He estado buscando durante mucho tiempo un método aceptable para ennegrecer metal que pudiera usarse en casa y obtener una calidad de ennegrecimiento aceptable.

La opción más económica parecía ser comprar una lata de pintura negra mate y pintar sobre las piezas necesarias. Pero ni siquiera este método es tan sencillo. Necesitamos preparar el entorno, y definitivamente no en el apartamento, sino al menos en el garaje. Y además, la pintura se puede rayar fácilmente.

Generalmente guardaré silencio sobre el método de anodizado; requiere mayores precauciones de seguridad y todo tipo de experimentos con ácido sulfúrico no me convienen.

Recientemente conocí el método de ennegrecimiento con cloruro férrico. Por pura casualidad, una persona en el mercado dijo que sumerge piezas brillantes en desechos del grabado de placas de circuitos impresos y así consigue un buen ennegrecimiento. Pensé, buena idea, pero en general no es necesario buscar trabajo, basta con encontrar cloruro férrico (FeCl3) y hacer la misma solución.

Encontré cloruro férrico y lo pedí online a un vendedor particular en un tablón de anuncios; una bolsa de 200 g me costó unas 50 UAH con gastos de envío.

Me sorprendió gratamente, ya que el cloruro férrico se vende principalmente para radioaficionados. Yo mismo me interesé por la ingeniería de radio hace unos 15 años y pensé que ahora esta industria había sido suplantada por las soluciones de radio chinas ya preparadas. Resultó que no fueron expulsados, ya que hay oferta de cloruro férrico, también hay demanda. Pero no me voy a desviar del tema, más adelante…

Entinto aluminio, duraluminio, acero y latón usando este método. Y puedo decir que funcionó mejor con aluminio. El duraluminio era un poco peor, pero aceptable. El acero no se volvió negro, sino que se cubrió con una capa que recordaba al óxido, dejó de brillar, al menos de esta manera, todavía estaba un poco mejor de lo que era. El latón cambió un poco de color: se volvió un poco más rojo, dejó de brillar, se volvió mate, pero no se volvió negro.

Método de ennegrecimiento del aluminio con cloruro férrico.

Necesitaba ennegrecer un par de anillos de duraluminio para macropiel y un par de adaptadores de aluminio. por esto no gran cantidad 15-20 gramos de cloruro férrico son suficientes para piezas.

Cloruro férrico en un recipiente para preparar una solución.

Primero debes diluirlo con una pequeña cantidad de agua. Para una cantidad tan pequeña de hierro, se necesita muy poca agua. Es importante que la mezcla resultante quede espesa. para que no se extienda sino que se extienda por la superficie. Lo hice a ojo: cuanto más espesa sea la solución, mejor.

Mientras se “infunde” la solución, preparamos nuestras piezas para ennegrecerlas. Los limpiamos de posible suciedad y polvo y los desengrasamos. Solo los lavé con jabón debajo del grifo, fue suficiente.

Ahora que la solución está lista, toma una especie de palo. por ejemplo, para limpiar los oídos con un algodón en la punta. y cubra con cuidado las superficies internas del adaptador. Sólo los entinto, prefiero dejarlos brillantes por fuera. Asegúrese de que la solución permanezca en las superficies y no se escurra.

Parte con solución de cloruro férrico aplicada.

En mi caso, las piezas de aluminio se volvieron negras después de 7-10 minutos. El duraluminio tardó un poco más en oscurecerse, tal vez 20 minutos, pero no registré el tiempo exacto.

El anillo de duraluminio se ha oscurecido.

Como resultado, la superficie se volvió gris oscura y mate. No deslumbra, que es lo que queríamos.

Si no estás satisfecho con el resultado, puedes enjuagar las piezas y volver a pasar con la solución restante. Lo hice con duraluminio, acero y latón, con la esperanza de que quedara mejor.

Dural empezó a tener un aspecto notablemente mejor, el acero y el latón siguieron siendo los mismos. También puedes dejarlas esparcidas durante más tiempo.

Después de lograr el ennegrecimiento, las piezas se pueden lavar con agua corriente y secar. Entonces puedes usarlos.

La superficie del mismo anillo después del lavado y secado. Estoy contento con el ennegrecimiento.

Después de ennegrecer el anillo de fuelle macro, que inicialmente era brillante, el contraste en las fotos mejoró mucho, especialmente al capturar detalles negros con exposiciones largas.

Otra pieza de aluminio, ennegrecida con el mismo método.

Pero, ¿qué pasó con el latón? No se oscureció en absoluto, sino que se volvió opaco y cambió un poco de color.

Aquí está, relativamente simple y método cualitativo ennegrecimiento. Espero que sea útil no sólo para mí, sino también para otros entusiastas.

Como usted sabe, los productos hechos de aluminio y sus aleaciones se oxidan con bastante rapidez y de manera desigual, como resultado de lo cual la misma carrocería casera se cubre de manchas grises. Esto se puede evitar anodizando la superficie. Como resultado, el metal queda cubierto uniformemente con una película pasiva, que evita una mayor oxidación. Si lo desea, la superficie anodizada se puede pintar fácilmente con tinte de anilina común.

Para realizar el anodizado no se necesita nada especial. Necesitas bicarbonato de sodio, sal de mesa, agua, un recipiente de aluminio y una fuente de 12 V DC que proporcione hasta 2 A de corriente.

Para preparar el electrolito, prepare dos soluciones: refresco saturado y sal saturada. Para hacer esto, la sal y la soda se disuelven por separado en agua hervida a temperatura ambiente. Para obtener soluciones saturadas de alta calidad, la disolución debe realizarse durante al menos media hora, agregando periódicamente sal (soda) y revolviendo. Después de esto, ambas soluciones se dejan durante 15 minutos y se filtran.

Para preparar el electrolito necesitarás 9 partes de solución de refresco y 1 parte de solución salina. Todas las operaciones se realizan en envases de vidrio.

Antes de anodizar, la pieza de trabajo debe limpiarse con papel de lija de grano fino, desengrasarse en una solución caliente de cualquier detergente en polvo y lavarse con agua corriente. Después de eso, no puede tocar la pieza de trabajo con las manos. El anodizado se realiza con una densidad de corriente de 12 mA/cm2, para calcular la corriente total (en amperios) habrá que calcular el área total de la pieza (en cm2) y multiplicarla por 0,015.

La anodización se realiza en un recipiente de aluminio, que actúa como electrodo negativo. El polo positivo de la batería está conectado a la pieza a través de un reóstato ajustado a máxima resistencia y sumergido en el electrolito. Después de esto, el valor actual se lleva al valor calculado. El proceso de anodizado dura unos 90 minutos. En este caso, la pieza quedará cubierta con una capa de color gris azulado. Al final del proceso, la pieza se retira del baño y se lava con agua corriente con un hisopo humedecido en permanganato de potasio. El revestimiento resulta de un color gris uniforme y, como se mencionó anteriormente, es fácil de pintar.

Para colorear necesitarás tinte de anilina de cualquier color. La solución de tinte contiene 15 g de tinte y 1 ml de ácido acético (por 1 litro de agua). La solución se calienta a 60...80°C. El tiempo de exposición depende de la saturación de color deseada y se controla visualmente (normalmente de 5 a 15 minutos).

Método industrial y artesanal de anodizado del aluminio.

Anodizar aluminio (oxidación anódica) es un proceso que da como resultado la formación de una capa de óxido en la superficie del metal. La tarea principal de la capa de óxido es proteger la superficie del aluminio de la oxidación que se produce debido a la interacción de este metal con el aire. El anodizado no pretende destruir la película formada durante la oxidación (realiza una función protectora), sino hacerla más duradera. En este sentido, la anodización es similar a un método como el pavonado por oxidación.

• Tecnología de anodizado
• Proceso preparatorio
• Tratamiento químico
• Consolidación
• Otros métodos de anodizado
• Preparación de la solución.
• Anodizado

La tecnología de oxidación anódica se utiliza para fortalecer no sólo el aluminio y sus aleaciones, sino también otros metales. Por ejemplo, los recubrimientos de óxido se utilizan para proteger el titanio y el magnesio.

Además de fortalecer la capa superficial, el anodizado tiene los siguientes objetivos:

• suavizado de diversos defectos superficiales (astillas, rayones, etc.);
• aumentar las cualidades adhesivas del material (la pintura se adhiere mucho mejor a la película de óxido que al metal desnudo);
• mejora apariencia metal;
• dándole al metal varios efectos decorativos (por ejemplo, puede crear una imitación de oro, plata, perlas).

Tecnología de anodizado

El proceso de anodizado se puede dividir en tres partes:

• proceso preparatorio;
• tratamiento químico;
• consolidación

Proceso preparatorio

En esta etapa, el perfil de aluminio se somete a un procesamiento mecánico y electroquímico. El procesamiento mecánico se refiere a la limpieza, esmerilado y desengrasado de metales. A continuación, el producto se coloca primero en una solución alcalina para grabar y luego se transfiere a una solución ácida para aclarar. La preparación se completa lavando la superficie. Además, el lavado se realiza varias veces para eliminar completamente las sustancias ácidas del metal.

Tratamiento químico

La oxidación química del aluminio es el tratamiento del metal en un electrolito. Como electrolitos se utilizan soluciones de varios ácidos (sulfúrico, crómico, oxálico, sulfosalicílico). A veces se añade sal o ácido orgánico a las soluciones.

El electrolito más común es el ácido sulfúrico. Sin embargo, este electrolito no se utiliza para procesar productos de formas complejas que tengan pequeños agujeros o huecos. En tales casos, se prefiere el ácido crómico. Pero el ácido oxálico puede mejorar significativamente los revestimientos aislantes multicolores.

Oxidación química del aluminio.

La calidad del proceso depende de varios componentes, incluida la concentración, la temperatura y la densidad de corriente. Las altas temperaturas aceleran la anodización. Además, la película formada es blanda y muy porosa. Si se requiere un recubrimiento duro, se utiliza una temperatura más baja.

La oxidación química del aluminio se puede realizar a temperaturas de cero a más 50 grados Celsius. La densidad de corriente puede variar de 1 a 3 amperios por decímetro cuadrado. El indicador de concentración de electrolitos puede estar en el rango del 10 al 20%.

Consolidación

Después de la oxidación, el metal parece una superficie porosa (incluso cuando se usa en modo frío). Para que la superficie sea lo suficientemente fuerte, estos poros deben estar bloqueados. Esto se hace de una de tres maneras:

• sumergir el producto en agua dulce caliente;
• tratamiento con vapor;
• colocando el metal en la llamada “solución fría”.

¡Nota! Si el producto será pintado, el proceso de fijación no es necesario, ya que el material de pintura naturalmente llenará los poros existentes.

Existen tres tipos de equipos para la oxidación del aluminio:

• básico (baños);
• servicio (proporcionar trabajo);
• auxiliar (introducir productos en el baño, preparar, almacenar, etc.).

Otros métodos de anodizado

Además manera clásica Como se describe anteriormente, también se puede utilizar anodizado duro, microarco y anodizado de color. Estos métodos de procesamiento de metales se analizarán brevemente a continuación.

El objetivo de la anodización dura es obtener un microfilm particularmente resistente. La técnica se utiliza ampliamente en las industrias aeronáutica, automotriz y de la construcción. La peculiaridad de la tecnología es que no se utiliza uno, sino varios electrolitos a la vez. Por ejemplo, se pueden usar ácidos oxálico, sulfúrico, cítrico, tartárico y bórico en un proceso. Durante la anodización, la densidad de corriente aumenta gradualmente y, debido a cambios estructurales en las celdas, la película adquiere mayor resistencia.

Esquema de oxidación por microarco.

La oxidación por microarco es un proceso electroquímico en el que se oxida la superficie del aluminio y al mismo tiempo se producen fenómenos de carga eléctrica entre el ánodo y el electrolito. La técnica permite obtener recubrimientos de particularmente alta calidad con un alto nivel de resistencia al desgaste y adherencia.

Otro método de anodizado es el color. Como sugiere el nombre, la tarea principal del proceso es cambiar el color de la pieza.

Hay cuatro métodos de anodizado de color:

1. Coloración por método de adsorción. Se realiza sumergiendo el producto en un baño de electrolito. También es posible sumergir la pieza en una solución con un tinte calentado a una temperatura determinada.
2. Pintura electrolítica (otro nombre es anodizado negro). Primero, se obtiene una película incolora y luego se sumerge el metal en una solución salina ácida. El color final del producto puede variar desde negro hasta un ligero tono bronce. Los tonos negros del aluminio tienen una demanda especial en la industria de la construcción.
3. Tinción de interferencia. La tecnología es similar al teñido electrolítico, pero gracias a la creación de una capa reflectante especial, los tonos de color son mucho más variados.
4. Coloración integral. La tecnología consiste en mezclar un electrolito con sales orgánicas.

Anodizado en casa

El autoanodizado casi siempre se realiza mediante el método en frío. La mayoría de las empresas que ofrecen servicios similares. Se llama método frío porque no hay necesidad de altas temperaturas durante el proceso de creación de la película: el rango de temperatura de funcionamiento oscila entre -10 y +10 grados Celsius.

Ventajas del anodizado en frío:

1. La capa superficial es bastante gruesa debido a que la velocidad de crecimiento y disolución de la película de óxido en sus lados exterior e interior difiere.
2. La película resulta muy duradera.
3. El metal tratado es muy resistente a la corrosión.

El único inconveniente de la técnica es la dificultad de seguir pintando el metal con materiales de base orgánica. Sin embargo, el metal, independientemente de sus características, en cualquier caso recibe color de forma natural. El color puede variar de oliva a negro o grisáceo.

Para realizar el trabajo necesitarás lo siguiente:

• baños (recipientes de aluminio para anodizar, así como un par de vidrio o plástico para preparar soluciones);
• cables de conexión de aluminio;
• Fuente de voltaje de 12 voltios;
• reóstato;
• amperímetro.

Preparación de la solución.

Como se mencionó anteriormente, el electrolito principal para anodizar es el ácido sulfúrico. Sin embargo, fuera de las instalaciones de producción, el uso de dicho electrolito es peligroso. Por eso, en casa se suele utilizar refrescos.

1. Preparamos 2 soluciones: refresco y sal. Vertimos los componentes en recipientes con agua tibia destilada en una proporción de 1 a 9.
2. Mezcle bien la solución y déjela reposar.
3. Vierta la solución en otro recipiente para que no entren sedimentos de refresco. El resultado de la anodización depende en gran medida de la pureza de la solución.

Anodizado

En primer lugar, debes preparar la pieza. La tarea del proceso preparatorio es limpiar, lijar y desengrasar la superficie antes de anodizar. Si no se eliminan los defectos visibles del producto, la película resultante no podrá ocultarlos, ya que su espesor no supera 1/20 de milímetro. Justo antes de anodizar, mezcle ambas soluciones en un recipiente.

El recipiente de anodizado debe ser lo suficientemente grande como para sumergir completamente la pieza en él. Además, la pieza debe fijarse de manera que no toque el fondo del plato. Para hacer esto, puede utilizar un soporte o cualquier otra opción, según su criterio personal. También es necesario abordar con cuidado el tema de la fijación de la pieza, ya que después del anodizado quedarán rastros en los lugares de fijación.

La corriente se aplica durante al menos 30 minutos. La necesidad de completar el anodizado se indica mediante un cambio en el color de la pieza. Cuando la pieza esté lista, apague el voltaje y retire el metal del baño.

Después de retirarla, lave bien la pieza de trabajo. Para garantizar resultados de alta calidad, coloque el metal en una solución de manganeso durante 15 minutos. Luego volvemos a enjuagar la pieza, primero en agua tibia y luego en fría. Luego, seca el metal. Si no se viola la tecnología, el producto adquirirá un tono gris claro. Un trabajo bien hecho se indica por un color de superficie uniforme y la ausencia de goteos y manchas.

La etapa final del anodizado es la consolidación de la película. Es necesario cerrar los poros microscópicos presentes en el recubrimiento cinematográfico. Para ello, poner el metal en un recipiente con agua destilada y hervir durante media hora.

Si lo desea, también puede pintar o barnizar la superficie metálica. La capa de pintura se aplica por inmersión.

Por tanto, el anodizado del aluminio se puede realizar de diferentes formas. Sin embargo, en casa solo se puede procesar metales en frío con soluciones de soda y sal. También vale la pena señalar que, sujeto a requisitos tecnológicos Independientemente del tipo de solución, no existe una diferencia significativa en la calidad de las superficies resultantes.

Anodizado de aluminio en casa.

Todo metal necesita protección contra el óxido y la corrosión, incluido el aluminio, que la gente corriente utiliza con mucha frecuencia en el hogar. Si se crea una película de óxido densa y espesa en la superficie del aluminio, esto será suficiente para inhibir una mayor corrosión, que se produce en el proceso de anodizado del aluminio. Las películas más fuertes y resistentes mecánicamente se obtienen mediante anodización de aluminio en capa fina a baja temperatura, que es lo que usted hará.

Preguntas de seguridad

Realizar un anodizado de alta calidad en casa no es difícil. Es más seguro y conveniente realizar este trabajo en la calle o en el balcón. Durante el proceso, encontrará varios peligros para la salud.

El ácido es algo muy cáustico. Aunque está en una forma muy diluida y solo causa una leve picazón cuando entra en contacto con la piel, si entra en contacto con los ojos puede causar lesiones graves. Por lo tanto, es recomendable usar gafas de seguridad al anodizar y tener siempre a mano un balde de agua o una solución de refresco débil.

Durante el proceso de anodizado, se libera oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo. Después de mezclar estos gases, se forma el conocido gas explosivo, que, en principio, es lo mismo que la dinamita. Por lo tanto, al anodizar en adentro Puedes morir desde la primera chispa.

Trabajo de preparatoria

Recuerde que las piezas se vuelven más grandes después del anodizado. El espesor de la capa anódica protectora suele ser de 0,05 milímetros. Por ejemplo, las roscas que antes estaban bien apretadas ya no se apretarán en absoluto después del proceso de anodizado, ya que en este caso el perno de la tuerca se apretará 0,2 milímetros más. Y es casi imposible pulir el anodizado.

Es útil pulir los productos hasta obtener un brillo de espejo con una rueda de pulido. Por lo tanto, la estética de la pieza se beneficiará enormemente y se reducirá la probabilidad de "quemado" durante el anodizado. Por cierto, la capa anódica no enmascara los defectos de la superficie; se notarán en el producto procesado.

Antes de galvanizar, el aluminio debe desengrasarse completamente. No debe mantener el metal en sodio o potasio cáustico caliente, como se recomienda en las tecnologías de fábrica, porque la limpieza de la superficie se deteriora notablemente. Es mejor utilizar una pastilla de jabón para lavar y un cepillo de dientes, porque trabajarás con piezas pequeñas. Primero enjuague el producto con agua tibia y luego con agua fría.

Muy efectivo jabón en polvo: Se debe disolver en agua caliente en un recipiente de plástico. Luego debes verter los productos allí y agitar bien el recipiente. Después del lavado, seque bien las piezas con aire caliente. No te preocupes por los pequeños restos de grasa: después de desengrasar, puedes recoger el producto porque la capa de grasa de tus dedos se oxida instantáneamente con el oxígeno.

Producción de electrolitos

El electrolito para anodizar en casa es una solución de ácido sulfúrico en agua destilada. También se puede utilizar agua corriente del grifo, pero si se puede utilizar agua destilada, es mejor elegirla, ya que en el primer caso la uniformidad del proceso (la distribución de la densidad de corriente en la superficie de la pieza) se deteriora ligeramente.

Es una estupidez producir ácido sulfúrico usted mismo, ¡pero el agua destilada es muy fácil! Si afuera no hay nieve ni lluvia, siempre habrá hielo en el congelador. Puede conseguir agua destilada y ácido sulfúrico en su tienda local de repuestos para automóviles, ya que estos ingredientes se utilizan para reparar las baterías de los automóviles.

Sin embargo, el ácido se vende allí diluido hasta una densidad de 1,27 gramos por centímetro cúbico bajo el nombre de "Electrolito para batería de plomo". Debes mezclar este electrolito con agua destilada en una proporción de 1:1.

Si tomas un bote estándar de electrolito de 5 litros y la misma cantidad de agua, obtendrás 10 litros de solución anodizante. Esto es suficiente para piezas pequeñas, pero para piezas grandes vale la pena duplicar esta cantidad.

Recuerda que mezclar ácido con agua generará mucho calor. Si viertes agua en ácido, ¡hervirá instantáneamente y te salpicará la cara! Por eso se recomienda verter el electrolito en un recipiente con agua en chorro fino, revolviendo constantemente con una varilla de vidrio. ¡Y es mejor usar gafas de seguridad! Si el ácido entra en contacto con la ropa o la piel, enjuáguelo inmediatamente con un chorro de agua y enjuague con una solución de soda.

Modos de procesamiento

La temperatura del proceso de anodizado del metal es de -10 a +10 grados Celsius. Una capa en crecimiento por debajo de -10 es bastante buena, pero el voltaje suministrado por la fuente de alimentación no es suficiente para mantener la corriente requerida. Por encima de +10 grados, aunque se formará una película protectora, será suave e incolora.

Sin embargo, se recomienda detener el proceso de anodizado ya a 5 grados sobre cero. Pero el caso es que en la esquina del baño y en la superficie de la pieza hay diferentes temperaturas, y durante la anodización se libera mucha energía en forma de calor.

Pero si no se garantiza la mezcla forzada del electrolito, ¡no se puede confiar en el termómetro! Sin embargo, es necesario remover constantemente el electrolito, con una cuchara, con aire o con una bomba, esto es necesario para igualar la temperatura en la superficie del producto de aluminio. De lo contrario, se formarán zonas de sobrecalentamiento local en la pieza, seguidas de averías y desgarros de la pieza.

La densidad de corriente del ánodo debe estar en el rango de 1,6 a 4 amperios por decímetro cuadrado. Dentro de tales límites, crecerá una hermosa, coloreada y densa capa protectora de ánodo. Lo mejor es mantener una densidad de corriente de 2 a 2,2 Amperios/dm2. Con una corriente más baja, la capa crecerá lentamente y no se espesará. Con una corriente superior a 4 amperios/dm2, puede producirse una avería eléctrica y el producto se corroerá rápidamente.

La densidad de corriente del cátodo debe ser baja. Cuanto menor sea este indicador, mejor, porque esto asegura una distribución uniforme y suave de la densidad de corriente sobre la superficie de la pieza de trabajo, especialmente si es grande. Por tanto, recuerda que el área del cátodo de plomo debe ser el doble del área de la pieza (ánodo).

El proceso de anodizado de un perfil de aluminio no especifica el voltaje ánodo-cátodo. Sin embargo, si su circuito tiene una resistencia distinta de cero, entonces necesita una fuente de alimentación de voltaje decente. Además, es recomendable utilizar una fuente de alimentación con múltiples voltajes de salida. Y es por eso.

La capa protectora que crece sobre el producto es un dieléctrico. A medida que aumenta, su resistencia eléctrica aumenta constantemente. Para mantener la densidad de corriente requerida, la corriente debe ajustarse varias veces durante todo el proceso utilizando una resistencia variable.

Sin embargo, es posible que el voltaje no sea suficiente cuando la capa de ánodo se vuelve lo suficientemente gruesa. En este caso, es necesario agregar voltaje. Por lo tanto, la fuente de alimentación debe proporcionar al menos dos voltajes en la salida.

Baño de anodizado

Antes de trabajar, es necesario preparar el equipo para anodizar. Normalmente se necesitan varios baños: para procesar piezas pequeñas, productos cortos y largos. Deben ser de aluminio. El polietileno también es una opción adecuada. Se puede utilizar como recipiente pequeño. contenedor de comida o una maceta larga de plástico.

Es recomendable cubrir el fondo y las paredes de la bañera de plástico con láminas de aluminio. Puede cortar un patrón de una hoja de aluminio y doblar un "contenedor" improvisado. El objetivo de esto es garantizar una densidad de corriente uniforme en todos los lados del producto.

El baño debe tener un buen aislamiento térmico del cuerpo; de lo contrario, el electrolito que contiene se calentará demasiado rápido y deberá cambiarse con más frecuencia. La solución más sencilla sería cubrir la bañera con una capa gruesa de poliestireno expandido, de 2 a 4 centímetros. También puedes asegurar la bañera dentro de la caja y rellenar el hueco con espuma de construcción.

Después de esto, se debe hacer un cátodo de plomo para el baño. Se puede fabricar a partir de láminas de plomo quitando estas últimas de cables eléctricos gruesos. Recordemos que el área del cátodo debe ser el doble de la superficie de la pieza de trabajo. Esto no tiene en cuenta la superficie del cátodo, que está apoyado contra la pared. La placa catódica debe tener orificios para la salida de gas.

Puedes construir un cátodo con varios trozos de plomo si no tienes uno. Se recomienda soldar las piezas con un soldador potente, con una costura gruesa a lo largo de las uniones. Intente asegurarse de que el cátodo siga la configuración de la superficie de la pieza que está frente a él. Retire el contacto del baño utilizando una tira del mismo material. Aunque también es habitual utilizar alambre de cobre grueso como aislamiento. Aísle el área de soldadura con sellador de silicona.

Proceso de anodizado

Entonces, ha vertido electrolito en un baño de plástico y en la salida hay una fuente de alimentación con corriente. Para regular la corriente en el circuito al anodizar titanio o aluminio, conecte una resistencia variable bobinada. En el contenedor hay 2 elementos: un cátodo de plomo en forma de placa y un ánodo, el producto que se está procesando. Cuando se les aplica corriente, se libera oxígeno y la capa protectora anódica comienza a crecer.

Al crear calidad contacto eléctrico entre el plomo y la pieza observarás microburbujas de oxígeno que se elevan lentamente desde toda la superficie del producto. Su diámetro es extremadamente pequeño y su flujo se asemeja a volutas de humo. La duración del proceso debe controlarse visualmente, mediante el color de la pieza.

Para piezas pequeñas, se necesitan entre 20 y 30 minutos, para piezas grandes, una hora y media.
Una vez que la pieza esté completamente cubierta con una capa gris azulada, debe sacarse del baño, lavarse con agua fría y limpiarse con un hisopo de algodón humedecido en una solución fuerte de manganeso para eliminar los subproductos de la reacción. La superficie debe ser brillante, de color gris claro y lisa.

Después del proceso de anodizado en casa, algunos productos adquieren un tono mate oscuro, todo depende del modo de anodizado. Para pintar productos anodizados, sumérjalos en una solución de tinte de anilina, que se calienta a 50-60 grados Celsius. Antes de trabajar, filtre la solución, ya que los pequeños granos de tinte sin disolver pueden formar manchas en la superficie del metal. La intensidad del color no suele durar más de 15 a 20 minutos.

Una vez que la pieza haya adquirido un hermoso tono y una capa protectora dura y no suelta, es necesario arreglarla. El caso es que este revestimiento a nivel micro tiene una estructura porosa, permeable al aire y al agua. Esta capa de metal protege bien contra daños mecánicos, pero es débil contra daños químicos.

Existen varios métodos que ayudan a cerrar los microporos. La más sencilla es hervir las piezas en una cacerola en agua durante media hora después de anodizarlas. Es mejor utilizar agua destilada. Además, las piezas se pueden conservar en un baño de vapor, también durante media hora.

Ya sabes que existen varias tecnologías para anodizar el aluminio y sus piezas. Se diferencian en las condiciones del proceso de trabajo y, más concretamente, en la temperatura del electrolito, que es el principal factor que afecta a la calidad de la capa protectora anódica. En casa es preferible optar por la opción del anodizado en frío, porque en este caso el revestimiento resulta de mayor calidad y más grueso, y la pieza adquiere un bonito tono y brillo.

Artículos sobre el tema.

Surgió una pregunta: hay piezas de aluminio disponibles, anodizadas y pintadas de verde, no me gusta este color, ¿es posible volver a pintarlas con tinte de anilina sin quitar el recubrimiento anodizado, o si se quita el anodizado en álcali, el ¿El aluminio anodizado se puede pintar con tinte?
Quiero pintarlo negro o gris oscuro.

El color verde que arde sobre el “caqui” es un ánodo duro. Revestimiento muy duradero y resistente al desgaste. No está pintado especialmente: es el color natural de la corteza dura del ánodo.

La superficie "verde" del duraluminio aún no es un revestimiento duro, su objetivo principal sigue siendo la protección contra la corrosión. La película es de color gris; llenar los poros con cromo crea un color amarillo verdoso. Puede aumentar la dureza del recubrimiento (¡de cualquier color!) realizando un grabado anódico a bajas temperaturas (!) - (¡9-16 grados C!) La dureza de la superficie corresponde al zafiro (!) Cualquier coloración de la película anódica (antes ¡cerrando los poros!) ¡es muy duradero y no se desvanece! Si se quema o se borra de la superficie, ¡esto es una violación del régimen u otros errores! Cuando se forma la película anódica, la superficie “crece”: los parámetros geométricos de las piezas cambian ligeramente; si se requieren dimensiones exactas, ¡esto debe tenerse en cuenta! En comparación con la pintura química, el anodizado es mucho más espeso y resistente (más duradero).
Hace unos 30 años, anodicé las partes del jefe (D16t) en negro, las pinté con “tinte de lana” (solución acuosa...)

Puedes anodizar dos piezas a la vez usando corriente alterna.

¡ACERCA DE!
¿Como es que? Aquí ya huele a Premio Nobel, en la “variable”
Es decir, ¿un ion se pega a una parte y el otro a otra?
Y el primero (en este momento): ¿qué está haciendo? Si no es un secreto, claro...
Pero en serio: el anodizado es un proceso bastante caprichoso y difícil de realizar en casa.
Mucho más fácil: recubrimiento en polvo. Se necesitan diez minutos, el color y textura de la superficie es cualquiera (de las pinturas disponibles).
La resistencia del recubrimiento es asombrosa, es difícil limarlo con una lima.
Es cierto que necesitas una pistola de pintura con estática y pintura. Pero hay muchas empresas que pintan por encargo.

¡Si bien! ¡No hay necesidad de complicar las cosas! El proceso es bastante sencillo y fiable... Se demostró que es sencillo, pero los adornos con la fuente de alimentación y el aspecto impresentable de un bote de ácido y “trozos de cable” desaniman a la gente... Gases y ¡La niebla ácida no es más que cuando se carga la batería de un automóvil! DiMa72 - ¡bien hecho! ¡Lo tomé y lo hice! Viejo proverbio: El vino de Oporto no fluye debajo de una piedra, aquí funciona... Pero no seas perezoso... - No son los dioses, ellos anodizan el duraluminio.)
Sí, por cierto, lo hice enseguida: la suspensión es de alambre de aluminio, el resto es de acero inoxidable, y todo ello en 800g. jarra de vidrio, ponle hielo alrededor para enfriarlo.

MUNDO DE AFICIONES

El aluminio y sus aleaciones, como el cobre (y sus aleaciones), también se pueden oxidar y coloración química del aluminio Produce colores que van del amarillo al marrón.

Tabla de referencia de colores aproximados obtenidos en la superficie del aluminio mediante diversos métodos de procesamiento.

Soluciones para la oxidación del aluminio y sus aleaciones:

Soda calcinada - 40-50 g/l, cromato de sodio - 10-15 g/l, hidróxido de sodio- 2-2,5 g/l. Temperatura de la solución - 80-100°, tiempo de procesamiento - 3-20 minutos.

Después del lavado, la pieza se sumerge durante 10-15 s en una solución de anhídrido crómico al 2%.

Anhídrido crómico - 3-3,5 g/l, fluorosilicato de sodio - 3-3,5 g/l. La temperatura de la solución es de 15 a 25°, el tiempo de procesamiento es de 8 a 10 minutos.

Ácido ortofosfórico - 40-50 g/l, fluoruro de potasio - 3-5 g/l, anhídrido crómico - 5-7 g/l. Temperatura de la solución - 15-25°, tiempo de procesamiento - 5-7 minutos.

dicromato de sodio - 200 g/l, ácido fluorhídrico- 1-2ml/l. La temperatura de la solución es de 15 a 25°, el tiempo de procesamiento es de 6 a 10 minutos.

Cuando se utiliza la última receta sobre una pieza de aluminio, se obtiene un hermoso color arcoíris con una neblina oscura.

También es posible la denominada oxidación por cromato del aluminio y sus aleaciones con una fuente interna de corriente eléctrica. La pieza de aluminio está conectada de forma segura mediante un conductor a un electrodo de carbono (una varilla de carbono de una batería de linterna, una batería de Saturno, etc.). Ambos electrodos, conectados por un conductor, se sumergen en una solución de la siguiente composición:

Ácido nítrico- 200ml/l, cromo potasio - 50 g/l. Temperatura de la solución - 15-25°, tiempo de procesamiento - 2-10 minutos.

Coloración química del aluminio en casa. se puede hacer de la siguiente manera

forma. El aluminio se recubre con algún metal (por ejemplo, níquel, plata), que se pinta químicamente del color deseado. Se sabe que el aluminio es más fácil de recubrir con zinc, que se puede pintar en densos colores negro y amarillo verdoso. El aluminio se puede pintar en color negro permanente de la siguiente manera. Después del tratamiento con zincato, la pieza se coloca en una solución: sulfato de cobre - 160-220 GRAMO/l, clorato de potasio - 80 g/l. Temperatura de la solución - 30-40°, tiempo de procesamiento - 5-10 minutos.
El aluminio galvanizado se pinta de color amarillo verdoso utilizando la siguiente solución:

cromo potasio- 200 g/l, ácido sulfúrico- 5g/l. Temperatura de la solución - 15-25°, tiempo de procesamiento - 1-2 minutos.

Se puede obtener una amplia gama de colores anodizando el aluminio mediante corriente eléctrica. El proceso de anodizado normalmente implica el uso de corriente continua. Pero en Últimamente Se ha desarrollado un método de anodizado AC que también es adecuado para uso doméstico. Todo el equipo consta de un transformador Tr, cuya salida debe ser de 12-15 V, un amperímetro con una escala de 3-5 A y un reóstato R = 30-100 ohmios para ajustar la corriente (Fig. 12).

Se preparan dos piezas (o dos grupos de piezas) y se suspenden en un baño (tarro, cuenco, etc.) para anodizar. El recipiente debe ser de vidrio, porcelana o esmalte. Las piezas están conectadas de forma segura con alambre de aluminio. El electrolito es una solución al 15-20%. azufre Solución ácida o de bisulfato de sodio (cristalina) concentración 250-400 g/l. La densidad de corriente (lectura del amperímetro) debe ser 1,2-2 A para cada decímetro cuadrado de área parcial, voltaje 10-12 V. La temperatura del electrolito no supera los 25°, tiempo de anodizado 30-35 minutos.

Para duraluminio, la densidad de corriente debe ser de aproximadamente 2-3 A/dm2, voltaje - 12-15 V. Temperatura del electrolito 20°, tiempo de anodizado - aproximadamente 25 minutos.

Después del anodizado, se forma una película incolora de varios micrómetros de espesor con una gran cantidad de pequeños poros. Los procesos finales del anodizado son colorear y cerrar los poros. El teñido se realiza con tintes de lana de anilina (que se venden en ferreterías). La concentración de pintura en agua es del 1%, color a elegir. La pintura se disuelve en agua, se filtra, se calienta a una temperatura de 70-80° y la pieza se mantiene en ella durante 2-3 minutos. La pieza se puede pintar de cualquier color, pero lo más impresionante es pintar el aluminio anodizado en dorado. El aluminio anodizado se puede pintar para que luzca dorado amarillo usando una solución:

Colorante ácido naranja 2ZH - 0,1 g/l, colorante ácido amarillo 3 - 0,1 g/l, colorante ácido negro M - 0,1 g/l. La temperatura de la solución es de 17 a 20°, el tiempo de tinción es de 5 a 7 minutos.

El aluminio anodizado para que parezca oro rojo se pinta con una solución:

Colorante ácido naranja 2Zh - 0,1 g/l, colorante ácido negro M - 0,1 g/l. Temperatura de la solución - 60°, tiempo de tinción - 5 minutos.

Se puede obtener un color dorado sumergiendo la pieza anodizada en una solución al 10%. cromo potasio durante 10-20 min. La temperatura de la solución es de 85-90°.

Otra composición. Permite, dependiendo del tiempo de exposición, obtener colores desde dorado claro hasta bronce oscuro.

Alumbre ferroso y amónico - 28 g/l, ácido oxálico - 22 g/l, amoníaco(25%) - 27 g/l. Temperatura de la solución - 50-60°, tiempo de tinción - 2-5 minutos.

Después de pintar el aluminio anodizado, el proceso final es cerrar los poros. Es muy sencillo. La pieza se coloca en agua hirviendo y se mantiene durante 15-20 minutos.

Quizás en cada hogar seguramente haya alguna cosita o producto de aluminio que ya haya perdido su apariencia presentable, pero a usted realmente le gustaría devolverle su antigua belleza con el siempre atractivo aspecto de la antigüedad. ¿Entonces como? Le sugerimos que realice usted mismo el patinado del aluminio en casa, sin recurrir a ayuda profesional especialistas. Veamos este proceso con más detalle para que tengas una idea clara de lo que tienes que hacer.
¿Es difícil?
En la mayoría de los casos, "envejecer" productos de aluminio prácticamente no es más difícil y, a veces, ni siquiera más fácil que otros metales. Y todo porque el aluminio acepta perfectamente todo tipo de tonos de color durante la oxidación electroquímica o, en otras palabras, el anodizado. Como resultado, se forma una película especial en la superficie de dicho producto, que evita la corrosión del metal y le confiere un encanto estético. producto terminado.
Si considera que este método es demasiado complicado para usted, puede utilizar otros más simples, por ejemplo, la tinta de dibujo más común, barniz negro a base de alcohol o grafito finamente triturado y otros colorantes especializados. Después de tales métodos, solo necesita limpiar la baratija "envejecida" con queroseno.
Un método de patinado simple
Después de leer todos los métodos anteriores, todavía no puede elegir cuál es la mejor manera de "envejecer" su nuevo producto de aluminio, entonces lea rápidamente este método simple que le permite patinar aluminio en casa, utilizando medios simples e improvisados ​​que cuestan literalmente unos centavos.
Para hacer esto, deberá limpiar cuidadosamente el artículo de aluminio terminado con un pequeño paño empapado en acetona para eliminar todas las posibles manchas "grasosas" o suciedad rebelde que haya en la superficie. Una vez que todo esté limpio y completamente seco, definitivamente necesitarás humedecer el producto con algún solvente, por ejemplo, White Spirit o cualquier otro que puedas encontrar en casa o comprar en una ferretería. Luego queme la pieza de trabajo con un soplete.
¡Pero recuerda! Cuanto más disolvente utilice directamente sobre el producto, más oscura aparecerá posteriormente la pátina como resultado de su combustión en la superficie bajo la influencia de un soplete. Si desea obtener rastros de oscurecimiento apenas perceptibles, lo mejor es aplicar el disolvente con un cepillo de cerdas gruesas.
Y para obtener una tonalidad muy oscura, se debe colocar el producto completamente directamente en el disolvente. En este caso, en los lugares convexos será necesario retirar el exceso para que queden pequeñas acumulaciones de sustancia en los huecos. Al trabajar de esta forma, el producto se coloca en posición horizontal para que el disolvente no fluya donde no se necesita. Deberá quemar con un soplete durante varios minutos, moviendo el fuego de manera uniforme para evitar un sobrecalentamiento excesivo, que simplemente podría derretir su producto de aluminio.
Una vez que el producto se haya enfriado por completo, también deberá aclarar con cuidado sus partes convexas. Para hacer esto, deberá limpiarlos con un algodón empapado en aceite para lubricar una máquina de coser, al que se le han agregado las virutas más pequeñas de polvo abrasivo. Luego séquelo con un paño limpio y seco para eliminar todos los residuos abrasivos. El tipo y la duración del efecto de este método, que permite patinar aluminio en casa, no es peor que el de los métodos químicos. Y lo más importante, es mucho más seguro: el ácido no le hará daño.
resumámoslo
El aluminio es un metal con notables cualidades plásticas, que resulta muy cómodo de utilizar para crear diversos elementos decorativos del interior. Pero a veces desea reemplazar la novedad de estos productos con algo "antiguo" que sea agradable a la vista. Y aprendimos cómo hacer esto en este artículo: patinado de aluminio en casa.

Cada uno de nosotros se ha encontrado con una definición de anodizado, que se aplica, en particular, a los productos de aluminio. Este metal en su forma pura o sus aleaciones es muy adecuado para la fabricación de diversas artesanías, que utilizan muchos artesanos del hogar. El metal es ligero, muy resistente y fácil de procesar. Pero lo más importante es que es resistente a la corrosión. Muchos artesanos lo hacen en casa.

Pero, ¿por qué se hace esto, si el material en sí es bastante duradero y tiene buen aspecto? Sin embargo, a pesar de todas las ventajas, también tiene lados débiles. Y él principal inconveniente- Se trata de una interacción con el aire, que da como resultado una reacción de oxidación. Esto conduce a la formación de placa, lo que complica significativamente el teñido de los productos. Además, el tipo de aluminio en sí dista mucho de ser perfecto. Es por este motivo que el aluminio se somete a un procedimiento de anodizado.

¿Qué es el anodizado?

Según los estándares GOST, el anodizado se denomina oxidación anódica. El principal resultado del proceso electroquímico de anodización del aluminio es la formación de una capa de óxido más duradera.

El hecho es que durante la oxidación del metal en su superficie se forma una película protectora que se daña fácilmente. El objetivo del anodizado es fortalecer esta película y no aplicar ningún recubrimiento, lo que suele ocurrir con productos cromados o galvanizados. La película está formada por el propio aluminio.

El proceso es muy similar a otra tecnología: el pavonado: a este tratamiento protector no solo se someten los productos de aluminio, sino también el magnesio y el titanio, si es necesario.

La necesidad de anodizar y sus métodos.

¿Qué puede hacer el aluminio anodizado por el metal en casa? En primer lugar, la capacidad de resistir la corrosión aumentará significativamente. Una película protectora de óxido más fuerte durará mucho tiempo y no se desprenderá.

Además, existen una serie de ventajas que aporta la tecnología de oxidación anódica:

• Suaviza la superficie de los productos de aluminio, es decir, oculta algunos defectos (arañazos y daños por picaduras, astillas, rayas) y uniformiza el metal.
• Las pinturas se adhieren mejor a dicho metal debido a la adquisición de una superficie mate.
• Los perfiles tienen propiedades protectoras mejoradas.
le da al metal características más atractivas.
• Gran espesor película protectora.
• Posibilidad de diversas imitaciones: plata, oro, perlas, etc.

Cuando se trata de tintes de anilina, existen muchas opciones. Además, el anodizado se puede realizar de diferentes formas:

• frío;
• duro;
• de colores.

Veámoslos brevemente a continuación.

Anodizado en frío

En casa, se suele utilizar el método en frío de anodizado de aluminio. Muchas empresas que ofrecen servicios en este ámbito también se especializan principalmente en este método. El rango de temperatura de funcionamiento es de -10 a +10 grados, por lo que la técnica se llama fría.

Entre las ventajas de anodizar aluminio en casa mediante este método se encuentra la producción de una capa protectora más espesa, que aumenta la resistencia a la corrosión.

Sólo los productos procesados ​​son difíciles de procesar con barnices orgánicos. Aunque el metal adquirirá color en cualquier caso, y el tono puede ser oliva, grisáceo o negro.

Anodizado duro

El resultado de la oxidación anódica sólida es una película protectora particularmente fuerte. En gran parte debido a esto, esta tecnología se utiliza con éxito a gran escala:

• industria;
• fabricación de aviones;
• industria automotriz;
• construcción.

Una característica del anodizado duro del aluminio es el uso de varios electrolitos a la vez. Además del uso de ácido sulfúrico, también intervienen otros análogos: oxálico, sulfúrico, cítrico, tartárico y bórico. Y esto es sólo durante un proceso en el que la densidad de corriente aumenta gradualmente.

La resistencia de la capa protectora aumenta debido a cambios estructurales.

Anodizado de color

La esencia de este método es cambiar el color del metal. En este caso se pueden distinguir 4 métodos principales:

1. Adsorción: los productos se sumergen en un baño especial o en una solución de tinte calentada a la temperatura requerida.
2. Electrolítico (anodizado negro del aluminio): inicialmente se obtiene una película incolora, después de lo cual los productos de aluminio se sumergen en una solución salina ácida. El negro es un color común utilizado en la construcción, pero también se puede lograr un tinte ligeramente bronceado.
3. Interferencia: la técnica es similar a la electrolítica, pero en este caso se crea una capa reflectante especial, por lo que la paleta de colores es mucho mayor.
4. Integral: la esencia de este método es mezclar el electrolito y las sales orgánicas.

Como puedes comprender, la oxidación anódica del color te permite adquirir un nuevo tono de color, según tus preferencias.

tecnología del hogar

En la industria, el anodizado de metales se realiza con ácido sulfúrico, pero anodizar aluminio en casa con él es extremadamente indeseable debido a la liberación de una gran cantidad de gas. Una vez que se forma la más mínima chispa, no se pueden evitar tristes consecuencias. La técnica en sí permanece sin cambios, pero se utiliza refresco en lugar de ácido.

Pero primero debes preparar el “equipo”:

• varios baños;
• alambrado;
• Batería o rectificador (fuente de corriente);
• reóstato;
• amperímetro.

Los contenedores de aluminio se necesitan directamente para el proceso en sí. Los otros dos son necesarios para preparar soluciones, para las cuales son útiles los productos de vidrio o plástico.

Preparación de un electrolito alternativo.

Para preparar soluciones para anodizar aluminio con sus propias manos (soda y sal), solo necesita agua destilada tibia. Los componentes para mezclar se mantienen en una proporción de 1 a 9 (refresco o sal - agua).

Las soluciones se mezclan bien y luego se deben preparar. Y después de un tiempo, es necesario verterlos en otros recipientes y tratar de evitar que entren sedimentos de soda. El resultado final del procedimiento dependerá de la pureza de la solución.

Antes de procesar la pieza, se debe limpiar, si es necesario, se debe lijar y desengrasar la superficie. El espesor de la película no supera los 0,05 milímetros, por lo que no puede ocultar defectos visibles.

Inmediatamente antes del proceso, es necesario mezclar las soluciones preparadas en un recipiente.

proceso electroquímico

El contenedor en el que se realizará el anodizado debe contener en su totalidad el producto a procesar. Al mismo tiempo, no debe tocar el fondo del recipiente. Cualquiera de las opciones convenientes es apropiada aquí, solo debe ser inteligente. La fijación de la pieza también debe pensarse cuidadosamente, ya que pueden dejar marcas que idealmente no deberían existir.

Según la tecnología de anodizado de aluminio, la fuente de alimentación se conecta de la siguiente manera: se suministra "más" a la pieza y "menos" al baño. La duración del procedimiento es de al menos 30 minutos. Un cambio de color del producto indicará el final del proceso. Puedes desconectar la batería (normalmente se usa con más frecuencia) y quitar la pieza.

El producto tratado se lava bien y, para eliminar los restos de la solución, se puede conservar en permanganato de potasio durante un tiempo. Luego, debes enjuagarlo nuevamente con agua fría y tibia (alternativamente) y secarlo. Con el enfoque correcto, la pieza se distinguirá por un tinte gris claro que cubrirá uniformemente toda la superficie. No debe haber manchas, rayas ni goteos.

Etapa final

Es necesario completar el procedimiento, ya que la película resultante se caracteriza por la presencia de microporos que no son beneficiosos. Es necesario cerrarlos, para lo cual se debe hervir la pieza en agua destilada durante media hora.

Una vez finalizada y si se desea, la pieza se puede pintar o recubrir con barniz transparente. Aunque el metal adquiere un color natural durante el proceso, que depende de la composición de la pieza a procesar. Normalmente, los tonos pueden variar del verde al oscuro, pero el resultado suele ser aluminio anodizado negro. Para darle a la pieza otro color deseado, se sumerge la pieza en una solución con tintes de anilina (10%).

Como puede ver, el anodizado de aluminio se puede realizar en casa, pero de todos los métodos, sólo metodo frio, ya que es más seguro. Además, prácticamente no hay diferencia entre el tipo de solución (soda o ácido), el resultado será el mismo en cualquier caso. Lo principal es seguir las instrucciones.

zloyqadrat 04-10-2010 20:00

Me encontré con una forma sencilla de azular el aluminio.
http://rekomstroy.ru/uslugi/decorativnoe_pocritie_metallov.html
"Mordiente negro para aluminio
.
La superficie de un objeto de aluminio se pule primero con el polvo de esmeril más fino, luego se unta con aceite de oliva y se calienta, lubricando frecuentemente con este aceite, sobre una lámpara de alcohol hasta que el aceite de oliva se vuelve negro. Después de esto, se detiene el calentamiento y después de que el objeto se haya enfriado, se limpia el aceite con un trapo."

¿Alguien ha probado a azular así?

Gaydamak 04-10-2010 21:55

¿Pero refinado o no? ¿Qué pasa con el girasol? ¿Y si no se trata de una lámpara de alcohol, sino de un quemador de gas?

Parada163 04-10-2010 22:18

Me registraré. interesado

Álex*D 04-10-2010 22:42

Mira el fondo de la sartén.....
El petróleo arde, lo que queda es carbón....

demonios 04-10-2010 23:02

El aceite de oliva no es un mordiente, sino un condimento.
He oído muchas veces sobre el pavonado del acero calentado en aceite. Nunca funcionó. Y nunca he visto una cobertura de alta calidad. Por otro lado, el aluminio no se puede recubrir con nada más que anodizado. Quizás ruede.

docente 05-10-2010 12:07

Bien...
¿Qué tipo de piezas de aluminio tenemos en la construcción neumática?
Cajas, mods, algunas cositas, esto es lo que sé.
Pero es poco probable que alguien quiera cubrir una caja, o algo similar, con esa capa. Definitivamente no lo haría, parece más bien fumar, con la correspondiente apariencia de mierda.
Convénceme: dame fotos de piezas de aluminio ennegrecido de alta calidad llenas de aceite quemado. Realmente quiero.

docente 05-10-2010 12:11

Nik G. 05-10-2010 03:48

Para el aluminio vi una imprimación en lata en la tienda de automóviles. Ya puedes usar pintura sobre él. Esto es según el vendedor.

maloros 05-10-2010 10:28

cita: sobre una lámpara de alcohol hasta que el aceite de oliva se ponga negro.

albahaca_84 05-10-2010 11:05

Familiar Frote jabón más bien para determinar la temperatura.
Porque las vacaciones se hacen incluso sin jabón.
http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneaij_iadaaioea_iaoaeei.html

maloros 05-10-2010 11:20

cita: Familiar Frote jabón más bien para determinar la temperatura.

P_L_Z 05-10-2010 11:28

intrigado

Falso 05-10-2010 12:51

Yo hice algo parecido.
Tubo moderador de tinta.
La pipa Leroy 25x1,5 ya ha sido tratada de alguna manera por fuera, con una superficie mate.
Lo froté con una fina capa de aceite, sólo para que brillara. Luego lo fumó con cuidado sobre una vela. El resultado final depende de la calidad de este ahumado. No se debe permitir la "marginalidad". Después de fumar toda la pipa, la calentó con gas hasta que se quemó el aceite. Luego frotar nuevamente con aceite y fumar. Haz esto tres veces.
Luego lo untó con mantequilla y lo dejó enfriar. Luego lo lavé bajo el grifo con jabón y lo usé.
El revestimiento en sí no se desprende, sino que también se puede raspar con objetos duros.

De esta manera no fue posible recubrir las bujías modernas torneadas. Pero también hubo un final por debajo del cortador. No me molesté en lijar. Dejé el corcho blanco.

PD: tomé el primer aceite que encontré. Resultó ser oliva. No lo he probado con girasol.

kaynin 05-10-2010 13:05

tema divertido.

negro - por carbonización.

Falso 05-10-2010 15:03

tema divertido.

de hecho, el aceite calentado es aceite secante.
negro - por carbonización.

análogo: pintura al óleo negra sobre aceite de secado natural con secado a alta temperatura.

En mi caso fue el hollín el que dio la luz. El aceite sólo se utilizaba como aglutinante.
Lo que le sucede al aceite cuando se calienta por encima de la temperatura de "humo" es un misterio para mí. Se vuelve algo así como barniz.

Intenté mezclar hollín en el mismo aceite. No fue posible aplicar una capa fina de manera uniforme.

kaynin 05-10-2010 15:14

cita: Publicado originalmente por Fake:
En mi caso fue el hollín el que dio la luz. El aceite sólo se utilizaba como aglutinante...

MadMaks 05-10-2010 20:23

cita:
Demonos publicado el 10/04/2010 23:02 He oído hablar muchas veces sobre el pavonado del acero calentado en aceite. Nunca funcionó.

demonios 05-10-2010 20:26

Entonces no es un mordiente. Es pintura. Fue un pecado que pensé que el aceite podría producir algún tipo de ácido, o una sal que produce óxido negro con aluminio.

RICCI 05-10-2010 20:54

Una lámpara de alcohol no fuma; de todos modos, no lo sabrás hasta que lo pruebes.

RICCI 06-10-2010 08:47

Se puede producir algún tipo de tinte en el aceite caliente, que penetra en la luminaria.

Alterar 06-10-2010 11:13

Yo también lo probé, pero no es adecuado para agitar la mano con frecuencia.
Hay una manera con *barniz para pistola*. Yo no lo he probado, pero si alguien lo hace será el primero en pasar.
La receta es pegamento BF-2 (o BF-4). Nigrosina. Alcohol. No se ingiere alcohol.
Los componentes se mezclan y se aplican al producto y al aluminio o al acero. Se hornea en el horno, no sé cuánto tiempo, cuántas capas también, pero para pegamento como BF, una hora es suficiente.
O de otra manera: barniz de baquelita (un componente de BF), pasta para bolígrafo (nigrosina), alcohol (alcohol).

RICCI 06-10-2010 14:33

Probablemente hornear no funcione; el tratamiento térmico está contraindicado para piezas sujetas a presión y desgaste.

Alterar 06-10-2010 15:59

cita: Publicado originalmente por RICCI:

el tratamiento térmico está contraindicado

mayor 0763 06-10-2010 17:45

He estado haciendo esto durante mucho tiempo: cantar en aceite. alguien.
Haz esto, caliéntalo y agrégalo al aceite. Lo sacas y lo calientas con un mechero de gas hasta que se queme el aceite. luego nuevamente en aceite - 30 veces El recubrimiento es duradero. Sólo se puede quitar con metal.
y aquí el trasmallo de aluminio todavía está blando y se raya fácilmente. sin embargo, el ocho lleva seis meses en pie, es normal

RICCI 06-10-2010 18:15

Eso es todo, esto es tanto una goma como una caja de duraluminio, pero ¿hasta qué punto se debe calentar? más detalles por favor.

UZ Mergán 06-10-2010 19:23

¿Estaba la vista azulada o algo así?

mayor 0763 08-10-2010 04:24

No. Sólo se cubren los ocho. Probablemente no sea necesario calentar la goma.
Lo calentamos para que el aceite comenzara a chisporrotear después de sumergirlo. luego lo sacas y lo calientas hasta que se queme el aceite. No es necesario calentarlo más, simplemente sumérjalo inmediatamente. al menos 30 veces.
Al principio aparecerán manchas marrones, luego se oscurecerán cada vez más.

demonios 08-10-2010 08:20

Necesitas intentar. Después de soldar el aluminio del alambre de cobre de fijación en el aislamiento de barniz, quedaron rayas marrones en la boca. Comió profundamente. Pero también elevó la temperatura, digamos, por encima de la temperatura de combustión del carbono. Basado en la desaparición del hollín del producto.
Aquí estoy nuevamente cayendo en el método divinamente simple con fuego y aceite.

Falso 08-10-2010 09:33

cita: Publicado originalmente por Demonos:

¿Cómo se puede evaluar si el aceite del aluminio se ha quemado? ¿Como “ya no fuma”? ¿El aluminio no se libera?

Falso 09-10-2010 12:17

Lo probé ahora en la partición de duraluminio del mod. Un aceite de oliva es suficiente. Lo calenté con gasolina. No lo metí en aceite, lo limpié con un hisopo engrasado. Capa fina. Después de la tercera pasada, se garantiza que toda la superficie quedará negra. Hizo cinco pases.
Noté un par de características.

Al engrasar, no permita que el aceite hierva en la superficie. Resulta ser un "golpe", que luego sale volando y deja al descubierto el metal. Hay que limpiar constantemente la superficie, creando una fina capa que empieza a humear.

Tampoco deberías sobrecalentarlo. Lo calentamos durante unos cinco segundos, lo retiramos del fuego - si humea, caliéntalo más, deja de humear - engrasamos.

Después del último calentamiento, no se puede enfriar con agua; el agua hervirá y arrancará el revestimiento. Sólo refrigeración por aire.

Como se indicó anteriormente, el recubrimiento no es particularmente resistente al estrés mecánico y tiene una resistencia muy inferior a la del anox, pero en mi humilde opinión es adecuado como recubrimiento agrícola colectivo para maquetas.

Marniftarr 09-10-2010 12:53

Señores, todo esto está bien, pero los óxidos no tienen la fuerza del pelaje. Son buenos a escala de producción. Para tu querida rata necesitas tecnología de alta calidad.

Como resultado, las ratas adquirieron esta apariencia:

Primera foto del tema.

Intenté aplicar este barniz sobre acero que acababa de pelarse químicamente y el revestimiento quedó negro, con apariencia de acero, pero duradero bajo la influencia de este barniz. En general, si alguien tiene pistola, compresor y experiencia trabajando con pinturas, lo recomiendo mucho. Bueno, si no puede conseguir ese barniz, puede utilizar pintura para automóviles Duxone de dos componentes. Por cierto, si tienes un color mate, esta pintura se puede pintar en forma de polvo. Sus propiedades de pelaje se parecen al epoxi.
Desafortunadamente, los óxidos no son estables :-(

Falso 09-10-2010 13:33

Habiendo sufrido con los óxidos, adopté el barniz cerámico.
Es tan duradero (más resistente al desgaste que la cerámica) que no se puede lijar ni pulir después de 2 días de su aplicación... por lo tanto, puedes usar el filo de un cuchillo y el recubrimiento no dañará nada... ... Otra característica es que los rayones se curan solos después de unos días...

Marniftarr 09-10-2010 13:40

Se raya por impactos mecánicos prolongados o por objetos muy punzantes. Aun así, se trata de un material de origen terrenal :-) Pero los arañazos luego se curan, aunque no del todo. Es imposible pulir esos rayones. Para pulir este barniz tras la polimerización final se utilizan abrasivos de diamante y una herramienta muy potente.

Si la capa de barniz es gruesa se adherirá perfectamente al aluminio. Si es fino, probablemente se romperá debido a las astillas. El barniz es bastante flexible, resistente a la abrasión pero susceptible a romperse y desconcharse. Por tanto, es mejor aplicarlo en una capa gruesa sobre superficies pulidas.
Si es necesario rellenar la superficie, es necesario lijarla bien con papel de lija grueso, aplicar imprimación, base (la pintura en sí) y luego barnizar. No imprimaré. Solo apliqué la base y luego apliqué este barniz en una capa gruesa.
También se producen hemorragias al aplicarlo, cualquier defecto en la pintura, ya sea una mota de polvo o un moco, no se puede corregir. Si pasa algo, se echa inmediatamente la pieza en acetona, se lava todo el barniz y la base y se queda todo. pintado de nuevo. Será imposible corregir algo más tarde. Si no lava la pistola en dos horas, puede tirarla a la basura. Estoy cansado de usar este barniz. Pero el resultado merece la pena.

demonios 10-10-2010 21:59

cita: Estoy cansado de este esmalte. Pero el resultado merece la pena.

Marniftarr 11-10-2010 11:57

Lamentablemente no hay precio:-(El que me dieron mis amigos para probar ya se acabó... Me dieron 100 gramos... Y es un sapo dar 5 rublos por un encendido. con peticiones y moños, vierta cien gramos..

kaynin 11-10-2010 12:12

cita: Publicado originalmente por Marniftarr:
Señores, todo esto está bien, pero los óxidos no tienen la fuerza del pelaje.

Otra cosa es que la continuidad y el espesor de la película resultante (y, en consecuencia, la dureza, la resistencia al desgaste, etc.) dependen de los parámetros del proceso de anodizado :-)

Falso 11-10-2010 13:43

Por cierto, al montón. Probé el aceite de girasol refinado. Se necesitan más tratamientos y el revestimiento resulta peor, con manchas marrones.
Los sintéticos del motor solo huelen mucho y no aportan color. Es cierto que solo lo probé una vez, huele mucho.

Marniftarr 11-10-2010 23:07

cita: Publicado originalmente por Kainyn:

Por cierto, durante la oxidación anódica (anodización) del aluminio, se forma este mismo óxido en su superficie.

Sí, sí... pero ¿quién fabricará en casa soluciones galvanizadas para poder anodizarlas una vez? Y a pesar de que todavía no te deshaces de los arañazos...?!!?!

kaynin 11-10-2010 23:24

cita: Publicado originalmente por Marniftarr:
Sí, sí... pero ¿quién fabricará en casa soluciones galvanizadas para poder anodizarlas una vez? Y a pesar de que todavía no te deshaces de los arañazos...?!!?!

Anox hard (ese es el término) no funciona con una lima de aguja normal.
Dijiste: "no hay fuerzas".

Ahora tampoco te gustan las "soluciones de vallado".

Marniftarr 15-10-2010 12:28

cita: Publicado originalmente por Kainyn:

Pero con vuestro barniz, que además es difícil de conseguir, es más fácil pintar, ¿o qué?

Bueno, ¿cómo puedo decirlo? No es más sencillo... No te dan los segundos 100 gramos para probar :-) Cambiaré a barnices epoxi de dos componentes.

cita: Publicado originalmente por Kainyn:

Anox es duro (ese es el término) y una lima de aguja normal no lo soporta. Dijiste: "no hay fuerza".

sobre anox. Desencadenar. Aluminio. No cubierto de pintura. Parece una costra negra brillante. El fabricante afirmó que el revestimiento es anox. No "rasca" con las uñas... No se siente como polímero al tacto. No pincha.. Se puede triturar con lima sin problemas.. ¿Es Anox?

demonios 15-10-2010 12:31

cita: ¿Es esto Anox?

Alterar 15-10-2010 08:47

cita: Publicado originalmente por Marniftarr:

No "rasca" con las uñas... No se siente como polímero al tacto. No pincha.. Se puede triturar con lima sin problemas.. ¿Es Anox?