Para mí, la fotografía de paisajes es exactamente fotografiar un paisaje natural. Hay muchas reglas para tomar fotografías de paisajes, muchos manuales, tutoriales, pero no puedes comenzar a fotografiar un paisaje solo después de aprenderlos. Primero debes dejarte llevar por la fotografía de paisaje, y luego, evaluando, sacando conclusiones, encontrando nuevas técnicas y corrigiendo los resultados, puedes referirte a la experiencia de compañeros paisajistas, y no solo fotógrafos, sino también artistas. El artista crea una composición ideal, dedicando mucho tiempo, la tarea del fotógrafo es no perderla en un tiempo relativamente corto, porque, dejándose llevar por la creación de nuevos marcos, es muy fácil perder el significado de fotografía. Cual es el significado. En mi opinión el significado fotografía de paisaje para transmitir lo que hizo que el fotógrafo se detuviera en este tema en particular: la belleza, la armonía, que deben preservarse incluso cuando se introduce un estilo creativo en una fotografía.

Cerca del pueblo de Popovka. región de Saratov. El procesamiento posterior del color de la foto hace que se acerque al estilo de las obras del artista Shishkin I.I. Tal estilización ayuda a hacer la composición y los tonos de color de la foto. Sony A300, 10 mm, F8, 1/200 de segundo. filtro de gradiente Trípode.

Y esta escritura puede ser completamente diferente. Recuerda las obras del gran Shishkin y Aivazovsky. Estos son artistas completamente diferentes, con una letra diferente, completamente diferente. Sin embargo, tanto Shishkin, con su belleza casi documentada por la naturaleza, como Aivazovsky, con sus fantásticas olas de color ámbar y esmeralda del Mar Negro, pudieron dar el mayor significado a sus creaciones, que ahora pueden influir en el estado de ánimo del espectador y atraer. a diversas emociones. Un verdadero paisajista ni siquiera necesita conocer las leyes de la composición y el concepto de la sección áurea. Todo esto y sin conocimiento se refleja en sus pinturas. Así que yo, cuando estaba fotografiando un paisaje con poder y fuerza, ni siquiera conocía estos conceptos, pero estas leyes estaban incrustadas en mis imágenes. La naturaleza hay que sentirla, y ni un solo paisajista lo refutará, ya que dudo mucho que alguien aprendiera a practicar solo después de estudiar la teoría. Y no hace mucho tiempo, cuando la gente todavía tenía Internet y lecciones en video, muchos simplemente no podían conocer estas reglas, pero las aplicaban. Y sobre ellos más adelante...

Ahora me gustaría comenzar con las primeras preguntas. Es decir, cuál. No debería haber dudas sobre las cámaras: casi cualquier cámara servirá para el paisaje. Para los aficionados a la fotografía de paisajes, es deseable que la sensibilidad a la luz de la matriz de la cámara comience en unas cien unidades, que en este género casi nunca cambia, ya que la más alta requerimientos técnicos- mínimo ruido, máximos detalles. En general, no debes ir en ciclos en la cámara. Mis paisajes fueron tomados en Sony Alpha 450 y alfa 300 .

Se debe prestar un poco más de atención a la elección de la lente, y no tanto a sus propiedades técnicas y relación de apertura, sino a la distancia focal. Todos eligen las propiedades técnicas de acuerdo con sus objetivos, ya sea que tomen fotografías para su colección, impriman calendarios y quizás medidores de pancartas, o demuestren su trabajo en Internet con una resolución de 1,5 megapíxeles. Hay varios puntos de vista con respecto a la distancia focal en la fotografía de paisaje. Alguien afirma que 35 mm será ideal (24 mm para APS-C ), algunas personas piensan que 24 mm (16 mm), y a alguien le gusta disparar en ángulos aún más amplios, como 14-18 mm (10-12 mm). En este caso nos referimos a que la distancia focal no es equivalente, sino a obtener aproximadamente el mismo ángulo de visión. Entonces, si necesitamos un ángulo de visión en fotograma completo y recorte, debemos tomar una lente de 24 mm para fotograma completo y 16 mm para recorte ( APS-C).

Discutir sobre la distancia focal para el paisaje es igual a discutir sobre la elección de un fabricante de cámaras. Significado - como quieras. Existe tal punto de vista que cuando admiramos un paisaje y tenemos el deseo de fotografiarlo, algún detalle es responsable de esto, inscrito en el paisaje, y no toda la composición. Por lo tanto, si queremos transmitir lo que vimos, debemos terminar el marco solo con este detalle, construyendo una composición sobre él. Quizás, pero no siempre. Los partidarios de esta teoría están cerca de las distancias focales de cincuenta dólares y una lente de 35 mm.

Roca de Stepan Razin. A la izquierda hay una fotografía tomada con un objetivo gran angular de 10 mm, a la derecha, con un teleobjetivo de 75 mm. En este caso, es más beneficioso mostrar la roca con un teleobjetivo.

Hay otra teoría, la opuesta: la composición del paisaje debe incluir la imagen más amplia. Sí, podemos mirar instantáneamente solo de manera puntual (en general, esta afirmación es cierta solo para los hombres, que no saben: la visión de las mujeres tiene un carácter diferente), pero la velocidad de percepción es enorme, y en momentos podemos ver todo imagen, y no uno de sus detalles. Personalmente, soy partidario de esta última teoría, y los lentes gran angular están más cerca de mí en la fotografía de paisajes.

Popovka. Un gran angular (recorte de 10 mm) le permite transmitir el espacio y el volumen del paisaje natural.

Estas teorías son opuestas, pero no mutuamente excluyentes. Todo depende de nuestro gusto y del significado que queramos darle a la foto. Un ángulo amplio puede transmitir espacio, uno estrecho - escala. Quizás todo radica en la psicología de la percepción y las necesidades. Pero, en cualquier caso, al fotografiar, por ejemplo, montañas, tratamos de transmitir su escala y grandeza en lugar de espacio, y para esto es más razonable usar una lente de enfoque largo, y el ángulo de ancho puede conservarse bastante por creando un panorama horizontal a partir de varios fotogramas. Si filma montañas desde la llanura, es decir, no directamente en las montañas, sino donde las montañas forman el fondo, en un gran ángulo, entonces su tamaño se volverá insignificante, en relación con el marco como un todo. Disparando directamente en las montañas, puede usar ángulos amplios para mostrar los enormes espacios entre los picos.

Roca de Stepan Razin. Datura-montaña. Al fotografiar una montaña con un gran angular (20 mm), podemos perder fácilmente su tamaño contra el amplio fondo del entorno.

Roca de Stepan Razin. Datura-montaña. Para transmitir la escala, es decir, la altura de la montaña, ayudará un teleobjetivo (75 mm). Panorama de cuatro marcos verticales.

Al fotografiar estepas, campos, prados, por el contrario, es mejor disparar con un ancho que transmita espacio. Un teleobjetivo hará que la llanura sea plana, no solo acercará cualquier objeto, sino que también reducirá el espacio. En ancho, el marco puede capturar el espacio más pequeño, y en profundidad, todo lo que está hasta el horizonte, y decenas de kilómetros de espacio real se reducirán en capas sin aire en la foto, y lo más probable es que el primer plano sea completamente perdido.

Popovka. Es probable que una toma de paisaje con un teleobjetivo sea muy plana, con muchas capas hacia el horizonte comprimidas fuertemente y formando rayas. La distancia horizontal en el pueblo será de solo unos pocos cientos de metros, y la distancia hasta el horizonte, decenas de kilómetros.

La composición depende únicamente de la visión del autor, y en cada caso puede ser completa. No pienses en patrones.

Las líneas juegan un papel importante en el marco. Con su ayuda, el espacio se transfiere. Las líneas en una fotografía pueden ser caminos, líneas eléctricas, plantaciones forestales, bordes de barrancos o laderas. El ojo se aferra a las líneas y con ellas se dirige a los centros semánticos o al espacio. Entonces, si hay un camino que conduce a la distancia en el marco, el ojo seguramente lo seguirá, y cuanto más serpentea el camino, más interesante es la trama.

Volsk. Osinovka. Es muy fácil encontrar el centro de atención en la foto. La mirada se desliza inmediatamente a lo largo del camino hacia la distancia. Líneas de nubes y líneas de postes eléctricos conducirán al mismo lugar. El camino aquí tiene muchas líneas: surcos, huellas, hierba al costado del camino, y todas las líneas gravitan hacia el centro. La influencia de las líneas se ve reforzada por el amplio ángulo de disparo (10 mm).

E imagine que el camino pasa por el marco horizontalmente, lo que sucederá en este caso. Y nada, con solo mirar la imagen, la conciencia comienza a seguir el camino e instantáneamente va más allá de los límites del marco. Por lo tanto, los pintores de paisajes representan instintivamente el camino que se aleja y no saca el ojo del marco. Cuantas más líneas sigan en la misma dirección, mejor se verá el ritmo. La composición no solo debe captar la atención, sino también retenerla. Es mejor poner formas geométricas terminadas en el marco para esto.

Popovka. La presa tiene la apariencia de una figura geométrica terminada, lo que ayudará a mantener la vista dentro de su marco.

Ahora sobre la proporción áurea. Durante mucho tiempo, yo mismo no escuché sobre este concepto, ya que no estudié en una escuela de arte, no leí manuales para paisajistas y tampoco vi lecciones en video. Sin embargo, siempre he entendido que en un paisaje tradicional, el cielo debe ocupar 2/3 de la imagen y la tierra, 1/3. Esto crea una sensación de libertad, pero si deja el cielo 1/3, inmediatamente comenzará a ejercer presión sobre la composición. La gente de la televisión incluso tiene una aplicación para esta ciencia: los canales de televisión occidentales graban reportajes en Rusia, utilizando activamente la regla de los tercios: la proporción áurea. Dejando el cielo 1/3, crean presión en el subconsciente, mientras incluyen suciedad, basura, perros, etc. en el marco. Y si, además, disparar desde la altura del cinturón, puede crear tal sensación de alienación que inmediatamente querrá huir de aquí. Si no me creen, enciendan su canal y esperen el reporte. Aunque si el cielo ocupa 1/3 de la imagen, el tercio inferior está ocupado por la tierra y los bosques o montañas centrales, la composición resultará bastante normal. Aprende a influir en el espectador.

Un verdadero paisajista ve la composición. También le da peso a la imagen, por lo que es importante mantener la composición en equilibrio. Supongamos que estamos fotografiando un campo y un árbol solo en él. ¿Cómo construimos una composición? El cielo, por supuesto, ocupará 2/3 del espacio. El campo es el tercio inferior, mientras que si hay cerros o montañas o un bosque a lo lejos, los enviaremos al territorio del cielo. ¿Dónde colocaremos el árbol? Probemos en el centro, y la imagen se volverá demasiado pesada. Y si lo colocas un tercio a la derecha o a la izquierda, la composición adquirirá equilibrio, se acercará un poco más al borde y la composición comenzará a gravitar hacia un lado, creando de inmediato una sensación como si el horizonte se colapsara. Si al mismo tiempo sopla un fuerte viento desde la izquierda y dobla las ramas hacia la derecha, entonces podemos colocar el árbol solo a un tercio de la izquierda, de modo que haya espacio en el marco para el movimiento, en este caso, el viento. . O si el tronco del árbol está inclinado hacia la izquierda, entonces es más correcto colocar el árbol un tercio hacia la derecha. La inclinación de los troncos de los árboles en la foto simboliza la dinámica, mientras dibujamos mentalmente el movimiento en el marco.

Considere un ejemplo de composición simple:

Bajamos el suelo en un tercio y la imagen se vuelve más "cómoda" para nosotros. Sin embargo, la percepción del árbol, que se asentó en el centro, sigue siendo gravosa.

Al mover el árbol hacia el tercio izquierdo, obtenemos una imagen que solo quiere caer hacia la izquierda. Visualización cómoda y no puede ser.

Al colocar el árbol en el tercio derecho, obtenemos un bloqueo a la derecha, que parece aún más grande debido a la curvatura del tronco.

Al colocar el árbol entre el centro y el tercio izquierdo, obtenemos una composición casi perfecta, pero veamos cómo se verá el árbol a la derecha del centro:

Y en este caso, la composición parece aún más armoniosa. A la izquierda está el espacio - aire. Estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, también leemos la imagen. Por lo tanto, en movimiento, llegamos al centro de atención: el árbol. En condiciones normales, un tronco inclinado hacia la derecha podría jugar en contra de esta composición, pero en nuestro caso todo el árbol tiene la forma del número "9", y la posición de la copa compensa la obstrucción del tronco.

Hay reglas para construir una composición, pero no es necesario memorizarlas. Solo es importante saber que una buena composición es aquella en la que el visionado de la imagen se vuelve cómodo y mantiene la mirada del espectador dentro de la fotografía.

Ahora, para el lado técnico de la cuestión. Como mencioné, la lente más común que uso cuando fotografío paisajes es una lente gran angular: sigma 10-20 mm. El valor de apertura óptimo para la fotografía de paisajes es F 8. Un valor mayor reduce la resolución de la lente, mientras que un valor menor pierde nitidez en los bordes. Para casi todos los sistemas F 8 es óptimo.

A menudo, un atributo para la fotografía de paisajes es un trípode, para evitar el movimiento, que es especialmente notable en altas resoluciones. En clima nublado, cuando necesite aumentar significativamente la velocidad de obturación, el trípode se volverá Herramienta esencial. Y ciertamente no puedes prescindir de él si necesitas tomar varias fotos del mismo lugar con diferentes exposiciones para crear imágenes HDR.

Las herramientas auxiliares en la fotografía de paisajes son los filtros. En la mayoría de los casos, estos son filtros oscuros polarizadores, degradados y neutros. ¿Cuándo y por qué se utilizan?

Un filtro polarizador en la fotografía de paisajes tiene sentido para usar en un clima soleado. La esencia de su trabajo es la eliminación de reflejos de superficies no metálicas: del follaje, que lo hace más saturado y brillante, de la superficie del agua, haciéndola absolutamente transparente y otras superficies. Al usar un polarizador, el cielo también se vuelve más saturado, se oscurece, lo que permite identificar claramente la línea de nubes, que al mismo tiempo se vuelven más claras y adquieren volumen. Muchos autores dicen que el mejor momento para usar un filtro polarizador es después del amanecer y antes del atardecer, cuando el Sol está bajo en el horizonte, y usarlo al mediodía perjudica la imagen, ya que el oscurecimiento del cielo sale desigual. Aquí nuevamente no estoy de acuerdo. A menudo uso un polarizador durante el día, pero no con un cielo despejado, sino cuando aparecen cúmulos en él. Te permiten dividir el cielo azul en partes, por lo que la polarización desigual se vuelve casi imperceptible. Al mismo tiempo, los colores se vuelven brillantes y saturados, lo que ayuda a que el paisaje sea inusual.

Fotografía sin filtro polarizador (izquierda) y con filtro (derecha). La diferencia es inmediatamente visible, el polarizador agrega saturación a la foto. El cielo azul se oscurece, lo que le da profundidad, dibujando nubes. El rodaje se llevó a cabo durante medio tercer día, en un ángulo de 45 grados con respecto al Sol; en esta posición, el filtro de rodillos funciona al máximo.

Pero en las horas de la tarde y la mañana, no siento la necesidad de un polarizador, ya que aquí es importante transmitir los hermosos colores naturales del amanecer y el atardecer, y la fuerza de la polarización en esa luz es muy dudosa.

Un filtro polarizador es lo primero que compro después de comprar una lente de paisaje. Lo considero una herramienta indispensable para un fotógrafo de paisajes.

Los filtros de degradado se aplican en otras condiciones. Los degradados son diferentes: según la densidad de iluminación de la parte oscura, la nitidez de la transición de la parte clara a la oscura y la forma. La mayoría de las veces uso un degradado en los días nublados para atenuar un cielo demasiado brillante y preservar sus detalles, evitar que se sobreexpongan y queden fuera de rango. La desventaja es que el gradiente no puede repetir la forma del paisaje, y el oscurecimiento resulta ser lineal, es decir, árboles, montañas, etc. pueden caer en su área. O tienes que sacrificar parte del cielo sobre el horizonte.

Los filtros ND oscuros neutros se utilizan para utilizar velocidades de obturación más lentas cuando igualdad de condiciones, sin cerrar la apertura y sin esperar la hora más oscura del día. DAKOTA DEL NORTE El filtro reduce la cantidad de luz que pasa a través de la lente. Estos filtros también son diferentes, con diversos grados de resistencia y diseño. Un filtro con una fuerza variable será muy conveniente para un paisajista. Estos filtros se utilizan principalmente para experimentos con agua: disparar cascadas, surfear. Al mismo tiempo, los arroyos que se mueven con el tiempo se vuelven más como corrientes de niebla que como corrientes de agua.

La fotografía de paisajes incluye una serie de géneros. Incluye, pero no se limita a, fotografía de paisajes, fotografía meteorológica, astrofotografía, fotografía de aves y vida silvestre. Cada una de estas categorías implica la posesión de habilidades especiales relevantes y puede ampliarse.

Si recién está comenzando su búsqueda como fotógrafo de paisajes, aquí hay algunas cosas que debe considerar:

1) ¿Qué quieres fotografiar?

Debido a que la fotografía de naturaleza es tan amplia, puedes pasar mucho tiempo en cada subgénero. Así que tienes que hacerte una pregunta importante: ¿qué quieres fotografiar? ¿Quieres tomar fotos de cerca de plantas e insectos? ¿Te encanta el mundo natural en macro o te fascinan más las magníficas cadenas montañosas y los lagos?

Quizás tú más interesante que un pájaro y animales más grandes que las puestas de sol y los amaneceres. Saber lo que te gusta y lo que quieres fotografiar es un gran primer paso.

2) ¿Qué equipo necesitarás?

Cuando sepas lo que quieres fotografiar, sabrás qué equipo necesitas. Si está fotografiando paisajes, una lente gran angular será útil, mientras que para la fotografía de vida silvestre y aves, un zoom o un teleobjetivo serán suficientes.

Un trípode es ideal para paisajes y astrofotografía, pero si está tratando de fotografiar un pájaro en vuelo o un animal en movimiento, saber cómo usar su cámara será su mayor ventaja.

3) Ubicación y planificación

Lo que quieras fotografiar depende de la elección del lugar y la hora del día, así como de la época del año. Mire alrededor de su ubicación de antemano para ver la dirección de la luz, los posibles problemas de seguridad o las características del terreno. Luego regrese en el momento del día más apropiado para la sesión de fotos.

Si está fotografiando flores, preste atención a la época del año en que florecen. Para fotografiar aves, debe comprender un poco sobre su hábitat y la hora del día en que están activas. Si quieres fotografiar vida silvestre más peligrosa, lo mejor es ir con alguien experimentado.

El parque nacional es un gran lugar para el paisaje y la vida silvestre. Tenga en cuenta que es posible que deba solicitar permisos especiales para filmar en algunos parques, y que en algunas áreas también tienen restricciones estacionales o temporales. Esto es importante para su planificación si las limitaciones incluyen el tiempo de filmación.

4) luz de lectura

Al igual que con el consejo anterior, la dirección de la luz se puede determinar visitando primero su ubicación. También puede realizar una investigación en línea en el área o transcribirla a partir de otras fotos tomadas de la ubicación.

Si está fotografiando paisajes, llegue aproximadamente una hora antes del amanecer/atardecer y prepárese para fotografiar. De esta manera, puedes concentrarte en tu composición y tal vez incluso tomar algunas fotos de prueba. Juega con el balance de blancos, las exposiciones y los diferentes ángulos de cámara.

Si está esperando que aparezcan animales salvajes, aproveche este tiempo para ajustes correctos cámaras Cuando aparece un animal, debes estar listo para tomar fotografías constantemente, tratando de capturar el momento perfecto.

Disparar objetos o colores más cercanos le da más tiempo para experimentar, pero tenga cuidado de no dejar que la luz sea plana. Lleva un reflector contigo o trata de encontrar ángulos que te den sombra, forma y volumen.

Conclusión

La fotografía de la naturaleza no solo es vasta, sino que está llena de subgéneros y temas interesantes para capturar. Para los principiantes, en la mayoría de los casos, es mejor realizar una investigación preliminar antes de disparar. Cuanto más aprenda sobre su tema y la mejor manera de fotografiarlo, mejor lo hará.

En cuanto a la vida silvestre, la paciencia es de gran ayuda aquí, ya que necesitará más tiempo para observar. Si amas la naturaleza, esto es gran manera explorar y preservar esos momentos fugaces. Decide qué quieres fotografiar. Llévate el equipo que necesites. Explora, planifica e intenta captar la mejor luz. Y sobre todo, ¡diviértete!

36405 Mejorar el conocimiento 0

La fotografía de paisajes se puede dividir en varios componentes, siendo los principales la fotografía de paisajes y la fotografía de paisajes urbanos. La primera parte de nuestra lección estará dedicada a la fotografía de paisajes.

Fotografiar paisajes es una de las áreas más difíciles y problemáticas de la fotografía. Diré que para mí, un fotógrafo experimentado, fotografiar un paisaje todavía causa dificultades. No es tan difícil desde un punto de vista técnico: todo lo que necesita es un trípode, una lente gran angular y más atención a la exposición. Entonces, ¿qué hace que este tipo de fotografía sea tan desafiante?

En primer lugar, la fotografía de paisajes debe ser creativa para capturar el estado de ánimo y transmitirlo al espectador. Si se puede describir el aspecto técnico del problema, entonces solo se puede recomendar el componente creativo de la fotografía: debe desarrollar su visión para obtener tomas verdaderamente únicas.

Equipo

Empecemos por lo más sencillo. ¿Qué lente elegir? A pesar de fotos geniales se puede obtener con cualquier objetivo, pero es preferible utilizar objetivos gran angular. Le permiten capturar el espacio del paisaje, perspectiva enfatizada, que agrega profundidad a la imagen. Si está utilizando una cámara DSLR con un sensor APS-C, busque una lente gran angular de 10-20 mm; para cámaras de fotograma completo, hay una selección de lentes de 12-24 mm, 16-35 mm, 17-40 mm. El objetivo zoom es cómodo de usar, sin embargo mejor calidad proporcionar lentes con una distancia focal fija. En el rango de EGF 12-24, se proporciona un ángulo de visión amplio, y 16-35 y 17-40 proporcionan un ángulo de visión significativamente más pequeño, pero proporcionan menos distorsión óptica, especialmente en las esquinas de la imagen. El uso de lentes ultra gran angular y una lente ojo de pez hará que tus tomas sean más expresivas y originales. Pero disparar todos los fotogramas solo "pescando" no será interesante, por lo que es bueno como complemento de la lente principal.

A la hora de fotografiar paisajes, casi siempre se utilizan diafragmas pequeños para obtener una gran profundidad de campo: normalmente f/11-f/16. Se recomienda evitar aperturas muy pequeñas como f/32, ya que esto dará como resultado una calidad de imagen deficiente debido a la difracción (un efecto que reduce la nitidez y el contraste de una imagen).

Al fotografiar paisajes, solo se debe utilizar el enfoque manual, especialmente al fotografiar sujetos en primer plano cerca de la cámara.

La sensibilidad ISO debe establecerse en el nivel más bajo que permita la cámara, generalmente ISO 100-200. No se recomienda utilizar la extensión ISO 50 disponible como opción en algunas cámaras debido al rango dinámico reducido. Disparando a ISO 100, la imagen será prácticamente libre de ruido, con un amplio rango dinámico y una excelente calidad de imagen, que se puede agudizar en el procesamiento sin temor a un ruido fuerte. Velocidad de obturación: Como puedes imaginar, la combinación de una apertura pequeña y valores ISO bajos te dará una velocidad de obturación larga. Dependiendo de la iluminación, la velocidad de obturación puede ser desde una fracción de segundo (1/250 o 1/500) hasta varios segundos o incluso minutos.

Si te tomas en serio la fotografía de paisajes, debes comprender la necesidad de usar un trípode. Un trípode es el elemento principal que proporciona tomas nítidas y detalladas, especialmente con largas exposiciones. Además, un trípode le permite seleccionar cuidadosamente y pensar en la composición. Usando un trípode, es posible usar una técnica especial que le permite tomar fotografías increíbles: al amanecer o al atardecer, tome un par de tomas de la misma escena: la primera exposición al cielo, la segunda al primer plano, luego combine ellos - obtienes un marco original con el rango dinámico más amplio. Al disparar con la computadora de mano, será imposible realizar dos tomas absolutamente idénticas.

Al fotografiar paisajes, se recomienda usar filtros: polarización y. Los filtros protectores y UV son inútiles ya que pueden reducir la calidad de la imagen, reducir la nitidez y aumentar la posibilidad de destellos. Al elegir filtros, es importante tener en cuenta que su uso en lentes ultra gran angular (18 mm o menos) puede provocar un efecto no deseado de iluminación desigual del marco y viñeteado.

Preparándose para disparar

En muchos sentidos, el éxito de la fotografía depende de qué tan bien te hayas preparado. Debe considerar cuidadosamente qué podría interferir con el tiroteo u obligarlo a regresar. Cuantos más matices posibles tenga en cuenta, más probable es que se concentre por completo en disparar. Resuelve problemas de organización: cómo llegarás al lugar de rodaje, dónde te alojarás. Si no planea pasar la noche, aún debe considerar pasar la noche; es posible que no calcule el tiempo, las circunstancias pueden cambiar.

Vístase de manera que la ropa y los zapatos no creen molestias. Lleva contigo un paraguas o una chaqueta con capucha. Considere proteger su equipo en caso de fuertes lluvias. Tenga una linterna a mano. Sin embargo, trate de salir del bosque o las montañas antes de que oscurezca, ya que pasar la noche allí no es lo mejor. la mejor opción. Consigue un mapa de la zona, navega por él y por objetos que no se puedan confundir. Es bueno tener una brújula a tu disposición.

No olvides llevar agua y comida contigo. Es mejor no ir solo a lugares lejanos y desiertos. Asegúrese de que haya dinero en la cuenta del teléfono móvil y que su batería esté completamente cargada. Si vas en auto, revisa la “llanta de refacción”, llena el tanque con gasolina, no lo dejes en un auto averiado. Dígales a sus amigos, familiares exactamente a dónde va (ir) y el tiempo estimado en que regresará.

Verifique la configuración de la cámara, la carga de la batería y el espacio de la tarjeta de memoria antes de disparar. Es óptimo disparar en RAW configurando la configuración de balance de blancos en automático, luego seleccionará el balance deseado en el convertidor. Al variar la configuración del balance de blancos, puede lograr colores más atractivos.

Luz

La luz es un elemento esencial en la fotografía de paisaje. La luz correcta puede transformar incluso un sujeto anodino, mientras que la incorrecta puede arruinar incluso la mejor escena. Curiosamente, muchos fotógrafos novatos creen que un día despejado y soleado y un cielo sin nubes son excelentes condiciones para fotografiar, pero no lo son; estas son las peores condiciones que se pueden imaginar para fotografiar paisajes. La mejor luz no es la brillante del mediodía, sino la suave luz del amanecer o del atardecer. Las sombras son nítidas, los colores son cálidos, ricos y agradables a la vista. Fotógrafos experimentados llaman a esta vez.

Hay que madrugar y trasnochar para captar el paisaje con esta luz, pero el resultado merece la pena. A veces, puede obtener tomas fantásticas incluso antes del amanecer: es muy posible tomar bellas tomas de paisajes incluso de noche. Cuando sea posible, capture la luna en el marco; lo hará más interesante.

Si no puedes o no quieres esperar hasta el atardecer o el amanecer, disparar al mediodía es otra estrategia para conseguir la mejor iluminación. Si el cielo está despejado, intente excluirlo del encuadre tanto como sea posible y, por el contrario, si las nubes forman un patrón intrincado, asegúrese de que el cielo forme parte de la composición. Un filtro polarizador en este caso ayudará a enfatizar el contraste entre las nubes y el cielo y hará que los colores estén más saturados.

Otra forma de obtener una buena toma es en blanco y negro. Una foto tomada incluso con poca luz puede ser una gran toma si se convierte a blanco y negro, pero no todas las tomas se beneficiarán de la "decoloración". En blanco y negro, los marcos ricos en texturas, bordes y otros elementos contrastantes claramente ganan, mientras que otros pueden parecer "planos". En cualquier caso, no dude en experimentar con el contraste durante el posprocesamiento en un editor de gráficos (¡no en la cámara!).

Disparar al mediodía, al atardecer o al amanecer, no es el único momento en que un fotógrafo puede tomar una buena foto. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes o bajo una fuerte lluvia, puede obtener una gran toma. Las nubes y los cielos tormentosos agregarán el estado de ánimo apropiado a la foto, lo que le permitirá dar a los paisajes un aspecto inusual.

Ánimo

Los mismos lugares pueden verse muy diferentes. El clima, la hora del día y muchos otros factores afectan el medio ambiente: nunca es lo mismo.

Las dos imágenes muestran la misma cascada. La primera foto fue tomada en verano, en un día soleado: la cascada es casi invisible y la luz no es muy agradable. En resumen, esta es una foto típica tomada por un turista típico. La segunda foto fue tomada en un día en que nadie hubiera pensado en visitar esta cascada. Un día frío de otoño, la niebla y el clima lluvioso, que intensificaron la cascada, llenaron la imagen de humor: fascina.

No tenga miedo de disparar bajo la lluvia o la nieve: las lentes y cámaras profesionales son resistentes al polvo y la humedad (puede averiguarlo en la descripción de su equipo fotográfico), e incluso si no, puede obtener una protección del 100% contra la humedad comprando una carcasa especial de plástico o polietileno.

Utilice un filtro degradado para reducir el brillo de los cielos nublados e incoloros y resaltar la textura de las nubes. Esto le dará a su imagen un volumen extra. Cuando se incluyen fragmentos de cielo azul en una ruptura de nubes, el efecto del filtro de gradiente sobre ellos será equivalente al efecto del filtro de polarización.

Estaciones

Cada estación del año trae sus propios regalos para el fotógrafo, así que no posponga la fotografía de paisajes solo para las vacaciones de verano.

FOTOGRAFÍAS EN OTOÑO, EN TIEMPO NUBLADO
Al fotografiar lluvia, es necesario parar mucho el objetivo para disparar con exposición prolongada. En este caso, las gotas de lluvia aparecerán en forma de rayas que crearán la impresión de un clima lluvioso en la imagen. Solo debe asegurarse de que las gotas de lluvia no entren en la lente. Las gotas darán como resultado imágenes borrosas.

Se pueden fotografiar paisajes espectaculares en tiempo de niebla. La impresión de niebla se puede mejorar colocando una malla de tela de seda rara frente a la lente. Para transmitir la profundidad del espacio, se debe colocar algún objeto oscuro en el marco de primer plano.

PAISAJE DE INVIERNO
En días claros y soleados, el contraste del paisaje es muy alto, lo que se debe a una combinación de reflejos deslumbrantemente brillantes en la nieve y, por ejemplo, árboles oscuros, especialmente coníferas.

Es mejor fotografiar el paisaje invernal por la mañana o por la tarde, cuando los rayos oblicuos del sol crean sombras alargadas; esto anima la composición y enfatiza bien la textura de la nieve.

La nieve en una toma de invierno debe estar bien detallada. Por lo tanto, al fotografiar un paisaje en el que la nieve ocupa la mayor parte del encuadre, la exposición se determina midiendo el brillo de la nieve. Si la nieve y los objetos oscuros de la escena son equivalentes desde el punto de vista visual, la exposición viene determinada por su brillo medio, pero teniendo en cuenta el mayor detalle de la nieve frente a los objetos oscuros.

Composición

1. Regla de los tercios

Una buena composición es una parte esencial de la fotografía de paisajes, pero es la tarea más difícil. Hay algunas "reglas" que te ayudarán a mejorar tu composición, pero debes desarrollar constantemente un ojo "creativo" para obtener tomas decentes.

El error más común que cometen los fotógrafos principiantes es colocar el horizonte en el centro del encuadre, lo que da como resultado una imagen estática y desequilibrada. El primer paso para mejorar la composición es fotografiar el paisaje según la regla de los tercios. Ya lo hemos cubierto en nuestras lecciones de composición anteriores, pero no estará de más recordarlo. Es muy simple: divide mentalmente el marco en tres partes horizontalmente. Y dispare en proporciones 1/3 de primer plano, 2/3 de cielo o viceversa: 2/3 de primer plano y 1/3 de cielo. En otras palabras, crea una composición asimétrica.

Naturalmente, la regla de los tercios no será una panacea para todas las fotografías, pero debes recordarla.

2. Primer plano y perspectiva

Una de las formas más efectivas de crear una composición fuerte es usar un gran ángulo de visión y colocar un objeto (una flor, una piedra, etc.) en primer plano. Este objeto, combinado con la perspectiva mejorada por la lente gran angular , dará una sensación de profundidad.

La profundidad de campo debe incluir todos los objetos. Por lo tanto, se recomienda establecer el valor de apertura en f/11 o f/16.

3. Otros elementos de la composición

En la naturaleza, hay muchos elementos que ayudan a crear una composición expresiva: las diagonales son las más influyentes. Use líneas diagonales para atraer la atención del espectador hacia el tema. Si observa más de cerca, verá que todo a su alrededor está sujeto a ciertas guías. Busque guías e intente encajarlas en la composición.

Los patrones (formas que se repiten) y las texturas son otros elementos de la composición. No es fácil ver patrones naturales en la naturaleza, pero son comunes varias texturas: pequeñas partículas de arena, corteza de árbol, piedras y muchos más objetos interesantes ayudarán a que la imagen sea más interesante.

Lo principal en el marco.

Determine qué será lo principal en el marco. Puede ser un árbol solitario, una roca, una montaña, un bosque pintoresco, una pendiente, un camino. Usando la cuadrícula de composición en el monitor LCD (visor), divida el cuadro en tercios y coloque el sujeto principal en la intersección de las líneas de cuadrícula verticales y horizontales.

Trate de asegurarse de que haya tres planos en la imagen: primer plano, medio y lejano, para que el paisaje se vea más voluminoso y el espacio se transfiera mejor. El primer plano debe dibujarse claramente, en detalle, el fondo bien puede estar borroso, oculto por la neblina atmosférica.

Trate de no dejar el paisaje "vacío". El espacio vacío debe llenarse tanto como sea posible. En el cielo, este relleno puede ser nubes. En primer plano: arbustos, hierba alta, piedras, hojas, ramas, animales.

No intente poner todo lo que ve en un cuadro a la vez, deshágase del espacio aleatorio y monótono que inexpresivamente llena la mayor parte del cuadro: agua, cielo, follaje. Deje solo lo más importante, hermoso e interesante. Busque espacios abiertos en el bosque.

El follaje demasiado denso, las ramas crean abigarramiento, pequeños reflejos y sombras muy gruesas que parecen "agujeros negros" en la foto; tales imágenes se ven peor que una composición cuidadosamente pensada.

Si no puede encontrar el relleno, recorte la imagen para resaltar la parte más interesante del paisaje. Puede caminar un poco y tomar diferentes tomas, en línea recta o en ángulo, desde un punto bajo. Suba una colina, una colina, cualquier edificio: desde allí puede tomar una imagen panorámica multidimensional.
Al elegir una historia, busque elemento principal el paisaje que se enfatizará, así como la forma en que el entorno lo enfatizará y complementará. Al componer una toma, asegúrese de que el sujeto encaje armoniosamente en la trama. Por ejemplo, el árbol no debe crecer desde la parte inferior del marco; deje algo de espacio en la parte inferior; no cortes la cima de la montaña, deja algo de "aire".

Al fotografiar un paisaje, siempre preste atención a los fragmentos, porque no es necesario en absoluto disparar solo planos generales. Una mirada cuidadosa puede resaltar una parte interesante del paisaje, detalles hermosos y expresivos. Pero no se deje llevar por un fuerte zoom: aquí debe mantener la integridad del fragmento, de lo contrario, la imagen resultará arrancada. plan General pieza abstracta, carente de significado.

Panorama

Por último, practica la toma de panorámicas. Aquí debe guiarse por varias reglas. Todos los fotogramas futuros de su panorama deben tener la misma escala del sujeto que se está fotografiando, así que no enfoque más cerca o más lejos. El valor de apertura debe dejarse constante. Los marcos deben hacerse con cierta superposición entre sí. De lo contrario, debido a la falta de información en los bordes de los marcos, el programa de costura panorámica no podrá ensamblar la imagen final.

Puede utilizar la función de horquillado de su cámara para evitar errores de exposición.

tirando agua

Si es necesario fotografiar agua, cubierta con ondas o una pequeña ola, entonces se toma con iluminación contraria en un ángulo de 35-45 ° con respecto al eje óptico de la lente.

El agua a contraluz se fotografía cuando los rayos del sol, ocultos por una nube, caen sobre el agua, creando expresivas franjas brillantes. Pero debe asegurarse de que el sol no caiga en el campo de visión de la lente.

El mar es mejor disparar desde un punto alto. Luego, el espacio del agua ocupa una parte importante del marco, la foto es más expresiva.

Las olas generalmente se fotografían desde un punto bajo con una velocidad de obturación de al menos 1/1000 s.

Es mejor eliminar el agua que fluye con una velocidad de obturación corta. En este caso, hay un ligero desenfoque de la imagen, lo que crea la impresión de movimiento de agua.

paisaje de montaña

En la montaña es mejor disparar temprano en la mañana. Durante estas horas, el aire ambiente se transmite con mayor eficacia. El clima nublado también contribuye a tomas más expresivas.

En días soleados, el sujeto debe elegirse con un primer plano oscuro, cuyo brillo determina la exposición. En este caso, las distancias estarán algo sobreexpuestas y saldrán en la impresión más claras que el primer plano, lo que enfatizará la profundidad del espacio, llenará el paisaje de una sensación de aire, amplitud.

La iluminación lateral se considera la mejor, ya que enfatiza la forma de las montañas, y la neblina iluminada por rayos oblicuos crea la impresión de profundidad. Cuando el sol está detrás de la cámara, la imagen se vuelve plana. Cuando, en el frente, la imagen resulta ser muy contrastante, los detalles, especialmente en primer plano, desaparecen.

Fotografiar un paisaje de montaña durante el día en una posición alta del sol resalta los detalles de la imagen, sin suficiente contraste.

A la hora de determinar la exposición hay que tener en cuenta que la intensidad de la luz solar aumenta con la altura en las montañas, y adquiere un carácter diferente que en la llanura. Con la altura, hay una disminución en el brillo de las sombras y un aumento en el brillo de las áreas claras del paisaje. Por lo tanto, cuando se dispara una distancia sin un primer plano, la velocidad de obturación se reduce en comparación con disparar en un área plana: a una altura de 500 m por 1/4, 1000 m - por 1/2, 2000 m - por 3/4, 3000 m - a la mitad.

Para obtener deslumbramiento en la superficie del glaciar, debe fotografiar con luz de fondo.

La pregunta principal del tema: ¿cómo aprender a ver hermosos paisajes?

Un hermoso paisaje se basa en el hecho de que la trama une todo en el marco y subordina el entorno a una idea común: el pensamiento del autor, creando un cierto estado de ánimo, emociones y conclusiones en el espectador.

¡Buena suerte a ti y a todos los fotógrafos!

Dónde empezar

Entiendo perfectamente que no todos los principiantes pueden sorprenderse con terminología como velocidad de obturación, apertura, distancia focal. Sin embargo, le aconsejo que primero estudie el "Tutorial de fotografía" ("Paisaje" es su continuación directa) y, al mismo tiempo, actualice la terminología en la página "Diccionario de fotos", para no volver a la explicación. conceptos clave: esto es más conveniente (y más útil) que recorrer los enlaces y volver cada vez. Y lo más importante, te será útil no solo para leer cómo fotografiar un paisaje. Según tengo entendido, tiene la intención de tomar fotografías, y no solo leer :)

Lente

Puede fotografiar paisajes con absolutamente cualquier lente, desde ojo de pez hasta teleobjetivo. Y si solo tiene una lente con la que obtiene excelentes imágenes, entonces no debe comprar otra, especialmente "para paisajes". Y luego, el texto debe tomarse únicamente como referencia, y no correr a la tienda por una óptica amplia, para que "encaje más en el marco".

En general, aconsejo a los no profesionales que fotografíen cualquier tema con una lente y aprendan a hacerlo de tal manera que todas las ideas salgan con fuerza. Para

Comprar ópticas costosas (o una cámara nueva) nunca aumentará la capacidad de disparar de nadie.

Aún así, hay algunas reglas a tener en cuenta. Antes de comenzar a fotografiar paisajes, debe elegir la lente "correcta" de su colección (o la distancia focal correcta si solo hay una lente). Para los propietarios de jaboneras, compactas y otras cámaras con lentes no reemplazables, la pregunta no desaparece. Su lente está estrechamente integrada en la cámara, pero también deben poder usarla. Póngalo en la posición de "gran angular", no necesita "empujar el zoom" aquí. Más precisamente, esto no siempre es necesario. A continuación, leemos junto con los "espejos" cómo fotografiar un paisaje correctamente :)

Entonces, tomamos una lente gran angular o configuramos la existente a la distancia focal mínima. La óptica gran angular brinda un campo de visión más amplio, una mayor nitidez y, por lo tanto, se usa con más frecuencia para paisajes. Por supuesto, en un ángulo medio y en una posición de teleobjetivo (e incluso con un teleobjetivo muy largo), también puede fotografiar paisajes con un resultado no peor, porque mucho depende de sus intenciones. Pero aún así, el paisaje se toma con mayor frecuencia en ángulos amplios, ya que el paisaje implica amplitud y profundidad de campo en todo el campo (lo cual es difícil de lograr con la óptica de enfoque largo).

Consideraremos todos los ejemplos de un modelo específico (y bastante económico): el objetivo Pentax DA 16-45 mm f/4. Considere que lo promocioné :), ¡pero los propietarios de Canon y Nikon no deberían enojarse ni caer en una "disputa religiosa"! ¡Tu técnica es igual de buena e incluso mejor! Vamos a ir al grano. Ahora estamos interesados ​​en los números de la lente 16-45. Esta es la distancia focal. Como tengo una SLR digital y la relación de aspecto del marco (matriz) para Pentax es de aproximadamente 1,5, entonces multiplicamos 1,5 por nuestros números y obtenemos una distancia focal equivalente (EGF) de 24-68 mm. Hice este recálculo para que puedas comparar tu distancia focal con él. Quien no entendió: Recomiendo encarecidamente leer de nuevo la Distancia focal en equivalente de 35 mm (EGF) :), ya que a continuación solo se indicará la distancia focal equivalente. Como resultado, tenemos una lente con gran angular (todo lo que tenga menos de 35 mm es "gran angular"), una pequeña posición de teleobjetivo de 68 mm y una apertura constante de f4 para diferentes extremos del "zoom". Como ves, este no es el "zoom" más destacado, pero su gran angular es bastante decente.

que es distorsion

Entonces, colocamos la lente en la posición más ancha, en este caso es de 24 mm. Por supuesto, no debe tomar retratos en gran angular, ya que una lente gran angular (¡incluso una cara!) En virtud de su diseño, puede dar (¡y lo hace!) Distorsión geométrica, o como dicen, "distorsión". . ¿Qué es la distorsión?
Esta es la curvatura de la imagen en la lente debido al aumento desigual de objetos desde la mitad de la lente (grupo de lentes) hasta sus bordes.

Y ahora lo mismo, pero más simple: es cuando las líneas rectas se ven torcidas, la parte central de la imagen sobresale, el fondo parece más lejano de lo que realmente es y la perspectiva se distorsiona :) ¿Por qué sucede esto? En cualquier lente, en general, todo es peor en los bordes, solo hay un consuelo: con distorsión, no se viola la nitidez de la imagen. Por supuesto, en una corrección de gran angular especializada, la distorsión se minimiza, pero incluso ahí sigue ahí.

En la imagen, las distorsiones geométricas son claramente visibles a simple vista, el disparo se realizó en el ángulo más amplio (EGF = 24 mm). Es especialmente notable cómo la casa de la derecha está tirada de lado, pareciendo más la Torre Inclinada de Pisa que un edificio residencial. ¿Y si se cae? :) ¿Cómo fotografiar un paisaje y vivir toda tu vida con este dolor en tu corazón? ¿Es la distorsión una desventaja de una imagen? o lente? Por supuesto, la lente está involucrada (y cuanto más amplio es el ángulo, más distorsión), pero hay muchas preguntas creativas y nadie sabe la respuesta exacta.

Una cosa es cierta: la distorsión es siempre un inconveniente menor que un marco compuesto sin éxito :)

Bueno, en aras de la exhaustividad:

La ausencia de distorsión siempre es una ventaja menor que un cuadro bien compuesto :)

Y ya en el caso de una lente ojo de pez ultra gran angular, la distorsión de la categoría de deficiencias se convierte suavemente en ventajas indudables :) Y, en general, hay imágenes en las que intentan enfatizar la expresividad o la dinámica de la trama de esta manera . Al final, es útil agregar: las distorsiones en sí mismas son muy malas :) Bueno, explicaron ... ¡completamente confundidos! otro dirá. De hecho, la situación es esta. Carretera vacía y desierta. No hay semáforo, pero tienes que ir al otro lado. Por supuesto, cruzarás; de hecho, no esperes cuando pongan un semáforo :) pero rompe las reglas tráfico- esto es muy malo... es mejor no violar! ¿Qué pasa con la conclusión? Y la conclusión es simple: ¡todo llega con la experiencia! :)

Para reducir la distorsión, o viceversa, aumentar su influencia (por ejemplo, con fines artísticos), debe saber que tales distorsiones son especialmente pronunciadas si dispara desde abajo hacia arriba un marco donde hay líneas verticales (pilares, árboles, construyendo muros, etc.) Y especialmente si estas líneas se ubican más cerca de los bordes de la imagen. La distorsión se reduce significativamente si hace zoom (aumenta la distancia focal). Y, por supuesto, nadie prohíbe el uso de ópticas de alta gama, como
el lente SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited, o un gran angular similar y de alta calidad, también existen con un ángulo más amplio (y una apertura potente). Las ópticas de una clase similar están disponibles en muchos otros sistemas, pero no tengo la oportunidad de escribir reseñas de todos los "paisajistas" por falta de tiempo. Solo hay un inconveniente común de tales lentes: golpea en el lugar a un precio, y no en la ceja, sino en el ojo. Pero incluso el más caro de ellos no puede corregir idealmente la distorsión. Por tanto, muchos corrigen la distorsión en Photoshop, y volveremos a fotografiar paisajes con nuestro 16-45/f4.

Paisaje y Apertura

En general, un gran angular es bueno para paisajes, pero para un retrato, una distancia focal de 50 mm o más será óptima. Para un paisaje, la apertura suele estar cubierta, de modo que todo es nítido, "desde el ombligo hasta el infinito", como suele ser el caso con cámaras compactas: en los paisajes no puedes cubrir la apertura en absoluto :). Una DSLR es más difícil de usar (¡digan lo que digan en la publicidad!): una lente rápida puede desenfocar el primer plano al enfocar objetos distantes. Y ni siquiera muy rápido, como en nuestro caso, mira un ejemplo:

Paisaje #1. Camino al mar.
apertura f4, velocidad de obturación 1/2000, EGF 39 mm.

Al acercarnos, podemos ver que los guijarros de primer plano están ligeramente borrosos. ¿Por qué? Se sabe que varios tipos de distorsiones aumentan hacia el borde de la lente y disminuyen hacia su centro. Al cubrir la lente con un diafragma, hacemos que solo funcione la parte central de la lente. Aquellos. reducir la distorsión. Estas son las leyes de la óptica. Esto también se aplica a la nitidez: con una disminución en la apertura de la apertura, aumenta la profundidad de campo (profundidad de campo). No los torturaré con evidencia: los creyentes buscan materiales en la Biblia, o creen todo lo que dice el predicador; los ateos tomarán un libro de texto de física y encontrarán en la sección de óptica las fórmulas para construir sistemas ópticos y las propiedades de una lente simple; los fotógrafos simplemente confiarán en su experiencia: la elección es suya :) Volvamos a la imagen. Aquí, la apertura máxima para esta lente se fijó en f4, como resultado, la profundidad de campo es pequeña y los guijarros en primer plano no "cayeron" en esta profundidad de campo, están ligeramente borrosos. ¿Por qué está borroso el primer plano? Porque el enfoque se realizó a una distancia lo suficientemente alejada de ella (a lo largo de la línea de costa). Para "centrar la atención" en los guijarros, era necesario enfocarse en ellos, y luego todo lo demás se desdibujaría, tanto el mar como la costa. Pero, ¿y si queremos tener un marco nítido en todo el campo? ¡Así es, dispara el paisaje con una jabonera! Y los desafortunados propietarios de DSLR tendrán que pensar mucho con la cabeza :) - por ejemplo, cómo sujetar la apertura: y para esto, debe leer las instrucciones, luego estudiar la cámara y luego buscar dónde está esta palanca o rueda para controlar la apertura, e incluso pensar en qué posición girar esta rueda, y qué significan los números, qué cambiará y qué tan nítido será - en general, no todo es tan divertido en absoluto ... : )

Pero en serio, la velocidad de obturación muy rápida utilizada en la imagen hizo posible cubrir el agujero hasta 11 (en este caso, ¡todos los rayos de luz que forman nuestra imagen pasan más cerca del centro de las lentes de la lente!), Y luego nosotros obtendría una imagen nítida de los guijarros en primer plano, hasta el mar inclusive. Al mismo tiempo, se obtuvo una velocidad de obturación de 1/250 seg, que es más que suficiente para disparos estáticos. En teoría, con una distancia focal de 39 mm, una velocidad de obturación de 1/60 seg sería suficiente, pero no recomiendo llegar a valores extremos (tanto la velocidad de obturación como la apertura) sin mucha necesidad.

Paisaje #2. Camino desde el mar :)
apertura f8, velocidad de obturación 1/500, EGF 24 mm.

No es necesario desenfocar la parte cercana (o lejana) de la imagen en un paisaje. Es por eso que le aconsejo que cubra la apertura incluso en un compacto, para desarrollar un hábito llamado "fotografía correcta". Para una cámara SLR, esta es una realidad necesaria, a menos que, por supuesto, desee desenfocar deliberadamente parte de la imagen. A la derecha puedes ver un ejemplo similar, pero hecho con la apertura hacia abajo y enfocando las palmeras y las niñas :) ⇒

Sí, sí, este es el mismo camino, pero ahora ya no conduce al mar, sino de regreso :) Pero ahora no nos interesan las palmeras y las niñas, sino de una manera completamente diferente. En esta foto, tanto el lejano como el primer plano son bastante nítidos. Esto es fácil de verificar haciendo zoom para comparar la nube con los guijarros cercanos en el camino.

Aquí, la apertura podría cubrirse hasta 11: una velocidad de obturación de 1/500 de segundo lo hizo posible, convirtiéndose en 1/250, que también sería suficiente para un gran angular. Con tan buena iluminación, fotografiar paisajes es muy cómodo, casi cualquier cámara puede manejar esto, incluida una caja de jabón en la máquina y, creo, cualquier fotógrafo :)

En general, se acepta que los paisajes se toman mejor con la cámara en posición horizontal. Sin embargo, como puede ver en las últimas dos tomas, ¡es posible que se extiendan de abajo hacia arriba! Si la trama lo requiere (¡y lo requería aquí!), entonces con la fotografía vertical (también dicen "retrato"), el paisaje no se ve peor que el horizontal.

que es hiperfocal

La sed de nitidez hacia el horizonte es casi una condición sine qua non a la hora de fotografiar un paisaje. ¿Cómo enfocar correctamente? La forma más fácil de hacer esto es configurar la lente al infinito (el ícono al lado de la escala de distancia). En este caso, todo será nítido desde algún borde hasta el horizonte, lo que te permite concentrarte completamente en elegir una composición sin distraerte enfocando la lente. Sin embargo, en este caso, la profundidad de campo será algo menor que la máxima que puede proporcionar la lente.

Aquí puede enfocar no en el infinito, sino directamente en dicho borde cercano, de modo que el horizonte permanezca lo suficientemente nítido y el borde cercano de la profundidad de campo se mueva aún más cerca del primer plano. A esto se le llama ajuste a la distancia hiperfocal.

Por lo tanto, al fotografiar un paisaje, es importante recordar:

Centrarse en la hiperfocal proporciona la máxima nitidez desde la mitad de esa distancia hasta el infinito.

A veces, esta mitad no es suficiente para la nitidez del primer plano. Hay una fórmula simple para cálculos prácticos que, para ser honesto, nunca uso :-)

H \u003d F 2 / D * C, Dónde

H - distancia hiperfocal
F - distancia focal (no EGF, en metros)
D - número de apertura (denominador)
C - círculo de confusión = 0,043 / 1500 /k (es decir, 1/1500 de la longitud de la diagonal de la película en metros, k es el factor de recorte de su cámara).
Obtenga la distancia hiperfocal en metros.

Al fotografiar paisajes, hacer tales cálculos es extremadamente inconveniente, por lo que puede combinar el símbolo de "infinito" en la escala de la lente con la división de la escala de profundidad de campo, que corresponde a la apertura establecida. Si no hay escala (¡casi siempre con óptica nueva!), Aprenda a determinar la distancia a simple vista. En general, nada raro, todo como siempre :)

A continuación se muestra una tabla de distancias hiperfocales para algunas cámaras, distancias focales típicas en EGF (para mayor claridad de comparación) y la mayoría de las aperturas de paisaje. La distancia hay que dividirla por 2. Por ejemplo, en una DSLR con objetivo de 50 mm y apertura F8, el enfoque en hiperfocal será de 7 m, lo que significa que obtenemos una profundidad de campo de 3,5 m hasta el infinito. Como puede ver, cuanto más pequeña es la matriz, más ancho es el ángulo y cuanto más se fija la apertura, más oportunidades de capturar con nitidez tanto el terreno cercano como el lejano.

En esta situación, el compacto se siente mejor aquí (ni siquiera con la matriz más pequeña). ¡Un auténtico paisajista! No di compactos con matrices más pequeñas, ya tienen todo afilado, desde zapatillas hasta el horizonte. Está bien, tales cámaras tienen muchos otros problemas :)

Cómo fotografiar un paisaje en verano :)

Y fotografiar un paisaje en verano es más fácil, porque la buena iluminación es mucho más común que en invierno y los colores están más saturados. Pero nadie canceló las otras sutilezas de la fotografía de paisajes.

La toma n.º 3 es bastante típica: la nitidez en el infinito es especialmente importante para las fotos de paisajes, en las que el fondo es tan importante como el primer plano. Pero el disparo del magnífico paisaje de Ladoga en la fuente del Neva se llevó a cabo para lograr un mayor efecto desde un punto muy bajo, lo que dificultó obtener la profundidad de campo de las piedras (cerca de la cámara), hasta el horizonte, significativamente distante de estas piedras. El ajuste al infinito no ayudó: todo fue genial, excepto el primer plano, que obstinadamente no quería caer en la profundidad de campo incluso con una apertura tan cerrada.

Por otro lado, fue útil configurar la hiperfocal a una distancia más cercana que el infinito: enfocar una piedra en el agua (calculé la hiperfocal a simple vista). La apertura se sujetó a f11 (no quería sujetar más estrecho que f13-16 debido a la posible difracción) y, por supuesto, el ángulo más amplio ayudó. Como resultado, la profundidad de campo se movió hacia las piedras más cercanas, mientras continuaba alcanzando el horizonte al mismo tiempo.

La distancia focal para paisajes generalmente se elige menos que la estándar, esto proporciona una mayor profundidad de campo inherente a la óptica de enfoque corto y gran angular (entrará más espacio en el encuadre). En el paisaje No. 3, se utilizaron todas las posibilidades: se tomó la hiperfocal "correcta", apertura suficiente, el ángulo más amplio posible (para esta lente).

Por supuesto, el paisaje se puede fotografiar con un enfoque más largo: todo depende de lo que quieras fotografiar, del ángulo, de la capacidad de acercarte. Por ejemplo, no tuve esa oportunidad, "encuadrar con los pies", fotografiar el paisaje n. ° 4, porque me habría ahogado con la cámara y quería obtener un paracaidista más grande, porque él es un importante " detalle" del paisaje... :)

Los siguientes paisajes están tomados en un gran angular. Si el desfiladero con un río de montaña (No. 5) se filmara con un foco largo, entonces una nube o un río cabrían en el encuadre, porque puede ser extremadamente difícil dar un paso atrás. En las montañas, a menudo se abre un abismo detrás de ti, o una pared inexpugnable se eleva como un bloque: ¡aquí no hay nada que hacer sin una lente gran angular! Pero sucede aún peor: cuando tus zapatos se rompen en las montañas, el asunto puede terminar mucho más triste que tus piernas rotas en sangre. Sí, y tendrás que romperlos mucho más si saltas descalzo con una cámara sobre un montón de fragmentos de piedras y, por supuesto, no para volver inmediatamente, sino para tomar un ángulo más hermoso :)

A menudo se puede escuchar que el fotógrafo toma paisajes solo dos veces al día: por la mañana y por la tarde. Así es, los atardeceres y los amaneceres son increíblemente hermosos. ¡Pero aún lo más destacado es el cielo expresivo! Los reflejos de las nubes en el agua pueden florecer incluso en el estanque más anodino, en este caso, la fotografía del mediodía puede ser muy divertida.

En general, ya entendiste cómo fotografiar un paisaje correctamente. Desarrollamos una ruta, no saltamos al abismo, no nos metemos en el agua, no escalamos rocas y, lo más importante, elegimos cuidadosamente la lente y los zapatos :)

La foto número 7 nos contará cómo fotografiar una puesta de sol por la noche. Aquí debe recordar que la puesta de sol puede desaparecer rápidamente, por lo que debe elegir un punto de disparo con anticipación para determinar el ángulo: qué y cómo estará en el cuadro (y, por supuesto, para que no se tome el lugar por fotógrafos que han venido corriendo de todas partes! :)) - en Básicamente, prepárate.

Inmediatamente establecemos la exposición, medimos el cielo, porque al atardecer necesitamos una buena representación de la parte superior de nuestro maravilloso paisaje. No hace falta una parte inferior del encuadre bien expuesta con cielos encalados y sin puesta de sol. Aprenderá sobre tales errores y métodos de medición al final de la página.

Por lo tanto, dado que dicha iluminación requiere velocidades de obturación lentas, es mejor usar un trípode o establecer la apertura máxima. Porque No tenía un trípode a mano, elegí este último, por lo que obtuve una velocidad de obturación bastante aceptable. Y encendí el flash para que el primer plano fijara y al mismo tiempo resaltara el impacto de la ola en la piedra para un mayor efecto. Como puedes ver, a veces puedes fotografiar un paisaje con un flash :)

Paisaje No. 7: La Novena Ola :)

7.

Apertura f4, velocidad de obturación 1/60 s, EGF 24 mm.

Un ejemplo típico de toma multiángulo con tomas cercanas, medias y lejanas. ¿Sabes qué es lo más difícil de esta foto? Esto es para proteger la lente de las salpicaduras de agua salada :) Un filtro protector enrollado en la lente puede ser de gran ayuda para el fotógrafo en tales situaciones.

Cómo fotografiar un paisaje. Consejos para fotografiar paisajes típicos:

8.

apertura f8, velocidad de obturación 1/500 s, EGF 27 mm.

No enumeraré más consejos comunes: evite la simetría en el marco, no corte la imagen (o la cabeza) por la mitad con la línea del horizonte ... asegúrese de usar la "regla de la sección dorada" (o la "regla de los tercios" simplificada ") para colocar los centros semánticos de la foto descentrados, y en líneas a un tercio de la distancia de los bordes del marco, o las intersecciones de estas líneas...

Tome solo tomas multiplano, con enfoque obligatorio (nitidez) en primer plano.
Primero, la simetría a menudo puede tener su propio encanto, especialmente cuando se trata de líneas de perspectiva convergentes. Además, muchos fotógrafos utilizan deliberadamente la geometría de la perspectiva, haya o no falta de simetría. O falta de presencia :) La perspectiva no solo puede enfatizar la profundidad del espacio, sino también dirigir la mirada errante del espectador hacia punto deseado marco (en el centro no sin sentido). Por ejemplo, así:

Paisaje urbano: perspectiva :)

9.

En segundo lugar, los centros semánticos de cada fotografía pueden ser diferentes a los de la tercera... una persona normal no colocará, digamos, un árbol solitario (o una persona) todo el tiempo en el mismo punto del encuadre. Sin embargo, estos consejos para fotografiar paisajes (y no solo) casi siempre se dan ... En pocas palabras, para tomar excelentes fotografías, puede seguir las reglas y romperlas, y al mismo tiempo obtener un excelente resultado. Además de no obtener :) Si todo fuera tan simple, siga un conjunto simple de reglas y obtenga una obra maestra, la foto tendría que ser enterrada ...

Imagínese, cierto crítico llega a una exposición de fotografías y dice: "Oh, este es un excelente bodegón, la manzana coincide con uno de los puntos de la sección áurea - ¡qué composición insuperable! ). Y aquí hay un paisaje digno de El pincel de Aivazovsky: ¡la línea del horizonte no está en el centro, pero, como era de esperar, está desplazada en un tercio desde el borde del marco! Presten atención, caballeros, la siguiente foto es una verdadera obra maestra, todo está nítido hasta el horizonte. . "
Sin embargo, huele fuertemente a locura, ¿no? :) Sin embargo, no veo nada de malo en conocer estas reglas y aplicarlas creativamente, pero no seguirlas estúpidamente siempre y en todas partes. Para los principiantes, les aconsejo que comiencen a disparar observando estas reglas en lugar de negarlas, pero con mucho cuidado y discretamente. Me permitiré filosofar un poco, así que puedes saltarte el siguiente párrafo con seguridad :)

La fotografía debe ante todo expresar cualquier intención, idea o cosmovisión del fotógrafo; o ser al menos simplemente hermoso (y, por supuesto, técnicamente de alta calidad), pero incluso todo lo anterior no es garantía de una obra maestra... Y la cantidad de dinero que gana un profesional por fotografías es por no significa una medida de valores: esta es una medida de los valores y el prestigio de su cliente, publicidad, por ejemplo, papel higiénico:), o rancio en almacenes y sin reclamar, pero ya hecho (¡en un lote grande!) Modelo fallido de botas militares :) Y también el dinero es una medida de la puntualidad de un fotógrafo que cumple un pedido y promociona su nombre ... Esto no es de ninguna manera una piedra en el jardín de los profesionales, es solo un estereotipo de cultura y valores morales economía de mercado :) No debe considerar algunos ejemplos de creatividad y fotografías no comerciales de su obediente servidor, en cualquier caso, estas imágenes no deben ser tales muestras, ya que fueron seleccionadas únicamente con fines educativos.

Cómo fotografiar un paisaje en invierno

No hay nada peor y más aburrido que la fotografía en invierno... Los dedos se enfrían en el botón disparador de la cámara. La estación muerta, no hay vegetación, no hay colores vivos y brillantes, solo hay la penumbra de un cielo nublado y la melancolía fría y gris de la nieve. El aire helado lleva a un pensamiento triste, pero la chaqueta no se romperá con la escarcha, se desmoronará con parches helados justo debajo de los pies del fotógrafo estupefacto ... :) Tal vez incluso abandone la fotografía hasta el verano, y la cámara encendida el entresuelo? Sin embargo, me gusta mucho más el siguiente ejemplo que otra imagen de verano de colores brillantes, así como un paisaje invernal blanco que es nítido hasta el punto de dolor en los ojos. Todos perseguimos obstinadamente la nitidez, ¿no?

Paisaje nº 10. Tarde de invierno.

10.

Lente 50/1.4, ISO=400, apertura f2.4, velocidad de obturación 1/6 s, EGF 75 mm.

Esta noche de invierno se tomó con una "cámara de retratos" de alta apertura a ISO=400 y sin trípode. Le recuerdo que si la sensibilidad del sensor no se indica explícitamente, ISO = 100 es el valor predeterminado :) ¿Por qué la apertura se establece en 2,4 cuando la apertura de la lente permitió que se abriera hasta 1,4, reduciendo así la velocidad de obturación, o ISO, ¿en más de la mitad?

La perspectiva de la historia (o trama retorcida) era tal que no quería desenfocar aún más el primer plano, lo que era inevitable con la apertura más amplia posible. Por cierto, disparar con esa iluminación sin un trípode no es un signo de pereza y malos hábitos fotográficos del autor (como usted, por supuesto, pensó), pero el autor simplemente tenía demasiado frío para correr a casa por un trípode y regresar para una foto y... manos congeladas :) Tenía tanta confianza en el poder de apertura de su lente y manos tenaces que no consideró necesario llevar un trípode con él, o correr detrás de él. De acuerdo, no se dejará engañar: confieso que tomé esta solución específicamente para no tomar un trípode :) Pero, por supuesto, esto no es lo único. Debes saber: si te gusta el “encuadre”, debes dispararlo de inmediato, porque no harás exactamente lo mismo, incluso si retrocedes. Será difícil (o imposible) encontrar ese punto de vista, además, la iluminación cambiará y, en general, no todo será igual. Pero esto no quiere decir que el autor llame a pinchar todo indistintamente. Siempre debes hacerte la pregunta: ¿realmente necesito este marco? ¿Por qué no volver aquí más tarde, cuando cambie la iluminación y todo sea completamente diferente? :)

Invierno ordinario.

11.

Apertura f11, velocidad de obturación 1/750 s, EGF 24 mm.

Un par de consejos útiles. En heladas severas, debe recordar que la batería se agota rápidamente: piense en una de repuesto si planea disparar mucho, y la cámara (y la lente) pueden empañarse si la lleva de la calle a una habitación cálida sin un caso. No descuide el parasol de la lente, no solo ayuda con la luz de fondo del sol, sino que también protege la lente de los copos de nieve. "¿Y qué es una capucha?" - Me preguntaron en una de las cartas. Quien se ríe de la pregunta de un principiante, lo hace en vano: todos aprendimos alguna vez por primera vez qué es una cámara, un objetivo, un parasol...

Este es un parasol roscado de 67 mm Lente 16-45/4 con parasol

12.

Una mancha verde estropea una buena imagen en general. Desafortunadamente, esto no siempre sucede, de lo contrario, nadie se olvidaría de llevar un parasol en la lente :) Y especialmente cuando hay mucha luz luz de sol. ¡Naturalmente, esto se aplica no solo a la fotografía en invierno!

Esto es exactamente lo que habría escrito Alexander Sergeevich si hubiera sabido sobre el nacimiento de la fotografía, que se reconoció oficialmente 3 años después de la muerte del poeta. Y si la apertura de una cámara oscura difícilmente puede llamarse una lente moderna, entonces un hecho no plantea la menor duda: ¡el poeta claramente sabía mucho sobre el arte de crear un paisaje invernal! aire limpio. Las misteriosas y alargadas sombras que proyectan los árboles sobre la nieve resplandeciente pueden convertirse en la base de muchas fabulosas escenas invernales.

Paisaje Mañana de invierno.	Tres pinos :-)
13. Apertura f8, 1/500 s, EGF 30 mm.	14. Apertura f4.5, 1/1000 s, EGF 36 mm.

La alta humedad y las heladas son un compañero seguro para fotografiar con éxito un paisaje invernal, pero es poco probable que los dedos blanqueados del fotógrafo, congelados para siempre en el botón del obturador, lo confirmen :) Por lo tanto, nunca salga de la casa en un clima tan frío si no ¡No quiero... capturar árboles plateados con escarcha, ligeros desbordamientos de sombras que yacen en la nieve y cristales de escarcha que brillan maravillosamente al sol, brillando con alegría! Esta es la mejor hora real para los amantes de la gran nitidez de la imagen :)

Paisaje #17: Escarcha y sol. Paisaje #18: La estrella del fotógrafo.

apertura f8, 1/1000 s, EGF 31 mm. lente 50/1.4, f4, 1/1500, EGF 75 mm.

17. 18.

Brr... -16-18 Celsius, la estrella aún no se le ha aparecido al fotógrafo, pero la nieve en la foto No. 17 realmente brilla hermosamente... Pero en la No. 18 hay una mezcla increíble de paisaje y macro. ¿Y por qué "Estrella del fotógrafo"? Después de todo, se representa un carámbano en primer plano y se captura una gota "a una velocidad de 1/1500 segundos", y el Sol está en el fondo, plano distante.
Sin embargo, el Sol es una estrella. El objeto central del sistema solar, una bola de plasma caliente con un diámetro de 1 millón 392 mil km, con una temperatura de 15 millones de grados. Y aunque esta estrella se encuentra a unos 150 millones de km de la Tierra, le da a nuestro planeta energía para todos los procesos, lo que significa vida para toda la biosfera del planeta, e iluminación para el fotógrafo :)

¡Sabemos que la fotografía es imposible sin luz!

Cómo fotografiar un paisaje en otoño.

Las razones de las tomas de otoño fallidas no son una cámara terrible y una óptica barata, sino la falta de experiencia del fotógrafo al elegir una trama, la naturaleza de la iluminación e incluso el estado de la transparencia del aire. ¡El aire no debe estar saturado de humedad (y más aún con gases de escape), sino limpio y transparente! Los días claros, soleados y sin viento son los mejores para fotos expresivas si desea que cada hoja sea visible. La elección de la opción de iluminación más ventajosa determina el éxito de la imagen y hace que fotografiar el otoño dorado sea un placer en todos los sentidos.

Las hojas caídas crean un exceso de jaspeado amarillo en el primer plano y lo hacen demasiado claro, lo que puede afectar la transferencia de la profundidad del espacio. Y luego el marco se construye de modo que el primer plano esté en la sombra (por supuesto, hay excepciones a la regla, si, por ejemplo, necesita centrar la atención de la audiencia en las hojas caídas). Sin embargo, las hojas que caen atraen la atención. a su manera, aportan dinámica a la trama, crean una atmósfera de otoño dorado que es aún más tangible. Un alboroto de colores carmesí, amarillo, verde y azul da lugar a una magnífica paleta otoñal.

№ hojas que caen

apertura f6.7, 1/250 s, EGF 24 mm.

Al fotografiar un paisaje durante el "otoño dorado", las sombras están bien iluminadas por el flujo de luz reflejado del follaje amarillo, por lo que las sombras se trabajaron bastante bien aquí. En realidad, en ninguna parte es necesario que se vean completamente oscuros en las fotografías.

La determinación de la exposición al fotografiar tales paisajes otoñales generalmente no causa dificultades. ¡La cámara en sí hace un gran trabajo! Lo único que no quería aquí era apretar más la apertura (es suficiente) para que la velocidad de obturación no supere los 1/250, de lo contrario, las hojas que caen podrían verse un poco borrosas. Todavía dudo si esta decisión es correcta o no, ya que el desenfoque local contra el fondo de una imagen clara podría mejorar la dinámica del efecto de caída. ¿O no?
Ese es el problema, ahora no puedo dormir por el problema :-)

El otoño es hermoso, triste y rico en colores. Como dijo el poeta -

Pero una ilustración de esto será una fotografía no del otoño de Boldin, sino tomada en un lugar completamente diferente... donde terminé por la voluntad del destino, el deseo y la disposición de las estrellas... :-)
Antigua ciudad rusa de Kashin.

Nº 19. Kashin otoño!

apertura f8, 1/125 s, EGF 24 mm.

De hecho, no me gusta el otoño (¡y la exuberante naturaleza del marchitamiento tampoco!), así que me limité a solo un par de fotos. Para eliminar bellamente el carmesí, debe esperar una buena luz suave, luego la imagen jugará con los colores aún mejor. ¡Busque buena luz y luego cualquiera, incluso una cámara barata, se las arreglará con el paisaje! Y para no desenfocar las partes pequeñas, capta el momento de la quietud y, además, utiliza un trípode o un tope.

Pero en esta situación, estaba más interesado en encontrar un ángulo interesante. Ya sabes, cuando no hay un sujeto principal en el paisaje, la búsqueda de un ángulo inusual es a veces tan necesaria como la combinación de la luz y la riqueza de colores :-) De lo contrario... ¡el fotógrafo se aburrirá!

Cómo fotografiar un paisaje en primavera.

Es muy fácil fotografiar la primavera: arroyos resonantes, capullos, naturaleza floreciente, primeras hojas verdes, flores, abejorro zumbante y otras alegrías. Y mi resorte a 24 mm en f8 quedó así...

20.

Fotografía de arquitectura.

Cuando tomas una cámara, a veces es muy difícil determinar si estás fotografiando arquitectura o un paisaje de la ciudad... Pero el punto no está en el nombre, sino en elegir un punto de disparo, para que la vista de tu amada ciudad no se echa a perder por los carteles publicitarios que incluso cuelgan sobre los edificios del centro histórico, despersonalizando y matando no solo nuestra historia, sino también una parte del mundo interior de cada uno de nosotros, incluso aquellos a quienes no les gustaron las lecciones de la escuela: )

Hubo un tiempo en que los bloques de la ciudad estaban enterrados en parques verdes, y las madres caminaban con cochecitos cerca de céspedes en flor, y el alboroto de los niños felices se escuchaba desde los jardines de infancia. Pero esto es lo que sucede si el dinero se convierte en un fin en sí mismo y las obras útiles se olvidan en favor del becerro de oro. Ahora se están construyendo vecindarios enteros no para que la gente viva en ellos, sino para obtener ganancias. Estamos ante una fotografía completamente documental de un futuro cercano, donde no hay lugar para las personas...

Y esta toma es documental porque no es un collage, ni un montaje, sino una fotografía muy real, por así decirlo, un boceto del natural.

¿Quién dijo que no se puede fotografiar la arquitectura de abajo hacia arriba con un objetivo gran angular? ¿Posibles distorsiones geométricas? Pero un ángulo amplio será beneficioso, enfatizando las líneas de perspectiva que convergen hacia arriba, mejorando así el efecto de la altura de los edificios grandiosos. Una mezcla fantástica de una torre antigua y un rascacielos ultramoderno hecho de vidrio y acero (la torre de agua del Museo Vodokanal en la imagen 24), y la arquitectura majestuosamente extraña de la Iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada - ambos fueron construidos en San Petersburgo, y especialmente para la fotografía con un objetivo gran angular :). ¿Qué? Bueno, ¡por supuesto que estoy bromeando!

En ambas tomas, la apertura está abierta a f6.7, EGF 24 mm.

24. 25.

Con un ángulo tan amplio (focal de 24 mm), incluso una apertura no muy limitada de 6,7 proporciona una gran profundidad de campo en toda la altura de los edificios, y ya desde una distancia de disparo cercana. Con una lente gran angular, esto no es un problema, la dificultad está en otra parte.

¿Qué hacer si no es deseable disparar la arquitectura de abajo hacia arriba? Esto sucede a menudo, y las razones pueden ser diferentes:

1. el marco requiere una construcción horizontal de la trama... uh-uh... por el contrario, la trama requiere :)
2. Quiero cubrir todo el edificio, no solo la parte superior.
3. Necesitamos una arquitectura sin distorsiones geométricas.

¿Subir a un edificio vecino? Por ejemplo, así, con un ángulo de visión ganador. Bueno, todo un recorrido por San Petersburgo: aquí tienes la Fortaleza de Pedro y Pablo (baluartes y la catedral al fondo a la izquierda), y el Neva con un "meteorito" en hidroalas, y el Almirantazgo (en primer plano) con un barco en una aguja (65 kg, por cierto) - uno de los símbolos de la ciudad, y el Hermitage a la derecha (edificio verde).

Petersburgo, centro de la ciudad.

Apertura f8, velocidad de obturación 1/750 seg, EGF 67 mm.

Pero disparar desde un punto alto no siempre es posible. Sí, y no se cumplió el punto 2, no se pudo cubrir todo el edificio del Almirantazgo, pero aquí domina como objeto principal de la fotografía. La solución es obvia, ¡está en la superficie! Deberías graduarte de la Academia de las Artes y dibujar cualquier arquitectura con pinceles sobre lienzo en la perspectiva que pretendías. No lo entiendo, ¿qué es lo que realmente no te gusta?

Bueno, bueno, bueno... tomamos la cámara :)

Paisaje de la ciudad, Petersburgo, edificio de la bolsa de valores.

27.

Apertura f6.7, velocidad de obturación 1/180 seg, EGF 51 mm.

Como puede ver, todo es simple: retrocedimos y no configuramos la distancia focal más amplia de 51 mm, lo que no contribuye a la distorsión. Y recibieron un monumento arquitectónico del clasicismo ruso del arquitecto francés Jean Francois Tomá de Thomón, quien creó un verdadero templo griego antiguo de piedra caliza de Pudost: un edificio rectangular enmarcado en cuatro lados por una columnata ... y lo más importante, casi sin geometría. distorsiones :-)

Es poco probable que el artista en la imagen hubiera resultado mejor, porque en este caso ella misma no habría entrado en el marco, pero alguien tiene que dibujar, ¿verdad? :) Tenga en cuenta que la niña usa un trípode para dibujar el paisaje, ¡y con razón! ok, vamos a tener un caballete...

¿Qué hacer si no hay adónde volver?
¡Nada, pon un gran angular!

Catedral de Smolny.
apertura f7, velocidad de obturación 1/320 seg, EGF 38 mm.

Por cierto, esta catedral no se filmó con una lente de desplazamiento especializada (que elimina las distorsiones de perspectiva al desplazar las lentes paralelas al plano de la matriz), sino con una ordinaria... compacta. El secreto de la imagen es simple: la distorsión y el ruido se eliminan en Photoshop :) Nunca se le ocurrió al Gran Rastrelli, que fundó la catedral en 1748, que su creación pudiera dibujar sin pincel ni lienzo (y luego corregirlo para desfigurarlo en el editor) cualquier tipo pintor, nada que no entienda ni pintura ni arquitectura :) Pero, ¿por qué ir tan lejos ... Aquí miro esta Catedral Smolny y me pregunto: qué tipo dispara arquitectura así :-) ¡Es incomprensible para la mente!
La parte inferior del edificio está cortada, lo que no es aceptable para tiro clásico arquitectura y, además, para su construcción. Bueno, es necesario desfigurar así la obra maestra del arquitecto ... Honestamente, no lo disparé yo, ¡sino la cámara! A Rastrelli le resultó más fácil, ¡gracias a Dios que no tenía un equipo fotográfico tan malo! :-)

¡Disturbios de gatitos y cosas por el estilo! Por favor, no profanes museos, iglesias y catedrales. Los templos no deben ser vistos como lugares para sacrificios a los dioses (que nadie ha visto), no como un lugar para el comercio sin impuestos, y no como una plataforma para su propia publicidad "política" barata. Estos son lugares de interés histórico, obras de arquitectura de grandes maestros y arquitectos del pasado. Estos edificios son nuestra cultura e historia rusa. ¡El museo no es un lugar para bailar, sexo y otras orgías destructivas! ¡No seas un ganado, no ofendas mis sentimientos de una persona profundamente incrédula y otras personas cultas! Entiendo perfectamente lo que es la interpretación y la libertad de expresión. Exactamente siempre y cuando no interfiera con los demás.

Ahora echemos un vistazo más de cerca a todos los aspectos de la fotografía de arquitectura.

De hecho, existen requisitos especiales para este género, especialmente en términos de los llamados. fotografía documental o clásica de arquitectura. Para empezar, comencemos con lo obvio: la foto debe estar bien expuesta, el horizonte no debe estar lleno de basura y el foco debe estar en el edificio, templo, monumento (es decir, en el sujeto) y no en el árbol. parado en frente.

Los requisitos especiales son transmitir con precisión la forma, el color del objeto y sus proporciones. Los edificios deben estar completamente en el marco, ¡cortar el techo o la aguja es inaceptable! La parte inferior del edificio también debe estar en el marco y, si no encaja, intente retroceder o busque un ángulo diferente. Es muy deseable que las personas, la publicidad y los automóviles estacionados cerca no entren en el marco (si es posible). ¡Nada debe distraer la atención del tema principal de la fotografía! E incluso si esto no se puede evitar, debe disparar para que el automóvil no bloquee una cuarta parte del edificio.

Lo mismo se aplica a los peatones y espectadores... Una persona claramente posando frente a la lente en primer plano siempre distrae la atención, incluso si no bloquea nada, ya que esto es completamente inaceptable para la fotografía clásica y, si se quiere, documental de arquitectura. ¿Por qué? Bueno, ahora estamos hablando del género de "arquitectura", y no de un retrato de cuerpo entero :-)

Como ya habrás notado, el autor de estas fotos no cumplió realmente (en un grado u otro) con los requisitos de la arquitectura documental clásica, ya que gravita más hacia otros medios visuales, lo cual no debería molestarte. Puede atraer la atención del espectador hacia el tema principal de la toma de varias maneras, y de ninguna manera solo por la regla de los tercios, la proporción áurea y otra geometría. Todo lo que necesita saber está dicho, pero cómo lo use, lo decidirá usted mismo.

La siguiente imagen de la creación del arquitecto Auguste Montferrand, la Catedral de San Isaac, la cito como un ejemplo de tal discrepancia con los requisitos enumerados, aunque imperceptible. Sin embargo, no hay errores importantes. El follaje enmarca el templo e incluso dirige la mirada hacia él, se resuelven cuestiones creativas, la reproducción del color está en orden, con el problema de los espectadores (que se esfuerzan no sólo por meterse en el encuadre sino también por oscurecerlo) se remató radicalmente con un Rifle de asalto Kalashnikov eligiendo un cierto punto de tiro y una larga espera para el momento de la deserción :-) Y las desventajas están en los árboles que cubren ligeramente la parte inferior del edificio y, en parte, la columnata, así como en un ligero distorsión, pero Montferrand no tiene la culpa de esto :-) En términos de disparos artísticos, no son desventajas, pero ¿qué pasa con un enfoque clásico del género de la arquitectura? Y sí, y no, y no del todo... Pero se tirará en una postal con vistas a la ciudad.

Petersburgo, Catedral de San Isaac.

Apertura f8, velocidad de obturación 1/250 seg, EGF 30 mm.

Por cierto, toda esta abundancia de templos indica que bajo el régimen soviético no fueron destruidos en todas partes y deliberadamente debido al rechazo total de la religión, como ahora se afirma comúnmente, sino que, por el contrario, se conservaron. Hubo rechazo, pero los templos permanecieron. Todas las obras maestras de la arquitectura se mantuvieron y guardaron en la URSS a expensas del estado, como todo lo que era propiedad del estado. Y los valores museísticos también, aunque los medios de comunicación (voceros de la burguesía) griten que los bolcheviques saquearon, robaron, destruyeron todo. Vaya al Hermitage o al Museo Ruso, admire los resultados del saqueo y la destrucción.

El siguiente paisaje urbano realmente lo es, porque fue filmado en la ciudad, y el tema de la arquitectura de una forma u otra siempre está presente en ese género. O debería estar presente :-) Aquí está la Catedral de Kazan en San Petersburgo (más precisamente, la vista de su ala desde la calle Kazanskaya), fue construida en 1801-1811 por el ex siervo (!) Voronikhin Andrei Nikiforovich en el Rusia Estilo imperio. No, no es un error tipográfico, no es un vampiro :-)

Al principio, este templo sirvió como una institución caritativa, luego como un monumento de la gloria militar rusa, bajo el gobierno soviético: un museo de la historia de la religión y el ateísmo con exhibiciones bastante maravillosas y terribles de la época de la Inquisición (embudo a través del cual el agua (o estaño fundido) se vertía en la boca de los herejes), "botas españolas" para aplastar los huesos de las piernas, íconos "llorosos" con tubos de cobre detrás de los ojos y otras exhibiciones históricamente interesantes sobre religión), que desaparecieron inmediatamente del templo después de dejó de ser un museo y volvió a ser una institución caritativa: primero, un conjunto museo-religioso, y, finalmente, un edificio que finalmente se ha apartado de la vida mundana.

Pero no para la fotografía de arquitectura :-) Las exhibiciones se pierden, pero el templo permanece... El suave sol de la tarde a menudo crea una iluminación con un esquema de color que beneficiará tanto a la fotografía de aspecto más común como a la magnífica creación de los arquitectos.

Ala izquierda de la Catedral de Kazan.
Es correcto, si miras desde Nevsky Prospekt :-)

30.

Gran angular, apertura f8, velocidad de obturación 1/180 seg, EGF 24 mm.

A pesar de todos sus méritos, las deficiencias de una toma en este género son obvias: no es adecuado para la arquitectura documental por varias razones (¡lo encontrará usted mismo!), Pero es suficiente para un buen paisaje urbano. Por Dios, el autor intentó resaltar el tema principal con luz y color, y ocultó todo lo innecesario en las sombras para enfatizar los elementos de la arquitectura. Puedes tirarme una piedra, pero no me atreví a llamar a una grúa :-) ¡Anímate, lo harás mejor!

Errores comunes

A continuación se muestra otro ejemplo de cómo fotografiar correctamente un paisaje. O más bien, qué mal está: el horizonte está lleno de basura (la línea del horizonte no es paralela a la línea del marco), hay otras desventajas: el deslumbramiento, especialmente claramente visible en la imagen ampliada. La obstrucción del horizonte estropea la imagen, es de mal gusto. Un matrimonio técnico obvio armoniza irremediablemente con un matrimonio creativo: ¿qué, de hecho, se representa? ¿Qué quería mostrar el autor, qué soñaba transmitir al espectador?
¿La belleza de la naturaleza? ¿Una obra maestra de la arquitectura? ¿Un montón de ideas?
Hmm ... No se trata solo del paisaje nocturno :)

El horizonte está lleno

31.

Consideremos otro defecto, que se llama "cielo sobreexpuesto", veremos un ejemplo a continuación. Esta cosa terriblemente fea también se llama "bajo rango dinámico de la cámara" por muchos. O una latitud de foto estrecha :) Se cree que el rango dinámico es una desventaja cámaras digitales a diferencia del cine. De hecho, la película tampoco logra transmitir bien los detalles, tanto en los lugares sombríos de la trama como en los iluminados. Tal vergüenza generalmente ocurre a la luz del sol debido al alto contraste de las áreas oscuras y claras de la imagen. Y ahora el cielo azul real se ve completamente blanqueado en la imagen con un primer plano bien expuesto. O, por el contrario, el cielo normalmente está resuelto y el primer plano de abajo está completamente oscuro, no se ven detalles. O viceversa :) ¡Pero realmente quieres un cielo azul, un sol brillante y hierba verde a la sombra!

Por eso no se aconseja disparar al mediodía, cuando el sol está en su cenit y especialmente brillante. Algunas personas intentan sacar los detalles que faltan en Photoshop, asegurando que esto se puede hacer desde un archivo RAW sin problemas, a diferencia de jpg ... De hecho, la paciencia y el trabajo en Photoshop triturarán todo, sin embargo, es mejor resolver el problema. ANTES, no después. Porque cualquier editor gráfico es algo en lo que un principiante puede convertir fácil y fácilmente una buena foto en una mala, pero viceversa, incluso con dificultad, no siempre funcionará :)

Toma n.º 32: El cielo está completamente sobreexpuesto... Toma n.º 33: Cómo fotografiar correctamente un paisaje.

32. 33.

Instantánea #32. No hay detalles en el cielo, todo está iluminado. De hecho, el bajo rango dinámico puede ser la causa raíz... Pero ignoré esta idea infructuosa y simplemente acorté la velocidad de obturación de 1/180 a 1/750 seg., sin cambiar la apertura, y obtuve la imagen número 33. ¡El bajo rango dinámico de repente se volvió increíblemente grande! :)

Puede hacer esto incluso en la máquina, midiendo la exposición en el cielo, y no en las áreas de sombra y disparando. Dirigido al cielo, resultó el cielo. Medimos al revés, resultó al revés :) Rápidamente, simplemente y con enojo. ¡La desventaja de esta santa simplicidad es obvia y es que estás disparando al cielo o al suelo en áreas sombreadas! :) Pero incluso aquí puedes hacer trampa resaltando el primer plano que ha caído en la oscuridad con un flash. En tales casos, debe encenderse a la fuerza, incluso si la máquina de cámara contundente piensa lo contrario. Por supuesto, el primer plano debe ser (y en las fotografías de principiantes no suele serlo), y no solo debe serlo, sino estar dentro de los 3-4 metros, de lo contrario, es posible que un flash débil no lo alcance. Y no más cerca de un metro y medio, para no sobreexponer los detalles cercanos... Además, no intente resaltar la Torre Eiffel con un flash en el contexto del paisaje de la ciudad; definitivamente no encajará: )

La segunda forma. Puede tomar una medida en la parte clara del marco, recordarlo y tomar una medida en el área oscura. Antes de esto, el modo automático se puede utilizar como medidor de exposición de fotos, es decir, primero aprendes la opinión del autómata (para establecer la exposición inicial), y luego experimentas. Aquí debe establecer el control manual y, sin cambiar la apertura, establecer la velocidad de obturación promedio, entre las partes oscuras y claras de las mediciones. A continuación, apunte la cámara hacia donde desee (no solo el cielo o un área oscura) y tome la fotografía. Es conveniente que la cámara tenga una función de "memorizar exposición" para no atormentar la memoria RAM de tu cerebro. En este caso, apunte la cámara al punto deseado y tome una foto sin cambiar al modo manual.

Hay otras formas, por ejemplo, el horquillado de exposición (también es un enchufe o un enchufe automático): obtienes 3 tomas con diferentes exposiciones: más oscura, normal, más clara. Entonces elige la mejor :) Además, muchas cámaras tienen una función de compensación de exposición: -/+ (más oscuro/más claro). A veces se le llama compensación. Aquí es útil leer las instrucciones para su propia cámara: si girar la rueda, presionar el botón o rebuscar en el menú.

En general, puede haber muchas funciones, y el control manual reemplaza todo: simplemente haga clic en varias imágenes con la misma apertura y diferentes velocidades de obturación.

A veces es más fácil que hurgar en el menú, recordando dolorosamente dónde escondieron este corchete ... ¿O tal vez se llama enchufe automático? ¿O tal vez no está en el menú, sino en los botones? ¿Es mejor usar compensación de exposición? ¿O la compensación en las instrucciones se llama corrección? ¿O estoy buscando en el lugar equivocado, o tal vez olvidé algo? ¡Demonio!
¡Cien mil diablos, infierno, diablo e inframundo! tres veces y para siempre maldito día satánico en que compré esta infernal aspiradora digital en la tienda del diablo! ¡Arde con fuego azul en un ataúd de madera con instrucciones para perros en turco-chino!

Para hacerlo más fácil, mucho (y no solo el horquillado) es más fácil de hacer con la velocidad de obturación y la apertura. A veces me parece que las cámaras modernas están completamente desbordadas con funciones que se duplican entre sí (y, por lo tanto, sin sentido) que complican increíblemente el menú, y trabajar con la cámara y el proceso de aprendizaje ... ¡Olvídate de todo! De hecho, en la cámara necesitas estudiar bien las siguientes cosas: distancia focal, velocidad de obturación, apertura, ISO, enfoque, flash. Aunque estas cosas se han mejorado, no han cambiado fundamentalmente durante muchas décadas, por ejemplo, apareció el enfoque automático, pero nadie canceló el enfoque manual y, a veces, no puede prescindir de él en absoluto. No torturar a la cámara, disparar en modo prioridad de apertura y/o control manual. Y todo lo demás, del tío astuto con cuernos ...

Sin embargo, sucede que el estrecho rango dinámico de la cámara aún interfiere con la simple felicidad humana. Para lograr un buen resultado con un cielo "malo", puede enrollar un buen filtro gris neutro degradado en la lente, un vidrio de medio color que transmite la mitad de luz menos. Hay otros filtros, por ejemplo, polarizante, ultravioleta, gris neutro (se puede usar para otras tareas). El filtro de luz en sí es "malo" porque cuesta dinero extra, es malo porque los filtros baratos pueden empeorar la nitidez, y los caros cuestan más :), y además, solo es adecuado para lentes con el diámetro correcto, que tienen un hilo para filtros Esto quiere decir que la mayoría de los compactos (como en el caso de los RAW) se pasan volando, porque en ellos no hay ni hilo ni RAW… No hablo de las jaboneras, que no tienen ajustes manuales para disparar Los propietarios de estas cámaras resuelven el problema de 5 maneras:

También puede estar satisfecho con el resultado de diferentes maneras. Cuando nada funciona, debe decidir qué es más importante: lugares claros u oscuros. O más bien, elija el tema principal e intente tomar medidas sobre él. Si el objeto es pequeño, en las cámaras avanzadas puede usar la "medición puntual". Si tiene una caja de jabón y faltan tales funciones como clase, y el objeto está en la parte clara, entonces confiamos en la automatización. Si está en la oscuridad, puede resaltarlo con un flash para resolver los detalles en las sombras. Sin embargo, en la fotografía de paisajes, desea fotografiar todo, ¡y el objeto principal simplemente puede estar ausente! Entonces te aconsejo que lo encuentres, o que vuelvas a leer los párrafos 1 a 5 :) ¡Ahora entiendes por qué es tan malo cuando no hay nada que llame la atención en el paisaje!

No recomendaría a los principiantes que vayan inmediatamente a la tienda y compren filtros para todas las ocasiones. En primer lugar, hay muchas sutilezas para trabajar con filtros y, en segundo lugar, debe poder usar filtros, sin duda comprender cómo, por qué y por qué, de lo contrario, no obtendrá el resultado por el que se esforzaba al invertir dinero. Debe llegar a esto aproximadamente de la misma manera en que llegó a la conclusión de que ya simplemente necesita Cámara, no compacto. O viceversa :) Lo único que se puede recomendar incondicionalmente es un filtro protector simple y económico que protegerá la lente del polvo, la suciedad, las salpicaduras y los daños mecánicos. Se puede elegir de acuerdo con el siguiente principio: cuanto más cara es la lente, más justificada es la compra de un filtro.

Bueno, en realidad, eso es todo por ahora, pero el tema "cómo fotografiar un paisaje", por supuesto, no se agota con esto. Más bien, esta es una breve información sobre qué y cómo puede disparar con una óptica económica. Cuando prepare los siguientes materiales, los publicaré en el sitio.

¡Buena suerte con tus fotos!

El verano es la estación para filmar al aire libre. Muchos realizan caminatas fotográficas para tomar hermosos retratos en escena. Pero, ¿cómo se pasa de crear tomas cotidianas al azar a la fotografía de retrato consciente?

Este artículo trata sobre la realización de un retrato escenificado: uno en el que una persona posa para ti. Pero la mayoría de los consejos anteriores se pueden usar cuando se toman tomas de reportaje, sin escenificación.

¿Donde empezar?

Por supuesto, el mejor lugar para comenzar es planificar el rodaje.

Arregle con la persona que desea disparar. Si una persona es interesante y agradable para usted, entonces el tiroteo será cómodo. Veamos qué preguntas deben discutirse con el modelo por adelantado.

concepto de fotografía. Discuta con la modelo qué imagen desea mostrar en la foto (por ejemplo, romántica o fabulosa). Piensa en la naturaleza del modelo.

lugar de disparo. La selección de una ubicación (una palabra de la jerga del inglés location - el lugar donde se lleva a cabo el tiroteo) debe tomarse con atención especial. Después de todo, el área en la que dispara puede ayudar a revelar la trama de las imágenes, la imagen y el carácter del modelo.

Destacamos especialmente que la ubicación elegida debe cumplir una serie de criterios. Por ejemplo, no debería haber una prohibición de filmar. Es recomendable elegir un momento en el que el lugar de rodaje previsto tenga el menor número de transeúntes. Los buenos lugares para una sesión de fotos serán parques, fincas (abiertas al público), calles en el centro de la ciudad.

Muchos fotógrafos seleccionan específicamente lugares "secretos" para fotografiar, aquellos que otros fotógrafos no conocen. En nuestras lecciones, hemos tocado repetidamente el tema de elegir lugares para disparar. Los programas también ayudan en la búsqueda: con la ayuda de ellos podemos averiguar cómo es un lugar en particular sin tener que ir allí. Antes de disparar, se recomienda realizar un reconocimiento en el terreno usted mismo.

Elija lugares a los que sea fácil y conveniente llegar.

• Estamos de acuerdo con el modelo.. Acuerde de inmediato con la modelo el momento y el procedimiento para obtener fotos (incluso si la modelo es su amiga cercana).

Es difícil predecir el número de fotos terminadas. Todo depende de las circunstancias: qué suerte tienes con el lugar y el clima, qué tan bien puedes trabajar con el modelo. Acerca de algunos reglas generales es difícil de decir, pero la mayoría de las veces acuerdan entre 10 y 20 fotogramas procesados ​​​​de una sesión de fotos, el tiempo de entrega no supera el mes.

Todos los fotogramas de la filmación (archivos de origen) generalmente no se entregan a los modelos, porque la selección las mejores fotos el autor debe hacer. Escoger las mejores tomas es una habilidad tan difícil como tomar una foto. La capacidad de seleccionar fotografías debe mejorarse de la misma manera que su visión creativa.

Cuando se habla de futuros rodajes, lo más importante es establecer contacto con la modelo. Es un buen contacto psicológico con tu héroe que te permitirá tomar fotografías expresivas.

• ¿Cuándo se debe pagar por filmar? Por supuesto, la decisión es solo tuya. Describiré mi opinión sobre este asunto. El dinero para disparar lo toma un especialista que brinda servicios a una persona menos experimentada. digamos tu fotógrafo profesional, y tu modelo es solo una chica de la entrada de al lado, que no tiene nada que ver con la fotografía. Entonces no tendrás que crear con él, es decir, trabajar. Y cobran dinero por trabajar. Si su experiencia en fotografía es la misma que la de su modelo, entonces es muy posible acordar los términos de TFP (Time For Prints - time for pictures).

Las condiciones abreviadas TFP significan no solo disparos "libres", sino el trabajo conjunto de dos especialistas iguales dirigidos a un resultado cualitativo. Si no se gana la vida con la fotografía, le recomiendo que se limite a fotografiar personas interesantes y agradables en TFP: obtendrá no solo placer, sino también tomas realmente buenas.

• ¿A qué hora del día es mejor hacer fotos? Al fotografiar al aire libre, solo podemos controlar la iluminación de forma muy limitada (usando flashes y un reflector). Para crear bellas tomas, debe adaptarse no a sus circunstancias, sino al modo de luz solar.

Lo mejor es tomar fotografías durante el horario del régimen, por la mañana o por la noche; cuando el Sol está bajo sobre el horizonte y da una iluminación espectacular y voluminosa. Pero la tarde soleada no es el mejor momento para disparar. La modelo entrecerrará los ojos, aparecerán sombras oscuras y duras en su rostro y la iluminación en el marco se verá opaca y plana. Los días nublados funcionan bien para la fotografía de retratos. Cuando el cielo está cubierto de nubes, puede tomar fotografías todo el día: la luz se difuminará y será agradable a la vista.

¿Qué equipo de fotografía necesitas?

La fotografía de retratos es buena porque requiere un mínimo de equipo fotográfico. suficiente para tener cámara réflex y lente brillante.

¿Por qué necesitas una réflex? Es muy fácil de operar, es conveniente sostenerlo en la mano. Y, por supuesto, tiene un sensor grande, que proporcionará no solo una excelente calidad de imagen, sino que también le permitirá desenfocar bellamente el fondo de la imagen. Las DSLR APS-C (recortadas) son asequibles y fáciles de operar. Estos incluyen Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Las cámaras con sensores de fotograma completo son más caras, están diseñadas para un usuario avanzado. Esta clase incluye los modelos Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

Todas las cámaras SLR tienen lentes intercambiables. Es importante elegir la óptica adecuada para fotografiar un retrato. Por supuesto, puede comenzar con una lente universal de "ballena". Pero muchos fotógrafos se están pasando rápidamente a ópticas más especializadas. En primer lugar, esto incluye lentes fijas de alta apertura. Una elección clásica para retratos es un objetivo de 50 mm (como el Nikon AF-S 50 mm f/1.8G Nikkor). Es relativamente económico, es conveniente usarlo tanto en cámaras recortadas como de fotograma completo. Si desea tomar retratos de cuerpo entero con parte del paisaje en el marco, es mejor elegir una lente de gran angular con una distancia focal de 28 (para recorte) o 35 mm (para marco completo).

NIKON D810 / 35,0 mm f/1,4 AJUSTES: ISO 64, F1,4, 1/200 s, 35,0 mm equiv.

Tenga en cuenta que al disparar a corta distancia, tales lentes distorsionarán las proporciones de la cara y el cuerpo de una persona.

Los objetivos para retratos clásicos se consideran objetivos con una distancia focal de 85 mm (por ejemplo, Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Pero son más adecuados para dispositivos de fotograma completo, y en el "recorte" se "acercarán" demasiado.

Todo, excepto la cámara y el objetivo, es opcional y depende de las ideas creativas y el estilo fotográfico del autor.

NIKON D810 / 50,0 mm f/1,4 AJUSTES: ISO 31, F1,4, 1/320 s, 50,0 mm equiv.

Cuando toman retratos, por lo general fotografían en aberturas abiertas- por lo que resulta difuminar el fondo, separando a nuestro héroe de él. Además, en una apertura abierta será posible hacer mejores tomas en condiciones iluminación insuficiente. La apertura se puede ajustar convenientemente en los modos A y M.

¿Cómo oscurecer o aclarar un marco? Utilice la compensación de exposición. Esta es la forma más fácil de cambiar correctamente el brillo de las fotos resultantes.

Aprende a enfocar con precisión. Esto es especialmente importante cuando se trabaja con ópticas rápidas. Si el valor de apertura es F1.4 - F2.8, es muy fácil perder el enfoque. Como resultado, la cara de tu personaje estará borrosa. Aprenda cómo su cámara selecciona los puntos de enfoque. Con ópticas de gran apertura, es conveniente trabajar en modo de enfoque de un solo punto, enfocando los ojos del modelo.

También es necesario controlar la exposición. A una velocidad de obturación demasiado larga, el modelo se "manchará" con sus propios movimientos, aparecerá un "temblor" en la foto. Lo mejor tomar fotografías a velocidades de obturación inferiores a 1/125 s, esto asegurará que la imagen no se vea muy borrosa. Si está disparando con un teleobjetivo, o si su personaje está en constante movimiento (correr, saltar), es mejor utilizar una velocidad de obturación superior a 1/250 s.

La fotografía de retrato a menudo implica el procesamiento de fotografías. Puede ser tan simple como la corrección del balance de blancos, así como el retoque de imágenes, la eliminación de defectos de la piel y la corrección de color grave. Por lo tanto, es deseable tomar fotos en formato RAW para proporcionarte una mayor libertad para la creatividad durante el procesamiento.

¿Desde qué distancia tomar un retrato? Mantenga una distancia para que las proporciones de la cara y el cuerpo de la persona en el marco no se distorsionen. fotografiar es lo mejor desde una distancia de al menos 2-3 metros. El tamaño del plano se puede cambiar eligiendo la distancia focal.

Muchos fotógrafos persiguen fanáticamente fondos bellamente borrosos (bokeh) y "patrones de lente únicos". Pero debes recordar que el personaje principal en el cuadro es una persona. Preste menos atención a los refinamientos técnicos y deje más tiempo para trabajar con el modelo y la trama del marco. Este es el camino hacia las fotografías expresivas. Se pueden hacer hermosos retratos incluso con la técnica más simple, si te acercas a disparar con alma.

Si decide usar lentes de enfoque manual, tenga en cuenta que será extremadamente difícil enfocar con precisión con ellos. Si el modelo está relativamente estacionario, puede enfocar a través de la pantalla Live View. Disparar a través de él (con zoom) te permitirá enfocar con mayor precisión.

NIKON D810 / 50,0 mm f/1,4 AJUSTES: ISO 100, F2,8, 1/320 s, 50,0 mm equiv.

Hay muchos enfoques y estilos diferentes para fotografiar retratos escenificados. Recientemente tuvimos un tutorial con consejos creativos básicos para fotógrafos principiantes. Estos consejos son bastante relevantes para fotografiar un retrato. Y aquí hay otra fila aviso util para crear retratos expresivos:

Un fotógrafo de retratos debe poder ganarse a la gente, interesarlos, inspirarlos. Si existe un entendimiento mutuo entre el fotógrafo y su héroe, durante la sesión de fotos podrás tomar muchas buenas tomas.

Explícale la esencia de los marcos a la modelo, cuéntanos qué quieres ver en la foto. Es posible no con palabras: muestre con su propio ejemplo, haga bocetos en papel, ofrezca una serie asociativa. Tal vez recuerde una imagen adecuada de alguna película o libro famoso. La capacidad de explicar tu intención es una habilidad importante para un fotógrafo. Por supuesto, para poder hacer esto, primero tendrás que pensar detenidamente en la esencia de lo que estás fotografiando.

Es bueno cuando el resultado de la toma de retratos no es un cuadro, sino una pequeña serie de tomas, unidas por una idea, una historia y un estilo comunes.

La puesta en escena no anula la vida y las emociones del encuadre. Solo determina la trama en la que vive nuestro héroe. Habla con la modelo, trata de evocar las emociones correctas en ella. Ofrecer poses claras y estrictamente definidas para disparar no es la mejor opción. Lo más probable es que, con este enfoque, el modelo de la imagen resulte estar sujeto.

NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 AJUSTES: ISO 900, F1,4, 1/160 s, 85,0 mm equiv.

Un consejo similar para fotografiar niños: no espere que los niños estén dispuestos como marionetas. Crea una trama, un esquema general del tiroteo y combínalo con un juego para niños para mantenerlos interesados. Juega, comunícate con el niño. Recoge accesorios divertidos para la sesión de fotos: ropa interesante, juguetes, etc.

Busque iluminación lateral difusa. Si el rodaje tiene lugar durante el tiempo del régimen, puede probar la iluminación de fondo.

• Serie fotografías de retratos(conjunto de fotos) se puede complementar con otras imágenes interesantes, por ejemplo, tome una foto de las manos del modelo.

NIKON D810 / 35,0 mm f/1,4 AJUSTES: ISO 64, F1,4, 1/400 s, 35,0 mm equiv.

¡Alabado sea el modelo! No te olvides de celebrar sus acciones exitosas. Señala lo que te gusta. Esto ayudará a encontrar contacto, a liberar a tu héroe. Si algo no sale como lo planeaste, entonces es mejor no culpar, sino hablar de manera amigable sobre tu visión del marco.

Utilice reglas de diseño elementales. Componga el marco de acuerdo con la regla de los tercios, no "corte" las extremidades de su héroe en las articulaciones, deje más espacio en la dirección de la mirada del modelo. Por supuesto, estas reglas pueden y deben romperse a veces. Pero es importante entender que quien las conoce y las comprende bien rompe las reglas de manera efectiva.

Se cree que es más beneficioso fotografiar a una persona al nivel de sus ojos (sí, cuando fotografíe a niños, deberá sentarse). deja que sea por ti Punto de partida en la elección de un ángulo. Es importante tener en cuenta que las personas tienen rostros diferentes, por lo que en cada caso, el punto de disparo puede tomarse más abajo o más arriba.

NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 AJUSTES: ISO 31, F1,4, 1/320 s, 85,0 mm equiv.

Sugerencia que se ha vuelto tradicional: ¡no tenga miedo de experimentar! Todo buenos fotógrafos no llegó de inmediato a su estilo de tiro. ¡Piensa creativamente, pero no olvides la teoría! Y seguro que lo lograrás.