El flash como fuente de iluminación al disparar, a muchos fotógrafos no les gusta. Y hay una razón. Un flash en la cámara está lejos de ser la fuente de luz más exitosa en términos de ubicación y naturaleza de la iluminación generada.

Aunque, cuando no haya otra luz para iluminar el sujeto a disposición del fotógrafo, el flash vendrá muy bien. Sin embargo, muy a menudo en la práctica de un fotógrafo hay situaciones en las que todavía hay luz natural (constante), pero su intensidad o algunos de sus otros parámetros no permiten tomar una buena fotografía técnicamente de alta calidad. Y en este caso, la situación se puede corregir (¡y, a veces, incluso salvar literalmente!), Agregando un flash como fuente de luz adicional. Sin embargo, simplemente instalarlo en el dispositivo y encender el flash en este caso no es suficiente. ¿Ya lo has probado? También necesita configurar correctamente el dispositivo. Y decidimos dedicar un artículo especial a este tema.

Considerando aspectos prácticos usando flash en este caso, como siempre, comenzamos con la teoría. Además, la teoría nos permitirá percibir los procesos en curso no como milagros o desastres naturales, sino como fenómenos comprensibles y completamente controlables.

Así que la teoría es:

Como sabes, en el modo estándar, el flash emite todo el pulso de luz casi al instante. La duración del pulso de luz del flash suele ser de 1/1000 - 1/10000 de segundo. Podemos decir, casi al instante. Por lo tanto, en el caso de la sincronización estándar del flash con la cámara, la velocidad de obturación se elige lo más corta posible, pero no más corta que la velocidad de obturación de la apertura total de la ventana del marco. Hablamos con más detalle sobre la coordinación del funcionamiento del flash y el obturador. Para la mayoría de las SLR digitales modernas, la velocidad de sincronización más rápida es de 1/200 a 1/250 segundos.

Pero, ¿qué sucede si la velocidad de obturación se hace notablemente más larga? Digamos, en lugar de una velocidad de obturación de 1/250 de segundo, use 1/60? La iluminación creada por el flash no se verá afectada por este cambio en la velocidad del obturador. Y, si el flash fue la única fuente de luz al disparar, incluso un aumento de diez veces en el tiempo de exposición (digamos, hasta 1/2 segundo) no cambiará la imagen en la imagen.

Por otro lado, si la luz constante (natural) incide en nuestro sujeto, entonces la iluminación creada por ella será proporcional al tiempo durante el cual la matriz estuvo expuesta a la luz. Y, si la luz natural tiene una intensidad baja (por ejemplo, al anochecer), una velocidad de obturación rápida de 1/250 segundos no permitirá que esa luz cree ninguna imagen perceptible. pero para mas exposición prolongada la matriz ya tendrá tiempo de recoger la cantidad de luz necesaria para obtener una imagen de tonalidad normal. Como resultado, los objetos de la imagen se iluminarán no solo con flash, sino también con luz constante. Al mismo tiempo, lo cual es muy bueno, los roles de la luz constante y la luz del flash serán diferentes, y con la ayuda de la velocidad de obturación, puede ajustar fácilmente su proporción. Por ejemplo, una luz de flash iluminará el primer plano, mientras que una luz constante iluminará la parte posterior.

Ahora pasemos a la práctica:

La luz del flash es dosificada en cualquier caso por sus propios flashes automáticos. Se puede llamar de forma diferente: "E-TTL II", "ADI" o "i-TTL", según el nombre de su cámara. Pero los resultados de su trabajo en cualquier caso son bastante buenos. Por lo tanto, el rechazo de la automatización flash es una mala idea. Cualquiera que haya intentado alguna vez disparar un reportaje con un flash no automático lo sabe bien. Cuando se utiliza un flash no automático, la probabilidad de obtener un fotograma correctamente expuesto en un reportaje, incluso en una película negativa, es pequeña y no es necesario hablar del "dígito".

Modos de exposición

Ahora sobre la velocidad de obturación y los modos de control de apertura. El método más comprensible, predecible, pero al mismo tiempo extremadamente ineficaz de igualar la luz constante y la del flash es utilizar el modo de exposición manual (M).

Comenzamos a disparar en modo "M" configurando los valores promedio de sensibilidad y apertura (ISO 250-400, número f - de 4 a 8). Después de eso, seleccionamos la velocidad de obturación, guiados por las lecturas del medidor de exposición incorporado de su dispositivo. Después de eso, enciende el flash, enfoca, finalmente recorta y presiona el botón del obturador. El flash iluminará el primer plano y el fondo se resolverá gracias a una velocidad de obturación lenta. ¡Todo esta bien!

Además, puede ajustar el equilibrio de la luz natural y del flash ingresando una compensación de exposición negativa para el flash y cambiando la velocidad de obturación de la recomendada por el medidor de exposición incorporado ("bunny" no está configurado en "0", pero es llevado a "+" o a "-").

Entonces, en pocas palabras, este proceso funciona. Naturalmente, no nos olvidamos de los parámetros de color de nuestra iluminación permanente. Si es de día o de noche, no es difícil lograr una reproducción de color normal y natural.

Sincronización "lenta"

La mayoría de las cámaras pueden coordinar el funcionamiento del flash y el uso de luz constante no solo en modo manual, sino también de forma automática. Este modo se llama "sincronización lenta". Con sincronización estándar, el dispositivo automático, utilizando el flash, lo considera la única fuente de luz, ignorando la luz constante débil. En el modo de "sincronización lenta", el dispositivo, a pesar del uso de un flash, no se olvida de otras fuentes de luz constante. Como ejemplo del modo de "sincronización lenta", se puede citar el comportamiento de los dispositivos EOS de Canon en modo Av con el flash encendido. En este modo, el dispositivo parece "no notar" el flash encendido, configurando la velocidad de obturación para una exposición normal del fondo a luz constante. Y el flash, a su vez, ilumina el primer plano. Naturalmente, con la ayuda de las funciones de usuario, el dispositivo también se puede reconfigurar a la "sincronización estándar" habitual ("velocidad de obturación 1/200 en modo Av cuando se trabaja con flash").

Aproximadamente lo mismo, de hecho, el modo de "sincronización lenta" funciona en dispositivos Nikon y Sony. Sin embargo, no describiremos completamente todo el proceso de configuración de la cámara. ¿Tiene instrucciones a mano? Todo está escrito en detalle allí, y nuestro artículo de ninguna manera reemplaza las instrucciones.

Sincronización en la primera y segunda cortina

Al sincronizar, el flash se dispara después de que la primera cortina ya haya abierto la ventana del marco, pero antes de que la segunda comience a cerrarla. A velocidades de obturación cortas (1/200 - 1/250), este es en realidad el mismo momento. Pero a velocidades de obturación más largas (es decir, con sincronización lenta), la segunda cortina comienza a cerrar la ventana del marco con un retraso notable proporcional a la velocidad de obturación. Y aquí la diferencia ya será muy notable cuando se dispare el flash, al comienzo de la exposición del cuadro, tan pronto como la primera cortina haya liberado la matriz para el acceso de la luz. O al final del proceso, antes de que la segunda cortina comience a cerrar la ventana del marco.

En consecuencia, estas dos opciones se denominan sincronización de "primera cortina" y "segunda cortina". Dado que ambas opciones son variedades de sincronización "lenta", la sincronización lenta de la primera cortina se denomina "lenta" y la sincronización de la segunda cortina se denomina "trasera lenta" (Nikon) o simplemente "trasera" (Sony).

Consideremos ambas opciones con más detalle en el caso de que el sujeto se esté moviendo y si hay otras fuentes de luz constante en el cuadro. Con sincronización normal, es decir, "por la primera cortina", el flash se dispara inmediatamente en cuanto la primera cortina abre el encuadre. Un contorno nítido y claro del sujeto, ubicado en primer plano, se "dibujará" al comienzo del proceso de exposición del marco, es decir, en la fase inicial del movimiento del objeto. Además, en movimiento, el objeto está iluminado solo por fuentes de luz constante. Y, dado que la velocidad de obturación en el caso de una sincronización lenta es bastante larga, la imagen del sujeto creada por la luz constante será al menos borrosa. O incluso puede convertirse en una "pista" translúcida. En consecuencia, la imagen final consistirá en una combinación de una imagen clara y nítida y una "pista" borrosa. Además, la pista se ubicará inmediatamente después del contorno nítido en la dirección del objeto.

Con la sincronización a la segunda cortina, el flash se dispara al final del proceso de exposición. Es decir, el flash crea una imagen clara y nítida del sujeto en el último momento de su movimiento. Entonces, al cambiar la sincronización de la "primera" a la "segunda cortina", un contorno nítido y una pista borrosa cambiarán de lugar.

Ahora - la pregunta más importante. ¿Qué opción de sincronización, en la primera o en la segunda cortina, es la mejor, la más profesional? Por extraño que parezca, ambas opciones son aproximadamente igualmente aplicables. Solo es importante comprender en qué caso, al sincronizar en la primera o segunda cortina, la transmisión de movimiento en la imagen resultará más natural.

Serguéi Dubilier (c) 2012

Destello — un dispositivo que permite iluminar brevemente la escena en el momento de fotografiarla.

Anteriormente, los fotógrafos quemaban polvo de magnesio para este propósito, luego aparecieron flashes electrónicos con potentes lámparas de flash.

Salida de destello

La potencia del flash está determinada por su número de guía. Por ejemplo, un número guía de 10 indica que el flash produce suficiente luz para iluminar normalmente (es decir, ni demasiado brillante ni demasiado tenue) un objeto a una distancia de 10 metros. No tiene en cuenta qué cámara y lente tomarán la foto. — se considera que el objetivo es "ideal", pero en la práctica cualquier objetivo retrasa la luz (según su apertura) y por tanto habrá que aumentar la potencia del flash o reducir la distancia. La luz del flash se dispersa por toda el área del encuadre, por lo que la dependencia de la iluminación con la distancia no es lineal, sino cuadrática. En pocas palabras, si nos movemos 2 veces más, la escena se volverá más oscura, no 2, sino 4 veces.

Por lo tanto, la distancia real desde la que se puede iluminar normalmente al sujeto se calcula a partir del número de guía del flash, ajustado según las características del objetivo y la sensibilidad de la cámara.

Flashes incorporados y externos

Tiene flashes incorporados un número grande cámaras Son flashes pequeños y débiles, con un número guía pequeño, que te permiten tomar fotografías a 2-3 metros. Hay cámaras con flash incorporado fijo y emergente. La ventaja de los flashes emergentes es que, cuando se usan, están más alejados del objetivo que los flashes fijos. Esto reduce la posibilidad de que aparezcan ojos rojos en la imagen. Los "ojos rojos" son causados ​​por la luz directa del flash que se refleja en el fondo del ojo. Cuanto más lejos esté el flash del eje de la lente, menos probable es que la luz reflejada desde el fondo regrese a la lente.

Además, en algunas cámaras, la lente puede extenderse mucho y bloquear la luz del flash que se encuentra cerca. Como resultado, aparecerá una sombra negra en la parte inferior o en el borde de la foto. Los destellos ascendentes ayudan a solucionar este problema.

Destellos externos — estos son dispositivos separados, con su propia fuente de alimentación, potentes y multifuncionales. Se llaman "martillos" y su número de guía puede ser hasta 50. Se montan en la parte superior de la cámara a través de un conector especial llamado "zapata". Si la cámara tiene una zapata para accesorios, puede instalarle un flash externo; de lo contrario, no puede. El mismo flash se puede poner en diferentes cámaras, ya que la zapata es bastante versátil. Pero la funcionalidad del flash puede no estar completa.

Los flashes externos también tienen un cabezal giratorio. — es decir, el haz de luz se puede dirigir en cualquier dirección: hacia arriba, hacia los lados o incluso hacia atrás del objeto. Esto le permite trabajar no con luz directa, sino con luz reflejada (desde una pared o techo), creando una iluminación más suave.

Además, el cabezal del flash externo se puede ampliar — es decir, para diferentes ángulos de visión de la lente, se pueden ajustar los ángulos de iluminación del flash correspondientes. Esto le permite gastar la energía de la luz de manera más eficiente. El cabezal del zoom se realiza de forma manual o automática al cambiar la lente del zoom.

También hay flashes de estudio profesionales. — estos son dispositivos aún más potentes y que funcionan con mucha precisión que no se colocan en la cámara, sino que se controlan desde ella mediante un cable o una señal de luz / radio. Se utilizan principalmente en estudios para crear un patrón de iluminación preciso. Se pueden usar varios flashes al mismo tiempo, colocados en diferentes lugares del estudio.

Destellos "tontos" e "inteligentes"

Los flashes tontos incluyen flashes externos antiguos y muchos flashes de estudio. Su estupidez radica en el hecho de que solo pueden emitir un pulso de luz en una señal de la cámara, y nada más. Cuando dispara con un flash apagado, debe hacer cálculos utilizando el número de guía, la distancia al sujeto y la apertura de la lente para obtener la cantidad correcta de luz. Muchos flashes externos contundentes tienen una tabla de correspondencia entre distancias y aperturas en la pared trasera — para facilitar los cálculos. Cuando se utilizan flashes de cabezal inclinable — por ejemplo, al dirigir la luz al techo — además, debe tener en cuenta la distancia al techo, la distancia desde el techo, la reflectividad del techo y la dispersión de la luz.

Los flashes de estudio son tontos porque no necesitan hacer nada más que realizar exactamente la configuración establecida por el fotógrafo.

Flashes inteligentes — estos son flashes incorporados modernos (sin contar las cámaras desechables completamente basura) y flashes externos modernos.

Por lo general, el nombre de un flash inteligente contiene la abreviatura TTL (Through The Lens, "a través de la lente"). Esto significa que el propio flash puede determinar cuánta luz emitir para la escena, y no es necesario calcular nada. El flash inteligente se comunica con la cámara a través de contactos adicionales en la zapata para accesorios. El protocolo de esta comunicación es diferente para cada productor de fotos y es diferente en términos de oportunidades disponibles. Por lo tanto, un flash inteligente solo será inteligente en las cámaras para las que está destinado, y en todas las demás cámaras será tonto. El flash inteligente funciona así: el flash emite un pulso de luz de prueba, después de lo cual el propio flash o la cámara miden la luz reflejada y consideran lo que sucedió. — demasiado oscuro o demasiado claro (mide la luz que entra en la lente o en un receptor de flash especial, de ahí el nombre TTL). Al comunicarse entre sí, la cámara y el flash encuentran la fuerza deseada del pulso de luz y el flash emite un segundo pulso de luz, ya el correcto. En este momento, se toma el marco. Dos impulsos se suceden tan rápido que la persona no lo nota y cree que hubo un solo impulso. Sin embargo, durante el primer pulso, algunos tienen tiempo de empezar a parpadear, por lo que las fotografías dan como resultado ojos entrecerrados.

Los flashes inteligentes también reconocen cuando la cabeza apunta hacia los lados o hacia el techo y corrigen en consecuencia.

Sin embargo, incluso los flashes TTL están lejos de dar siempre buenos resultados en todas las condiciones. — la tecnología no es perfecta. Por lo tanto, si algo no funciona, el flash se usa como uno apagado, con configuraciones manuales.

sincronización flash

A menudo, la tarea del fotógrafo es crear el patrón de luz deseado, el equilibrio de luces y sombras. Puede usar múltiples flashes para esto. Esto se aplica principalmente a los flashes de estudio, pero también se pueden usar flashes externos regulares.

Digamos que hemos configurado tres flashes en el estudio, cada uno apuntando en la dirección que queremos que sea. Cuando hacemos un tiro, los tres deben disparar al mismo tiempo. Para hacer esto, use la sincronización. La forma más fácil y antigua de sincronizar — Este es el cable de sincronización que va de la cámara al flash. Maneras más modernas — Esta es la sincronización de luz y radio. Se coloca un transmisor en la zapata de la cámara, que emite luz u ondas de radio, y los flashes deben tener receptores incorporados. Si no lo hacen, no hay problema. — Los receptores se pueden comprar por separado y conectar a los flashes, nuevamente a través del conector de zapata.

La ventaja de la sincronización de flash es que puede usar cualquier otro flash para disparar. Pero a menudo surge un problema al intentar sincronizar flashes externos usando la luz del incorporado. Los flashes se disparan, pero las imágenes salen oscuras. Esto se debe a que el flash incorporado — inteligente, y por lo tanto hace dos impulsos. Los flashes externos se disparan en el primer pulso de evaluación, cuando aún no se ha tomado la fotografía. Los detectores de luz retardados se utilizan para combatir este problema. — pierden el primer impulso. Pero la mejor solución — use un flash contundente como iniciador.

También puedes sincronizar dos o más flashes inteligentes del mismo gama de modelos si uno de ellos está instalado en la cámara. El de la cámara se asigna como anfitrión, y el resto — seguidores. En este caso, pueden seguir siendo inteligentes, ya que negocian consigo mismos, y la capacidad de trabajar con ellos depende solo del modelo.

Otras opciones de destello

Como regla general, solo se requiere una cosa de los flashes tontos e inteligentes — iluminar la escena. Sin embargo, los modelos más caros pueden estar equipados con funciones adicionales.

Protección contra ojos rojos

Como sabes, los ojos rojos se obtienen por el hecho de que la luz se refleja desde el fondo del ojo. Se mete ahí porque la pupila está dilatada. — después de todo, si se usa un flash, entonces el asunto tiene lugar en una oscuridad relativa, y en la oscuridad las pupilas se expanden para dejar entrar más luz (pupila — apertura del ojo!). Por lo tanto, para eliminar los ojos rojos, es necesario hacer que las pupilas sean pequeñas. Para ello, el flash emite varios destellos rápidos antes de tomar la fotografía. En aquellos que ven estos impulsos, las pupilas de los ojos se contraen bruscamente por la luz brillante. Se toma una fotografía inmediatamente después y, por lo tanto, se reduce el efecto de ojos rojos. Sin embargo, la mejor manera de combatir los ojos rojos es usar luz difusa en lugar de luz directa. — por ejemplo, apuntando el flash al techo.

estroboscopio

El modo estroboscópico permite que el flash dispare múltiples destellos durante un solo disparo. El número y la frecuencia de los pulsos se pueden ajustar. Esto le permite capturar diferentes fases del movimiento de un objeto en un cuadro. — por ejemplo, balancear un péndulo o saltar sobre un animal. Dado que todo el marco se iluminará varias veces, es deseable que el objeto que se dispara sea notablemente más claro que el fondo, de lo contrario, no será posible distinguir nada.

luz de modelado

El flash dispara una ráfaga de ráfagas muy cortas, simulando una luz constante. Esto le permite ver cómo resultará la iluminación, dónde y qué sombras habrá, etc.

Sincronización con otras unidades de flash

Esta función puede estar integrada, pero si no está disponible, puede comprar un sincronizador por separado.

Sincronizar en la primera o segunda cortina

De donde viene el nombre: el diseño del obturador de la cámara es una cortina que se abre y se cierra (hay otros diseños, pero no los tocaremos todavía). En el caso más clásico, hay dos cortinas. La primera cortina abre el marco, después de un rato la segunda cortina lo cierra. Por lo tanto, el flash puede dispararse cuando el obturador de la cámara acaba de abrirse (en la primera cortina) o justo antes de que se cierre (en la segunda cortina).

Al fotografiar escenas fijas, no importa, el resultado será el mismo. Pero si, por ejemplo, filmamos un automóvil en movimiento por la noche, obtenemos los siguientes resultados:

En la primera cortina — el flash ilumina el automóvil inmediatamente, luego conduce por un tiempo. Dado que la escena es oscura, solo se verán los faros sin flash. Si el automóvil se está moviendo, la luz de sus faros se fusionará en una línea. En la imagen, veremos el automóvil (iluminado por un flash), y las líneas de las pistas de los faros se ubicarán frente a él.

En la segunda cortina — Primero, el automóvil se filma en movimiento y luego el flash se dispara justo antes de que se cierre el obturador. Volveremos a ver el automóvil (pero no en la posición inicial, sino en la posición final del movimiento), y las líneas de las huellas de los faros se ubicarán detrás de él.

Modo de sincronización de velocidad

El pulso de flash suele ser muy corto. — se mide en milésimas de segundo, pero generalmente no se puede usar a velocidades de obturación superiores a 1/250 de segundo. Sin embargo, la cámara tiene velocidades de obturación de 1/1000, 1/4000 e incluso 1/8000 de segundo. ¿Por qué no se puede utilizar el flash a estas velocidades? ¿Qué pasa aquí?

Si volvemos a mirar el obturador de cortina de la cámara (y esta limitación se aplica específicamente a él), encontraremos que el marco se abre completamente solo a una velocidad de 1/200 segundo e inferior (diferentes cámaras difieren; se indica el valor promedio) . Es decir, la primera cortina abre el marco, pasa 1/200 de segundo, luego la segunda cortina cierra el marco. ¿Qué sucede cuando la velocidad de obturación es superior a 1/200? Las cortinas no se mueven más rápido, simplemente no se abren por completo. Tan pronto como la primera cortina comienza a abrir el marco, la segunda inmediatamente comienza a cerrarlo, moviéndose después de la primera. La diferencia entre el comienzo de la primera y la segunda cortina es el 1/1000 de segundo requerido condicionalmente. Se forma un espacio de cierta anchura entre las contraventanas, que se mueve junto con las contraventanas de un borde del marco al otro, abriendo sucesivamente piezas separadas del marco. Resulta que cada pieza se abre exactamente en el 1/1000 seg condicionalmente necesario. A partir de esto, está claro que cuando el flash se dispara, cae en una sola posición de la rendija, mientras que el resto del marco está cerrado.

Por lo tanto, para que el flash ilumine todo el encuadre, se utiliza la velocidad de obturación más baja posible, a la que se abre por completo. — es decir, en promedio 1/200 seg.

El modo de sincronización de alta velocidad permite que los flashes emitan un pulso muy largo, que es suficiente para iluminar el marco desde el principio hasta el final, mientras pasa por la rendija. Por lo tanto, es posible utilizar el flash a cualquier velocidad de obturación. Sin embargo, pulsos tan largos tienen una potencia reducida, ya que se consume mucha más energía.

iluminador de enfoque automático

Cuando se dispara en condiciones de poca luz, el sistema de enfoque automático de la cámara tiene problemas porque su sensor no puede detectar el enfoque en la oscuridad. Un flash externo puede tener una función de retroiluminación para facilitar el funcionamiento del sensor. La iluminación puede ser producida tanto por la lámpara de flash principal como por una adicional diseñada específicamente para esto.

El flash de sincronización lenta está disponible en una amplia gama de cámaras digitales. Cuál es la peculiaridad de este modo de sincronización. La sincronización de flash lento le permite tomar velocidades de obturación lentas y disparar con flash. Al usar la sincronización lenta, la cámara obtiene más información sobre la luz ambiente tanto en el fondo como en el primer plano. Como resultado, el flash será lo suficientemente potente como para mantener la temperatura correcta de la luz ambiental. Muchos cámaras digitales le permite configurar manualmente la sincronización lenta del flash, para cámaras compactas este modo funciona automáticamente y está disfrazado bajo los nombres de "modo nocturno" o "modo fiesta". Si nunca ha experimentado con estos modos, asegúrese de probarlo, los resultados seguramente lo complacerán.

¿Cómo funciona la sincronización lenta de flash?

La sincronización lenta del flash le permite seleccionar la velocidad de sincronización, la potencia del flash y la duración del flash. Cuando se utiliza la sincronización lenta, el obturador permanece abierto mucho más tiempo para permitir que entre más luz en el encuadre. Esto significa que el objeto principal debe permanecer lo más quieto posible, si se mueve un poco, sus bordes serán suaves. El flash se dispara en un punto determinado durante la velocidad de obturación más lenta y la duración del flash es mucho más corta que la velocidad de obturación en el modo de flash "estándar". En este caso, puede usar una apertura más pequeña para proporcionar más nitidez en la imagen final.

¿Cuándo usar la sincronización lenta de flash?

Se recomienda usar una sincronización de flash lenta en condiciones de poca luz, cuando sienta que un flash regular no podrá garantizarle un resultado hermoso. Además, el flash de sincronización lenta se puede utilizar al fotografiar eventos deportivos. Debido a la velocidad de obturación lenta asociada con la sincronización lenta del flash, debe estabilizar la cámara para evitar que se mueva. Probablemente necesitará un trípode y considere comprar un disparador de cable o un disparador remoto mañana.

¿Qué son las cortinas traseras y delanteras?

Cuando configure su cámara para sincronización de flash lenta, lo más probable es que pueda elegir entre sincronización de cortinilla delantera o trasera. En este caso, tienes la oportunidad de configurar la cámara para que el flash se dispare en un momento determinado. Con la sincronización a la cortinilla delantera, el flash se disparará tan pronto como se abra la cortina, al comienzo de la velocidad de obturación. La sincronización a la cortinilla trasera significa que el flash se disparará al final de la velocidad del obturador, antes de que se cierre la cortinilla trasera. El resultado final de su imagen depende de la elección de sincronización. La sincronización a la cortinilla trasera tiende a producir una ligera cantidad de desenfoque de movimiento mientras mantiene nítido al sujeto principal, mientras que las tomas con flash a la cortinilla delantera serán más brillantes sin conservar la naturalidad de la luz ambiental. La capacidad de sincronizar en una u otra cortina le brinda la oportunidad de experimentar y crear tomas cada vez más originales.

Conclusión

El flash de sincronización lenta le brinda opciones creativas cuando dispara de noche o en interiores, este gran manera para evitar crear fotos mundanas y sin importancia que a menudo ocurren cuando se usa el modo de flash automático estándar. La sincronización lenta del flash supera los límites de la fotografía con flash, lo que le permite capturar el movimiento (en forma de desenfoque de movimiento) que normalmente no se encuentra en la fotografía con flash tradicional. Además, obtiene la capacidad de controlar la iluminación de fondo sin sacrificar la profundidad de campo.

Las cámaras tienen una función maravillosa que no está habilitada de forma predeterminada. Esto debe hacerse por su cuenta. La función en cuestión se llama Rear Sync. Una vez que lo encienda y note una mejora importante en la calidad de la imagen, se sorprenderá mucho de por qué está desactivado de forma predeterminada. El flash generalmente se dispara en el momento en que presiona el botón del obturador, ¿no es así? Y el flash capta todos los movimientos en el momento. El resultado es una toma en la que todo el fondo de la imagen se ve completamente negro. Habilitar la función de sincronización de la segunda cortina le permite retrasar el disparo del flash por una fracción de segundo. Como resultado, la cámara tiene tiempo para ajustarse, juzgando la iluminación en el fondo, y solo en este último momento se dispara el flash, iluminando la escena. Como resultado, el fondo de la foto no saldrá negro. Estará debidamente iluminada y podrás apreciar sus colores y detalles. En general, su foto se verá más profesional. En la imagen, el marco de la izquierda se tomó al disparar con la configuración estándar de la cámara (observa cuán oscuro y borroso resultó su fondo). Para obtener la imagen que se muestra a la derecha, cambié solo un parámetro: encendí la función de sincronización de la segunda cortina. Intente tomar algunas fotos en este modo y notará la diferencia. (Recuerde sujetar la cámara con seguridad, ya que al disparar con sincronización de segunda cortinilla, esta última se deja abierta un poco más para apreciar la iluminación de fondo. Por lo tanto, en una foto puede resultar muy interesante o molesto, dependiendo de cómo lo intente intencionalmente). logrado o no: el efecto de desenfoque como resultado del movimiento del sujeto o de la cámara).

El cuarto secreto del trabajo flash profesional.

Dejé lo más interesante (el cuarto secreto) para el final. Con esta técnica, puede asegurarse de que la luz del flash esté lo más cerca posible de luz. Si hace todo bien, casi nadie podrá adivinar que usó un flash. Todos pensarán que usted siempre y en todas partes encontrará las condiciones de iluminación más suaves y favorables. Nuestra tarea es asegurarnos de que la luz del flash se mezcle imperceptiblemente con la luz natural (luz difusa) y la complemente armoniosamente. El secreto en este caso no está en absoluto en cambiar la velocidad de obturación o la apertura. Solo necesita ajustar el brillo del flash para que coincida con el brillo de la luz natural. Para hacer esto, primero quite el flash de la cámara para crear una luz direccional y difuminar la luz. Luego haz una foto de prueba. Lo más probable es que la luz del flash sea mucho más brillante que la natural. Si este es el caso, disminuya el brillo del flash en una parada y tome otra fotografía de prueba. Mire la pantalla LCD de su cámara y vea si la luz del flash se ve demasiado brillante. Si este es el caso, reduzca la salida del flash en otro medio flash y tome una nueva fotografía. Continúe haciendo lo mismo hasta que la luz del flash ya no se destaque, sino que solo complemente la luz natural. Como resultado, la luz del flash será casi invisible. Necesitará cinco o seis disparos de prueba para obtener la iluminación adecuada. Pero ahí es donde radica la belleza. fotografía digital No gastará un centavo en todas estas pruebas. Siéntase libre de experimentar hasta que logre el equilibrio perfecto entre la luz natural difusa y la luz de un flash externo.

Filtros de gel (y su alcance)

El color de la luz que proviene del flash es siempre el mismo: blanco. La excelente luz blanca brillante es apropiada en casi todas las situaciones. Pero, ¿qué sucede si necesita tomar un retrato en la oficina o tomar una fotografía en un vestidor o sala de conferencias donde el color de la iluminación no coincide con el color de la luz del flash? Este es un problema bastante serio y, por lo tanto, algunos flashes (por ejemplo, el Nikon SB-800) están equipados con juegos de filtros de gel. Se insertan directamente en el cabezal del flash, cubriendo el reflector transparente y le permiten cambiar el color de la luz del flash para que coincida con el color de la iluminación de la habitación. (Nota: si está usando un flash Canon, puede comprar el kit de filtro de gel CTO de Rosco. Usted mismo tendrá que cortar los filtros del tamaño correcto para su flash de las placas de gel. Pero en este caso, obtendrá un juego completo de filtros, mientras que al comprar un flash Nikon, los filtros Colores diferentes tendrá una sola copia). Los fotógrafos aficionados generalmente no prestan atención a esos pequeños matices. Pero ya conoce los secretos básicos de los profesionales y comprende que debe complementar la iluminación disponible en la sala donde se realiza el disparo de la manera más armoniosa posible con un flash. La instalación del filtro de gel en el flash no llevará más de 20 segundos. Créame, estos filtros valen el tiempo invertido en instalarlos. Un filtro de gel amarillo ayudará a equilibrar la luz proveniente de las bombillas de tungsteno (que se encuentran más comúnmente en casas y apartamentos), mientras que un filtro de gel verde ayudará a lograr una buena iluminación en condiciones de iluminación fluorescente, que se encuentran en casi todos los espacio de oficina(Rosco también produce filtros en estos colores). ¡Simplemente inserte el filtro de gel en el accesorio del difusor y estará listo para disparar!

Uso de filtros de gel para crear fotos con estilo

Con un simple filtro de gel amarillo se puede conseguir un efecto muy interesante. Usted ha visto repetidamente un efecto similar en fotografías de revistas deportivas tomadas al aire libre. Para obtener un retrato así, debes hacer dos cosas. En primer lugar, seleccione la opción de balance de blancos de tungsteno en el menú de la cámara (una de las configuraciones estándar de balance de blancos en las que disparar al aire libre genera imágenes con un tinte azul intenso). En segundo lugar, inserte un filtro de gel amarillo en el flash. Eso es todo. Al disparar al atardecer, la línea del horizonte aparecerá oscura y sombría. Gracias al modo de balance de blancos Tungsteno (Fluorescente), el cielo en la parte superior de la imagen resultará igual de sombrío, pero muy azul. Y gracias al filtro amarillo del flash, el cuerpo humano se ilumina con una luz suave y cálida. Esta combinación es muy efectiva y muy fácil de conseguir. Por lo tanto, muchos fotógrafos profesionales utilizan esta técnica en su trabajo diario. El efecto es realmente bastante impresionante.

Si tiene que usar el flash incorporado, haga lo siguiente

Si se encuentra en un punto muerto y no puede evitar el uso del flash incorporado, haga al menos las dos cosas siguientes.

1. Configure el flash en sincronización con la segunda cortinilla para aprovechar al menos parcialmente la luz natural.

2. Trate de suavizar y difundir la luz del flash. Para ello, puedes cubrirlo con una servilleta fina o con un trozo de plástico traslúcido de una botella de leche (u otra cosa). Pase la luz del flash a través de dicho material.

Si sabe de antemano que necesitará usar el flash incorporado, puede comprar un difusor de pantalla suave que se coloca sobre el flash incorporado para suavizar y difundir significativamente la luz que proviene de él. Y si no tienes otra opción, la calidad de la foto cuando dispares con el flash incorporado será al menos tolerable.

Para mejorar la calidad de una foto tomada con el flash incorporado, puedes reducir el brillo de este último (su potencia) y utilizar la compensación de exposición. En la mayoría de los digitales cámaras réflex hay disponible una función que le permite reducir el brillo del flash y, por lo tanto, no iluminar al sujeto fotografiado con una luz blanca intensa. También puede colocar un filtro de gel amarillo (como un cuarto de filtro CTO) en el flash incorporado y nunca quitarlo. Como resultado, la luz fría del flash se volverá ligeramente más cálida.

¿Cuáles son los principios de tomar imágenes con flash? ¿Qué es la sincronización de cortinilla delantera o trasera? ¿Cómo usar el flash al fotografiar sujetos en movimiento? Todo esto será discutido en nuestro artículo.

Sincronización de cortinilla trasera

La sincronización a la cortinilla trasera significa que el flash se dispara antes de que se cierre el obturador de la cámara. A velocidades de obturación lentas, esto le permite capturar el movimiento borroso del sujeto y, gracias al flash, congelar el sujeto en el último momento. La foto mostrará la trayectoria del movimiento y una imagen más o menos clara del sujeto en sí. Las fotografías tomadas en esta técnica son muy dinámicas.

Extensión de movimiento

En las cámaras, por defecto, el flash se dispara al principio de la exposición del cuadro. Esto significa que el sujeto se congelará en el primer momento del disparo y su movimiento posterior se verá borroso.

Si comparamos las dos configuraciones de flash, podemos concluir que cuando disparamos con un flash de cortina delantera, iluminamos el sujeto en el primer momento del disparo, y el movimiento posterior será borroso, mientras que cuando el flash de cortina trasera está sincronizado, obtendremos el movimiento del sujeto borroso y la iluminación al final del cuadro de exposición. Estas diferencias solo se notarán con exposiciones largas.

Práctica

Puede usar diferentes tiempos de flash cuando dispara en clubes nocturnos, bailes, eventos deportivos de primer plano (automóvil o motocicleta en movimiento). También puede usar velocidades de obturación lentas con flash para retratos. Con un poco de práctica se pueden conseguir resultados muy interesantes.