Maastikufotograafia on minu jaoks täpselt loodusmaastiku pildistamine. Maastikufotode pildistamiseks on palju reegleid, palju kasutusjuhendeid, õpikuid, kuid maastiku pildistamist ei saa alustada alles pärast nende uurimist. Kõigepealt peate maastikufotograafiaga tegelema ja seejärel, hinnates, järeldusi tehes, uusi tehnikaid leidma ja tulemusi kohandama, saate viidata teiste maastikumaalijate ja mitte ainult fotograafide, vaid ka kunstnike kogemustele. Kunstnik loob ideaalse kompositsiooni, kulutades palju aega, fotograafi ülesanne ei ole seda suhteliselt lühikese aja jooksul kaotada, kuna üha uute kaadrite loomisel on fotograafia mõte väga lihtne kaotada . Mis see tähendus on. Minu arvates tähendus maastikufotograafia anda edasi see, mis pani fotograafi sellel konkreetsel teemal peatuma - ilu, harmoonia, mida tuleb säilitada ka loomingulise käekirja fotograafiasse viimisel.

Popovka küla lähedal. Saratovi oblast. Foto värvi järeltöötlus muudab selle stiililt kunstniku I.I. Selle stiliseerimise aitavad saavutada foto kompositsioon ja värvitoonid. Sony A300, 10mm, F8, 1/200 sekund. Gradiendi filter. Statiiv.

Ja see käekiri võib olla täiesti erinev. Pidage meeles suurte Šiškini ja Aivazovski teoseid. Need on täiesti erinevad artistid, erineva, täiesti erineva käekirjaga. Ent nii Šishkin oma peaaegu dokumenteeritud looduse iluga kui ka Aivazovsky oma fantastiliste Musta mere merevaigust-smaragdilainetega suutsid oma loomingusse panna kõige suurema tähenduse, mis võib nüüd mõjutada vaataja meeleolu ja helistada välja erinevaid emotsioone. Tõeline maastikumaalija ei pea teadma isegi kompositsiooniseadusi ja kuldsuhte mõistet. See kõik kajastub ka tema teadmisteta tema maalides. Nii et ma, kui ma juba maastikku pildistasin võimsuse ja põhiga, ei teadnud neid mõisteid isegi, kuid need seadused olid kinnitatud minu fotodele. Loodust tuleb tunnetada ja ükski maastikumaalija seda ümber ei lükka, sest ma kahtlen väga, et keegi asus praktikasse alles pärast teooria õppimist. Ja mitte nii kaua aega tagasi, kui rahval oli veel Internet ja videoõpetused, ei osanud paljud neid reegleid lihtsalt teada, vaid rakendasid neid. Ja neist hiljem ...

Nüüd tahaksin alustada esimesi küsimusi. Nimelt - missugune. Kaamerate kohta ei tohiks olla küsimusi - maastiku jaoks sobib peaaegu iga kaamera. Neile, kes on maastikufotograafiale kiindunud, on soovitav, et kaamera maatriksi tundlikkus algaks umbes sajast ühikust, mis selles žanris peaaegu ei muutu, kuna tehnilised nõuded - minimaalne müra, maksimaalne detail. Üldiselt ei tohiks te kaamera külge riputada. Minu maastikud on pildistatud Sony Alpha 450 peal ja alfa 300.

Pisut rohkem tuleks tähelepanu pöörata objektiivi valikule ja mitte niivõrd selle tehnilistele omadustele ja avale, vaid fookuskaugusele. Igaüks valib tehnilised omadused vastavalt oma eesmärkidele - kas ta teeb oma kollektsiooni jaoks pilte, prindib kalendreid ja võib-olla meetripikkusi bännereid või demonstreerib tööd Internetis resolutsiooniga 1,5 megapikslit. Maastikufotograafias on mitu vaatepunkti ja suhteline fookuskaugus. Keegi väidab, et ideaalne oleks 35mm (24mm jaoks APS - C ), mõned inimesed arvavad, et see on 24 mm (16 mm), teistele meeldib pildistada veelgi laiemate nurkadega, näiteks 14–18 mm (10–12 mm). Sel juhul peame silmas fookuskaugust, mis pole ekvivalentne, vaid umbes sama vaatenurga saamiseks. Seega, kui vajame ühte vaatenurka täiskaadri ja kärpimise jaoks, peame võtma 24 mm objektiivi täiskaadri jaoks ja 16 mm objektiivi kärpimiseks (APS - C).

Vaidlus maastiku fookuskauguse üle on võrdne vaidlusega kaamera tootja valimise üle. Tähendus on selline, nagu sulle meeldib. On selline seisukoht, et kui me imetleme maastikku ja meil on soov seda pildistada, siis selle eest vastutab mõni detail, mis on maastikku sisse kirjutatud, mitte kogu kompositsioon. Seega, kui tahame nähtut edasi anda, peame kaadri viimistlema ainult selle detailiga, ehitades sellele kompositsiooni. Võib-olla, kuid mitte alati. Selle teooria järgijad on lähedal fookuskaugustele viiskümmend kopikat ja 35 mm objektiivi.

Stepan Razini kalju. Foto on tehtud 10 mm lainurkobjektiiviga vasakul ja 75 mm teleobjektiiviga paremal. Sellisel juhul on tasuvam kalju näidata teleobjektiiviga.

On veel üks teooria, vastupidine - maastiku koosseis peaks sisaldama kõige laiemat pilti. Jah, silmapilkselt saame vaadata ainult näpuga (üldiselt kehtib see väide ainult meeste kohta, kes ei tea - naisnägemusel on erinev iseloom), kuid tajumise kiirus on tohutu ja hetkedel võime uurida tervikpilti ja mitte üks selle üksikasjadest. Olen isiklikult viimase teooria pooldaja ja lainurkobjektiivid on maastikufotograafias mulle lähemal.

Popovka. Lainurk (10 mm kärp) võimaldab teil edastada loodusmaastiku ruumi ja mahtu.

Need teooriad on vastupidised, kuid ei välista üksteist. Kõik sõltub meie maitsest ja tähendusest, mida soovime fotograafiasse panna. Lainurk suudab ruumi edastada, kitsas mõõtkavas. Võib-olla peitub see kõik taju ja vajaduste psühholoogias. Kuid igal juhul püüame näiteks mägesid pildistades edastada pigem nende ulatust ja suursugust kui ruumi ja selleks on mõistlikum kasutada pika fookusega objektiivi ning laiuse nurk on täielikult säilinud horisontaalse panoraami loomisega mitmest kaadrist. Kui lasete mägesid tasandikult, see tähendab, mitte otse mägedes, vaid seal, kus mäed moodustavad tausta, laia nurga all, siis muutub nende suurus kaadri kui terviku suhtes tühiseks. Otse mägedes pildistades saate ka lainurkade abil näidata tippude vahel olevaid tohutuid ruume.

Stepan Razini kalju. Datura mägi. Laskes mäge laia nurga all (20mm), võime ümbruse laia taustal selle suuruse lihtsalt kaotada.

Stepan Razini kalju. Datura mägi. Teleobjektiiv (75mm) aitab edastada skaalat, nimelt mäe kõrgust. Panoraam neljast vertikaalsest kaadrist.

Stepi, põldude, heinamaade pildistamisel on vastupidi parem tulistada laia, ruumi edastades. Teleobjektiiv muudab tavalise lamedaks, see ei too mitte ainult ühtegi eset lähemale, vaid vähendab ka ruumi. Raami laius suudab hõivata vähimatki ruumi ja sügavalt kõike, mis on silmapiirini, ja kümneid kilomeetreid reaalset ruumi tihendatakse fotol õhuvabadeks kihtideks ja esiplaan on tõenäoliselt täielikult kadunud..

Popovka. Teleobjektiiviga pildistatud maastik on tõenäoliselt väga tasane, paljud silmapiirini asuvad kihid on tihedalt kokku surutud ja moodustavad triibud. Külas on horisontaalne kaugus vaid mõnisada meetrit ja silmapiirini kümneid kilomeetreid.

Kompositsioon sõltub ainult autori nägemusest ja igal juhul võib see olla täielik. Ära mõtle mustritega.

Olulist rolli mängivad kaadris olevad jooned. Nende abiga kantakse ruumi üle. Fotol olevad jooned võivad olla teed, elektriliinid, metsaistandused, kuristikuservad või mäenõlvad. Pilk klammerdub joontesse ja koos nendega on see suunatud kas tähenduskeskustesse või ruumi. Niisiis, kui kaadris viib tee kaugusesse, järgib pilk seda kindlasti ja mida rohkem tee lookleb, seda huvitavam on süžee.

Volsk. Osinovka. Fotolt on tähelepanu keskpunkti leidmine väga lihtne. Pilk libiseb kohe mööda teed kaugusesse. Pilvede ja elektrivarraste jooned tulevad samasse kohta. Siinsel teel on palju jooni - urud, jalajäljed, muru tee servas ja kõik jooned gravitatsiooni keskuse poole. Liinide mõju suurendab lai võttenurk (10 mm).

Ja kujutage ette, et tee kulgeb horisontaalselt läbi raami, mis juhtub sel juhul. Kuid mitte midagi, lihtsalt pilti heites pilk, hakkab teadvus teed järgima ja läheb hetkega kaadrist kaugemale. Seetõttu kujutavad maastikumaalijad instinkti tasandil teed, mis läheb kaugusse ega vii pilku kaadri piirist kaugemale. Mida rohkem jooni järgib ühes suunas, seda parem on rütm näha. Kompositsioon ei peaks mitte ainult silma püüdma, vaid ka seda hoidma. Selleks on kõige parem paigutada kaadrisse täielikud geomeetrilised kujundid.

Popovka. Tamm näeb välja kui täielik geomeetriline kujund, mis aitab pilku hoida selle raamistikus.

Nüüd kuldsuhtest. Ma pole pikka aega ise sellest kontseptsioonist kuulnud, kuna ma ei õppinud kunstikoolis, ma ei lugenud maastikumaalijate käsiraamatuid ega vaadanud ka videotunde. Kuid olen alati aru saanud, et traditsioonilisel maastikul peaks taevas olema 2/3 pildist ja maa 1/3. See loob vabaduse tunde, kuid kui jätate 1/3 taevasse, hakkab see kohe kompositsioonile survet avaldama. Telerahval on selle teaduse jaoks isegi rakendus olemas - lääne telekanalid tulistavad Venemaal reportaaže, kasutades aktiivselt kolmandiku reeglit - kuldsuhet. Jättes 1/3 taevasse, tekitavad nad alateadvusele survet, sealhulgas kaadris olevat mustust, prahti, koeri jne. Ja kui lisaks tulistada vöökõrguselt, võib tekitada sellise võõristustunde, et tahaks kohe siit põgeneda. Ärge uskuge mind - lülitage nende kanal sisse ja oodake aruannet. Ehkki kui taevas võtab 1/3 pildist, hõivab alumise kolmandiku maa ja keskne mets või mäed - kompositsioon osutub üsna normaalseks. Õppige vaatajat mõjutama.

Tõeline maastikumaalija näeb kompositsiooni. See lisab maalile ka kaalu, seetõttu on oluline hoida kompositsioon tasakaalus. Oletame, et tulistame põldu ja selles üksi seisvat puud. Kuidas me kompositsiooni üles ehitame. Taevas võtab muidugi 2/3 ruumist. Põld on alumine kolmandik, kui aga kaugel on künkaid või mägesid või metsa, siis saadame need taeva territooriumile. Kuhu puu asetame? Proovime keskel ja löök läheb liiga raskeks. Ja kui asetate selle kolmandiku võrra paremale või vasakule, saavutab kompositsioon tasakaalu, nihutab seda veidi servale lähemale ja kompositsioon hakkab küljele gravitatsiooni looma, tekib kohe tunne, nagu oleks silmapiir takistatud. Kui samal ajal puhub vasakult tugev tuul ja painutab oksad paremale, siis saame puu paigutada ainult kolmandiku vasakule, nii et kaadris oleks ruumi liikumiseks, antud juhul tuul. Või kui puu pagasiruumi kallutatakse vasakule, siis on õigem paigutada puu kolmandik paremale. Fotol olevate puutüvede kalle sümboliseerib dünaamikat, kuna joonistame liikumise vaimselt kaadrisse.

Vaatleme lihtsa kompositsiooni näidet:

Liigume maad kolmandiku võrra allapoole ja pilt muutub meie jaoks "mugavamaks". Kuid taju kaalub endiselt puu, mis on keskele settinud.

Puu vasakule kolmandale nihutades saame pildi, mis tahab lihtsalt vasakule kukkuda. Mugavat vaatamist ei saa olla.

Puu paremasse kolmandikku asetades saame paremale ummistuse, mis tundub pagasiruumi painutamise tõttu veelgi suurem.

Puu asetamine keskpunkti ja vasaku kolmandiku vahele annab peaaegu täiusliku kompositsiooni, kuid kontrollime, kuidas puu keskelt paremale paistab:

Ja sel juhul näib kompositsioon veelgi harmoonilisem. Vasakul on ruumi - õhk. Oleme harjunud lugema vasakult paremale, loeme ka pilti. Seetõttu jõuame liikumisel tähelepanu keskpunkti - puu. Normaalsetes tingimustes võiks paremale painutatud pagasiruum selle kompositsiooni vastu mängida, kuid meie puhul on kogu puu kuju "9" ja võra asend kompenseerib pagasiruumi ummistuse.

Kompositsiooni ehitamiseks on olemas reeglid, kuid neid pole vaja meelde jätta. Oluline on ainult teada, et hea kompositsioon on selline, kus pildi vaatamine muutub mugavaks ja hoiab vaataja pilgu foto sees.

Nüüd aga teema tehniline pool. Nagu mainisin, on maastikufotograafias kõige tavalisem lainurkobjektiiv - 10-20mm sigma. Maastikufotograafia optimaalne ava väärtus on F 8. Suurem väärtus vähendab objektiivi eraldusvõimet, väiksem väärtus kaotab teravuse servades. Peaaegu kõigi süsteemide jaoks F 8 on optimaalne.

Statiiv on maastikufotode puhul sageli atribuut - värisemise vältimiseks, mis on eriti märgatav kõrge eraldusvõime korral. Pilvise ilmaga, kui peate säriaega oluliselt suurendama, muutub statiiv vajalik tööriist... Ja kindlasti ei saa te ilma selleta hakkama, kui peate HDR-piltide loomiseks tegema samast kohast mitu erinevat säritust.

Valgusfiltrid on maastikufotode abivahendid. Enamasti on need polariseerivad, gradient- ja ND-filtrid. Millal ja milleks neid kasutatakse.

Maastikupildistamisel on päikeselise ilmaga mõttekas kasutada polariseerivat filtrit. Tema töö põhiolemus on peegelduste eemaldamine mittemetalsetest pindadest - lehestikust, mis muudab selle küllastatumaks ja heledamaks, veepinnalt, muutes selle täiesti läbipaistvaks, ja muudelt pindadelt. Polaariumi kasutamisel muutub taevas ka küllastunumaks, tumeneb, mis võimaldab selgelt tuvastada pilvede joone, mis samal ajal muutuvad heledamaks ja omandavad mahu. Paljud autorid ütlevad, et polariseeriva filtri kasutamiseks on õige aeg koidikujärgne hommik ja päikeseloojangueelne õhtu, kui Päike on madalal horisondi kohal, ja selle kasutamine keskpäeval on pildile kahjulik, kuna taeva tumenemine on ebaühtlane. Siin pole ma jälle nõus. Päeval kasutan sageli polaarsust, kuid mitte siis, kui taevas on selge, vaid siis, kui sellele ilmuvad rünkpilved. Need võimaldavad teil jagada sinise taeva osadeks - muutes ebaühtlase polarisatsiooni peaaegu märkamatuks. Samal ajal muutuvad värvid erksaks ja küllastatuks, mis aitab muuta maastiku erakordseks.

Pildistamine ilma polarisatsioonifiltrita (vasakul) ja filtriga (paremal). Erinevus on kohe nähtav, polaarsus lisab fotole küllastust. Sinine taevas on tumenenud, mis annab sellele pilvede joonistades sügavuse. Uuring viidi läbi pool või kolm päeva 45-kraadise nurga all Päikese suhtes - selles asendis töötab rullfilter maksimaalselt.

Kuid õhtuti ja hommikutundidel ei tunne ma vajadust polaarsuse järele, kuna siin on oluline edastada päikesetõusu ja -loojangu loomulikke ilusaid värve ning polarisatsiooni tugevus sellises valguses on väga kaheldav.

Polariseeriv filter on esimene asi, mida ostan pärast maastikuläätse ostmist. Pean seda maastikufotograafi jaoks hädavajalikuks vahendiks.

Gradient-filtreid kasutatakse muudes tingimustes. Gradiendid on erinevad - vastavalt tumeda osa valgustatuse tihedusele, vastavalt valguse pimedasse osale ülemineku teravusele, kuju. Kõige sagedamini kasutan pilves ilmaga gradienti liiga heleda taeva hämardamiseks ja selle detailide säilitamiseks, säästes neid üleliigse kokkupuute eest ja langedes levialast välja. Negatiivne külg on see, et gradient ei saa jälgida maastiku kuju ja varjutus on lineaarne, see tähendab, et selle alale võivad langeda puud, mäed jne. Või peate ohverdama osa taevast silmapiiri kohal.

ND-filtreid kasutatakse pikema särituse tegemiseks võrdsetes tingimustes ava sulgemata või pimedamat kellaaega ootamata. ND filter vähendab läätse läbiva valguse hulka. Need filtrid on ka erinevad - erineva tugevuse ja disainiga. Muutuva tugevusega filter on maastikumaalija jaoks väga mugav. Neid filtreid kasutatakse peamiselt katseteks veega - koskede laskmiseks, surfamiseks. Sel juhul muutuvad aja jooksul liikuvad ojad pigem uduvoogudeks kui veevoogudeks.

Maastikufotod hõlmavad erinevaid žanre. See hõlmab, kuid ei piirdu, maastikufotode, ilmafotode, astrofotode, lindude ja metsloomade fotograafiat. Kõik need kategooriad tähendavad vastavate erioskuste olemasolu ja neid saab laiendada.

Kui alustate just maastikufotograafi ülesandeid, kaaluge järgmist.

1) Mida soovite pildistada?

Kuna loodusfotod on nii suured, saate igas alaliigis veeta palju aega. Seetõttu peate endalt küsima olulise küsimuse - mida soovite pildistada? Kas soovite teha taimedest ja putukatest lähivõtteid? Kas armastate loodusmaailma makros või on teid rohkem võlunud suurepärased mäeahelikud ja järved?

Võite olla rohkem huvitatud lindudest ja suurematest loomadest kui päikesetõusust ja -loojangust. Mõistmine, mis teile meeldib ja mida soovite pildistada, on suurepärane esimene samm.

2) Milliseid seadmeid vajate?

Kui teate, mida soovite pildistada, teate, millist varustust vajate. Maastike pildistamisel on lainurkobjektiivid kasuks ning metsloomade ja lindude jaoks sobib suumi- või teleobjektiiv.

Statiiv sobib suurepäraselt maastike ja astrofotograafia jaoks, kuid kui proovite pildistada lendu sattunud lindu või liikuvas looma, on kaamera kasutamise teadmine teie kõige väärtuslikum vara.

3) Asukoht ja planeerimine

Asukoht ja kellaaeg ning ka aastaaeg sõltuvad sellest, mida soovite pildistada. Eelnevalt kontrollige pildistamiskohta, et näha valguse suunda, võimalikke ohutusprobleeme või maastiku iseärasusi. Seejärel naaske pildistamiseks kõige sobivamal kellaajal.

Kui pildistate lilli, pöörake tähelepanu aastaajale, mil need õitsevad. Lindude pildistamiseks peate natuke aru saama nende elupaigast ja aktiivsest kellaajast. Kui soovite pildistada ohtlikumat loodust, on kõige parem minna koos kogenud inimesega.

Rahvuspark on suurepärane koht maastike ja eluslooduse jaoks. Pange tähele, et mõnes pargis peate võib-olla taotlema pildistamiseks erilube ja mõnes piirkonnas on neil ka hooajalised või ajalised piirangud. See on teie planeerimisel oluline, kui kehtestatakse ajalised piirangud.

4) lugemistuli

Nagu eelmise näpunäite puhul, saab ka valguse suuna kindlaks määrata, külastades eelnevalt teie asukohta. Samuti saate selles piirkonnas teha veebiuuringuid või neid teistest selles piirkonnas tehtud fotodest ümber kirjutada.

Kui pildistate maastikke, tulge umbes tund enne päikesetõusu / -loojangut ja valmistuge pildistamiseks. Nii saate keskenduda oma kompositsioonile ja võib-olla isegi teha mõned proovipildid. Mängige valge tasakaalu, särituse ja erinevate kaameranurkadega.

Kui ootate metslooma ilmumist, kasutage seda aega kaamera sätete kohandamiseks. Kui loom ilmub, peate olema valmis pidevalt pildistama, püüdes jäädvustada ideaalset hetke.

Lähemate objektide või värvide pildistamine annab teile rohkem aega katsetamiseks, kuid proovige hoida valgust tasasena. Võtke kaasa helkur või proovige leida nurki, mis annavad teile varju, kuju ja mahu.

Järeldus

Loodusfotod pole mitte ainult avardavad, vaid täidetud ka pildistamiseks huvitavate alamžanrite ja objektidega. Algajatele on enamasti enne laskmist parem teha mõned eeluuringud. Mida rohkem te oma teema kohta teada saate ja kuidas seda kõige paremini pildistada, seda paremini saate sellega hakkama.

Eluslooduse osas on siin kannatlikkus suur abimees, kuna selle jälgimine võtab kauem aega. Kui armastate loodust, on see suurepärane võimalus neid põgusaid hetki uurida ja säilitada. Otsustage, mida soovite pildistada. Võtke vajalik varustus kaasa. Avastage, planeerige ja proovige püüda parimat valgust. Ja ennekõike nautige!

36405 Teadmiste täiendamine 0

Maastikufotot saab jagada mitmeks komponendiks, millest peamised on maastikufotod ja linnapilt. Meie õpetuse esimene osa keskendub maastikufotograafiale.

Maastike pildistamine on üks kõige keerulisemaid ja problemaatilisemaid fotograafia valdkondi. Ütlen, et minu, kogenud fotograafi jaoks tekitab maastikufotograafia endiselt raskusi. See pole tehnilisest vaatepunktist nii keeruline - piisab, kui teil on statiiv, lainurkobjektiiv ja pöörake rohkem tähelepanu säritusele. Mis teeb sellise pildistamise nii väljakutsuvaks?

Esiteks peate maastiku pildistamisel olema loov, et saaksite meeleolu tabada ja vaatajale edasi anda. Kui probleemi tehnilist poolt saab kirjeldada, siis fotograafia loomingulise komponendi osas võib ainult soovitada - peate arendama oma nägemust tõeliselt ainulaadsetest piltidest.

Varustus

Alustame kõige lihtsamast. Millise objektiivi peaksite valima? Kuigi suurepäraseid fotosid on võimalik saada mis tahes objektiiviga, on eelistatav kasutada lainurkobjektiive. Need võimaldavad teil jäädvustada maastiku ruumi, rõhutades perspektiivi, mis lisab pildile sügavust. Kui kasutate APS-C sensoriga DSLR-kaamerat, siis pöörake tähelepanu lainurk 10-20mm AF-ga; täiskaaderkaamerate jaoks on võimalik valida objektiivid 12–24 mm, 16–35 mm, 17–40 mm FR-ga. Suumobjektiivi on mugav kasutada, kuid parima kvaliteedi tagavad fikseeritud fookuskaugusega objektiivid. EGF 12-24 vahemikus on ette nähtud lai vaatenurk, samas kui 16-35 ja 17-40 tagavad palju väiksema vaatenurga, kuid vähem optilisi moonutusi, eriti pildi nurkades. Eriti lainurkobjektiivide ja kalasilmobjektiivide kasutamine muudab pildid väljendusrikkamaks ja originaalsemaks. Kuid ei ole huvitav kõiki kaadreid pildistada ainult "kalaga", nii et see on hea põhiläätse lisana.

Maastike pildistamisel kasutatakse suure teravussügavuse saamiseks peaaegu alati väikeseid avausi: tavaliselt f / 11 - f / 16. Soovitatav on vältida väga väikeseid avausi, näiteks f / 32, kuna see halvendab difraktsiooni tõttu pildi kvaliteeti (efekt, mis vähendab pildi teravust ja kontrastsust).

Maastike pildistamisel tuleks kasutada ainult käsitsi teravustamist, eriti kui pildistate objekte esiplaanil kaamera lähedal.

ISO-tundlikkus tuleb seada madalaimale, mida kaamera lubab, tavaliselt ISO 100–200. Vähendatud dünaamilise ulatuse tõttu ei ole soovitatav kasutada ISO 50 laiendust, mis on mõnes kaameras lisavarustusena saadaval. ISO 100-ga pildistades on pilt praktiliselt müravaba, laia dünaamilise ulatuse ja suurepärase pildikvaliteediga, mida saab töötlemise ajal teravaks muuta, kartmata tugevat müra. Säriaeg: Nagu võite ette kujutada, annab väikese ava ja madalate ISO-väärtuste kombinatsioon pika säriaja. Sõltuvalt valgustingimustest võib säriaeg olla sekundi murdosast (1/250 või 1/500) kuni mitme sekundi või isegi minutini.

Kui olete tõsiselt huvitatud maastikufotograafiast, peate mõistma statiivi kasutamise vajadust. Statiiv on põhielement teravate ja üksikasjalike kaadrite edastamiseks, eriti pika särituse korral. Pealegi võimaldab statiiv kompositsiooni hoolikalt valida ja läbi mõelda. Statiivi abil on võimalik kasutada spetsiaalset tehnikat, mis võimaldab teil teha vapustavaid pilte: päikesetõusu või päikeseloojangu ajal tehke paar pilti samast stseenist - esimene kokkupuude taevasse, teine \u200b\u200besiplaanile, seejärel ühendage neid - saate originaalse kaadri kõige laiema dünaamikaga. Käsitsi pildistades on võimatu tulistada kahte absoluutselt ühesugust lasku.

Maastikupiltide tegemisel soovitame kasutada filtreid - polariseeriv ja. UV- ja ohutusfiltrid on kasutud, kuna need võivad vähendada pildikvaliteeti, vähendada teravust ja suurendada pimestamise tõenäosust. Filtrite valimisel on oluline arvestada, et nende kasutamine ülilainurkobjektiividel (18 mm või vähem) võib põhjustada raami ebaühtlase valgustuse ja vinjetimise soovimatu efekti.

Laskmise ettevalmistamine

Suur osa teie fotograafia edust sõltub sellest, kui hästi te selleks ette valmistate. Peate hoolikalt läbi mõtlema, mis võib filmimist segada või tagasi tulla. Mida rohkem võimalikke nüansse kaalute, seda tõenäolisemalt keskendute täielikult pildistamisele. Lahendage organisatsioonilised probleemid: kuidas jõuate võttepaika, kus peatute. Kui te ei kavatse ööbida, peate ikkagi kaaluma võimalust ööbida - te ei pruugi aega arvutada, asjaolud võivad muutuda.

Riietu nii, et riided ja jalatsid ei oleks ebamugavad. Võtke kaasa vihmavari või kapuutsiga jakk. Kaaluge oma sõiduki kaitsmist tugeva vihmasaju korral. Taskulamp peaks olema käepärast. Proovige siiski metsast või mägedest enne pimedat välja tulla, kuna seal ööbimine pole kõige parem parim viis... Hankige piirkonna kaart, juhinduge sellest ja objektidest, mida ei saa segi ajada. Hea, kui teie käsutuses on kompass.

Ärge unustage toitu ja vett kaasa võtta. Parem on mitte minna kaugetesse ja mahajäetud kohtadesse üksi. Veenduge, et teie mobiiltelefoni kontol oleks raha ja selle aku oleks täielikult laetud. Kui sõidate autoga, kontrollige "varu", täitke paak bensiiniga, ärge jätke rikkis autosse. Öelge oma sõpradele, sugulastele, kuhu täpselt lähete (lähete), ja orienteerumisaega, millal tagasi pöördute.

Enne pildistamist kontrollige kaamera sätteid, aku laetust ja mälukaardi ruumi. Optimaalne on pildistada RAW-s, seades valge tasakaalu seade automaatseks, seejärel valite konverteris soovitud tasakaalu. Erinevaid valge tasakaalu seadeid kasutades saate pakkuda atraktiivsemat värvide taasesitust.

Sära

Valgus on maastikufotograafias oluline element. Õige valgus võib muuta ka kirjeldamatu subjekti ja vale valgus võib rikkuda ka parima stseeni. Huvitaval kombel usuvad paljud pürgivad fotograafid, et selge päikesepaisteline päev ja pilveta taevas on pildistamiseks suurepärased tingimused - kuid see pole nii - need on kõige halvemad tingimused, mida maastike pildistamiseks ette kujutate. Parim valgus ei ole ere keskpäevane valgus, vaid päikesetõusu või -loojangu pehme valgus. Varjud on karge, värvid on soojad, rikkad ja meeldivad silmale. Kogenud fotograafid helistavad sellele ajale.

Maastiku jäädvustamiseks selles valguses on vaja vara tõusta ja hiljem magama minna, kuid tulemus on seda väärt. Mõnikord on võimalik fantastilisi pilte teha juba enne päikese tõusu - on täiesti võimalik ilusaid maastikupilte teha ka öösel. Kui vähegi võimalik, jäädvustage kuu, et see oleks huvitavam.

Kui teil pole võimalust ega soovi hämarat või koidikut oodata, on keskpäeval pildistamine veel üks strateegia valguse paremaks saamiseks. Kui taevas on pilvevaba, proovige see võimalikult palju kaadrist välja jätta ja vastupidi, kui pilved moodustavad keeruka mustri, tehke taevas kindlasti kompositsiooni osaks. Polariseeriv filter aitab sel juhul rõhutada pilvede ja taeva kontrasti ning muuta värvid küllastatumaks.

Teine võimalus suurepärase võtte saamiseks on mustvalge pilt. Isegi vähese valguse korral saab foto suurepäraselt jäädvustada, teisendades selle mustvalgeks, kuid värvimuutus ei tule kõigile kaadritele kasuks. Must-valges režiimis saavad tekstuuridest, servadest ja muudest kontrastsetest elementidest rikkad raamid ilmselgelt kasu, teised aga näevad välja "lamedad". Igal juhul ärge kartke graafikatöötluses (mitte kaamerasiseses!) Järeltöötluses kontrastiga katsetada.

Keskpäeval, päikeseloojangul või päikesetõusul pildistamine pole ainus kord, kui fotograaf saab hea pildi. Isegi siis, kui taevas on pilves või paduvihma käes, saate suurepärase võtte. Pilved ja tormine taevas lisavad fotole sobiva meeleolu, võimaldavad anda maastikele ebatavalise ilme.

Meeleolu

Samad kohad võivad tunduda väga erinevad. Ilm, kellaaeg ja paljud muud tegurid mõjutavad keskkonda - see pole kunagi sama.

Kaks pilti näitavad sama juga. Esimene pilt on tehtud suvel, päikeselisel päeval - kosk on peaaegu nähtamatu ja valgus pole eriti meeldiv. Lühidalt öeldes on see tüüpiline foto, mille on teinud tüüpiline turist. Teine foto on tehtud päeval, mil keegi poleks mõelnud seda juga külastada. Külma sügispäeva, juga intensiivistanud udu ja vihmased ilmad täitsid pilti meeleoluga - see on hüpnotiseeriv.

Ärge kartke pildistada vihma või lume all - professionaalsed objektiivid ja kaamerad on tolmu- ja niiskuskindlad (saate teada oma fototehnika kirjeldusest) ja isegi kui mitte, võite 100% niiskuse eest kaitsta, ostes spetsiaalne plastist või polüetüleenist kate.

Pilvise, värvitu taeva heleduse ja pilve tekstuuri välimuse vähendamiseks kasutage gradientfiltrit. See lisab teie pildile mõõtme. Kui lülitate pilvemurdel sinise taeva fragmendid sisse, on gradiendifiltri mõju neile samaväärne polariseeriva filtri toimega.

Aastaajad

Igal hooajal antakse fotograafile omapoolsed kingitused, nii et ärge lükake maastiku pildistamist ainult suvepuhkuseks.

LASKAMINE SÜGISEL, PASMUR ILMAS
Vihma pildistades on objektiiv vaja pildistamiseks tugevalt avada pikaajaline kokkupuude... Sel juhul ilmuvad vihmapiisad triipudena, mis loob pildil vihmase ilma mulje. Peate lihtsalt olema ettevaatlik, et objektiivile ei satuks vihmatilku. Tilgad toovad kaasa udused pildid.

Uduse ilmaga saate pildistada tähelepanuväärseid maastikke. Udulist muljet saab parandada, kui asetada läätse ette haruldane siidvõrk. Ruumi sügavuse edastamiseks tuleb kaadris esiplaanile asetada mõni tume ese.

TALVE MAASTIK
Heledatel päikesepaistelistel päevadel on maastiku kontrastsus väga kõrge, mille põhjuseks on pimestavate esiletõstude kombinatsioon lumes ja näiteks tumedad puud, eriti okaspuud.

Talvemaastikku on parem pildistada hommikul või õhtul, kui kaldus päikesekiirgusega tekivad piklikud varjud - see elavdab kompositsiooni ja rõhutab hästi lume tekstuuri.

Talvise laskmise lumi peaks olema hästi määratletud. Seega, kui pildistada maastikku, kus lumi võtab suurema osa kaadrist, määratakse säritus lume heleduse mõõtmisega. Kui pildistatava lume ja tumedate objektide visuaalne väärtus on võrdne, määratakse säritus nende keskmise heleduse järgi, kuid võttes arvesse lume detailide suuremat väljatöötamist võrreldes tumedate objektidega.

Kompositsioon

1. Kolmandike reegel

Hea kompositsioon on maastikufotograafia oluline osa, kuid see on ka kõige raskem ülesanne. Kompositsiooni paremaks muutmiseks on mõned "reeglid", kuid korralike kaadrite saamiseks peate oma "loovat" silma pidevalt arendama.

Kõige tavalisem viga fotograafide poole püüdlemisel on horisondi joone asetamine kaadri keskele - tulemuseks on staatiline ja tasakaalustamata pilt. Esimene samm kompositsiooni parandamisel on maastiku pildistamine vastavalt kolmandike reeglile. Oleme seda juba kaalunud oma varasemates kompositsiooniõpetustes, kuid see ei ole üleliigne meelde tuletada. See on väga lihtne - jagage raam vaimselt horisontaalselt kolmeks osaks. Ja pildistage proportsioonides 1/3 esiplaanil, 2/3 taevas või vastupidi - 2/3 esiplaanil ja 1/3 taevas. Teisisõnu, looge asümmeetriline kompositsioon.

Loomulikult ei ole kolmandike reegel kõigi fotode jaoks imerohi, kuid peate seda meeles pidama.

2. Esiplaan ja perspektiiv

Üks kõige tõhusamaid viise tugeva kompositsiooni loomiseks on kasutada laia vaatevälja ja asetada esiplaanile objekt (lill, kivi jne.). See objekt koos lainurkobjektiiviga suurendatud perspektiiviga annab sügavustunde.

Teravussügavus peab sisaldama kõiki objekte. Seetõttu on soovitatav määrata ava väärtused f / 11 või f / 16.

3. Kompositsiooni muud elemendid

Looduses on palju elemente, mis aitavad luua ekspressiivse kompositsiooni - diagonaalid on neist kõige mõjukamad. Kasutage diagonaaljooni, et juhtida vaataja tähelepanu objektile. Lähemalt uurides näete, et kõik ümbritsev on mõnele juhendile allutatud. Otsige juhiseid ja proovige neid kompositsiooni sobitada.

Mustrid (korduvad kujundid) ja tekstuurid on kompositsiooni muud elemendid. Looduses pole looduslikke mustreid lihtne näha, kuid levinud on erinevad tekstuurid: väikesed liivaosakesed, puukoort, kivid ja veel palju huvitavaid esemeid aitavad pilti huvitavamaks muuta.

Peaasi kaadris

Määrake, mis on kaadris peamine. See võib olla üksildane puu, kivi, mägi, maaliline mets, nõlv, tee. Jagage kaader vedelkristallekraanil (pildiotsijas) oleva kompositsioonivõrgu abil kolmandikeks ja asetage põhiobjekt vertikaalsete ja horisontaalsete võrejoonte ristumiskohta.

Püüdke veenduda, et pildil on kolm kaadrit: esiplaanil, keskel ja kaugel - see muudab maastiku mahukamaks ja ruumi saab paremini edasi anda. Esiplaan tuleks joonistada selgelt ja üksikasjalikult, taust võib olla hägune, varjatud atmosfääris.

Püüdke mitte muuta maastikku "tühjaks". Parem on tühi koht täita igal võimalusel. Taevas võivad selleks täiteaineks olla pilved. Esiplaanil on põõsad, kõrge rohi, kivid, lehed, oksad, loomad.

Ärge püüdke asetada kõike, mida näete, ühte kaadrisse korraga, vabanege juhuslikust ja monotoonsest ruumist, mis täidab ilmekalt suurema osa kaadrist - vee, taeva, lehestiku. Jäta ainult kõige olulisem, ilusam ja huvitavam. Otsige metsast avatud ruume.

Liiga tihe lehestik, oksad loovad kirevuse, väikesed esiletoomised ja väga paksud varjud, mis näevad fotol välja nagu "mustad langused" - sellised pildid näevad hullemad välja kui hoolikalt läbimõeldud kompositsioon.

Kui te ei leia täidet, kärpige pilti, et maastiku huvitavam osa esile tõsta. Võite veidi kõndida ja teha erinevaid kaadreid - otse või nurga all, alumisest punktist. Ronige mäest, liumäest, mis tahes struktuurist - sealt saate teha mitmemõõtmelise ruumilise panoraamfoto.
Krundi valimisel otsige põhielement rõhutatav maastik ning viis, kuidas keskkond seda rõhutab ja täiendab. Kaadri koostamisel veenduge, et objekt sobib objektiga harmooniliselt. Näiteks ei tohiks puu raami alt kasvada - jäta alaossa veidi ruumi; ära raiu mäge tipust maha, jäta natuke "õhku".

Maastiku pildistamisel pöörake alati tähelepanu fragmentidele, sest pole vaja teha ainult üldisi kaadreid. Lähemalt vaadates võib esile tuua huvitava maastikuosa, kaunid ja ilmekad detailid. Kuid ärge laske end tugeva suumimise abil ära hoida - siin peate säilitama fragmendi terviklikkuse, vastasel juhul jõuate üldplaneeringust rebenenud abstraktsele tükile, millel puudub tähendus.

Panoraam

Lõpuks harjutage panoraamide tegemist. Siin tuleks järgida mitut reeglit. Kõigil teie panoraami tulevastel kaadritel peaks olema objekti sama suurus, nii et ärge fokuseerige seda lähemale ega kaugemale. Ava väärtus tuleks hoida konstantsena. Raamid tuleb teha teatud kattuvusega. Vastasel juhul ei saa kaadri servades teabe puudumise tõttu panoraamõmblusprogramm lõplikku pilti koguda.

Särivigade vältimiseks võite kasutada kaamera kahveldamise funktsiooni.

Laskevesi

Kui on vaja pildistada lainete või väikese lainega kaetud vett, eemaldatakse see vastassuunalise valgustusega objektiivi optilise telje suhtes 35–45 ° nurga all.

Vett valguse vastu pildistatakse siis, kui pilve varjatud päikesekiired löövad vett, tekitades ilmekaid säravaid triipe. Kuid tuleb hoolitseda selle eest, et päike ei jääks objektiivi vaatevälja.

Meri on parem tulistada kõrgelt. Siis hõivab veeruum kaadris märkimisväärse osa, foto on väljendusrikkam.

Surfi pildistamine toimub tavaliselt madalast punktist, säriajaga vähemalt 1/1000 s.

Voolavat vett on parem tulistada lühikese säriajaga. Sellisel juhul on kujutise kerge hägustumine, mis loob mulje veeliikumisest.

Mägimaastik

Mägedes on kõige parem tulistada varahommikul. Nendel tundidel levib õhk kõige tõhusamalt. Pilves ilm aitab kaasa ka ilmekamatele piltidele.

Päikeselistel päevadel tuleks objekt valida tumeda esiplaaniga, mille heledus määrab särituse. Sel juhul on vahemaa mõnevõrra üle valgustatud ja see ilmub trükisel esiplaanist kergemana, mis rõhutab ruumi sügavust, täidab maastiku õhu- ja avarustundega.

Parimaks peetakse külgvalgustust, kuna see rõhutab mägede kuju ning kaldus kiirtega valgustatud hägusus loob mulje sügavusest. Kui päike on kaamera taga, muutub pilt tasaseks. Millal - eestpoolt on pilt väga kontrastne, kaovad detailid, eriti esiplaanil.

Mägimaastiku pildistamine päeval kõrge päikese asendiga toob pildil esile detailid ilma piisava kontrastsuseta.

Ekspositsiooni määramisel tuleb arvestada, et päikesevalguse intensiivsus suureneb mägedes kõrgusega ja see omandab teistsuguse iseloomu kui tasandikul. Kõrgusega väheneb varjude heledus ja suureneb maastiku heledate alade heledus. Seetõttu vähendatakse esiplaanita kauguse pildistamisel säriaega võrreldes tasasel maastikul pildistamisega: 500 m kõrgusel 1/4, 1000 m - 1/2, 2000 m - 3/4, 3000 m võrra - poole võrra.

Liustiku pinnal pimestamiseks peaksite pildistama taustvalguses.

Teema põhiküsimus: kuidas õppida nägema kauneid maastikke?

Ilus maastik põhineb sellel, et süžee ühendab kaadris kõik ja allutab keskkonna ühisele ideele - autori mõttele, tekitades vaatajas teatud meeleolu, emotsioone, järeldusi.

Soovin teile edu ja kõike fotograafilist!

Kust alustada

Mõistan suurepäraselt, et kõiki algajaid ei saa üllatada sellise terminoloogiaga nagu säriaeg, ava, fookuskaugus. Sellegipoolest soovitan teil kõigepealt uurida "Fotograafia õpetust" ("Maastik" on selle otsene jätk) ja samal ajal värskendada terminoloogiat lehel "Fotosõnastik", et mitte pöörduda tagasi selgituse juurde. põhimõisted: see on mugavam (ja kasulikum) kui iga kord linkide kaudu ja tagasi jooksmine. Ja mis kõige tähtsam, see on kasulik mitte ainult maastiku pildistamise lugemiseks. Nagu ma aru saan, kavatsete pildistada ja mitte ainult lugeda :)

Objektiiv

Maastikku saate pildistada täiesti mis tahes objektiiviga, alates kalasilmast kuni teleobjektiivini. Ja kui teil on ainult üks objektiiv, millega saate suurepäraseid pilte, siis ei tohiks te teist osta - eriti "maastike jaoks". Ja siis tuleks teksti tajuda ainult informatsiooniks ja mitte joosta poodi laia optika järele, et "rohkem raami mahtuda".

Üldiselt soovitan mitteprofessionaalidel iga objekti ühe objektiiviga pildistada ja õppida seda tegema nii, et kõik ideed tuleksid pauguga välja. Sest

Kalli optika (või uue kaamera) ostmine ei lisa kunagi kellelegi fotograafiaoskust.

Ja siiski on mõned reeglid, millest teadlik olla. Enne maastike pildistamise alustamist peate valima oma kollektsioonist “õige” objektiivi (või õige fookuskauguse, kui objektiivi on ainult üks). Punkti ja pildistamise kaamerate, kompaktsete ja muude asendamatu optikaga kaamerate omanike jaoks küsimus ei kao. Nende objektiiv on kaamerasse kindlalt sisse ehitatud, kuid nad peavad ka seda oskama kasutada. Pange see "lainurga" asendisse, siin pole vaja "suumida". Täpsemalt öeldes pole see alati vajalik. Järgmisena lugesime koos "peeglitega", kuidas korralikult maastikku pildistada :)

Nii et võtke lainurkobjektiiv või pange olemasolev fookuskauguse miinimumini. Lainurkoptika tagab laiema vaatevälja, teravama fookuse ja seetõttu kasutatakse seda sagedamini maastike jaoks. Muidugi saate keskmise nurga all ja teleobjektiivis (ja isegi väga pika teleobjektiiviga) pildistada ka maastikke mitte kõige halvema tulemusega, sest palju sõltub teie kavatsustest. Sellegipoolest pildistatakse maastikku sageli laia nurga all, kuna maastik tähendab kogu väljal avarust ja teravussügavust (mida on pika fookusega optikaga keeruline saavutada).

Vaatleme kõiki konkreetse (ja üsna eelarvega) mudeli näiteid: Pentax DA 16-45mm f / 4 objektiivi. Mõelge, et ma propageerisin seda :), kuid Canoni ja Nikoni omanikud ei tohiks häirida ega sattuda "religioossesse vaidlusse"! Teie tehnika pole halvem ega isegi parem! Läheme asja juurde. Nüüd oleme huvitatud numbritest objektiivil 16–45. See on fookuskaugus. Kuna mul on digitaalne peegelkaamera ja Pentaxi kaadri (maatriksi) kuvasuhe on umbes 1,5, korrutame 1,5 oma arvudega ja saame ekvivalentse fookuskauguse (EFR) 24–68 mm. Tegin selle ümberarvutamise, et saaksite sellega oma fookuskauguse kokku sobitada. Kes ei saanud aru: Soovitan tungivalt uuesti lugeda fookuskaugust 35 mm ekvivalendina (EGF) :), kuna allpool näidatakse ainult samaväärset fookuskaugust. Selle tulemusena on meil objektiiv lai nurga all (kõik vähem kui 35 mm on "lai"), väike telepositsioon 68 mm ja konstantne f4 ava "suumi" eri otstele. Nagu näete, pole see kõige silmapaistvam "suum", kuid selle lainurk on üsna korralik.

Mis on moonutus

Niisiis, panime objektiivi kõige laiemasse asendisse, antud juhul on see 24 mm. Muidugi ei tohiks te portreesid pildistada lainurga all, sest lainurkobjektiiv (isegi kallis!) Võib oma disaini tõttu anda (ja teeb!) Geomeetrilisi moonutusi või, nagu öeldakse, "moonutusi" . Mis on moonutus?
See on objektiivis oleva pildi moonutus objektide ebaühtlase suurendamise tõttu objektiivi keskelt (läätsegrupp) kuni selle servadeni.

Ja nüüd sama asi, kuid lihtsam: kui sirged jooned näivad kõverad, on pildi keskosa punnis, taust tundub kaugemal kui tegelikult ja perspektiiv on moonutatud :) Miks see juhtub? Üheski objektiivis on üldiselt kõik äärtes halvem, siin on ainult üks lohutus - moonutustega ei häirita pildi teravust. Muidugi on spetsiaalses lainurk-seadmes moonutused minimeeritud, kuid isegi seal on need endiselt olemas.

Pildil on geomeetrilised moonutused palja silmaga selgelt nähtavad, pildistamine toimus kõige laiema nurga all (EGF \u003d 24 mm). Eriti torkab silma, kuidas paremal asuv maja on risustatud ühele küljele, mis sarnaneb pigem Pisa torniga kui elamuga. Mis siis, kui ta kukub? :) Kuidas pildistada maastikku ja elada kogu elu selle leinaga südames? Kas moonutamine on võtte puuduseks? või objektiiv? Muidugi on kaasatud objektiiv (ja mida laiem on nurk, seda rohkem moonutusi), kuid loomingulisi küsimusi on palju ja keegi ei tea täpset vastust.

Üks on kindel: moonutused on alati vähem puudused kui halvasti komponeeritud kaader :)

Noh, aistingute täielikkuse pärast:

Moonutuste puudumine on alati vähem eelis kui hästi komponeeritud kaader :)

Ja juba ülilainurgalise kalasilmobjektiivi puhul saab moonutuste põhjal puuduste kategooriast sujuvalt vaieldamatult eeliseid :) Ja üldiselt on pilte, kus proovitakse selles rõhutada süžee ekspressiivsust või dünaamikat. tee. Lõpus on kasulik lisada: moonutused iseenesest on väga halvad :) Noh, nad selgitasid ... täiesti segaduses! - ütleb teine. Tegelikult on olukord selline. Tühi ja mahajäetud maantee. Foori pole, kuid peate minema teisele poole. Muidugi lähete üle - ärge oodake, tegelikult, kuni foor süttib :), kuid liikluseeskirjade rikkumine on väga halb ... parem on neid mitte rikkuda! Ja järeldus? Ja järeldus on lihtne: kõik tuleb kogemustega! :)

Moonutuste vähendamiseks või vastupidi, selle mõju suurendamiseks (näiteks kunstilistel eesmärkidel) peate teadma, et sellised moonutused on eriti väljendunud, kui pildistate sellist kaadrit alt üles, kus on vertikaalsed jooned (sambad, puud , hoonete seinad jne.) Ja eriti kui need jooned asuvad pildi servadele lähemal. Suumimisel väheneb moonutus oluliselt (suurendage fookuskaugust). Ja muidugi ei keela keegi kasutada kvaliteetset optikat, näiteks
sMC Pentax DA 15mm f / 4 AL Limited objektiiv või sarnane lainurk ja kvaliteetne esiplaan on olemas ka laiema nurga (ja võimsa avaga). Sarnase klassi optika on saadaval paljudes teistes süsteemides, kuid ma ei saa ajapuuduse tõttu kirjutada ja ägedaid ülevaateid kõigist "maastikufotograafidest". Sellistel läätsedel on ainult üks levinud puudus - see lööb kohapeal hinnaga ja mitte kulmu, vaid silma. Kuid isegi kõige kallim neist ei suuda moonutust täiuslikult parandada. Seetõttu parandavad paljud inimesed Photoshopis moonutusi ja naaseme maastike pildistamise juurde oma 16-45 / f4-ga.

Maastik ja ava

Üldiselt on lainurk hea maastike jaoks, samas kui fookuskaugus 50 mm ja rohkem on portreede jaoks optimaalne. Maastiku jaoks on diafragma reeglina kaetud - nii et kõik on terav, "nabast lõpmatuseni", nagu sageli juhtub kompaktkaamerate puhul: maastikel ei saa seal diafragma üldse katta :). DSLR-kaameraid on keerulisem kasutada (mida iganes nad reklaamides räägivad!) - kiire objektiiv võib kaugetele objektidele fokuseerimisel esiplaani hägustada. Ja isegi mitte väga kiiresti, nagu meie puhul - vaata näidet:

Maastik №1. Tee mere äärde.
ava f4, säriaeg 1/2000, EGF 39 mm.

Pildi suumimisel näeme, et esiplaani veeris on veidi hägune. Miks? On teada, et igasugused moonutused suurenevad läätse serva suunas ja vähenevad selle keskosa suunas. Objektiiv diafragmaga kattes paneme tööle ainult objektiivi keskosa. Need. vähendame moonutusi. Need on optika seadused. See kehtib ka teravuse kohta - ava ava vähenemisega suureneb DOF (teravussügavus). Ma ei piina teid tõenditega: usklikud otsivad piiblist materjale või usuvad kõike, mida jutlustaja ütleb; ateistid võtavad füüsikaõpiku ja leiavad optika sektsioonist valemid optiliste süsteemide ehitamiseks ja lihtsa läätse omadused; fotograafid lihtsalt usaldavad oma kogemust - valik on sinu oma :) Tuleme pildi juurde tagasi. Siin määrati selle objektiivi jaoks maksimaalne ava f4, mille tulemusel on DOF väike ja esiplaanil olevad veerised ei tabanud seda teravussügavust - need on veidi hägused. Miks on esiplaan hägune? Sest teravustamine toimus sellest piisavalt kaugel (piki rannajoont). Kivikestele "keskendumiseks" oli vaja keskenduda neile ja siis oleks kõik muu hägune - nii meri kui ka rannajoon. Aga mis siis, kui tahame, et kogu väljal oleks terav raam? Täpselt nii, tulista maastik seebikarbiga! Ja õnnetute peegelkaamerate omanikud peavad oma peaga väga tugevalt mõtlema :) - näiteks selle kohta, kuidas ava kinni hoida: selleks peate lugema juhised ja seejärel kaamerat uurima ning seejärel otsima kus see ava või ratas ava juhtimiseks asub, ja mõelge isegi, millises asendis seda ratast pöörata, ja mida tähendavad numbrid, mis muutuvad ja mis teravus see on - üldiselt pole kõik nii lõbus. .. :)

Aga tõsiselt, pildil kasutatud väga lühike säriaeg võimaldas meil katta augu kuni 11-ni (sel juhul lähevad kõik meie pildi moodustavad valguskiired lähemale objektiiviläätsede keskele!) Ja siis me saada esiplaanil olevast veerisest terav pilt - mereni kaasa arvatud. Samal ajal saadi säriaeg 1/250 sek, mis on staatiliseks pildistamiseks enam kui piisav. Teoreetiliselt piisaks fookuskaugusel 39 mm säriajast 1/60 sek, kuid ma ei soovita äärmuslike väärtuste (nii säriaja kui ka ava) saavutamist ilma erilise vajaduseta.

Maastik number 2. Tee merest :)
ava f8, säriaeg 1/500, EGF 24 mm.

Pildi lähedase (või kaugema) osa hägustamine maastikul pole üldse vajalik. Sellepärast soovitan teil katta ava isegi kompaktselt - arendada välja harjumus nimega "õige fotograafia". Peegelkaamera jaoks on see vajalik reaalsus - välja arvatud juhul, kui soovite muidugi osa pildist tahtlikult hägustada. Paremal näete sarnast näidet, kuid valmistatud kinnitatud avaga ning keskendudes palmidele ja tüdrukutele :) ⇒

Jah, jah, see on sama rada, kuid nüüd ei vii see enam mere äärde, vaid tagasi :) Aga nüüd ei huvita meid mitte palmipuud ja tüdrukud, vaid hoopis midagi muud. Sellel fotol on nii kaugel kui ka lähedal piisavalt terav. Seda on lihtne kontrollida, suurendades pilti, et võrrelda pilvi raja lähedal olevate veerisega.

Siin sai ava sulgeda kuni 11-ni - säriaeg 1/500 sekundit võimaldas seda teha, pöörates väärtusele 1/250, mis oleks ka lainurga jaoks täiesti piisav. Nii hea valgustuse korral on väga mugav pildistada maastikke, peaaegu kõiki kaameraid, ka masinas seebialus, ja ma arvan, et iga fotograaf saab sellega hakkama :)

On üldtunnustatud, et maastikke saab kõige paremini pildistada kaamera horisontaalselt. Kuid nagu näha kahelt viimaselt pildilt, võivad need ka alt üles ulatuda! Kui süžee seda nõuab (ja ta nõudis seda siin!), Siis vertikaalse (nad ütlevad ka "portree") fotograafiaga näeb maastik välja mitte halvem kui horisontaalne.

Mis on hüperfookus

Horisontaaljanu teravuse järele on maastikufotode jaoks peaaegu sine qua non. Kuidas õigesti keskenduda? Lihtsaim viis seda teha on seadistada objektiiv lõpmatusse (kaugusskaala kõrval olev ikoon). Sellisel juhul on kõik terav alates teatud piirist kuni silmapiirini, mis võimaldab teil täielikult keskenduda kompositsiooni valimisele, ilma et teid objektiivi fokuseerimisel häiriks. Teravussügavus on siiski veidi väiksem kui maksimaalne objektiiv suudab pakkuda.

Siin saate keskenduda mitte lõpmatusele, vaid otse mainitud lähipiirile, nii et silmapiir jääb piisavalt teravaks ja teravussügavuse lähipiir liigub esiplaanile veelgi lähemale. Seda nimetatakse hüperfokaalseks joondamiseks.

Seetõttu on maastiku pildistamisel oluline meeles pidada:

Hüperfokaalne teravustamine tagab maksimaalse teravuse poole sellest kaugusest lõpmatuseni.

Mõnikord pole see pool lihtsalt esiplaani teravuse jaoks piisav. Praktiliste arvutuste jaoks on olemas lihtne valem, mida ausalt öeldes ma ise kunagi ei kasuta :-)

H \u003d F2 / D * Ckus

H - hüperfookuskaugus
F - fookuskaugus (mitte EGF, meetrites)
D - ava number (nimetaja)
C - segiajamise ring \u003d 0,043 / 1500 / k (st 1/1500 filmi diagonaalpikkusest meetrites, k on teie kaamera kärpimistegur).
Hüperfookuskauguse saame meetrites.

Maastikufotograafias on selliste arvutuste tegemine äärmiselt ebamugav, nii et saate objektiivi skaalal oleva "lõpmatuse" sümboli ühendada teravussügavuse jaotusega, mis vastab määratud avale. Kui skaalat pole (peaaegu alati uue optikaga!), Seejärel õppige kaugust silma järgi määrama. Üldiselt pole midagi ebatavalist, kõik on nagu alati :)

Allpool on toodud mõne kaamera hüperfookuskauguste tabel, EGFi tüüpilised fookuskaugused (võrdluse selguse huvides) ja enamus maastikuava. Kaugus tuleb jagada 2-ga. Näiteks 50 mm objektiivi ja F8 avaga DSLR-il on hüperfookusele keskendumine 7 m, mis tähendab, et saame DOF-i 3,5 m-st lõpmatuseni. Nagu näete, mida väiksem on maatriks, seda laiem on nurk ja seda rohkem on klamber kinnitatud, seda rohkem on võimalusi nii lähedase kui ka kaugema plaani teravaks jäädvustamiseks.

Selles olukorras on kompakt kõige parem siin (isegi mitte kõige väiksema maatriksiga). Tõeline maastikumaalija! Ma ei andnud väiksemate maatriksitega tihendeid, neil on juba kõike alates sussidest kuni silmapiirini. Pole midagi, nendel kaameratel on palju muid probleeme :)

Kuidas suvel maastikku pildistada :)

Ja suvel on maastiku pildistamine kõige lihtsam, sest head valgustust juhtub palju sagedamini kui talvel ja värvid on küllastunud. Kuid keegi ei tühistanud muid maastikufotode peensusi.

Kaader nr 3 on üsna tüüpiline: lõpmatuse teravus on eriti oluline maastikufotode puhul, mille taust on sama oluline kui esiplaan. Kuid suurepärase Ladoga maastiku pildistamine Neeva allikal viidi läbi suurema ilmekuse saavutamiseks väga madalast kohast, mis raskendas teravussügavuse saamist kividest (kaamera lähedal) - silmapiirini, märkimisväärselt nendest kividest kaugel. Lõpmatusse seadmine ei aidanud: kõik oli imeline, välja arvatud esiplaan, mis kangekaelselt ei tahtnud teravussügavusse sattuda isegi sellise kinnitatud avaga.

Kuid hüperfokaali seadmine kaugusele, mis oli lõpmatusest lähemal, aitas - keskendumine vees olevale kivile (hüperfookuse hindasin silma järgi). Ava kinnitati f11-ni (ma ei tahtnud seda võimaliku difraktsiooni tõttu kitsamaks kui f13-16 kinnitada) ja loomulikult aitas kõige laiem nurk. Selle tulemusena liikus teravussügavus lähimate kivideni, jätkates samal ajal silmapiirini jõudmist.

Maastike fookuskaugused valitakse tavaliselt vähem kui tavalised, mis tagab nii lühikese viske optikale omase suurema teravussügavuse kui ka lainurga ("kaadrisse mahub rohkem ruumi"). Maastikul nr 3 kasutati kõiki võimalusi: võeti "õige" hüperfookus, piisav ava, kõige laiem (antud objektiivi jaoks) nurk.

Muidugi saab maastikku pildistada pikema fookusega: kõik sõltub sellest, mida soovite pildistada, nurgast, võimest lähemale saada. Näiteks polnud mul sellist võimalust - maastikku nr 4 pildistades "jalgu raamidesse panna" -, sest oleksin kaameraga uppunud ja tahtsin saada suuremat langevarjurit, sest ta on oluline "detail "maastiku ... :)

Järgmised maastikud on pildistatud lainurga all. Kui mägijõega kuru (nr 5) tulistati pika fookusega, siis sobiks kaadrisse kas pilv või jõgi, sest tagasi astuda võib olla äärmiselt keeruline. Mägedes haigutab teie taga sageli kuristik või tõuseb immutamatu müür nagu plokk: siin pole mitte midagi tagasi, lainurkobjektiivita pole midagi teha! Kuid see võib olla veelgi hullem: kui jalanõud mägedes rebenevad, võivad asjad palju kurvemini lõppeda kui jalad verest purunenud. Jah, ja peate neid palju rohkem murdma, kui hüppate kaameraga paljajalu üle kivihunniku ja muidugi mitte selleks, et kohe tagasi naasta, vaid selleks, et võtta ilusam nurk :)

Pole haruldane kuulda, et fotograaf pildistab maastikke ainult kaks korda päevas: hommikul ja õhtul. Täpselt nii, päikeseloojangud ja päikesetõusud on uskumatult ilusad. Kuid ikkagi on peamine esiletõstmine ilmekas taevas! Pilvede peegeldused veekogul võivad õitseda isegi kõige kirjeldamatuma tiigi, sel juhul võib keskpäevane laskmine olla väga lõbus.

Üldiselt saite juba aru, kuidas maastikku õigesti pildistada. Töötame välja marsruudi, me ei hüppa kuristikku, me ei roni vette, me ei roni kaljudel ja, mis kõige tähtsam, valime hoolikalt objektiivi ja kingad :)

Foto # 7 räägib meile õhtuse päikeseloojangu pildistamisest. Siinkohal peate meeles pidama, et päikeseloojang võib kiiresti kaduda, seega peate nurga määramiseks eelnevalt valima pildistamiskoha - mis ja kuidas kaadrisse jääb (ja muidugi nii, et see koht ei oleks hõivatud kõikjalt piirkonnast jooksma tulnud fotograafide poolt! :)) - üldiselt olge valmis.

Määrame särituse kohe, mõõdame üle taeva, sest päikeseloojangul vajame head joonist oma imelise maastiku kõige tipust. Hästi varjatud raami alumisest osast pole kellelgi kasu lubjatud taevas ja ilma päikeseloojanguta. Selliste vigade ja mõõtmismeetodite kohta saate teada lehe lõpust.

Seega, kuna selline valgustus nõuab pikka säriaega, on kõige parem kasutada statiivi või määrata maksimaalne ava. Sest Statiivi käepärast polnud, valisin viimase, mille tulemusena sain täiesti vastuvõetava säriaja. Ja ma lülitasin esiplaanil välgu sisse, et see fikseeruda ja samal ajal suurema efekti saamiseks laine mõju kivile esile tõsta. Nagu näete, võite mõnikord maastikku pildistada välguga :)

Maastik №7: Üheksas laine :)

7.

Ava f4, säriaeg 1/60 s, EGF 24 mm.

Tüüpiline näide mitme plaaniga võtetest lähi-, keskmise ja kaugviskega. Kas teate, mis on selle foto kõige raskem osa? See kaitseb objektiivi soolase vee pritsmete eest :) Objektiivi külge keeratud kaitsefilter võib sellistes olukordades fotograafile suureks abiks olla.

Kuidas maastikku pildistada. Näpunäited tüüpiliste maastike jäädvustamiseks:

8.

ava f8, säriaeg 1/500 s, EGF 27 mm.

Ma ei loetle täiendavaid levinud näpunäiteid: vältige kaadris sümmeetriat, ärge lõigake pilti (või pead) horisondi joonega pooleks ... kasutage kindlasti "kuldsuhte reeglit" (või lihtsustatud reeglit) kolmandikest ") foto semantiliste keskpunktide asetamiseks keskpunktist välja ja joontele kolmandik raami servadest või nende joonte ristumiskohtadest ...

Tehke ainult mitmetasandilisi kaadreid, esiplaanil kohustuslik teravustamine (teravus).
Esiteks võib sümmeetrial olla sageli oma võlu, eriti kui tegemist on lähenevate perspektiivjoontega. Lisaks kasutavad paljud fotograafid teadlikult perspektiivgeomeetriat, hoolimata sümmeetria puudumisest. Või kohaloleku puudumine :) Perspektiiv ei saa mitte ainult rõhutada ruumi sügavust, vaid ka suunata vaataja eksleva pilgu kaadri soovitud punkti (selles, kus pole ka meelekeskust). Näiteks:

Linnamaastik: perspektiiv :)

9.

Teiseks võivad igal fotol olla oma semantilised keskused - erinevad kolmandast ... tavaline inimene ei aseta üksildast puud (või inimest) kogu aeg kaadri samasse kohta. Sellegipoolest antakse selliseid näpunäiteid maastiku (ja mitte ainult) pildistamiseks peaaegu alati ... Ütlen lihtsamalt - suurepäraste piltide tegemiseks võite reegleid järgida nii palju kui saate neid rikkuda - ja ikkagi saada suurepärased tulemused. Nagu ka mitte kätte saamine :) Kui kõik oleks nii lihtne - järgige lihtsat reeglistikku ja hankige meistriteos - foto tuleks maha matta ...

Kujutage ette, et teatud kriitik tuleb fotonäitusele ja ütleb: "Oh, see on suurepärane vaikelu, õun langeb kokku kuldse osa ühe punktiga - milline ületamatu kompositsioon! Kuid imetlege seda - täiesti katastroofiline pilt, lihtsalt vastik portree - sest tagapõhi pole hägune (! Kuid Aivazovsky harja vääriline maastik: silmapiirjoon ei ole tsentreeritud, vaid ootuspäraselt nihutatud kaadri servast kolmandiku võrra! Pöörake tähelepanu, härrased, järgmine foto on tõeline meistriteos, kõik on silmapiirini terav ... "
Lõhnab aga tugevalt marasmi järele, kas pole? :) Sellegipoolest ei näe ma nende reeglite tundmises ja loomingulises rakendamises, kuid mitte alati ja igal pool rumalalt järgides midagi halba. Ma soovitaksin algajatel laskma asuda neid reegleid järgides, mitte neid keelates, kuid väga hoolikalt ja märkamatult. Luban endal veidi filosofeerida, nii et võite järgmise lõigu julgelt vahele jätta :)

Foto peab kõigepealt väljendama fotograafi ideed, ideed või maailmavaadet; või olla vähemalt lihtsalt ilus (ja muidugi tehniliselt kvaliteetne), kuid isegi kõik ülaltoodu ei ole mingil juhul garantii meistriteosele ... Ja professionaali piltide eest teenitud rahasumma pole sugugi mitte tähendab väärtuste mõõdikut - see on tema kliendi väärtuste ja prestiiži mõõdupuu, reklaamides näiteks tualettpaberit :) või laos seisnud ja nõudmata, kuid juba valmistatud (suures partiis!) armee saabaste ebaõnnestunud mudel :) Ja raha on ka fotograafi tellimuse täitmise ja tema nime propageerimise täpsus ... See pole sugugi kivi professionaalide aeda, see on lihtsalt stereotüüp turumajanduse kultuuriliste ja moraalsete väärtuste kohta :) Teie tagasihoidliku sulase mittekaubanduslikke fotosid ei tohiks pidada loovuse mõningateks näideteks, igal juhul ei tohiks need pildid olla sellised näidised, kuna need valiti puhtalt hariduslikel eesmärkidel.

Kuidas talvel maastikku pildistada

Pole midagi hullemat ja igavamat kui talvel pildistamine ... Sõrmed külmuvad kaamera päästikule. Käes on madalhooaeg, pole rohelust, erksaid mahlaseid värve, vaid on ainult pilvise taeva meeleheitel ja külmade hallide lume melanhoolial. Jäine õhk viitab kurvale mõttele, kas jope mõriseb pakasest, kas see mureneb hämarate kaltsudega otse tummunud fotograafi jalgade alla ... :) Võib-olla isegi loobuks fotograafiast kuni suveni ja kaamera poolkorrusel? Järgmine näide on aga mulle palju meeltmööda kui ükski teine \u200b\u200berksavärviline suvine pilt, samuti valge talvine maastik, mis on minu silmis valusalt terav. Me kõik jälitame teravust nii kõvasti, kas pole?

Maastik №10. Talvine õhtu.

10.

Objektiiv 50 / 1,4, ISO \u003d 400, ava f2,4, säriaeg 1/6 s, EGF 75 mm.

Sel talveõhtul filmiti suure avaga "portreega" ISO \u003d 400 juures ja ilma statiivita. Tuletan meelde, et kui anduri tundlikkust pole otseselt märgitud, siis on vaikimisi ISO \u003d 100 :) Miks on ava seatud väärtusele 2,4, kui objektiivi ava võimaldab selle avada väärtuseni 1,4, vähendades seeläbi säriaega rohkem kui kaks korda või ISO?

Süžee (või perversse kujunduse) perspektiiv oli selline, et ma ei tahtnud esiplaani veelgi hägusemaks muuta, mis oli maksimaalse avatud ava korral paratamatu. Muide, sellises valguses ilma statiivita pildistamine pole autori laiskuse ja halbade fotoharjumuste märk (nagu te muidugi arvasite), kuid autoril on lihtsalt liiga külm, et koju statiivi järele joosta ja tagasi minna foto ja ... külmakahjustatud kätega :) Ma olin nii kindel tema objektiivi ja visa käte suure ava tugevuses, et ta ei pidanud vajalikuks statiivi kaasas kanda ega sellele järele joosta. Okei, teid ei saa petta - tunnistan, et võtsin spetsiaalselt selle paranduse, et mitte statiivi võtta :) Kuid loomulikult pole see ainus punkt. Peaksite teadma: kui teile meeldib "lask" - peate selle kohe tulistama, sest te ei tee täpselt sama, isegi kui tulete tagasi. Seda võttepunkti on raske (või võimatu) leida, pealegi muutub valgustus ja üldiselt on kõik teisiti. Kuid see ei tähenda, et autor kutsub üles valimatult kõike klõpsama. Peaksite alati endalt küsima: kas mul on seda võtet tõesti vaja? Kas ei tasu siia tagasi tulla hiljem, kui valgustus muutub ja kõik on hoopis teisiti? :)

Tavaline talv.

11.

Ava f11, säriaeg 1/750 s, EGF 24 mm.

Paar kasulikku näpunäidet. Tõsise pakase korral pidage meeles, et aku saab kiiresti otsa - kui plaanite palju pildistada, mõelge varukoopiale ja kaamera (ja objektiiv) võib uduseks minna, kui toite selle tänavalt sooja ilma kaaneta ruumi. Ärge unustage kapuutsi, see aitab mitte ainult tagumist päikest, vaid kaitseb ka objektiivi lumehelveste eest. "Mis on kapuuts?" - minult küsiti ühes kirjas. Kes naerab algaja küsimuse üle, teeb seda asjata: me kõik õppisime esimest korda esimest korda, mis on kaamera, objektiiv, kapuuts ...

See on 67 mm keermega kapuutsiga kapuutsiga 16-45 / 4 objektiiv

12.

Roheline laik rikub üldiselt hea pildi. Kahjuks ei juhtu seda alati, vastasel juhul ei unustaks keegi objektiivil kapuutsi kandmist :) Ja eriti ereda päikesevalguse käes. Loomulikult ei kehti see ainult talvel pildistamise kohta!

Just nii kirjutaks Aleksander Sergeevitš, kui ta teaks fotograafia sünnist, mida ametlikult tunnustati 3 aastat pärast luuletaja surma. Ja kui camera obscura auku ei saa vaevalt nimetada moodsaks objektiiviks, siis üks fakt ei tekita vähimatki kahtlust: luuletaja mõistis talvise maastiku loomise kunstist selgelt palju! :) Ja tõepoolest, vähevalgusega talvine päike võib tänu pikkadele varjudele ja härmasele pilti suurepäraselt elustada puhas õhk... Salapärased pikad varjud, mida puud vahuveinile heidavad, võivad olla aluseks paljudele muinasjutulistele talvistseenidele.

Maastik Talvehommik.	Kolm mändi :-)
13. Ava f8, 1/500 s, EGF 30 mm.	14. Ava f4.5, 1/1000 s, EGF 36 mm.

Suur õhuniiskus ja pakane on kindel kaaslane talvise maastiku edukaks pildistamiseks, kuid tõenäoliselt ei kinnita seda rõõmuga fotograafi valgendatud sõrmed, mis on igavesti päästikule külmunud :) Seetõttu ärge kunagi nii külma ilmaga majast lahkuge, kui te ei soovi ... pakasega hõbedased puud, lumel lebavad valgust vahetavad varjud ja suurepäraselt päikeses sädelevad, rõõmsate pakasekristallidega sädelevad! See on tõeline parim tund teravuse austajatele :)

Maastik №17: pakane ja päike. Maastik nr 18: fotograafi täht.

ava f8, 1/1000 s, EGF 31 mm. objektiiv 50 / 1,4, f4, 1/1500, EGF 75 mm.

17. 18.

Brr ... —16–18 Celsiuse järgi, täht pole fotograafile veel ilmunud, kuid fotol nr 17 olev lumi sädeleb tõesti kaunilt ... Kuid # 18 on uskumatu segu maastikust makroga. Ja miks "Fotograafi täht"? Lõppude lõpuks on esiplaanil kujutatud jääpurika ja tabatakse tilk "kiirusega 1/1500 sek" ja Päike on taustal, taustal.
Päike on siiski täht. Päikesesüsteemi keskne objekt, 1 miljoni 392 tuhande km läbimõõduga hõõguv plasmapall, mille temperatuur on 15 miljonit kraadi. Ja kuigi see täht asub Maast umbes 150 miljoni km kaugusel, annab see meie planeedile energiat kõigi protsesside jaoks, mis tähendab fotograafile kogu planeedi biosfääri - elu ja valgustust :)

Me teame, et ilma valguseta on fotograafia võimatu!

Kuidas sügisel maastikku tulistada.

Ebaõnnestunud sügisvõtete põhjused ei ole kohutav kaamera ja odav optika, vaid fotograafi kogemuse puudumine teema valimisel, valgustuse olemus ja isegi õhu läbipaistvus. Õhk ei tohiks olla küllastunud niiskusest (ja veelgi enam heitgaasidest), vaid puhas ja läbipaistev! Ekspressiivsete fotode jaoks on parimad selged päikesepaistelised päevad ja tuuletu tuul, kui soovite, et kõik lehed oleksid nähtavad. Parima valgustusvaliku valimine määrab võtte õnnestumise ja muudab kuldse sügise pildistamise igati nauditavaks.

Langenud lehestik tekitab esiplaanil liiga kollase kirevuse ja muudab selle liiga kergeks, mis võib kahjustada ruumi sügavuse ülekandumist. Ja siis ehitatakse raam nii, et esiplaan on varjus (muidugi on reeglitest ka erandeid, kui peate näiteks publiku tähelepanu koondama langenud lehtedele.) Langevad lehed aga köidavad pilku omal moel toovad süžee dünaamikat, loovad kuldse sügise õhkkonna veelgi käegakatsutavamaks! Karmiinpunase, kollase, rohelise ja sinise värvi mäss sünnitab suurepärase sügispaleti.

Ei. Lehe langemine

ava f6,7, 1/250 s, EGF 24 mm.

"Kuldse sügise" ajal maastikku pildistades valgustavad varje hästi kollasest lehestikust peegelduv valgusvoog, nii et siin osutusid varjud üsna hästi välja töötatuks. Tegelikult pole kuskil vaja, et nad fotodel täiesti tumedad välja näeksid.

Selliste sügismaastike pildistamisel on särituse määramine tavaliselt lihtne. Kaamera saab ise suurepärase töö! Ainus asi, mida ma siin ei tahtnud, oli ava tugevam klammerdamine (see on täiesti piisav), nii et säriaeg ei jääks pikemaks kui 1/250, vastasel juhul võivad langevad lehed veidi uduseks muutuda. Siiani kahtlen, kas see otsus on õige või mitte, kuna lokaalne hägusus selge pildi taustal võib võimendada langeva efekti dünaamikat. Või mitte?
See on häda, nüüd ei saa probleemist magama jääda :-)

Sügis on ilus, kurb ja värviderikas. Nagu luuletaja ütles -

Kuid selle illustreerimiseks saab foto mitte Boldini sügisest, vaid täiesti teises kohas tehtud ... kuhu ma sattusin saatuse tahtel, soovil ja tähtede asukohal ... :-)
Vana-Vene linn Kashin.

Nr 19. Kashini sügis!

ava f8, 1/125 s, EGF 24 mm.

Tegelikult ei meeldi mulle sügis (ja ka looduse lopsakas närbumine!), Nii et piirdusin vaid paari fotoga. Karmiinpunase kaunilt eemaldamiseks peate ootama head pehmet valgust, siis mängib pilt veelgi paremini värve. Otsige head valgust ja siis saab iga kaamera, isegi odav, maastikuga hakkama! Ja väikeste osade määrimise puudumisel püüdke rahu hetk ja kasutage lisaks ka statiivi või peatust.

Kuid selles olukorras huvitas mind rohkem huvitava nurga leidmine. Teate, kui maastikul pole peamist objekti, on ebatavalise nurga otsimine mõnikord sama vajalik kui valgus ja värviküllus kokku :-) Muidu ... fotograafil on kurb aeg!

Kuidas kevadel maastikku pildistada.

Kevade pildistamine on väga lihtne: helisevad ojad, pungad, õitsev loodus, esimesed rohelised lehed, õied, sumisev maimardikas ja muud rõõmud. Ja minu vedru 24 mm juures f8 juures osutus selliseks ...

20.

Arhitektuuri fotograafia.

Kui võtate kaamera kätte, on mõnikord väga raske kindlaks teha, kas pildistate arhitektuuri või linnamaastikku ... Kuid tähendus pole mitte nimes, vaid pildistamiskoha valikul, nii et vaade teie armastatud linna ei riku reklaamimärgid, mis näitavad, et isegi ajaloolise keskuse hooned depersonaliseerivad ja tapavad mitte ainult meie ajalugu, vaid ka osa meie kõigi sisemaailmast - ka neile, kellele koolitunnid ei meeldinud :)

Oli aeg, kui linnaplatsid olid maetud rohelistesse parkidesse ja emad jalutasid kärudega õitsevate muruplatside lähedal ning lasteaedadest kostis rõõmsate laste hõngu. Kuid see juhtub siis, kui raha muutub eesmärgiks omaette ja kasulikud teod ununevad kuldvasika rõõmustamiseks. Nüüd luuakse terveid linnaosasid mitte inimeste elamiseks, vaid kasumi saamiseks. Vaatame täiesti dokumentaalset fotot lähitulevikust, kus inimestele pole kohta ...

Ja see pilt on dokumentaalne, kuna see pole kollaaž, mitte montaaž, vaid väga tõeline foto, nii-öelda visand loodusest.

Kes ütles, et lainurga abil ei saa arhitektuuri alt üles tulistada? Kas geomeetrilised moonutused on võimalikud? Kuid kasulik on lainurk, rõhutades ülespoole koonduvate perspektiivide jooni, suurendades seeläbi suurejooneliste hoonete kõrguse mõju. Fantastiline segu vanast tornist ja ultramoodsast klaasist ja terasest pilvelõhkujast (Vodokanali muuseumi veetorn fotol 24) ning Päästja kiriku majesteetlikust ja kapriissest arhitektuurist - mõlemad on ehitatud Peterburis ja eriti lainurkobjektiiviga pildistamiseks :). Mida? Noh, muidugi ma teen nalja!

Mõlemal pildil on ava avatud väärtusele f6,7, EGF on 24 mm.

24. 25.

Nii suure nurga all (fookuskaugus 24 mm) annab isegi mitte eriti kinnitatud ava 6,7 \u200b\u200bsuure teravussügavuse kogu hoonete kõrgusel ja juba lähedalt pildistamise kauguselt. Lainurkobjektiivi puhul pole see probleem, raskused on erinevad.

Mis siis, kui te ei soovi arhitektuuri pildistada alt üles? See juhtub sageli ja põhjused võivad olla erinevad:

1. kaader nõuab horisontaalset joonistamist ... uh-uh ... vastupidi, süžee nõuab :)
2. tahavad katta kogu hoone, mitte ainult selle ülaosa.
3. vajavad geomeetriliste moonutusteta arhitektuuri.

Ronida naaberhoonesse? Näiteks niimoodi, võitva ülevaatenurgaga. Noh, see on terve ekskursioon Peterburi ümbruses: siin on teil Peetruse ja Pauluse kindlus (bastionid ja vasakul taustal katedraal) ja Neeva tiiburlaevadel "meteoor" ja Admiraliteet (esiplaan) koos torniga torn (muide 65 kg) - üks linna sümbolitest ja paremal asuv Ermitaaž (roheline hoone).

Peterburi, kesklinn.

Ava f8, säriaeg 1/750 sek, EGF 67 mm.

Kuid kõrgpunktist tulistamine pole alati võimalik. Ja punkt 2 jäi täitmata, kogu Admiraliteedi hoone ei olnud täielikult kaetud ja see domineerib siin peamise fotograafia objektina. Lahendus on ilmne, see on pinnal! Peaksite lõpetama Kunstiakadeemia ja maalima lõuendile pintslitega mis tahes arhitektuuri selle nurga all, milles soovite. Ma ei saa aru, aga mis sulle tegelikult ei meeldinud?

Okei, okei ... võtame kaamera :)

Linnamaastik, Peterburi, börsihoone.

27.

Ava f6,7, säriaeg 1/180 sek, EGF 51 mm.

Nagu näete, on kõik lihtne - astusime tagasi ja seadsime mitte kõige laiema fookuskauguse 51 mm, mis ei aita moonutustele kaasa. Ja nad said vene klassitsismi arhitektuurimälestise prantsuse arhitektilt Jean François Thomas de Thomone'ilt, kes lõi Pudosti lubjakivist tõelise Vana-Kreeka templi: ristkülikukujulise hoone, mis oli neljast küljest raamitud samba abil ... ja mis kõige tähtsam, peaaegu ilma geomeetrilise moonutused :-)

On ebatõenäoline, et fotol olev kunstnik oleks parem välja tulnud, kuna sel juhul poleks ta ise kaadrisse sattunud, kuid keegi peab ka pilte joonistama, kas pole nii? :) Pange tähele, et neiu kasutab maastiku maalimiseks statiivi ja seda õigustatult! olgu, olgu see molbert ...

Mis siis, kui pole enam kuhugi tagasi minna?
Mitte midagi, seadke see lai!

Smolnõi katedraal.
ava f7, säriaeg 1/320 sek, EGF 38 mm.

Muide, seda katedraali ei filmitud spetsiaalse nihkega objektiiviga (mis eemaldab perspektiivimoonutused, nihutades läätsesid maatriksitasapinnaga paralleelselt), vaid tavalise ... kompaktsega. Pildi saladus on lihtne - moonutused ja müra eemaldatakse Photoshopis :) Suurepärane Rastrelli, kes rajas katedraali 1748. aastal, ei arvanud isegi, et tema loomingut saab ilma pintsli ja lõuendita maalida (ja seejärel toimetuses moondada). ) ükski kutt maalikunstnik, mitte keegi, kes ei saa aru maalimisest ega arhitektuurist :) Miks minna kaugele ... Nii et ma vaatan seda Smolnõi katedraali ja imestan: noh, milline kutt laseb arhitektuuri niimoodi :-) See on mõistuse jaoks arusaamatu !
Hoone põhi on ära lõigatud, mis pole vastuvõetav klassikaline fotograafia arhitektuur ja pealegi selle ehitamine. Noh, peate arhitekti meistriteose moonutama ... Ausalt öeldes ei pildistanud mitte mina, vaid kaamera! Rastrelli oli lihtsam, tal, jumal tänatud, polnud nii halba fototehnikat! :-)

Tussimäss jms! Palun ärge rüvetage muuseume, kirikuid ja katedraale. Templeid ei tohiks pidada jumalatele ohverdamise kohtadeks (mida keegi pole näinud), mitte maksuvaba kaubanduse kohana ega mänguväljakuna teie odava "poliitilise" enesereklaami jaoks. Need on ajaloolised vaatamisväärsused, mineviku suurte meistrite ja arhitektide arhitektuurilooming. Need hooned on meie vene kultuur ja ajalugu. Muuseum ei ole koht tantsimiseks, seksiks ega muudeks hävitavateks orgiateks! Ärge olge kariloomad, ärge riivake minu tundeid sügavalt uskmatu inimese ja teiste kultuursete inimeste suhtes! Saan suurepäraselt aru, mis on esitus ja sõnavabadus. Täpselt seni, kuni see teisi segab.

Vaatame nüüd arhitektuurifotograafia kõiki aspekte lähemalt.

Tegelikult on selle žanri jaoks erinõuded, eriti nn. dokumentaal- või klassikaline arhitektuurifoto. Alustuseks alustame ilmsest: foto peaks olema elementaarselt hästi säritatud, silmapiir ei tohiks olla küljelt ülevoolav ja keskenduda hoonele, templile, monumendile (st fotograafia teemale), ja mitte puu ees.

Erinõuded on objekti kuju, värvi ja proportsioonide täpne reprodutseerimine. Ehitised peavad olema täielikult raamis; katuse või tornikiivri lõikamine pole lubatud! Ka hoone alumine osa peaks langema raami ja kui see ei sobi, proovige astuda tagasi või leida mõni muu nurk. On väga soovitav, et kaadrisse ei jääks inimesi, reklaame ja läheduses parkivaid autosid (kui võimalik). Miski ei tohiks fotograafia põhiteemast tähelepanu kõrvale juhtida! Ja isegi kui seda ei saa vältida, peate laskma nii, et auto ei takistaks veerandit hoonest.

Sama kehtib ka jalakäijate ja pealtvaatajate kohta ... Esiplaanil objektiivi ees selgelt poseeriv inimene hajutab alati tähelepanu, isegi kui miski ei takista, sest see on klassikalise ja, kui soovite, arhitektuuri dokumentaalse pildistamise jaoks täiesti vastuvõetamatu. Miks? Noh, me räägime nüüd "arhitektuuri" žanrist ja mitte täispikkast portreest :-)

Nagu te juba märkasite, ei täitnud nende fotode autor (ühel või teisel määral) dokumentaalse klassikalise arhitektuuri nõudeid, kuna ta tõmbub rohkem muude visuaalsete vahendite poole, mis ei tohiks teid häirida. Vaataja pilti saab pildistamise põhiteemale juhtida mitmel viisil ja mitte ainult kolmandike reegli, kuldsuhte ja muu geomeetria abil. Kõik, mida peate teadma, on öeldud ja kuidas te seda kasutate, otsustate ise.

Järgmise hetkepildi arhitekt Auguste Montferrandi loomisest - Püha Iisaku katedraal - toon näite sellisest loetletud nõuete vastuolust, ehkki märkamatult. Vigasid siiski pole. Lehestik raamistab templi ja suunab isegi pilgu sellele, loomingulised probleemid on lahendatud, värviedastus on korras, pealtvaatajate probleem (püüdes mitte ainult raami saada, vaid ka varjata) tehti radikaalselt eemal Kalašnikovi automaadist, valides kindla laskepunkti ja oodates pikka aega ühtegi inimest :-) Ja miinused asuvad puudel, mis katavad veidi hoone põhja ja osaliselt ka sammas nagu väikeses moonutuses, kuid selles pole süüdi Montferrand :-) Kunstilise fotograafia mõttes pole need miinused, vaid klassikaline lähenemine arhitektuuri žanrile? Ja jah, ja ei, ja mitte päris ... Ja see tõmbab linnavaadetega postkaardi.

Peterburi, Iisaku katedraal.

Ava f8, säriaeg 1/250 sek, EGF 30 mm.

Muide, kogu see kirikute rohkus annab tunnistust sellest, et Nõukogude režiimi ajal ei lammutatud neid kõikjal ja sihipäraselt religiooni täieliku tagasilükkamise tõttu, nagu praegu aktsepteeritakse, kuid vastupidi, need säilitati. Oli tagasilükkamist, kuid templid jäid alles. NSV Liidus hoiti ja hoiti riigi kulul kõiki arhitektuuri tippteoseid ning kõike, mis oli riigi omandis. Ja ka muuseumiaardeid, kuigi meedia (kodanluse suupill) karjub, et enamlased röövisid, röövisid, hävitasid kõik. Minge Ermitaaži või Vene muuseumi, imetlege rüüstamise ja hävitamise tulemusi.

Järgmine linnamaastik on tõesti selline, sest see on filmitud linnas ja arhitektuuri teema ühel või teisel kujul on selles žanris alati olemas. Või peaks kohal olema :-) Siin on Peterburi Kaasani katedraal (täpsemalt vaade selle tiibale Kaskajana tänavalt), mille ehitas aastatel 1801-1811 endine pärisorjalik talupoeg (!) Voronikhin Andrey Nikiforovich vene keeles Impeeriumi stiil. Ei, mitte kirjaviga, mitte vampiir :-)

Algul oli see tempel jumalakartliku asutusena, seejärel Vene sõjaväe hiilguse mälestusmärgina Nõukogude võimu all - usu- ja ateismi ajaloo muuseum koos üsna imeliste ja kohutavate eksponaatidega inkvisitsiooniajast (lehtrid, mille kaudu vesi ( või sulatatud tina) valati ketserite suhu, jalgade luude purustamiseks "hispaania saapad", silmade taga vasktorudega "nutvad" ikoonid ja muud ajalooliselt huvitavad eksponaadid religiooni kohta), mis kohe pärast templit kadusid see lakkas olemast muuseum ja muutus taas heategevusasutuseks: esiteks ühiseks muuseumi- ja usuasutuseks ning lõpuks maise elust lõplikult lahkunud struktuuriks.

Kuid mitte arhitektuurifotograafia jaoks :-) Eksponaadid olid kadunud, kuid tempel jäi alles ... Pehme õhtupäike loob sageli valgustust sellise värvilahendusega, mis tuleb kasuks nii kõige tavalisema välimusega fotograafiale kui ka arhitektide suurepärasele loomingule.

Kaasani katedraali vasak tiib.
See on õige, kui vaadata Nevski prospektilt :-)

30.

Lainurk, ava f8, säriaeg 1/180 sek, EGF 24 mm.

Kõigi eeliste kõrval on selles žanris foto puudused ilmsed - see ei sobi dokumentaalseks arhitektuuriks mitmel põhjusel (leiate ise!), Kuid hea linnamaastiku jaoks piisab sellest. Jumala poolt püüdis autor anda endast parima, tõi fotograafia põhiteema välja nii valguse kui ka värviga ning peitis arhitektuuri elementide rõhutamiseks kõik ebavajaliku varju. Sa võid mulle kivi visata, aga ma ei julgenud kunagi puksiirautot kutsuda :-) Mine järgi, siis läheb paremini!

Tüüpilised vead

Allpool on veel üks näide sellest, kuidas maastikku korralikult pildistada. Või õigemini, kui vale see on: silmapiir on ülekoormatud (silmapiirjoon ei ole raami joonega paralleelne), on ka muid puudusi - pimestamine, mis on eriti selgelt nähtav suurendatud pildil. Silmapiiri takistamine rikub pilti, see on halb maitse. Ilmselge tehniline abielu on lootusetult kooskõlas loomingulise abieluga: mida tegelikult kujutatakse? Mida soovis autor üldiselt näidata, mida unistas vaatajale edasi anda?
Looduse ilu? Arhitektuuri meistriteos? Ideede segadus?
Hmm ... See ei puuduta ainult öömaastikku :)

Silmaring on üle jõu käinud

31.

Mõelgem veel ühele defektile, mida nimetatakse "ülevalgustatud taevaks", näeme allpool näidet. Paljud inimesed kutsuvad seda kohutavalt koledat asja ka kaamera väikeseks dünaamiliseks vahemikuks. Või kitsas foto laiuskraad :) Arvatakse, et dünaamiline ulatus on puuduseks digikaamerad erinevalt filmist. Tegelikult ei suuda film ka detaile hästi edastada nii süžee varjus kui ka valgustatud. Selline piinlikkus tekib tavaliselt eredas päikesevalguses pildi tumedate ja heledate alade suure kontrasti tõttu. Ja nüüd näeb tõeline sinine taevas välja, nagu pildil on hästi kokku puutunud esiplaan. Või vastupidi, taevas on hästi läbi töötatud ja esiplaan on allpool täiesti tume, detaile pole näha. Või vastupidi :) Aga sa tahad väga sinist taevast, eredat päikest ja rohelist rohtu varju!

Sellepärast ei soovitata tulistada keskpäeval, kui päike on seniidis ja on eriti ere. Mõned üritavad puuduvad detailid Photoshopis välja tuua, väites, et erinevalt JPG-st saab seda RAW-failist probleemideta teha ... Tõepoolest, kannatlikkus ja Photoshopis töötamine jahvatavad kõik, kuid parem on probleem lahendada ENNE, ja mitte pärast. Sest igasugune graafiline redaktor on selline asi, kus algaja saab heast fotost lihtsalt ja hõlpsasti halva teha, aga vastupidi, isegi raskustega see alati ei toimi :)

Foto # 32: Taevas on ülevalgustatud ... Foto # 33: Kuidas maastikku õigesti pildistada.

32. 33.

Foto # 32. Taevas pole üksikasju, kõik on puhutud. Tõepoolest, madal dünaamiline ulatus võib olla algpõhjus ... Kuid ma eirasin seda viljatut ideed ja lühendasin lihtsalt säriaega 1/180-lt 1/750 sek-ni. Ava muutmata - ja sain pildi # 33. Väike dünaamiline ulatus sai järsku uskumatult suureks! :)

Seda saab teha isegi automaatselt - mõõtes säritust üle taeva, mitte varjualadel, ja pildistades. Suunake taevasse, see osutus taevaks. Mõõtsime seda vastupidi - läks vastupidi :) Kiire, lihtne ja rõõmsameelne. Selle püha lihtsuse puudus on ilmne ja peitub selles, et tulistate varjulistes kohtades kas taevast või maad! :) Kuid ka siin saab petta, kui pimedas lähivõte välguga esile tõsta. Sellistel juhtudel tuleks see vägisi sisse lülitada, isegi kui kaamera nüri automaat arvab teisiti. Muidugi peaks esiplaan olema (ja algajate fotodel seda tavaliselt pole) ning see ei tohiks lihtsalt olla, vaid olla 3-4 meetri kaugusel, vastasel juhul ei pruugi nõrk välk seda kätte saada. Ja mitte lähemal kui poolteist meetrit, et lähedal olevaid detaile üle ei eksponeeritaks ... Lisaks ärge proovige linnapildi taustal Eiffeli torni välguga valgustada - see kindlasti ei sobi :)

Teine tee. Võite mõõta kaadri heledas osas, jätta see meelde ja mõõta pimedas piirkonnas. Enne seda saab automaatrežiimi kasutada fotosärimõõturina, s.t. kõigepealt uurige masina arvamust (esialgse särituse tuvastamiseks) ja seejärel katsetage. Siin peaksite panema käsitsi juhtimise ja ilma ava muutmata määrama keskmise säriaja - mõõtmiste tumeda ja heleda osa vahele. Seejärel suunake kaamera soovitud kohale (mitte ainult taevas või pime ala) ja tehke kaader. See on mugav, kui kaameral on funktsioon "mäleta säritust", et mitte piinata teie aju RAM-i. Sellisel juhul suunake kaamera soovitud punkti ja tehke pilt ilma käsitsi režiimi lülitumata.

On ka teisi meetodeid, näiteks särituse kahvel (ka kahvli või automaatse kahvli abil) - saate 3 erineva säritusega pilti: tumedam, tavaline, heledam. Seejärel valige parim :) Lisaks on paljudel kaameratel särikompensatsiooni funktsioon: - / + (tumedam / heledam). Mõnikord nimetatakse seda kompensatsiooniks. Pole kohatu omaenda kaamera juhiseid lugeda: kas pöörata ratast, vajutada nuppu või tuhnida menüüs.

Üldiselt võib funktsioone olla palju ja käsitsi juhtimine asendab kõik: klõpsate lihtsalt mitut sama ava ja erineva säriajaga kaadrit.

Mõnikord on see lihtsam kui menüüs tuhnimine, valus mäletamine - kuhu see sulgumine kadus ... Või äkki nimetatakse seda autokahvliks? Või äkki pole see menüüs, vaid nuppudel? Kas on parem kasutada särikompensatsiooni? Või nimetatakse kompensatsioonis juhistes parandust? Või vaatan valesse kohta või äkki unustasin midagi? Kurat!
Sada tuhat kuradit, kurat, kurat ja kurat! neetud see saatanlik päev kolm korda ja igavesti, kui ostsin kuradipoest selle pagana digitaalse tolmuimeja! Põletage puidust kirstus sinise tulega. Koera õpetus türgi-hiina keeles!

Asjade lihtsustamiseks on säriaja ja ava abil paljusid asju (mitte ainult sulgudes) lihtsam teha. Mõnikord tundub mulle, et tänapäevased kaamerad on üleni täis dubleerivate (ja seetõttu ka mõttetute) funktsioonide menüü, kaamera töö ja õppeprotsessi uskumatult keeruliseks muutmise ... Unusta kõik! Tegelikult tuleb kaameras hästi õppida järgmisi asju: fookuskaugus, säriaeg, ava, valgustundlikkus, teravustamine, välk... Kuigi neid asju on täiustatud, pole need paljude aastakümnete jooksul põhimõtteliselt muutunud, näiteks ilmus autofookus, kuid keegi ei tühistanud käsitsi fokuseerimist ja mõnikord ei saa te ilma selleta üldse hakkama. Ärge piinake kaamerat, pildistage ava prioriteedirežiimis ja / või käsitsi juhtimisel. Ja kõike muud - alates kavalast sarvedega onust ...

Siiski juhtub nii, et kaamera kitsas dünaamiline ulatus häirib ikkagi inimese lihtsat õnne. "Halva" taevaga hea tulemuse saavutamiseks võite objektiivi kruvida hea gradient ND-filtriga - poolvärviline klaas, mis laseb poole vähem valgust. On ka muid filtreid, näiteks polariseeriv, ultraviolett, neutraalne hall (saab kasutada muude ülesannete täitmiseks). Valgusfilter ise on "halb" selle poolest, et see maksab lisaraha, halb, kuna odavad filtrid võivad teravust halvendada, samas kui kallid filtrid on kallimad :) ja pealegi sobib see ainult vajaliku läbimõõduga objektiividele, millel on niit filtrite jaoks. See tähendab, et enamus kompaktseid (nagu RAW puhul) lendavad mööda, sest neil pole niiti ega RAW-d ... Ma ei räägi seebinõudest, milles pildistamiseks pole üldse käsitsi seadeid. Nende kaamerate omanikud lahendavad probleemi viiel viisil:

Tulemusega võib rahule jääda ka erineval viisil. Kui miski ei toimi, peate otsustama, mis on olulisem - kas heledad või tumedad kohad. Või pigem valige peamine teema ja proovige seda mõõta. Kui objekt on väike, saate täiustatud kaamerates kasutada "punktmõõtmist". Kui teil on seebialus ja selliseid funktsioone nagu klass pole, ja objekt on kerges osas, siis usaldame automatiseerimist. Kui olete pimedas, siis saate selle välguga esile tõsta, et varjus üksikasjad välja töötada. Maastikufotodel tahad aga kõike pildistada ja põhiteema võib lihtsalt puududa! Siis soovitan teil see üles leida või lugege lõiked 1–5 uuesti läbi :) Nüüd saate aru, miks see on väga halb, kui silmal pole maastikul midagi püüda!

Ma ei soovitaks algajatel kohe poodi joosta ja valgusfiltrid igaks juhuks osta. Esiteks on filtritega töötamiseks palju peensusi ja teiseks peate oskama filtreid kasutada, mõistes kindlasti, kuidas, miks ja miks, vastasel juhul ei saa raha kulutades tulemust, mille poole püüdlesite. Selleni peate jõudma umbes samamoodi nagu jõudsite järeldusele, et vajate lihtsalt DSLR-kaamerat, mitte kompaktset. Või vastupidi :) Ainus, mida saab tingimusteta soovitada, on lihtne ja odav kaitsefilter, mis kaitseb objektiivi tolmu, mustuse, pritsmete ja mehaaniliste kahjustuste eest. Selle saate valida järgmise põhimõtte järgi: mida kallim objektiiv, seda õigustatum on filtri ostmine.

Noh, tegelikult on see praegu kõik, kuid teema "kuidas maastikku pildistada" pole muidugi seda ammendatud. Pigem on see lühike teave selle kohta, mida ja kuidas saate eelarveoptika abil pildistada. Kui olen järgmised materjalid ette valmistanud, postitan need saidile.

Rõõmsad kaadrid!

Suvi on välitingimustes filmimise hooaeg. Paljud käivad fotokatkedel, et teha kauneid lavastatud portreesid. Aga kuidas minna juhuslike igapäevaste kaadrite loomisest tähelepaneliku portreefotodeni?

See artikkel räägib lavastatud portree pildistamisest: sellise, milles inimene teile poseerib. Kuid enamikku antud näpunäidetest saab kasutada reportaaživõtete pildistamisel ilma lavastamata.

Millest alustada?

Loomulikult on parim koht alustamiseks tulistamise planeerimine.

Leppige kokku inimesega, keda soovite tulistada. Kui inimene on teile huvitav ja meeldiv, siis on pildistamine mugav. Vaatame, milliseid küsimusi tuleks mudeliga eelnevalt arutada.

Fotograafia kontseptsioon... Rääkige modelliga, millist pilti soovite fotol näidata (näiteks romantiline või vapustav). Mõelge mudeli iseloomule.

Filmimise koht... Asukoha valimist (slängi sõna inglise keelest. Asukoht - koht, kus tulistatakse) tuleks käsitleda erilise tähelepanuga. Lõppude lõpuks võib pildistamise asukoht paljastada fotode teema, mudeli pildi ja iseloomu.

Eriti märgime, et valitud asukoht peab vastama mitmele kriteeriumile. Näiteks ei tohiks keelata filmimist. Soovitav on valida aeg, mil planeeritud võttepaigas on möödujaid kõige vähem. Head fotosessioonide kohad on pargid, mõisad (üldsusele avatud), kesklinna tänavad.

Paljud fotograafid valivad filmimiseks meelega "salajased" kohad - need, mida teised fotograafid ei tea. Oma tundides oleme juba korduvalt puudutanud pildistamiskohtade valimise teemat. Programmid aitavad ka otsingutel - nende abil saame ilma kohale tulemata teada, kuidas konkreetne koht välja näeb. Enne pildistamist on soovitatav teha ise piirkonna uuring.

Valige kohad, kuhu on lihtne ja mugav ligi pääseda.

• Nõustume mudeliga... Leppige modelliga kohe kokku fotode vastuvõtmise aeg ja kord (isegi kui modell on teie lähedane sõber).

Valmis fotode arvu on raske ennustada. Kõik sõltub asjaoludest: kui teil on asukoha ja ilmaga vedanud, kui sujuvalt saate mudeliga töötada. Mõnest üldreeglist on raske rääkida, kuid enamasti lepivad nad kokku fotosessiooni 10–20 töödeldud kaadris, samas kui tähtaeg ei ületa kuud.

Kõiki võtteid (allikat) kaadritest modellidele ei anta, sest autor peaks tegelema parimate fotode valimisega. Parimate kaadrite valimine on sama keeruline oskus kui pildistamine. Fotode valimise oskust tuleb parandada samamoodi nagu teie loomingulist visiooni.

Tulevase pildistamise üle arutades on kõige olulisem kontakti loomine mudeliga. See on hea psühholoogiline kontakt oma kangelasega, mis võimaldab teil teha ilmekaid pilte.

• Millal peaksite filmimise eest raha küsima? Muidugi otsustate ainult teie. Kirjeldan oma arvamust selles küsimuses. Raha tulistamiseks võtab spetsialist, kes osutab teenuseid vähem kogenud inimesele. Oletame, et olete professionaalne fotograaf ja teie modell on lihtsalt kõrvalmaalt pärit tüdruk, kellel pole fotograafiaga mingit pistmist. Siis ei pea te sellega looma, vaid töötama. Ja nad võtavad töö eest raha. Kui teie fotokogemus on sama mis teie mudelil, siis on TFP (Time For Prints) tingimuste üle läbirääkimised täiesti võimalik.

TFP lühendiga tähistatud terminid ei tähenda mitte ainult "tasuta" laskmist, vaid kahe võrdse spetsialisti ühistööd, mille eesmärk on kvaliteetne tulemus. Kui te ei tee elavat fotograafiat, soovitan piirduda huvitavate ja meeldivate inimeste pildistamisega TFP-s - saate lisaks naudingule ka tõeliselt häid kaadreid.

• Mis kellaajal on parem pilte teha? Õues pildistades saame valgustust juhtida ainult väga piiratud ulatuses (kasutades välke ja helkurit). Ilusate kaadrite loomiseks peate kohanema mitte oma oludega, vaid päikesevalguse režiimiga.

Parim on pildistada tavalisel ajal - hommikul või õhtul; kui Päike on madalal horisondi kohal ja annab suurejoonelise mahulise valgustuse. Kuid päikeseline pärastlõuna pole parim aeg pildistamiseks. Modell kissitab, tema näole ilmuvad kõvad tumedad varjud ning kaadris olev valgustus ise näeb välja tuhm ja tasane. Pilvised päevad sobivad portreede jaoks hästi. Kui taevas on pilvedega kaetud, saate terve päeva pilte teha - valgus hajub, on silmale meeldiv.

Millist fototehnikat on vaja?

Portreefotograafia on hea, sest see nõuab minimaalselt fototehnikat. Piisab sellest, kui on olemas reflekskaamera ja kiire objektiiv.

Miks on vaja peegelkaamerat? Seda on väga lihtne kasutada ja seda on mugav käes hoida. Muidugi on sellel ka mahukas maatriks, mis tagab lisaks suurepärasele pildikvaliteedile ka häguse pildi tausta. APS-C (kärbitud) peeglid on taskukohased ja neid on lihtne kasutada. Nende hulka kuuluvad Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Täiskaadersensoritega kaamerad on kallimad ja mõeldud edasijõudnutele. Sellesse klassi kuuluvad mudelid Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

Kõigil peegelkaameratel on vahetatavad objektiivid. Portreede pildistamiseks on oluline valida õige optika. Muidugi võite alustada universaalse "kit" objektiiviga. Kuid paljud fotograafid lähevad kiiresti üle spetsialiseerunud optikale. See hõlmab peamiselt kõrge avaga esiläätsesid. Klassikaline valik portreede jaoks on 50 mm objektiiv (näiteks Nikon AF-S 50mm f / 1.8G Nikkor). See on suhteliselt odav, seda on mugav kasutada nii kärbitud kui ka täiskaadersel kaameral. Kui soovite pildistada täispikka portreed koos osa maastikuga kaadrisse, on parem valida laiema nurga objektiiv, mille fookuskaugus on 28 (kärpimiseks) või 35 mm (täiskaader) .

NIKON D810 / 35,0 mm f / 1,4 Sätted: ISO 64, F1,4, 1/200 s, 35,0 mm ekv.

Pange tähele, et lähedalt pildistades moonutavad sellised objektiivid inimese näo ja keha proportsioone.

85 mm fookuskaugusega objektiive loetakse klassikalisteks portreeläätsedeks (näiteks Nikon AF-S 85mm f / 1.8G Nikkor). Kuid need sobivad rohkem täiskaaderkaamerate jaoks ja "kärpimisel" nad "suumivad" liiga palju.

Kõik, välja arvatud kaamera ja objektiiv, on valikulised ning sõltuvad autori loomingulistest ideedest ja pildistamisstiilist.

NIKON D810 / 50,0 mm f / 1,4 Sätted: ISO 31, F1,4, 1/320 s, 50,0 mm ekv.

Portreid tehes on tavaline pildistada avatud membraanidel - nii selgub, et see hägustab tausta, eraldades meie kangelase temast. Lisaks selgub, et avatud ava korral tehakse hämaras valguses parema kvaliteediga kaadreid. Ava saab mugavalt reguleerida režiimides A ja M.

Kuidas muuta raami tumedamaks või heledamaks? Kasutage särikompensatsiooni. See on lihtsaim viis saadud fotode heleduse õigeks muutmiseks.

Õppige täpselt keskenduma... See on eriti oluline kõrge avaga optikaga töötamisel. Kui ava väärtused on F1,4 - F2,8, on teravustamisest ilmajäämine väga lihtne. Seetõttu näib teie tegelase nägu udune. Siit saate teada, kuidas teie kaameras fookuspunktid valitakse. Suure avaga optika abil on mugav töötada ühe punkti teravustamise režiimis, keskendudes mudeli silmadele.

Samuti peate jälgima säritust. Kui säritus on liiga pikk, määritakse mudel tema enda liigutustest ja fotole ilmub „raputus”. Parim asi pildistage säriajaga, mis on lühem kui 1/125 s, see kindlustab tugeva pildi määrimise vastu. Kui pildistate teleobjektiiviga või kui teie tegelane on pidevas liikumises (jookseb, hüppab), on parem kasutada säriaega kiiremini kui 1/250 s.

Portreed hõlmavad sageli ka fotode töötlemist. See võib olla nii lihtne kui valge tasakaalu korrigeerimine ja pildi retušeerimine, naha puuduste kõrvaldamine ja tõsine värviparandus. Seetõttu on soovitav rAW-fotosid tegemaanda töötlemisel endale rohkem loomevabadust.

Mis kaugusest peaksite portree pildistama? Hoidke kaugust nii, et inimese näo ja keha proportsioonid kaadris ei moonutataks. Parim on pildistamine vähemalt 2-3 meetri kauguselt... Plaani suurust saab muuta, valides fookuskauguse.

Paljud fotograafid on fanaatiliselt kaunilt hägustunud taustade (bokeh) ja "ainulaadse läätsemustri" suhtes. Kuid peate meeles pidama, et kaadri peategelane on inimene. Pöörake vähem tähelepanu tehnilisele küljele ja rohkem aega mudeli ja pildistatava objektiga töötamiseks. See on tee ekspressiivse fotograafia juurde. Ilusaid portreesid saab teha ka kõige lihtsama tehnika abil, kui lähenete pildistamisele hingega.

Kui otsustate kasutada käsitsi teravustavaid objektiive, pidage meeles, et nendega on äärmiselt keeruline täpselt fokuseerida. Kui mudel on suhteliselt statsionaarne, saate teravustada Live View ekraani kaudu. Selle kaudu pildistamine (suurendusega) võimaldab teil täpsemalt fokuseerida.

NIKON D810 / 50,0 mm f / 1,4 Sätted: ISO 100, F2,8, 1/320 s, 50,0 mm ekv.

Lavastatud portreede pildistamisel on väga palju erinevaid lähenemisviise ja stiile. Meil oli hiljuti õpetus, mis sisaldas põhilisi loomingulisi näpunäiteid tulevastele fotograafidele. Need näpunäited on portreefotode puhul üsna asjakohased. Ja siin on veel mõned kasulikud näpunäited ekspressiivsete portreede loomiseks:

Portreefotograaf peaks suutma inimesi võita, neid huvitada, inspireerida. Kui fotograafi ja tema kangelase vahel valitseb vastastikune mõistmine, saate fotosessiooni ajal teha palju häid kaadreid.

Selgitage mudelile kaadrite olemust, öelge neile, mida soovite fotol näha. Mitte sõnadega: näita oma eeskujul, tee paberile visandeid, paku assotsiatiivset massiivi. Võib-olla mäletate sobivat pilti kuulsast filmist või raamatust. Oma kavatsuste selgitamine on fotograafi jaoks oluline oskus. Loomulikult peate selleks kõigepealt hoolikalt läbi mõtlema, mida te pildistate.

On hea, kui portreefotode tulemus pole üks kaader, vaid väike seeria pilte, mida ühendab ühine idee, ajalugu ja stiil.

Lavastus ei eita kaadris elatud elu ja emotsioone. See määratleb ainult süžee, milles meie kangelane elab. Rääkige modelliga, proovige temas tekitada vajalikke emotsioone. Selgete, täpselt määratletud pooside pakkumine pildistamiseks pole parim variant. Tõenäoliselt osutub sellise lähenemisviisi korral pildil olev mudel pigistatuks.

NIKON D810 / 85,0 mm f / 1,4 PAIGALDUS: ISO 900, F1,4, 1/160 s, 85,0 mm ekv.

Sarnane nõuanne laste pildistamiseks: ärge oodake, et lapsed oleksid paigutatud nagu nukud. Mõelge välja süžee, võtete üldine ülevaade ja ühendage see lastemänguga, et need oleksid huvitavad. Mängige, suhelge oma lapsega. Valige pildistamiseks naljakad aksessuaarid: huvitavad riided, mänguasjad jne.

Otsige hajutatud külgvalgustust. Kui pildistamine toimub tavapärasel ajal, võite proovida taustvalgustust.

• Seeria portreefotod (photoset) saab täiendada teiste huvitavate piltidega - näiteks pildista modelli käed.

NIKON D810 / 35,0 mm f / 1,4 Sätted: ISO 64, F1,4, 1/400 s, 35,0 mm ekv.

Kiida modelli! Ärge unustage tähistada tema edukat tegevust. Märkige välja, mis teile meeldib. See aitab teil kontakti leida, vabastab teie kangelase. Kui midagi ei lähe nii, nagu kavatsesite, siis on parem mitte ette heita, vaid rääkida sõbralikult oma nägemusest kaadrist.

Kasutage põhilisi paigutusreegleid. Komponeerige kaader vastavalt kolmandiku reeglile, ärge "lõigake" oma kangelase jäsemeid liigestes, jätke rohkem ruumi mudeli pilgu suunas. Muidugi saab neid reegleid mõnikord rikkuda. Kuid on oluline mõista, et reegleid rikub tõhusalt keegi, kes neid hästi tunneb ja mõistab.

Arvatakse, et kõige kasulikum on inimest pildistada silmade kõrgusel (jah, laste pildistamisel peate maha istuma). Olgu see teie jaoks lähtepunkt nurga valimisel. Oluline on arvestada, et inimestel on erinevad näod, seetõttu võib igal konkreetsel juhul võtta laskepunkti madalamale või kõrgemale.

NIKON D810 / 85,0 mm f / 1,4 Sätted: ISO 31, F1,4, 1/320 s, 85,0 mm ekv.

Traditsiooniline nõuanne - ärge kartke katsetada! Kõigil headel fotograafidel kulus kaua aega, et oma pildistamisstiil välja mõelda. Mõtle loovalt, kuid ära unusta teooriat! Ja kindlasti õnnestub.