Uuringu lühikirjeldus
Venemaa meesterõivaste turu valmisanalüüs. Uuring sisaldab teavet turu suuruse, kasvumäärade, arengusuundade ja väljavaadete ning muude põhinäitajate kohta.

Uurimisaruanne koosneb 10 peatükist

1. peatükk esindab uuringu tehnoloogilisi omadusi.

IN 2. peatükkesitatakse meesterõivaste üldised omadused ja klassifikatsioon.

IN 3. peatükk esitab andmeid Venemaa meesterõivaste turu mahu ja kasvutempo kohta.

IN 4. peatükk annab teavet meesteriiete tootmise kohta Venemaal.

IN 5. peatükk võetakse arvesse andmeid meeste rõivaste impordi-ekspordi toimingute kohta Venemaal.

IN Peatükk 6 vaadeldakse Venemaa meesteriiete turu arengu peamisi tegureid, sündmusi, suundumusi ja väljavaateid.

IN 7. peatükk arvestatakse Venemaa meesterõivaste turu hindade taset.

IN 8. peatükk analüüsis tarbijate eelistusi meeste rõivaste turul Venemaal.

IN 9. peatükk vaadeldakse peamisi meesteriiete müügikanaleid Venemaal.

IN 10. peatükk arvestatakse Venemaa meesterõivaste turu peamiste tegijatega.

Uuringu eesmärk

Kirjeldage Venemaa meesterõivaste turu praegust olukorda ja arenguväljavaateid.

Uuringu eesmärgid:

1. Määrake Venemaa meesterõivaste turu maht, kasvumäärad ja arengudünaamika.

2. Määrake meeste rõivaste tootmise maht ja kasvumäärad Venemaal.

3. Määrake meeste rõivaste impordi maht Venemaale ja Venemaalt eksportimine.

4. Esitada ja kirjeldada Venemaa meesterõivaste turu põhisegmente.

5. Koostage Venemaa meesterõivaste turu arengu prognoos.

6. Määrata Venemaa meesterõivaste turu peamised suundumused ja väljavaated lähiaastatel.

7. Tehke kindlaks peamised tegurid, mis määravad Venemaa meesterõivaste turu praeguse olukorra ja arengu.

8. Kirjeldage meeste rõivaste erinevate kaubagruppide tarbimisomadusi.

9. Kirjeldage meesterõivaste turuosaliste finants- ja majandustegevust.

10. Jälgige hindu ja määrake kindlaks Venemaa meesterõivaste turu hindade tase.

Uuringu objekt

Meeste rõivaste turg Venemaal.

Andmete kogumise meetod

Trükitud ja elektrooniliste ettevõtete ning eriväljaannete materjalide jälgimine, analüütilised turuülevaated; Internet; materjalid turundus- ja konsultatsioonifirmadelt; DISCOVERY uurimisrühma uurimistulemused; ekspertintervjuud

Teadustöö infobaas

1. Vene Föderatsiooni föderaalse tolliteenistuse, FSGS-i (Rosstat) andmebaasid.
2. Materjalid DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Trüki- ja elektrooniline äri ning eriväljaanded, analüütilised ülevaated.
4. Interneti-ressursid Venemaal ja maailmas.
5. Ekspertide küsitlused.
6. Sise- ja maailmaturul osalejate materjalid.
7. Turundus- ja konsultatsioonibüroode uurimistulemused.
8. Harukontorite ja andmebaaside materjalid.
9. Hinnaseire tulemused.
10. ÜRO statistika materjalid ja andmebaasid (ÜRO statistikaosakond: kaubakaubandusstatistika, tööstuskaupade statistika, Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon jne).
11. Rahvusvahelise Valuutafondi materjalid.
12. Maailmapanga (Maailmapank) materjalid.
13. WTO (Maailma Kaubandusorganisatsiooni) materjalid.
14. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni materjalid.
15. Rahvusvahelise kaubanduskeskuse materjalid.
16. Index Mundi materjalid.
17. DISCOVERY uurimisrühma uurimistulemused.

Valimi suurus ja struktuur

Dokumentide sisuanalüüsi protseduur ei tähenda valimi suuruse arvutamist. Kõiki uurija käsutuses olevaid dokumente töödeldakse ja analüüsitakse.

Töö eesmärk: Selle töö eesmärk on analüüsida Syktyvkari linna meesterõivaste turgu. Järgmise eesmärgi saavutamiseks tuli täita järgmisi ülesandeid: turunduse teoreetiliste aspektide rakendamine kaubanduses; kaaluda meesostjate eripära; anda Venemaa meesterõivaste turu üldine kirjeldus; selgitada välja Syktyvkari meesterõivaste turu peamised tegijad; analüüsida kaupluse valikut mõjutavaid tegureid; hinnata kauplusi nende tegurite järgi; teha kindlaks kaupluse Ketroy tugevad, nõrgad küljed, võimalused ja ohud; Selle töö uurimise objektiks olid kaupluste ostjad ja teemaks tarbijate eelistused poe valimisel, kus ost sooritati.

Turunduskompleks Kaubanduse turundus hõlmab tegevusi, mis on seotud kaupade hulgimüügi ja jaemüügiga lõpptarbijale. Kaubandusturundus on kaubandusteenuste turustamine, sealhulgas kaupade ostmine ja kaubandussortimendi moodustamine vastavalt klientide nõudmistele, kaubandusprotsesside korraldamine ja elanikkonnale teenindamine, tarbijatele teabe edastamine ja kauplusesisene reklaam, täiendavate kaubandusteenuste pakkumine jne. Mõelge jaemüügiturustiku elementide omadustele. Traditsiooniline 4P turunduskontseptsioon määratleb kompleksi järgmised komponendid: toode, hind, koht, reklaam. Kasutades selle kontseptsiooni konkreetset rakendust edasimüüjaturul, peate arvestama nende turunduskomplekti elementide muutmisega. Lisaks peame kaubandusturunduse valdkonnaga seoses vajalikuks lisada veel kolm asukoha, personali ja kujunduse tegurit, mis mõjutavad jaemüüjate turundustegevust. Kõigepealt märgime, et kaubandusturunduses toimib teenus tootena. Kaubandusturunduse tunnused on seotud peamiselt selliste kaubandusteenuste omadustega nagu immateriaalsus, lahutamatus tootjast, püsimatus ja kvaliteedi ebajärjekindlus. Teenuse kvaliteedi eripära on seletatav ebastabiilsusega, suutmatusega seda testida. Siinkohal on soovitav rääkida tarbija eeldatavast kvaliteeditasemest ja sellest, mida tegelikult saadakse. Sageli on jaemüüjatel ja nende klientidel vajaliku teenustaseme osas erinevad ideed. Kaubandusettevõtete põhiülesanne on pakkuda võimalust osta kaupu sobiva kvaliteediga kaubandusteenustega.

Jaekaubandusettevõttes kaupade registreerimise viisi valikut mõjutavad järgmised tegurid: poe kuvand, näiteks esitatakse korraga ühe toote kõik suurused, see loob korrastatuse tunde; pakkimine tükkide kaupa, massi järgi jne; tootepudeli olemus (riiulil), kosmeetika (proovid). Poes on järgmised tooteesitlusviisid: toote kontseptuaalne esitlus põhineb müügikoha kuvandil, tooted on grupeeritud, et näidata nende kasutusjuhtumeid; grupeerimine tüüpide ja stiilide järgi; organiseerimine värvide järgi; hindade ühtlustamine (mitu sama kategooria toodet, mida müüakse erinevate hindadega, kuvatakse kõrvuti); vertikaalne kujutis, mis võtab arvesse inimese silma liikumist; mahuline esitus on avatud suur hulk Toote eestvaade näitab toote kõige atraktiivsemat külge.

Tarbija käitumine Tarbija käitumist selgitavad erinevad teooriad: majanduslik. Tarbijate käitumine on alati ratsionaalne. Ta üritab oma raha eest maksimaalset kasulikkust saada; Psühholoogiline. Tarbijatel pole oma vajadustest selget ettekujutust ja nad tegutsevad alateadlikult; Sotsioloogiline. Käitumist mõjutavad tarbijate võrdlusgrupid; Antropoloogiline. Üksiktarbija käitumine sõltub välistest käitumisnormidest ja elamistingimustest jne.

Ostjate - meeste käitumise eripära Meeste liikumapanev jõud on ülimuslikkus. Mees seab esikohale ja naine maksimeerib. Mehed armastavad reklaami juures lihtsust. Mehed seisavad vastu välisele mõjule, eriti naiste poolt ja veelgi enam avalikkuses. Kui naistemaailmas peetakse nõu nõu omamoodi abiks, siis mehe seisukohalt on naiste nõuannete järgimine liiga sarnane ema kuuletumisega. Mehed teevad otsuseid oma ideede ja kriteeriumide põhjal. Iseseisvus ja võidutahe pole naistele sama tähtis kui meestele. Mehed ei reageeri ebatraditsioonilistele reklaamikäsitlustele nii aktiivselt kui ühepoolsetele trikkidele, mis panevad hambad äärele. Naiste jaoks mõeldud tõhusate turundusvahendite abil suurendate nii naiste kui meeste kliendirahulolu tõestatud kogemuste põhjal. Näiteks maailma ettevõtete BMW turundajad Merrill Lynch, kes viisid läbi programme teenuste kvaliteedi ja brändilojaalsuse parandamiseks, märkasid, et naiste kaubamärgi atraktiivsuse suurenemine tõi kaasa ka meeste rahulolu suurenemise. Alati tuleks meeles pidada, et isegi kui meie sihtkliendiks on mees ja ostu teeb just tema, saab sageli just naine olla mõjuagent ja avaldada olulist mõju tema otsusele

Venemaa meesterõivaste turu analüüs Lääneriikides hõivab meesterõivad umbes 40% turust ja Venemaal - mitte rohkem kui 20%. Kuid meesterõivaste müügimaht suureneb rahalises arvestuses igal aastal erinevate hinnangute kohaselt 20–30%. Märkimisväärse osa - füüsiliselt kuni 60% - hõivavad turistiklassi ülikonnad, viimastel aastatel on ülikondade müük keskmise hinnasegmendiga kasvanud. Kulude ja tootmise keerukuse seisukohalt liigitavad spetsialistid juhutöö madalama tasemeni ja äriülikonnad eliidiks. Venemaal moodustavad meeste vabaajarõivad nüüd kolm neljandikku kogu müügist. See sektor kuulub ligikaudu 80% lääne tootjatele (Pierre Cardin, GFFerre, Armani, Pal Zileri) ja nad ei kavatse oma laienemist vähendada: ja nende käive kasvab aastas 4-5%. Selle rõiva keskmise ja kõrge hinnaga segmendis on ülekaalus ka imporditud kaubamärgid (Hugo Boss, MarcO`Polo, Ketroy). See on saavutatud efektiivse kaubamärgi, müügitehnikate ja müügikorralduse abil. Fakt on see, et tuntud lääneriikide (Lacoste, Faicone, Digel, 4you) edasimüüjad tulid selle turu keskmisele ja kõrgemale segmendile, tuues endaga kaasa klientidega töötamise kogemuse ja arenenud müügitehnoloogia, haarates kohe märkimisväärse turuosa. Ärikostüütide turg kuulub 70% ulatuses kodumaistele õmblusettevõtetele (Estet, Slava Zaitcev, Valenti). Praegu hõivavad kodumaised ülikonnad peamiselt ärirõivaste turu alumist ja alumist keskmist segmenti. Rõivatööstuse juhid (Onegin, SP-Fashion, Zip-art) sisenevad meeste ärikostüümide turu kaubamärgisegmentidesse ehk keskeltläbi ja kallilt

Alles hiljuti ei näidanud rõivatootjad ja -müüjad meeste tarbijate segmendi vastu suurt huvi. Nüüd on olukord muutumas. Eelmisel aastal kasvas rõivamüük 10-15%, samas kui meessegmendi osakaal suurenes 2-3%. Nõudlus klassikaliste ülikondade järele kasvab kõige dünaamilisemalt. Venemaal on kujunemas ettevõttekultuur, paljudes kontorites on kehtestatud riietumisreeglid. Äri stiil muutub üha populaarsemaks. Meesteülikondade siseturul eristavad eksperdid kolme hinnakategooriat. Ligikaudu 60% langeb turistiklassi kaupadele ($ ühe hagi kohta). Lõviosa sellistest toodetest müüakse väljaspool Moskvat. Põhimõtteliselt on need nimetud vene või Aasia asjad, mis on valmistatud odavatest kangastest. Keskmine segment (kuni 600 dollarit ühe hagi kohta) moodustab 30% turust. Ülejäänud on hõivatud premium- ja luksusbrändidega, mida esindavad tuntud välismaised kaubamärgid (Francesco Smalto, Austin Reed, Bruno Saint Hilaire, Giorgio Armani). Väärib märkimist, et Venemaa turundajad hõlmavad premium-segmendis ülikondi nii $ kui ka $ A. Luksuskategoorias pole ülemist hinnapiiri. Meie riigis õmbleb meeste ülikondi ligi 200 ettevõtet, kuid põhiosa (umbes 45% kõigist toodetest) toodavad 10 tuntud tehast (Peplos, Peterburi rõivatehas, Truvol - Pihkva, Novaja Zvezda - Podolsk , Bolševitška - Moskva, Inspekt - Moskva, Mackler - Moskva, Sir - Kovrov, Juri Gapotška - Kirov, Prestige 2 - Jekaterinburg). Reeglina õmblevad kõik kodumaised ettevõtted juhtivate välismaiste disainerite välja töötatud mudeleid, kasutades täiustatud lõikamis- ja tootmistehnoloogiaid. Seetõttu erinevad Venemaa tooted kvaliteedi poolest odavatest imporditutest vähe. Tuntud ja kallid Euroopa kaubamärgid (SteilMANN, Guess, D & G) on pikka aega ilmunud ärikostüümide turule. Küll aga mängis rolli hinnategur: imporditud ülikonna miinimumhind on 500 dollarit, mis on isegi keskmise ostja jaoks üsna kallis. Lisaks on Venemaa tarbija kaubamärkide suhtes tagasihoidlik ja pigem konservatiivne. See tagas nende toodete peamistele Venemaa tootjatele (Br Bellini, Alexander Gapchuk, LeonidAlexeev) stabiilse positsiooni.

Venemaa selles turusegmendis osalejate peamised lootused on seotud kallimate hinnasegmentide sisenemisega. Mõned kodumaised tootjad on juba hakanud selles suunas esimesi samme astuma (Vitali Azarov, Sergei Teplov, V.Q.). Turule on ilmunud mõõtude järgi valmistatud teenus - individuaalsete mõõtude järgi valmistamine, mille klient saadab rätsepale. Tõsi, seda ei juhtu töökodades, vaid väikestes tehastes, kuid alati füüsilise töö kasutamisel. Viimase viie aasta jooksul on vene mehed ülikonna valimisel muutunud valivamaks. Majanduslik olukord on paranenud - ilmunud on hea maitse mõiste. Peamine suundumus on see, et suurim nõudlus on toodete järele, mis vastavad kõrgetele kvaliteedinõuetele. Kaasaegne ülikond peab hingama, hoidma sooja ja pealegi peaaegu kortsutama. Valdav osa tarbijatest eelistab endiselt looduslikke kiude sisaldavatest kangast valmistatud rõivaid. Nagu kinnitavad Fashion Consulting Groupi eksperdid, saab umbes 70% meesteriiete kaupluste ostjatest püsikliente. Kui mees on rahul poe teeninduse ja sortimendiga, kus ta juhtus olema, tuleb ta sinna uuesti. 1000 kliendibaasi loonud jaemüügipunkt on klientidega varustatud veel aastaid. Kui ettevõte tegutseb keskmise hinnasegmendiga, peaks see pakkuma ostjale laia valikut rõivaid. Klassikalised tegijad peavad reageerima klientide vajadustele. Ekspertide sõnul moodustavad vabas stiilis mudelid 60% kodumaisest meesteriiete turust. Analüütikute prognooside kohaselt suurendavad Venemaa tootjad meesteriiete tootmist. Ekspertide sõnul maksab rõivatootmise ümbervarustus miljoneid, kuid sellised investeeringud koos tootmise ja müügi oskusliku korraldamisega võivad end piisavalt kiiresti ära tasuda. Seoses elanikkonna sissetulekute kasvuga suureneb järgmise 3-4 aasta jooksul vajadus kergetööstuse kaupade järele vähemalt 10–12% aastas.

Ülevaade Syktyvkari linna meesterõivaste turu konkurentsiolukorrast Müügi suurendamise küsimuse lahendamisel ja erinevate konkurentsiülesannete seadmisel analüüsivad spetsialistid sageli otseseid konkurente. Selleks on vaja pidevalt uurida hindu, konkureerivate kaupluste valikut, nende klientide koosseisu, jälgida käimasolevaid reklaami- ja müügiedendustegevusi. Hindamiseks peate külastama ka poodi välimus, kauplemispinna ja kuvari olek. Konkurentide jälgimiseks on vaja valida võrdlusnäitajad. Need näitajad on: teenus, toote kvaliteet, sortimendi valik, kohalolek, tunnustamine, innovatsioon, toodete turustamine / müük, asukoht keskuse suhtes, hinnakategooria. Eespool nimetatud näitajad on esitatud küsimustikus [lisa 1]. Kõiki neid kriteeriume arvesse võttes viisime läbi vaatluse, mille käigus hindasime KETROY kaupluse olemasolevaid konkurente. Nagu uuringu andmetel selgus, on need kauplused Egoist, Comandor, First, Lady & Gentlemen, Dominic, M-style, Bailiff & Gaffer, Zingal.

Saada oma hea töö teadmistebaasi on lihtne. Kasutage allolevat vormi

Üliõpilased, kraadiõppurid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi õppetöös ja töös, on teile väga tänulikud.

postitatud http://www.allbest.ru/

Vene Föderatsiooni haridus- ja teadusministeerium

FSBEI HPE "Yelets State University

neid. I. A. Bunina "

Ajaloo- ja kultuuriinstituut

Disaini ja rahvakunstikultuuri osakond

KURSUSE PROJEKT

distsipliini järgi: Rahvarõivaste seisundi ja arengusuundade analüüs

Rühm NKm-11

Tatarnikova E.R.

Kontrollis: S.B.Solomentseva

rahvarõivakoolitus

Sissejuhatus

1. Ajalooline ja analüütiline osa

1.1 Esteetilised iluideaalid

1.2 Rahvarõiva semiootilised jooned

1.3 Kostüümi koloristlik lahendus

1.4 Rahvarõiva kujundusjooned

2. Rahvarõivamaterjali haridusprotsessis kasutuselevõtu suuniste väljatöötamise projekti elluviimine

2.1 Metoodika õpetamise alused

2.2 Arengusuund: uuenduslikud vormid, meetodid, meetodid ja kontrolli tunnused

2.3 Suuniste väljatöötamine

Järeldus

Kasutatud kirjanduse loetelu

SISSEJUHATUS

Teema asjakohasuse määrab ennekõike asjaolu, et tänapäeva Venemaal kasvab erinevate rahvaste rahvuslik eneseteadvus, huvi kultuuritraditsioonide vastu suureneb. Õpetajate põhiülesanne on õpetamine, sihipärased ja organisatsioonilised viisid ideede kujundamiseks kostüümi kui suurima rahvusliku ja universaalse väärtuse ajaloost, mis kehastasid ajatuid vaimseid ja moraalseid ideaale. Eriti oluline on etnokultuuriline haridus, mille käigus ei levitata mitte ainult teadmisi Venemaa rahvaste tavadest, traditsioonidest ja kultuurist, vaid kujundatakse neisse ka lugupidav suhtumine.

Venemaa kaasaegses muutuvas haridusruumis ilmub üha enam õppeaineid, mis pakuvad õpilastele rahvakunstikultuuri traditsioonide uurimist, laialdaselt areneb etnokultuuriliste distsipliinide põhjaliku uurimisega haridusvõrgustik. Samuti andis Moskva valitsus välja dekreedi “Etnokultuurilise komponendiga kohustusliku õppekursuse kehtestamise kohta” hariduses, mis oli oluline stiimul etnokultuurilise tsükli erinevate teadusharude arendamiseks ja rakendamiseks. Neid suundumusi kajastab riiklik haridusdoktriin. Selles dokumendis rõhutatakse õpilaste Venemaa kultuurilooliste ja rahvuskultuuriliste traditsioonidega tutvustamise tähtsust kui vaimsete ja moraalsete ideaalide ning isiklike väärtuste kujundamise alust. Doktriinist tulenevad rahvusliku ja kultuurilise hariduse ülesanded on eriti olulised mitte ainult Venemaa kaasaegse riikliku haridus- ja kultuuripoliitika kontekstis, vaid ka kogu maailmas. Enam kui kümme aastat tagasi võttis ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuri üldkonverents vastu soovituse rahvatraditsioonide säilitamiseks, millest sai kõige olulisem rahvusvaheline normatiivakt, mis paljastas rahvatraditsioonide olemuse kui ühise pärandi lahutamatu osa. inimkonna sotsiaalset, majanduslikku, kultuurilist ja poliitilist tähtsust tänapäevases maailmas, samuti otsustavat rolli erinevate rahvaste ja sotsiaalsete rühmade lähenemisel, nende kultuurilise identiteedi kinnitamisel. Selle dokumendi eriline tähendus seisneb selles, et see esitab tervikliku süsteemi konkreetsetest meetmetest, mida ÜRO liikmesriigid peavad võtma. Traditsioonilise rahvakultuuri tõhusamaks tuvastamiseks, talletamiseks ja levitamiseks. Rõhutatakse, et valitsused peaksid mängima otsustavat rolli rahvatraditsioonide säilitamisel ja tegutsema võimalikult kiiresti, et seadustada meetmeid, mida võib vaja minna vastavalt igaühe põhiseaduslikule praktikale. Selle "soovituse" tähendus kasvab praegu veelgi Venemaal ja teistes riikides toimuvate keeruliste sotsiaal-poliitiliste ja sotsiaal-majanduslike muutustega seoses. Seda märgiti ka Ida-Euroopa ja Aasia piirkondlikul seminaril, mis toimus Veliki Novgorodis UNESCO egiidi all. Selle seminari olulisimaks tulemuseks oli soovitus etnokultuurilise hariduse laialdase arendamise vajaduse ja selle riikliku toetuse kohta, samuti otsus luua UNESCO juurde rahvusvaheline ekspertkogu "Traditsiooniline kultuur ja haridus". Just etnokultuuriline haridus võib ja peaks saama kaasaegses maailmas peamiseks kanaliks traditsiooniliste kultuuride levitamisel, nendes sisalduvate kõrgeimate vaimsete ja moraalsete väärtuste ning ideaalide edastamisel kaasaegsesse maailma kultuuri- ja inforuumi.

Venemaa jaoks on see ülesanne kiireloomulisem kui kunagi varem. Venemaa vene rahva sajanditevanuse kultuuripärandi uurimine on tänapäeval oluline mitte ainult iseenesest, vaid ka tegurina Venemaa ühiskonna vaimse elu kõige teravamate probleemide ületamisel. Vene rahvarõivad, muistsed rahvapuuarhitektuuri monumendid, rahvakunsti- ja käsitöömeistrite tooted, suuline rahvakunst, rahvamuusika ja tantsud kannavad lahkuse, halastuse ja rahvatarkuse valgust.

Paljude sajandite jooksul peegeldus inimeste armastus oma kodumaa, looduse ja kodumaa vastu, arhetüüpsed kujundid - ema, kangelase ja ilu ideaalid ning ka ellujäämiseks kõige sobivamad ja paljude põlvkondade kogemuste põhjal testitud. rahvakunstiteosed, rahvariietes, kombed ja rituaalid stereotüübid käitumises looduskeskkonnas ja ühiskonnas. Juba iidsetest aegadest tagasid need etnilised stereotüübid mitte ainult inimeste ellujäämise, vaid ka nende vaimse ja füüsilise tervise säilimise, inimeste harmoneeritud suhtlemise looduse ja teiste inimestega. Samuti on meie jaoks oluline, et rahvakunstiteostes kehastuksid rahvuslikud maailmapildid, vene teadvuse kultuuriline ja ajalooline psühholoogia.

Täna, nagu kunagi varem, on vaja ühiskonnas levitada ja traditsioonilise rahvakunstikultuuri abil kinnitada selliste ürgsete vooruste tähtsust nagu vaimsete väärtuste prioriteet materiaalsete väärtuste, halastuse, lahkuse, aususe, töökuse, sõbralikkuse ees ja külalislahkus, Venemaal ja teistes maailma riikides elavate erinevate rahvaste traditsioonide austamine.

Need rahvaelu vaimsed ja moraalsed alused moodustavad vene rahva kultuuripärandi ja elukultuuri tuuma. Panuse andmine tänapäeva Venemaal traditsioonide edastamise mehhanismi taastamiseks põlvest põlve vene rahvarõivaste abil - see on kavandatava kursuse peamine perspektiiv ja eesmärk.

Üldise humanitaarõppe sisu rikastamine Venemaa rahvaste rahvus- ja kultuuritraditsioonide, vene rahvarõiva, rahvakunsti põhjal võib muutuda oluline tegur isiksuse areng.

Uuringu eesmärgid:

1. Uurida Vologda rahvarõivast ja selle iseärasusi.

2. Töötada välja haridus- ja metoodilised juhised Vologda ülikonna materjali juurutamiseks haridusprotsessi.

Uuringu teema, eesmärk, probleemid ja hüpotees viisid järgmiste ülesannete sõnastamiseni:

1. Analüüsige teema uurimist Vologda rahvarõiva ajaloolise arengu peamistes etappides.

2. paljastada Vologda rahvarõivas kui terviklikkus, mis on endasse haaranud vene rahva ajaloolise kogemuse, maailmavaate ning kajastanud vene mentaliteeti ja esteetilisi hoiakuid;

3. Töötada välja eksperimentaalne õpetus ja metoodiline dokumentatsioon. Uurimise objektiks on Vologda rahvarõiva ajalooline aspekt.

Uuringute teemaks on praktiliste juhiste väljatöötamine.

1. AJALOOLINE JA ANALÜÜTILINE OSA

1.1 Vologda rahvarõiva esteetilised iluideaalid

Muistsete venelaste välimus ja ilu on alati tekitanud entusiastlikke vastuseid nii eurooplastelt kui aasialastelt. Muistsed rändurid, erineva maitse ja ideedega inimesed ilu kohta, kirjeldades venelasi, märkisid alati nende suurt kasvu, erilist riiklust, valget nahka ereda põsepunaga, ilusaid helepruuneid juukseid. 10. sajandi araabia rändur Ahmet Ibn Fodlan, kirjeldades kasaaride kuninga juurde tulnud vene kaupmehi, märgib: "Nad on nagu peopesad, põsepuna, punane." Kuulus Veneetsia Marco Polo XIII sajandil. oma kirjas "Reis" kirjutab Põhja-Venemaa elanikest: "Nad on väga ilusad inimesed, valged, pikad; nende naised on samuti valged ja pikad, blondide ja pikkade juustega ”[1. lk.34].

Juba iidsetest aegadest on kõrged ilukriteeriumid määranud esteetilise rahvaideaali, mida eeposites kirjeldatakse ja lauletakse lauludes. Ja nende seas on eelkõige kõrge uhke kuju, majesteetlik rüht, valge nägu heleda põsepunaga, tumedad soobelkulmud, naistel on sujuv luigekäik.

"Ta kõnnib sujuvalt - nagu luik;

Tundub armas - nagu kallis;

Räägib sõna - ööbik laulab;

Tema roosad põsed põlevad,

Nagu koidik taevas taevas;

Punutised helepruunid, kuldsed

Heledates punutud paelades

Jookse üle õlgade, vingerdama,

Valge rinnaga on neist kahju ”.

Art. Lermontov M.Yu.

See atraktiivne staatus, uhke kehahoiak, värvimine aitasid iidset vene kostüümi taastada oma silueti, detailide kuju, dekoratiivse lahenduse, kasutatud kangaste ja dekoratsioonide, värvikombinatsiooniga. Selle ajaloolise perioodi kostüümile on kõige tavalisemad järgmised omadused:

1) toote ja varrukate staatiline, sirge, pikendatud allapoole suunatud siluett;

2) sümmeetriliste kompositsioonide ülekaal joonte rütmiga detailides, kaunistuses, täiendustes; isegi asümmeetria olemasolul ülikonna kujul või kandmisviisil (pluus, ferryaz) on selle koostis tasakaalustatud, stabiilne;

3) dekoratiivmustriliste, peamiselt punase ja sinise värviga, keeruka ornamendiga kangaste kasutamine; korrastamine erineva värviga tikandite, pitside, karusnahast kangaga; dünaamilise kuju loomine kontrastsete värvide tõttu;

4) peakatte suur tähtsus kostüümi kompositsiooni otsustamisel.

1.2 Semiootiliselte rahvarõiva tunnused

Kostüümi infomärgisüsteem on viis riiete omanikult teatud teabe edastamiseks keskkond, ja kostüüm ise on viis koodide ja teabeallika vahelise suhtluse loomiseks, tänu millele luuakse kindel arvamus kostüümi kandja kohta.

Kostüümid õmmeldi ruudulisse puuri kodukootud riidest, Uftyugis nimetati seda "clitzetinaks". Alumine särk koosnes kraest (ülemine osa) ja kangast (alumine osa). "Kaelarihm" oli kaunistatud värvitud linasest riidest ümmarguse ikke abil ja kogunes mööda kaela väikesesse voldikusse. Varrukas oli kaunistatud kulunud kudumise (uftyugi traditsioonis seda nimetati "makhilki") sissekandega, värvilistest poolvillast lõngadest punutud ja narmastega. Kanti kaunistas geomeetriline ornament, mis koosnes rombidest ja kaldus ristidest. Uftyugis kutsuti sellist särki "Krasnostanka".

Vene põhjaosas kasutati sõnu "sarafan" ja "särk" harva, sagedamini kasutasid nad igas piirkonnas seda tüüpi rõivaste jaoks täpsemaid ja tavapärasemaid nimetusi. Arhiiviallikad, väljaanded ja ekspeditsioonide materjalid paljastavad erinevaid võimalusi päikesekellade nimed. Nende nimede päritolu erineb esiteks disainifunktsioonide, st sõltuvalt stiilist.

Kõige iidsemad neist: "kostych", "shushun", "klinnik", "kosoklinnik" on iidsed kiilukujulised sundressid; "Moskvalane", "Moskvalane" või "ümmargune" - sirgjooneline sundress, õmmeldud mitmest sirgest kangaribast ja kokku pandud ülaosas trimmi alla.

Materjali ja valmistamistehnika järgi eristatakse vastavalt "ponitok", "kuduja", "täidis", "pesetnik", "kumachnik", "shtofnik", "komplekt", "gumazhnik", "satiin" jne. kangaste värvimiseks ja värvimismeetodiks - siin võib viidata ka "verevalumile", "pestryadinnikule", "värvainele" ja "kumachnikule".

Vanuse järgi saab eristada näiteks sarafan- "kostych", mis Pinezhie xIX hiline Sajandeid kandsid ainult eakad naised ja ettenähtud otstarbel - pulma sundress "lopotina" ja "pokosnik", mida kanti ainult heina koristamise alguse põllumajanduslikul pühal - niitmisel.

Selliseid "krasnostanki" särkidega komplekte kanti ainult pühade ajal. Vägivaldse mustriga kootud särgi uhkeldamiseks pandi sundressi äär sageli vöö sisse.

Päikesekell oli ümmargune, eemaldatava seljaosaga, rihmadega. Reeglina tehti kirju kodukudumise linasest kangast. Päikesekella põhja kaunistas volang.

Linane põll oli kaunistatud värvilisest puuvillasest riidest punutise ja volangiga ning laia äärega kuritahtliku kudumise äärega.

Vöö valmistati käsitsi poolvillastest kollakasoranžide ja roheliste toonide niitidest heegeldamistehnikas.

Kostüüm valmis naissoost peakattega - boruškaga. Selle rõivaeseme igal osal oli oma nimi: esiosa oli „vitstest”, ülemisest „neljanaine” ja selle kujundamiseks kasutati vitstest spetsiaalset rulli - „rulli”. Abielus naised korrastasid juukseid hoolikalt juuste all, mistõttu usuti nende erilist maagilist jõudu.

Mütsile pandi sall. Selle kandmisviis oli erinev, kuid see oli alati seotud nii, et kuldniidist tikanditega rikkalikult kaunistatud habeme lauposa oli nähtav. Pühadel kinnitati mütsi külge pikad paelad. Vanad naised kandsid pehmeid karusid - "mütsid".

Kaela- ja rinnakaunistused, ehted: kostüümiks võiksid olla kõrvarõngad, sõrmused, erineva kuju ja kujundusega käevõrud.

Kostüümi eriliseks elegantsiks ja pidulikkuseks on loenduspistetehnikas punane ja valge särgiga käsitikkimine ning punase õmblusega tikitud värvilise ketipistega tikitud põll - seda mööda kaela, rinda, käsi ja jalgu (osad eriti hoolikalt valvatud kehast) oli ornament (amulet). Naiste särgi äär oli vaatamata sellele, et see oli päikesekella all peidus, ka tikandiga kaunistatud. Oma heleduse, punase rohkusega täitis pidulik talupojakostüüm hinge rõõmu.

Vologda oblasti territooriumil ei olnud meeste ülikonnal olulisi erinevusi. Traditsioonilise meeste kostüümi komponentideks olid särk, ports, vöö, kingad.

Uftyuga ja Kokshenga piirialadel oli huvitav traditsioon - kaunistada noorte abielus meeste saapad keerdudega - kaunistatud rätikuotstega, mille pruut mehele kinkis. Rätik rebiti võrdseteks osadeks, mässiti jalarätikuna ümber jalgade ja elegantsed, rikkalikult tikitud otsad lasti välja.

1.3 Kostüümi koloristlik lahendus

Loodus pole kunagi "värvust" ära tundnud ja selle omaduse on ta vene rahva hinge pannud. Vologda piirkonna traditsiooniliste rõivaste loojate jaoks ehitati rõivaste värviline välimus erksate, kontrastsete ja küllastunud värvide võrdlemise põhimõttel, moodustades omavahel täieliku harmoonia. Värvi heleduse, selle kontrastsuse ja küllastuse määrab ümbritseva looduse originaalsus oma särava ja rõõmsa "mitmevärvilise" värviga.

Vologda kunsti, eriti rõivaste lemmikvärv oli punane.

Vene inimese sõnadel "punane" ja "ilus" oli sama tähendus: tüdruk on punane, hästi tehtud, kevad on punane. Sõna "ilus" ei tähendanud mitte inimese välist ilu, vaid tema vaimset maailma, tema kaunist hinge ja sellega seoses eelistati kogu aeg neid inimesi, kellel oli harmooniliselt nii ilus välimus kui ka ilus hing. liideti, mis vastas mõistele "ilus inimene".

Erksad karmiinpunased ja pehmed roosad värvid sümboliseerisid päikeseloojanguid ja päikesetõuse.

Need värvid asetati rohelise või sinise, ultramariini kõrvale või nende keskkonda. Siis öeldi, et need värvid "põlevad", meenutades päikeseloojanguid ja päikesetõuse.

Roheline värv sümboliseeris taimestikku: rohelised põllukultuurid talupoegade põldudel ja aedades, rohkete rohttaimede rohked rohttaimed, steppide lõhnav taimestik, aedade ja tiheda metsa sametroheline rohkus, samuti arvukus, rõõm, vabadus, lootus, vaikus. Seda värvi kasutati riietuses mõnevõrra vähem kui punast. Riietusel oskuslikult laiali pillutatud rohelised laigud tekitavad Vologda maa peal sama kaunilt hajutatud seoseid niitude, metsade, kevadvõrsetega põldudel, viljapuuaedades ja köögiviljaaedades.

Kollane oli lühiajalise lahusoleku sümbol, ultramariin - vesi ja taevas, aga ka karskus, truudus, valge - lein ja surm. Sinist värvi kasutati harva ja väikestes kogustes kitsaste triipude, ruutude kujul ja õmmeldi helmestele. See oli segatud ainult selleks, et tugevdada ümbritseva punase värvi heli ja tähendas veretust, külma, halba ilma, hirmu. Must on maa värv ja igavene rahu.

Vene põhja mustriline kudumine ja dekoratiivne tikand eristuvad tunnuste järgi, mis on iseloomulikud mitte ainult rakenduslikule Venemaa loovusele, vaid ka teiste rahvaste, näiteks türgi või soome-ugri kunstile. Nende tooted ühendavad sarnaseid motiive ja kompositsioonikonstruktsioone. Ristkülikukujulistest osadest või ristidest, mille otsad on pööratud ühele küljele, kujutatud hirvedest ja puudest, mis tähistavad päikest, geomeetriliste mustrite ja kaunistuste asümmeetriat kahe peaga lindude kujul. Kõik need omadused on tüüpilised Onega tüüpi elanikkonnaga piirkondadele.

Soome-ugri elemendid hõivavad olulise koha Venemaa põhjaosa rahvaste dekoratiivtikkimises. Tekstiilkaunistustes on levinuim motiiv rombide erinevad variandid (ristsed, pikendatud külgedega). Kõige sagedamini kasutati tsentraalsetest piirkondadest pärit tikandites rombilisi mustreid.

Kangal vaheldusid rütmiliselt mitmed suured rangete kontuuridega kujundid. Tavaliselt olid sellised mustrid paigutatud malelaua või sirge triibuna ja neid leiti "kuritahtlikul" kudumisel või värvilise põimimisega tikandites. See on spetsiaalne õmblustehnika tüüp, see tehti õhukesele kangale, millest niidid tõmmati eelnevalt mööda koelõnga ja lõime välja. Kaug-Põhja ringkondades ja Pihkva kubermangus nimetati sellist vana slaavi tikandit "sõlmeäriks". Huvitaval kombel nimetati Bulgaarias mis tahes tikandeid ka "vyazboy" -ks. See asjaolu kinnitab arvamust, et selline tarbekunst nagu tikandid ilmusid slaavlaste seas juba enne nende jagunemist ida- ja lõunarühmadesse.

Venemaa põhja mustriline tikand erineb Kesk-Vene triibu tikandist palju suurema ornamentika ja originaalsusega. Kõige omapärasemaid kaunistusi võib leida Põhja idapiirkondadest. Sellised mustrid on lõputu rida rütmiliselt korduvate identsete elementidega. Muster koosneb arvukatest topeltkonksudest ja "kammidest", see pakseneb, seejärel hõreneb, justkui virvendaks. Idapiirkondade kaubamärgiga tooteid eristatakse ka virvenduse ja väikeste mustritega, mis on reastatud suurte rombiliste kujunditega. Sarnaseid kaunistusi võib leida Tveri provintsis elanud karjalaste tikanditest. Tavaliselt kaunistasid rätikute otsad need voolavad, asümmeetrilised mustrid, mis tehti väikeste konksude või sarvedena.

1,4 konülikonna struktuursed omadused

Meie esivanemate ülerõivad olid mitmekesised. Tööpäevadel kandsid nad kodukangast valmistatud zipune ja ponitki, samuti heledast lõuendist šabuuri. Üks ülerõivaste tüüp külmhooajal 19. sajandil. Venemaal oli ponitok ehk suckman. Nimi on seotud kangaga, millest see tehti - ponitochny. See on paks riie, mis on valmistatud linasest ja villasest niidist või omatehtud riidest.

Samuti olid Totemi ja Velski elanikud tuntud hommikumantlite, bekeshi (sobivad zipunid) ja sermjakide (valmistatud ilma taljeta) poolest. Vologdas - siberlased (sarnane vestiga) ja kohvikud.

Vologda maakondades oli karusnahast riideid mitut sorti. Naiste talvine uhke kleit sisaldas tavaliselt kvaliteetseid karusnahast rõivaid. Talurahva seas olid kõige enam levinud lambanahast kasukad. Kasuka olemasolu majas oli märk pere rikkusest, see oli märgitud olulise osana tüdruku kaasavarast.

Põhja-Venemaal oli koos sundressiga, millest juba räägitud, naiste rõivastuses alati särk. Kandsid neid kahte riideeset koos ühes komplektis. Särkidest õmmeldi erinev materjal, oli erineva kujunduse ja arvukate tunnustega, mis näitasid selle või selle mudeli geograafilist päritolu.

Tehnoloogiliselt öeldes olid särgid kas ühe- või üheosalised.

Esimesel juhul kasutati õmblemiseks ühte kangatükki, särk õmmeldi kohe kogu pikkuses. Üheosalised särgid õmmeldi tervetest pikisuunalistest, sageli neljast kangapaneelidest.

Neid nimetati erinevalt: ravitsejaks, tsölibaadiks (Arhangelski provints), kontrollpunktiks (Vologda provints), üheosaliseks, ühe seinaga (Kaluga, Orjoli provints). 19. sajandil olid sellised särgid haruldased, peamiselt pulmade või matus rituaalidena.

Teisel juhul koosnes riietus kahest poolest: ülemine ("krae", "krae" või "varrukad") ja alumine (seda nimetati "stan" või "stavina"). Komposiitsärk õmmeldi kahest osast. Alumise poole (veski) jaoks kasutati kõige sagedamini lõuendit, kuid ülaosa oli valmistatud kergemast ja õhemast kangast - kvaliteetsest linast või kanepist ning seejärel puuvillasest või siidkangast. Enamik XIX-XX sajandi särke olid kombineeritud. Naiste särkide lõikamine on äärmiselt mitmekesine. Enamasti lõigati need väga ökonoomselt, samas kui jäätmeid peaaegu ei olnud, kuna riide laius oli lõikemoodul.

Mudel nägi reeglina ette krae olemasolu (kokku pandud väikestes komplektides) ja laiad, lahtised varrukad. Mõnikord võivad varrukad olla sirged, pitsivärvi või isegi lindiga randme ümber. Alumine osa - "stan", õmmeldi tihedast koduõmmeldud lõuendist.

Põhjapoolsete provintside jaoks on tüüpiline kanda sundresside või seelikutega särke, lõigata särke ise - ilma poliitikata, sirge poliitikaga või ikke peal, pikkuselt võiksid need olla väga lühikesed (nn särgi "varrukad", krae ") pikkadeni (" varrukad "koos laagriga).

Ainult ühest ülaosast koosnevad särgid olid tavalised. Neid nimetati nabaks, s.t. nabani ulatuvad riided või kraed, kleidid, rinnatükid, kraed, varrukad jne. Igal talunaisel oli palju selliseid "pealseid" ja neid sai vajaduse korral hõlpsasti vahetada. Ja voodi asemel kandsid talunaised alusseelikuid.

Joogasärgid said laialt levinud 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. Selliseid särke oli mitut sorti. Esimene ja arvatavasti varasem on leitud Pomori naiste kostüümist: väike piluga kokett - võib-olla säilinud fragment rituaalse tuunika moodi särgist, mida siin vanausulised kunagi kasutasid. Seda tüüpi särkide teist varianti mõjutab väidetavalt linnamood. Selliste naiste särkide ikke koosnevad mitmest osast, on õlaõmblus, selliste särkide varrukad koos harjaga, neil ei pruugi olla käepidet.

Varrukad võivad olla laiad või kitsad, sõltuvalt kohalikest traditsioonidest. Kaelarihm, äär, varruka kätised olid kaunistatud oskuslike tikanditega.

Tüdrukute särkidele õmmeldi Veliky Ustyug uyezds krae külge 2-3 cm laiune kumachi riba, kumachi alt õmmeldi punase niidiga mustrilise punumise riba. See kaunistus jättis ümmarguse koketi mulje ja seda nimetati "ümmarguseks näoks".

Sõna "sarafan" on laenatud pärsia keelest ja tähendas "pikki ja auväärseid riideid". Põhja-Venemaal asuv sundress on vana naiste riietus, mida eristavad erinevad mudelid.

Sundress on teatud tüüpi rõivaste üldnimetus. Ja iga konkreetset mudelit nimetati erinevalt.

"Klinnik", "kosoklinnik" - sundress õmmeldi kolmest kangapaneelist - kahest esi- ja ühest tagaküljest ning küljeõmblustesse õmmeldi suur hulk kiile, laiendades sundressi äärt ja andes sellele kuju poolring lahti keerates.

"Ümmargune" - mitu sirget paneeli (tavaliselt 6 või 8) õmmeldi pikkade külgedega, koguti üle rinna trimmi alla ja kinnitati õlarihmade külge.

"Dolnik", "dolovik") - sundress pika seeliku kujul, millele on õmmeldud kitsad rihmad. See oli õmmeldud triipudega kangast (see võis olla tint, kašmiir või kodukootud kangas) ja ülaosas volditi voltidena kokku. Nukk kinnitati vasaku õlarihma all asuva konksu või nööbiga.

Päikeserõivad olid hooajalised. "Motley" ja "cinelny" kanti hooajavälisel ajal, suvel. Talvistele sundressidele kuulusid rasked "dolnik", "sukmanniki", "võidmine". “Noortel oli uus materjal seljas. Vanadel naistel on alati vana, juba kantud sundress ”. "Vanu päikeserõivaid kanti iga päev." Dolniki sundresside riie oli kootud kitsastes ribades tugeva lõuendi alusel. Kui lõimelõngadest ei piisanud või need päästeti, osutus kangas lahti. Alus oli linane, kude villane. Aluse ja päikeserõiva laius ulatus 1,5 m. Päikeserõivad olid rasked, "rasked", enamasti sirged, voltidega. Rihmade asemel kasutasid nad sageli punutud, kootud, harvemini kangast vöösid. Värvitud villa tükid kedrati peeneks ja sujuvalt. Need ei kustunud pikka aega ja neil olid erksad värvid. Päikeserõivaste triibud olid vaheldumisi laiusega. Reeglina sisestati laia identsete triipude vahele kolm kitsast riba, vaheldumisi tumedate ja heledate värvidega. Eriti osavad käsitöölised oskasid riba sisse mustrit sisestada. Sageli lubati pitsist või kangast piki hemsi põhja ning triipude ääres kasutati mustrit. Imetavatele emadele mõeldud ümmarguste rihmadega sundresside rinnal oli suurem väljalõige. Noortele tüdrukutele õmblesid nad sundressi eemaldatava pihikuga. Piht võis olla erinevast kangast, mõnikord oli see kaunistatud pitsiga. Pihu seestpoolt oli tavaliselt hall lõuend palistatud. Dollysel võivad olla laiad rihmad ja lai pihik. Päikesekleidi serva trimmiti sageli teise kangaga. Päikesekella tagakülg lõigati nii, et laia kangast sai kokku voltida. Voldid olid päikesekella kaunistuseks, rõhutati figuuri, naisvormide hiilgust. Päikesekella tagaküljel olevad voldid - dolnik ja šenill - võiksid minna nii ikkest kui ka vööst, sõltuvalt sundressi lõikest ja tüübist. Nende arv ulatus 46-ni, voltide sügavus oli kuni 1 sentimeeter.

Kõige tavalisem päikesekleidi tüüp on "täpiline". Täpid valmistati õhukesest linasest niidist. Laigudele on iseloomulikud heledate ja tumedate rakkude vaheldumine väikestest suurteni. Päikesekardil võivad olla piki- ja põikitriibud. Täppidel olid oma territoriaalsed iseärasused: toonid olid punased, Burgundia, rohelised, harvemini kasutati sinist ja sinist. Pihu serv ja laiguläär olid ääristatud punase või musta kangaga. Seda nimetati "servaks" või "ostebka". Pits võiks minna mööda pihikut ("mööda rinnaku"). Peaaegu kõigil päikesekelladel oli kitsas pihik. Päikeserõivad "kirjud", nagu Vologda naised neid hellitavalt kutsusid, olid "voldid seljas". Need tehti vastavalt joonisele, voldid pühiti minema. Tavaliselt kasutati palistuses 3-4 triipu 37 cm. Piht kinnitati tavaliselt nuppudega 1–3 või omatehtud konksudega. Põhjas laienes sundress laia "seene" volangu tõttu. Vologda provintsi erinevates paikades nimetatakse "seeni" erinevalt: "bora", "morhi", "volang". Laia volangiga päikesekaid nimetati "swaggeriteks". Kõige tavalisemad olid ühe sortsiga sundressid, mis õmmeldi sundressi serva külge. On sundresse, millele õmmeldakse "seen" hemile, otse kangale, sundressi servast 10–15 cm taandega. Tavaliselt lõigatakse nendel sundressidel volangid kaldu, kärbitakse servaga ja jätkake ree mustrit. Kangajääkidest õmmeldi volangid.

"Õmblesime sundresse, kellele nad meeldisid, püüdsid silma paista." Päikesekella pikkus on põlve all. Reeglina õmmeldi põlve all olevale päikesekella kangale riidest paelad, üks või kaks triipu, tavaliselt must või punane, sinine. Usuti, et "mida rohkem triipe, seda rikkam pruut". Nad proovisid põlle õmmelda nii, et triibud oleksid nähtavad.

Päikesekella alumise serva külge õmblesid nad seestpoolt krobelisest lõuendist 2,5–5 cm “podolniku”, “voodri”, selgitasid seda järgmiselt: “et palst ära ei määrduks, see eemaldati, pesti ”; "Selleks, et alläär seisaks ja näeks välja mahukam"; nii et päikesekell teenib kauem ja päikeserõiva põhi "ei võnise".

Suurtel pühadel panid nad satiinist sundressi peale selga sama värvi männimetsadega kampsuni. Noored tüdrukud pidupäevaks kandsid rihmadega chintz-sundresse, ilusate särkidega. Suvised sundressid "sinelniki" õmmeldi sinise lõuendiga trükiga.

Üherealisi kitsaste või laiade rihmadega vabalt istuvaid rõivaid, millel oli mitut tüüpi lõike, nimetati "hingesoojendajaks" või "lühikeseks". Hingesoojendid valmistati enamasti kallitest tehasekangastest: sametist, sametist, brokaadist, poolbrokaadist, siidist - ja kaunistatud punutud triipudega, metallniidist äärisega, karusnahkadega; sametised hingesoojendajad olid kaunistatud kuldtikkidega. Lõike poolest meenutasid hingesoojendajad jopet, soojuseks olid need tepitud vati või takuga. Mõned mudelid meenutasid väliselt kiilukujulist sundressi. Hingesoojendaja kinnitati ette konksu, aasa või metallist nööpidega. Peenmustriline puuvillane vooder. Seda riietust tunti juba XVI – XVII sajandil. bojaari- ja kaupmehekeskkonnas. Kuid talupojad kandsid seda kangaste kõrge hinna ja ligipääsmatuse tõttu harva.

XIX-XX sajandi vahetusel jäid hingesoojendajad alles rikkaliku pruudi pulma- või pulmakleidi atribuudiks. Rihmade hingesoojus ("korotyona") oli tagant kokku pandud sõlmedeks - torukujulised voldid (tavaliselt oli neid seitseteist); selle põrandad ja servad olid ümbritsetud punutisega - "gus". Sellise südantsoojendusega kandsid nad musliini ("rohttaimede") varrukatega särki.

Rinna hulgas naisteriided Vene põhjaosas oli ka "epanechka" ("suled") - väga lühike varrukateta rihmadega varrukateta jakk. Epanechka esiosa oli tavaliselt sile ja selle tagaosa oli kaunistatud suurte voltidega.

Arhangelski ja Vologda provintsides olid rõivad tuntud kui "varrukad", "kortsud", "kabatukha" või "kabatushka" - lühike sirge lõikega, mis hõlmas veidi rindkere pikkade sirgete varrukatega pluusiga, sageli piluga keskel või nööbiga vasakul küljel. See oli õmmeldud kodukootud värvikirevast, kaunistatud punase villa kaubamärgiga mustriga, mõnikord vooderdatud vati või linase riidega ja valmistatud voodrile. Ja nad panid seda tüüpi rõivad selga sirge sundressi selga.

Sarafanikomplektiga kandsid nad ka avatud lõigatud pikkade varrukatega ühe rinnaga riideid, mis olid linnakeskkonnas tuntud juba 17. sajandil ja mida kutsuti "shugai". Shugai on vana naiste kiigeriietus, millel on eemaldatav seljaosa ja ühes tükis esipõrandad.

Shugai valmistati siidist, satiinist, damastist ja brokaadist, vooder tehti vatist või küüliku karusnahast. Shugai on ainus ülakinnitatud naiste rõivastus Petrine'i-eelsel Venemaal. Toote pikkus oli kõige sagedamini reide, kuid mõnikord jõudis see põlveni. Tagaküljelt oli shugai (bask) vööst alumine osa kokku pandud kõverate volangidena. Pikad kitsenevad varrukad kogunesid randmest küünarnukini väikeste voltidena. Shugail võiks olla karusnahast krae või karusnahast viimistlus. Pidulikud šugai tikiti ääre ja varruka äärtesse äärise või palmikuga ning siidpaeltest vibude kohale kinnitati nööbid. Kinnitusvahendina kasutati nööpe või konksusid. See oli kulunud õmmeldud ja varrukates. Sageli kandsid nad ainult ühte vasakut varrukat, viskasid selle üle parema õla ja hoidsid parema käega.

Bugai on omamoodi varrukateta shugai. Seda tüüpi rõivad olid levinud ka Venemaa põhjaosas, kuid Vologda piirkonnas nimetati seda sageli siberi keeleks.

Põhjapoolsetes piirkondades (eriti Arhangelski ja Vologda provintsides) kaunistati neid naisteriideid maalimise, komplekti ja spetsiaalse kahepoolse õmblusega. Mustrites kasutati nii lihtsaid geomeetrilisi motiive kui ka keerukaid objekte, sealhulgas loomi, linde ja inimesi. Põll või põll pidi katma riietuse esiosa (täielikult või osaliselt) ja see peab olema kombineeritud varrukate mustritega.

"Zapon". Seda levitati Ustjuženski, Kirillovski ja Tšerepovetsi rajoonis. See põll oli linatükk, mis kattis õlad ja rinna kuni põlvedeni. Ristkülikukujulise või ovaalse pea jaoks tehti paneelist väljalõige, samuti relvade jaoks käeaugud. Mõnikord õmmeldi sellele varrukad.

"Kardin" - seda sorti märgiti Kadnikovski, Kargopoli ja Velikoustyugi rajoonides. Väliselt näeb põll välja nagu pikk sidemetega kangatükk. Nööride abil kinnitati kaenla alla "kardin", mis kattis rinnaosa.

Vöökohale kinnitatud "põll-põll" ilmus naiste igapäevaelus alles 19. sajandi lõpus, seda kanti kõikjal.

Põlled mitte ainult ei kaitsnud riideid mustuse eest, vaid olid ka kogu kostüümi kaunistuseks. Seetõttu olid need kaunistatud tikandite, värviliste triipude, pitsi või garusiga. Mõnes pitspõlles oli sarvjas konn. Sarved on viljakuse sümbol, kinnitus selle tüdruku sünnitamiseks. Ja konn on vaevleva naise sümbol, olekusse, kuhu iga tollane endast lugupidav tütarlaps üritas sattuda.

Põhjapoolse kompleksi naiste ülikondade kõikides versioonides olid riided vöödega vööga. See oli vabaaja ja pidulik tüdruku särk ning pidulik niitmise särk (või niitesärk), mis oli kantud heina koristamisel, sundress ja abielus naise andaraki seelik ning ülerõivad.

20. sajandi alguses, nagu mujalgi siin piirkonnas, saab talupojakostüüm uusi jooni.

19. sajandi lõpu linnakostüümi mõjul ilmus talupoegade naisterõivastesse uus komplekt, mille aluseks olid ostetud vabrikukangast seelik ja kampsun või üheosaline kleit. Seeliku ja kampsuni komplekti, mis oli valmistatud samast materjalist - siidist, satiinist või puuvillasest kangast - nimetati põhja pool hellitavalt "paariks".

Dressipluusid õmmeldi püstkraega, pitsilisega rinnal ja punnis varrukatega, ülikonna ülaosa komplekslõikega peplumi kujul, volangidena, õmmeldud väikeste voldidena, pitsist tüllrohviga rõhutati paigaldatud siluetti . Ülikonna alumine osa - allääres olev seelik oli kaunistatud volangide ja pea kohal olevate dekoratiivdetailidega. Kostüümi pidulikku kompleksi täiendasid pitsist ja siidist sallidest sidestatud pearätid.

Paaride ansambel - seelikust ja kampsunist - sai 19. sajandi lõpust - 20. sajandi alguseks provintsi põhjapoolsete linnade naiste seas kõige levinumaks naisteriiete tüübiks.

Vologda piirkonnas, sarafanikompleksi üldlevinud olemasolu piirkonnas 19. sajandi keskel. kiilutud selle uue kompleksi eraldi keskustesse - seelikuga: piirkonna keskmistes piirkondades - Kadnikov, Totma (eriti Kokshenga), Velsk. Vologda maade erinevate alade võrdlemisel võib märgata kompleksi ühe fookuse - seeliku ja jope - kokkusattumist antropoloogilistel andmetel leitud alaga, mille järgi oli Kokshenga elanikkonnal Volga ülemine antropoloogiline osa tüüp. Selliste alade vastavus üksteisele, mis ilmnes erinevate teadusharude tunnistuste kohaselt, on veel üks tõend kohaliku elanikkonna kontaktide ja seoste kohta teatud piirkondade elanikega.

Varem ilmusid seelikud ja kampsunid linnalähedastesse kohtadesse ning neid hakati järk-järgult kasutama kõigis põhjapoolsetes maakondades. Algul oli see tütarlapse kostüümi aksessuaar: heledad kampsunid-ottyanushki kandsid seelikutega tüdrukud-sool-vygodki. Neid riideid peeti nii igapäevasteks kui pidulikeks (viimane on elegantsem). Seelikud õmmeldi tavalisest või kirjust koduheitlusest, kuid sagedamini ruudulisest. Esimesed seelikud (hem - Tšerepovetski, Kirillovski, Belozerski, Totemski rajoonid) olid sirgjoonelised, hiljem hakati neid õmblema kaldus kiiludega, mis olid õmmeldud piki hemit nurga all. Seeliste ääre võiks kaunistada lindidega. Alates XIX sajandi lõpust. seelikud olid õmmeldud tehasekangastest, nende väljalõige osutus sarnaseks sirgete lõuendseeliste lõikega, välimuselt ja otstarbelt sarnane andarakiga. Oli ka triibulisi villaseid seelikuid-sukmanki, mille päritolu põhjas pole veel lõplikult selgitatud, kuid valitsev arvamus nende lääne päritolu kohta. Just siin, Venemaa põhjaosas tungis seelikukompleks (Vologda, Kadnikovski, Totemsky, Velsky rajoonid) suusõnalisse pidevasse tsooni.

Need olid kodu puhutud seelikud, "poolpikkused", mida kanti särgil. Ja veel varem oli talupoegade seas kombeks panna selga särk, ülakorrusel pitsiga seelik ja siis sundress. Heade pidulike seeliste all kanti rikkalikult tikitud seelikuid, mis olid kaunistatud "õmblemise" ja silmkoelise pitsiga.

Nende värv oli erinev: "ruuduline", sile või ühevärviline ning triipudega. Seelikute lõige võis olla sirge, laienenud ja kumer. Reeglina pandi voldid ette ja mõnikord ka taha. Seelikutel olid sageli sisemised, sageli ümmargused või poolringikujulised taskud. Seelikud olid kaunistatud põhiliselt allääres.

Rahvarõiva idee ei oleks täielik ilma mütsid mainimata. Sel ajal lubati palja peaga jalutada ainult väikestel lastel. Pidulik riietus oli kaunistatud kuldlõngade, kalliskivide ja pärlitega. Need polnud odavad, nii et naised suhtusid riietesse ettevaatlikult ja püüdsid neid heas korras oma noorematele sugulastele edastada.

Peakatte järgi sai hinnata selle omaniku perekonnaseisu. Tüdrukutel paluti pea katta vooderdatud sidemega. Selline side tehti ilusatest heledatest kangastest - siidist, sametist või brokaadist. Tüdruku peakatte laius varieerus 5–25 sentimeetrini. Side kinnitati otsaesisele või kroonile ja kinnitati taha, kaldus alla. Põhjas kaunistasid tüdrukud oma peapaelu kullast, helmestest, pärlitest või buglitest. Tihti täiendati kleiti nn "alakehadega" (otsmikul rippuvad detailid) või südame, kolmnurga või vibu kujul oleva kauni palmikuga.

Vallal ja vallalisel tüdrukul oli õigus punutud ainult üks palmik. Üldiselt oli palmik esivanemate jaoks oluline sümbol, omamoodi märk tütarlapselikust puhtusest.

Kui tüdrukul olid pulmad kohe nurga taga, siis see kajastus kohe ka tema kostüümis. Mõnede Vologda provintsi rajoonide ülekuulatud tüdrukud kandsid varrastele kootud ühevärvilist või mustriga mütsi või spetsiaalset kuldtikkidega kaunistatud samet-tintsi korki (seda nimetati ka "ausaks mütsiks").

Kork on lukustatud tüdrukute ja noorte naiste peakate, mis oli pehme, kitsas kuklasse ja selle külge kõvasti, tavaliselt papist, õmmeldud kork. Kork keerati tagaküljel rihmadega kinni. Natemnik oli valmistatud punasest sametist ja tikitud kuldniidiga. Kõige tavalisem tikandikaunistus oli puu, mille okstel istusid linnud.

Mütsi aas oli valmistatud kintsist või kalitsost. Sellist peakatet kanti pruudil pärast pulmi. Ta istus selles pulmapeol. Pruudile pandi mütsi peale side - väike ristkülikukujuline sall, mis seoti lindide abil kuklasse ja laskus näo ülemisse ossa.

Sidemega, sundressi ja "lühikesega" riiete komplekti kuulus kolm erkpunast siidist salli, millega tüdrukud katsid oma õlad, läbides otsad sundressi rihmade all ja lühikesed. Keermestamise tehnika oli rangelt määratletud: esimene sall seoti kaela ümber vasest, hõbedast või isegi kuldsõrmusega ja otsad sirutati rinnale. Oli ka teine \u200b\u200bmeetod: salli otsad pandi rinnale "ristiga": vasak ots keermestati päikeserõiva parema rihma alla (mööda minnes ülevalt, õlast) ja parem ots - alt vasak. Nurgad olid rinnal korralikult sirgendatud, nii et ei tekkinud "kortse". Teine sall visati ka õlgadele ja selle otsad, kumbki oma küljel, keerati õlarihmade alla ja pandi õlgadele “tiibadega”. Kahe esimese rätiku peale visati üle kolmas, läbides selle otsad ("suled") õlalt "lühikeste" rihmade alla ja langetades need rinnale. Sellised

Suuremas osas Venemaa territooriumist 18. - 20. sajandi alguses kasutati zipuni ainult ülerõivastena. Seda kasutati kevadel ja sügisel talupoegade igapäevaste ja pidulike rõivastena, samuti maanteel olevate peamiste ülerõivaste kohal. või halva ilma korral. Zipuni eesmärk mõjutas selle lõiget ja materjali.

Majas kandsid mehed zipuni - riideid, mis meenutasid lühikest jopet. Selle all oli särk. Need riided olid üsna liibuvad. Zipunide õmblemiseks kasutati kodus valmistatud halli või valget riiet. Selle õlarõiva iseloomulik tunnus oli lühike seljaosa, mis võimaldas naistel ziponeid kanda. Pidulikud tõmblukud valmistati mustast ja sinist värvi tehasekangast. Reeglina olid need pikkade varrukatega kaelarihmadeta, ilma kraeta või väikese püstkraega, paremalt vasakule kinnitatud konksude või nahast nööpide ja nahksilmustega. Zipoonid õmmeldi tavaliselt sirge selja ja sirge servaga, äär paisus nende vahele õmmeldud kiilude tõttu.

Shabur - lõuendist kohvtan, tavaliselt sinine. Selle šaburi tagakülg muudeti eemaldatavaks ja vööst läksid arvukad tasud. Shabura parem põrand oli vasakule küljele mähitud ja kinnitatud kahe konksuga. Kaelarihm oli tehtud lahtikäiva, rätiga. Nad õmblesid valge lõuendi voodrile šaburi.

Sermyak (armyak, azam) - peamiselt meeste pealisrõivad, mida kantakse kaftani, kasuka, lühikese kasuka, lambanahast mantli kohal igal aastaajal halva ilma korral ja maanteel. Tuntud Venemaal alates 16. sajandist. See oli valmistatud looduslikust värvist: valge, kollakaspruun, hernekangas; laia riidest või kodusest poolvillasest mustast, valgest, hallist, pruunist värvist kangast; mõnikord paksust sinist värvi riidest. XIX lõpus - XX sajandi alguses. Sermjakid hakkasid õmblema ka tihedast kangasriidest. Sermyak oli rüü sarnane kleit, lai, pikk (kuni pahkluudeni), üherealine, paremalt vasakule sügava mähisega, laia sirgete varrukatega ja suure kraega. Sermjakide lõikamiseks on kahte tüüpi:

1) tagumine osa ja põrandad on tahked, laienevad allapoole;

2) selg on ühes tükis sirge, selja ja põrandate vahele on sisse pandud kiilud, mis sageli lähevad kokku kalasillaga.

Sermjak oli vööstatud laia vöö või riidest vöödega, mille pikkus ulatus mõnikord 3 m-ni, samal ajal kui otsad koondusid ette ja pandi paremale ja vasakule vööri taha. Sermjaki kanti ka pärani lahti või üle õlgade nagu mantlit. XVIII - XX sajandi alguses. sermjak oli peamiselt talupoeglik riietus, kuid seda kasutasid ka kutsarid, vahel ka linnakabid. Vaesed linnarahvas kasutas seda tänavarõivaste ülerõivastena, tehes seda kodukootud kangast; bojaarid, rikkad kaupmehed kandsid sermjakke ainult kodus ja õmblesid neid kallitest õhukestest kangastest. Azamil oli ka suur krae, mis oli kohutava ilmaga üles tõstetud ja seotud salliga.

Hoodie - naiste ja meeste ülerõivad. XVIII - XIX sajandi alguses. oli tuntud Euroopa Venemaa põhja- ja lääneprovintsides, kohati Siberis. See oli valmistatud reast, kõhrest, toimseist, aeg-ajalt ponitotsiinist. Kombinesoonidel oli tavaliselt tuunikalõige: need õmmeldi piki koelakku voltitud riidest, lõigati eest ära, kiilud õmmeldi selja ja põrandate vahele. Kapuuts oli mähitud paremalt vasakule ja oli vöö ees vöö, punutise ja köiega nii, et otsad ei rippunud, vaid olid aknaraami poolt paremale ja vasakule kinnitatud. Kasutatakse peamiselt tööriietusena. Suvel kanti seda peamise kostüümi kohal, sügisel ja talvel - kaftani, lühikese kasuka ja muude ülerõivaste kohal mitmesuguste tööde tegemisel ja halva ilma korral.

Bekesha (ungari bekes) - meestele mõeldud ülerõivad, vöökohas, kokkutulekute ja tagumise piluga, ees trimmitud nööridega. See õmmeldi karusnahale või karusnaha- või sametkraega vatile. Nime saanud Ungari 16. sajandi komandöri järgi. Kaspar Bekes, Ungari jalaväe juht. Tuli moesse 19. sajandi 50ndatel.

Vologda provintsi idapiirkondades oli sellist tüüpi ülerõivaid nagu asam. See oli sirge lõikega pikkade laiade varrukatega ja pahkluuni ulatuva äärega kaftan. Azamil oli ka suur krae, mis oli kohutava ilmaga üles tõstetud ja seotud salliga. Sellistes riietes asusid nad pikale teekonnale.

Kahtlat peeti tänava kergeks riietuseks. Seda võiks talvel kanda, lisaks karusnahaga soojustatud. Caftan ulatus põlvedeni või pahkluudeni - pikkuse määras paljuski praegune mood ja riiete otstarve. Oli nii lahtisi kohvikuid kui ka vöökohale sobivaid mudeleid. Nad üritasid neid õmmelda heast tihedast materjalist - lõuendist, riidest või siidist. Caftan oli mähitud ette (vasak korrus oli parema all).

Sellel meesteriietusel on kaks sorti - vene ja Stanovoy. Mõlemad stiilid olid pikad ja neil olid laiad varrukad. Kuid vene kohvikul olid sirged kiilud ja politseiniku jaoks lõigati need mööda külge. Kaftani tagakülg oli pikem kui esikülg, mis võimaldas inimesel vabalt kõndida, riskimata ülikonna ääre sisse sikutamisega. Kaftaanil kas puudus kaelarihm või oli see väiksuselt väike. Kohvikute kõige levinumad värvid olid hall ja sinine. Kahtvant oli vööstatud teist värvi vööga.

Pidulikel kohvikutel olid spetsiaalsed kõrged mansetid ja püstkraed, mida nimetati trumpideks, mis katsid kuklataguseid. Need olid sageli eemaldatavad ning olid staatuse ja rikkuse näitajaks. Need olid valmistatud kõige kallimatest materjalidest, kaunistatud kullast ja hõbedast tikandist ning vääriskividest. Kahtvani rind oli kaunistatud nuppudega 8–12. Külgedel olid kohvikul pilud („tühikud“), mis olid samuti viimistletud nööpidega. Varruka pikkus võib ulatuda randmeni.

Nööpide asemel kasutati mõnikord kullatud või treitud korallidega hõbedat, mis kinnitati mitmevärvilise punutise silmustega. Kaftani tagakülg tehti sageli teadlikult esiosast lühemaks: selleks, et demonstreerida riietuses erilist uhkuseobjekti - ornamenteeritud saabaste selga.

Kaftaani all kantav kamamisool on lõikamisel väga sarnane kaftaniga, kuid sobib kehaga tihedamalt ja on kaftanist veidi lühem, varrukad on randmeni kitsad, ilma mansettideta.

Kaftaani kantakse lahti nööpimata, nii et kogu kamisooli esiosa on nähtav, seetõttu on kamamisool valmistatud kallist luksuslikust kangast või kaunistatud piki esiosa rikkalikult pitsi, tikandi ja muude kaunistustega.

Sellisel juhul saab kamisooli nähtamatuid osi (varrukad, seljad) valmistada riiulitest tagasihoidlikumast materjalist.

Nukitsamütsi varrukaid saab õmmelda ainult talvel.

Kuna kaftan on kombineeritud kamamisooliga, esitatakse neid sageli ühe ülikonna lahutamatute osadena, täiendades üksteist.

Kazakin - naiste ja meeste ülerõivad kevadeks, suveks, sügiseks, mõnes külas - talveks. Kazakin õmmeldi tehases valmistatud kangastest: laudlina, moleskin, nanki, portselan, tavaliselt voodriga, talvised kasakad õmmeldi puuvillale või karusnahale. Kazakin oli vöökohta õmmeldud kiigega kaherealine põlvini ulatuv rõivas, seljaosa alla lõigatud ja selga või kogu vöö ümber kogunev, seisva kraega või ilma kraeta, krae kaelas. See kinnitati vöökohale ühes või kahes reas õmmeldud konksude või nööpide-vibudega. Pidulikke kasakaid, eriti neid, kes elasid Vologda provintsis, kaunistas garusest ja siidist palmik, mis asus krae, külgede ja taskute ääres. XIX sajandil. Kasakad olid laialt levinud peaaegu kõigi Euroopa Venemaa provintside külades, külades ja rajoonilinnades.

Meeste kasukad ja lambanahast kasukad olid sama lõikega kui naised. Need võivad erineda lõigatud või vooderdise materjalist, kuid need olid kindlasti valmistatud karusnahast. Esimest korda mainiti kasukat 15. sajandist. Siis oli selle ülerõiva rinnast alla keeratav krae. Mees mähkis selle ette ja kinnitas nööpidega (nende asemel võisid olla pikad paelad). Mugavuse huvides tehti kasuka küljele augud - ja saabaste kaunistused on nähtavad ning käia on mugav. Ääris võiks ulatuda põlvedeni või peita kuju väga kontsadeni. Lambanahast valmistati sageli sooja riideid. Muide, lambanahast mantleid ja kasukaid polnud igas kodus. Vajadusel laenati neid jõukamatelt külaelanikelt. Sooja hoidmiseks kinnitati vöö ülerõivad vöö või vööga.

Nendes Venemaa põhjaosades, kus käsitöö oli laialt levinud ja kus vene talupojakaupmees suhtles kohalike rahvastega, laenati nende rahvaste riietelt. See puudutas peamiselt töö- ja kalastusriideid. Selliste riiete hulka kuuluvad:

Sõna "särk" pärineb vanavene sõnast "hõõruda", mis tähendab "tükk", "segment".

Kostüümi kõige iidsem osa oli tuunikalaadne särk. Ta on teinud vähe konstruktiivseid muutusi. Kare, valmistatud kanepivärvist, särk oli mugav ja vastupidav. Mehe särgi tuunika-sarnane lõige on meile teadaolevalt vanim lõige ja samas ka kõige laialdasem lõige. Tuunikalaadseid särke on kahte tüüpi: "tünnidega" ja "tünnideta". Kangast kokku volditud riidest moodustatakse "tünnidega" särk (voltimise kohast lõigatakse krae läbi); keskmisele (keskmisele) paneelile õmmeldakse sirged paneelid, et moodustada "tünnid" ja sirge lõikega varrukas.

Kui kogu varruka laiuses ei olnud piisavalt lõigatud kangast, siis kasutati täiendavaid kiile, mis olid õmmeldud peamiselt küünarnukini. Küljed tehti ka siis, kui toote laius pidi olema algsest lõuendist suurem. Pealegi võivad külgmised sisestused olla nii sirged kui ka trapetsikujulised.

Varrukad olid tehtud üsna pikad (kuni pöidla esimese falangini - meeste särkidel) ja kitsad. Selleks, et varrukad saaksid vabalt liikuda, õmmeldi kaenlaauk (pääsuke, pääsuke) - ristkülikukujuline kangatükk, tavaliselt punane või sinine.

Särgi ülaosa oli täiendavalt tugevdatud taustaga. See võib olla ühes tükis või koosneda mitmest kokkuõmmeldud tükist. Taustaks on linane või serpyanka (jäme linane või kanepikangas) vooder mehe särgi rinnal ja seljal. Taust on tugevuse jaoks: raskest tööst laguneb õlgadel olev kangas higist. "Särk on tinder: see on läbi põlenud, olles tinder õlgadel," ütles rahvas naljatades.

Rihma kinnitus tehti sageli vasakul küljel. Seda nimetati kosovorotkaks, kuna sellel oli vasakul küljel vertikaalselt allapoole kulgev krae. Kaelarihm (madal alus) kinnitati või seoti nööpide või paeltega. Koos pluusiga olid krae keskel piluga särgid. Valged särgid olid kõige sagedamini sirge kaelusega, kuid kirju tooteid sai õmmelda viltuse või püstkraega.

Igapäevaseks peeti Vologda piirkonnas sirgeid või tuunikast lõigatud särke-kosovorotki. Samuti kanti sageli igapäevaseid kraedeta särke, mida nimetati "shabur" või "holosheyka". Traditsiooniline meeste särk on alati valmistatud looduslikust linasest või kanepikangast, mis on kootud käsitsi. Selle laius varieerus 35–45 cm. Enamasti olid igapäevased särgid valmistatud kodupekstud ruudulistest või triibulistest väikestest laikudest, sinisest ja punasest värvist (kontsad) või pleegitatud lõuendist ja peaaegu ei kaunistanud.

Pidulike särkide jaoks oli materjal parem: õhuke linane kangas või üsna kallid ostetud tehases valmistatud kangad - satiin, tint, satiin ja punane kaliko. Meie esivanemate silmis olev särk omas maagilist jõudu: see kaitses kõige haavatavamaid kehaosi - kaela, jalgu, käsi. Seetõttu kaeti pidulikud meeste särgid kaela, varrukate põhja ja särgiäärega ornament-amulett. Need on kohad, kus ornament traditsiooniliselt asub. Rõngas võiks olla ka värviline dekoratiivne tükk. Koos mustrilise kudumise ja tikkimisega kasutati dekoratsioonina laialdaselt punutist, litrid, palmikut, nööpe, helmeid ja kumachi riba. Ehete rikkuse poolest ei jäänud meeste pidulik särk mõnikord naiste omale alla.

Sarnased dokumendid

Rahvarõivas kui üks vanimaid ja populaarsemaid rahvakunsti ja käsitöö liike. Traditsiooniline rõivakomplekt, mis on tüüpiline teatud piirkonnale. Kasakate vormiriietus. Vene-Ukraina alus naissoost kasakakostüümile.

artikkel on lisatud 18.12.2009


Doni kasakate rahvarõiva ilmumise päritolu, vene ja türgi rahvaste mõju sellele. Kubelka kleidi eripära igapäevase kasutamise ja esteetilise väärtuse osas. Rahvarõiva roll pärimuskultuuri uurimisel.

abstraktne, lisatud 25.04.2011


Napolny küla rahvusliku riietuse tunnused. Mordovlaste traditsioonilise iidse rahvarõiva, selle ajaloo ja tähenduse analüüs igapäevaelu uurimiseks ning ajalooliste nähtuste selgitamiseks rahva elus. Napolny küla ersa naiste kostüümi iseloomulikud jooned.

abstraktne, lisatud 15.11.2012


Amuuri piirkonna rahvaste rahvuslikud majapidamistarbed. Mustritüübid, mida käsitöölised riiete ja roogade kaunistamiseks kasutavad. Kalanahast kalamehe kostüümi ja Udege jahimehe kostüümi kirjeldus. Nanai naiste pulmakleit "shike". Rahvuslikud ornamendid.

ettekanne lisatud 29.12.2011


Kanga valmistamiseks mõeldud niitide koostis pronksiajal. Kangaste või niitide värvimine, elementide lõikamine. Teatraalsuse ja kostüümi kasutamine muuseumide tegevuses. Soovitused pronksiaegse naiskostüümi kasutamiseks Lõuna-Uuralites muuseumiõppes.

lõputöö, lisatud 21.06.2014


Tutvumine mongoli-eelse ja Moskva-Venemaa iidsete vene kostüümide arengulooga. Arvestades 18.-19. Sajandi igapäevaste ja pidulike meeste ja naiste rõivaste lõike eripära. Vene rahvusliku kostüümi iseloomulike tunnuste uurimine.

loengute kursus lisatud 14.08.2010


Jaapani traditsiooniliste rõivaste päritolu, moodustumine ja areng. Kangaste tootmise tehnika ja tehnoloogia. Jaapani kostüümi esteetiliste põhimõtete väljatöötamise ajaloolised etapid; selle kujunemise traditsioonid, rituaalid, utilitaarsed, vaimsed ja sotsiaalsed aspektid.

ettekanne lisatud 27.04.2014


Kostüüm kui rahvusliku identiteedi kõige silmatorkavam ja eristavam tunnus. Tatarlaste dekoratiiv- ja tarbekunsti kujunemise viisid. Tatari rahvusliku kleidi, traditsiooniliste rõivaste ehete moodustumise ja värvi tunnused.

abstraktne, lisatud 20.10.2012


Karachai etnose kujunemine XIII-XIV sajandil ja selle ühinemine Euroopa Vene impeerium... Rahvuslik iseloom, inimeste keel ja religioon, majaehituse traditsioon. Leibkonna struktuur, toitumise eripära ning naiste ja meeste rahvarõivaste iseärasused.

ettekanne lisatud 02.08.2011


Valgevene rahvusliku kostüümi arenguloo ja iseloomulike tunnustega tutvumine. Nais- ja meessoost rahvarõiva iseloomulikud jooned. Naiste ja meeste traditsiooniliste ülerõivaste, mütside, kingade ja aksessuaaride kirjeldus.

Turuuuring vajalik mis tahes turusegmentides tegutsevale ettevõttele. Erandiks pole ka rõivaturg.

Rõivaturu turundusuuringute ettevalmistamise alguses on vaja koostada uurimiskava ja määrata selle parameetrid ja näidisparameetrid, samuti koostada tulevase uurimistöö geograafia ja sotsiaal-demograafiline portree uuringule valitud vastajad.

On hädavajalik kindlaks määrata tarbijate käitumise peamised omadused ja nende eelistused. Siinkohal on oluline märkida järgmised punktid:

Üha rohkem avatakse kaubanduskeskusi ja vastavalt rõivakauplusi. Seetõttu ei saa neid uuringust välja jätta. Samuti on vaja hinnata selles valdkonnas eelistuste lojaalsust ja täpselt teada saada, kuidas ühe või teise valik ostukeskus... Teine tegur, mis tuleks rõivaturu turundusuuringutesse kaasata, on kaubanduskeskuse enda ning selle reklaami mõju üldiselt ja eriti kauplustes tarbijate arvamusele ja nende eelistustele.

Kust saada raha alustamiseks oma äri? See on probleem, millega 95% alustavatest ettevõtjatest silmitsi seisab! Artiklis oleme paljastanud ettevõtja jaoks kõige asjakohasemad viisid stardikapitali saamiseks. Samuti soovitame teil vahetustulude osas hoolikalt uurida meie katse tulemusi:

Samuti on vaja riideturg segmenteerida järgmiste kriteeriumide järgi:

• Üleriided, nahast ja karusnahast rõivad, sulejoped, mantlid, lühikesed mantlid ja jakid
• Ülikonnad, teksad, püksid, jakid, lühikesed püksid ja capri püksid
• Kleidid, särgid, T-särgid, pluusid, seelikud ja pulloverid

Järgmised segmenteerimisvõimalused on: spordirõivad, laste-, meeste- ja naisteriided. Nagu ka võimalused riiete valimiseks stiili, värviskeemi, materjali kvaliteedi, hinna, päritoluriigi ja kaubamärgi järgi.

Seega on väga oluline valida õige ettevõte, kes viiks läbi rõivaturu turundusuuringuid, kuna kõigest ülaltoodust on selge, et sedalaadi uuringud on üsna mahukad ja keerukad. Olulist rolli mängib ka uurimiskava koostamine ja koostamine, kuna tuleb arvestada piisavalt suure hulga punktidega ning nii turu enda kui ka uuringu suunaga kõige rohkem rahulolevate tarbijate optimaalne segmenteerimine. tuleb kindlaks teha.

Uuringus tuleb arvestada mitte ainult tarbijate eelistustega. Oluline on läbi viia uuring konkurentsivõimeliste ettevõtete tegevusest, nende suundumustest ja väljavaadetest.

Pärast uuringu lõppu tuleks kliendiettevõtte juhile esitada aruanne, milles on üksikasjalikult analüüsitud kogu saadud teavet, samuti soovitused turu edendamise riskide ja ettevõtte tulemuslikkuse kasvu minimeerimiseks. keskmises või pikas perspektiivis.

Venemaa meesterõivaste turg on praegu üks lootustandvamaid, kiiresti arenevaid ja hästi uuritud turge. Eksperdid on märkinud Lääne turgude ületootmise kriisi, mille tulemuseks on klientide lojaalsuse vähenemine kaubamärkidele. Siseturg muutub järjest konkurentsivõimelisemaks. Täna on sellel esindatud peaaegu kõik maailma kuulsamad kaubamärgid. Ettevõtted, kes varem töötasid Venemaal partnerite kaudu, hakkavad initsiatiivi enda kätte võtma ja riiki ise tulema. Kodumaised tootjad omavad vaatamata aktiivsuse suurenemisele oma toodete reklaamimisel siiski vaid viiendikku turust.

Turuekspertide hinnangul kasvas aastatel 2010–2015 Venemaal meesteriiete müük 15,5%, ulatudes 1 032 700 esemeni. Meesterõivaste import Venemaale on aastatega kasvanud 25%. Järgnevatel aastatel jätkub meesterõivaste müügi tõusutrend. Ja analüütikute sõnul kasvab 2017. aastal müük 1 290 600 000 ühikuni. Hiina on rõivaste maaletoojate seas esikohal. Teiste riikide osakaal on vahemikus 3% (mitterahaline) kuni 7% koguimpordist (rahalises vääringus).

Venemaa tootjate osakaal kogu meesterõivaste turu mahus on umbes 13%. Hiinas on rõivaste ja muude tekstiiltoodete tootmine 20–30% odavam kui Vene Föderatsioonis. Selle põhjuseks on madalad tööjõukulud. See seletab Venemaal suurt nõudlust odavate Hiina kaupade järele. Venemaal toodetud rõivaid müüakse peaaegu täielikult siseturul. Riiete eksport praktiliselt puudub, kuna meie tooted on palju kallimad kui nende välismaised kolleegid.

Täna toodetakse Venemaal 30 suurimast kaubamärgist (käibega 150–180 miljardit rubla) ainult 2. Kõik muu pärineb Hiinast. Venemaal valmistatud rõivaste hind on vähemalt 25% kõrgem kui Hiinast toodud. Lisaks on see eksperdi sõnul isegi siis, kui see on õmmeldud odavast, "vasakust" kangast. Legaalse tootmise puhul on erinevus sadu protsente.

Ekspertide sõnul ei vaata Venemaa ostja mõnikord isegi oma tootjate riideid. Nad ise on selles süüdi. Venemaa ettevõtted ei pööra sortimendile veel piisavalt tähelepanu, nad ei suuda korraga arendada mitut valdkonda, nad üritavad hõivata ühte üsna kitsast segmenti. Paljulubavam oleks turule siseneda laia sortimendi ja huvitavate kollektsioonidega. Tootjad jäävad sageli maha moesuundad ja juhised. Ja selle tulemusena osutuvad kollektsioonid moraalselt vananenud, sest paljud tarbijad on huvitatud moes asjadest, mitte eelmisest hooajast. Tuleb märkida, et välismaised rõivabrändid, mille peamised tarbijad on moskvalased ja Peterburi elanikud, on hakanud tungima Venemaa piirkondadesse. Lääne tootjate peamine strateegia on järsk edasiliikumine meie riigi tagamaadesse.

Turundusuuringute kohaselt hõivab naiste rõivaste segment rahalises mõttes umbes 55% kogu turumahust. Meesterõivaste segment moodustab turust 30% ja lasterõivad 15% turustruktuuris (tarbija eesmärgi järgi).

Ekspertide sõnul saab Venemaa Föderatsioon 2017. aastal rõivakaubanduse olulisemate rahvusvaheliste turgude edetabelis 8. koha. Samal ajal ulatub turu maht 58 miljardi euroni. Täna on Venemaa rahvusvaheliste turgude edetabelis Kanada järel 9. kohal. Prognooside kohaselt on suurimad võimalused Venemaa turul jalga saada on moekaid, kvaliteetseid ja odavaid rõivaid müüvate ketide võimalused.

Kuna Dikiy Kot meestemargi rõivakauplus on noor ettevõte, on vaja koostada soovituste loetelu tõhusaks ja tõhusaks kaupluse toimimiseks. Samuti töötada välja soovitused müügi suurendamiseks ja klientide ligimeelitamiseks.

Dikiy Kot kauplus kasutab reklaamikompleksina peamiselt kahte oma tööriista - reklaami ja müügiedendust.

Alustame reklaamiga. Reklaami levitamise viisi valimisel kasutab pood reklaame ajakirjades, raadios, voldikuid, voldikuid, välimärke, kaubamärgiga kotte - millel on kirjas kaubamärgi nimi, samuti poe aadress ja telefoninumber, visiitkaardid. Pidevalt loositud nimiväärtusega kinkekaardid. Dikiy Koti kaupluses kasutatakse järgmist tüüpi reklaame, mis on esitatud tabelis 7.

Müügiedenduses kasutatakse klientide jaoks püsikliendiprogramme: allahindlused 5–15% sõltuvalt ostetud kauba kogusest. Organisatsiooni ostjatele makse edasilükkamine kuni 5 päeva, garantiid, püsiklientide reklaamimine (allahindluste pakkumine).

Ettevõtte töötajatele suunatud tegevused:

Organisatsiooni sponsoreeritud koolitus;

Sularahaboonused;

Korporatiivürituste korraldamine;

Töötajate moraalne julgustamine (parima töötaja väljatoomine).

Dikiy Kot kaupluse tegevuses võib välja tuua nii tugevusi kui nõrkusi. Tugev - kogunenud kliendibaas, püsivate ja usaldusväärsete klientide olemasolu, lai valik pakutavaid tooteid, kvalifitseeritud personal jne. Nõrk külg on edutamissüsteemi puudumine.

Seega on Dikiy Kot kaupluse edukamaks ja tõhusamaks toimimiseks vaja välja töötada tegevused, mis edendaksid poe reklaamimist Orski turul.

Vaadates üle Wild Cat kaupluses toimunud üritused, nägime, et pood ei kasuta kõiki reklaamivõimalusi, kõiki tööriistu ei kasutata. Poe kasutatavad reklaamimeetodid ei saa kliente ettevõttest täielikult teavitada. Poes Wild Cat kasutatakse peamiselt reklaami. Tõhusamaks reklaamimiseks tuleks kasutada meetmete komplekti. Teeme ettepaneku tutvustada uus ametikoht reklaamijuht, kes tegeleb kaupluse reklaamimise süsteemiga.

2. Juhtimise rakendamine, töö kavandamine ja koordineerimine reklaamikampaaniad.

7. Reklaammaterjalide regulaarse otsepostituse korraldamine potentsiaalsetele tarbijatele, saidi haldamine ja reklaamimine.

8. Müügituru ja tarbijate nõudluse uurimine, et määrata parim reklaamimise aeg ja koht, reklaamikampaaniate ulatus ja ajastus, inimeste ring, kellele reklaam peaks olema suunatud, keskendudes sellele sihtrühmadele elukutse, vanuse, ostujõu, soo järgi.

9. Kontroll konkurentsieeskirjade väljatöötamise üle.

10. Tarbijate tagasiside voo arvestuse korraldamine, sealhulgas ostjate arvamuste ja nende ettepanekute uurimine kaupade ja nendega seotud teenuste kvaliteedi parandamiseks, kaebuste analüüsimine ja nende mõju kaubamärgi mainele.

10. Alluvate töötajate juhtimine.

Teeme ettepaneku tutvustada järgmisi tegevusi:

1. Veebisaidi loomine. Täna on väga oluline punkt luua oma veebisait Internetis. Teie veebisaidi loomine aitab suurendada potentsiaalsete tarbijate teadlikkust meie kauplusest ning aitab kaasa ka poe soodsa kuvandi kujundamisele. Lisaks sarnane viis ennast deklareerida

hõlmab potentsiaalsete klientide laia publikut.

Saidi eesmärk: poe reklaam Orski meesteriiete turul.

Saidi loomise ülesanded:

1. Suurendage teadmisi kaupluse kohta;

2. kaupluse maine parandamine kaupade tarbijate sihtrühma seas;

3. Infotuge rakendamine klientidele ja partneritele.

Sihtrühm: keskmise ja kõrge sissetulekuga 25–60-aastased mehed ja naised. Täitmise tähtajad: 1 kuu.

Saidil on kavas esitada järgmised jaotised:

1. Kaupluse kohta

2. Tootekataloog

3. Kontaktid

5. Sõidujuhised

6. Tagasiside

Seega on kaupluse edukaks toimimiseks ja arendamiseks vaja läbi viia reklaamikompleks. Korralikult korraldatud kampaania on tõhus ja võimaldab teil pidevalt suurendada toodete müügimahtu. Kaupluse reklaamimine on individuaalne protsess, kuna iga poe jaoks on olemas tõhus kombinatsioon kampaaniatüüpidest, mille määravad selle omadused ja konkurentsieelised.

Järeldus

Uuringu tulemusena tehti kindlaks peamised tarbijate eelistused meeste rõivaste turul.

Turg on meeste rõivaste tootmiseks soodne. Lõppude lõpuks kasvab nõudlus meesterõivaste järele aasta-aastalt, käive kasvab nagu ka toodang. Vahepeal ei seisa mood paigal, sest mitte ainult naised, vaid ka mehed, olenemata vanusest, tahavad riietuda kaunilt, moekalt ja stiilselt.

Iga päev teevad tarbijad palju otsuseid selle kohta, mida osta. Enamik suured ettevõtted uurige ostuotsuse tegemise protsessi, et teada saada, mida, kus, kuidas ja miks tarbijad ostavad. Ettevõtte peamine näitaja on tarbija. Mõistmine, kes on tarbija ja kes on ettevõtte jaoks, on kogu turundusprogrammi arendamise jaoks oluline küsimus.

Selles töös uuriti ostukäitumise tüüpe ja tehti kindlaks ostukäitumise peamised mudelid. Uuriti üksikasjalikult etappe, mil tarbija tegi otsuse poest "Wild Cat" osta. Samuti viidi läbi Dikiy Kot meestebrändi rõivakaupluse klientide küsimustik ja miniuuring, et teha kindlaks meie kaupluse külastajate rahulolu. Uuringu tulemused näitasid klientide positiivseid vastuseid, mille põhjal saame teha järelduse kaupluse efektiivse ja paljutõotava töö kohta. Ja ka klientide nõudlus ja huvi on nähtavad.

Kaupluse edukaks toimimiseks töötati välja poe reklaamimise meetmed reklaamimise, veebisaidi loomise, uue positsiooni tutvustamise näol.

Seega saavutati selle uuringu peamised eesmärgid.

Mis puutub Venemaa meesterõivaste turu arengusse ja väljavaadetesse, siis hetkel on see üks kõige lootustandvamaid, kiiresti arenevaid ja hästi uuritud turge.