Cómo aprender a disparar bien. ¿Cómo tomar fotografías con una cámara DSLR? Diferencias entre una “DSLR” y una “jabonera”

En la casa. Pero recientemente esto no sólo era una rareza, incluso se podría decir exótico, sino también un lujo. Pero todo fluye, todo cambia y con la difusión tecnología digital los precios comenzaron a bajar y la disponibilidad, naturalmente, por el contrario, aumentó. Así que te has convertido en el feliz propietario de una cámara nueva o, en el peor de los casos, no del todo nueva. Y ahora, tras la compra, ya no es cuestión de elegir el tipo o la marca adecuada. Ahora hablaremos de cómo aprender a fotografiar correctamente. Y puede haber muchas funciones, pero en la mayoría de los casos solo se utiliza una: el disparador. La automatización, por supuesto, es algo útil y extremadamente conveniente, porque... no es necesario pensar en velocidades de obturación, aperturas, distancias, etc. Pero, sin embargo, el modo automático no puede satisfacer todas las necesidades de disparo.
Ahora hablemos de todo en orden. Comencemos con una breve teoría.

Conceptos básicos de fotografía

Con la formación de una imagen, nada ha cambiado desde la fundación de la fotografía por Dagger: la luz todavía pasa a través de una lente que consta de un conjunto de lentes. Pero a diferencia de la fotografía cinematográfica, la imagen se proyecta en una matriz CCD (dispositivo de carga acoplada) y luego se lee, procesa y registra en un medio digital. Pero ese no es el punto (en general, esto no nos interesa en este caso). El objetivo tiene una apertura motorizada y también viene con un mecanismo de zoom. La exposición se lleva a cabo cambiando la velocidad de lectura del CCD. Además, existe un exposímetro multipunto (en modelos avanzados) o de un solo punto (en modelos simples), que determina la cantidad de iluminación de los objetos y está diseñado para configurar la llamada exposición, así como para ajustar la duración del pulso del flash incorporado. También hay un sensor de enfoque automático (a excepción de las cámaras de apuntar y disparar).
La exposición se establece en función de las lecturas del exposímetro. Por supuesto, en muchas cámaras automáticas todo es simple: solo se establece el valor de apertura y la velocidad de obturación se establece rígidamente (generalmente 1/60 seg.). Pero en dispositivos más grandes todo es mucho más complicado. Allí se puede lograr la misma exposición con diferentes combinaciones de velocidad de obturación y apertura. Por ejemplo, 60/5,6 equivale a 50/6,3. Quizás te preguntes, ¿qué significan estos números? El primer número es la velocidad de obturación indicada. En este ejemplo, 60 y 50 son 1/60 seg. y 1/50 seg. Además, cuanto mayor sea el valor, más corta será la velocidad de obturación (el obturador dispara más rápido, es decir, resulta 60. Pero, ¿cómo afectará esto al resultado?

pasemos a la practica

Si se utiliza un modo completamente automático (normalmente el icono de "cámara"), el sistema configurará automáticamente todos los parámetros, incluida la exposición, que sean correctos sólo en su opinión. La automatización intenta elegir una velocidad de obturación suficientemente larga (normalmente 60), pero sin ir demasiado lejos, para que las sacudidas del dispositivo o el movimiento de los objetos en el encuadre no afecten. El temblor aparece con velocidades de obturación superiores a 60. En este caso, la apertura se cierra tanto como sea posible para aumentar la profundidad de campo; esto simplifica el proceso de enfoque. Pero este enfoque no siempre está justificado; más precisamente, no siempre es posible obtener lo que se desea en una fotografía. Entonces, la elección de diferentes modos de exposición vendrá al rescate. Pero nuevamente, si tiene una cámara de apuntar y disparar, lo más probable es que tenga que limitarse a seleccionar únicamente modos como "Deporte", "Retrato", "Paisaje", etc. Estos modos tampoco deben descuidarse, pero exigir resultados excelentes en este caso no tiene sentido.
Con la elección de estos modos todo está claro, MirSovetov sugiere aprender a utilizar los más avanzados. Y solo hay tres: prioridad de apertura, prioridad de obturación y ajuste completamente manual. Hablemos de ellos.

Prioridad de apertura (A)

En la mayoría de los dispositivos, se designa con la letra "A" - Apertura (apertura). En este modo, usted configura manualmente el valor de apertura y la automatización, teniendo en cuenta la iluminación, establece la velocidad de obturación de acuerdo con ella, es decir, la automatización ya no puede cambiar el valor de apertura que ha elegido. ¿Por qué es esto necesario? Esto se hace en los casos en los que es necesario obtener una profundidad de campo particular. Y aquí es necesario volver a dar un poco de teoría.
La profundidad de campo muestra que dentro de una cierta distancia (por ejemplo, de 5 a 10 m) todos los detalles estarán enfocados nítidamente, independientemente de que la lente enfoque un sujeto específico (por ejemplo, a una distancia de 7 m). Además, cuanto mayor sea la apertura, mayor será la profundidad de campo. Cabe señalar también que este valor también depende de la distancia focal del objetivo (de la posición del zoom, el llamado zoom): cuanto mayor es la distancia focal, menor es la profundidad de campo.
El punto de todo este caos es el siguiente. Si necesita separar los planos (frontal, medio y lejano) y resaltar cualquier objeto entre ellos, MirSovetov recomienda elegir un valor de apertura menor.
A medida que este valor aumente, se expandirá el área donde todo estará nítido. Y con el valor de apertura máximo, casi todo estará nítido, especialmente con una distancia focal corta.

Esto se hace para posicionar la mirada de la persona que mirará la foto sobre el objeto deseado. Una persona ve instintivamente, en primer lugar, solo detalles nítidos, los vagos pasan desapercibidos. Esto es muy efectivo cuando desea separar el objeto deseado del fondo. Este efecto se utiliza principalmente para tomar retratos, porque... La base de este tipo de fotografía son las personas.
Por cierto, el propio autor es partidario de este régimen en particular.

Prioridad de obturación (S)

Denotado por la letra “S” – Contraventana. Aquí el usuario establece rígidamente la velocidad de obturación y la automatización selecciona la apertura.
Aquí se logran diferentes efectos si los sujetos en el cuadro se están moviendo. Si necesita "captar" el momento para que la imagen del sujeto sea estática y clara, MirSovetov recomienda elegir una velocidad de obturación más corta.

En la práctica, esto es “250” o menos (dependiendo de la velocidad del movimiento). Pero también sucede que es necesario mostrar en la fotografía un objeto en movimiento, y no uno congelado durante siglos. Entonces deberías establecer una velocidad de obturación más larga, por ejemplo, “60” o más. Luego se lubricarán las partes móviles, lo que indica la dinámica del movimiento.

Cabe señalar que al elegir una velocidad de obturación de “30” o más, el temblor de la cámara en sus manos ya la afecta: sosténgala con confianza, pero sin apretarla demasiado, o use un trípode.
Puedes hacer un experimento sencillo. En este modo, ajuste la velocidad de obturación larga (normalmente denominada “NR”) a un valor de, digamos, “3” (1/3 de segundo) o incluso más pronunciado en 1 segundo. Apunte la lente hacia una lámpara de araña, lámpara de pie, etc. encendida. dispositivo de iluminación. Después de soltar el obturador, mueva la cámara con un movimiento circular u otro movimiento aleatorio para que la lámpara de araña esté en el campo de visión de la lente. Terminarás con un misterioso arte abstracto.

Pero hay un matiz a la hora de disparar con flash. MirSovetov recomienda recordar que para sincronizar muchos flashes se requiere una velocidad de obturación de al menos “90”. Si es más corto, entonces sólo un área muy estrecha donde se abrió la “persiana” tendrá iluminación normal. Pero esto no es válido para todos los dispositivos, porque el diseño del obturador y el flash son diferentes. Pruébalo en el tuyo.
También debes tener en cuenta que debes seleccionar la velocidad de obturación correctamente, porque... La automatización seleccionará la exposición, pero es posible que no elimine el exceso para lograr el efecto. Por ejemplo, si la velocidad de obturación se elige demasiado larga, puede resultar que todo salga borroso y no se hablará de ningún efecto de movimiento.

Modo manual (M)

Designado como “M” - Manual (manual).
Por cierto, este modo de funcionamiento de las cámaras fue el que duró más tiempo hasta que la electrónica acudió al rescate.
En este caso, tendrás que configurar manualmente tanto la velocidad de obturación como la apertura. La automatización solo le ayudará a comprobar el nivel de exposición correcto utilizando una escala de exposímetro en forma de regla. En el medio, la marca cero (0) es exposición normal, a la izquierda menos (-) es subexposición, a la derecha más (+) es sobreexposición. Hay dispositivos que, además de la línea indicada, muestran el nivel de exposición tal como está en la propia pantalla, es decir, la pantalla se muestra más oscura o más clara.

Para su información, esto era imposible en las cámaras mecánicas y no había nada para comprobar la exposición, ni "a ojo" ni con un exposímetro externo.

Pero, ¿por qué es necesario este modo cuando, al parecer, los dos anteriores son suficientes para todas las ocasiones? Y luego, crear el efecto de la noche durante el día o, por el contrario, el efecto del día durante la noche. Esto es lo que parece.
En el primer caso, el rodaje se realizó con mucha luz.

En el segundo, casi en la oscuridad.

Esto se consigue en un caso mediante subexposición y en el otro mediante sobreexposición.
Hay un matiz más. El modo “M” ayuda cuando la automatización no pudo ofrecer su propia versión del desarrollo de eventos. Por ejemplo, cuando está demasiado oscuro o demasiado brillante.
Es cierto que en tales casos la automatización de dispositivos serios tampoco es inútil. Muchos dispositivos tienen la capacidad de ajustar la exposición, es decir. Puedes obligarte a disparar con subexposición o sobreexposición en rangos bastante grandes.
Pero, ¿cómo determina la automatización el valor de exposición requerido? ¡Bien! Utilizando el exposímetro incorporado. Puede que haya algunos aquí también. varias opciones. En general, la fotometría multipatrón es adecuada para la mayoría de los casos. En este caso, la imagen se divide en áreas componentes (sectores) y se realiza fotometría para cada área. Esto asegura una exposición bien equilibrada sin crear un contraste excesivo, es decir. La cantidad de exposición es un compromiso aquí.
También existe la fotometría central, es decir. cuando la medición se produce en un objeto ubicado en el centro del marco. Por cierto, el desarrollo de cámaras con exposímetro incorporado comenzó con este método. También se encuentra fotometría local. Es prácticamente igual que el central, pero el área sobre la que se determina la exposición es muy pequeña (casi en un punto), lo que permite determinar la exposición para un sujeto concreto.
La esencia de los dos últimos métodos es determinar de forma más correcta (sin concesiones) la exposición al objeto deseado, ignorando el fondo. Esto es necesario, por ejemplo, al tomar retratos. A continuación se muestra cómo la fotometría multipunto no tuvo en cuenta la diferencia entre la iluminación del fondo y de la persona.

El fondo resultó normal, pero la persona estaba sobreexpuesta. Por supuesto, aquí el asunto se estropeó bastante por el flash, que no regula el flujo luminoso en modo no automático. Pero, sin embargo, creo que la idea es clara.
Además, existe otra técnica cuando es necesario fijar la exposición en un punto determinado y luego mover la lente del dispositivo. Esto es necesario principalmente cuando se seleccionan los dos últimos modos de fotometría, pero el sujeto deseado no está en el centro del encuadre.

Sensibilidad (ISO)

Hay un detalle más importante al configurar la exposición: la sensibilidad ISO. ¡Déjame! Se puede decir, ¡pero esto no es una cámara de cine! Sí, esto es cierto, pero esta medida de sensibilidad se dejó para facilitar su uso, porque Muchos ya están acostumbrados a este sistema en particular.
El rango de valores aceptables aquí depende del dispositivo en sí y no de la película, pero, por regla general, comienza con unidades ISO 100. y finaliza con un máximo de 3200 unidades. También hay un modo "AUTO". Luego, el dispositivo, dependiendo de la iluminación, establecerá la sensibilidad por sí mismo. Pero al mismo tiempo intenta elegir este valor lo más pequeño posible. Porque aquí, como en el cine, lo más alta calidad en la sensibilidad más baja. Por tanto, no te dejes llevar innecesariamente por aumentar el número ISO. Como ejemplo, MirSovetov presentará dos fotografías: la primera con ISO 160 y la segunda con ISO 3200. Ambas fotografías fueron tomadas con la misma iluminación.

Destello

No, probablemente te engañé un poco. Hay otro factor que afecta la exposición: el flash. Aquí consideraremos brevemente solo el estándar, es decir. a bordo "rana". Aunque lo siento. En las jaboneras no es una "rana", no salta. Este flash tiene varios modos, que, sin embargo, dependen del modo del propio dispositivo. Como regla general, el flash proporcionará una lista completa de "servicios" sólo si la cámara está configurada en modo "AUTO".
Entonces, ¿qué modos existen?
- Automático. El flash se dispara (o no se dispara) automáticamente según sea necesario. Y la duración de su pulso se regula dependiendo de la iluminación alcanzada (funciona sólo en el modo del dispositivo - "AUTO"). Esto es conveniente, ahorra energía de la batería, pero no siempre es adecuado para su uso. Ejemplo: disparar a contraluz;

- Flash forzado (disponible en cualquier modo). Funciona en cualquier caso, independientemente de las condiciones de iluminación. La duración del pulso no es ajustable, es decir el flash utiliza su número guía por completo. Adecuado para la mayoría de las condiciones de disparo, pero consume más energía;

- Sincronización lenta. Esto ajustará la velocidad del obturador a una velocidad más lenta. La velocidad de obturación estándar cuando se utiliza flash es 1/90 s, es decir. "90". Esto se hace para trabajar en segundo plano, porque el flash, por regla general, "no alcanza";

Para todos los modos anteriores existen modos con reducción de efecto. En este caso, el flash principal va precedido de una serie de destellos cortos sin abrir el obturador. Esto se hace para que las pupilas de las personas en la oscuridad se estrechen y el fondo del ojo no refleje la luz roja. Sólo tiene sentido utilizarlo para fotografiar personas; de lo contrario, es una pérdida de energía y tiempo antes de que se abra el obturador.

- No flash. Este es un modo donde el flash no se utilizará en ningún caso. Esto se hace para evitar disparar con flash donde está prohibido y para obtener algunos efectos donde se requiere luz natural. La imagen se vuelve más natural. Además, en dispositivos avanzados "abre" algunas posibilidades, por ejemplo, se amplía el "rango" de valores para elegir la configuración del balance de blancos.
Debemos recordar que el uso de un flash estándar hace que la visualización de los objetos y rostros de las personas en la fotografía sea plana. Como mínimo, debes intentar fotografiar en un ligero ángulo para que aparezcan sombras. Pero en ángulos grandes aparecerá un contraste excesivo.
Y otro destello. No cometas un error común: cuando sostengas la cámara, no tapes el flash con la mano.
¿Qué otras funciones útiles ofrecen los dispositivos modernos?

Zoom

Este es un dispositivo que le permite cambiar la distancia focal de una lente sin usar lentes intercambiables. Al mismo tiempo, te parece que tal o cual objeto se acerca o, por el contrario, se aleja de ti, aunque tú mismo no te mueves.

Y, de hecho, es muy conveniente. Cuando se utiliza un objetivo con una distancia focal fija es necesario acercarse o alejarse, lo cual no siempre es posible y lleva tiempo, y la fotografía, como sabes, es el arte de capturar el momento. En lentes transfocales esto no es necesario; simplemente gire el anillo del zoom o presione el botón correspondiente.
Si lo mueve hacia “W” (Wide), el ángulo de visión de la lente se ampliará. Esta lente se llama lente de enfoque corto o gran angular. Al mismo tiempo, también tendrás amplias oportunidades para configurar la profundidad de campo (ya que en este modo la apertura es máxima) además de una buena separación de planos. Aquellos. en este caso la perspectiva se amplía. Pero aparecen distorsiones (aberraciones): los objetos adquieren forma de barril.
A un cierto valor, la lente se ajusta a la distancia focal normal. Como regla general, esto sucede cuando se "rompe". El caso es que la lente, al pasar de “W” a “T”, primero se aleja y luego vuelve a salir. Este punto de “inflexión” es la distancia focal normal. Aquí la perspectiva se muestra sin distorsión (sólo distorsiones constructivas de las propias lentes).
Si establece el valor hacia “T” (Tele - largo), el ángulo de visión se estrechará y el objetivo se llamará de enfoque largo (los objetivos con un valor muy grande se denominan teleobjetivos). Aquí la relación de apertura es mínima, lo que conduce a una escasa elección de valores de apertura y, por tanto, de profundidad de campo. En los teleobjetivos, la relación de apertura ya es extremadamente insuficiente y ya están apareciendo problemas de enfoque. Esto se debe al hecho de que se pierde mucha luz en la propia lente. También es difícil concentrarse. Pero eso no es todo: el impacto de agitar el dispositivo aumenta. Y nuevamente, solo puedes disparar con un teleobjetivo desde un trípode. La perspectiva en este caso se estrecha, los planos están mal separados (la imagen resulta plana) y los objetos adquieren una forma de silla de montar (bicóncava).
Por tanto, sólo una lente normal produce una imagen sin distorsión de la perspectiva. Por supuesto, estas distorsiones pueden lograr algunos efectos en varios casos, pero cuando no son necesarias, son un “pago por la pereza”.
Y unas pocas palabras más sobre el objetivo zoom. Además del zoom óptico que proporciona el objetivo, también existe el zoom digital. Esto se logra electrónicamente, es decir. La imagen está escalada. La primera foto fue tomada sin zoom digital, la segunda foto fue tomada con zoom digital.

Naturalmente, la calidad de la imagen se ve muy afectada (aparecen cuadrados característicos, píxeles). Aunque aquí también mucho depende del dispositivo: cuanto más simple es, más primitivo es el escalado y más mediocre es la calidad.
Ahora hablemos del enfoque automático.

Modos de enfoque

Cuando los sujetos no están en el centro del encuadre, la función de enfoque automático multipunto es muy conveniente. En este caso, de forma similar a un exposímetro multipunto, el sistema evalúa el campo en varios puntos y ajusta la distancia más adecuada entre la lente y el sujeto. Este modo es adecuado para la mayoría de los casos y muy conveniente. En el modo "AUTO" del dispositivo, este modo de enfoque particular está configurado y no se puede cambiar.
También existe la opción de enfocar en el centro del encuadre, como era el caso de las cámaras anteriores, así como un modo puntual de enfoque automático ajustable, donde puede seleccionar de forma independiente el punto en el que instalará.
Los dos últimos modos te permiten evitar algunas dificultades, por ejemplo, al disparar a través de una valla. En este caso, el enfoque multipunto responderá a la propia valla.
En situaciones muy difíciles, por ejemplo, al disparar a través de un cristal, el enfoque manual vendrá al rescate. Aquí todo está claro: el enfoque lo realiza el propio fotógrafo. Para simplificar el proceso, algunos dispositivos proporcionan una duplicación del marco de enfoque para ver mejor los detalles y, por lo tanto, producir un enfoque más preciso. Hay que tener en cuenta que se dedicará más tiempo a todas las manipulaciones. En este caso, puedo aconsejarle que detenga la apertura con más fuerza para aumentar la profundidad de campo.
Debemos recordar que el enfoque automático es impotente cuando se dispara en monocromo, en espejo (no debe confundirse con el reflejo de los objetos en el espejo, entonces el enfoque será exitoso), etc. superficies. En este caso, simplemente no tiene nada a qué "captar". Centrar la atención en zonas mal iluminadas también resulta problemático. Es cierto que en distancias cortas el iluminador de enfoque automático incorporado ayuda: no lo bloquee.
¿Cómo utilizar el enfoque automático? No es tan simple. Si simplemente presiona el botón del obturador, se tomará la foto, pero no se ajustará el enfoque. Más precisamente, se utilizará el valor de enfoque actual. ¿Así que cuál es el problema? Para ajustar el enfoque, solo necesita presionar el botón del obturador hasta la mitad, esperar la configuración (si se seleccionan los modos automáticos), esto generalmente se indica mediante el ícono en la pantalla, y luego presionar el botón hasta el fondo. Hay que tener en cuenta que si se suelta el botón habrá que realizar nuevamente el procedimiento de enfoque. Este procedimiento es sólo para dispositivos "serios", mientras que no funciona en dispositivos "apuntar y disparar".
¡Oh sí! Hay otro modo: la fotografía macro. Es necesario si necesita fotografiar algo más cerca de lo que permite el modo normal.

balance de blancos

¿Qué más se puede decir sobre las innovaciones de los equipos fotográficos digitales...
A diferencia de una cámara de película, una cámara digital tiene una opción interesante: el balance de blancos. El caso es que la película capta la imagen tal como es realmente. Para ser más precisos, la visualización del color blanco en la película es inherente a la producción de la película. Mientras que una cámara digital se ve obligada a ajustar el equilibrio según las condiciones específicas de disparo. Esto le da cierta ventaja sobre la película. Obviamente recuerdas cómo al tomar fotografías con luz incandescente, las fotografías resultaban amarillentas. Esto podría haberse evitado al imprimir fotografías mediante corrección de color, pero la mayoría de los laboratorios fotográficos, por supuesto, no lo hicieron. La cámara digital se “adapta” inmediatamente a las condiciones de disparo y, por regla general, ya no son necesarios más ajustes de color.
¡Detener! Quizás no entiendas de qué estamos hablando.
Un poco de teoría. EN imagen en blanco y negro Todo fue simple, no fue necesario configurar el balance de blancos. Las cosas son peores con las imágenes en color. Como sabes, una imagen en color consta de tres colores primarios: rojo, verde y azul. Probablemente mucha gente conozca la abreviatura RGB, estos son estos colores.
Si estos colores están en equilibrio, el resultado es el blanco. Si alguno de los colores predomina, entonces no se puede lograr el color blanco. Por ejemplo, cuando se ilumina con una lámpara incandescente, el color se vuelve amarillo (paja). En este caso, el equilibrio del dispositivo considera que la luz predominante es blanca y la visualización en la foto se vuelve correcta, en este ejemplo sin color amarillento.
¿Cuáles son los modos de equilibrio?
- Equilibrio automático: el dispositivo determina de forma independiente, en su “opinión”, el equilibrio de blancos correcto. Como regla general, esto es suficiente "para los ojos", porque... la electrónica determina bastante correctamente el equilibrio;
- Equilibrio por tipo aparatos de iluminación(lámparas incandescentes, lámparas fluorescentes). Si dispara en interiores con las lámparas adecuadas, podrá configurar el equilibrio en estos modos. Pero nuevamente, el equilibrio automático en la mayoría de los casos hace frente a esta tarea y no es necesaria la instalación de estos modos;
- Balance de blancos en un punto determinado (puede considerarse modo manual). Se utiliza para crear efectos. Por ejemplo, si establece el equilibrio en rojo, todos los detalles rojos serán blancos y el fondo general será muy específico.

Cabe señalar que la configuración del balance de blancos en dispositivos decentes es dinámica, es decir. con determinación constante del equilibrio y no depende de la posición de la tapa del dispositivo. No se puede decir lo mismo de las cámaras de vídeo, donde este sistema es muy primitivo y es necesario saber cuándo y cómo ajustar el equilibrio.
Hay un “truco” más del dispositivo digital. Algunos dispositivos le permiten seleccionar la frecuencia de su fuente de alimentación: 50 o 60 Hz. ¿Qué tiene que ver la red eléctrica con esto? De hecho, parecería que no tiene nada que ver con eso, pero todavía existe una conexión. Y esto se debe a que se dispara bajo la luz de lámparas, en su mayoría fluorescentes. El hecho es que estas lámparas parpadean al mismo tiempo que la frecuencia de la red, lo que puede provocar parpadeos. Para eso es esta opción. El dispositivo, teniendo en cuenta la frecuencia, intenta asegurarse de que no se sincroniza con el parpadeo. Para Rusia, esta opción debe configurarse en 50 Hz.

Por supuesto, hay muchas más funciones y opciones útiles y no tan útiles, pero no será posible considerarlas en un solo artículo. Hemos analizado los principales, cuáles son los más necesarios y los más utilizados a la hora de disparar. No será difícil dominarlos, solo necesitas practicar un poco y leer las instrucciones de la cámara.
Y cuando ya aprendas a tomar fotografías de alta calidad, es hora de pensar en la composición en fotografía. En otras palabras, todo lo que se "congela" en el marco debe representar una imagen única y completa. En este sentido, le resultará útil familiarizarse con el siguiente material: “”.

Nota del traductor: este artículo es un material introductorio que brinda breve descripción puntos simples pero críticos para fotografía profesional. A los principiantes, estos consejos les ayudarán a evitar muchos errores y a acercarse más rápidamente a los profesionales, y también les animarán a seguir estudiando los materiales necesarios.

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Ya sea que quieras tomar fotografías para trabajos de diseño, fotografiar modelos para ilustración o cualquier otra cosa, estos consejos serán útiles para todos.

En los próximos 15 puntos, Tigz cubrirá el equipo, la iluminación y la edición: todo lo que necesita saber para tomar mejores fotografías.

1.Haz un plan

Antes de tomar la cámara, haz un par de bocetos o guiones gráficos de lo que quieres lograr. Esto le permitirá ceñirse a una idea determinada mientras dispara.

2. Fondo

Un color de fondo sólido en el estudio asegurará que el sujeto sea el punto focal y será más fácil de separar cuando sea necesario para la composición.

El gris es un gran color ya que funciona bien en la mayoría de situaciones. También puedes disparar sobre un fondo blanco si quieres una composición más clara, o sobre un fondo negro para tomas más oscuras.

Cualquiera que sea el fondo que elija, asegúrese de que el color de fondo no coincida con el color del sujeto.

3. Fuentes de luz

Además, si planeas tomar una imagen compuesta, querrás que todos los objetos/personas que aparecen en ella se tomen con las mismas fuentes de luz.

Antes de presionar el botón del obturador de su cámara, piense dónde se ubicará el sujeto y en qué ángulo le incidirá la luz. ¿Quizás sea necesario iluminarlo desde arriba o desde abajo?

También vale la pena pensar en el tipo y color de la iluminación. Hablaremos de esto en los próximos pasos.

4. Luz natural: hora dorada

Todo el mundo puede beneficiarse de la iluminación natural, aunque su calidad varía mucho según la ubicación, la hora del día y el clima.

Si confías en la luz natural, lo más mejor tiempo para disparar: la llamada "hora dorada". Esta es la última hora antes del atardecer, cuando el sol ya está cerca del horizonte.

5. Luz natural: luz dura

Al mediodía, cuando los rayos del sol caen casi perpendiculares al suelo, se crean sombras marcadas, especialmente debajo de los ojos y el mentón. Si debe fotografiar a esta hora del día, coloque al sujeto en la sombra o use un reflector para difundir parte de la luz y suavizar las sombras.

Alternativamente, puedes intentar fotografiar en interiores cerca de una ventana, usando cortinas para difundir la luz. Sin embargo, la luz intensa puede usarse a tu favor: ¡es excelente para fotografiar texturas!

6. Luz artificial

Si luz- no es una opción, siempre puedes crearlo tú mismo. Las fuentes de luz, como las lámparas, pueden ser de gran ayuda para iluminar zonas del marco y, quizás, siempre sean de fácil acceso.

Si no quiere quedarse atascado en el nivel principiante, un flash junto con disparadores inalámbricos o incluso un juego de luces portátiles es una buena inversión.

7. cámara

Obviamente, si quieres conseguir Mejores resultados, sin DSLR o compacto sin cámara réflex No puedes arreglártelas con lentes removibles. Ambos tipos proporcionan control total sobre la configuración. Cómo usarlo correctamente: lea los siguientes párrafos.

Hay muchas opciones de cámaras que se adaptan a cada presupuesto, por lo que siempre podrás encontrar el mejor modelo.

8. La lente adecuada

Este punto también puede parecer demasiado simple para algunos, pero sería bueno recordárselo. El objetivo es una parte importante de la cámara y debe elegirse con prudencia. Cada lente tiene una distancia focal diferente, que varía desde gran angular (14 mm) hasta teleobjetivo (200 - 400 mm).

50 milímetros - Mejor opción para la mayoría de situaciones si recién te estás iniciando en la fotografía y quieres algo barato, simple y mejor que un kit de lentes de cámara.

El siguiente paso es invertir en 85 mm/135 mm para retratos y fotografías de detalles, y en 35 mm para fotografía de paisajes.

9. Dispara en formato CRUDO

Si está utilizando una cámara DSLR o sin espejo, asegúrese de disparar en RAW y no en JPEG.

Esto permitirá que la cámara capture y procese imágenes sin comprimir, brindándole más espacio de procesamiento en Lightroom o Photoshop en caso de que necesite corregir la exposición.

10. Trabajar en la oscuridad

Si está disparando con una cámara DLSR o una cámara compacta sin espejo, tiene un control muy flexible sobre la sensibilidad del sensor ajustando el ISO.

Cuanto mayor sea el número, más ruido habrá en la foto, así que intenta configurar el ISO al nivel mínimo aceptable. Aquí hay indicadores aproximados para diferentes situaciones.

Afuera cuando hace sol: 100-200
Afuera en tiempo nublado: 400
En una habitación bien iluminada: 800-1000
En un cuarto oscuro: 1600-2000

11. Profundidad de campo

La apertura no sólo regula el tamaño de la abertura que permite el paso de la luz, sino que también controla qué parte del encuadre estará enfocada dependiendo de la distancia.

Si necesita un enfoque nítido desde el primer plano hasta el fondo, dispare a f/8 o más. De lo contrario, si desea un fondo borroso y una sensación de profundidad, experimente con ajustes alrededor de f/1,8.

12. Disparos a alta velocidad

Una velocidad de obturación rápida (1/200 segundos o menos) es excelente cuando desea congelar un momento, mientras que una velocidad de obturación larga (1 segundo o más) ayudará a transmitir una sensación de movimiento o crear un efecto de cámara lenta.

Al trabajar con exposición prolongada No olvide llevar consigo un trípode y un disparador para evitar que la cámara se mueva.

13. Diferentes opciones

Una vez que tengas la toma que deseas, haz un par de tomas más, variando los datos. El principal desafío está en la pose, así que una vez que hayas terminado, intenta disparar desde diferentes ángulos, cambiando configuraciones y estilos de iluminación. Si se dedica mucho tiempo a preparar una toma, este enfoque puede ahorrar mucho tiempo en el futuro.

14. Armonía de colores

Si las condiciones son limitadas y tienes que utilizar diferentes fuentes de iluminación, es posible que tengas que ajustar los colores para que la foto luzca armoniosa.

Esto se puede hacer usando la herramienta. balance de blancos(Balance de blancos) en Adobe Camera Raw o Lightroom. O puedes leer la lección.

15. Recorte de fondo adecuado

Con el lanzamiento de Adobe Photoshop CC 2015.5, recortar fondos nunca ha sido tan fácil. ¿Por qué no aprovechar esto? Lea sobre esto en el artículo Cómo utilizar las herramientas.

Después de comprar un espejo cámara digital Inevitablemente surge la pregunta: ¿cómo utilizarlo correctamente? ¿En qué se diferencia de una cámara amateur? En este artículo intentaremos comprender las complejidades de la tecnología fotográfica moderna y responder preguntas comunes sobre su funcionamiento.

Características principales de las DSLR

La cámara SLR tiene varias características en comparación con los dispositivos de aficionados económicos. En primer lugar, hay un visor. A través de él, el usuario puede observar la imagen fotografiada a través de un orificio especial con lentes ubicado en el panel frontal.

Desde un punto de vista profesional, el visor es mucho mejor que una pantalla LCD normal. La principal ventaja es que la imagen observada no está digitalizada. No se producen artefactos desagradables (desenfoque, parpadeo, retrasos) al mover la lente. Por lo tanto, la probabilidad de realizar un disparo exitoso es mucho mayor.

Además, las DSLR siempre están equipadas con ajustes manuales. El usuario puede configurar de forma independiente el valor de exposición, la apertura y la velocidad de obturación. Si comprende la configuración, podrá tomar una foto de mejor calidad que en el modo automático.

En dispositivos aficionados ordinarios ajustes manuales casi nunca ocurre: son reemplazados por un conjunto de escenarios preestablecidos. Esta solución puede parecer cómoda, pero en la práctica resulta completamente ineficaz. Por tanto, las cámaras DSLR tienen aquí una cierta ventaja.

Las DSLR tienen una matriz grande. La matriz es un elemento sobre el que se proyecta una imagen a través de una lente. El tamaño de la matriz afecta significativamente la claridad de las imágenes y permite capturar más detalles. Puede verificar esto mirando ejemplos en Internet, filmados con equipo profesional.

Y por último, las cámaras DSLR siempre tienen lentes extraíbles. Esto le permite abrir una gama incomparablemente más amplia de posibilidades creativas en comparación con una cámara amateur. El usuario puede elegir entre distintas ópticas para cualquier situación, ya sea fotografía macro o fotografiar objetos distantes. Esta es la ventaja más importante de las DSLR.

Reglas básicas para usar una cámara DSLR.

Entonces, hemos ayudado a comprender las diferencias entre los dos tipos de equipos. Ahora es el momento de aprender a tomar fotografías correctamente con una DSLR. El tema de conversación será la gestión de dispositivos. Es imposible cubrir completamente un tema tan amplio en un artículo breve, pero brindaremos algunos recomendaciones útiles, permitiendo al usuario acostumbrarse rápidamente al principio. Naturalmente, entonces será necesario leer literatura altamente especializada para lograr el profesionalismo adecuado y poder utilizar el dispositivo al nivel de un maestro. Mientras tanto, algunos consejos:

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Agarre. Las cámaras DSLR suelen ser grandes y pesadas, por lo que deben sujetarse de forma completamente diferente a las cámaras de apuntar y disparar. La mano derecha debe colocarse sobre el mango que sobresale y la mano izquierda debe sostener la lente desde abajo. Esta posición de la mano le permite acceder rápidamente a la funcionalidad y ajustar la distancia focal. Después de todo, aquí no existe una “llave de zoom”, sino que la óptica debe ajustarse manualmente mediante un anillo especial en la lente. Para los principiantes que están acostumbrados a la "palanca del zoom" en las cámaras de aficionados, esto puede parecer un inconveniente, pero pueden volver a aprenderlo rápidamente.

Observación. Para captar la imagen, es preferible utilizar un visor óptico. Esto es exactamente lo que hacen los fotógrafos profesionales, convirtiendo su profesión en un verdadero arte. Pero a veces resulta imposible utilizar el visor (esto puede deberse a una posición no estándar del dispositivo); en este caso, se recomienda activar el modo Vista en vivo. Implica mostrar la imagen capturada en la pantalla incorporada. Es importante tener en cuenta que también es necesario activar Live View para crear videos. Además, cuando se activa el modo de video, el dispositivo apaga automáticamente el visor óptico (esto se debe al diseño).

Cargador. Las DSLR utilizan celdas de batería extraíbles que deben cargarse periódicamente. Para hacer esto, abra el compartimento correspondiente en el dispositivo, retire las baterías y conéctelas al cargador. Esto es mucho más conveniente que conectar la propia cámara a la red, como se implementa en las cámaras de aficionados. Al tener varios juegos de baterías, el fotógrafo puede continuar rápidamente el proceso de toma de fotografías “sobre la marcha” reemplazando las baterías descargadas. Todo lo que necesita hacer es comprar varias baterías recargables (preferiblemente de un fabricante acreditado) y un cargador con anticipación.

Teclas de función. En el cuerpo del dispositivo existen distintos elementos de control a través de los cuales el usuario puede acceder a funciones básicas, ajustes, etc. Independientemente del fabricante, la ubicación de las claves es casi la misma: existen estándares generalmente aceptados para la fabricación de equipos fotográficos. Por tanto, aunque cambies con frecuencia de equipo fotográfico, no es necesario volver a aprenderlo, todo está en su lugar habitual y es intuitivamente claro. Analizaremos detalladamente los controles principales que están presentes en las cámaras SLR y que no están disponibles en la cámara estándar de apuntar y disparar.

Rueda de selección de modo. Los siguientes símbolos están ubicados alrededor del círculo: A+ (modo completamente automático), P (modo automático con ajuste parcial), Av (modo de prioridad de apertura), Tv (modo de prioridad de velocidad de obturación), M (modo completamente manual). Describiremos los modos un poco más adelante.
Además de la rueda, la carrocería contiene elementos funcionales igualmente importantes. Estos incluyen un botón de grabación de video (a menudo marcado en rojo), una tecla de exposición y una palanca mecánica diseñada para cambiar entre la pantalla y el visor. Este último es completamente mecánico debido a las características de diseño de la cámara SLR.
Algunos fabricantes equipan los dispositivos con ruedas de control adicionales, con las que se pueden cambiar los ajustes manualmente. Esto es necesario para mayor comodidad del usuario potencial (las ruedas están ubicadas directamente debajo de los dedos y brindan un acceso muy rápido y cómodo a los parámetros).
Los modelos más caros tienen una pantalla de cristal líquido monocromática adicional ubicada en la parte superior de la carcasa. Muestra la configuración actual cuando se utiliza la pantalla principal para avistar. Es difícil subestimar la conveniencia de este elemento: a menudo ayuda al fotógrafo a la hora de mostrar los parámetros de disparo.
El cambio entre el enfoque manual y automático en algunas cámaras se realiza mediante una palanca en el cuerpo. En otros, este parámetro se asigna a una palanca en la lente. La opción específica debe ser elegida por el comprador del dispositivo, según sus preferencias personales (es mejor evaluar la conveniencia directamente en una tienda de equipos fotográficos).

Comprender los modos de disparo de una cámara DSLR

En la configuración de DSLR hay una gran lista de modos que un usuario potencial puede utilizar en la práctica. A los principiantes les resulta bastante difícil comprender los modos (después de todo, la mayoría de ellos reciben abreviaturas incomprensibles como "A" o "Tv"). Pero en la práctica casi no hay dificultades: sólo es importante familiarizarse con el significado de estos modos y recordar en qué casos se utilizan.

A+ (modo automático). Diseñado para usuarios que prefieren ahorrar el mayor tiempo posible o simplemente no comprenden las complejidades de la configuración manual. Es para ellos que los fabricantes han desarrollado un modo totalmente automático, también llamado "zona verde". El nombre se debe al icono de modo: una cámara verde o la letra "A" del mismo color. Después de seleccionar esta función, el procesador del dispositivo selecciona de forma independiente los parámetros de disparo necesarios, incluida la exposición, la velocidad de obturación y la apertura. Gracias a los desarrollos modernos, el rodaje se realiza de forma bastante eficaz. Y para mayor comodidad, existen programas de escena: "Paisaje", "Retrato", "Tarde", que deben seleccionarse según la situación.

AV (Modo de prioridad de apertura). Se considera un modo semiautomático y proporciona la capacidad de controlar la apertura de la apertura. Por ejemplo, si configura el parámetro f 1/4 en la configuración, este se considerará el valor máximo de apertura. A medida que aumenta el parámetro, la apertura comienza a cerrarse gradualmente. Por tanto, el principio es simple: cuanto más grande es el agujero, más luz entra en la matriz. Para los principiantes, se recomienda abrir la apertura en condiciones de poca iluminación, por ejemplo, en una habitación oscura. Al disparar en un espacio abierto y soleado, la apertura debe cerrarse, por el contrario, estableciendo un valor de f 5,5 a f 11. El parámetro puede afectar la presencia de bokeh, una especie de efecto de desenfoque del fondo.

TELEVISOR(modo de prioridad de obturación). Considerado menos popular entre los aficionados. Te permite ajustar la velocidad de obturación, es decir, la velocidad a la que se toma la fotografía. Esta velocidad se mide en unidades de segundo (por ejemplo, 1/1000 o 1/500). Al fotografiar objetos que se mueven rápidamente, debe ajustar la velocidad de obturación lo más baja posible; de lo contrario, la foto saldrá borrosa. En otra situación, al disparar con poca luz, se recomienda ajustar la velocidad de obturación el mayor tiempo posible para que incida más luz en la matriz. Naturalmente, una velocidad de obturación larga (a partir de 1/5 de segundo) ya requiere un trípode para evitar el temblor de la mano y la posterior borrosidad de la imagen.

METRO (modo de configuración totalmente manual). Permite al usuario configurar de forma independiente todos los parámetros: apertura, velocidad de obturación y exposición. Para usarlo, se necesitan conocimientos profesionales del equipo, por lo que es poco probable que los propietarios novatos de cámaras SLR puedan comprender correctamente la configuración. Es adecuada la literatura temática, así como la investigación independiente sobre las posibilidades del régimen manual. En cámaras de diferentes fabricantes, el método para configurar los parámetros puede variar; por ejemplo, esto se puede hacer usando las teclas de función en el cuerpo o una rueda giratoria. En este caso, los valores actuales se muestran en la pantalla incorporada. Los detalles se pueden encontrar en las instrucciones para el modelo de dispositivo específico.

YO ASI (ajuste de sensibilidad a la luz). Por lo general, este parámetro aparece por separado en el menú del dispositivo. Permite seleccionar el nivel de exposición, es decir, la fotosensibilidad de la matriz digital. El valor mínimo es 100 y el máximo varía según el fabricante y el elevado coste del modelo. Las DSLR más modernas son capaces de producir una calidad de imagen satisfactoria con ISO 12 800. ¿Qué significa “calidad satisfactoria”? El caso es que aumentar el nivel de exposición "ilumina" la imagen, lo que genera ruido digital. Aparece como puntos blancos brillantes esparcidos por toda la imagen. Los fabricantes están intentando eliminarlo de varias formas, incluidos los parámetros de la propia matriz y el procesamiento del software integrado.

Ejemplos prácticos de uso de una DSLR

Quizás mucha gente se dé cuenta de que el tema que estamos considerando es casi ilimitado. Y es imposible considerarlo de manera exhaustiva en un artículo breve: hay muchos libros diferentes sobre esto. Por lo tanto, no profundizaremos demasiado, simplemente daremos los consejos más importantes diseñados para principiantes. Definitivamente serán útiles para los principiantes que hayan comprado recientemente una cámara DSLR y quieran familiarizarse con su gama de posibilidades creativas. Y para aquellos que sólo necesitan disparar y obtener imágenes de una calidad bastante aceptable, el modo automático incorporado habitual descrito anteriormente es adecuado.

Tomar retratos. Para ello se utilizan ópticas de 50-120 mm. El objeto debe acercarse lo más posible girando la rueda del zoom. Luego seleccione el modo A (con prioridad de apertura) y establezca el valor máximo posible (normalmente es 5,6). Cuando se trata de exposición, es mejor dejarlo en manos de la propia cámara. Después de realizar los ajustes, debe capturar el objeto en el visor y tomar una foto. Gracias al método descrito, puede realizar casi cualquier retrato: de cuerpo entero y facial. Las configuraciones enumeradas garantizan el máximo desenfoque del fondo y al mismo tiempo una cantidad mínima de artefactos.

Fotografía de paisaje. Para fotografiar objetos distantes se necesita una lente con parámetros de 18-55 mm. Deberá configurar para activar el modo A, configurar la apertura de apertura en f 9, ajustar la sensibilidad a la luz de la matriz a 100. Esto hará que el encuadre sea muy claro, evitando la sobreexposición excesiva y la apariencia. ruido digital. Por supuesto, los ajustes enumerados se recomiendan durante las horas del día, preferiblemente en un clima despejado. Si el paisaje se fotografía por la tarde o por la noche, se necesitarán parámetros fundamentalmente diferentes.

Foto de arquitectura. Casi todos los fotógrafos novatos quieren capturar hermosos objetos arquitectónicos en las calles de su ciudad. Dado que el espacio suele estar oscurecido por edificios, es necesario priorizar la apertura a f 7 para dejar entrar más luz. Es mejor mantener la distancia focal dentro de los 18 mm y, en cuanto a la exposición, debe ser 100. Estos parámetros ayudarán a garantizar la nitidez de la imagen y una excelente visibilidad incluso de los detalles más pequeños (casi todos los objetos arquitectónicos tienen pequeños elementos en la superficie, por lo que es deseable lograr la mayor claridad posible).

fotografía macro. Se trata de fotografiar objetos desde una distancia corta. Necesitará una lente de 18-55 mm y los parámetros de enfoque pueden ser cualquier cosa, según la composición. Para obtener la fotografía más nítida y de mejor calidad sin los efectos de la aberración cromática, se recomienda experimentar con la configuración de apertura, estableciendo la apertura de f10 a f20. Es especialmente importante considerar la apertura cuando se utilizan ópticas de 55 mm. En cuanto al valor de fotosensibilidad, es mejor no elevarlo por encima de 400; de lo contrario, no se evitará el ruido. Y, por supuesto, debe haber una iluminación brillante.

Disparando en movimiento. A veces, el usuario se enfrenta a fotografiar objetos en movimiento: mascotas, Vehículo, deportistas en competiciones, etc. En tales situaciones, la lente no juega un papel especial, lo principal es prestar atención a la velocidad de obturación. Debe ser lo más breve posible para lograr una gran claridad. Así, deberás activar el modo Tv (con prioridad de obturación), seleccionar el valor 1/1000 y configurar la sensibilidad en automático. La propia cámara seleccionará la exposición requerida y no aumentará demasiado el ISO (especialmente si el disparo se realiza durante el día).

Fotografía nocturna. Requiere una lente rápida especial (que transmite la máxima cantidad de luz). El modo debe configurarse en M (manual) y la sensibilidad a la luz debe reducirse a 100 para evitar ruido. Normalmente, los tiempos de exposición pueden variar de 1 a 8 segundos, dependiendo de la iluminación. Para fotografías nocturnas, debes instalar la DSLR en un trípode, ya que la estabilización óptica no puede compensar completamente el temblor de la mano y las imágenes saldrán borrosas. Esto es especialmente cierto para ajustes de velocidad de obturación largos.

conclusiones

Por lo tanto, pudimos considerar las principales diferencias entre las DSLR y las cámaras de aficionados, y también dar Consejos útiles relacionado con el proceso de filmación. Ahora ya sabes qué modos tiene tu cámara, cómo usar los controles y por qué no deberías confiar completamente en ellos. ajustes automáticos. También entendiste ejemplos prácticos básicos cuando necesitas fotografiar objetos arquitectónicos, retratos u objetos en movimiento. Esperamos que la información proporcionada te haya ayudado.

Naturalmente, si está profundamente interesado en la fotografía, necesitará literatura especializada, que puede encontrar en Internet. Tiene una presentación más profunda del material, por lo que te ayudará a comprender las complejidades del arte fotográfico y lograr algo de profesionalismo. También necesitarás práctica regular en el uso de tu cámara, ya que los conocimientos teóricos no pueden garantizar el correcto manejo del equipo. Si sigues estas recomendaciones podrás crear fotografías de alta calidad con los ajustes de exposición, velocidad de obturación, etc. mantenidos correctamente. Esto significa que son atractivos desde el punto de vista estético.

Además, para algunos usuarios son adecuados los vídeos de formación en los que los autores hablan sobre el uso correcto de una cámara DSLR. Se muestran ejemplos de cómo fotografiar varios objetos, configurar ajustes en el menú del dispositivo y cambiar lentes. La ventaja de estas lecciones es su claridad: todas las acciones realizadas se pueden repetir según el autor del vídeo para lograr el mismo resultado. Fueron los videos temáticos los que ayudaron a muchos principiantes a convertirse en verdaderos fotógrafos y comprender este difícil arte. Deseamos que domine plenamente las capacidades de la "DSLR" y disfrute del proceso creativo.

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El principal mandamiento de la fotografía con teléfonos inteligentes: no importa lo genial que sea la cámara, lo que importa es quién la sostiene. Y con la DSLR más lujosa podrás tomar fotografías claras pero aburridas. De esos que se quedan en un disco y nadie los abre durante años.

Y usted puede hacerlo fotos interesantes a tu smartphone, sobre todo porque este equipo está siempre contigo, no tendrás que destaparlo durante mucho tiempo y no te olvidarás de quitar la tapa de la lente. Y en su mayor parte, los teléfonos inteligentes son más baratos que las DSLR, lo que también es muy agradable.

sitio web He reunido algunos consejos para ti sobre cómo tomar fotografías geniales con tu teléfono inteligente.

Programas

Una cámara en un teléfono inteligente es, ante todo, un programa que mantiene la lente y la matriz. Por lo tanto, no debes detenerte en lo que te dicta Android o iOS. Es posible que desee utilizar diferentes programas para diferentes ocasiones de disparo. Algunos ofrecen una reproducción de color más interesante, otros, planes un poco más grandes: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow Shutter Cam, Pro HDR, Camera+, etc. ¿Por qué limitarse si tiene la opción?

Una vez elegido un programa, vale la pena profundizar en la configuración. Configura la resolución de la imagen en alta, recuerda que en casos difíciles puedes jugar con el balance de blancos, ISO y desactivar el enfoque automático. Y, en general, descubra qué cosas interesantes puede hacer un programa específico.

Zoom

Recortar como reemplazo del zoom.

Es mejor olvidar de una vez por todas que tu smartphone tiene zoom digital. En la mayoría de los casos, este aumento se consigue mediante graves pérdidas en la calidad de la imagen. El mejor zoom son las piernas: acércate, aléjate.

Si esto no es posible, entonces es más prudente recortar el marco necesario de una fotografía grande durante el posprocesamiento. La función de recorte está disponible incluso en los programas más simples. Además, no pierdes tiempo ajustando el tamaño, simplemente te lo quitas. Y ya en un ambiente tranquilo, compones correctamente el encuadre, sin perder detalles que podrías recortar accidentalmente al utilizar el zoom en el campo.

Serie

Tome varias tomas de la misma escena. Posteriormente, podrás elegir la foto más exitosa y trabajar con ella. Y, antes de borrar fotos de tu teléfono inteligente, es una buena idea verlas en tu computadora, ya que es posible que no las notes en la pequeña pantalla de tu teléfono. bonitas fotos simplemente porque aparecerán sobreexpuestos o subexpuestos.

Si no resulta interesante, deberías cambiar el ángulo de disparo.

Al fotografiar algo o a alguien, no tengas miedo de cambiar de ángulo. Puedes tomar una foto de frente o puedes cambiar un poco el ángulo y obtener una foto interesante. Además, el tamaño compacto del teléfono inteligente le permite capturar ángulos en los que un fotógrafo con una cámara grande tendrá que trabajar duro.

Luz

El flash de un teléfono inteligente debe utilizarse con mucho cuidado. Como regla general, "muerte" la foto, distorsiona los colores y las sombras. El flash sólo es bueno cuando necesitas tomar fotografías de inmediato; de lo contrario, te perderás el momento.

Al mismo tiempo, la luz es la principal herramienta del fotógrafo. Esto es importante para las cámaras profesionales, pero para los teléfonos inteligentes es mucho más importante. Por eso, busca siempre la luz, presta mucha atención a cómo incide sobre el sujeto y conseguirás la foto.

Buena luz por la mañana y por la noche. En una tarde soleada, tendrás que trabajar con un contraste demasiado alto, lo que amenaza con artefactos en las imágenes. El cielo previo a la tormenta ofrece efectos lujosos.

Disparo de objetos

A la izquierda hay una foto con falta de iluminación, a la derecha con una linterna.

Si quieres tomar una foto de algo o de alguien en casa, el teléfono inteligente puede volverse rebelde: rara vez hay suficiente luz en la habitación. Pero puedes llevar una simple linterna LED y una hoja de papel blanco para compensar la sombra demasiado dura. Digamos que una linterna brilla desde arriba a la derecha, llevamos una hoja de papel blanco a la izquierda, que refleja la luz de la linterna y además ilumina el objeto, y presionamos el botón del teléfono.

Limpieza de lentes

Encuadre a través de una huella digital.

Parecería que algo obvio es la limpieza de la lente, pero los amantes de los teléfonos inteligentes a menudo se enfrentan a este problema. El teléfono se usa constantemente, se encuentra en el bolsillo y cuando lo tomas para contestar una llamada o un SMS, lo último que recuerdas es que dejaste una huella digital en el cristal de la lente. Al disparar, esta impresión produce, por supuesto, un ligero y misterioso desenfoque, pero, por regla general, este es el efecto que no se espera en la foto deseada.

Retraso en la respuesta

Es importante tener en cuenta el hecho de que el programa de disparo en un teléfono inteligente en la mayoría de los casos funciona con retraso. Ya has pulsado el botón, pero la cámara sigue pensando antes de tomar una foto. Por eso, es importante pensar de forma proactiva, como un cazador que dispara no a una liebre, sino al lugar donde, según su suposición, estará la liebre en el momento siguiente.

Digamos que estás fotografiando una flor en un campo y ese día hace viento, debes tener en cuenta la velocidad de la cámara y al mismo tiempo capturar el momento entre ráfagas de viento. Es difícil, pero el resultado será más valioso por el esfuerzo invertido.

Programas de posprocesamiento

Edición más sencilla en Instagram.

La mayoría de la gente realiza posprocesamiento de fotografías. fotógrafos profesionales, absolutamente siempre en fotografía comercial, pero para la fotografía con smartphones es una necesidad vital. No puede ajustar la velocidad de obturación y la apertura en un teléfono inteligente. Esta limitación se compensa con una variedad de programas de posprocesamiento. Esto va más allá de los conocidos Instagram y Flickr.

Cámara VSCO. Le permite aplicar una variedad de filtros y configuraciones. Distribuido gratuitamente.
Recuperación de la vista. Bueno para corrección de color. Cuesta 34 rublos.
retoque táctil. Esta sencilla herramienta le permite eliminar imperfecciones menores en una foto y clonar partes de la imagen. Hay versiones gratuitas y de pago.
Semilla rápida. Gran cantidad filtros y efectos, como cambio de inclinación y ajuste de enfoque, nitidez y ajuste de color. Distribuido gratuitamente.
Pixlr Express. Amplia selección de filtros, marcos, efectos. Completamente libre.
Photoshop expreso. No proporciona ninguna configuración especial, pero tiene muchos filtros diferentes que hacen que el proceso de procesamiento sea lo más rápido posible. Puede trabajar con archivos RAW. Gratis.
Novato. Hay funciones tanto gratuitas como de pago. El paquete de aplicación estándar contiene muchos filtros antiguos adaptados a diferentes géneros de fotografía: retratos, paisajes, bocetos de ciudades, macro, etc.
Fonto. Le permite agregar cualquier fuente que desee a su foto. Distribuido gratuitamente.
Moldov. Una aplicación gratuita en ruso que te permite realizar collages combinando hasta 9 imágenes.
MultiExpo(para iOS). Una aplicación interesante para crear un efecto de exposición múltiple. Distribuido gratuitamente.
Mosaico de imágenes. Aplicación gratuita para crear collages. Puede trabajar con archivos de alta resolución.
LenteLuz. La aplicación te permite agregar efectos de deslumbramiento, brillo y bokeh a tus fotos. Cuesta 99 rublos.

Entonces, compraste (o les suplicaste a tus padres) tu primera cámara seria. ¡Nuestras felicitaciones! A menudo, cuando pasa el deleite de los cachorros por todas estas ruecas, botones misteriosos y palancas interesantes, surge inmediatamente una pregunta completamente lógica: ¿qué debo hacer ahora para aprender a tomar hermosas fotografías? ¿Dónde está el modo mágico llamado “100% Cool Shot”? ¿Cómo aprender a tomar fotos geniales?

Para no alimentar su confusión causada por las siniestras palabras: ISO, aberración, bokeh y apertura, decidimos facilitarle la búsqueda de la información que necesita y hemos recopilado los consejos más importantes y útiles sobre el tema: "cómo aprender a tomar buenas fotografías”. Y el pequeño recordatorio resultante te lo dedicamos a ti, aspirante a fotógrafo aficionado.

¿Cómo sabes qué tan buena es tu foto?

En primer lugar, es necesario comprender los conceptos. ¿Cómo se puede distinguir una buena fotografía profesional de una mala? En primer lugar, debes prestar atención a la iluminación. No es necesario que vaya inmediatamente a la tienda a comprar equipos de estudio profesionales. Tu principal aliado es un ángulo, momento y lugar de disparo bien elegidos, cuando la iluminación natural mostrará su el mejor lado. De esto podemos concluir: el tema de la fotografía no es tan importante como la perspectiva que elijas para este objeto.

Si hablamos de tecnología, entonces puedes tomar una foto hermosa con cualquier cosa, incluso con un teléfono que solo tiene una cámara de 1 megapíxel en su arsenal, las ganas de aprender es lo realmente importante. Aunque un equipo fotográfico profesional te hará la vida mucho más fácil.

Y ahora tienes una hermosa cámara nueva con un montón de botones que no puedes esperar a descubrir. Debe comprender qué puede hacer su cámara, cuáles son sus ventajas y cómo se pueden aprovechar. Por ejemplo, no puedes hacer un buen retrato con una excelente profundidad de campo usando una cámara de apuntar y disparar, pero puedes transmitir el ambiente de la foto y la composición.

¿Cómo aprender a tomar fotografías profesionalmente?

Consejo practico

Consejo #1. Lo primero que debe hacer es estudiar en detalle las instrucciones de su unidad. Necesitas comprender todas las funciones, descubrir para qué sirve cada uno de los botones y qué pasará si giras esa rueda hacia allí. Mayoría preguntas frecuentes La pregunta que surge para los principiantes es: ¿qué modo se debe utilizar para hacer fotos profesionales? Lamentablemente, no existe un régimen único para todas las ocasiones. Para aprender a tomar fotografías excelentes, es necesario familiarizarse más con la velocidad de obturación y la apertura. Conocer la velocidad de obturación te brindará tomas mágicas de la ciudad por la noche y te enamorarás de la apertura cuando comiences a fotografiar personas.

Consejo #2. El siguiente aspecto importante que debes dominar es el valor ISO (fotosensibilidad de la matriz). Debe comprender que no se puede capturar un paisaje hermoso con valores ISO altos: seguramente surgirá ruido. De noche es recomendable fotografiar desde un soporte o desde un trípode. Y si el sujeto está en movimiento y la velocidad de obturación no puede ser mayor, lo mejor es subir ligeramente el ISO para que el encuadre no se vea borroso. Para fotografiar niños y animales inquietos.

Consejo #3.La lente también es un componente importante de la fotografía. No es difícil adivinar que cada lente tiene características individuales que de una forma u otra afectan el resultado final. Si no sabes qué significan las letras de tu lente (qué pena), empieza inmediatamente a estudiar las marcas. El principal parámetro de cualquier objetivo, que más influye en su coste, es la apertura. Antes de gastar dinero extra en otra lente, averigüe si realmente la necesita. ¿Quieres experimentar la misteriosa profundidad de campo o simplemente disfrutar de un buen enfoque? El conocimiento es poder que le ayudará a proteger su billetera de compras innecesarias.

Consejo #4. En los casos en los que no haya suficiente iluminación, hay que utilizar un flash. Tenga en cuenta que el flash que ya está en la cámara solo es útil cuando la fuente de luz principal está detrás del sujeto o en condiciones de luz diurna intensa. No deberías intentar fotografiar en interiores con el flash incorporado, de lo contrario te garantizamos que obtendrás un resplandor en tu cara y una sombra no tan agradable en el fondo. Aunque para lograr un cierto estado de ánimo en la foto puedes romper todas las reglas, lo principal es que la foto salga “con alma”.

Consejo #5. No ignores el balance de blancos. La reproducción del color en tu foto depende de esto. Si quieres tomar una foto de un atardecer que pueda obtener más de 100 me gusta, entonces aprende a configurar esta función correctamente.

Consejo #6. Si sus fotos salen borrosas, no debe llamar inmediatamente a su cámara o lente nombres poco favorecedores. ¿Quizás se trata de ti? Mira lo que estás haciendo mal, revisa tu configuración.

Consejo #7. No te olvides de la posible aparición de aberraciones cromáticas, a las que les gusta colarse en el encuadre junto con el sol. También tenga en cuenta la difracción, que puede arruinar la nitidez en el modo macro. Tenga en cuenta también la distorsión con lentes gran angular. Busca en Google todos estos fenómenos y aprende sus definiciones de memoria.

Consejo #8. Recuerda los filtros. Un filtro degradado te permitirá obtener un efecto increíble, un polarizador mostrará la verdadera belleza del cielo azul y un filtro protector puede proteger tu lente de todo tipo de rayones y agua.

Si sigue todas estas reglas, podrá tomar fácilmente la foto "correcta". La belleza depende de las emociones, de las ideas, del estado de ánimo, de la imaginación: sólo pueden desarrollarse. Inspírate con el trabajo de otros fotógrafos, comunícate con colegas y, por supuesto, aprende.

En nuestra escuela encontrarás . No sólo aprenderás a hacer hermosas fotos, pero también dominarás el retoque, el equipamiento profesional y muchas otras cosas útiles.