivim cvatom. Na kraju procesa, dio se izvadi iz kupelji i ispere u tekućoj vodi tamponom umočenim u kalijev permanganat. Premaz je ravnomjerno siv i, kao što je gore spomenuto, dobro je obojen.

Za bojanje vam je potrebna anilinska boja bilo koje boje. Otopina boje sadrži 15 g boje i 1 ml octene kiseline (na 1 litru vode). Otopina se zagrijava do 60...80°C. Vrijeme ekspozicije ovisi o željenoj zasićenosti boje i kontrolira se vizualno (obično 5-15 minuta).

Industrijska i zanatska metoda anodizacije aluminija

Anodizacija aluminija (anodna oksidacija) je proces u kojem se na metalnoj površini stvara oksidni sloj. Glavna zadaća oksidnog premaza je zaštititi površinu aluminija od oksidacije koja nastaje zbog interakcije ovog metala sa zrakom. Anodiziranje je dizajnirano da ne uništi film nastao tijekom oksidacije (obavlja zaštitnu funkciju), već da ga učini izdržljivijim. U tom smislu, eloksiranje je slično oksidacijskom brušenju.

• Tehnologija eloksiranja
• Pripremni proces
• Kemijska obrada
• Sidrenje
• Ostale metode eloksiranja
• Priprema rješenja
• Anodiziranje

Tehnologija oksidacije anode koristi se za ojačavanje ne samo aluminija i njegovih legura, već i drugih metala. Na primjer, oksidni premazi koriste se za zaštitu titana i magnezija.

Osim ojačavanja površinskog sloja, eloksiranje ima sljedeće ciljeve:

• izravnavanje raznih površinskih nedostataka (čips, ogrebotine, itd.);
• povećanje ljepljivosti materijala (boja puno bolje prianja na oksidni film nego na goli metal);
• poboljšanje izgled metal;
• dajući metalu razne dekorativne efekte (na primjer, možete stvoriti imitaciju zlata, srebra, bisera).

Tehnologija eloksiranja

Proces anodizacije može se podijeliti u tri dijela:

• pripremni proces;
• kemijska obrada;
• pričvršćivanje.

Pripremni proces

U ovoj fazi, aluminijski profil se podvrgava mehaničkoj i elektrokemijskoj obradi. Strojna obrada odnosi se na čišćenje metala, brušenje i odmašćivanje. Zatim se proizvod najprije stavlja u alkalnu otopinu za jetkanje, a zatim se prenosi u kiselu otopinu za bistrenje. Priprema se završava pranjem površine. Štoviše, pranje se provodi nekoliko puta kako bi se potpuno uklonile kisele tvari iz metala.

Kemijska obrada

Kemijska oksidacija aluminija je obrada metala u elektrolitu. Kao elektroliti koriste se otopine raznih kiselina (sumporna, kromna, oksalna, sulfosalicilna). Ponekad se otopinama dodaje sol ili organska kiselina.

Najčešći elektrolit je sumporna kiselina. Pa ipak, ovaj elektrolit se ne koristi za obradu proizvoda složenog oblika koji imaju male rupe ili praznine. U takvim slučajevima poželjna je kromna kiselina. Ali oksalna kiselina može značajno poboljšati višebojne izolacijske premaze.

Kemijska oksidacija aluminija

Kvaliteta procesa ovisi o nekoliko komponenti, uključujući koncentraciju, temperaturu i gustoću struje. Visoke temperature pomažu ubrzati eloksiranje. Štoviše, film je mekan i vrlo porozan. Ako je potreban tvrdi premaz, primjenjuje se niža temperatura.

Kemijska oksidacija aluminija može se provesti na temperaturama od nula do plus 50 stupnjeva Celzijusa. Gustoća struje može varirati od 1 do 3 ampera po kvadratnom decimetru. Pokazatelj koncentracije elektrolita može biti u rasponu od 10-20%.

Sidrenje

Nakon oksidacije, metal izgleda kao porozna površina (čak i kada se koristi hladni način). Da bi površina bila dovoljno čvrsta te pore moraju biti začepljene. To se radi na jedan od tri načina:

• uranjanje proizvoda u vruću svježu vodu;
• obrada parom;
• stavljanjem metala u takozvanu "hladnu otopinu".

Bilješka! Ako se proizvod treba bojati, postupak fiksiranja nije potreban, budući da je materijal boje prirodno ispuniti postojeće pore.

Postoje tri vrste opreme za oksidaciju aluminija:

• osnovno (kupke);
• servisiranje (osiguranje rada);
• pomoćno (dobava proizvoda u kadu, priprema, skladištenje itd.).

Ostale metode eloksiranja

Osim klasičan način gore opisano, također se može koristiti tvrdo, mikrolučno i eloksiranje u boji. Ukratko o ovim metodama obrade metala bit će riječi u nastavku.

Zadatak tvrdog eloksiranja je dobivanje posebno čvrstog mikrofilma. Tehnika je našla široku distribuciju u zrakoplovnoj industriji, automobilskoj industriji i građevinarstvu. Značajka tehnologije je da nije uključen jedan, već nekoliko elektrolita odjednom. Na primjer, oksalna, sumporna, limunska, vinska i borna kiselina mogu se koristiti unutar istog procesa. Tijekom anodizacije, gustoća struje postupno raste, a zbog strukturnih promjena u ćelijama, film dobiva povećanu čvrstoću.

Shema mikrolučne oksidacije

Mikrolučna oksidacija je elektrokemijski proces u kojem se oksidira površina aluminija, a istovremeno dolazi do pojave električnog naboja između anode i elektrolita. Ova tehnika omogućuje dobivanje posebno visokokvalitetnih premaza s visokom razinom otpornosti na trošenje i prianjanja.

Drugi način anodizacije je boja. Kao što naziv implicira, glavni zadatak procesa je promjena boje dijela.

Postoje četiri metode anodizacije u boji:

1. Bojanje adsorpcijom. Izvodi se uranjanjem proizvoda u kupku elektrolita. Također je moguće umočiti dio u otopinu s bojom zagrijanom na unaprijed određenu temperaturu.
2. Elektrolitičko bojanje (drugi naziv je crno eloksiranje). Prvo se dobije bezbojni film, a zatim se metal uroni u kiselu slanu otopinu. Na izlazu, boja proizvoda može varirati od crne do blage brončane nijanse. Crni tonovi aluminija posebno su traženi u građevinarstvu.
3. Interferencijsko bojenje. Tehnologija je slična elektrolitičkom bojenju, ali zbog stvaranja posebnog reflektirajućeg sloja, nijanse boja su mnogo raznolikije.
4. Integralno bojenje. Tehnologija je miješanje elektrolita s organskim solima.

Anodizacija kod kuće

Neovisna anodizacija gotovo se uvijek provodi hladnom metodom. Istu tehnologiju slijedi većina tvrtki koje pružaju slične usluge. Hladna metoda se naziva jer nema potrebe za visokim temperaturama u procesu stvaranja filma: radna temperatura se kreće između -10 i +10 stupnjeva Celzijusa.

Prednosti hladne anodizacije:

1. Površinski sloj je dovoljno debeo zbog činjenice da je brzina rasta i otapanja oksidnog filma na njegovoj vanjskoj i unutarnjoj strani različita.
2. Film je jako jak.
3. Obrađeni metal je vrlo otporan na koroziju.

Jedini nedostatak tehnike je teškoća daljnjeg bojanja metala materijalima na bazi organske tvari. Međutim, metal, bez obzira na svoje karakteristike, u svakom slučaju dobiva boju na prirodan način. Boja može varirati od maslinaste do crne ili sivkaste.

Za izvođenje radova trebat će vam sljedeće:

• kade (aluminijske posude za eloksiranje, kao i par staklenih ili plastičnih - za izradu otopina);
• aluminijske spojne žice;
• izvor napona na 12 volti;
• reostat;
• ampermetar.

Priprema rješenja

Kao što je gore spomenuto, glavni elektrolit za anodizaciju je sumporna kiselina. Međutim, izvan proizvodnog područja uporaba takvog elektrolita je opasna. Stoga se kod kuće obično koristi soda.

1. Pripremamo 2 otopine - soda i sol. Komponente ulijte u posudu s destiliranom toplom vodom u omjeru 1 prema 9.
2. Otopinu dobro promiješajte i pustite da se kuha.
3. Ocijedite otopinu u drugu posudu tako da tamo ne dospije talog sode. Rezultat anodizacije uvelike ovisi o čistoći otopine.

Anodiziranje

Prije svega, morate pripremiti dio. Zadatak pripremnog procesa je čišćenje, brušenje i odmašćivanje površine prije eloksiranja. Ako se na proizvodu ne uklone vidljivi nedostaci, dobiveni film ih neće moći sakriti, jer njegova debljina ne prelazi 1/20 milimetra. Neposredno prije eloksiranja, pomiješajte obje otopine u jednoj posudi.

Posuda za eloksiranje mora biti dovoljno velika da se dio u potpunosti uroni u nju. Osim toga, dio mora biti fiksiran tako da ne dodiruje dno posude. Da biste to učinili, možete koristiti stalak ili bilo koju drugu opciju - prema vlastitom nahođenju. Također morate pažljivo pristupiti pitanju pričvršćivanja dijela, jer će nakon eloksiranja ostati tragovi na mjestima fiksacije.

Struja se isporučuje najmanje 30 minuta. Potreba za dovršetkom anodizacije označena je promjenom boje dijela. Kada je dio spreman, isključite napon i uklonite metal iz kupke.

Nakon uklanjanja, temeljito isperite obradak. Kako bi rezultat bio visoke kvalitete, metal stavljamo u otopinu mangana 15 minuta. Zatim dio ponovno operemo, prvo u toploj, a zatim u hladnoj vodi. Zatim osušite metal. Ako se tehnologija ne krši, proizvod će dobiti svijetlo sivi ton. O kvaliteti obavljenog posla govori ujednačena boja površine, odsutnost pruga i mrlja.

Završna faza anodizacije je fiksiranje filma. Potrebno je zatvoriti mikroskopske pore prisutne u filmskom premazu. Da biste to učinili, stavite metal u posudu s destiliranom vodom i kuhajte pola sata.

Po želji možete i obojiti ili lakirati metalnu površinu. Sloj boje nanosi se uranjanjem.

Dakle, eloksiranje aluminija može se izvesti na različite načine. Međutim, kod kuće je dostupna samo hladna obrada metala sa sodom i slanim otopinama. Također je vrijedno napomenuti da, ovisno o tehnološkim zahtjevima bez obzira na vrstu otopine, nema bitne razlike u kvaliteti dobivenih površina.

Anodiziranje aluminija kod kuće

Svaki metal treba zaštitu od hrđe i korozije, uključujući i aluminij, koji vrlo često koriste obični ljudi kod kuće. Ako na površini aluminija stvorite gust i debeo oksidni film, to će biti sasvim dovoljno da spriječi daljnju koroziju, koja se dobiva u procesu eloksiranja aluminija. Mehanički najjače i najotpornije folije dobivaju se niskotemperaturnom tankoslojnom anodizacijom aluminija, što ćete i učiniti.

Sigurnosna pitanja

Izvođenje visokokvalitetne anodizacije kod kuće nije teško. Sigurnije je i prikladnije raditi ovaj posao na ulici ili balkonu. Tijekom procesa očekuje vas nekoliko trenutaka opasnih po zdravlje.

Kiselina je vrlo korozivna stvar. Iako je u jako razrijeđenom obliku i izaziva samo blagi svrbež u dodiru s kožom, ali ako dospije u oči, može izazvati ozbiljne ozljede! Stoga je tijekom anodiziranja poželjno raditi s zaštitnim naočalama i uvijek imati pri ruci kantu vode ili slabu otopinu sode.

Tijekom postupka anodizacije oslobađa se kisik na anodi, a vodik na katodi. Nakon miješanja ovih plinova, oni tvore dobro poznati eksplozivni plin, koji je, u principu, isti dinamit. Stoga se kod eloksiranja u zatvorenom prostoru Možeš umrijeti od prve iskre.

Pripremni rad

Imajte na umu da dijelovi nakon eloksiranja postaju veći. Debljina zaštitnog anodnog sloja obično je 0,05 milimetara. Na primjer, navoji koji su prije bili čvrsto upleteni, nakon procesa anodizacije potpuno će se prestati uvijati, jer će se u tom slučaju vijak u matici približiti za 0,2 milimetra. A brušenje eloksiranog je gotovo nemoguće.

Korisno je polirati proizvode do zrcalnog izgleda na kotaču za poliranje. Dakle, estetika dijela će imati velike koristi, a vjerojatnost "izgaranja" prilikom anodizacije će se smanjiti. Usput, anodni sloj ne maskira površinske nedostatke - oni će biti vidljivi na obrađenom proizvodu.

Prije galvanizacije aluminij je potrebno dobro odmastiti. Ne biste trebali držati metal u vrućem kaustičnom natriju ili kaliju, kako se preporučuje u tvorničkim tehnologijama, jer se čistoća površine značajno pogoršava. Bolje je koristiti komad sapuna za pranje rublja i četkicu za zube, jer morate raditi s malim detaljima. Prvo isperite proizvod u toploj vodi, a zatim u hladnoj.

Djeluje vrlo učinkovito prašak za pranje: mora se otopiti u vrućoj vodi u plastičnoj posudi. Zatim tamo ulijte proizvode i dobro protresite posudu. Nakon pranja, dijelove temeljito osušite vrućim zrakom. Ne brinite o malim tragovima masnoće: nakon odmašćivanja proizvod možete uzeti u ruke, jer sloj masnoće s prstiju kisikom trenutno oksidira.

Izrada elektrolita

Elektrolit za anodizaciju kod kuće je otopina sumporne kiseline u destiliranoj vodi. Također možete koristiti običnu vodu iz slavine, ali ako možete uzeti destiliranu vodu, bolje je odabrati nju, jer je u prvom slučaju jednolikost procesa malo pokvarena - raspodjela gustoće struje na površini dijela.

Sumpornu kiselinu je glupo napraviti sam, ali destiliranu vodu je vrlo jednostavno! Ako vani nema snijega i kiše, onda će u zamrzivaču uvijek biti leda. Destiliranu vodu i sumpornu kiselinu možete nabaviti u lokalnoj trgovini autodijelova jer se ti sastojci koriste za servisiranje automobilskih akumulatora.

Međutim, kiselina se tamo prodaje u razrijeđenom obliku do gustoće od 1,27 grama po kubnom centimetru pod nazivom "Elektrolit za olovni akumulator". Ovaj elektrolit trebate pomiješati s destiliranom vodom u omjeru 1:1.

Ako uzmete standardnu ​​limenku elektrolita od 5 litara i istu količinu vode, na kraju ćete dobiti 10 litara otopine za anodiziranje. To je dovoljno za male dijelove, a za velike vrijedi udvostručiti ovu količinu.

Upamtite da će miješanje kiseline s vodom proizvesti mnogo topline. Ulijete li vodu u kiselinu, ona će odmah proključati i prskati vam u lice! Zato se preporuča elektrolit sipati u posudu s vodom u tankom mlazu uz stalno miješanje staklenim štapićem. Bolje nosite zaštitne naočale! Ako kiselina dospije na odjeću ili kožu, odmah je isperite mlazom vode i isperite otopinom sode.

Načini obrade

Temperatura procesa anodizacije metala je -10 - +10 stupnjeva Celzijusa. Rastući sloj ispod -10 je sasvim dobar, ali napon koji dobiva napajanje nije dovoljan za održavanje potrebne jakosti struje. Iznad +10 stupnjeva, iako će se formirati zaštitni film, bit će nestabilan i bezbojan.

Međutim, preporuča se prekinuti proces anodizacije već na 5 stupnjeva iznad nule. Ali ovdje je stvar, različite temperature se promatraju u kutu kupelji i na površini dijela, a kod anodizacije se oslobađa puno energije u obliku topline.

Ali ako nije osigurano prisilno miješanje elektrolita, ne možete vjerovati termometru! Međutim, vrijedi stalno miješati elektrolit, žlicom, zrakom, pumpom, to je potrebno za izjednačavanje temperature na površini aluminijskog proizvoda. Inače se na dijelu formiraju područja lokalnog pregrijavanja, a zatim - kvarovi i dijelovi rastera.

Gustoća anodne struje trebala bi biti u rasponu od 1,6 - 4 ampera po kvadratnom decimetru. Unutar takvih granica izrast će lijep, obojen i gust zaštitni anodni sloj. Najbolje je održavati gustoću struje od 2 do 2,2 Amp/dm2. Pri nižoj jakosti struje, premaz će rasti sporo i neće biti gust. S jakošću struje većom od 4 ampera / dm2 može doći do električnog kvara i proizvod će se brzo urezati.

Gustoća katodne struje treba biti mala. Što je niži ovaj pokazatelj, to bolje, jer osigurava ravnomjernu i meku raspodjelu gustoće struje po površini obratka, osobito ako je velika. Stoga zapamtite da površina olovne katode treba biti dvostruko veća od površine dijela (anode).

Postupak anodizacije aluminijskog profila ne uvjetuje vrijednost napona anoda-katoda. Međutim, ako vaš krug ima otpor različit od nule, tada vam je potreban pristojan napon napajanja. Štoviše, poželjno je da koristite napajanje s nekoliko izlaznih napona. I zato.

Zaštitni sloj koji raste na proizvodu je dielektrik. Kako se povećava, njegov električni otpor stalno raste. Kako bi se održala potrebna gustoća struje, tijekom cijelog procesa potrebno je nekoliko puta podešavati jakost struje pomoću promjenjivog otpornika.

Međutim, napon možda neće biti dovoljan kada sloj anode postane dovoljno debeo. U ovom slučaju morate dodati napon. Dakle, napajanje mora osigurati najmanje dva napona na izlazu.

Anodizirajuća kupka

Prije rada potrebno je pripremiti opremu za eloksažu. Obično je potrebno nekoliko kupki: za obradu malih dijelova, kratkih i dugih proizvoda. Moraju biti aluminijski. Polietilen je također prikladna opcija. Može se koristiti kao mala posuda posuda za hranu ili duga plastična posuda za cvijeće.

Preporučljivo je pokriti dno i zidove plastične kupke aluminijskim pločama. Moguće je izrezati uzorak iz aluminijskog lima i saviti improvizirani "kontejner"9raquo;. Značenje ovoga je osigurati jednoliku gustoću struje na svim stranama proizvoda.

Kupka mora imati dobru toplinsku izolaciju tijela, inače će se elektrolit u njoj prebrzo zagrijati, pa će se morati češće mijenjati. Najjednostavnije rješenje bilo bi obložiti kadu debelim slojem pjene - 2-4 centimetra. Također možete popraviti kupku unutar kutije i ispuniti prazninu građevinskom pjenom.

Nakon toga treba izraditi olovnu katodu za kadu. Može se izraditi od olovnog lima, uklanjajući ga iz debelih električnih kabela. Podsjetimo da površina katode treba biti dvostruko veća od površine obratka. Ovo ne uzima u obzir površinu katode, koja je naslonjena na zid. Katodna ploča mora imati rupe za izlazak plina.

Možete napraviti katodu od nekoliko komada olova ako je nemate. Komade je preporučljivo lemiti snažnim lemilom, s debelim šavom duž spojeva. Pokušajte postići da katoda ponovi konfiguraciju površine dijela okrenutog prema njoj. Izvedite iz kontaktne kade trakom od istog materijala. Iako je također uobičajeno koristiti debelu bakrenu žicu u izolaciji. Zalijepite mjesto lemljenja silikonskim brtvilom.

Postupak eloksiranja

Dakle, ulili ste elektrolit u plastičnu kupku, na izlazu je jedinica za napajanje s strujom. Za kontrolu struje u strujnom krugu pri eloksiranju titana ili aluminija, spojite žičani promjenjivi otpornik. U posudi se nalaze 2 predmeta: olovna katoda u obliku ploče i anoda - izradak. Kada se na njih dovede struja, oslobađa se kisik i počinje rasti zaštitni sloj anode.

Prilikom stvaranja visokokvalitetnog električnog kontakta između žice i dijela, primijetit ćete mikromjehuriće kisika koji se polako dižu s cijele površine proizvoda. Promjer im je izuzetno malen, protok nalikuje pramenovima dima. Trajanje procesa treba kontrolirati vizualno - bojom dijela.

Za male dijelove to je 20-30 minuta, za velike predmete - sat i pol.
Nakon što je dio potpuno prekriven plavo-sivim premazom, potrebno ga je izvaditi iz kupaonice, oprati pod tekućom hladnom vodom i obrisati vatom umočenom u jaku otopinu mangana kako bi se uklonili nusprodukti reakcije. Površina bi trebala biti sjajna, svijetlosiva, glatka.

Nakon postupka eloksiranja kod kuće, neki proizvodi dobivaju tamnu mat nijansu, sve ovisi o načinu eloksiranja. Za bojanje anodiziranih proizvoda uronite ih u otopinu anilinske boje koja se zagrijava na 50-60 stupnjeva Celzijusa. Prije rada, filtrirajte otopinu, jer mala zrnca neotopljene boje mogu stvoriti mrlje na metalnoj površini. Intenzitet boje obično nije veći od 15-20 minuta.

Nakon što je dio dobio lijepu nijansu i čvrst, ne labav zaštitni sloj, potrebno ga je popraviti. Činjenica je da ovaj premaz na mikro razini ima poroznu strukturu, koja je propusna za zrak i vodu. Takav metalni sloj dobro štiti od mehaničkih oštećenja, ali je slab protiv kemijskih oštećenja.

Postoji nekoliko metoda koje pomažu zatvoriti mikropore. Najlakše je kuhati dijelove u loncu u vodi pola sata nakon anodiziranja. Bolje koristiti destiliranu vodu. Također, dijelovi se mogu držati u parnoj kupelji, također pola sata.

Već znate da postoji nekoliko tehnologija za eloksiranje aluminija i aluminijskih dijelova. Razlikuju se po uvjetima procesa rada, točnije po temperaturi elektrolita koja je glavni faktor koji utječe na kvalitetu anodnog zaštitnog sloja. Kod kuće je poželjno odabrati opciju hladne anodizacije, jer je u ovom slučaju premaz kvalitetniji i deblji, a dio dobiva lijepu nijansu i sjaj.

povezani članci

postavilo se pitanje: aluminijski dijelovi su eloksirani i obojani zelenom bojom, ne sviđa mi se ova boja, mogu li se ponovno obojiti anolinskom bojom bez uklanjanja eloksiranog premaza ili ako se eloksiranje ukloni u lužini, neće li eloksirani aluminij biti obojan u boji?
Želim slikati u crno ili tamno sivo

Kaki zeleni završni sloj je tvrda anoda. Vrlo izdržljiv i otporan na habanje. Ovo nije posebno obojeno - ovo je prirodna boja kore tvrde anode.

"Zelena" površina na duraluminu još nije tvrdi premaz, glavna svrha je zaštita od korozije. Film je formiran od sive boje, ispunjavajući pore vrhom kroma stvara zelenkasto-žutu boju. Moguće je povećati tvrdoću premaza (bilo koje boje!) provođenjem anodnog jetkanja na niskim temperaturama (!) - (9-16 stupnjeva C!) Površinska tvrdoća odgovara safiru (!) Svako bojanje anodnog filma (prije zatvaranja pora!) Vrlo je otporno i ne blijedi! Ako izgori ili se izbriše s površine, to je kršenje režima ili druge pogreške! Kada se formira anodni film, dolazi do "rasta" površine - geometrijski parametri dijelova se malo mijenjaju ako su potrebne točne dimenzije, to se mora uzeti u obzir! U usporedbi s kemijskim bojanjem, eloksiranje je puno deblje i jače (trajnije).
Prije 30-ak godina eloksirao sam detalje gazda (D16t) u crno, obojano "bojom za vunu" (vodena otopina ...)

Možete anodizirati dva dijela odjednom na izmjeničnu struju.

OKO!
A ovako? Ovdje već miriše na Nobelovu nagradu, na “varijablu” dakle
Odnosno, jedan ion se lijepi za jedan dio, drugi za drugi?
I prvi (u ovo vrijeme) - što on radi? Osim ako nije tajna, naravno...
Ali ozbiljno: eloksiranje je prilično hirovit proces i teško ga je provesti kod kuće.
Mnogo lakše nego premazivanje prahom. Potrebno je deset minuta, boja i tekstura površine je bilo koja (od dostupnih boja).
Čvrstoća premaza je luda, teško ga je piliti turpijom.
Istina, potreban vam je pištolj za bojanje sa statikom i bojom. Ali ima puno tvrtki koje slikaju po narudžbi.

Da uh! Ne treba komplicirati! Proces je prilično jednostavan i pouzdan ... Pokazali su jednostavnost, ali zvona i zviždaljke s napajanjem i neugledni izgled kanistera s kiselinom i "komadi" olovnog kabela odbili su ljude ... Nema više plinova i kisele magle nego kada punite akumulator automobila! DiMa72- bravo! Uzeo sam to i napravio! Stara poslovica: Ispod ležećeg kamena - porto ne teče - ovdje radi ... Samo ne budi lijen ... - Ne bogovi - duraluminij je anodiziran.)
Da, usput, odmah sam to napravio: ovjes je bio od aluminijske žice, ostalo od nehrđajućeg čelika, i sve to u 800 g. staklenka, za hlađenje, okolo prekriven ledom.

SVIJET HOBIJA

Aluminij i njegove legure, poput bakra (i njegovih legura), također se mogu oksidirati, i kemijsko bojenje aluminija omogućuje dobivanje boja od žute do smeđe.

Referentna tablica približnih boja dobivenih na površini aluminija različitim metodama obrade.

Otopine za oksidaciju aluminija i njegovih legura:

Soda pepeo - 40-50 g / l, natrijev kromat - 10-15 g / l, natrijev hidroksid- 2-2,5 g / l. Temperatura otopine - 80-100 °, vrijeme obrade - 3-20 minuta.

Nakon pranja, dio se spusti 10-15 sekundi u 2% otopinu kromovog anhidrida.

Kromni anhidrid - 3-3,5 g/l, natrijev fluorosilikat - 3-3,5 g/l. Temperatura otopine je 15-25 °, vrijeme obrade je 8-10 minuta.

Ortofosforna kiselina - 40-50 g / l, kalijev fluorid - 3-5 g / l, kromni anhidrid - 5-7 g / l. Temperatura otopine - 15-25 °, vrijeme obrade - 5-7 minuta.

Natrijev bikromat - 200 g / l, fluorovodična kiselina- 1-2 ml/l. Temperatura otopine je 15-25 °, vrijeme obrade je 6-10 minuta.

Pri korištenju posljednjeg recepta na aluminijskom dijelu dobiva se prekrasna preljevna boja s tamnom maglicom.

Također je moguća takozvana kromatna oksidacija aluminija i njegovih legura s unutarnjim izvorom. električna struja. Aluminijski dio je sigurno spojen vodičem na ugljičnu elektrodu (ugljična šipka iz baterije svjetiljke, Saturn baterije itd.). Obje elektrode povezane vodičem uronjene su u otopinu sljedećeg sastava:

Dušična kiselina- 200 ml/l, potassium chrompeak - 50 g/l. Temperatura otopine - 15-25 °, vrijeme obrade - 2-10 minuta.

Kemijsko bojanje aluminija kod kuće može se učiniti na sljedeći način

put. Aluminij je presvučen nekim metalom (na primjer niklom, srebrom), koji se kemijski boji u željenu boju. Poznato je da se aluminij najlakše premazuje cinkom, koji se može obojiti u gustu crnu i žuto-zelenu boju. Aluminij se može trajno obojiti u crno na sljedeći način. Nakon obrade cinkatom, dio se stavlja u otopinu: Bakar sulfat - 160-220 G/ l, kalijev klorat - 80 g / l. Temperatura otopine je 30-40 °, vrijeme obrade je 5-10 minuta.
Aluminij obložen cinkom boji se žuto-zelenom sljedećom otopinom:

Kromni kalij- 200 g/l, sumporne kiseline- 5 g/l. Temperatura otopine - 15-25 °, vrijeme obrade - 1-2 minute.

Anodiziranjem aluminija pomoću električne struje može se dobiti širok raspon boja. Proces anodizacije, u pravilu, uključuje korištenje istosmjerne struje. Ali u U zadnje vrijeme razvijena je metoda anodizacije izmjeničnom strujom koja je prihvatljiva i za kućne uvjete. Sva oprema sastoji se od transformatora Tr, čiji bi izlaz trebao biti 12-15 V, ampermetra s ljestvicom od 3-5 A i reostata R \u003d 30-100 Ohma za podešavanje struje (slika 12).

Dva dijela (ili dvije skupine dijelova) se pripremaju i objese u kadu (teglu, zdjelu itd.) za eloksiranje. Posuda mora biti staklena, porculanska ili emajlirana. Dijelovi su sigurno povezani aluminijskom žicom. Elektrolit je 15-20% otopina sumporna kiselina ili otopina natrijeva bisulfata (kristalna) koncentracije 250-400 g/l. Gustoća struje (očitanje ampermetra) trebala bi biti 1,2-2 A za svaki kvadratni decimetar površine dijela, napon 10-12 V. Temperatura elektrolita nije viša od 25 °, vrijeme anodizacije je 30-35 minuta.

Za duraluminij, gustoća struje trebala bi biti oko 2-3 A / dm 2. napon - 12-15 V. Temperatura elektrolita 20 °, vrijeme anodizacije - oko 25 minuta.

Nakon eloksiranja nastaje bezbojni film debljine nekoliko mikrometara s velikim brojem malih pora. Završni procesi u anodizaciji su bojenje i zatvaranje pora. Bojanje se vrši pomoću anilinskih boja za vunu (prodaje se u trgovinama hardverom). Koncentracija boje u vodi je 1%, boja po izboru. Boja se otopi u vodi, filtrira, zagrije na temperaturu od 70-80 °, dio se drži u njoj 2-3 minute. Dio se može obojiti u bilo koju boju, ali najspektakularnije je bojanje anodiziranog aluminija ispod zlata. Anodizirani aluminij žutim zlatom može se obojiti otopinom:

Kisela narančasta boja 2G - 0,1 g / l, kiselo žuta boja 3 - 0,1 g / l, kisela crna boja M - 0,1 g / l. Temperatura otopine je 17-20 °, vrijeme bojenja je 5-7 minuta.

Ispod crvenog zlata, anodizirani aluminij je obojen otopinom:

Kisela narančasta boja 2G - 0,1 g / l, kisela crna boja M - 0,1 g / l. Temperatura otopine - 60 °, vrijeme bojenja - 5 min.

Zlatna boja se može dobiti spuštanjem anodiziranog dijela u 10% otopinu kalij krom vrh 10-20 min. Temperatura otopine 85-90°.

Još jedan sastav. Omogućuje, ovisno o vremenu izlaganja, dobivanje boja od svijetlo zlatne do tamno brončane.

Željezni amonijev alum - 28 g / l, oksalna kiselina - 22 g / l, amonijak(25%) - 27 g/l. Temperatura otopine - 50-60 °, vrijeme bojenja - 2-5 minuta.

Nakon bojanja eloksiranog aluminija provodi se završni postupak - zatvaranje pora. On je vrlo jednostavan. Predmet se stavlja u kipuću vodu i inkubira 15-20 minuta.

Možda će svaka kuća sigurno imati neku sitnicu ili aluminijski proizvod koji je već izgubio svoj naočit izgled, ali biste jako željeli vratiti njihovu bivšu ljepotu s uvijek atraktivnim izgledom antičke antike. Kako onda biti? Predlažemo da sami napravite patiniranje aluminija kod kuće, bez pribjegavanja stručna pomoć specijalisti. Pogledajmo detaljnije ovaj proces kako biste jasno razumjeli što morate učiniti.
A je li teško?
Najčešće, "starenje" aluminijskih proizvoda praktički nije ništa teže, a ponekad čak ni lakše od drugih metala. A sve samo zato što aluminij savršeno prihvaća sve vrste tonova boja tijekom elektrokemijske oksidacije, odnosno eloksiranja. Kao rezultat toga, na površini takvog proizvoda formira se poseban film koji sprječava pojavu korozije metala, čime se daje estetski šarm gotovom proizvodu.
Ako smatrate da vam je ova metoda prekomplicirana, možete koristiti jednostavnije, na primjer, najobičniju tintu za crtanje, crni lak na bazi alkohola ili sitno zdrobljeni grafit i druga specijalizirana sredstva za bojenje. Nakon takvih metoda, potrebno je samo obrisati "ostarjelu" sitnicu kerozinom.
Jednostavna metoda patiniranja
Nakon čitanja svih gore navedenih metoda, još uvijek niste mogli odabrati - koji je najbolji način za vas da "starite" svoj novi aluminijski proizvod, a zatim radije pročitajte ovu jednostavnu metodu koja vam omogućuje patiniranje aluminija kod kuće, koristeći jednostavne improvizirane alate koji koštaju doslovno peni.
Da biste to učinili, morat ćete temeljito obrisati gotovu aluminijsku stvar s malim komadom tkanine natopljenom acetonom kako biste uklonili sve moguće "masne" mrlje ili ukorijenjenu prljavštinu koja se nalazi na površini. Nakon što se sve dobro očisti i osuši, svakako ćete morati navlažiti proizvod nekom vrstom otapala, na primjer, White Spirit ili nekim drugim koje možete pronaći kod kuće ili kupiti u trgovini hardverom. Zatim spalite obradak puhaljkom.
Ali, zapamtite! Što više otapala upotrijebite izravno na samom proizvodu, to će kasnije biti tamnija patina, koja nastaje izgaranjem na površini pod utjecajem puhaljke. Ako želite dobiti jedva primjetne tragove tamnjenja, najbolje je nanijeti otapalo četkom s grubim čekinjama.
A kako bi se dobila vrlo tamna nijansa, proizvod se mora potpuno staviti izravno u otapalo. Istodobno, na konveksnim mjestima bit će potrebno ukloniti njegov višak tako da male nakupine tvari ostanu u udubljenjima. Radeći na ovaj način, proizvod se postavlja u vodoravni položaj tako da otapalo ne teče tamo gdje nije potrebno. Duvalnik će morati paliti nekoliko minuta, ravnomjerno pomjerajući vatru kako ne bi došlo do pretjeranog pregrijavanja, od kojeg se vaš aluminijski proizvod jednostavno može rastopiti.
Nakon što se proizvod potpuno ohladi, također ćete morati pažljivo posvijetliti njegove konveksne dijelove. Da biste to učinili, morat ćete ih obrisati pamučnom blazinicom umočenom u ulje za podmazivanje šivaćeg stroja, kojem su dodane najsitnije strugotine abrazivnog praha. Zatim obrišite čistom, suhom krpom kako biste uklonili sve ostatke abraziva. Vrsta i trajanje učinka takve metode, koja omogućuje patiniranje aluminija kod kuće, nije lošija od kemijskih metoda. I što je najvažnije, puno sigurnije - nećete patiti od kiseline.
Sumirati
Aluminij je metal izvanrednih plastičnih svojstava, vrlo pogodan za izradu raznih ukrasnih dijelova interijera. Ali ponekad želite zamijeniti novost takvih proizvoda oku ugodnim "starim". A kako to učiniti, naučili smo iz ovog članka - patiniranje aluminija kod kuće.

Svatko od nas naišao je na takvu definiciju kao anodiziranje, koja se posebno primjenjuje na aluminijske proizvode. Ovaj metal u svom čistom obliku ili njegove legure dobro su prikladni za izradu raznih zanata, koje koriste mnogi domaći majstori. Metal je lagan, ima visoku čvrstoću i lako se obrađuje. Ali ono što je najvrjednije, otporan je na koroziju. Mnogi obrtnici troše kod kuće.

Ali zašto je to učinjeno, jer je sam materijal dovoljno jak i izgleda dobro? Međutim, unatoč svim prednostima, on također ima slabe strane. I njega glavni nedostatak- ovo je interakcija sa zrakom, koja rezultira reakcijom oksidacije. To dovodi do stvaranja plaka, što značajno komplicira bojanje proizvoda. Osim toga, sama vrsta aluminija daleko je od savršene. Zbog toga je aluminij anodiziran.

Što je eloksiranje?

Prema GOST-ovima, anodizacija se naziva anodna oksidacija. Glavni rezultat elektrokemijskog procesa eloksiranja aluminija je stvaranje izdržljivijeg oksidnog premaza.

Činjenica je da se tijekom oksidacije metala na njegovoj površini formira zaštitni film koji je lako oštetiti. Cijeli smisao eloksiranja je ojačati ovaj film, a ne nanijeti bilo kakav premaz, što se obično događa tijekom kromiranja ili cinčanja proizvoda. Film je formiran od samog aluminija.

Proces je vrlo sličan drugoj tehnologiji - bruniranju.Ne samo da su aluminijski proizvodi anodizirani, magnezij i titan također su podvrgnuti takvom zaštitnom tretmanu ako je potrebno.

Potreba za anodizacijom i njezine metode

Što eloksiranje aluminija kod kuće može dati metalu? Prije svega, sposobnost otpornosti na koroziju značajno će se povećati. Jači oksidni zaštitni film trajat će jako dugo i neće se odlijepiti.

Osim toga, postoji niz drugih prednosti koje tehnologija anodne oksidacije pruža:

• Zaglađuje površinu aluminijskih proizvoda, odnosno skriva neke nedostatke (ogrebotine i točkasta oštećenja, strugotine, pruge) i čini metal ujednačenim.
• Šareni premazi bolje prianjaju na takav metal zbog stjecanja mat površine.
• profili se odlikuju poboljšanim zaštitnim svojstvima.
daje metalu privlačnija svojstva.
• Velika debljina zaštitnog filma.
• Mogućnost raznih imitacija - srebro, zlato, biseri i drugo.

Što se tiče anilinskih boja, postoji mnogo opcija. Osim toga, eloksiranje se može izvesti na različite načine:

• hladnoća;
• teško;
• obojen.

Pogledajmo ih ukratko u nastavku.

Hladna anodizacija

Kod kuće se često koristi hladna anodizacija aluminija. Mnoge tvrtke koje nude usluge u ovom području također su uglavnom specijalizirane za ovu metodu. Raspon radne temperature je od -10 do +10 stupnjeva, zbog čega se tehnika naziva hladnom.

Među prednostima eloksiranja aluminija kod kuće na ovaj način je dobivanje debljeg zaštitnog sloja, što povećava otpornost na koroziju.

Samo prerađene proizvode teško je obraditi organskim šarenim materijalima. Iako će boja metala dobiti u svakom slučaju, a nijansa može biti maslinasta, sivkasta ili crna.

Tvrda anodizacija

Rezultat tvrde anodne oksidacije je posebno jak zaštitni film. Uvelike zahvaljujući tome, ova se tehnologija uspješno koristi u ogromnoj mjeri:

• industrija;
• zrakoplovna industrija;
• automobilska industrija;
• konstrukcija.

Značajka tvrdog anodiziranja aluminija je upotreba nekoliko elektrolita odjednom. Osim upotrebe sumporne kiseline, uključen je i niz drugih analoga: oksalna, sumporna, limunska, vinska i borna. I to u tijeku samo jednog procesa, u kojem se gustoća struje postupno povećava.

Čvrstoća zaštitnog premaza povećava se strukturalnim promjenama.

Anodizacija u boji

Bit ove metode je promijeniti boju metala. U ovom slučaju mogu se razlikovati 4 glavne metode:

1. Adsorpcija - proizvodi se uranjaju u posebnu kupelj ili u otopinu boje zagrijanu na potrebnu temperaturu.
2. Elektrolitički (crno eloksiranje aluminija) - u početku se dobiva bezbojni film, nakon čega se aluminijski proizvodi uranjaju u kiselu otopinu soli. Crna se široko koristi u građevinarstvu, ali se može dobiti i blago brončana nijansa.
3. Interferencija - tehnika je slična elektrolitičkoj, ali stvara poseban reflektirajući sloj, zbog čega je paleta boja mnogo veća.
4. Integral - suština ove metode je miješanje elektrolita i organskih soli.

Kao što možete razumjeti, anodna oksidacija u boji omogućuje dobivanje nove nijanse boje, ovisno o preferencijama.

kućna tehnika

U industriji se anodizacija metala provodi uz sudjelovanje sumporne kiseline, ali krajnje je nepoželjno anodizirati aluminij kod kuće s njegovom upotrebom zbog oslobađanja velike količine plina. Treba samo stvoriti najmanju iskru, a tada se ne mogu izbjeći nesretne posljedice. Sama tehnika ostaje nepromijenjena, ali se umjesto kiseline koristi soda.

Ali prvo morate pripremiti "opremu":

• nekoliko kupki;
• ožičenje;
• Baterija ili ispravljač (izvor struje);
• reostat;
• ampermetar.

Izravno za sam proces potrebni su aluminijski spremnici. Ostala dva su potrebna za pripremu otopina, za koje su korisni stakleni ili plastični proizvodi.

Alternativna priprema elektrolita

Za pripremu otopina za eloksiranje aluminija vlastitim rukama (soda i fiziološka otopina), potrebna vam je samo topla destilirana voda. Komponente za miješanje drže se u omjeru od 1 do 9 (soda ili sol - voda).

Otopine su dobro izmiješane, nakon čega ih je potrebno uliti. I nakon nekog vremena potrebno ih je preliti u druge posude i pokušati isključiti ulazak taloga sode. Konačni rezultat postupka ovisit će o čistoći otopine.

Prije obrade dio se mora očistiti, po potrebi izbrusiti i odmastiti. Debljina filma nije veća od 0,05 mm, tako da ne može sakriti vidljive nedostatke.

Neposredno prije postupka potrebno je pomiješati pripremljene otopine u jednoj posudi.

Elektrokemijski proces

Posuđe u kojem će se vršiti eloksiranje mora u potpunosti primiti radni predmet. Istodobno, ne smije dodirivati ​​dno posude. Ovdje je prikladna bilo koja od prikladnih opcija, dovoljno je biti pametan. Pričvršćivanje dijela također treba dobro razmisliti, tako da mogu postojati tragovi koji u idealnom slučaju ne bi trebali biti.

Prema tehnologiji anodizacije aluminija, izvor napajanja je spojen na sljedeći način: "plus" se dovodi u dio, a "minus" u kadu. Trajanje postupka je najmanje 30 minuta. Promjena boje proizvoda označit će kraj procesa. Možete isključiti bateriju (obično se koristi češće) i ukloniti dio.

Obrađeni proizvod se dobro opere, a kako biste se riješili ostataka otopine, možete ga neko vrijeme držati u kalijevom permanganatu. Nakon toga je potrebno ponovno isprati u hladnoj i toploj vodi (naizmjenično) i osušiti. S pravim pristupom, dio će se razlikovati svijetlosivom bojom, ravnomjerno prekrivenom cijelom površinom. Ne bi trebalo biti mrlja, pruga ili pruga.

Završna faza

Potrebno je dovesti postupak do kraja, budući da dobiveni film karakterizira prisutnost mikropora, koje nisu korisne. Potrebno ih je zatvoriti, za što se dio mora kuhati u destiliranoj vodi pola sata.

Po završetku i po želji, dio se može obojiti ili premazati bezbojnim lakom. Iako metal u procesu dobiva prirodnu boju, što ovisi o sastavu izratka. Obično se nijanse mogu kretati od zelene do tamne, ali aluminij je često crno anodiziran. Da bi dio dobio drugu željenu boju, dio se uroni u otopinu s anilinskim bojama (10%).

Kao što vidite, aluminij se može anodizirati kod kuće, ali od svih metoda dostupna je samo hladna metoda, jer je sigurnija. Osim toga, praktički nema razlike između vrste otopine (soda ili kiselina), rezultat će u svakom slučaju biti isti. Glavna stvar je slijediti upute.

zloyqadrat 04-10-2010 20:00

naišao je na jednostavan način brušenja aluminija
http://rekomstroy.ru/uslugi/decorativnoe_pocritie_metallov.html
"Crna mrlja za aluminij
.
Površina aluminijskog predmeta najprije se polira najfinijim prahom šmirgle, zatim se namaže maslinovim uljem i zagrijava, uz često mazanje tim uljem, nad alkoholnom lampom dok maslinovo ulje ne pocrni. Nakon toga se zagrijavanje prekida i nakon što se predmet ohladi krpom se obriše ulje.

Je li netko probao ovako?

Gaydamak 04-10-2010 21:55

I profinjeno ili ne? Što je sa suncokretima? A ako ne alkoholna svjetiljka, već plinski plamenik?

Stani163 04-10-2010 22:18

označit ću se. zainteresiran

Alex*D 04-10-2010 22:42

Pogledajte dno posude...
Nafta gori - ugljen ostaje....

Demonos 04-10-2010 23:02

Maslinovo ulje nije kiseli krastavac, više začin.
Mnogo sam puta čuo o pečenju zagrijanog čelika u ulju. Nikad nije uspjelo. I nikada nisam vidio visokokvalitetni premaz. S druge strane, aluminij se, osim anodiziranjem, ne može premazati ničim što je kvalitetnije. Možda će se otkotrljati.

docentus 05-10-2010 12:07

Dobro...
Kakve aluminijske dijelove imamo u pneumatskoj industriji?
Kutije, modovi, sitnice, to je koliko ja znam.
Ali rijetko tko želi pokriti kutiju ili nešto slično takvim premazom. Definitivno ne bih, više liči na pušenje, s pripadajućim usranim izgledom.
Uvjerite me, dajte slike kvalitetnih pocrnjelih aluminijskih dijelova napunjenih spaljenim uljem. Stvarno želim.

docentus 05-10-2010 12:11

Nik G 05-10-2010 03:48

Za aluminij sam vidio temeljni premaz u spreju u auto-trgovini. Već ga možete slikati. Ovo je prema prodavatelju.

Maloros 05-10-2010 10:28

citat: nad alkoholom dok maslinovo ulje ne pocrni.

Bosiljak_84 05-10-2010 11:05

Kućanstvo trljati sapunom radije odrediti temperaturu.
Po tome što se i bez sapuna odmor pravi.
http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneaij_iadaaioea_iaoaeei.html

Maloros 05-10-2010 11:20

citat: Kućanstvo trljati sapunom radije odrediti temperaturu.

P_L_Z 05-10-2010 11:28

zaintrigiran

Lažna 05-10-2010 12:51

Ja sam napravio nešto slično.
Tube modera tinta.
Cijev od Leroy 25x1.5 već je nekako obrađena izvana, mat površina.
Natrljano tankim slojem ulja, samo da se sjaji. Zatim je pažljivo dimio nad svijećom. Konačni rezultat ovisi o kvaliteti ovog dimljenja. Ne možete dopustiti "rese". Nakon što sam popušio cijelu lulu, grijao sam je na plinu dok ulje nije izgorjelo. Zatim opet mazanje uljem i dimljenje. Tako tri puta.
Zatim sam ga namazala uljem i ostavila da se ohladi. Zatim se opere pod mlazom vode sapunom i koristi.
Sam premaz se ne ljušti, već se i struže tvrdim predmetima.

Na ovaj način nije bilo moguće pokriti isklesane prometne gužve. Ali tu je i kundak bio ispod rezača. Nisam se zamarao brušenjem. Ostavio čep bijel.

Threat Oil uzeo je prvi dostupan. Ispostavilo se da je maslina. Nisam testirano sa suncokretom.

Kainyn 05-10-2010 13:05

smiješna tema.

crno - od ugljenisanja.

Lažna 05-10-2010 15:03

smiješna tema.

zapravo, zagrijano ulje je sušivo ulje.
crno - od ugljenisanja.

analogna - crna uljana boja na prirodnom sušivom ulju sa sušenjem na visokoj temperaturi.

U mom slučaju čađa je dala odgovor. Ulje je bilo samo kao vezivo.
Što se događa s uljem kada se zagrije iznad temperature e ... "dimljenja" za mene je misterij. Postaje nešto poput laka.

Pokušao sam gnječiti čađu u istom ulju. Nije bilo moguće ravnomjerno nanijeti tanak sloj.

Kainyn 05-10-2010 15:14

citat: Izvorno objavio Fake:
U mom slučaju čađa je dala odgovor. Ulje je bilo samo kao vezivo..

madmax 05-10-2010 20:23

citat:
Demonos objavljeno 4-10-2010 23:02 Čuo sam mnogo puta o plavljenju vrućeg čelika u ulju. Nikad nije uspjelo.

Demonos 05-10-2010 20:26

Dakle, nije korov. To je boja. Grešno je bilo što sam mislio da ulje može ispuštati nekakvu kiselinu, odnosno sol, koja s aluminijem daje crni oksid.

RICCI 05-10-2010 20:54

Alkoholna lampa ne dimi, za bilo koju nećete znati dok ne probate.

RICCI 06-10-2010 08:47

Neka vrsta boje može se proizvesti u užarenom ulju, koje prodire u aluminij.

mijenjati 06-10-2010 11:13

Probala sam i ja - nije za često mahanje rukama.
Postoji način s * pištoljskim lakom *. Nisam sam probao ischo, ali ako netko i bude, to će biti prvi explorer
Recept je BF-2 (ili BF-4) ljepilo. Nigrozin. Alkohol. Alkohol nije unutra.
Komponente se miješaju i nanose na proizvod i FSU aluminij ili čelik. Peče se u pećnici, ne znam koliko, koliko slojeva također, ali za ljepilo kao što je BF dovoljno je sat vremena.
Ili na drugi način - bakelitni lak (komponenta BF), pasta za kemijsku olovku (nigrozin), alkohol (alkohol).

RICCI 06-10-2010 14:33

Pečenje vjerojatno neće raditi, toplinska obrada je kontraindicirana za dijelove koji su izloženi pritisku i habanju.

mijenjati 06-10-2010 15:59

citat: Izvorno objavio RICCI:

toplinska obrada je kontraindicirana

glavni 0763 06-10-2010 17:45

Ja to već dugo radim – vrana u ulju. bilo tko.
tako napraviti - zagrijati - i u ulje. izvaditi i grijati plinskim plamenikom dok ulje ne izgori. pa opet u ulje – 30 puta.Prevlaka je jaka. ukloniti samo metalom.
i ovdje je tramble-aluminij još uvijek mekan i lako se grebe. ipak, osmica stoji već pola godine, to je normalno

RICCI 06-10-2010 18:15

To je to, ovo je rezik i kutija od duraluminija, ali do koje mjere treba grijati? više detalja molim.

američki Mergan 06-10-2010 19:23

Kakav je prizor kukurikao ili što?

glavni 0763 08-10-2010 04:24

ne.samo je osmica plavljena. Vjerojatno ne morate zagrijavati rez.
zagrijana tako da je ulje počelo šištati nakon uranjanja. zatim ga izvadite i zagrijavajte dok ulje ne izgori. Ne morate ga dodatno zagrijavati - samo ga umočite. najmanje 30 puta.
u početku će biti smeđe mrlje - zatim postaje sve tamnije i tamnije.

Demonos 08-10-2010 08:20

Treba probati. Nakon lemljenja aluminija s pričvrsne bakrene žice u izolaciju od laka, na njušci su ostale smeđe pruge. Duboko je potonuo. Ali on je također podigao temperaturu, recimo, iznad temperature izgaranja ugljika. Usmjeren na nestanak čađe iz proizvoda
Ovdje sam opet doveden do božanski jednostavne metode s vatrom i uljem.

Lažna 08-10-2010 09:33

citat: Izvorno objavio Demonos:

A procijeniti da je ulje na aluminiju izgorjelo, kako? Kao "nema više dima"? Aluminij nije pušten?

Lažna 09-10-2010 12:17

Probao sam sad na duraluminijskoj pregradi modera. Dovoljno je jedno maslinovo ulje. Zagrijan na plin. Nisam umočila u ulje, obrisala sam nauljenim tupferom. Tanki sloj. Nakon treće vožnje cijela je površina zajamčeno crna. Napravio pet dodavanja.
Primijetio sam par stvari.

Prilikom podmazivanja uljem nemojte dopustiti da kalijevo ulje prokuha na površini. Ispada "prištić", koji zatim leti okolo i otkriva metal. Potrebno je stalno brisati površinu, stvarajući tanak sloj koji se počinje dimiti.

Također ne vrijedi pretjerivati ​​na vatri. Grijao sam nekih pet sekundi, maknuo s vatre - ako dimi, onda griješ dalje, prestane dimiti - nauljiti.

Nakon posljednjeg zagrijavanja, nemoguće je hladiti vodom - voda će prokuhati i točkasto otkinuti premaz. Hlađenje samo zrakom.

Kao što je gore spomenuto, premaz nije osobito otporan na mehanička naprezanja, mnogo gubi u odnosu na anox u čvrstoći, ali IMHO je prikladan kao kolektivni premaz za makete.

Marniftarr 09-10-2010 12:53

Gospodo, sve je ovo dobro, ali oksidi nemaju snagu krzna. Dobri su u proizvodnom opsegu. Za svog voljenog štakora potrebna vam je visokokvalitetna tehnologija.

Kao rezultat toga, štakori su dobili ovaj izgled:

Prva fotografija u temi

Isprobala sam ovaj lak na svježe kemijski oguljenom čeliku. Općenito, ako netko ima pulver, kompresor i iskustva s bojanjem, toplo ga preporučujem. Pa, ako ne možete nabaviti takav lak, možete koristiti dvokomponentnu Duxone auto boju. Usput, u prisutnosti mat boje, ova se boja može obojiti ispod praha. Ima svojstva slična epoksidu.
Oksidi nažalost nisu stabilni :-(

Lažna 09-10-2010 13:33

Nakon što sam patio od oksida, uzeo sam keramički lak u službu.
Toliko je jak (jači od keramike na habanje) da se ne ljušti niti polira nakon 2 dana nakon nanošenja.

Marniftarr 09-10-2010 13:40

Ima ogrebotine od dugotrajnog mehaničkog udara ili od vrlo oštrih predmeta. Ipak, ovo je materijal zemaljskog podrijetla :-) Ali ogrebotine su tada zategnute, ali ne u potpunosti. Nemoguće je ispolirati takve ogrebotine. Za poliranje ovog laka nakon završne polimerizacije koriste se dijamantni abrazivi i vrlo moćan alat.

Ako je sloj laka debeo, tada će se savršeno držati na aluminiju. Ako je tanak, vjerojatno će se slomiti od čipsa. Lak je prilično fleksibilan, otporan je na abraziju, ali normalno na lomljenje i pucanje. Stoga ga je bolje nanositi na polirane površine u debelom sloju.
Ako će se površina puniti, onda ju je potrebno dobro izbrusiti krupnim brusnim papirom, nanijeti temeljnu boju, podlogu (samu boju) i već lakirati. Nisam se premazala .. Nanijela sam samo bazu, pa onda ovaj lak u debelom sloju.
Još uvijek postoji krvarenje pri nanošenju - bilo koji nedostatak na slici, bilo da je to mrlja prašine ili šmrka, ne može se popraviti .. Ako se nešto dogodi, dio se odmah baci u aceton, sav lak se ispere s bazom i oboji sve iznova. Kasnije će biti nemoguće nešto popraviti.. Ako ne operete raspršivač u roku od dva sata, možete ga baciti.. Mučio sam se s ovim lakom. Ali rezultat je vrijedan toga.

Demonos 10-10-2010 21:59

citat: Jako mi je pao ovaj lak. Ali rezultat je vrijedan toga.

Marniftarr 11-10-2010 11:57

Nažalost, ne koliko :-(Onaj koji su mi prijatelji dali na test već će biti gotov ... Dali su 100 grama ... A da dam 5 rubalja za litas, žaba zgnječi .. Ja sam sjedim i tražim gdje da kopam jeftinije i kako ne bih trčao okolo sa zahtjevima i naklonima da sipam stograme ..

Kainyn 11-10-2010 12:12

citat: Izvorno objavio Marniftarr:
Gospodo, sve je ovo dobro, ali oksidi nemaju snagu krzna.

druga stvar je da kontinuitet i debljina dobivenog filma (i, sukladno tome, tvrdoća, otpornost na habanje itd.) ovisi o parametrima procesa anodizacije :-)

Lažna 11-10-2010 13:43

Usput, na hrpu. Probala rafinirano suncokretovo ulje. Potrebno je više pristupa, a pokrivenost je lošija, sa smeđim mrljama.
Motorna sintetika samo jako miriše i ne daje boju. Istina, probao sam samo 1 put, jako smrdi.

Marniftarr 11-10-2010 23:07

citat: Izvorno objavio Kainyn:

Usput, tijekom anodne oksidacije (anodizacije) aluminija na njegovoj površini nastaje upravo ovaj oksid

Da je .. ali tko će graditi pocinčane otopine kod kuće za anodizaciju jednom? I unatoč činjenici da se još uvijek ne možete riješiti ogrebotina ..?!!?!

Kainyn 11-10-2010 23:24

citat: Izvorno objavio Marniftarr:
Da je .. ali tko će graditi pocinčane otopine kod kuće za anodizaciju jednom? I unatoč činjenici da se još uvijek ne možete riješiti ogrebotina ..?!!?!

tvrdi anox (ovo je izraz) ne prihvaća običnu turpiju.
Rekli ste - "nema snage".

sada ne volite ni "ograditi rješenja".

Marniftarr 15-10-2010 12:28

citat: Izvorno objavio Kainyn:

a sa tvojim lakom koji je isto tesko nabaviti lakse se farba ili sta?

Pa, kako da kažem - više nije lakše .. Drugih 100 grama ne daju po uzorku :-) Preći ću na epoksidne dvokomponentne lakove ..

citat: Izvorno objavio Kainyn:

anox je tvrd (ovo je izraz) uobičajena turpija ne podnosi. Rekli ste - "nema snage"

o anoxu. Kuka za okidanje. Aluminij. Prekriveno bez boje. izgleda kao sjajna crna kora. Proizvođač je naveo da je premaz anox. Nokti se ne "grebu" ... Nije polimer na dodir. Ne bocka.. Igličastom turpijom brusi bez problema.. Je li anox?

Demonos 15-10-2010 12:31

citat: Anox je to?

mijenjati 15-10-2010 08:47

citat: Izvorno objavio Marniftarr:

Nokti se ne "grebu" ... Nije polimer na dodir. Ne bocka.. Igličastom turpijom brusi bez problema.. Je li anox?