Pikka aega otsisin vastuvõetavat metalli mustamise meetodit, mida saaks kodus rakendada ja mis saavutaks vastuvõetava mustamiskvaliteedi.

Kõige soodsam tundus olevat osta mattmusta värvi purk ja värvida vajalikud osad üle. Kuid isegi see meetod pole nii lihtne. Keskkonda on vaja ette valmistada ja kindlasti mitte korteris, vaid vähemalt garaažis. Lisaks saab värvi kergesti kriimustada.

Ma üldiselt vaikin anodeerimismeetodist, see nõuab rangemaid ohutusmeetmeid ja igasugused katsed väävelhappega ei sobi mulle.

Hiljuti õppisin tundma raudkloriidiga mustamise meetodit. Täiesti juhuslikult - turul ütles üks inimene, et ta laseb PCB söövitusprotsessis läikivad osad madalamale ja nii saab korraliku mustamise. Arvasin, et see oli hea mõte, aga üldiselt pole vaja tööd otsida, piisab, kui leiad raud(III)kloriid (FeCl3) ja tee sama lahendus.

Leidsin raudkloriidi ja tellisin selle interneti kaudu eramüüjalt teadetetahvlilt, 200g kott maksis koos postikuluga ca 50 grivnat.

Olin meeldivalt üllatunud, kuna see on peamiselt raudkloriid ja seda müüakse raadioamatööridele. Mulle endale meeldis umbes 15 aastat tagasi raadiotehnika ja ma arvasin, et nüüdseks on see tööstus juba ammu Hiina raadiotehnika valmislahendustega välja tõrjutud. Selgus, et neid ei tõrjutud, kuna raudkloriidi jaoks on pakkumist, on ka nõudlust. Kuid ma ei kaldu teemast kõrvale, juhtumist edasi ...

Tinditasin selle meetodiga alumiiniumi, duralumiiniumi, terase ja messingi. Ja võin öelda, et see töötas kõige paremini alumiiniumiga. Veidi kehvem, aga vastuvõetav duralumiinium mustaks tehtud. Teras pole mustaks tõmbunud, vaid kaetud roostet meenutava kattega, on lakanud säramast, sellegipoolest on see siiski veidi parem kui oli. Messing muutis veidi värvi - muutus veidi punasemaks, lakkas säramast, muutus tuhmiks, aga ei läinud mustaks.

Alumiiniumi mustamise meetod raudkloriidiga

Mul oli vaja mustaks teha paar duralumiiniumrõngast makrokarusnaha jaoks ja paar alumiiniumadapterit. Nii väikese arvu osade jaoks piisab 15-20 grammist raudkloriidist.

Raudkloriid lahuse valmistamiseks anumas

Kõigepealt tuleb see lahjendada vähese veega. Nii väikese rauakoguse jaoks kulub väga vähe vett. Oluline on, et tulemuseks oleks paks segu. et see ei leviks, vaid leviks pinnale. Tegin silma järgi – mida paksem lahus, seda parem.

Lahuse "infundeerimisel" valmistame oma osad ette mustamiseks. Puhastame need võimalikust mustusest ja tolmust ning rasvatustame. Pesin neid lihtsalt seebi ja veega kraani all, sellest piisas.

Nüüd, kui lahendus on valmis, võtame mingi pulga. näiteks kõrvade puhastamiseks vatitupsuga otsas. ja määrige hoolikalt adapteri sisepinnad. Ma tindin neile ainult tindi, eelistades jätta need väljastpoolt läikivaks. Veenduge, et lahus jääks pindadele ega voolaks maha.

Detail krohvitud raudkloriidi lahusega

Minu puhul muutusid alumiiniumosad mustaks 7-10 minuti pärast. Dural tumenes veidi kauem, võib-olla 20 minutit, nagu poleks ta aega määranud.

Duraalrõngas tumenes

Selle tulemusena muutus pind tumehalliks, matiks. Ei peegelda, mis oli vajalik.

Kui te ei ole tulemusega rahul, võite osi loputada ja allesjäänud lahusega uuesti kõndida. Tegin seda duralumiiniumist, terasest ja messingist, lootuses, et see on parem.

Dural näeb märgatavalt parem välja, teras ja messing jäävad samaks. Võid need ka pikemaks ajaks määrituna jätta.

Pärast mustamise saavutamist võib osi loputada voolava veega ja kuivatada. Siis saate neid kasutada.

Sama rõnga pind peale pesu ja kuivatamist. Mustamisega rahul.

Pärast seda, kui ma algselt sädelenud makrokarusnaha rõnga mustaks tegin, paranes fotode kontrastsus palju, eriti pika säritusega musti detaile pildistades.

Teine alumiiniumtükk, mustaks tehtud samal meetodil

Aga mis sai messingist.

Siin on selline suhteliselt lihtne ja kvaliteetne mustamismeetod. Loodan, et see on kasulik mitte ainult mulle, vaid ka teistele huvilistele.

Teatavasti oksüdeeruvad alumiiniumist ja selle sulamitest valmistatud tooted üsna kiiresti ja ebaühtlaselt, mille tulemusena kattub seesama isetehtud korpus hallide laikudega. Seda saab vältida pinna anodeerimisega. Selle tulemusena on metall ühtlaselt kaetud passiivse kilega, mis takistab edasist oksüdeerumist. Soovi korral saab anodeeritud pinda lihtsalt värvida tavalise aniliinvärviga.

Anodeerimise teostamiseks pole vaja midagi erilist. Vaja läheb söögisoodat, lauasoola, vett, alumiiniummahutit ja 12V püsipingeallikat, mis annab kuni 2A voolu.

Elektrolüüdi valmistamiseks valmistatakse kaks lahust - küllastunud sooda ja küllastunud sool. Selleks lahustatakse sool ja sooda eraldi toatemperatuuril keedetud vees. Kvaliteetsete küllastunud lahuste saamiseks tuleb lahustamist läbi viia vähemalt pool tundi, lisades perioodiliselt soola (soodat) ja segades. Pärast seda kaitstakse mõlemat lahust 15 minutit ja filtreeritakse.

Elektrolüüdi valmistamiseks vajate 9 osa soodalahust ja 1 osa soolalahust. Kõik toimingud tehakse klaasnõudes.

Enne anodeerimist tuleb töödeldav detail puhastada peeneteralise smirgelpaberiga, rasvatustada kuumas pesupulbri lahuses ja loputada jooksva veega. Pärast seda ei saa töödeldavat detaili kätega puudutada. Anodeerimine toimub voolutihedusega 12 mA / cm 2. Koguvoolu arvutamiseks (amprites) peate arvutama detaili kogupindala (cm 2) ja korrutama 0,015-ga.

Anodeerimine toimub alumiiniummahutis, mis toimib negatiivse elektroodina. Aku positiivne poolus läbi maksimaalsele takistusele seatud reostaadi ühendatakse detailiga ja kastetakse elektrolüüti. Pärast seda viiakse praegune väärtus arvutatud väärtuseni. Anodeerimisprotsess kestab umbes 90 minutit. Sel juhul kaetakse osa sinakashalli õiega. Protsessi lõpus eemaldatakse osa vannist ja pestakse voolavas vees kaaliumpermanganaadisse kastetud tampooniga. Kattekiht osutub ühtlaselt halli värvi ja, nagu eespool mainitud, on hästi värvitud.

Värvimiseks vajate mis tahes värvi aniliinvärvi. Värvilahus sisaldab 15 g värvainet ja 1 ml äädikhapet (liitri vee kohta). Lahust kuumutatakse temperatuurini 60 ... 80 ° C. Säriaeg sõltub soovitud värviküllastusest ja seda kontrollitakse visuaalselt (tavaliselt 5-15 minutit).

Tööstuslik ja käsitööline alumiiniumi anodeerimise meetod

Alumiiniumi anodeerimine (anoodne oksüdatsioon) on protsess, mille käigus metalli pinnale moodustub oksiidkate. Oksiidkatte põhiülesanne on kaitsta alumiiniumi pinda oksüdeerumise eest, mis tekib selle metalli koosmõjul õhuga. Anodeerimine ei ole mõeldud oksüdatsiooni käigus tekkinud kile hävitamiseks (täidab kaitsefunktsiooni), vaid selle vastupidavamaks muutmiseks. Selles suhtes on anodeerimine sarnane oksüdeerimise teel siniseks muutmise meetodiga.

• Anodeerimise tehnoloogia
• Ettevalmistav protsess
• Keemiline töötlemine
• Ankurdamine
• Muud anodeerimismeetodid
• Lahuse valmistamine
• Anodeerimine

Anoodoksüdatsiooni tehnoloogiat kasutatakse mitte ainult alumiiniumi ja selle sulamite, vaid ka muude metallide tugevdamiseks. Näiteks titaani ja magneesiumi kaitsmiseks kasutatakse oksiidkatteid.

Lisaks pinnakihi tugevdamisele on anodeerimisel järgmised eesmärgid:

• erinevate pinnadefektide (laastud, kriimud jne) silumine;
• materjali nakkuvusomaduste paranemine (värv nakkub palju paremini oksiidkilega kui palja metalliga);
• metalli välimuse parandamine;
• andes metallile erinevaid dekoratiivseid efekte (näiteks saate luua kulla, hõbeda, pärlite imitatsiooni).

Anodeerimise tehnoloogia

Anodeerimisprotsessi võib jagada kolmeks osaks:

• ettevalmistav protsess;
• keemiline töötlemine;
• fikseerimine.

Ettevalmistav protsess

Selles etapis töödeldakse alumiiniumprofiili mehaaniliselt ja elektrokeemiliselt. Mehaaniline töötlemine tähendab metalli puhastamist, lihvimist ja rasvaärastust. Seejärel asetatakse toode kõigepealt söövitamiseks leeliselisse lahusesse ja seejärel viiakse selgitamiseks happelisse lahusesse. Ettevalmistus lõpetatakse pinna loputamisega. Veelgi enam, happeliste ainete metallist täielikuks eemaldamiseks loputatakse mitu korda.

Keemiline töötlemine

Alumiiniumi keemiline oksüdeerimine on metalli töötlemine elektrolüüdis. Elektrolüütidena kasutatakse erinevate hapete (väävel-, kroom-, oksaal-, sulfosalitsüül-) lahuseid. Mõnikord lisatakse lahustele soola või orgaanilist hapet.

Kõige tavalisem elektrolüüt on väävelhape. Seda elektrolüüti ei kasutata aga väikeste aukude või tühikutega keeruliste kujundite töötlemiseks. Sellistel juhtudel eelistatakse kroomhapet. Seevastu oksaalhape võib oluliselt parandada mitmevärvilisi isoleerivaid katteid.

Alumiiniumi keemiline oksüdatsioon

Protsessi kvaliteet sõltub mitmest komponendist, sealhulgas kontsentratsioonist, temperatuurist ja voolutihedusest. Kõrge temperatuur kiirendab anodeerimist. Lisaks on kile pehme ja väga poorne. Kui on vaja kõva katet, rakendatakse madalamat temperatuuri.

Alumiiniumi keemilist oksüdeerimist saab läbi viia temperatuuridel nullist pluss 50 kraadini Celsiuse järgi. Voolutihedus võib olla vahemikus 1 kuni 3 amprit ruutdetsimeetri kohta. Elektrolüütide kontsentratsiooni indikaator võib olla vahemikus 10-20%.

Ankurdamine

Pärast oksüdatsiooni näeb metall välja nagu poorne pind (isegi külmrežiimi kasutamisel). Et pind oleks piisavalt tugev, peavad need poorid olema suletud. Seda tehakse ühel kolmest viisist:

• toote kastmine kuuma värskesse vette;
• aurutöötlus;
• metalli asetamine nn "külma lahusesse".

Märge! Kui toodet värvitakse, ei ole kõvenemine vajalik, kuna värvi- ja lakimaterjal täidab loomulikult olemasolevad poorid.

Alumiiniumi oksüdatsiooniseadmeid on kolme tüüpi:

• põhi (vannid);
• teenindus (töötoetus);
• abivahend (toodete tarnimine vanni, ettevalmistamine, ladustamine jne).

Muud anodeerimismeetodid

Lisaks ülalkirjeldatud klassikalisele meetodile saab kasutada ka kõva-, mikrokaare- ja värvianodeerimist. Nende metallitöötlemismeetodite kohta käsitletakse lühidalt allpool.

Tugeva anodeerimise ülesanne on saada eriti tugev mikrokile. Seda tehnikat on laialdaselt kasutatud lennukiehituses, autoehituses ja ehituses. Tehnoloogia eripära seisneb selles, et kaasatakse mitte üks, vaid mitu elektrolüüti korraga. Näiteks saab ühes protsessis kasutada oksaal-, väävel-, sidrun-, viin- ja boorhapet. Anodeerimisel suureneb voolutihedus järk-järgult ning rakkude struktuurimuutuste tõttu omandab kile tugevuse.

Mikrokaare oksüdatsiooniskeem

Mikrokaaroksüdatsioon on elektrokeemiline protsess, mille käigus oksüdeeritakse alumiiniumi pind ning samal ajal tekivad anoodi ja elektrolüüdi vahel elektrilaengumise nähtused. Tehnika võimaldab saada eriti kvaliteetseid katteid, millel on kõrge kulumiskindlus ja nakkuvus.

Teine anodeerimise viis on värviline. Nagu nimigi ütleb, on protsessi põhiülesanne detaili värvi muutmine.

Värvi anodeerimiseks on neli meetodit:

1. Adsorptsioonivärvimine. See viiakse läbi toote kastmisega elektrolüüdivanni. Samuti on võimalik detaili kasta eelnevalt kindlaksmääratud temperatuurini kuumutatud värvainega lahusesse.
2. Elektrolüütiline värvimine (nimetatakse ka mustaks anodeerimiseks). Esiteks saadakse värvitu kile ja seejärel kastetakse metall happelisse soolalahusesse. Väljumisel võib toote värvus varieeruda mustast nõrga pronksi toonini. Alumiiniumi mustad toonid on ehitustööstuses eriti nõutud.
3. Häirevärvimine. Tehnoloogia sarnaneb elektrolüütilise värvimisega, kuid tänu spetsiaalse peegeldava kihi loomisele on värvitoonid palju mitmekesisemad.
4. Integraalne värvimine. Tehnoloogia seisneb elektrolüüdi segamises orgaaniliste sooladega.

Anodeerimine kodus

Iseanodeerimine toimub peaaegu alati külmmeetodil. Enamik selliseid teenuseid pakkuvaid ettevõtteid järgib sama tehnoloogiat. Külmtehnikat kutsutakse seetõttu, et kile loomisel pole vaja kõrgeid temperatuure: töötemperatuuri vahemik jääb -10 kuni +10 kraadi Celsiuse järgi.

Külma anodeerimise eelised:

1. Pinnakiht on üsna paks tänu sellele, et oksiidkile kasvu- ja lahustumiskiirused selle välis- ja siseküljelt on erinevad.
2. Film tuleb väga tugev.
3. Töödeldud metall on väga korrosioonikindel.

Selle tehnika ainsaks puuduseks on metalli edasise värvimise raskus orgaaniliste materjalidega. Kuid metall, olenemata selle omadustest, saab igal juhul värvi loomulikul viisil. Värvus võib varieeruda oliivist musta või hallikani.

Töö teostamiseks vajate järgmist:

• vannid (alumiiniummahutid anodeerimiseks, samuti paar klaasi või plastikut - lahuste valmistamiseks);
• alumiiniumist ühendusjuhtmed;
• pingeallikas 12 volti jaoks;
• reostaat;
• ampermeeter.

Lahuse valmistamine

Nagu eespool mainitud, on peamine anodeerimise elektrolüüt väävelhape. Selle elektrolüüdi kasutamine väljaspool tootmispiirkonda on aga ohtlik. Seetõttu kasutatakse tavaliselt kodus soodat.

1. Valmistame 2 lahust - sooda ja sool. Täidame komponendid mahutisse destilleeritud sooja veega vahekorras 1 kuni 9.
2. Segage lahus hästi ja laske sellel tõmmata.
3. Valame lahuse teise anumasse, et sooda sade sinna ei satuks. Anodeerimise tulemus sõltub suuresti lahuse puhtusest.

Anodeerimine

Kõigepealt peate osa ette valmistama. Ettevalmistava protsessi ülesandeks on pinna puhastamine, lihvimine ja rasvatustamine enne anodeerimist. Kui tootel nähtavaid defekte ei eemaldata, ei saa tekkiv kile neid varjata, kuna selle paksus ei ületa 1/20 millimeetrit. Segage mõlemad lahused ühes kausis vahetult enne anodeerimist.

Anodeerimisanum peab olema piisavalt suur, et osa täielikult vee alla panna. Lisaks tuleb osa fikseerida nii, et see ei puudutaks panni põhja. Selleks võite kasutada alust või mõnda muud võimalust - oma äranägemise järgi. Samuti peate läbimõeldult lähenema detaili kinnitamise küsimusele, kuna pärast anodeerimist jäävad kinnituspunktidesse jäljed.

Vool on sisse lülitatud vähemalt 30 minutit. Anodeerimise lõpetamise vajadusest annab märku detaili värvi muutus. Kui osa on valmis, lülitage pinge välja ja eemaldage metall vannist.

Pärast eemaldamist loputame töödeldavat detaili põhjalikult. Et tulemus oleks kvaliteetne, pane metall 15 minutiks mangaanilahusesse. Seejärel loputame osa uuesti, esmalt soojas ja seejärel külmas vees. Järgmisena kuivatage metall. Kui tehnoloogiat ei rikuta, omandab toode helehalli tooni. Tehtud töö kvaliteedist annab märku pinna ühtlane värvus, triipude ja plekkide puudumine.

Anodeerimise viimane etapp on kile kinnitamine. Kilekattes on vaja sulgeda mikroskoopilised poorid. Selleks pange metall destilleeritud veega nõusse ja keetke pool tundi.

Soovi korral saab metallpinda ka värvida või lakkida. Värvikiht kantakse peale kastmisega.

Seega saab alumiiniumi anodeerida erineval viisil. Kodus on aga saadaval vaid metalli külmtöötlemine sooda ja soolvee lahustega. Tähelepanu väärib ka see, et tehnoloogilistest nõuetest lähtudes, olenemata lahenduse tüübist, saadud pindade kvaliteedis olulist erinevust ei ole.

Alumiiniumi anodeerimine kodus

Iga metall vajab kaitset rooste ja korrosiooni eest, sealhulgas alumiinium, mida tavainimesed kodus väga sageli kasutavad. Kui alumiiniumpinnale tekib tihe ja paks oksiidkile, piisab sellest täiesti, et pidurdada edasist korrosiooni, mis tekib alumiiniumi anodeerimisel. Mehaaniliselt kõige tugevamad ja vastupidavamad kiled saadakse alumiiniumi madalatemperatuurilise õhukese kihi anodeerimisel, mida te ka teete.

Turvalisuse küsimused

Kvaliteetset anodeerimist pole kodus keeruline läbi viia. Seda tööd on turvalisem ja mugavam teha tänaval või rõdul. Protsessi käigus leiate mitmeid tervisele ohtlikke hetki.

Hape on väga söövitav. Kuigi see on tugevalt lahjendatud kujul ja põhjustab nahale sattudes vaid kerget sügelust, võib see silma sattudes esile kutsuda tõsiseid vigastusi! Seetõttu on anodeerimise ajal soovitatav töötada kaitseprillidega ja alati hoida käepärast ämber vett või nõrka soodalahust.

Anodeerimisprotseduuri käigus eraldub anoodil hapnik ja katoodil vesinik. Pärast nende gaaside segamist moodustavad need hästi tuntud detoneeriva gaasi, mis põhimõtteliselt on sama dünamiit. Seetõttu võite suletud ruumis anodeerimisel esimesest sädemest surra.

Ettevalmistustööd

Pidage meeles, et osad muutuvad pärast anodeerimist suuremaks. Kaitseanoodi kihi paksus on tavaliselt 0,05 millimeetrit. Näiteks varem tugevalt pingutatud keermed lõpetavad pärast anodeerimisprotsessi üldse kruvimise, kuna sel juhul muutub mutri polt 0,2 millimeetri võrra kitsamaks. Ja anodeeritud lihvimine on peaaegu võimatu.

Tooteid on kasulik poleerida poleerimiskettal peegelviimistluseni. Seega on osa esteetikast palju kasu ja anodeerimisel läbipõlemise9raquo tõenäosus väheneb. Muide, anoodikiht ei varja pinnadefekte - need on märgatavad isegi töödeldud tootel.

Alumiinium tuleb enne galvaniseerimist hästi rasvatustada. Metalli ei tohiks hoida kuumas kaustilises naatriumis või kaaliumis, nagu tehasetehnoloogiates soovitatakse, sest pinna puhtus halveneb märgatavalt. Parem on kasutada pesuseebitükki ja hambaharja, sest tööd tuleb teha väikeste detailidega. Esmalt loputage toodet soojas, seejärel külmas vees.

Pesupulber toimib väga tõhusalt: see tuleb lahustada plastnõus kuumas vees. Seejärel tuleks tooted sinna valada ja anumat korralikult loksutada. Pärast loputamist kuivatage osad põhjalikult kuuma õhuga. Ärge muretsege väikeste rasvajälgede pärast: pärast rasvaärastust võite toote kätte võtta, sest sõrmede rasvakiht oksüdeerub hapniku toimel koheselt.

Elektrolüütide valmistamine

Koduseks anodeerimiseks mõeldud elektrolüüt on väävelhappe lahus destilleeritud vees. Võite kasutada ka tavalist kraanivett, kuid kui saate võtta destilleeritud vett, on parem see valida, kuna esimesel juhul halveneb protsessi ühtlus - voolutiheduse jaotus detaili pinnal.

Väävelhapet ise valmistada on rumal, aga destilleeritud vesi on väga lihtne! Kui väljas pole lund ega vihma, siis sügavkülmas on alati jääd. Destilleeritud vett ja väävelhapet saate oma kohalikust autoosade kauplusest, kuna neid koostisosi kasutatakse autoakude hooldamiseks.

Hapet müüakse seal aga lahjendatud kujul tihedusega 1,27 grammi kuupsentimeetri kohta "Plii-happeaku elektrolüüdi" nime all. Seda elektrolüüti peate segama destilleeritud veega vahekorras 1: 1.

Kui võtate tavalise 5-liitrise elektrolüütipurgi ja sama koguse vett, saate 10 liitrit anodeerimislahust. Väikeste osade puhul sellest piisab, kuid suurte osade puhul tasub seda kogust kahekordistada.

Pidage meeles, et happe segamine veega tekitab palju soojust. Kui valate vett happesse, läheb see koheselt keema, pritsides näkku! Seetõttu on soovitatav valada elektrolüüt veega anumasse õhukese joana, pidevalt klaaspulgaga segades. Ja parem on kanda kaitseprille! Kui hape satub riietele või nahale, peske see kohe veejoaga maha ja loputage söögisooda lahusega.

Töötlemisrežiimid

Metalli anodeerimisprotsessi temperatuur on -10 - +10 kraadi Celsiuse järgi. Kasvav kiht alla -10 on päris korralik, kuid pinget, mida toide annab, ei jätku vajaliku amplitugevuse hoidmiseks. Üle +10 kraadi, kuigi kaitsekile tekib, osutub see ebastabiilseks ja värvituks.

Anodeerimisprotsess on aga soovitatav peatada juba 5 kraadi juures üle nulli. Aga asi on selles, et vanni nurgas ja detaili pinnal jälgitakse erinevaid temperatuure ning anodeerimisel eraldub soojuse näol palju energiat.

Aga kui elektrolüüdi sundsegamine pole tagatud, ei saa termomeetrit usaldada! Elektrolüüti tasub aga pidevalt segada, lusika, õhu, pumbaga, see on vajalik temperatuuri ühtlustamiseks alumiiniumtoote pinnal. Vastasel juhul tekivad detailidele kohaliku ülekuumenemise alad ja seejärel osade rikked ja räsised.

Anoodi voolutihedus peaks olema vahemikus 1,6–4 amprit ruutdetsimeetri kohta. Sellistes piirides kasvab ilus, värviline ja tihe kaitseanoodikiht. Parim on säilitada voolutihedus 2–2,2 Ampere / dm2. Väiksema voolutugevuse korral muutub kate aeglaselt õhukeseks. Kui vool on suurem kui 4 amprit / dm2, võib tekkida elektrikatkestus ja toode söövitatakse kiiresti ära.

Katoodi voolutihedus peab olema madal. Mida madalam on see indikaator, seda parem, sest see tagab ühtlase ja pehme voolutiheduse jaotuse tooriku pinnal, eriti kui see on suur. Seetõttu pidage meeles, et juhtkatoodi pindala peab olema osa (anoodi) pindala kaks korda suurem.

Alumiiniumprofiili anodeerimise protsess ei täpsusta anoodi-katoodi pinge väärtusi. Kui aga teie vooluahela takistus on nullist erinev, on teil vaja korralikku toitepinget. Lisaks on soovitav kasutada mitme väljundpingega toiteallikat. Ja sellepärast.

Tootele kasvav kaitsekiht on dielektriline. Kui see suureneb, kasvab selle elektritakistus pidevalt. Nõutava voolutiheduse säilitamiseks on kogu protsessi vältel vaja voolutugevust mitu korda reguleerida muutuva takisti abil.

Pinge ei pruugi aga olla piisav, kui anoodikiht muutub piisavalt paksuks. Sel juhul peate lisama pingeid. Seetõttu peab toiteallikas tagama väljundis vähemalt kaks pinget.

Anodeeriv vann

Enne tööd on vaja seadmed anodeerimiseks ette valmistada. Tavaliselt on vaja mitut vanni: väikeste osade, lühikeste ja pikkade toodete töötlemiseks. Need peaksid olema valmistatud alumiiniumist. Polüetüleen on samuti sobiv variant. Väikese anumana saab kasutada toidunõu või pikka plastikust lillepotti.

Plastvanni põhi ja seinad on soovitav katta alumiiniumlehtedega. Saate lõigata alumiiniumlehest mustri ja painutada eksprompt "konteiner 9raquo;" Selle eesmärk on tagada ühtlane voolutihedus toote kõikidel külgedel.

Vannil peab olema keha hea soojusisolatsioon, vastasel juhul kuumeneb elektrolüüt selles liiga kiiresti ja seda tuleb sagedamini vahetada. Lihtsaim lahendus oleks kleepida vann üle paksu vahukihiga - 2-4 sentimeetrit. Vanni saab kinnitada ka karbi sees ja täita vahe ehitusvahuga.

Pärast seda tuleks vanni jaoks teha pliikatood. Seda saab valmistada pliiplekist, eemaldades juhtme paksude elektrikaablite küljest. Pidage meeles, et katoodi pindala peaks olema töödeldava detaili pinnast kaks korda suurem. See ei võta arvesse katoodi pinda, mis toetub vastu seina. Katoodiplaadil peavad olema gaasi väljalaskeava jaoks augud.

Katoodi saate kokku panna mitmest pliitükist, kui seda pole. Jupid on soovitatav joota võimsa jootekolbiga, jämeda õmblusega piki liitekohti. Proovige panna katood järgima selle vastas oleva osa pinna konfiguratsiooni. Juhtige kontaktvannist välja samast materjalist ribaga. Kuigi on tavaks kasutada ka isoleeritud paksu vasktraati. Isoleerige jootmiskoht silikoontihendiga.

Anodeerimisprotsess

Niisiis, valasite elektrolüüdi plastvanni, väljundis on vooluga toiteallikas. Titaani või alumiiniumi anodeerimisel vooluahela voolu juhtimiseks ühendage traat-muutuva takisti. Mahutis on 2 eset: pliikatood plaadi kujul ja anood - töödeldav detail. Kui neile rakendatakse voolu, eraldub hapnik ja anoodne kaitsekiht hakkab kasvama.

Kvaliteetse elektrikontakti loomisel juhtme ja detaili vahel näete hapniku mikromulle, mis tõusevad aeglaselt kogu toote pinnalt. Nende läbimõõt on äärmiselt väike ja nende vool meenutab suitsusambaid. Protsessi kestust tuleks jälgida visuaalselt – detaili värvi järgi.

Väikeste osade puhul on see 20-30 minutit, suurte toodete puhul poolteist tundi.
Pärast seda, kui detail on täielikult kaetud hallikassinise õiega, tuleb see vannitoast välja võtta, pesta jooksva külma vee all ja pühkida reaktsiooni kõrvalproduktide eemaldamiseks tugevasse mangaanilahusesse kastetud vatitikuga. Pind peaks olema läikiv, helehall, sile.

Pärast kodust anodeerimisprotsessi omandavad mõned tooted tumeda mati tooni, kõik sõltub anodeerimisrežiimist. Anodeeritud toodete värvimiseks kasta need aniliinvärvi lahusesse, mis kuumutatakse 50-60 kraadini Celsiuse järgi. Filtreerige lahus enne tööd, sest väikesed lahustumata värvaine terakesed võivad moodustada metalli pinnale laike. Värvi intensiivsus ei ületa tavaliselt 15-20 minutit.

Pärast seda, kui detail on omandanud ilusa tooni ja kõva, mitte lahtise kaitsekihi, on vaja see kinnitada. Fakt on see, et sellel mikrotasandil kattel on poorne struktuur, mis on õhku ja vett läbilaskev. Selline metallikiht kaitseb hästi mehaaniliste kahjustuste eest, kuid nõrk keemiliste kahjustuste eest.

On mitmeid meetodeid, mis aitavad mikropoore sulgeda. Lihtsaim on pärast anodeerimist keeta osi kastrulis vees pool tundi. Parem on kasutada destilleeritud vett. Samuti võib osi hoida aurusaunas, samuti pool tundi.

Te juba teate, et alumiiniumi ja alumiiniumdetailide anodeerimiseks on mitmeid tehnoloogiaid. Need erinevad tööprotsessi tingimuste ja täpsemalt elektrolüüdi temperatuuri poolest, mis on peamine tegur, mis mõjutab anoodse kaitsekihi kvaliteeti. Kodus on eelistatav valida külmanodeerimise võimalus, sest sel juhul on kate kvaliteetne ja paksem ning detail omandab kauni tooni ja läike.

seotud artiklid

Tekkis küsimus: saadaval on anodeeritud ja roheliseks värvitud alumiiniumdetailid, mulle see värv ei meeldi, kas neid saab uuesti üle värvida aniliinivärviga, ilma anodeeritud katet eemaldamata või kui anodeeritud kate eemaldatakse leelisega, kas mitte. -kas anodeeritud helendav värvida värvi sisse?
Ma tahan värvida musta või tumehalli värviga

Khakiroheline kate on kõva anood. Väga vastupidav ja kulumiskindel kate. Seda ei värvita spetsiaalselt – see on kõva anoodikooriku loomulik värv.

"Roheline" pind duralumiiniumil, see pole ikkagi kõva kate, peamine eesmärk on ikkagi kaitse korrosiooni eest. Kile on halli värvi, pooride täitmine kroomi tippudega loob rohekaskollase värvuse. Katte kõvadust saate suurendada (mis tahes värviga!) Madalatel temperatuuridel anoodsöövitusega (!) - (9-16 kraadi C!) Pinna kõvadus vastab safiirile (!) Anoodkile igasugune värvumine (enne). poorid sulgedes!) On väga vastupidav ja ei pleeki! Kui see põleb läbi või kustutatakse pinnalt, on see režiimi rikkumine või muud vead! Anoodkile moodustumisel pind “kasvab” - detailide geomeetrilised parameetrid muutuvad veidi.Kui on vaja täpseid mõõte, tuleb sellega arvestada! Võrreldes keemilise värvimisega on anodeerimine palju paksem ja tugevam (vastupidavam).
Umbes 30 aastat tagasi anodeerisin ülemuse (D16t) detailid mustaks, värvisin “villavärviga” (vesilahus ...)

Vahelduvvoolul saate anodeerida kahte osa korraga.

O!
Ja kuidas? Siin juba lõhnab Nobeli järgi, "muutuja" peal siis
See tähendab, et üks ioon jääb ühe osa külge, teine ​​teise külge?
Ja esimene (praegu), mida ta teeb? Kui see muidugi saladus pole...
Aga tõsiselt: anodeerimine on üsna kapriisne protsess ja seda on kodus raske rakendada.
Palju lihtsam - pulbervärvimine. See võtab kümme minutit, pinna värv ja tekstuur - mis tahes (saadaolevatest värvidest).
Katte tugevus on veider, viiliga on raske saagida.
Tõsi, teil on vaja staatika ja värviga värvimispüstolit. Kuid on palju ettevõtteid, kes värvivad tellimuse peale.

Jah, ooo! Ärge ajage asju keeruliseks! Protsess on üsna lihtne ja töökindel ... Lihtsust näidati, kuid kellad ja viled koos toiteallikaga ja esitlematu vaatega kanistrile happega ja juhtmekaabli "tükkidega" - lükkasid inimesed eemale ... Seal on ei teki rohkem gaase ja happeudu kui autoakut laadides! DiMa72- hästi tehtud! Võtsin kätte ja tegin ära! Vana vanasõna: Lamava kivi all - ports ei voola - see töötab siin ... Lihtsalt ärge olge laisk ... - Mitte jumalad - duralumiinium on anodeeritud.)
Jah, muide, tegin kohe õigesti: vedrustus on alumiiniumtraat, ülejäänud roostevaba teras ja seda kõike 800g. klaaspurk, jahutamiseks, pane ümber jää.

HOBIDE MAAILM

Alumiiniumi ja selle sulamid, nagu vask (ja selle sulamid), saab samuti oksüdeerida ja alumiiniumi keemiline värvimine toodab värve kollasest pruunini.

Erinevate töötlemismeetoditega alumiiniumi pinnalt saadud ligikaudsete värvide võrdlustabel.

Lahendused alumiiniumi ja selle sulamite oksüdeerimiseks:

sooda - 40-50 g / l, naatriumkromaat 10-15 g / l, naatriumhüdroksiid- 2-2,5 g / l. Lahuse temperatuur - 80-100 °, töötlemisaeg - 3-20 minutit.

Pärast pesemist langetatakse osa 10-15 s 2% kroomanhüdriidi lahuses.

Kroomanhüdriid - 3-3,5 g / l, naatriumfluorosilikaat - 3-3,5 g / l. Lahuse temperatuur on 15-25 °, töötlemisaeg on 8-10 minutit.

Ortofosforhape - 40-50 g / l, kaaliumfluoriid - 3-5 g / l, kroomanhüdriid - 5-7 g / l. Lahuse temperatuur - 15-25 °, töötlemisaeg - 5-7 minutit.

naatriumdikromaat - 200 g / l, vesinikfluoriidhape- 1-2 ml / l. Lahuse temperatuur on 15-25 °, töötlemisaeg on 6-10 minutit.

Viimast retsepti kasutades saadakse alumiiniumosale ilus vikerkaarevärv koos tumeda hägususega.

Võimalik on ka alumiiniumi ja selle sulamite niinimetatud kromaatoksüdeerimine sisemise elektrivooluallikaga. Alumiiniumosa on kindlalt ühendatud süsinikelektroodiga juhiga (taskulambi aku süsinikvarras, Saturni aku jne). Mõlemad juhtmega ühendatud elektroodid on sukeldatud järgmise koostisega lahusesse:

Lämmastikhape- 200 ml / l, kaaliumi kroompeak - 50 g/l. Lahuse temperatuur - 15-25 °, töötlemisaeg - 2-10 minutit.

Alumiiniumi keemiline värvimine kodus saab teha järgmiselt

tee. Alumiinium on kaetud mingi metalliga (näiteks nikkel, hõbe), mis värvitakse keemiliselt soovitud värvi. Teadaolevalt on alumiiniumi kõige lihtsam katta tsingiga, mida saab värvida tiheda musta ja kollakasrohelise värviga. Musta stabiilse värviga saab alumiiniumi värvida järgmiselt. Pärast tsinkaadiga töötlemist asetatakse osa lahusesse: Vasksulfaat - 160-220 G/ l, kaaliumkloriid - 80 g / l. Lahuse temperatuur on 30-40 °, töötlemisaeg on 5-10 minutit.
Tsingitud alumiinium värvitakse kollakasroheliseks, kasutades järgmist lahust:

Kaaliumi kroompeak- 200 g / l, väävelhape- 5 g / l. Lahuse temperatuur - 15-25 °, töötlemisaeg - 1-2 minutit.

Alumiiniumi anodeerimisel elektrivoolu abil on võimalik saada lai valik värve. Anodeerimisprotsess hõlmab tavaliselt alalisvoolu kasutamist. Kuid hiljuti on välja töötatud vahelduvvoolu anodeerimismeetod, mis on vastuvõetav ka kodustes tingimustes. Kõik seadmed koosnevad trafost Tr, mille väljund peaks olema 12-15 V, 3-5 A skaalaga ampermeetrist ja voolu reguleerimiseks reostaadist R = 30-100 Ohm (joon. 12).

Kaks osa (või kaks osade rühma) valmistatakse ette ja riputatakse anodeerimiseks vanni (purk, kauss jne). Mahuti peaks olema klaasist, portselanist või emailitud. Osad on kindlalt ühendatud alumiiniumtraadiga. Elektrolüüt on 15-20% lahus. väävelhape happe või naatriumvesiniksulfaadi lahus (kristalne) kontsentratsiooniga 250-400 g / l. Voolutihedus (ampermeetri näit) peaks olema 1,2-2 A iga detaili pindala ruutdetsimeeter, pinge 10-12 V. Elektrolüüdi temperatuur ei ole kõrgem kui 25 °, anodeerimisaeg on 30-35 minutit.

Duralumiiniumi puhul peaks voolutihedus olema umbes 2-3 A / dm 2. pinge - 12-15 V. Elektrolüüdi temperatuur 20 °, anodeerimisaeg - umbes 25 minutit.

Pärast anodeerimist moodustub mitme mikromeetri paksune värvitu kile, millel on palju väikeseid poore. Anodeerimise lõppprotsessid on värvimine ja pooride sulgemine. Värvimine toimub aniliinvillavärvidega (saadaval ehituspoodides). Värvi kontsentratsioon vees on 1%, teie valitud värv. Värv lahustatakse vees, filtreeritakse, kuumutatakse temperatuurini 70-80 °, osa hoitakse selles 2-3 minutit. Osa saab värvida mis tahes värviga, kuid kõige tõhusam on anodeeritud alumiiniumi värvimine kullaga. Kollase kulla puhul saab anodeeritud alumiiniumi värvida lahusega:

Happeline oranž värv 2G - 0,1 g / l, happekollane värv 3 - 0,1 g / l, happeline must värv - 0,1 g / l. Lahuse temperatuur on 17-20 °, värvimisaeg on 5-7 minutit.

Punase kulla jaoks värvitakse anodeeritud alumiinium lahusega:

Happeline oranž värv 2G - 0,1 g / l, happeline must värv - 0,1 g / l. Lahuse temperatuur - 60 °, värvimisaeg - 5 minutit.

Kuldse värvi saab kastes anodeeritud osa 10% lahusesse kaaliumkroomi piik 10-20 minutiks. Lahuse temperatuur 85-90 °.

Teine kompositsioon. See võimaldab olenevalt säriajast saada värve helekuldsest tumeda pronksini.

Ammooniumraudmaarjas - 28 g / l, oksaalhape - 22 g / l, ammoniaak(25%) - 27 g / l. Lahuse temperatuur - 50-60 °, värvimisaeg - 2-5 minutit.

Pärast anodeeritud alumiiniumi värvimist viiakse läbi viimane protsess - pooride sulgemine. See on väga lihtne. Osa pannakse keevasse vette ja hoitakse 15-20 minutit.

Võib-olla on igas majas kindlasti mõni alumiiniumist pisiasi või toode, mis on juba oma esindusliku välimuse kaotanud, kuid te tahaksite neile väga tagastada oma endise ilu antiikajastu alati atraktiivse välimusega. Kuidas siis olla? Pakume teile alumiiniumpatina valmistamist kodus iseseisvalt, ilma spetsialistide professionaalset abi kasutamata. Vaatame seda protsessi lähemalt, et teil oleks selge ettekujutus sellest, mida peate tegema.
Kas see on raske?
Enamasti pole alumiiniumtoodete "vananemine" praktiliselt keerulisem ja mõnikord isegi mitte lihtsam kui teiste metallide puhul. Ja seda ainult seetõttu, et alumiinium võtab elektrokeemilise oksüdatsiooni ehk teisisõnu anodeerimise käigus suurepäraselt vastu kõikvõimalikud värvitoonid. Selle tulemusena moodustub sellise toote pinnale spetsiaalne kile, mis hoiab ära metalli korrosiooni tekkimise, andes seeläbi valmistootele esteetilise võlu.
Kui see meetod tundub teile liiga keeruline, võite kasutada lihtsamaid, näiteks kõige tavalisemat joonistamiseks mõeldud tinti, musta alkoholipõhist lakki või peeneks purustatud grafiiti ja muid spetsiaalseid värvaineid. Pärast selliseid meetodeid peate lihtsalt "vananenud" nipsasja petrooleumiga pühkima.
Lihtne patineerimismeetod
Pärast kõigi ülaltoodud meetodite lugemist ei suutnud te ikkagi valida – milline on teie jaoks parim viis oma uut alumiiniumtoote "vanandada", siis lugege pigem seda lihtsat meetodit, mis võimaldab alumiiniumi kodus patineerida, kasutades lihtsaid improviseeritud vahendeid, mis maksavad. sõna otseses mõttes peni...
Selleks vajate - pühkige valmis alumiiniumasi ettevaatlikult väikese lapiga, mis on niisutatud atsetooniga, et eemaldada kõik pinnal olevad "rasvased" laigud või tõrksad mustused. Pärast seda, kui kõik on puhas ja hästi kuivanud, tuleb toodet kindlasti niisutada mingi lahustiga, näiteks White Spiritiga või millega iganes kodust leiad või ehituspoest osta. Seejärel põletage toorik puhuriga.
Aga pidage meeles! Mida rohkem lahustit kasutate otse tootel endal, seda tumedamaks muutub paatina, mis tuleneb selle põlemisel pinnal puhumislambi mõjul. Kui soovite peeneid tumenemisjälgi, on kõige parem kasutada lahustit jämeda harjastega pintsliga.
Ja selleks, et saada väga tumedat tooni, tuleb toode asetada täielikult otse lahustisse. Sel juhul tuleb kumerates kohtades eemaldada selle liig, nii et süvenditesse jääksid väikesed ainekogused. Selliselt töötades paigaldatakse toode horisontaalasendisse, et lahusti ei voolaks sinna, kus seda vaja pole. Lööklamp peab põlema mitu minutit, liigutades tuld ühtlaselt, et ei tekiks liigset ülekuumenemist, millest teie alumiiniumtoode võib lihtsalt sulada.
Pärast toote täielikku jahtumist peate ka selle kumerad osad ettevaatlikult heledamaks muutma. Selleks tuleb need üle pühkida õmblusmasina määrimiseks mõeldud õlisse kastetud vatipadjaga, millele on lisatud väikseimad abrasiivse pulbri laastud. Seejärel pühkige kuivaks puhta kuiva lapiga, et eemaldada kõik abrasiivsed jäägid. Selle meetodi toime tüüp ja kestus, mis võimaldab alumiiniumi kodus patineerida, ei ole halvem kui keemiliste meetodite puhul. Ja mis kõige tähtsam, see on palju turvalisem - hape ei kahjusta teid.
Teeme kokkuvõtte
Alumiinium on silmapaistvate plastiliste omadustega metall, mida on väga mugav kasutada interjööri erinevate dekoratiivosade loomisel. Kuid selliste toodete uudsus tahab mõnikord asendada meeldiva välimusega "vanaga". Ja kuidas seda teha, õppisime sellest artiklist - alumiiniumi patineerimine kodus.

Igaüks meist on kohanud sellist määratlust nagu anodeerimine, mida kasutatakse eelkõige alumiiniumtoodete puhul. See metall puhtal kujul või selle sulamid sobivad hästi erinevate käsitööde tegemiseks, mida kasutavad paljud kodumeistrid. Metall on kerge, väga vastupidav ja seda on lihtne töödelda. Kuid mis kõige tähtsam, see on korrosioonikindel. Paljud käsitöölised veedavad kodus.

Aga miks seda tehakse, sest materjal ise on piisavalt tugev ja näeb hea välja? Kuid hoolimata kõigist eelistest on sellel ka nõrkusi. Ja selle peamine puudus on koostoime õhuga, mille tulemuseks on oksüdatsioonireaktsioon. See toob kaasa naastude moodustumise, mis raskendab toodete värvimist. Lisaks pole alumiiniumi tüüp kaugel täiuslikkusest. Sel põhjusel läbib alumiinium anodeerimisprotseduuri.

Mis on anodeerimine?

GOST-ide järgi nimetatakse anodeerimist anoodiliseks oksüdatsiooniks. Alumiiniumi anodeerimise elektrokeemilise protsessi peamine tulemus on vastupidavama oksiidkatte moodustumine.

Fakt on see, et metalli oksüdeerumisel moodustub selle pinnale kaitsekile, mida on lihtne kahjustada. Anodeerimise mõte taandub selle kile tugevdamisele ja katte mitte pealekandmisele, mis tavaliselt tekib toodete kroomimisel või tsinkimisel. Kile on moodustatud alumiiniumist endast.

Protsess on väga sarnane teisele tehnoloogiale - sinistamine Anodeeritakse mitte ainult alumiiniumtooteid, vaid vajadusel tehakse ka magneesiumile ja titaanile selline kaitsetöötlus.

Anodeerimise vajadus ja selle meetodid

Mida võib kodus alumiiniumi anodeerimine metallile anda? Esiteks suureneb oluliselt korrosioonikindlus. Tugevam oksiidkaitsekile püsib väga kaua ja ei kooru maha.

Lisaks on anoodoksüdatsioonitehnoloogial mitmeid eeliseid:

• Silendab alumiiniumtoodete pinda ehk peidab mõned vead (kriimud ja teravatipulised kahjustused, laastud, triibud) ning annab metallile ühtluse.
• Värvilised katted kleepuvad sellisele metallile paremini tänu mati pinna omandamisele.
• profiilid eristuvad täiustatud kaitseomadustest.
annab metallile atraktiivsemad omadused.
• Suur kaitsekile paksus.
• Võimalus teha erinevaid imitatsioone - hõbe, kuld, pärlid jne.

Aniliinvärvide osas on palju variatsioone. Lisaks saab anodeerida mitmel viisil:

• külm;
• tahke;
• värviline.

Vaatleme neid allpool lühidalt.

Külm anodeerimine

Kodus kasutatakse sageli alumiiniumi anodeerimise külmmeetodit. Paljud selles valdkonnas teenuseid pakkuvad ettevõtted on samuti peamiselt sellele meetodile spetsialiseerunud. Töötemperatuuri vahemik on -10 kuni +10 kraadi, mistõttu tehnikat nimetatakse külmaks.

Selle meetodi abil koduse alumiiniumi anodeerimise eeliste hulgas on ka paksema kaitsekatte valmistamine, mis suurendab korrosioonikindlust.

Ainult töödeldud tooteid on orgaaniliste tindimaterjalidega raske töödelda. Kuigi metalli värvus omandab igal juhul, võib toon olla oliiv, hallikas või must.

Tugev anodeerimine

Tahke anoodne oksüdatsioon annab eriti tugeva kaitsekile. Suuresti tänu sellele kasutatakse seda tehnoloogiat edukalt laialdaselt:

• tööstus;
• lennukiehitus;
• autotööstus;
• hoone.

Alumiiniumi kõva anodeerimise tunnuseks on mitme elektrolüüdi kasutamine korraga. Lisaks väävelhappe kasutamisele kasutatakse ka mitmeid teisi analooge: oksaal-, väävel-, sidrun-, viin- ja boorhape. Ja see on ainult ühe protsessi käigus, mille käigus voolutihedus järk-järgult suureneb.

Kaitsekatte tugevust suurendavad struktuurimuutused.

Värviline anodeerimine

Selle meetodi olemus on metalli värvi muutmine. Sel juhul saab eristada 4 peamist meetodit:

1. Adsorptsioon - tooted kastetakse spetsiaalsesse vanni või soovitud temperatuurini kuumutatud värvaine lahusesse.
2. Elektrolüütiline (alumiiniumi must anodeerimine) - algselt saadakse värvitu kile, misjärel alumiiniumtooted kastetakse happelisse soolalahusesse. Ehituses on laialt levinud must, kuid saab ka kergelt pronksist tooni.
3. Häired - tehnika sarnaneb elektrolüütilisega, kuid samal ajal tekib spetsiaalne peegeldav kiht, mille tõttu on värvipalett palju suurem.
4. Integraalne - selle meetodi olemus on elektrolüütide ja orgaaniliste soolade segamine.

Nagu võite ette kujutada, võimaldab värviline anoodne oksüdatsioon sõltuvalt eelistusest omandada uue värvitooni.

Kodutehnika

Tööstuses toimub metallide anodeerimine väävelhappe osalusel, kuid alumiiniumi anodeerimine kodus on äärmiselt ebasoovitav, kuna eraldub suur hulk gaasi. Tuleb vaid luua vähimgi säde ja siis ei saa vältida kurbi tagajärgi. Tehnika ise jääb muutumatuks, kuid happe asemel kasutatakse soodat.

Kuid kõigepealt tasub "varustus" ette valmistada:

• mitu vanni;
• juhtmestik;
• Aku või alaldi (vooluallikas);
• reostaat;
• ampermeeter.

Otse protsessi enda jaoks on vaja alumiiniummahuteid. Ülejäänud kahte on vaja lahuste valmistamiseks, mille jaoks on kasulikud klaas- või plasttooted.

Alternatiivne elektrolüütide ettevalmistamine

Alumiiniumi anodeerimiseks oma kätega lahuste (sooda ja sool) valmistamiseks vajate ainult sooja destilleeritud vett. Segamiseks mõeldud komponente hoitakse vahekorras 1 kuni 9 (sooda või sool - vesi).

Lahused on hästi segatud, pärast mida tuleb need infundeerida. Ja mõne aja pärast tuleb need valada teistesse anumatesse ja proovida välistada sooda setete sissepääs. Protseduuri lõpptulemus sõltub lahuse puhtusest.

Enne detaili töötlemist tuleb see puhastada, vajadusel pind lihvida ja rasvatustada. Kile paksus ei ületa 0,05 millimeetrit, seega ei suuda see varjata nähtavaid defekte.

Vahetult enne protsessi peate valmistatud lahused segama ühes konteineris.

Elektrokeemiline protsess

Nõud, milles anodeeritakse, peavad sisaldama töödeldavat detaili täielikult. Samal ajal ei tohiks see puudutada anuma põhja. Siin sobivad kõik mugavad valikud, olge lihtsalt nutikas. Ka detaili kinnitus peab olema hästi läbi mõeldud, nii võivad jääda jäljed, mida ideaalis ei tohiks olla.

Vastavalt alumiiniumi anodeerimise tehnoloogiale ühendatakse toiteallikas järgmiselt: "pluss" antakse detailile ja "miinus" antakse vannile. Protseduuri kestus on vähemalt 30 minutit. Toote värvimuutus näitab protsessi lõppu. Saate aku lahti ühendada (tavaliselt kasutatakse seda sagedamini) ja osa eemaldada.

Töödeldud toodet pestakse hästi ja lahuse jääkidest vabanemiseks võite seda mõnda aega hoida kaaliumpermanganaadis. Pärast seda peate seda uuesti loputama külmas ja soojas vees (vaheldumisi) ja kuivatama. Õige lähenemise korral on detailil helehall toon, mis on ühtlaselt kaetud kogu pinna ulatuses. Seal ei tohiks olla plekke, triipe ega triipe.

Viimane etapp

Protseduur tuleb lõpule viia, kuna moodustunud kilet iseloomustab mikropooride olemasolu, mis ei ole kasulikud. Need tuleb sulgeda, selleks tuleb osa destilleeritud vees samuti pool tundi keeta.

Valmimisel ja soovi korral saab detaili värvida või lakkida värvitu lakiga. Kuigi metall omandab protsessi käigus loomuliku värvi, mis sõltub tooriku koostisest. Tavaliselt võivad toonid ulatuda rohelisest tumedani, kuid alumiinium on sageli anodeeritud mustaks. Osale teistsuguse soovitud värvi andmiseks kastetakse detail aniliinvärvidega (10%) lahusesse.

Nagu näete, saab alumiiniumi anodeerida kodus, kuid kõigist meetoditest on saadaval ainult külmmeetod, kuna see on ohutum. Lisaks pole lahuse tüübil (sooda või hape) praktiliselt erilist vahet, tulemus on igal juhul sama. Peaasi on järgida juhiseid.

zloyqadrat 04-10-2010 20:00

komistasin lihtsa viisi otsa alumiiniumi poleerimiseks
http://rekomstroy.ru/uslugi/decorativnoe_pocritie_metallov.html
"Must plekk alumiiniumile
.
Alumiiniumeseme pind poleeritakse esmalt peeneima smirgelpulbriga, seejärel määritakse oliiviõliga ja kuumutatakse, sageli selle õliga määrides, alkohollambi kohal, kuni oliiviõli muutub mustaks. Seejärel lõpetatakse küte ja kui objekt on jahtunud, pühkige õli lapiga ära.

Kas keegi on proovinud niimoodi varastada?

Gaydamak 04-10-2010 21:55

Kas see on rafineeritud või mitte? Ja päevalill? Ja kui mitte piirituslamp, vaid gaasipõleti?

Peatus 163 04-10-2010 22:18

registreeruma. huvitatud

Alex*D 04-10-2010 22:42

Vaata panni põhja.....
Nafta põleb läbi - kivisüsi jääb ...

Demonos 04-10-2010 23:02

Oliiviõli ei ole peits, vaid pigem maitseaine.
Olen korduvalt kuulnud kuumutatud terase õlis poleerimisest. See ei töötanud kunagi. Ja ma pole kunagi näinud kvaliteetset katet. Seevastu alumiiniumi, välja arvatud anodeerimine, ei saa kvalitatiivselt millegagi katta. Äkki veereb.

docentus 05-10-2010 12:07

Noh...
Milliseid alumiiniumosi meil pneumaatilises tehnikas on?
Karbid, modifikatsioonid, pisiasjad, see on midagi, mida ma tean.
Aga kasti katmiseks vms, vaevalt keegi seda katta tahab. Mina kindlasti ei teeks, see näeb rohkem välja nagu matkal suitsetamine, vastava pastika välimusega.
Veenge mind, andke mulle pilte kvaliteetsetest mustaks muutunud alumiiniumdetailidest, mis on täidetud põlenud õliga. Tahaks väga.

docentus 05-10-2010 12:11

Nik G 05-10-2010 03:48

Alumiiniumi jaoks nägin autos primerit pihustuspurgis. Selle peale saab juba maalida. See on müüja sõnul.

Maloros 05-10-2010 10:28

tsitaat: alkoholilambi kohal, kuni oliiviõli muutub mustaks.

Basiilik_84 05-10-2010 11:05

Majapidamine. temperatuuri määramiseks hõõruda pigem seebiga.
Tänu sellele, et ka ilma seebita tehakse puhkust.
http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneaij_iadaaioea_iaoaeei.html

Maloros 05-10-2010 11:20

tsitaat: Majapidamine. temperatuuri määramiseks hõõruda pigem seebiga.

P_L_Z 05-10-2010 11:28

intrigeeritud

Võlts 05-10-2010 12:51

Tegin midagi sarnast.
Tindi moderaatori toru.
Leroy toru 25x1,5 on väljast juba kuidagi töödeldud, matt pind.
Hõõrutakse õhukese õlikihiga, lihtsalt läikima. Seejärel suitsetas ta seda õrnalt küünla kohal. Lõpptulemus sõltub suitsetamise kvaliteedist. Narmasid ei tohiks lubada. Pärast seda, kui ta oli kogu toru suitsetanud, kuumutas ta seda gaasiga, kuni õli põles. Siis jälle õliga hõõrumine ja suitsutamine. Nii kolm korda.
Seejärel määris ta selle võiga ja lasi jahtuda. Siis pesi ta seda kraani all seebiga ja kasutas ära.
Kate ise ei kooru maha, vaid kaabitakse maha ka kõvade esemetega.

Modi peitsitud korke polnud niimoodi võimalik katta. Aga seal, ja tagumik oli lõikehamba alt. Lihvimisega ma ei viitsinud. Jättis korgi valgeks.

PS Oil võttis esimese, mis ette tuli. See osutus oliiviõliks. Ma pole päevalillega katsetanud.

Kainyn 05-10-2010 13:05

naljakas teema.

must - söestumisest.

Võlts 05-10-2010 15:03

naljakas teema.

tegelikult on kuumutatud õli kuivatav õli.
must - söestumisest.

analoog - must õlivärv kõrgel temperatuuril kuivatamisel naturaalsel kuivatusõlil.

Minu puhul andis vastuse süsimust. Õli kasutati ainult sideainena.
Mis juhtub õliga, kui seda kuumutatakse üle e ... "suitsu" temperatuuri, on minu jaoks mõistatus. Muutub midagi lakilaadset.

Proovisin samas õlis tahma sõtkuda. Õhukese kihina ei õnnestunud ühtlaselt peale kanda.

Kainyn 05-10-2010 15:14

tsitaat: Algselt postitas Fake:
Minu puhul andis vastuse süsimust. Õli oli ainult sideainena..

MadMaks 05-10-2010 20:23

tsitaat:
Demonos postitatud 4-10-2010 23:02 Olen korduvalt kuulnud kuumutatud terase siniseks muutmisest õlis. See ei töötanud kunagi.

Demonos 05-10-2010 20:26

Nii et see ei ole mahlakas. See värv. Minu jaoks oli patune mõelda, et õlist võib eralduda mingi hape ehk sool, mis annab alumiiniumiga musta oksiidi.

RICCI 05-10-2010 20:54

Alkoholilamp ei suitse, enne ei tea enne, kui proovid.

RICCI 06-10-2010 08:47

Kuumas õlis võib tekkida mingi värvaine, mis tungib valgustisse.

Alter 06-10-2010 11:13

Proovisin ka ära - sagedaseks kätega askeldamiseks ei sobi.
On olemas meetod * püstollakiga *. Ise pole proovinud, aga kui keegi teeb, siis on see esimene tungija
Sellise liimi BF-2 (või BF-4) retsept. Nigrosiin. Alkohol. Alkohol ei ole sees.
Komponendid segatakse ja kantakse tootele ja alumiiniumile või terasele. Küpsetatakse ahjus, kaua ma ei tea, mitu kihti ka, aga liimile nagu BF piisab tunnist.
Või muul viisil bakeliitlakk (BF komponent), pasta pastapliiatsitest (nigrosiin), alkohol (alkohol).

RICCI 06-10-2010 14:33

Küpsetamine tõenäoliselt ei tööta, kuumtöötlus on vastunäidustatud survele ja kulumisele alluvate osade jaoks.

Alter 06-10-2010 15:59

tsitaat: algselt postitas RICCI:

kuumtöötlus on vastunäidustatud

maior 0763 06-10-2010 17:45

Olen seda juba ammu teinud – vares õlis. ükskõik milline.
teete seda - soojendage - ja õlisse. tõmbad välja - kuumutad gaasipõletiga kuni õli ära põleb. siis uuesti õlis, 30 korda.kate on tihke. saab eemaldada ainult metalliga.
ja siin on tramble-alumiinium on endiselt pehme ja kriimub kergesti. sellegipoolest on kaheksa juba pool aastat seisnud - sellest pole midagi

RICCI 06-10-2010 18:15

See on kõik, see on duralumiiniumist lõikur ja kast ja kui palju on vaja seda soojendada? täpsemalt palun.

Uz mergan 06-10-2010 19:23

Et nägemine oli mustaks läinud või mis?

maior 0763 08-10-2010 04:24

ei, maetud on vaid kaheksa. ilmselt pole vaja rezikut soojendada.
soojendati nii, et õli hakkas pärast kastmist särisema. siis võtad välja ja kuumutad kuni õli ära põleb. pole vaja edasi kuumutada - kohe kasta. vähemalt 30 korda.
alguses jäävad pruunid plekid - siis läheb aina tumedamaks.

Demonos 08-10-2010 08:20

Vaja proovida. Pärast alumiiniumi jootmist fikseerivast vasktraadist lakitud isolatsioonis jäid koonule pruunid triibud. See on sügavalt söönud. Aga ta tõstis ka temperatuuri, ütleme, süsiniku põlemise temperatuurist kõrgemale. Keskendunud tahma kadumisele tootest
Siingi juhatatakse mind tule ja õliga jumalikult lihtsale teele.

Võlts 08-10-2010 09:33

tsitaat: Algselt postitas Demonos:

Ja kuidas hinnata seda, et õli põles alumiiniumil läbi? Ei suitseta enam? Alumiiniumi ei vabastata?

Võlts 09-10-2010 12:17

Proovisin seda nüüd modi duralumiiniumist partitsioonil. Piisab ühest oliiviõlist. Soojendati gaasiga. Ma ei pannud kunali õlisse, pühkisin seda õlitatud tampooniga. Õhukese kihina. Peale kolmandat sõitu on kogu pind garanteeritud must. Tegi viis jooksu.
Märkasin paari funktsiooni.

Õlitamisel ära lase kaaliumõlil pinnal keema minna. Selgub "vistrik", mis seejärel lendab ringi ja paljastab metalli. On vaja pinda pidevalt pühkida, tekitades õhukese kihi, mis hakkab suitsema.

Ülevalgustamine tulega pole samuti seda väärt. Ta soojendas seda umbes viis sekundit, võttis selle tulelt ära - kui see suitseb, siis soojendate seda edasi, see lõpetab suitsetamise - õlitamine.

Pärast viimast kuumutamist ei saa veega jahutada - vesi läheb keema ja rebib katte otspidiselt maha. Ainult õhkjahutus.

Nagu ülalpool kirjutati, ei ole kate eriti vastupidav mehaanilisele pingele, kaotab tugevuselt palju anox-le, kuid sobib kolhoosi kattekihiks IMHO makettide jaoks.

Marniftarr 09-10-2010 12:53

Härrased, see kõik on hea, aga oksiididel pole karusnahas tugevust. Need on tootmismahus head. Tema armastatud roti jaoks vajate kvaliteetset tehnoloogiat.

Selle tulemusena omandasid rotid järgmise välimuse:

Teema esimene foto

Olen proovinud seda lakki kanda äsja keemiliselt maha harjatud terasele, viimistlus jääb must, välimuselt teras, aga selle laki mõjul tugev. Üldiselt, kui kellelgi on pulverisaatorit, kompressorit ja kogemusi värvimisega, siis soovitan soojalt. No kui kainyakile sellist lakki ei saa, siis autode jaoks võib kasutada kahekomponentset Duxone värvi. Muide, mati värvi olemasolul saab seda värvi värvida nagu pulbrit. Oma karusnahaomadustelt meenutab see epoksiidi.
Kahjuks ei ole oksiidid püsivad :-(

Võlts 09-10-2010 13:33

Olles kannatanud oksiididega, võtsin kasutusele keraamilise laki.
See on nii tugev (kulumisel tugevam kui keraamika), et ei lihvi ega poleeri 2 päeva pärast pealekandmist .. Ma mõtlen, et võid kasutada noatera ja kate ei tee midagi .. ... Veel üks nipp on see, et kriimud paranevad ise mõne päeva pärast....

Marniftarr 09-10-2010 13:40

Ta saab kriimustusi pikaajalisest mehaanilisest mõjust või väga teravatest esemetest. Sellegipoolest on tegu maapealse päritoluga materjaliga :-) Aga kriimud pingutatakse siis, aga mitte täielikult. Selliseid kriimustusi pole võimalik poleerida. Selle laki poleerimiseks pärast lõplikku polümerisatsiooni kasutatakse teemantabrasiive ja väga võimsat tööriista.

Kui lakikiht on paks, nakkub see ideaalselt alumiiniumiga. Kui see on õhuke, puruneb see tõenäoliselt laastudest. Lakk on üsna painduv, kulumiskindel, kuid normaalne purunemisele ja lõhenemisele. Seetõttu on parem kanda seda poleeritud pindadele paksu kihina.
Kui pind on valamiseks, siis tuleb see jämeda liivapaberiga korralikult lihvida, peale kanda krunt, alus (värvi ise) ja juba lakkida. Ma ei ole kruntinud.. Panin peale ainult aluse ja siis selle laki paksu kihina.
Pealekandmisel tekib ka verevalum - suvalist viga maalil, olgu see tolmukübe või tatt, ei saa parandada.. Egas midagi, siis visatakse detail kohe atsetooni sisse, pestakse kogu lakk koos alusega maha ja värvige see kõik uuesti. Hiljem on võimatu midagi parandada .. Kui te pulbrit kaks tundi ei pese, võite selle ära visata .. Mind piinatakse selle lakiga. Kuid tulemus on seda väärt.

Demonos 10-10-2010 21:59

tsitaat: Mind piinati selle lakiga. Kuid tulemus on seda väärt.

Marniftarr 11-10-2010 11:57

Kahjuks mitte kui palju :-( See, mille tuttavad mulle prooviks andsid, saab juba otsa ... Andsid 100 grammi ... Ja liti eest 5 rubla anda kärnkonnapressid .. Ise istun ja otsin, kus odavamaks kaevamiseks ja mitte jooksmiseks võtke stogramm palvete ja kummardustega ..

Kainyn 11-10-2010 12:12

tsitaat: algselt postitas Marniftarr:
Härrased, see kõik on hea, aga oksiididel pole karusnahas tugevust.

teine ​​asi on see, et anodeerimisprotsessi parameetritest sõltub saadud kile tugevus ja paksus (ja vastavalt kõvadus, kulumiskindlus jne) :-)

Võlts 11-10-2010 13:43

Muide, hunnikusse. Proovisin rafineeritud päevalilleõli. Vaja on rohkem lähenemisi ja katvus on halvem, pruunide laikudega.
Mootori sünteetika ainult haiseb tugevalt ja ei määri. Tõsi, proovisin vaid korra, haiseb väga.

Marniftarr 11-10-2010 23:07

tsitaat: Algselt postitas Kainin:

muide, alumiiniumi anoodsel oksüdatsioonil (anodeerimisel) tekib just see oksiid selle pinnale

See on jah .. aga kes piirab kodus tsingitud vannid, lahendused, mida üks kord anodeerida? Ja hoolimata asjaolust, et te ei saa kriimustustest lahti ..? !!?!

Kainyn 11-10-2010 23:24

tsitaat: algselt postitas Marniftarr:
See on jah .. aga kes piirab kodus tsingitud vannid, lahendused, mida üks kord anodeerida? Ja hoolimata asjaolust, et te ei saa kriimustustest lahti ..? !!?!

anox solid (see on selline termin) ei võta tavalist faili.
sa ütlesid - "pole jõudu."

nüüd ei meeldi teile ka lahendusi "blokeerida".

Marniftarr 15-10-2010 12:28

tsitaat: Algselt postitas Kainin:

ja su lakki, mida ka raske kätte saada, on kergem värvida või mis?

No kuidas ma ütlen - pole lihtsam .. Teisele 100 grammi proovi kohta ei anna :-) lähen üle epoksiid kahekomponentsete lakkide peale ..

tsitaat: Algselt postitas Kainin:

anox solid (see on termin) ei võta tavalist faili. sa ütlesid - "pole jõudu"

anoxi kohta. Päästikukonks. Alumiinium. Värviga kaetud pole. näiliselt läikiv must koorik. Tootja märkis, et kate on anox. Küüned ei "ära kraabi" ... Puudutades pole polümeer. Ei torgi .. Saab ilma probleemideta nõelviiliga lihvida .. Anox on ju?

Demonos 15-10-2010 12:31

tsitaat: Anox on see?

Alter 15-10-2010 08:47

tsitaat: algselt postitas Marniftarr:

Küüned ei "ära kraabi" ... Puudutades pole polümeer. Ei torgi .. Saab ilma probleemideta nõelviiliga lihvida .. Anox on ju?