A muchos fotógrafos no les gusta el flash como fuente de iluminación al disparar. Y hay una razón para ello. Un flash en la cámara está lejos de ser la fuente de luz más exitosa en términos de ubicación y naturaleza de la iluminación creada.

Aunque, cuando el fotógrafo no tiene otra luz a su disposición para iluminar al sujeto, el flash viene muy bien. Sin embargo, muy a menudo en la práctica de un fotógrafo hay situaciones en las que todavía hay luz natural (constante), pero su intensidad o algunos otros parámetros no permiten tomar una buena fotografía técnicamente de alta calidad. Y en este caso, la situación se puede corregir (¡y a veces incluso literalmente salvar!) agregando un flash como fuente de luz adicional. Sin embargo, en este caso, simplemente instalarlo en el dispositivo y encender el flash no es suficiente. Ya lo has probado, ¿no? Aún necesitas configurar el dispositivo correctamente. Y decidimos dedicar un artículo especial a este tema.

Considerando aspectos prácticos Usando flash en este caso, como siempre, comenzaremos con la teoría. Además, la teoría nos permitirá percibir los procesos en curso no como milagros o desastres naturales, sino como fenómenos comprensibles y completamente controlables.

Entonces, la teoría:

Como sabes, en el modo estándar, el flash emite todo el pulso de luz casi al instante. La duración del pulso de luz del flash suele ser de 1/1000 a 1/10000 de segundo. Se podría decir casi al instante. Por lo tanto, en el caso de la sincronización estándar del flash con la cámara, la velocidad de obturación se selecciona lo más corta posible, pero no más corta que la velocidad de obturación de la apertura total de la ventana del marco. Hablamos con más detalle sobre la coordinación del funcionamiento del flash y del obturador. Para la mayoría de las cámaras SLR digitales modernas, la velocidad de sincronización más corta es de 1/200 a 1/250 de segundo.

¿Qué sucede si la velocidad de obturación se alarga notablemente? Digamos que en lugar de usar una velocidad de obturación de 1/250 de segundo, ¿usa 1/60? Tal cambio en la velocidad de obturación no afectará la iluminación creada por el flash. Y, si el flash fue la única fuente de luz al disparar, incluso un aumento diez veces mayor en la velocidad de obturación (por ejemplo, hasta 1/2 segundo) no cambiará la imagen de la foto.

Pero si la luz constante (natural) incide sobre nuestro sujeto, entonces la iluminación creada por ella será proporcional al tiempo durante el cual la matriz estuvo expuesta a la luz. Y, si la luz natural es de baja intensidad (por ejemplo, al anochecer), una velocidad de obturación corta de 1/250 segundos no permitirá que dicha luz cree ninguna imagen perceptible. pero para mas exposición prolongada la matriz ya tendrá tiempo de recoger la cantidad de luz necesaria para obtener una imagen de tonalidad normal. Como resultado, los objetos en la imagen serán iluminados no sólo por el flash, sino también por una luz constante. Al mismo tiempo, lo cual es muy bueno, las funciones de la luz constante y la luz del flash serán diferentes, y usando la velocidad de obturación puedes ajustar fácilmente su proporción. Por ejemplo, una luz de flash iluminará el primer plano, mientras que una luz fija iluminará el fondo.

Ahora pasemos a la práctica:

En cualquier caso, la luz del flash se dosifica mediante su propia automatización del flash. Es posible que se llame de manera diferente: "E-TTL II", "ADI" o "i-TTL", según el nombre de su cámara. Pero los resultados de su trabajo son bastante buenos en cualquier caso. Por tanto, abandonar la automatización flash es una mala idea. Cualquiera que haya intentado alguna vez grabar un reportaje con un flash no automático lo sabe bien. Cuando se utiliza un flash no automático, la probabilidad de obtener un fotograma correctamente expuesto en la filmación de un reportaje, incluso con película negativa, es pequeña y ni siquiera es necesario hablar de "digital".

Modos de exposición

Ahora sobre los modos de control de apertura y velocidad de obturación. El método más comprensible, predecible, pero al mismo tiempo extremadamente lento, para hacer coincidir la luz constante y la del flash es utilizar el modo de exposición manual (M).

Comenzamos a disparar en modo "M" configurando los valores promedio de fotosensibilidad y apertura (ISO 250-400, número de apertura, de 4 a 8). Después de eso, seleccionamos la velocidad de obturación, guiándonos por las lecturas del exposímetro incorporado de su dispositivo. Después de eso, encienda el flash, enfoque, finalmente encuadre y presione el botón del obturador. El flash iluminará el primer plano y el fondo se desarrollará gracias a una velocidad de obturación larga. ¡Todo esta bien!

Además, puede ajustar el equilibrio de la luz natural y del flash ingresando una compensación de exposición negativa para el flash y cambiando el valor de la velocidad de obturación del recomendado por el exposímetro incorporado (no configuramos el "conejito" en "0", pero muévalo a “+” o “-”).

Así es como funciona el proceso, en pocas palabras. Por supuesto, no nos olvidamos de los parámetros cromáticos de nuestra iluminación constante. Si hay luz de día o de noche, no es difícil conseguir una reproducción cromática normal y natural.

Sincronización "lenta"

La mayoría de las cámaras pueden coordinar el funcionamiento del flash y el uso de luz constante no sólo en modo manual, sino también automáticamente. Este modo se llama "sincronización lenta". Con la sincronización estándar, la automatización del dispositivo, utilizando el flash, lo considera la única fuente de luz, sin prestar atención a la débil luz constante. En el modo "sincronización lenta", el dispositivo, a pesar del uso del flash, no se olvida de otras fuentes de luz constante. Un ejemplo del modo de “sincronización lenta” es el comportamiento de los dispositivos. CanonEOS en modo Av con el flash encendido. En este modo, el dispositivo no parece "notarse" que el flash está encendido, configurando la velocidad de obturación para una exposición normal del fondo con luz constante. Y el flash, a su vez, ilumina el primer plano. Naturalmente, utilizando las funciones de usuario, el dispositivo se puede reconfigurar a la "sincronización estándar" normal ("velocidad de obturación 1/200 en modo Av cuando se trabaja con flash").

El modo de "sincronización lenta" funciona aproximadamente de la misma manera en dispositivos Nikon y Sony. Sin embargo, no describiremos completamente todo el proceso de configuración de la cámara. ¿Tienes instrucciones a mano? Todo está escrito allí en detalle y nuestro artículo no reemplaza de ninguna manera las instrucciones.

Sincronización en la primera y segunda cortina.

Al sincronizar, el flash se dispara después de que la primera cortina ya haya abierto la ventana del marco, pero antes de que la segunda comience a cerrarla. Con velocidades de obturación cortas (1/200 - 1/250), este es en realidad el mismo momento. Pero a velocidades de obturación más largas (es decir, con sincronización lenta), la segunda cortina comienza a cubrir la ventana del marco con un retraso notable proporcional al tiempo de exposición. Y aquí la diferencia será muy notable cuando se dispara el flash, al comienzo de la exposición del encuadre, tan pronto como la primera cortina libera la matriz para el acceso de la luz. O al final del proceso, antes de que la segunda cortina comience a cubrir el marco de la ventana.

En consecuencia, estas dos opciones se denominan sincronización de “primera cortina” y “segunda cortina”. Dado que ambas opciones son variedades de sincronización "lenta", la sincronización lenta en la primera cortina se denomina "lenta" y la sincronización en la segunda cortina se denomina "trasera lenta" (Nikon) o simplemente "trasera" ( Sony).

Echemos un vistazo más de cerca a ambas opciones en el caso de que el sujeto se esté moviendo y si hay otras fuentes de luz constante en el encuadre. Con sincronización normal, es decir, “primera cortina”, el flash se dispara tan pronto como la primera cortina abre el encuadre. Un contorno claro y nítido del sujeto ubicado en primer plano se "dibujará" al comienzo del proceso de exposición del encuadre y, por lo tanto, en la fase inicial del movimiento del objeto. Además, mientras se mueve, el objeto se ilumina únicamente mediante fuentes de luz constantes. Y, dado que la velocidad de obturación en el caso de una sincronización lenta es bastante larga, la imagen del sujeto creada por la luz constante será al menos borrosa. O incluso puede convertirse en una "pista" translúcida. En consecuencia, la imagen final consistirá en una combinación de una imagen clara y nítida y una "pista" borrosa. Además, la pista se ubicará inmediatamente después del contorno pronunciado en la dirección del movimiento del objeto.

Con la sincronización a la segunda cortinilla, el flash se dispara al final del proceso de exposición. Es decir, el flash crea una imagen clara y nítida del sujeto en el último momento de su movimiento. Esto significa que al cambiar la sincronización de la “primera” a la “segunda cortina”, el contorno nítido y la pista borrosa cambiarán de lugar.

Ahora - la pregunta más importante. ¿Qué opción de sincronización (primera o segunda cortina) es la mejor y la más profesional? Curiosamente, ambas opciones son aproximadamente igualmente aplicables. Sólo es importante entender en qué caso, al sincronizar usando la primera o segunda cortina, la transmisión de movimiento en la imagen será la más natural.

Sergey Dubilier (c) 2012

Destello — Dispositivo que permite iluminar brevemente una escena mientras se fotografía.

Anteriormente, los fotógrafos prendían fuego a polvo de magnesio para este propósito, luego aparecieron flashes electrónicos con potentes lámparas de flash.

potencia de destello

La potencia del flash está determinada por su número guía. Por ejemplo, un número guía de 10 indica que el flash produce suficiente luz para iluminar adecuadamente (es decir, ni demasiado brillante ni demasiado tenue) un sujeto a 10 metros de distancia. No tiene en cuenta qué cámara y lente se tomará la foto. — Se cree que la lente es "ideal", pero en la práctica cualquier lente bloquea la luz (en correspondencia con su apertura) y, por lo tanto, será necesario aumentar la potencia del flash o reducir la distancia. La luz del flash se dispersa por toda el área del encuadre, por lo que la dependencia de la iluminación de la distancia no es lineal, sino cuadrática. En pocas palabras, si nos alejamos 2 veces más, la escena resultará no 2, sino 4 veces más oscura.

Así, la distancia real desde la que normalmente se puede iluminar un objeto se calcula en función del número guía del flash, ajustado a las características del objetivo y a la sensibilidad de la cámara.

Flashes incorporados y externos

Tienen flashes incorporados gran cantidad camaras Se trata de flashes pequeños y débiles, con un número guía pequeño, que permiten fotografiar desde 2-3 metros. Hay cámaras con flash incorporado fijo y emergente. La ventaja de los flashes emergentes es que, cuando están en funcionamiento, están más alejados de la lente que los flashes fijos. Esto reduce la probabilidad de que aparezcan ojos rojos en la fotografía. Los ojos rojos se producen cuando la luz directa del flash se refleja desde el fondo del ojo. Cuanto más lejos esté el flash del eje de la lente, menos probable será que la luz reflejada desde el fondo de ojo regrese a la lente.

Además, en algunas cámaras la lente puede extenderse mucho y bloquear la luz de un flash cercano. Como resultado, aparecerá una sombra negra en la parte inferior o en el borde de la foto. Las crecientes llamaradas también ayudan a combatir este problema.

flashes externos — Se trata de dispositivos independientes, con su propia fuente de alimentación, potentes y multifuncionales. Se llaman "martillos" y su número guía puede llegar a 50. Se instalan en la parte superior de la cámara a través de un conector especial llamado "zapata". Si la cámara tiene una zapata, entonces puede instalarle un flash externo; de lo contrario, no podrá. El mismo flash se puede utilizar en diferentes cámaras, ya que la zapata es bastante universal. Pero es posible que la funcionalidad del flash no esté completa.

Los flashes externos también tienen un cabezal giratorio. — es decir, el haz de luz puede dirigirse en cualquier dirección: hacia arriba, hacia los lados o incluso hacia atrás del objeto. Esto le permite trabajar no con luz directa, sino reflejada (de una pared o techo), creando una iluminación más suave.

Además, el cabezal del flash externo puede tener un zoom. — es decir, para diferentes ángulos de visión de la lente, se pueden ajustar los ángulos de iluminación del flash correspondientes. Esto permite que la energía luminosa se gaste de forma más eficiente. El cabezal hace zoom de forma manual o automática cuando cambia el zoom de la lente.

También hay flashes de estudio profesionales. — Se trata de dispositivos aún más potentes y que funcionan con mucha precisión y que no se colocan en la cámara, sino que se controlan desde ésta mediante un cable o una señal de luz/radio. Se utilizan principalmente en estudios para crear patrones de iluminación precisos. Se pueden utilizar varios flashes simultáneamente, colocados en diferentes lugares del estudio.

Flashes "tontos" e "inteligentes"

Los flashes tontos incluyen flashes externos más antiguos y muchos flashes de estudio. Su estupidez radica en que sólo son capaces de producir un pulso de luz a partir de una señal de la cámara, y nada más. Al disparar con flash apagado, debe realizar cálculos utilizando el número de guía del flash, la distancia al sujeto y la apertura de la lente para obtener la intensidad de luz adecuada. Muchos flashes externos estúpidos tienen una tabla de distancias y aperturas en la pared trasera. — para facilitar los cálculos. Cuando se utilizan cabezales de flash con cabezal giratorio — por ejemplo, al dirigir la luz hacia el techo — Además hay que tener en cuenta la distancia al techo, la distancia al techo, la reflectividad del techo y la dispersión de la luz.

Los flashes de estudio son estúpidos porque no necesitan hacer nada más que ejecutar los ajustes especificados con precisión por el fotógrafo.

flashes inteligentes — Se trata de flashes incorporados modernos (sin contar las cámaras desechables completamente basura) y flashes externos modernos.

Normalmente el nombre de un flash inteligente contiene la abreviatura TTL (Through The Lens, “a través de la lente”). Esto significa que el propio flash es capaz de determinar cuánta luz necesita producir para la escena y no es necesario calcular nada. El flash inteligente se comunica con la cámara a través de contactos adicionales en la zapata. Cada fabricante de fotografías tiene su propio protocolo para esta comunicación y difiere en las capacidades disponibles. Por lo tanto, un flash inteligente solo será inteligente en aquellas cámaras para las que está destinado, y en todas las demás cámaras será tonto. Un flash inteligente funciona así: el flash emite un pulso de luz de prueba, después del cual el propio flash o la cámara mide la luz reflejada y considera lo sucedido. — demasiado oscuro o demasiado claro (mide la luz que ingresa a la lente o a un receptor de flash especial, de ahí el nombre TTL). Al comunicarse entre sí, la cámara y el flash encuentran la intensidad requerida del pulso de luz y el flash emite un segundo pulso de luz, esta vez el necesario. En este momento se realiza el disparo. Dos impulsos se suceden tan rápidamente que una persona no se da cuenta y cree que hubo un impulso. Sin embargo, durante el primer impulso, algunas personas logran empezar a parpadear, por lo que las fotografías aparecen con los ojos entrecerrados.

Los flashes inteligentes también detectan cuándo el cabezal apunta hacia un lado o hacia el techo y realizan los ajustes correspondientes.

Sin embargo, ni siquiera los flashes TTL siempre pueden producir buenos resultados en todas las condiciones. — La técnica no es perfecta. Por lo tanto, si algo no funciona, el flash se utiliza como un flash opaco, con ajustes manuales.

Sincronización de flash

A menudo, la tarea del fotógrafo es crear el patrón de luz deseado, el equilibrio entre luces y sombras. Puedes usar varios flashes para esto. Esto se aplica principalmente a los flashes de estudio, pero también se pueden utilizar flashes externos normales.

Digamos que tenemos tres flashes instalados en el estudio, cada uno de ellos orientado de tal manera que encarna nuestra idea. Cuando disparamos, es necesario que los tres disparen al mismo tiempo. Para ello se utiliza la sincronización. El método de sincronización más simple y antiguo. — Este es el cable de sincronización que va desde la cámara al flash. Más métodos modernos — Esta es la sincronización de luz y radio. Se coloca un transmisor en la zapata de la cámara que emite luz u ondas de radio, y los flashes deben tener receptores incorporados. Si no están ahí, no hay problema. — Los receptores se pueden comprar por separado y conectar a los flashes, nuevamente a través de un conector de zapata.

La ventaja de la sincronización del flash es que puedes utilizar cualquier otro flash para disparar. Pero a menudo surge un problema cuando intentan sincronizar los flashes externos utilizando la luz del incorporado. Los flashes se disparan, pero las imágenes salen oscuras. Esto se debe a que el flash incorporado — inteligente y, por lo tanto, produce dos impulsos. Los flashes externos se disparan desde el primer impulso de evaluación, cuando aún no se ha tomado la fotografía. Para combatir este problema se utilizan detectores de luz con retardo. — pierden el primer impulso. Pero la mejor solución — Utilice un flash apagado como disparador.

También puedes sincronizar dos o más flashes inteligentes desde el mismo gama de modelos, si uno de ellos está instalado en la cámara. El que está en la cámara es designado como líder y el resto — esclavos. En este caso, pueden seguir siendo inteligentes, ya que negocian consigo mismos y las posibilidades de trabajar con ellos dependen únicamente del modelo.

Otras opciones de flash

Como regla general, de los flashes tontos e inteligentes solo se requiere una cosa — iluminar el escenario. Sin embargo, los modelos más caros pueden estar equipados con funciones adicionales.

Protección de ojos rojos

Como sabes, los ojos rojos son causados ​​por la luz reflejada en el fondo del ojo. Llega ahí porque la pupila está dilatada. — después de todo, si se utiliza un flash, ocurre en relativa oscuridad, y en la oscuridad las pupilas se dilatan para dejar entrar más luz (pupila — diafragma del ojo!). Por lo tanto, para eliminar los ojos rojos, debes achicar las pupilas. Para ello, el flash dispara varias ráfagas rápidas antes de tomar la fotografía. Quienes ven estos impulsos tienen las pupilas fuertemente contraídas por la luz brillante. Inmediatamente después se toma una fotografía y, por tanto, se reduce el efecto de ojos rojos. Sin embargo, la mejor manera de combatir los ojos rojos es utilizar luz difusa en lugar de luz directa. — por ejemplo, apuntando el flash al techo.

estroboscópico

El modo estroboscópico permite que el flash dispare varios flashes durante un disparo. Se puede ajustar el número y la frecuencia de los pulsos. Esto le permite capturar diferentes fases del movimiento de un objeto en un cuadro. — por ejemplo, el balanceo de un péndulo o el salto de un animal. Dado que todo el encuadre se iluminará varias veces, es aconsejable que el sujeto fotografiado sea notablemente más claro que el fondo, de lo contrario no se verá nada.

Luz de modelado

El flash dispara una ráfaga de pulsos muy cortos, simulando una luz constante. Esto le permite ver cómo resultará la iluminación, dónde y cuáles serán las sombras, etc.

Sincronización con otros flashes

Esta función puede estar integrada, pero si falta, puede adquirir un sincronizador por separado.

Sincronización en la primera o segunda cortina.

De dónde viene el nombre: el diseño del obturador de la cámara es una cortina que se abre y se cierra (hay otros diseños, pero no los tocaremos por ahora). En el caso más clásico, hay dos cortinas. La primera cortina abre el marco, después de un rato la segunda cortina lo cierra. Por lo tanto, el flash puede dispararse cuando el obturador de la cámara acaba de abrirse (en la primera cortina) o justo antes de que se cierre (en la segunda cortina).

Al fotografiar escenas fijas, esto no importa, el resultado será el mismo. Pero si, por ejemplo, filmamos un coche en movimiento de noche, obtendremos los siguientes resultados:

Por la primera cortina — el flash ilumina el coche inmediatamente y luego conduce durante un rato. Como la escena está oscura y sin flash, sólo se verán los faros. Si un automóvil está en movimiento, la luz de sus faros se fusionará en una línea. En la foto veremos un coche (iluminado por flash), y delante de él estarán las líneas de las marcas de los faros.

En la segunda cortina — Primero, se filma el coche en movimiento y luego el flash se dispara justo antes de que se cierre el obturador. Volveremos a ver el coche (pero no en la posición de movimiento inicial, sino en la final), y detrás de él se ubicarán las líneas de las huellas de los faros.

Modo de sincronización de alta velocidad

El pulso del flash suele ser muy corto. — se mide en milésimas de segundo, pero generalmente no se puede utilizar a velocidades de obturación superiores a 1/250 de segundo. Sin embargo, la cámara tiene velocidades de obturación de 1/1000, 1/4000 e incluso 1/8000 segundos. ¿Por qué no puedes usar el flash a estas velocidades? ¿Qué pasa?

Si volvemos a mirar el obturador de cortina de la cámara (y esta limitación se aplica específicamente a él), encontraremos que el encuadre se abre completamente solo a una velocidad de 1/200 de segundo o menos (varía para diferentes cámaras; el valor promedio Es indicado). Es decir, la primera cortina abre el marco, pasa 1/200 de segundo, luego la segunda cortina cierra el marco. ¿Qué sucede cuando la velocidad de obturación es superior a 1/200? Las cortinas no se mueven más rápido, sino que simplemente no se abren por completo. Tan pronto como la primera cortina comienza a abrir el marco, la segunda inmediatamente comienza a cerrarlo, moviéndose después de la primera. La diferencia entre el inicio de la primera y la segunda cortina es el 1/1000 de segundo requerido condicionalmente. Entre las cortinas se forma un espacio de cierta anchura, que se mueve junto con las cortinas de un borde del marco al otro, dejando al descubierto sucesivamente piezas individuales del marco. Resulta que cada pieza se abre exactamente durante el 1/1000 de segundo requerido condicionalmente. De esto se desprende claramente que cuando el flash dispara un pulso, ocurre solo en una posición de la rendija, mientras que el resto del marco está cerrado.

Por tanto, para que el flash ilumine todo el encuadre se utiliza la mínima velocidad de obturación posible, a la que se abre por completo. — es decir, en promedio 1/200 seg.

El modo de sincronización de alta velocidad permite que los flashes emitan un pulso muy largo, que es suficiente para iluminar el encuadre de principio a fin mientras pasa por la rendija. Esto hace posible utilizar el flash a cualquier velocidad de obturación. Sin embargo, impulsos tan largos tienen una potencia reducida, ya que se consume mucha más energía.

Iluminador de enfoque automático

Cuando se dispara en condiciones de poca luz, el sistema de enfoque automático de la cámara tiene problemas porque su sensor no puede determinar el enfoque en la oscuridad. Un flash externo puede tener una función de retroiluminación para facilitar el funcionamiento del sensor. La iluminación puede ser producida por la lámpara de flash principal o por una adicional diseñada específicamente para este propósito.

La sincronización del flash lento está disponible en una amplia gama de cámaras digitales. ¿Qué tiene de especial este modo de sincronización? La sincronización lenta del flash le permite tomar fotografías con velocidades de obturación largas y disparar con flash. Cuando se utiliza la sincronización lenta, la cámara recibe más información sobre la luz. ambiente, tanto en segundo plano como en primer plano. Como resultado, el flash será lo suficientemente potente como para mantener la temperatura correcta de la luz circundante. Muchos cámaras digitales le permite configurar la sincronización del flash lento manualmente, en cámaras compactas Este modo funciona automáticamente y se disfraza bajo los nombres de “modo nocturno” o “modo fiesta”. Si nunca ha experimentado con estos modos, asegúrese de intentarlo; definitivamente quedará satisfecho con los resultados.

¿Cómo funciona la sincronización de flash lento?

El flash de sincronización lenta le permite elegir la velocidad de sincronización, la potencia del flash y la duración del flash. Cuando se utiliza la sincronización lenta, el obturador permanece abierto mucho más tiempo para permitir que entre más luz en el encuadre. Esto significa que el sujeto principal debe permanecer lo más quieto posible; si se mueve aunque sea un poco, sus bordes quedarán suaves. El flash se dispara en un punto específico durante la velocidad de obturación más larga y la duración del flash es mucho más corta que la velocidad de obturación en el modo de flash "estándar". En este caso, puedes utilizar una apertura menor para conseguir una mayor nitidez en la imagen final.

¿Cuándo utilizar la sincronización de flash lento?

Se recomienda utilizar la sincronización lenta del flash en condiciones de poca luz, cuando sienta que un flash normal no podrá garantizarle un resultado hermoso. El flash de sincronización lenta también se puede utilizar al fotografiar eventos deportivos. Debido a la velocidad de obturación lenta asociada con la sincronización lenta del flash, es necesario estabilizar la cámara para evitar vibraciones. Probablemente necesitará un trípode y considere comprar un disparador por cable o un disparador remoto mañana.

¿Qué son las cortinas traseras y delanteras?

Cuando configura su cámara en el modo de sincronización de flash lento, probablemente podrá elegir entre sincronización a la cortinilla delantera y a la cortinilla trasera. En este caso, tienes la oportunidad de configurar la cámara para que el flash se dispare en un momento determinado. Con la sincronización de la cortina frontal, el flash se disparará tan pronto como se abra la cortina, al comienzo de la velocidad de obturación. La sincronización con la cortinilla trasera significa que el flash se disparará al final de la velocidad de obturación, antes de que se cierre la cortinilla trasera. El resultado final de su imagen depende de la elección de sincronización. La sincronización a la cortinilla trasera tiende a producir poco desenfoque por movimiento, lo que mantiene nítido al sujeto principal, mientras que las fotografías tomadas con el flash a la cortinilla frontal serán más brillantes y carecerán de la naturalidad de la luz ambiental. La capacidad de sincronizar usando una u otra cortina te brinda la oportunidad de experimentar y crear tomas cada vez más originales.

Conclusión

La sincronización lenta del flash te ofrece opciones creativas cuando disparas de noche o en interiores. gran manera para evitar la creación de fotografías mundanas y anodinas que a menudo resultan del uso del modo de flash automático estándar. La sincronización lenta del flash amplía los límites de la fotografía con flash, permitiéndole capturar movimiento (en forma de desenfoque de movimiento) que normalmente falta en la fotografía con flash tradicional. Además, tienes la posibilidad de controlar la iluminación de fondo sin sacrificar la profundidad de campo.

Las cámaras tienen una gran característica que no está habilitada de forma predeterminada. Tienes que hacerlo tú mismo. La función en cuestión se llama “sincronización de segunda cortinilla” (Rear Sync). Cuando lo enciendas y notes una mejora importante en la calidad de tus fotos, te preguntarás por qué está desactivado de forma predeterminada. Normalmente el flash se dispara en el momento en que presionas el botón del obturador, ¿verdad? Y el flash capta todos los movimientos en ese momento. El resultado es una fotografía en la que todo el fondo de la imagen aparece completamente negro. Habilitar la función de sincronización de la segunda cortina le permite retrasar el disparo del flash en una fracción de segundo. Como resultado, la cámara tiene tiempo de ajustarse, evaluando la iluminación del fondo, y solo en este último momento se dispara el flash, iluminando la escena. Como resultado, el fondo de la foto no se volverá negro. Estará adecuadamente iluminado y podrás apreciar sus colores y detalles. En general, tu foto se verá más profesional. En la imagen, la foto de la izquierda fue tomada con la configuración estándar de la cámara (obsérvese lo oscuro y borroso que quedó el fondo). Para obtener la foto que se muestra a la derecha, cambié solo un parámetro: activé la función de sincronización de la segunda cortina. Intente tomar algunas fotografías en este modo y sentirá la diferencia. (Recuerde sujetar la cámara con seguridad, porque al disparar con una segunda cortina sincronizada, la segunda cortina permanece abierta un poco más para evaluar la iluminación del fondo. Por lo tanto, puede terminar con una foto muy interesante o molesta, dependiendo de si pretendía que fuera así o no (o no, efecto de desenfoque como resultado del movimiento del sujeto o de la cámara).

El cuarto secreto del trabajo flash profesional

Dejé lo más interesante (el cuarto secreto) para el final. Con esta técnica, puede asegurarse de que la luz del flash sea lo más similar posible a la luz. Si haces todo bien, casi nadie podrá adivinar que usaste un flash. Todo el mundo pensará que siempre se encuentran en todas partes las condiciones de iluminación más suaves y favorables. Nuestra tarea es garantizar que la luz del flash se combine perfectamente con la luz natural (luz difusa) y la complemente armoniosamente. El secreto en este caso no está en absoluto en cambiar la velocidad de obturación o los valores de apertura. Sólo necesita ajustar el brillo del flash para que coincida con el brillo de la luz natural. Para hacer esto, primero retire el flash de la cámara para crear una iluminación direccional y difundir la luz. Luego haz una foto de prueba. Lo más probable es que la luz del flash sea mucho más brillante que la luz natural. Si este es realmente el caso, reduzca el brillo del flash un nivel y realice otra fotografía de prueba. Mire la pantalla LCD de su cámara y vea si la luz del flash parece demasiado brillante. Si este es el caso, reduzca el brillo del flash otra mitad y tome una nueva fotografía. Continúe haciendo los mismos pasos hasta que la luz del flash ya no se destaque y simplemente complemente la luz natural. Como resultado, la luz del flash será casi invisible. Necesitará cinco o seis tomas de prueba para lograr la iluminación adecuada. Pero esa es la belleza de esto fotografía digital- No gastarás ni un centavo en todas estas muestras. Siéntete libre de experimentar hasta lograr el equilibrio perfecto entre luz ambiental y flash externo.

Filtros de gel (y sus áreas de aplicación)

El color de la luz que emana del flash es siempre el mismo: blanco. Excelente luz blanca brillante adecuada para casi todas las situaciones. Pero, ¿qué pasa si necesita tomar un retrato en la oficina o tomar una fotografía en un vestuario o sala de conferencias, donde el color de la iluminación no coincide con el color de la luz del flash? Este es un problema bastante grave, razón por la cual algunos flashes (por ejemplo, el Nikon SB-800) están equipados con juegos de filtros de gel. Se ajustan directamente al cabezal del flash, cubren un reflector transparente y le permiten cambiar el color de la luz del flash para que coincida con el color de la iluminación de la habitación. (Nota: si utiliza un flash Canon, puede comprar un juego de filtros de gel Rosco STO. Tendrá que cortar usted mismo los filtros del tamaño apropiado para su flash de las placas de gel. Pero en este caso, obtendrá un conjunto de filtros, mientras que si compras un flash Nikon, los filtros Colores diferentes Tendrás una sola copia.) Los fotógrafos aficionados no suelen prestar atención a matices tan pequeños. Pero ya conoces los secretos básicos de los profesionales y entiendes que es necesario complementar la iluminación disponible en la habitación donde se realiza el rodaje de la forma más armoniosa posible con el flash. La instalación de un filtro de gel en el flash no llevará más de 20 segundos. Créame, estos filtros valen el tiempo dedicado a instalarlos. Un filtro de gel amarillo ayudará a equilibrar la iluminación recibida de las bombillas de tungsteno (que se encuentran con mayor frecuencia en casas y apartamentos), y uno verde ayudará a lograr una buena iluminación en condiciones de iluminación fluorescente, que se encuentran en casi todos oficina local(La empresa Rosco produce filtros en estos colores). ¡Simplemente inserte el filtro de gel en el accesorio difusor y estará listo para disparar!

Usar filtros de gel para crear fotografías elegantes

Utilizando un sencillo filtro de gel amarillo podrás conseguir un efecto muy interesante. A menudo se ha visto un efecto similar en fotografías de revistas deportivas tomadas al aire libre. Para obtener un retrato como este, debes hacer dos cosas. Primero, en el menú de la cámara, seleccione la opción Balance de blancos de tungsteno (una de las configuraciones de balance de blancos estándar, donde disparar en exteriores produce imágenes con un fuerte tinte azul). Segundo, inserte un filtro de gel amarillo en el flash. Eso es todo. Al fotografiar al atardecer, la línea del horizonte aparecerá oscura y sombría. El modo de balance de blancos de tungsteno (fluorescente) hará que el cielo en la parte superior de la imagen sea igual de oscuro, pero muy azul. Y gracias al filtro amarillo del flash, el cuerpo humano se ilumina con una luz suave y cálida. Esta combinación es muy impresionante y muy fácil de lograr. Por eso muchos fotógrafos profesionales utilizar esta técnica en su trabajo diario. El efecto es realmente bastante impresionante.

Si tiene que utilizar el flash incorporado, haga lo siguiente:

Si se encuentra en una situación desesperada y no puede evitar utilizar el flash incorporado, haga al menos las dos cosas siguientes.

1. Configure su flash en sincronización de segunda cortina para aprovechar al menos parte de la luz natural.

2. Intente suavizar y difundir la luz del flash. Para ello, puedes taparlo con una servilleta fina o un trozo de plástico traslúcido de una botella de leche (o algo más). Haga brillar la luz de un destello a través de dicho material.

Si sabe de antemano que tendrá que utilizar el flash incorporado, puede comprar un difusor Soft Screen que se coloca sobre el flash incorporado, suavizando y difundiendo significativamente la luz que sale del mismo. Y si no le queda otra opción, la calidad de la fotografía al tomar fotografías con el flash incorporado será al menos aceptable.

Para mejorar la calidad de las fotografías tomadas con el flash incorporado, puede reducir el brillo del flash (su potencia) y utilizar la compensación de exposición. En la mayoría de los digitales cámaras réflex Hay disponible una función que le permite reducir el brillo del flash y así evitar exponer el objeto fotografiado a una luz blanca intensa. También puede colocar un filtro de gel amarillo (como un filtro de un cuarto STO) al flash incorporado y no quitarlo nunca. Esto hará que la luz fría del flash se caliente ligeramente.

¿Cuáles son los principios para tomar una imagen con flash? ¿Qué es la sincronización de cortina delantera o trasera? ¿Cómo utilizar el flash al fotografiar sujetos en movimiento? Todo esto será discutido en nuestro artículo.

Sincronización de cortina trasera

La sincronización a la cortinilla trasera significa que el flash se dispara antes de que se cierre el obturador de la cámara. Con velocidades de obturación largas, esto le permite capturar el movimiento borroso del sujeto y, gracias al flash, congelarlo en el último momento. La fotografía mostrará la trayectoria del movimiento y una imagen más o menos clara del propio sujeto. Las fotografías tomadas con esta técnica resultan muy dinámicas.

Extensión del movimiento

En las cámaras, de forma predeterminada, el flash se dispara al comienzo de la exposición del encuadre. Esto significa que el sujeto quedará congelado en el primer momento de la toma y su movimiento posterior se verá borroso.

Si comparamos las dos configuraciones del flash, podemos concluir que al disparar con el flash de cortina frontal, iluminamos al sujeto en el primer momento del disparo, y el movimiento posterior será borroso, y al sincronizar el flash de cortina trasera, obtendremos movimiento borroso del sujeto e iluminación al final del cuadro de exposición. Estas diferencias sólo se notarán con una exposición prolongada.

Práctica

Puede utilizar diferentes sincronizaciones de flash al fotografiar en discotecas, fotografiar bailes o competiciones deportivas en primeros planos (conducir un coche o una motocicleta). También se pueden utilizar exposiciones prolongadas con flash al tomar retratos. Con un poco de práctica podrás conseguir resultados muy interesantes.