Majas. Kuid üsna hiljuti polnud see mitte ainult haruldus, võib isegi öelda, et eksootiline, vaid ka luksus. Aga kõik voolab, kõik muutub ja koos levikuga digitaaltehnoloogia hinnad hakkasid langema ja kättesaadavus, loomulikult, vastupidi, suurenes. Seega olete saanud uhiuue või halvimal juhul mitte täiesti uue kaamera õnnelikuks omanikuks. Ja nüüd, pärast ostu, pole enam vaja valida sobivat tüüpi või kaubamärki. Nüüd räägime sellest, kuidas õppida õigesti pildistama. Ja funktsioone võib olla palju, kuid enamasti kasutatakse ainult ühte - päästikut. Automatiseerimine on muidugi kasulik ja ülimugav asi, sest... pole vaja mõelda säriaegadele, avadele, kaugustele jne. Kuid sellegipoolest ei suuda automaatrežiim rahuldada kõiki pildistamisvajadusi.
Räägime nüüd kõigest järjekorras. Alustame lühikese teooriaga.

Fotograafia põhitõed

Liigume edasi praktika juurde

Ava prioriteet (A)

Katiku prioriteet (S)

Käsirežiim (M)

Teadmiseks, et see oli mehaaniliste kaamerate puhul võimatu ja säritust ei saanud mitte millegagi kontrollida, ei "silma järgi" ega välise särimõõturiga.

Tundlikkus (ISO)

Välklamp

Kõigi ülaltoodud režiimide jaoks on režiimid, mille mõju on vähenenud. Sel juhul eelneb põhivälgule rida lühikesi välgatusi ilma katikut vabastamata. Seda tehakse selleks, et pimedas inimeste pupillid aheneksid ja silmapõhja ei peegeldaks punast valgust. Seda on mõtet kasutada vaid inimeste pildistamisel, muidu kulub enne katiku vabastamist energiat ja aega.

Suumi

Fookusrežiimid

Valge tasakaal

Loomulikult on palju rohkem erinevaid kasulikke ja mitte nii kasulikke funktsioone ja valikuid, kuid neid ei saa ühes artiklis käsitleda. Vaatasime põhilisi, mis on pildistamisel kõige vajalikumad ja sagedamini kasutatavad. Nende valdamine ei ole keeruline – peate lihtsalt veidi harjutama ja lugema kaamera juhiseid.
Ja kui olete juba õppinud kvaliteetseid fotosid tegema, on aeg mõelda fotograafia kompositsioonile. Teisisõnu, kõik, mis kaadris "külmub", peaks esindama ühtset terviklikku pilti. Sellega seoses on kasulik tutvuda järgmise materjaliga: “”.

Tõlkija märkus: see artikkel on sissejuhatav materjal, mis annab lühikirjeldus lihtsad, kuid kriitilised punktid professionaalne fotograafia. Algajatele aitavad sellised nõuanded vältida paljusid vigu ja kiiresti professionaalidele lähemale jõuda ning julgustavad ka vajalikke materjale edasi õppima.

Kui soovite teha suurepäraseid fotosid, aitavad need tippfotograaf Tigz Rice'i nõuanded, nipid ja tehnikad teil oma oskusi parandada.

Ükskõik, kas soovite pildistada disainitöö jaoks, modelle illustreerimiseks või midagi muud, on need näpunäited kasulikud kõigile.

Järgmises 15 punktis käsitleb Tigz varustust, valgustust ja montaaži – kõike, mida on vaja paremate fotode tegemiseks.

1. Tee plaan

Enne kaamera kätte võtmist tehke paar visandit või süžeeskeemi sellest, mida soovite saavutada. See võimaldab teil pildistamise ajal kindla idee juurde jääda.

2. Taust

Ühtlane taustavärv stuudios tagab, et objekt on fookuspunktiks ja seda on kompositsiooni jaoks vajaduse korral lihtsam eraldada.

Hall on suurepärane värv, kuna see töötab enamikus olukordades hästi. Saate pildistada ka valgel taustal, kui soovite heledamat kompositsiooni, või mustal taustal tumedamate võtete jaoks.

Ükskõik, millise tausta valite, veenduge, et taustavärv ei ühtiks objekti värviga.

3. Valgusallikad

Samuti, kui plaanite teha liitpilti, soovite, et kõik sellel olevad objektid/inimesed jääks sama(de) valgusallika(te)ga.

Enne kaamera päästiku vajutamist mõelge, kuhu objekt asetseb ja millise nurga all valgus teda tabab. Võib-olla tuleb see valgustada ülalt või alt?

Samuti tasub mõelda valgustuse tüübile ja värvile. Sellest räägime järgmistes sammudes.

4. Loomulik valgus: kuldne tund

Kõik saavad kasu loomulikust valgustusest, kuigi selle kvaliteet on asukohast, kellaajast ja ilmast olenevalt väga erinev.

Kui loodate loomulikule valgusele, siis kõige rohkem parim aeg tulistamiseks - niinimetatud "kuldne tund". See on viimane tund enne päikeseloojangut, kui päike on juba horisondi lähedal.

5. Loomulik valgus: kõva valgus

Keskpäeval, kui päikesekiired langevad peaaegu risti maapinnaga, tekivad karmid varjud, eriti silmade ja lõua all. Kui peate pildistama praegusel kellaajal, asetage objekt varju või kasutage helkurit, et hajutada osa valgusest ja pehmendada varje.

Teise võimalusena võite proovida pildistada siseruumides akna lähedal, kasutades valguse hajutamiseks võrkkardinaid. Tugevat valgust saab aga enda kasuks ära kasutada – see sobib suurepäraselt tekstuuride pildistamiseks!

6. Kunstlik valgus

Kui päevavalgus- pole valik, saate selle alati ise luua. Valgusallikad, nagu lambid, võivad olla suureks abiks raami alade valgustamisel ja võivad olla alati kergesti ligipääsetavad.

Kui te ei soovi algaja tasemel vett tallata, on välklamp koos juhtmevabade päästikutega või isegi kaasaskantavate tulede komplekt hea investeering.

7. Kaamera

Ilmselgelt, kui tahad saada parimad tulemused, ilma DSLR-ita või kompaktne ilma peegelkaamera Eemaldatavate objektiividega ei saa hakkama. Mõlemad tüübid tagavad täieliku kontrolli sätete üle. Kuidas seda õigesti kasutada - lugege järgmistest lõikudest.

Iga eelarve jaoks on palju kaameravalikuid, nii et saate alati leida parima mudeli.

8. Õige objektiiv

See punkt võib mõnele tunduda liiga lihtne, kuid siiski oleks tore seda teile meelde tuletada. Objektiiv on kaamera oluline osa ja seda tuleks mõistlikult valida. Igal objektiivil on erinev fookuskaugus, mis varieerub laiast (14 mm) kuni teleobjektiivini (200–400 mm).

50 mm - parim variant enamiku olukordade jaoks, kui olete alles fotograafiaga tegelemas ja soovite midagi odavat, lihtsat ja paremat kui komplektkaamera objektiiv.

Järgmine samm on investeerida 85 mm/135 mm portreede ja detailide tegemiseks ning 35 mm maastikufotograafia jaoks.

9. Pildistage RAW

Kui kasutate DSLR- või peeglita kaamerat, veenduge, et pildistate RAW-vormingus, mitte JPEG-vormingus.

See võimaldab kaameral jäädvustada ja töödelda pilte ilma pakkimiseta, andes teile Lightroomis või Photoshopis rohkem töötlemisruumi juhuks, kui peate säritust korrigeerima.

10. Töötamine pimedas

Kui pildistate DLSR-i või kompaktse peeglita kaameraga, saate ISO-väärtust reguleerides anduri tundlikkust väga paindlikult juhtida.

Mida suurem number, seda rohkem on fotol müra, seega proovige seada ISO minimaalsele vastuvõetavale tasemele. Siin on ligikaudsed näitajad erinevate olukordade jaoks.

• Õues päikesepaistelise ilmaga: 100-200
• Pilves ilmaga väljas: 400
• Hästi valgustatud ruumis: 800-1000
• Pimedas ruumis: 1600-2000

11. Teravussügavus

Ava mitte ainult ei reguleeri valgust läbiva ava suurust, vaid ka seda, kui suur osa kaadrist on olenevalt kaugusest fookuses.

Kui vajate teravat fookust esiplaanilt taustale, pildistage f/8 või kõrgemal. Vastasel juhul, kui soovite hägust tausta ja sügavust, katsetage seadetega, mis on umbes f/1.8.

12. Kiirlaskmine

Kiire säriaeg (1/200 sek või vähem) on suurepärane, kui soovite hetkeks külmutada, samas kui pikk säriaeg (1 s või rohkem) aitab edasi anda liikumistunnet või luua aegluubis efekti.

Töötades koos pikk säritusÄrge unustage kaamera värisemise vältimiseks kaasa võtta statiivi ja päästikut.

13. Erinevad võimalused

Kui olete soovitud võtte saanud, tehke veel paar võtet, muutes andmeid. Peamine väljakutse on poseerimises, nii et kui olete lõpetanud, proovige pildistada erinevate nurkade alt, muutes seadeid ja valgustusstiile. Kui võtte seadistamisele kulub palju aega, võib selline lähenemine tulevikus palju aega säästa.

14. Värvide harmoonia

Kui tingimused on piiratud ja peate kasutama erinevaid valgusallikaid, peate võib-olla kohandama värve, et foto näeks välja harmooniline.

Seda saab teha tööriista abil Valge tasakaal(valge tasakaal) rakenduses Adobe Camera Raw või Lightroom. Või võite õppetundi lugeda.

15. Õige tausta kärpimine

Adobe Photoshop CC 2015.5 väljalaskmisega pole taustade välja lõikamine kunagi olnud lihtsam. Miks mitte seda ära kasutada? Loe selle kohta artiklist Kuidas kasutada tööriistu

Peale peegli ostmist digitaalne kaamera Paratamatult tekib küsimus: kuidas seda õigesti kasutada? Mille poolest see erineb amatöörkaamerast? Selles artiklis püüame mõista kaasaegse fototehnoloogia keerukust ja vastata selle toimimist puudutavatele levinud küsimustele.

DSLR-ide peamised omadused

Peegelkaameral on võrreldes soodsate amatöörseadmetega mitmeid funktsioone. Esiteks on seal pildiotsija. Selle kaudu saab kasutaja jälgida pildistatud pilti läbi spetsiaalse ava, mille esipaneelil asuvad objektiivid.

Professionaalsest vaatenurgast on pildiotsija palju parem kui tavaline LCD-ekraan. Peamine eelis on see, et vaadeldavat pilti ei digiteerita. Objektiivi liigutamisel ei esine ebameeldivaid artefakte (hägustumine, värelus, viivitused). Seetõttu muutub eduka kaadri tabamise tõenäosus palju suuremaks.

Samuti on DSLR-id alati varustatud käsitsi seadistustega. Kasutaja saab iseseisvalt määrata särituse väärtuse, ava avamise ja säriaega. Kui saate seadetest aru, saate teha parema kvaliteediga foto kui automaatrežiimis.

Tavalistes amatöörseadmetes käsitsi seadistused peaaegu kunagi ei esine – need asendatakse eelseadistatud stsenaariumide komplektiga. See lahendus võib tunduda mugav, kuid praktikas on see täiesti ebaefektiivne. Seetõttu on DSLR-kaameratel siin teatud eelis.

DSLR-idel on suur maatriks. Maatriks on element, millele projitseeritakse pilt läbi objektiivi. Maatriksi suurus mõjutab oluliselt piltide selgust ja võimaldab jäädvustada rohkem detaile. Saate selles veenduda, vaadates professionaalsete seadmetega filmitud näiteid Internetist.

Ja lõpuks, DSLR-kaameratel on alati eemaldatavad objektiivid. See võimaldab avada amatöörkaameraga võrreldes võrreldamatult laiemad loomingulised võimalused. Kasutajal on valida optika igaks olukorraks, olgu selleks siis makrofotograafia või kaugete objektide pildistamine. See on DSLR-ide kõige olulisem eelis.

DSLR-kaamera kasutamise põhireeglid

Seega oleme aidanud mõista kahe tüüpi seadmete erinevusi. Nüüd on aeg õppida, kuidas DSLR-iga õigesti pildistada. Vestluse teemaks on seadmehaldus. Nii laiaulatuslikku teemat on võimatu lühikese artikliga täielikult katta, kuid me esitame mõned kasulikke soovitusi, mis võimaldab kasutajal alguses sellega kiiresti harjuda. Loomulikult peate lugema spetsiaalset kirjandust, et saavutada õige professionaalsus ja osata seadet meistri tasemel kasutada. Vahepeal mõned näpunäited:

Pange tähele: FotoStreamis saate ühe klõpsuga luua oma isikliku veebisaidi professionaalsele fotograafile. Harjutage pildistamistehnikaid ja võtke kohe vastu pildistamistellimusi!

Käepide. DSLR-kaamerad on sageli suured ja rasked, mistõttu tuleb neid hoida hoopis teisiti kui suuna-ja-tulista kaameraid. Parem käsi tuleks asetada väljaulatuvale käepidemele ja vasak käsi peaks objektiivi altpoolt toetama. See käe asend võimaldab teil kiiresti juurdepääsu funktsioonidele ja reguleerida fookuskaugust. Siin pole ju “suumiklahvi”, optikat tuleb objektiivi spetsiaalse rõnga abil käsitsi pingutada. Algajatele, kes on harjunud amatöörkaamerate "suumihoovaga", võib see tunduda ebamugav, kuid saate selle kiiresti ümber õppida.

Nägemine. Kaadri püüdmiseks on eelistatav kasutada optilist pildiotsijat. Just seda teevad professionaalsed fotograafid, muutes oma ameti tõeliseks kunstiks. Kuid mõnikord muutub pildiotsija kasutamine võimatuks (selle põhjuseks võib olla seadme ebastandardne asend) - sel juhul on soovitatav sisse lülitada otsevaate režiim. See hõlmab jäädvustatud pildi kuvamist sisseehitatud ekraanil. Oluline on märkida, et otsevaate sisselülitamine on vajalik ka video loomiseks. Samuti lülitab seade videorežiimi aktiveerimisel automaatselt välja optilise pildiotsija (see on tingitud disainist).

Laadija. DSLR-id kasutavad eemaldatavaid akuelemente, mida tuleb perioodiliselt laadida. Selleks tuleb avada seadmel vastav sahtel, eemaldada akud ja ühendada need laadijaga. See on palju mugavam kui kaamera enda ühendamine võrku, nagu seda tehakse amatöörkaamerates. Omades mitut patareikomplekti, saab fotograaf tühjenenud patareisid vahetades kiiresti pildistamist jätkata “liikvel olles”. Kõik, mida pead tegema, on eelnevalt ostma mitu laetavat akut (soovitavalt hea mainega tootjalt) ja laadija.

Funktsiooniklahvid. Seadme korpusel on hulk erinevaid juhtelemente, mille kaudu pääseb kasutaja ligi põhifunktsioonidele, seadistustele jne. Sõltumata tootjast on võtmete asukoht peaaegu sama – fotoseadmete valmistamisel kehtivad üldtunnustatud standardid. Seega, isegi kui vahetate sageli fototehnikat, pole vaja seda ümber õppida, kõik on oma tavapärasel kohal ja on intuitiivselt selge. Vaatleme üksikasjalikult peamisi juhtnuppe, mis on peegelkaamerates ja mida keskmisel suuna-ja-tulista kaameral pole.

• Režiimi valimise ratas. Ringi ümber paiknevad järgmised sümbolid - A+ (täisautomaatrežiim), P (osalise reguleerimisega automaatrežiim), Av (ava prioriteedi režiim), Tv (säriaja prioriteedi režiim), M (täismanuaalrežiim). Režiime kirjeldame veidi hiljem.
• Kere sisaldab lisaks rattale sama olulisi funktsionaalseid elemente. Nende hulka kuuluvad videosalvestusnupp (sageli märgitud punasega), säritusnupp ja mehaaniline hoob, mis on mõeldud ekraani ja pildiotsija vahel vahetamiseks. Viimane on tänu peegelkaamera disainiomadustele täiesti mehaaniline.
• Mõned tootjad varustavad seadmeid täiendavate juhtratastega, mille abil saab seadeid käsitsi muuta. See on vajalik potentsiaalse kasutaja täiendava mugavuse tagamiseks (rattad asuvad otse sõrmede all ja tagavad väga kiire ja mugava juurdepääsu parameetritele).
• Kallimatel mudelitel on lisaks korpuse peal asuv ühevärviline vedelkristallekraan. See näitab praeguseid sätteid, kui põhiekraani kasutatakse vaatlemiseks. Selle elemendi mugavust on raske alahinnata – see aitab sageli fotograafi pildistamisparameetrite kuvamisel.
• Käsitsi ja automaatse teravustamise vahel vahetamine toimub mõnes kaameras korpusel oleva hoova abil. Teistes riikides on see parameeter määratud objektiivil olevale hoovale. Konkreetse valiku peab valima seadme ostja, lähtudes isiklikest eelistustest (mugavust on parem hinnata otse fototehnika poes).

DSLR-kaamera võtterežiimide mõistmine

DSLR-seadetes on suur nimekiri režiimidest, mida potentsiaalne kasutaja saab praktikas kasutada. Algajatel on režiimidest üsna raske aru saada (nimetatakse ju enamikku neist arusaamatute lühenditega nagu “A” või “Tv”). Kuid praktikas pole peaaegu mingeid raskusi - oluline on ainult tutvuda nende režiimide tähendustega ja meeles pidada, millistel juhtudel neid kasutatakse.

A+ (automaatrežiim). Mõeldud kasutajatele, kes eelistavad säästa oma aega nii palju kui võimalik või lihtsalt ei mõista käsitsi seadistamise keerukust. Nende jaoks on tootjad välja töötanud täisautomaatse režiimi, mida nimetatakse ka "roheliseks tsooniks". Nimi tuleneb režiimiikoonist - roheline kaamera või sama värvi täht "A". Pärast selle funktsiooni valimist valib seadme protsessor iseseisvalt vajalikud pildistamisparameetrid, sealhulgas särituse, säriaja ja ava avamise. Tänu kaasaegsetele arengutele toimub pildistamine üsna tõhusalt. Ja suurema mugavuse huvides on olemas stseeniprogrammid - "Maastik", "Portree", "Õhtu" -, mis tuleks valida sõltuvalt olukorrast.

Av (Ava prioriteedi režiim). Seda peetakse poolautomaatseks režiimiks, mis võimaldab kontrollida ava avanemist. Näiteks kui määrate seadetes parameetri f 1/4, peetakse seda maksimaalseks avamisväärtuseks. Parameetri suurenedes hakkab ava järk-järgult sulguma. Seega on põhimõte lihtne – mida suurem on auk, seda rohkem valgust maatriksisse siseneb. Algajatele on soovitatav ava avada kehvades valgustingimustes – näiteks pimedas ruumis. Lahtises päikesepaistelises ruumis pildistades peab ava olema suletud, vastupidi, määrates väärtuseks f 5,5 kuni f 11. Parameeter võib mõjutada bokehi olemasolu – omamoodi tausta hägustamise efekti.

TV(katiku prioriteedirežiim). Peetakse amatööride seas vähem populaarseks. See võimaldab reguleerida säriaega, st pildi tegemise kiirust. Seda kiirust mõõdetakse sekundi ühikutes (näiteks 1/1000 või 1/500). Kiiresti liikuvate objektide pildistamisel tuleb säriaja seada võimalikult väikeseks, muidu jääb foto uduseks. Teises olukorras - hämaras pildistades - on soovitatav säriaega seada võimalikult pikaks, et maatriksile langeks rohkem valgust. Loomulikult nõuab pikk säriaeg (alates 1/5 sekundist) juba statiivi, et vältida käe värisemist ja sellele järgnevat pildi hägusust.

M (täielikult käsitsi seadistusrežiim). Võimaldab kasutajal iseseisvalt seadistada kõiki parameetreid – ava, säriaega, säritust. Selle kasutamiseks on vaja professionaalseid teadmisi seadmete kohta, nii et algajad peegelkaamerate omanikud ei saa tõenäoliselt seadetest õigesti aru. Sobib temaatiline kirjandus, samuti iseseisev manuaalrežiimi võimaluste uurimine. Erinevate tootjate kaamerate puhul võib parameetrite seadistamise meetod erineda – näiteks saab seda teha korpusel asuvate funktsiooniklahvide või pöörleva ratta abil. Sel juhul kuvatakse praegused väärtused sisseehitatud ekraanil. Üksikasjad leiate konkreetse seadme mudeli juhistest.

ISO (valgustundlikkuse seadistus). Tavaliselt on see parameeter seadme menüüs eraldi loetletud. See võimaldab teil valida särituse taseme, st digitaalmaatriksi valgustundlikkuse. Minimaalne väärtus on 100 ja maksimum varieerub sõltuvalt tootjast ja mudeli kõrgest hinnast. Kõige kaasaegsemad DSLR-id on võimelised tootma rahuldavat pildikvaliteeti ISO 12 800. Mida tähendab "rahuldav kvaliteet"? Asi on selles, et särituse suurendamine "valgustab" pildi, mille tulemuseks on digitaalne müra. See näib olevat helevalgete punktidena, mis on hajutatud kogu pildile. Tootjad püüavad seda kõrvaldada mitmel viisil, sealhulgas maatriksi enda parameetrite ja sisseehitatud tarkvara töötlemisega.

Praktilised näited DSLR-i kasutamisest

Võib-olla mõistavad paljud, et käsitletav teema on peaaegu piiramatu. Ja seda on võimatu lühikeses artiklis põhjalikult käsitleda - selle jaoks on palju erinevaid raamatuid. Seetõttu ei lähe me liiga sügavale, vaid anname lihtsalt kõige olulisemad näpunäited, mis on mõeldud algajatele. Need tulevad kindlasti kasuks algajatele, kes on hiljuti ostnud peegelkaamera ja soovivad tutvuda selle loominguliste võimalustega. Ja neile, kellel on vaja lihtsalt pildistada ja saada üsna vastuvõetava kvaliteediga pilte, sobib tavaline ülalkirjeldatud sisseehitatud automaatrežiim.

Portreede tegemine. Sel eesmärgil kasutatakse 50-120 mm optikat. Objekt tuleb tuua võimalikult lähedale, keerates suumiratast. Seejärel valige režiim A (ava prioriteediga) ja määrake maksimaalne võimalik väärtus (tavaliselt on see 5,6). Särituse osas on kõige parem jätta see kaamera enda hooleks. Pärast seadistuste tegemist peate pildiotsijas oleva objekti püüdma ja pildistama. Tänu kirjeldatud meetodile saate teha peaaegu igasuguseid portreesid - täispikkuses ja näost. Loetletud seaded tagavad maksimaalse tausta hägususe ja samal ajal minimaalse hulga artefakte.

Maastikufotograafia. Kaugemate objektide pildistamiseks on vaja objektiivi parameetritega 18-55 mm. Peate aktiveerima režiimi A, määrama ava ava väärtuseks f 9, maatriksi valgustundlikkust 100-le. See muudab kaadri väga selgeks, vältides liigset ülesäritust ja välimust. digitaalne müra. Loomulikult on loetletud seaded soovitatavad päevavalgustundide jaoks, eelistatavalt pilvitu ilmaga. Kui maastikku pildistatakse õhtul või öösel, on vaja põhimõtteliselt erinevaid parameetreid.

Arhitektuurifoto. Peaaegu iga algaja fotograaf soovib oma linna tänavatel jäädvustada kauneid arhitektuuriobjekte. Kuna ruumi varjavad sageli hooned, on rohkem valguse sisselaskmiseks vaja seada ava prioriteediks f 7. Parem on hoida fookuskaugust 18 mm piires ja särituse osas peaks see olema 100. Need parameetrid aitavad tagada pildi teravuse ja suurepärase nähtavuse ka kõige väiksematele detailidele (peaaegu kõikidel arhitektuuriobjektidel on väikesed elemendid pind, seega on soovitav saavutada võimalikult suur selgus).

Makrofotograafia. See hõlmab objektide pildistamist lühikese vahemaa tagant. Teil on vaja 18-55 mm objektiivi ja teravustamise parameetrid võivad olenevalt kompositsioonist olla mis tahes. Teravaima ja parima kvaliteediga foto saamiseks ilma kromaatilise aberratsioonita on soovitatav katsetada ava seadistustega, määrates ava väärtuseks f10 kuni f20. Eriti oluline on avaga arvestada 55 mm optika kasutamisel. Mis puudutab valgustundlikkuse väärtust, siis on parem mitte tõsta seda üle 400 - vastasel juhul ei väldita müra. Ja loomulikult peab olema ere valgustus.

Pildistamine liikumises. Mõnikord seisab kasutaja silmitsi liikuvate objektide - lemmikloomade, Sõiduk, sportlased võistlustel jne. Sellistes olukordades ei mängi objektiiv erilist rolli, peamine on pöörata tähelepanu säriajale. Suure selguse saavutamiseks peaks see olema võimalikult lühike. Seega tuleks aktiveerida TV režiim (katiku prioriteediga), valida väärtus 1/1000 ja seada tundlikkus automaatseks. Kaamera valib ise vajaliku särituse ega tõsta ISO liiga palju (eriti kui pildistamine toimub päevasel ajal).

Öine pildistamine. See nõuab spetsiaalset kiiret objektiivi (ülastab maksimaalselt valgust). Müra vältimiseks tuleks režiimiks seada M (käsitsi) ja valgustundlikkust vähendada 100-ni. Tavaliselt võivad säritusajad olenevalt valgustusest varieeruda 1 kuni 8 sekundit. Öösel pildistamiseks peate DSLR-i paigaldama statiivile, kuna optiline stabiliseerimine ei suuda käe värisemist täielikult kompenseerida ja pildid jäävad udused. See kehtib eriti pika säriaja seadete puhul.

järeldused

Nii saime kaaluda peamisi erinevusi DSLR-ide ja amatöörkaamerate vahel ning ka anda kasulikke näpunäiteid seotud filmimise protsessiga. Nüüd teate, millised režiimid teie kaameral on, kuidas juhtnuppe kasutada ja miks te ei peaks sellele täielikult lootma automaatsed seadistused. Said aru ka põhilistest praktilistest näidetest, kui on vaja pildistada arhitektuuriobjekte, portreesid või liikuvaid objekte. Loodame, et esitatud teave on teid aidanud.

Loomulikult, kui olete fotograafia vastu sügav huviline, vajate spetsiaalset kirjandust, mida leiate Internetist. Sellel on materjali sügavam esitlus, nii et see aitab teil mõista fotokunsti keerukust ja saavutada professionaalsust. Samuti on vaja regulaarselt harjutada kaamera kasutamist, sest teoreetilised teadmised ei garanteeri seadmete õiget käsitsemist. Kui järgite neid soovitusi, saate luua kvaliteetseid fotosid õigesti hoitud särituse, säriaja jne seadistustega. See tähendab, et need on esteetilisest vaatepunktist atraktiivsed.

Samuti sobivad mõnele kasutajale õppevideod, milles autorid räägivad DSLR-kaamera õigest kasutamisest. Kuvatakse näiteid erinevate objektide pildistamisest, seadete seadmisest seadme menüüs ja objektiivide vahetamisest. Selliste õppetundide eeliseks on nende selgus - sarnase tulemuse saavutamiseks saab kõiki tehtud toiminguid korrata pärast video autorit. Just temaatilised videod aitasid paljudel algajatel saada tõeliseks fotograafiks ja mõista seda rasket kunsti. Soovime, et valdaksite täielikult DSLR-i võimalusi ja naudiksite loomingulist protsessi.

Poisid, paneme saidile oma hinge. Tänan sind selle eest
et avastad selle ilu. Aitäh inspiratsiooni ja hanenaha eest.
Liituge meiega Facebook Ja Kokkupuutel

Nutitelefoniga pildistamise peamine käsk: pole tähtis, kui lahe kaamera on, oluline on see, kes seda hoiab. Ja kõige luksuslikuma DSLR-iga saate teha selgeid, kuid igavaid fotosid. Sellised, mis lebavad kettal ja keegi ei ava neid aastaid.

Ja sa saad sellega hakkama huvitavaid fotosid nutitelefonile, eriti kuna see seade on alati teiega kaasas, ei pea te seda pikka aega paljastama ja te ei unusta objektiivilt katet eemaldada. Ja enamasti on nutitelefonid odavamad kui DSLR-id, mis on samuti väga meeldiv.

veebisait Panin teile kokku mõned näpunäited, kuidas nutitelefoniga lahedaid fotosid teha.

Programmid

Nutitelefoni kaamera on ennekõike programm, mis hooldab objektiivi ja maatriksit. Seetõttu ei tohiks te peatuda sellega, mida Android või iOS teile dikteerib. Võib-olla soovite kasutada erinevaid programme erinevateks pildistamisjuhtumiteks. Ühed annavad huvitavama värviedastuse, teised - veidi suuremad plaanid: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ jne Milleks piirata ennast, kui sul on valik?

Pärast programmi valimist tasub seadetesse süveneda. Seadke pildi eraldusvõime kõrgeks, pidage meeles, et rasketel juhtudel saate mängida valge tasakaalu, ISO-ga ja lülitada autofookuse välja. Ja üldiselt uurige, mida huvitavat konkreetne programm teha suudab.

Suumi

Kärpimine suumi asendusena.

Parem on lõplikult unustada, et teie nutitelefonil on digitaalne suum. Selline tõus saavutatakse enamikul juhtudel tõsise pildikvaliteedi langusega. Parim suum on jalad: tule lähemale, liigu kaugemale.

Kui see pole võimalik, siis on targem endale vajalik kaader suurelt fotolt järeltöötluse käigus välja lõigata. Kärpimisfunktsioon on saadaval ka kõige lihtsamates programmides. Lisaks ei raiska te aega suuruse kohandamisele, vaid võtate selle lihtsalt ära. Ja juba rahulikus keskkonnas komponeerite kaadri õigesti, ilma detailideta, mida võiksite põllul suumi kasutades kogemata välja lõigata.

seeria

Tehke samast stseenist mitu võtet. Seejärel saate valida kõige edukama foto ja sellega töötada. Ja enne fotode kustutamist nutitelefonist on hea mõte neid arvutis vaadata, kuna te ei pruugi neid telefoni väikesel ekraanil märgata. kenad fotod lihtsalt sellepärast, et need tunduvad üle- või alasäritatud.

Kui see ei tundu huvitav, peaksite muutma võttenurka.

Midagi või kedagi pildistades ära karda vaatenurki muuta. Saate teha otsefotot või muuta veidi nurka ja saada huvitava võtte. Veelgi enam, nutitelefoni kompaktne suurus võimaldab pildistada nurki, mille nimel suure kaameraga fotograaf peab kõvasti vaeva nägema.

Valgus

Nutitelefoni välku tuleks kasutada väga ettevaatlikult. Reeglina "sureb" see foto, moonutab värve ja varje. Välk on hea ainult siis, kui on vaja kohe pilte teha, muidu jääd hetkest ilma.

Samas on valgus fotograafi peamine töövahend. Professionaalsete kaamerate puhul on see oluline, nutitelefonide puhul aga palju olulisem. Seetõttu otsige alati valgust, jälgige hoolikalt, kuidas see objektile langeb, ja saate võtte.

Hea valgustus hommikul ja õhtul. Päikesepaistelisel pärastlõunal peate töötama liiga suure kontrastsusega, mis ähvardab piltidel esineda artefakte. Tormieelne taevas annab luksuslikke efekte.

Objekti laskmine

Vasakul on puuduva valgustusega foto, paremal taskulambiga.

Kui soovid midagi või kedagi kodus pildistada, võib nutitelefon tõrksaks jääda – valgust on ruumis harva piisavalt. Kuid võite võtta lihtsa LED-taskulambi ja valge paberilehe, et kompenseerida liiga karmi varju. Oletame, et paremalt paistab ülevalt taskulamp, vasakule toome valge paberilehe, mis peegeldab taskulambi valgust ja lisaks valgustab objekti ning vajutame telefoni nuppu.

Objektiivi puhtus

Raamige läbi sõrmejälje.

Näib, et objektiivi puhtus on ilmselge, kuid nutitelefonide austajad puutuvad selle probleemiga sageli kokku. Telefoni kasutatakse pidevalt, lebab taskus ja kui võtad selle kõnele või SMS-ile vastama, siis viimasena meenub see, et jätsid objektiivi klaasile sõrmejälje. Pildistamisel annab see väljatrükk loomulikult kerge müstilise hägususe, kuid reeglina on see efekt, mida te kavandatud fotolt ei oota.

Vastamise viivitus

Oluline on arvestada asjaoluga, et nutitelefoni võtteprogramm töötab enamikul juhtudel viivitusega. Olete juba nuppu vajutanud, kuid kaamera mõtleb veel enne pildistamist. Seetõttu on oluline mõelda ennetavalt, nagu jahimees, kes laseb mitte jänest, vaid kohta, kus tema oletuse järgi jänes järgmisel hetkel on.

Oletame, et pildistate lille põllul ja sel päeval on tuuline, peate arvestama kaamera kiirusega ja samal ajal jäädvustada hetke tuuleiilide vahel. See on raske, kuid tulemus on kulutatud jõupingutuste tõttu väärtuslikum.

Järeltöötlusprogrammid

Lihtsaim toimetamine Instagramis.

Enamik inimesi tegeleb fotode järeltöötlusega. professionaalsed fotograafid, kommertsfotograafias absoluutselt alati, kuid nutitelefoniga pildistamiseks on see ülimalt vajalik. Nutitelefonis ei saa säriaega ja ava reguleerida. Seda piirangut kompenseerivad mitmesugused järeltöötlusprogrammid. See on väljaspool tuntud Instagrami ja Flickri.

• VSCO kaamera. Võimaldab rakendada erinevaid filtreid ja sätteid. Jagatakse tasuta.
• Järelvalgus. Sobib värvi korrigeerimiseks. Maksab 34 rubla.
• Puudutage retušeerimist. See lihtne tööriist võimaldab eemaldada fotolt väiksemaid puudusi ja kloonida pildi osi. On tasuta ja tasulisi versioone.
• SnapSeed. Suurepärane summa filtrid ja efektid, nagu kallutamise ja fookuse reguleerimine, teravuse ja värvi reguleerimine. Jagatakse tasuta.
• Pixlr Express. Suur valik filtreid, raame, efekte. Täiesti tasuta.
• Photoshop Express. See ei paku erisätteid, kuid sellel on palju erinevaid filtreid, mis muudavad töötlemisprotsessi võimalikult kiireks. Saab töötada RAW-failidega. Tasuta.
• Rookie. Seal on nii tasuta kui ka tasulisi funktsioone. Tavaline rakenduspakett sisaldab palju vanaaegseid filtreid, mis on kohandatud erinevate fotograafia žanrite jaoks: portreed, maastikud, linna visandid, makro jne.
• Phonto. Võimaldab teil fotole lisada soovitud fonte. Jagatakse tasuta.
• Moldiv. Tasuta venekeelne rakendus, mis võimaldab teha kollaaže, kombineerides kuni 9 pilti.
• MultiExpo(iOS-i jaoks). Huvitav rakendus mitmekordse särituse efekti loomiseks. Jagatakse tasuta.
• Fotode ruudustik. Tasuta rakendus kollaažide loomiseks. Saab töötada kõrge eraldusvõimega failidega.
• Objektiivvalgusti. Rakendus võimaldab teil lisada oma fotodele sära, sära ja bokeh-efekte. Maksab 99 rubla.

Niisiis, ostsite (või palusite oma vanematelt) oma esimese tõsise kaamera. Meie õnnitlused! Sageli, kui kutsikas rõõm kõigist nendest pöörlevatest ratastest, salapärastest nuppudest, huvitavatest hoobadest möödub, tekib kohe täiesti loogiline küsimus: mida ma peaksin nüüd tegema, et õppida ilusaid fotosid tegema? Kus on maagiline režiim nimega "100% Cool Shot". Kuidas õppida lahedaid fotosid tegema?

Et mitte tekitada teie segadust pahaendeliste sõnadega: ISO, aberratsioon, bokeh ja ava, otsustasime teha teile vajaliku teabe leidmise lihtsamaks ning kogusime kokku kõige olulisemad ja kasulikumad näpunäited teema kohta: „kuidas õppida häid fotosid tegema." Ja me pühendame sellest tuleneva väikese meeldetuletuse sulle, pürgiv amatöörfotograaf.

Kuidas sa tead, kui hea su foto on?

Kõigepealt peate mõistma mõisteid. Kuidas eristada head professionaalset fotot halvast? Kõigepealt peaksite pöörama tähelepanu valgustusele. Professionaalse stuudiovarustuse järele ei pea te kohe poodi jooksma. Sinu peamiseks liitlaseks on hästi valitud pildistamisnurk, aeg ja koht, mil loomulik valgustus seda näitab parim pool. Sellest võime järeldada: pildistamise teema pole nii oluline kui see, millise vaatenurga selle objekti jaoks valite.

Kui tehnoloogiast rääkida, siis ilusat fotot saab teha millega iganes, isegi telefoniga, mille arsenalis on vaid 1-megapiksline kaamera, õppimissoov on see, mis on tõesti oluline. Kuigi professionaalne fototehnika muudab teie elu palju lihtsamaks.

Ja nüüd on teil ilus uus kaamera, millel on palju nuppe, mida te ei jõua ära oodata. Peate mõistma, mida teie kaamera suudab, millised on selle eelised ja kuidas neid eeliseks kasutada. Näiteks ei saa punkt-ja-tulista kaameraga teha head ja suurepärase teravussügavusega portreed, küll aga saab hästi edasi anda foto meeleolu ja kompositsiooni.

Kuidas õppida professionaalselt pildistama?

Praktilised nõuanded

Näpunäide nr 1. Esimene asi, mida peate tegema, on üksikasjalikult uurida oma seadme juhiseid. Peate mõistma kõiki funktsioone, välja selgitama, milleks iga nupp on mõeldud ja mis juhtub, kui selle ratta seal ümber keerate. Enamik korduma kippuv küsimus Algajatele kerkib küsimus: millist režiimi tuleks kasutada professionaalsed fotod? Kahjuks pole kõikideks puhkudeks ühte režiimi. Suurepäraste fotode tegemise õppimiseks peate särituse ja avaga paremini tutvuma. Säriajaga tutvumine annab teile maagilisi kaadreid öisest linnast ja inimesi pildistama asudes armute avasse.

Vihje nr 2. Järgmine oluline aspekt, mida peate valdama, on ISO väärtus (maatriksi fototundlikkus). Peate mõistma, et ilusat maastikku ei saa jäädvustada kõrgete ISO väärtustega: müra tekib kindlasti. Öösel on soovitav pildistada statiivilt või statiivilt. Ja kui objekt liigub ja säriaeg ei saa olla pikem, on kõige parem ISO veidi tõsta, et kaader ei häguseks. Rahutute laste ja loomade pildistamiseks.

Vihje nr 3.Samuti on objektiiv fotograafia oluline komponent. Pole raske arvata, et igal objektiivil on individuaalsed omadused, mis ühel või teisel viisil mõjutavad lõpptulemust. Kui te ei tea, mida teie objektiivil olevad tähed tähendavad (häbi), alustage kohe märgiste uurimist. Iga objektiivi peamine parameeter, mis selle maksumust kõige enam mõjutab, on ava. Enne kui kulutate lisaraha mõnele teisele objektiivile, mõelge välja, kas teil on seda tõesti vaja. Kas soovite kogeda müstilist teravussügavust või lihtsalt nautida head fookust? Teadmised on jõud, mis aitab kaitsta teie rahakotti tarbetute ostude eest.

Näpunäide nr 4. Kui valgustust pole piisavalt, tuleb kasutada välku. Pidage meeles, et kaameras olev välklamp on kasulik ainult siis, kui peamine valgusallikas on objekti taga või karmis päevavalguses. Sisseehitatud välklambiga siseruumides pildistada ei tasu, sest vastasel juhul tekib näole sära ja taustale mitte eriti kena vari. Kuigi foto teatud meeleolu saavutamiseks võite kõiki reegleid rikkuda, on peamine, et foto tuleks "hingega".

Vihje nr 5. Ärge ignoreerige valge tasakaalu. Sellest sõltub teie foto värviedastus. Kui soovite pildistada päikeseloojangut, mis võib koguda rohkem kui 100 meeldimist, siis vaadake, kuidas seda funktsiooni õigesti konfigureerida.

Vihje nr 6. Kui teie fotod on udused, ei tohiks te kohe oma kaamerat või objektiivi ebameelitavate nimedega nimetada. Võib-olla on see kõik sinus? Vaadake, mida teete valesti, kontrollige oma seadeid.

Vihje nr 7. Ärge unustage kromaatiliste aberratsioonide võimalikku ilmnemist, mis meeldib koos päikesega kaadrisse hiilida. Samuti pidage meeles difraktsiooni, mis võib makrorežiimis teravust rikkuda. Arvesta moonutustega ka lainurkobjektiivide puhul. Googeldage kõiki neid nähtusi ja õppige nende määratlusi pähe.

Näpunäide nr 8. Pidage meeles filtrite kohta. Gradientfilter võimaldab teil saavutada uskumatu efekti, polarisaator näitab sinise taeva tõelist ilu ja kaitsefilter võib kaitsta teie objektiivi igasuguste kriimustuste ja vee eest.

Järgides kõiki neid reegleid, saate hõlpsalt teha "õige" foto. Ilu sõltub emotsioonidest, ideedest, tujust, kujutlusvõimest: neid saab ainult arendada. Saa inspiratsiooni teiste fotograafide töödest, suhtle kolleegidega ja loomulikult õpi.

Meie koolist leiate . Te ei õpi mitte ainult tegema ilusaid pilte, aga valdad ka retušeerimist, professionaalseid seadmeid ja palju muud kasulikku.