Minu jaoks on maastikufotograafia just loodusmaastiku pildistamine. Maastikufotode tegemisel on palju reegleid, palju käsiraamatuid, õpikuid, kuid maastike pildistamist ei saa alustada alles pärast nende uurimist. Esmalt tuleb end maastikufotograafiaga kaasa haarata ning seejärel hinnanguid tehes, järeldusi tehes, uusi tehnikaid leides ja tulemusi kohendades saab pöörduda kaasmaastikufotograafide, mitte ainult fotograafide, vaid ka kunstnike kogemuste poole. Kunstnik loob ideaalse kompositsiooni, kulutades palju aega, fotograafi ülesandeks pole seda suhteliselt lühikese ajaga kaotada, kuna üha uute kaadrite loomisest haaratuna on väga lihtne kaotada pildi tähendus. fotograaf. Mida see tähendab? Minu arvates tähendus maastikufotograafia edasi anda seda, mis pani fotograafi just sellele teemale keskenduma – ilu, harmooniat, mida tuleb säilitada ka fotole loomingulise hõngu lisamisel.

Popovka küla lähedal. Saratovi rajoon. Foto värvi järeltöötlus muudab selle stiililt lähedaseks kunstnik I. I. Šiškini töödele. Foto kompositsioon ja värvitoonid aitavad seda stiliseerimist saavutada. Sony A300, 10 mm, F8, 1/200 sekundit. Gradientfilter. Statiiv.

Ja see käekiri võib olla täiesti erinev. Pidage meeles suurte Šiškini ja Aivazovski teoseid. Need on täiesti erinevad kunstnikud, erineva, täiesti erineva stiiliga. Kuid nii oma peaaegu looduse poolt dokumenteeritud iluga Šiškin kui ka Aivazovski oma fantastiliste merevaigu-smaragdlainetega Musta merel suutsid oma loomingule anda suurima tähenduse, mis võib nüüd mõjutada vaataja meeleolu ja tekitada erinevaid emotsioone. . Tõeline maastikumaalija ei pea teadma isegi kompositsiooniseadusi ja kuldlõike mõistet. Kõik see ka ilma teadmisteta kajastub tema maalidel. Niisamuti, kui ma juba täie jõuga maastikke pildistasin, ei teadnud ma neid mõisteidki, aga need seadused olid mu fotodele sisse kantud. Loodust tuleb tunnetada ja seda ei lükka ümber ükski maastikumaalija, sest ma väga kahtlen, et keegi asus praktikale alles pärast teooria õppimist. Ja mitte nii kaua aega tagasi, kui inimestel oli veel Internet ja videoõpetused, ei osanud paljud lihtsalt neid reegleid teada, kuid nad rakendasid neid. Ja neist lähemalt hiljem...

Nüüd tahaksin alustada esimestest küsimustest. Just nimelt – milline. Kaamerate osas ei tohiks küsimusi tekkida – maastikule sobib peaaegu iga kaamera. Maastikufotograafia huvilistele on soovitatav, et kaamera maatriksi valgustundlikkus algaks umbes sajast ühikust, mis selles žanris peaaegu kunagi ei muutu, kuna maastikule esitatakse kõrgeimad nõudmised. tehnilised nõuded- minimaalne müra, maksimaalsed detailid. Üldiselt ei tohiks te kaamerale keskenduda. Minu maastikud on filmitud Sony Alpha 450-ga ja alfa 300.

Natuke rohkem tähelepanu tuleks pöörata objektiivi valikule ja mitte niivõrd selle tehnilistele omadustele ja avasuhtele, kuivõrd fookuskaugusele. Igaüks valib tehnilisi omadusi vastavalt oma eesmärkidele – kas pildistab oma kollektsiooni, trükib kalendreid või võib-olla meetripikkusi bännereid või demonstreerib 1,5-megapikslise eraldusvõimega teoseid Internetis. Maastikufotograafia fookuskauguse kohta on mitu seisukohta. Mõned ütlevad, et 35 mm oleks ideaalne (24 mm APS-C ), mõned ütlevad, et 24mm (16mm), teistele meeldib pildistada veelgi laiema nurga alt, näiteks 14-18mm (10-12mm). Antud juhul ei pea me silmas samaväärset fookuskaugust, vaid ligikaudu sama vaatenurga saamist. Seega, kui vajame täiskaadril ja kärpimisel ühte vaatenurka, peame täiskaadri jaoks võtma 24 mm objektiivi ja kärpimiseks 16 mm ( APS-C).

Arutelu maastiku fookuskauguse üle on võrdne aruteluga kaamera tootja valiku üle. Tähendus on see, mis sulle meeldib. On selline vaatenurk, et kui me imetleme maastikku ja meil on soov seda pildistada, siis vastutab selle eest mõni maastikku sisse kirjutatud detail, mitte kogu kompositsioon. Seega, kui tahame nähtut edasi anda, peame raami viimistlema ainult selle detailiga, ehitades sellele kompositsiooni. Võib-olla, kuid mitte alati. Selle teooria järgijad on 50 dollari ja 35 mm objektiivi fookuskauguste lähedal.

Stepan Razini kalju. Vasakul on foto, mis on tehtud 10 mm lainurkobjektiiviga, paremal - 75 mm telefotoga. Sel juhul on soodsam kivi näidata teleobjektiivi abil.

On veel üks teooria, vastupidine – maastiku kompositsioon peaks sisaldama kõige laiemat pilti. Jah, hetkega saame vaadata vaid punkt-punktilt (üldiselt kehtib see väide ainult meeste kohta, kes ei tea – naiste nägemine on teistsuguse iseloomuga), aga taju kiirus on tohutu ja hetkega me saab uurida kogu pilti, mitte ainult ühte selle detaili. Mina isiklikult olen viimase teooria pooldaja ja lainurkobjektiivid on mulle maastikufotograafias lähedasemad.

Popovka. Lainurk (10mm kärpimine) võimaldab edasi anda loodusmaastiku avarust ja mahtu.

Need teooriad on vastandlikud, kuid mitte üksteist välistavad. Kõik sõltub meie maitsest ja tähendusest, mida tahame fotole lisada. Lainurk võib edasi anda ruumi, kitsas nurk mastaapi. Võib-olla peitub see kõik taju ja vajaduste psühholoogias. Aga igal juhul püüame näiteks mägesid pildistades edasi anda pigem nende mastaapi ja suursugusust kui ruumi ning selleks on mõttekam kasutada pikka objektiivi ning laiusnurka saab säilitada horisontaalpanoraami loomisega. mitmest kaadrist. Kui pildistate mägesid tasandikult, st mitte otse mägedes, vaid seal, kus mäed moodustavad tausta, lainurga all, muutub nende suurus kaadri kui terviku suhtes tähtsusetuks. Otse mägedesse pildistades saate kasutada ka lainurki, et näidata tippude vahelisi suuri ruume.

Stepan Razini kalju. Datura mägi. Mäge lainurgaga (20mm) pildistades võime ümbritseva ala laial taustal kergesti oma mõõtu kaotada.

Stepan Razini kalju. Datura mägi. Teleobjektiiv (75 mm) aitab edasi anda skaalat, nimelt mäe kõrgust. Panoraam neljast vertikaalsest raamist.

Steppe, põlde, heinamaid pildistades on vastupidi parem pildistada ruumi edasi andva laiusega. Teleobjektiiv muudab tasapinna tasaseks; see mitte ainult ei too objekte lähemale, vaid vähendab ka ruumi. Laiuselt suudab kaader tabada kõige väiksemat ruumi ja sügavuti kõik, mis eksisteerib kuni horisondini, ja kümneid kilomeetreid reaalset ruumi surutakse fotol õhuvabadeks kihtideks ning suure tõenäosusega jääb esiplaanile. täiesti kadunud.

Popovka. Teleobjektiiviga tehtud maastikuvõte on suure tõenäosusega väga tasane, paljud horisondini ulatuvad kihid on tihedalt kokku surutud ja triibud moodustavad. Külas jääb horisontaalseks vahemaaks vaid mõnisada meetrit ja kaugus silmapiirini kümneid kilomeetreid.

Kompositsioon sõltub ainult autori nägemusest ja igal juhul võib see olla terviklik. Ärge mõelge mallidele.

Kaadris olevad jooned mängivad olulist rolli. Nende abiga antakse edasi ruum. Jooned fotograafias võivad olla teed, elektriliinid, metsakultuurid, kuristike servad või mäenõlvad. Silm klammerdub joonte külge ja koos nendega suunatakse see kas semantilistesse keskustesse või ruumi. Seega, kui kaadris on tee, mis viib kaugusesse, siis silm kindlasti järgib seda ja mida rohkem tee keerleb, seda huvitavam on süžee.

Volsk. Osinovka. Tähelepanu keskpunkti on fotolt väga lihtne leida. Teie pilk jälgib kohe teed kaugusesse. Sellesse samasse kohta tekivad pilve- ja elektripostide read. Siinsel teel on palju jooni - roopad, rööpad, muru tee servas ja kõik jooned graviteerivad kesklinna poole. Joonte mõju suurendab lai pildistamisnurk (10 mm).

Kujutagem ette, et tee läbib raami horisontaalselt, mis sel juhul juhtub. Aga ei midagi, vaid pildile pilk heites hakkab teadvus teed järgima ja väljub hetkega kaadri piiridest. Seetõttu kujutavad maastikumaalijad instinktiivselt teed, mis läheb kaugusesse, mitte ei vii pilku kaadrist kaugemale. Mida rohkem jooni ühes suunas järgneb, seda paremini on rütm nähtav. Kompositsioon ei peaks mitte ainult silma jäädvustama, vaid ka hoidma. Selleks on kõige parem asetada raami valmis geomeetrilised kujundid.

Popovka. Tamm on viimistletud geomeetrilise kujundi välimusega, mis aitab hoida pilku selle raamistikus.

Nüüd siis kuldsest lõikest. Pikka aega ma ise sellest kontseptsioonist ei kuulnud, kuna ma ei õppinud kunstikoolis, ei lugenud maastikumaalijate käsiraamatuid ega vaadanud ka videoõpetusi. Samas olen alati aru saanud, et traditsioonilisel maastikul peaks taevas võtma 2/3 pildist ja maapind 1/3. See tekitab vabaduse tunde, aga kui jätta 1/3 taeva poole, hakkab see kohe kompositsioonile survet avaldama. Teleinimestel on sellele teadusele isegi rakendus – lääne telekanalid filmivad Venemaal reportaaže, kasutades aktiivselt kolmandiku reeglit – kuldlõiget. Jättes 1/3 taeva poole, tekitavad nad survet alateadvusele, kaasates samas kaadrisse mustuse, prügi, koerad jms. Ja kui lisaks veel umbes vöökõrguselt tulistada, võib tekitada sellise võõristustunde, et kohe tahaks siit ära joosta. Kui te mind ei usu, lülitage nende kanal sisse ja oodake aruannet. Kuigi kui taevas võtab enda alla 1/3 pildist, alumise kolmandiku hõivab maa ja keskmise kolmandiku hõivavad metsad või mäed, tuleb kompositsioon üsna tavaline. Õppige vaatajat mõjutama.

Tõeline maastikumaalija näeb kompositsiooni. See annab ka maalile kaalu, mistõttu on oluline jätta kompositsioon tasakaalu. Oletame, et filmime põldu ja sellel üksi seisvat puud. Kuidas me kompositsiooni koostame. Taevas võtab muidugi 2/3 ruumist. Põld on alumine kolmandik ja kui kaugel on künkad või mäed või mets, saadame need taevasse. Kuhu peaksime puu panema? Proovime keskel ja foto läheb liiga raskeks. Ja kui asetate selle kolmandiku võrra paremale või vasakule, saavutab kompositsioon tasakaalu; liigutage seda servale veidi lähemale ja kompositsioon hakkab küljele graviteerima, tekitades kohe tunde, nagu oleks horisont blokeeritud. Kui tugev tuul puhub vasakult ja painutab oksi paremale, siis saame puu asetada vaid kolmandiku võrra vasakule, et raamis oleks ruumi liikumiseks, antud juhul tuulele. Või kui puutüvi on vasakule kaldu, siis on õigem asetada puu kolmandiku võrra paremale. Puutüvede kalle fotol sümboliseerib dünaamikat, kuna meie mõtetes lõpetame liikumise kaadris.

Vaatame näidet lihtsa kompositsiooni kasutamisest:

Tõstame maapinda kolmandiku võrra ülespoole ja pilt muutub meie jaoks “mugavamaks”. Keskel asuv puu aga kaalub endiselt taju.

Liigutades puu vasakule kolmandikule, saame pildi, mis tahab lihtsalt vasakule kukkuda. Mugavat vaatamist ei saa olla.

Asetades puu paremasse kolmandikku, saame paremale ummistuse, mis tundub tüve painde tõttu veelgi suurem.

Asetades puu keskmise ja vasaku kolmandiku vahele, saame peaaegu ideaalse kompositsiooni, kuid vaatame, kuidas puu keskelt paremale välja näeb:

Ja sel juhul tundub kompositsioon veelgi harmoonilisem. Vasakul on ruumi jäänud – õhk. Oleme harjunud lugema vasakult paremale ja samamoodi loeme ka pilte. Seetõttu jõuame liikumises tähelepanu keskpunkti - puusse. Tavatingimustes võiks paremale painutatud tüvi sellele kompositsioonile vastu töötada, kuid meie puhul on tervel puul numbri “9” piirjoon ning võra asend kompenseerib tüve takistuse.

Kompositsiooni koostamisel on reeglid, kuid neid pole vaja pähe õppida. Oluline on vaid teada, et hea kompositsioon on selline, kus pildi vaatamine muutub mugavaks ja hoiab vaataja pilgu foto kaadris.

Nüüd probleemi tehnilisest küljest. Nagu ma juba mainisin, on maastikupildistamisel kõige sagedamini kasutatav lainurkobjektiiv 10-20 mm sigma. Maastikufoto optimaalne ava väärtus on F 8. Suurema väärtuse korral läätse eraldusvõime langeb, väiksemate väärtuste korral kaob servade teravus. Peaaegu kõigi süsteemide jaoks F 8 on optimaalne.

Sageli on maastikufotograafia atribuudiks statiiv – liikumise vältimiseks, mis on eriti märgatav kõrgete eraldusvõimete puhul. Pilves ilmaga, kui peate säriaega oluliselt suurendama, muutub statiiv vajalik tööriist. Ja kindlasti ei saa te ilma selleta hakkama, kui peate HDR-piltide loomiseks tegema samast kohast mitu erineva säritusega pilti.

Maastikupildistamise abivahenditeks on filtrid. Enamasti on need polariseerivad, gradient- ja neutraaltihedusfiltrid. Millal ja milleks neid kasutatakse.

Maastikupildistamisel on päikesepaistelise ilmaga mõttekas kasutada polariseerivat filtrit. Tema töö põhiolemus on peegelduste eemaldamine mittemetalsetelt pindadelt - lehestikult, mis muudab selle küllastumaks ja heledamaks, veepinnalt, muutes selle täiesti läbipaistvaks, ja muudelt pindadelt. Polarisaatori kasutamisel muutub ka taevas küllastumaks ja tumeneb, mis võimaldab selgelt tuvastada pilvede joone, mis samal ajal muutuvad heledamaks ja suurendavad helitugevust. Paljud autorid rõhutavad, et õige aeg polarisatsioonifiltri kasutamiseks on koidujärgne hommik ja päikeseloojangu eelne õhtu, mil Päike on madalal horisondi kohal ning keskpäeval on selle kasutamine pildile kahjulik, sest taeva tumeneb. on ebaühtlane. Siin ma jälle päris nõus ei ole. Polarisaatorit kasutan sageli ka päeval, aga mitte siis, kui taevas on selge, vaid siis, kui sellele tekivad rünkpilved. Need võimaldavad jagada sinise taeva osadeks – muutes ebaühtlase polarisatsiooni peaaegu nähtamatuks. Samal ajal muutuvad värvid heledaks ja küllastunud, mis aitab muuta maastiku erakordseks.

Pildistamine ilma polariseeriva filtrita (vasakul) ja filtriga (paremal). Erinevus on kohe näha, polarisaator lisab fotole küllastust. Sinine taevas on tumenenud, mis annab pilved välja tõmbades sügavuse. Pildistamine toimus pool päeva, Päikese suhtes 45 kraadise nurga all – selles asendis töötab polarisatsioonifilter maksimaalselt.

Kuid õhtu- ja hommikutundidel ei tunne ma polarisaatori järele vajadust, kuna siin on oluline anda edasi päikesetõusu ja -loojangu loomulikke kauneid värve ning polarisatsiooni tugevus sellises valguses on väga kaheldav.

Polariseeriv filter on esimene asi, mille ostan pärast maastikuobjektiivi ostmist. Pean seda maastikufotograafi jaoks asendamatuks töövahendiks.

Gradientfiltreid kasutatakse muudes tingimustes. Gradiendid võivad olla erinevad - tumeda osa heledamaks muutumise tiheduses, heledast tumedale osast ülemineku teravuses, kuju järgi. Kõige sagedamini kasutan pilvise ilmaga gradienti liiga ereda taeva summutamiseks ja selle detailide säilitamiseks, säästes neid ülevalgustamise ja leviulatusest välja langemise eest. Negatiivne külg on see, et gradient ei saa järgida maastiku kuju ja tumenemine osutub lineaarseks, st puud, mäed jne võivad selle alale langeda. Või peate ohverdama osa horisondi kohal olevast taevast.

Pikemate säriaegade kasutamiseks kasutatakse neutraalse tihedusega tumedaid ND filtreid võrdsed tingimused, ilma ava sulgemata ja pimedamat kellaaega ootamata. ND Filter vähendab objektiivi läbiva valguse hulka. Neid filtreid on ka erinevat tüüpi – erineva tugevuse ja disainiga. Muutuva tugevusega filter on maastikukunstnikule väga mugav. Neid filtreid kasutatakse peamiselt veega katsetamiseks – koskede filmimiseks ja surfamiseks. Sel juhul muutuvad aja jooksul liikuvad voolud rohkem sarnaseks udu kui veevooluga.

Maastikufotograafia hõlmab mitmesuguseid žanre. See hõlmab, kuid ei piirdu, maastiku-, ilma-, astrofotograafia, linnu- ja loodusfotograafia. Kõik need kategooriad eeldavad asjakohaste erioskuste omamist ja neid saab laiendada.

Kui olete maastikufotograafina alles alustamas, tasub kaaluda mõnda asja.

1) Mida sa pildistada tahad?

Kuna loodusfotograafia on nii lai, võite veeta palju aega igas alamžanris. Seega tuleb endalt esitada oluline küsimus – mida sa pildistada tahad? Kas soovite taimedest ja putukatest lähivõtteid teha? Kas teile meeldib loodusmaailm makropildis või paeluvad teid rohkem suurepärased mäeahelikud ja järved?

Võib-olla sina huvitavam kui lind ja suuremad loomad kui päikeseloojangud ja päikesetõusud. Mõistmine, mis teile meeldib ja mida soovite pildistada, on suurepärane esimene samm.

2) Milliseid seadmeid vajate?

Kui teate, mida soovite pildistada, saate teada, millist varustust vajate. Kui pildistate maastikku, on kasulikud lainurkobjektiivid, metsloomade ja lindude jaoks on aga hea valik suum- või teleobjektiiv.

Statiiv sobib suurepäraselt maastike ja astrofotograafia jaoks, kuid kui proovite pildistada lendavat lindu või liikuvat looma, on teie kaamera kasutamise teadmine teie kõige väärtuslikum vara.

3) Asukoht ja planeerimine

Koha ja kellaaja valik, aga ka aastaaeg oleneb sellest, mida pildistada soovitakse. Uurige asukohta eelnevalt, et näha valguse suunda, võimalikke ohutusprobleeme või maastikuelemente. Seejärel naaske fotosessiooni jaoks parimale kellaajale.

Kui pildistate lilli, pöörake tähelepanu nende õitsemise aastaajale. Lindude pildistamiseks peate natuke aru saama nende elupaigast ja kellaajast, mil nad on aktiivsed. Kui soovite pildistada ohtlikumaid metsloomi, on kõige parem minna koos kellegi kogenud inimesega.

Rahvuspark on suurepärane koht maastiku ja eluslooduse jaoks. Pange tähele, et mõnes pargis filmimiseks võib tekkida vajadus taotleda eriluba ning mõnes piirkonnas on neil ka hooajalised või ajapiirangud. See mõjutab teie planeerimist, kui pildistamisaeg on piiratud.

4) Valguse lugemine

Nagu eelmises näpunäites, saab valguse suuna määrata, külastades esmalt oma asukohta. Samuti saate teha piirkonna kohta veebipõhiseid uuringuid või transkribeerida selle teiste piirkonnas tehtud fotode põhjal.

Kui pildistate maastikke, siis saabuge umbes tund enne päikesetõusu/loojangut ja valmistuge pildistamiseks. Nii saate keskenduda oma kompositsioonile ja teha võib-olla isegi paar proovivõtet. Mängige valge tasakaalu, särituste ja erinevate kaameranurkadega.

Kui ootate metsloomade ilmumist, kasutage seda aega selleks õiged seadistused kaamerad. Kui loom ilmub, peate olema valmis pidevalt pildistama, püüdes tabada täiuslikku hetke.

Lähemate objektide või lillede pildistamine annab rohkem aega katsetamiseks, kuid veenduge, et valgus ei oleks tasane. Võtke kaasa helkur või proovige leida nurki, mis annavad teile varju, kuju ja mõõtmed.

Järeldus

Loodusfotograafia pole mitte ainult ulatuslik, vaid ka täis huvitavaid alažanre ja pildistatavaid teemasid. Algajatele on enamikul juhtudel parem enne pildistamist teha eeluuring. Mida rohkem õpite oma teema kohta ja kuidas seda kõige paremini pildistada, seda paremini saate seda teha.

Metsloomade puhul on kannatlikkus suureks abiks, kuna vajate vaatlemiseks rohkem aega. Kui sa armastad loodust, siis see on suurepärane viis neid põgusaid hetki uurida ja säilitada. Otsustage, mida soovite pildistada. Võtke vajalik varustus. Uurige, planeerige ja proovige tabada parimat valgust. Ja ennekõike lõbutsege!

36405 Teadmiste täiendamine 0

Maastikufotograafia võib jagada mitmeks komponendiks, millest peamised on maastikufotograafia ja linnapildi fotograafia. Meie tunni esimene osa on pühendatud maastikufotograafiale.

Maastikufotograafia on fotograafia üks raskemaid ja probleemsemaid valdkondi. Ütlen, et mulle, kogenud fotograafile, tekitab maastikufotograafia ikka raskusi. Tehnilisest vaatenurgast pole see nii keeruline – hankige lihtsalt statiiv, lainurkobjektiiv ja pöörake rohkem tähelepanu säritamisele. Mis teeb seda tüüpi fotograafia nii väljakutsuvaks?

Ennekõike tuleb maastikufotograafiale läheneda loominguliselt, et suuta jäädvustada meeleolu ja see vaatajani viia. Kui asja tehnilist poolt saab kirjeldada, siis fotograafia loomingulise komponendi osas saame vaid nõu anda – teil on vaja arendada oma nägemust tõeliselt ainulaadsetest fotodest.

Varustus

Alustame kõige lihtsamast. Millise objektiivi peaksite valima? Kuigi suurepärased fotod saab hankida mis tahes objektiiviga, kuid eelistatav on kasutada lainurkobjektiivi. Need võimaldavad jäädvustada maastiku ruumi, rõhutatud perspektiivi, mis lisab pildile sügavust. Kui kasutate APS-C sensoriga peegelkaamerat, siis pöörake tähelepanu 10-20 mm fookuskaugusega lainurgale; täiskaaderkaamerate jaoks on valikus 12-24 mm, 16-35 mm, 17-40 mm objektiivid. Suumobjektiivi on aga mugav kasutada parim kvaliteet Fikseeritud fookuskaugusega objektiivid pakuvad. EGF-i vahemikus pakuvad 12-24 laia vaatenurka, 16-35 ja 17-40 aga oluliselt väiksemat vaatenurka, kuid need pakuvad vähem optilisi moonutusi, eriti pildi nurkades. Ülilainurk- ja kalasilmobjektiivide kasutamine muudab teie fotod ilmekamaks ja originaalsemaks. Kuid ainult kalasilmobjektiiviga ei ole huvitav kõiki kaadreid pildistada, nii et see on hea lisana põhiobjektiivile.

Maastikupildistamisel kasutate suure teravussügavuse saavutamiseks peaaegu alati väikeseid avasid: tavaliselt f/11-f/16. Soovitatav on vältida väga väikeseid avasid, nagu f/32, kuna see vähendab difraktsiooni tõttu pildikvaliteeti (efekt, mis vähendab pildi teravust ja kontrasti).

Maastikupildistamisel peaksite kasutama ainult käsitsi teravustamist, eriti kui pildistate esiplaanil olevaid objekte kaamera lähedal.

ISO-tundlikkus tuleb seada madalaimale, mida kaamera võimaldab, tavaliselt ISO 100-200. Vähendatud dünaamilise ulatuse tõttu ei ole soovitatav kasutada mõne kaamera puhul lisavarustusena saadaolevat ISO 50 laiendust. ISO 100 juures pildistades on pilt praktiliselt müravaba, laia dünaamilise ulatusega ja suurepärase pildikvaliteediga, mille teravust saab töötlemise käigus parandada, kartmata tugeva müra ilmnemist. Säriaeg: Nagu võite ette kujutada, annab väikese ava ja madala ISO kombinatsioon kiire säriaja. Sõltuvalt valgustusest võib säriaeg olla sekundi murdosast (1/250 või 1/500) kuni mitme sekundi või isegi minutini.

Kui olete tõsiselt huvitatud maastikufotograafiast, peaksite mõistma statiivi kasutamise vajadust. Statiiv on teravate ja üksikasjalike fotode tagamisel võtmeelement, eriti pika säritusega. Veelgi enam, statiiv võimaldab teil kompositsiooni hoolikalt valida ja läbi mõelda. Statiivi abil on võimalik kasutada eritehnikat, mis võimaldab teha vapustavaid fotosid: päikesetõusul või -loojangul tehke kaks võtet samast stseenist – esimene säritatakse taevasse, teine ​​esiplaanile, seejärel kombineerige need kokku. - saate originaalpildi kõige laiema dünaamilise ulatusega. Käes käest pildistades on võimatu teha kahte absoluutselt identset kaadrit.

Maastikupildistamisel on soovitatav kasutada filtreid - polariseerivaid ja . UV- ja kaitsefiltrid ei ole kasulikud, kuna need võivad vähendada pildikvaliteeti, vähendada teravust ja suurendada pimestamise tõenäosust. Filtrite valimisel on oluline arvestada, et nende kasutamine ülilainurkobjektiividel (18 mm või vähem) võib põhjustada kaadri ebaühtlase valgustuse ja vinjeteerimise soovimatut mõju.

Pildistamiseks valmistumine

Suur osa fotograafia edust sõltub sellest, kui hästi te selleks valmistute. Peate hoolikalt läbi mõtlema, mis võib pildistamist segada või sundida teid tagasi tulema. Mida rohkem võimalikke nüansse arvesse võtate, seda tõenäolisemalt keskendute täielikult pildistamisele. Lahendage korralduslikud küsimused: kuidas jõuate võttepaika ja kus viibite. Kui ööbida pole plaanis, tuleb siiski mõelda ööbimisvõimalusele – aega ei pruugi arvestada, asjaolud võivad muutuda.

Riietuge nii, et teie riided ja jalanõud ei tekitaks ebamugavust. Kaasa võtta vihmavari või kapuutsiga jope. Kaaluge oma varustuse kaitsmist tugeva vihma korral. Hoidke taskulamp käepärast. Proovige siiski enne pimedat metsast või mägedest välja saada, sest seal ööbimine pole just kõige parem parim variant. Ostke piirkonna kaart ja kasutage seda objektidel, mida ei saa segi ajada, navigeerimiseks. Samuti on hea, kui teie käsutuses on kompass.

Ärge unustage vett ja toitu kaasa võtta. Parem on mitte minna kaugetesse ja mahajäetud kohtadesse üksi. Veenduge, et teie mobiiltelefoni kontol on raha ja selle aku on täielikult laetud. Kui lähete autoga, kontrollige varurehvi, täitke paak bensiiniga ja ärge sõitke rikkis autoga minema. Rääkige oma sõpradele ja sugulastele, kuhu te täpselt lähete (reisite) ja ligikaudset tagasituleku aega.

Enne pildistamist kontrollige oma kaamera sätteid, aku laetust ja mälukaardil ruumi. Optimaalne on pildistada RAW-vormingus, kui valge tasakaalu seadistus on seatud automaatseks, seejärel valite konverteris soovitud tasakaalu. Kasutades erinevaid valge tasakaalu sätteid, saate saavutada atraktiivsema värvide taasesituse.

Valgus

Valgus on maastike pildistamisel hädavajalik element. Õige valgus võib muuta isegi tuhmi objekti, kuid vale valgus võib rikkuda isegi parima stseeni. See on naljakas, kuid paljud uued fotograafid usuvad, et selge päikesepaisteline päev ja pilvitu taevas on suurepärased tingimused pildistamiseks – kuid see pole tõsi – need on halvimad tingimused, mida maastike pildistamiseks ette kujutada. Parim valgus pole mitte ere, keskpäevavalgus, vaid päikesetõusu või -loojangu pehme valgus. Varjud muutuvad selgeks, värvid on soojad, rikkalikud ja silmale meeldivad. Seekord helistavad kogenud fotograafid.

Selles valguses maastiku jäädvustamiseks on vaja varakult tõusta ja hilja üleval olla, kuid tulemused on seda väärt. Mõnikord saate teha fantastilisi fotosid enne päikesetõusu – kauneid maastikufotosid on täiesti võimalik teha ka öösel. Kui vähegi võimalik, lisage oma kaadrisse ka kuu – see muudab selle huvitavamaks.

Kui te ei saa või ei taha oodata päikeseloojangut või päikesetõusu, on keskpäeval pildistamine veel üks strateegia parema valgustuse saavutamiseks. Kui taevas on pilvitu, proovige see võimalikult palju kaadrist välja jätta ja vastupidi, kui pilved moodustavad keeruka mustri, muutke taevas kindlasti kompositsiooni osaks. Sel juhul aitab polariseeriv filter rõhutada kontrasti pilvede ja taeva vahel ning muudab värvid küllastumaks.

Teine võimalus suurepärase pildi saamiseks on mustvalge. Isegi vähese valgusega tehtud foto saab muuta suurepäraseks fotoks, teisendades selle mustvalgeks, kuid kõik fotod ei saa küllastumisest kasu. Must-valges režiimis on tekstuuride, servade ja muude kontrastsete elementide rikkad raamid selgelt kasuks, samas kui teised võivad tunduda “tasapinnalised”. Igal juhul ärge kõhelge graafikaredaktoris (mitte kaamerasiseselt!) järeltöötluse ajal kontrastiga katsetamast.

Keskpäevane pildistamine, päikeseloojang või -tõus ei ole ainus aeg, mil fotograaf saab kvaliteetse foto teha. Isegi kui taevas on pilves või sajab paduvihma, saate suurepärase võtte. Pilved ja tormine taevas lisavad fotole sobiva meeleolu ja võimaldavad teil anda maastikele ebatavalise ilme.

Meeleolu

Samad kohad võivad välja näha väga erinevad. Ilm, kellaaeg ja paljud muud erinevad tegurid mõjutavad keskkonda – see ei ole kunagi endine.

Kahel pildil on sama juga. Esimene foto on tehtud suvel, päikesepaistelisel päeval - juga on peaaegu nähtamatu ja valgus pole eriti meeldiv. Ühesõnaga, see on tüüpiline foto, mille on teinud tüüpiline turist. Teine foto on tehtud päeval, mil kellelgi poleks tulnud pähegi seda juga külastada. Külm sügispäev, udu ja vihmane ilm, mis kose intensiivistasid, täitsid foto meeleoluga - see on hüpnotiseeriv.

Ärge kartke pildistada vihma või lumega – professionaalsed objektiivid ja kaamerad on tolmu- ja niiskuskindlad (selle saate teada oma fototehnika kirjeldusest) ja isegi kui mitte, saate 100% kaitse niiskuse eest, ostes spetsiaalse plastikust või polüetüleenist korpuse.

Gradientfiltri abil vähendage pilvise värvitu taeva heledust ja tooge esile pilvede tekstuur. See annab teie fotole täiendava helitugevuse. Kui lisate pilvevahele sinise taeva killud, on gradientfiltri mõju neile samaväärne polariseeriva filtri mõjuga.

Aastaajad

Iga aastaaeg toob fotograafidele oma kingitused, seega ärge lükake maastikufotograafiat suvepuhkusele.

PILDISTAMINE SÜGISEL, PILVESE ILMAGA
Vihma pildistamisel peate objektiivi palju allapoole jääma, et sellega pildistada pikk säritus. Sel juhul ilmuvad vihmapiisad triipudena, mis jätab fotol mulje vihmasest ilmast. Peate lihtsalt jälgima, et vihmapiisad objektiivile ei satuks. Tilgad muudavad pildi uduseks.

Uduse ilmaga saab jäädvustada suurejoonelisi maastikke. Udumuljet saab tugevdada, kui asetada objektiivi ette haruldasest siidkangast võrk. Ruumi sügavuse edasiandmiseks tuleb esiplaanil kaadrisse asetada mõni tume objekt.

TALVEMAASTIK
Heledatel päikesepaistelistel päevadel on maastiku kontrastsus väga suur, mis on tingitud pimestavalt eredate lumel olevate helgete ja näiteks tumedate puude, eriti okaspuude kombinatsioonist.

Parem on pildistada talvemaastikku hommiku- või õhtutundidel, mil kaldus päikesekiired tekitavad piklikke varje - see elavdab kompositsiooni ja rõhutab hästi lume tekstuuri.

Talvise foto lumi peaks olema hästi üksikasjalik. Seega, pildistades maastikku, kus lumi võtab suurema osa kaadrist, määratakse säritus lume heleduse mõõtmise teel. Kui objektil olevad lumi ja tumedad objektid on pildi vaatenurgast samaväärsed, määrab särituse nende keskmine heledus, kuid võttes arvesse lumes esinevaid suuremaid detaile võrreldes tumedate objektidega.

Koosseis

1. Kolmandiku reegel

Hea kompositsioon on maastikufotograafia oluline osa, kuid see on kõige raskem ülesanne. On mõned "reeglid", mis aitavad teil oma kompositsiooni parandada, kuid korralike võtete saamiseks peate pidevalt arendama "loomingulist" silma.

Kõige tavalisem viga, mida algajad fotograafid teevad, on horisondijoone asetamine kaadri keskele – tulemuseks on staatiline ja tasakaalustamata pilt. Esimene samm kompositsiooni parandamiseks on pildistada maastikku, kasutades kolmandiku reeglit. Oleme seda juba vaadanud oma eelmistes kompositsioonitundides, kuid oleks kasulik teile meelde tuletada. See on väga lihtne – jaga raam mõtteliselt horisontaalselt kolmeks osaks. Ja pildistage proportsioonides 1/3 esiplaanist, 2/3 taevast või vastupidi – 2/3 esiplaanist ja 1/3 taevast. Teisisõnu loo asümmeetriline kompositsioon.

Loomulikult ei ole kolmandiku reegel kõigi fotode jaoks imerohi, kuid seda tasub meeles pidada.

2. Esiplaan ja perspektiiv

Üks tõhusamaid viise tugeva kompositsiooni loomiseks on kasutada laia vaatenurka ja asetada esiplaanile objekt (lill, kivi jne) See objekt koos lainurga täiustatud perspektiiviga objektiiv annab sügavustunde.

Teravussügavus peaks hõlmama kõiki objekte. Seetõttu on soovitatav seada ava f/11 või f/16.

3. Kompositsiooni muud elemendid

Looduses on palju elemente, mis aitavad luua ekspressiivset kompositsiooni – diagonaalid on neist kõige mõjuvamad. Kasutage diagonaaljooni, et juhtida vaataja tähelepanu objektile. Kui vaatate lähemalt, näete, et kõik ümbritsev allub teatud juhistele. Otsige juhiseid ja proovige need kompositsiooniga sobitada.

Mustrid (korduvad kujundid) ja tekstuurid on kompositsiooni teised elemendid. Looduses pole lihtne näha loomulikke mustreid, kuid sageli leidub erinevaid tekstuure: väikesed liivaosakesed, puukoor, kivid ja paljud muud huvitavad objektid aitavad fotot huvitavamaks muuta.

Peaasi kaadris

Määrake, mis on kaadris peamine. See võib olla üksildane puu, kivi, mägi, maaliline mets, nõlv või tee. Kasutage vedelkristallekraanil (pildiotsijas) kompositsiooniruudustikku, jagage kaader kolmandikuks ja asetage põhiobjekt vertikaalse ja horisontaalse ruudustiku ristumiskohta.

Püüdke jälgida, et fotol oleks kolm plaani: esiplaan, keskmine ja kaugem – nii näeb maastik välja mahukam ja ruum on paremini edasi antud. Esiplaan tuleks joonistada selgelt ja üksikasjalikult, taust võib olla udune, mida varjab atmosfääri udu.

Püüdke mitte muuta maastikku "tühjaks". Võimaluse korral on parem täita tühi ruum. Taevas võib see täiteaine olla pilved. Esiplaanil on põõsad, kõrge rohi, kivid, lehed, oksad, loomad.

Ärge püüdke kõike, mida näete, korraga ühte kaadrisse mahutada; vabanege juhuslikust ja monotoonsest ruumist, mis täidab ilmekalt suurema osa kaadrist – vesi, taevas, lehestik. Jätke ainult kõige olulisemad, ilusamad ja huvitavamad asjad. Metsas otsi lagedaid kohti.

Liiga paks lehestik ja oksad tekitavad kirevust, väikseid esiletõstmisi ja väga pakse varje, mis näevad fotol välja nagu “mustad vahed” – sellised pildid näevad hullemad välja kui hoolikalt läbimõeldud kompositsioon.

Kui te ei leia täidist, kärpige pilti, et tuua esile maastiku huvitavam osa. Saab veidi kõndida ja erinevaid pilte teha – otse või nurga all, kõige madalamast punktist. Ronige mäele, liumäele või mis tahes hoonesse – sealt saate teha mitmemõõtmelise ruumilise panoraampildi.
Krundi valimisel otsige põhielement maastik, mida rõhutatakse, samuti viis, kuidas ümbrus seda rõhutab ja täiendab. Kaadri komponeerimisel jälgi, et objekt sobituks süžeega harmooniliselt. Näiteks raami alumisest servast ei tohiks puu kasvada – jätke alla ruumi; ära lõika mäetippu ära, jäta natuke “õhku”.

Maastiku pildistamisel pöörake alati tähelepanu kildudele, sest ainult üldplaane pole üldse vaja pildistada. Hoolikas pilk võib esile tuua huvitava maastikuosa, kaunid ja ilmekad detailid. Kuid ärge laske end tugevast suumimisest meelitada - siin peate säilitama fragmendi terviklikkuse, vastasel juhul näeb pilt välja nagu midagi sellest rebitud. üldplaneering abstraktne tükk, millel puudub tähendus.

Panoraam

Lõpuks harjutage panoraampiltide tegemist. Siin peaksite järgima mitmeid reegleid. Kõik teie panoraami tulevased kaadrid peaksid olema objektiga samas skaalas, seega ärge teravustage sellele lähemale ega kaugemale. Ava väärtus tuleks jätta konstantseks. Võtteid tuleb teha nii, et need kattuksid üksteisega. Vastasel juhul ei saa panoraamõmblusprogramm kaadrite servade teabe puudumise tõttu lõplikku pilti kokku panna.

Säritusvigade vältimiseks saate kasutada kaamera kahveldusfunktsiooni.

Veefotograafia

Kui on vaja pildistada lainetuse või väikese lainega kaetud vett, siis see on tehtud vastukülgvalgustusega objektiivi optilise telje suhtes 35-45° nurga all.

Vett vastu valgust pildistatakse siis, kui pilvega varjatud päikesekiired langevad veele, tekitades ilmekad läikivad triibud. Kuid peate jälgima, et päike ei satuks objektiivi vaatevälja.

Parem on tulistada merd kõrgest punktist. Siis hõivab veeruum olulise osa kaadrist ja foto osutub ekspressiivsemaks.

Surfi pildistatakse tavaliselt madalast punktist, mille säriaeg on vähemalt 1/1000 s.

Parem on pildistada voolavat vett lühikese säriajaga. Sel juhul tekib pildi kerge hägustumine, mis jätab mulje vee liikumisest.

Mägimaastik

Mägedes on parem pildistada varahommikul. Nendel tundidel edastatakse õhk kõige tõhusamalt. Pilves ilm teeb ka ilmekamad fotod.

Päikesepaistelistel päevadel tuleb objekt valida tumeda esiplaaniga, mille heledus määrab särituse. Sel juhul on kaugused mõnevõrra ülevalgustatud ja paistavad prindil heledamad kui esiplaan, mis rõhutab ruumi sügavust ning täidab maastiku õhu- ja avarustundega.

Külgvalgustust peetakse parimaks, kuna see rõhutab mägede kuju ning kaldus kiirte poolt valgustatud udu loob sügavuse mulje. Kui päike on kaamera taga, muutub pilt tasaseks. Eest pildistades osutub pilt väga kontrastseks, detailid, eriti esiplaanil, kaovad.

Päeval kõrge päikesega mägimaastikku pildistades ilmuvad pildil detailid ilma piisava kontrastita.

Särituse määramisel tuleb arvestada, et kõrgusega mägedes suureneb päikesevalguse intensiivsus ja see omandab teistsuguse iseloomu kui tasandikul. Kõrguse kasvades varjude heledus väheneb ja maastiku heledate alade heledus suureneb. Seetõttu kauguses ilma esiplaanita pildistades lüheneb säriaeg võrreldes tasasel maastikul pildistamisega: kõrgusel 500 m x 1/4, 1000 m x 1/2, 2000 m x 3/4, 3000 m poole võrra.

Liustiku pinnale esiletõstmiste saamiseks peaksite pildistama taustvalguses.

Teema põhiküsimus: kuidas õppida nägema kauneid maastikke?

Kaunis maastik on üles ehitatud sellele, et süžee ühendab kõik kaadris ja allutab keskkonna ühisele ideele - autori mõttele, luues vaatajas teatud meeleolu, emotsioonid ja järeldused.

Edu teile ja kogu teie pildistamisele!

Kust alustada

Saan suurepäraselt aru, et mitte kõiki algajaid ei suuda üllatada selline terminoloogia nagu säriaeg, ava, fookuskaugus. Soovitan siiski esmalt tutvuda “Fotograafia õpikuga” (“Maastik” on selle otsene jätk) ja samal ajal “Fotosõnastiku” lehel terminoloogiat värskendada, et mitte tagasi pöörduda selgituse juurde. võtmemõisteid: see on mugavam (ja kasulikum) kui iga kord linkide kaudu jooksmine ja tagasi jooksmine. Ja mis kõige tähtsam, see on kasulik mitte ainult maastiku pildistamise lugemiseks. Nagu ma aru saan, kavatsete pildistada, mitte ainult lugeda :)

Objektiiv

Saate pildistada maastikke absoluutselt iga objektiiviga, alates kalasilmast kuni pika teravustamiseni. Ja kui teil on ainult üks objektiiv, millega saate suurepäraseid pilte teha, siis ärge ostke teist - spetsiaalselt "maastike jaoks". Ja siis tuleks teksti võtta ainult viitamiseks, mitte joosta poodi laia optikat otsima, et "kaadrisse mahuks rohkem".

Üldiselt soovitan mitteprofessionaalidel pildistada ükskõik millist objekti ühe objektiiviga ja õppida seda tegema nii, et kõik plaanid tulevad pauguga välja. Sest

Kalli optika (või uue kaamera) ostmine ei paranda kunagi kellegi fotograafiaoskusi.

Ja siiski on mõned reeglid, mida peaksite teadma. Enne maastike pildistamist tuleb valida oma kollektsioonist “õige” objektiiv (või õige fookuskaugus, kui objektiiv on ainult üks). Punkti- ja pildikaamerate, kompaktkaamerate ja muude mittevahetatava optikaga kaamerate omanikele ei kao küsimus kuhugi. Nende objektiiv on kindlalt kaamerasse sisse ehitatud, kuid seda peab ka oskama kasutada. Asetage see "lainurk" asendisse; siin pole vaja "suumi välja tõmmata". Täpsemalt pole see alati vajalik. Järgmisena lugesime koos “peegelinimestega”, kuidas õigesti maastikku pildistada :)

Niisiis, võtame lainurkobjektiivi või seame olemasoleva minimaalse fookuskaugusele. Lainurk-optika tagab suurema vaatenurga ja suurema teravuse ning seetõttu kasutatakse seda sagedamini maastike jaoks. Muidugi saab keskmise nurga all ja teleasendis (ja isegi väga pika teleobjektiiviga) pildistada ka maastikke mitte kehvema tulemusega, sest palju sõltub plaanidest. Sellegipoolest pildistatakse maastikke sageli lainurkade all, kuna maastikud viitavad kogu väljale avarusele ja teravussügavusele (mida on pika teravustamise optikaga raske saavutada).

Vaatame kõiki näiteid konkreetse (ja üsna eelarve) mudeli abil: Pentax DA 16-45 mm f/4 objektiiv. Arvestage, et ma propageerisin seda :), kuid Canoni ja Nikoni omanikud ei tohiks olla ärritunud ega "religioossesse vaidlusse" sattuda! Teie tehnika pole halvem ja isegi parem! Asume asja kallale. Oleme nüüd huvitatud 16-45 objektiivi numbritest. See on fookuskaugus. Kuna mul on digitaalne peegelkaamera ja Pentaxi kaadri (maatriksi) kuvasuhe on ligikaudu 1,5, korrutame 1,5 oma numbritega ja saame ekvivalentse fookuskauguse (EF) 24-68 mm. Tegin selle ümberarvutuse, et saaksite sellega oma fookuskaugust võrrelda. Neile, kes aru ei saa: Soovitan tungivalt fookuskaugust 35 mm ekvivalendis (EGF) uuesti lugeda :), kuna allpool on märgitud ainult samaväärne fookuskaugus. Selle tulemusena on meil lainurkobjektiiv (kõik alla 35 mm on “lai”), väike 68 mm teleobjektiiv ja konstantne ava f4 “suumi” erinevate otste jaoks. Nagu näete, pole see kõige silmapaistvam "suum", kuid selle lainurk on üsna korralik.

Mis on moonutus

Niisiis, seadsime objektiivi kõige laiema nurga asendisse, antud juhul on see 24 mm. Portreesid ei tohiks muidugi teha lainurga all, sest lainurkobjektiiv (isegi kallis!) võib oma disaini tõttu tekitada (ja tekitab!) geomeetrilisi moonutusi ehk nagu öeldakse ka “moonutusi” .” Mis on moonutus?
See on objektiivis oleva pildi kõverus, mis on tingitud objektide ebaühtlasest suurendusest objektiivi (läätsede rühma) keskelt kuni selle servadeni.

Ja nüüd sama asi, aga lihtsam: see on siis, kui sirged jooned paistavad kõverad, foto keskosa paistab välja, taust tundub tegelikust kaugemal ja perspektiiv on moonutatud :) Miks see nii juhtub? Igas objektiivis on üldiselt servades kõik hullem, siin on ainult üks lohutus - moonutuste korral pildi teravus ei halvene. Muidugi on spetsialiseeritud lainurk-alimpildis moonutused minimeeritud, kuid isegi seal on see endiselt olemas.

Pildil on palja silmaga selgelt nähtavad geomeetrilised moonutused, pildistamine toimus kõige laiema nurga all (EGF = 24 mm). Eriti torkab silma, kuidas parempoolne maja on külili kuhjatud, meenutades pigem Pisa torni kui elumaja. Mis siis, kui ta kukub? :) Kuidas pildistada maastikku ja elada kogu elu selle leinaga südames? Kas moonutus on foto viga? või objektiiv? Muidugi on objektiiv kaasatud (ja mida laiem nurk, seda rohkem moonutusi), kuid loomingulisi küsimusi on siiski palju ja täpset vastust ei tea keegi.

Üks on kindel: moonutus on alati väiksem puudus kui ebaõnnestunud kaader :)

Noh, kogemuse lõpuleviimiseks:

Moonutuste puudumine on alati väiksem eelis kui hästi komponeeritud kaader :)

Ja juba ülilainurk-kalasilmobjektiivi puhul muutub miinuste kategooriast tulev moonutus sujuvalt vaieldamatuteks eelisteks :) Ja üldse on fotosid, kus sarnasel moel püütakse rõhutada väljendusrikkust või dünaamikat. krundist. Lõpetuseks tasub lisada: moonutused iseenesest on väga halvad :) Noh, nad selgitasid... nad ajasid mind täiesti segadusse! - ütleb teine. Tegelikult on olukord selline. Tühi ja mahajäetud maantee. Valgusfoori pole, kuid peate jõudma teisele poole. Muidugi lähete üle – ärge oodake tegelikult, kuni foorid paigaldatakse :) vaid rikkuge reegleid liiklust- see on väga halb... parem on seda mitte rikkuda! Ja järeldus? Ja järeldus on lihtne: kõik tuleb kogemusega! :)

Moonutuste vähendamiseks või vastupidi, selle mõju suurendamiseks (näiteks kunstilistel eesmärkidel), peate teadma, et sellised moonutused on eriti tugevad, kui pildistate alt üles kaadrit, kus on vertikaalsed jooned (sambad, puud, seinad). hoonetest jne.) Ja eriti kui need jooned asuvad pildi servadele lähemal. Moonutused vähenevad oluliselt, kui suumite (suurendate fookuskaugust). Ja loomulikult ei keela keegi kasutada kvaliteetset optikat, nt
SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited objektiiv või sarnane lainurk ja kvaliteetne põhiobjektiiv on olemas ka laiema nurgaga (ja võimsa avaga). Sarnase klassi optika on saadaval ka paljudes teistes süsteemides, kuid kõigi “maastikutegijate” kohta ei jõua ma ajapuudusel arvustusi kirjutada. Selliste läätsede üldine puudus on üks - hind tabab teid kohapeal ja mitte silma, vaid silma. Kuid isegi kõige kallim neist ei suuda moonutusi täiuslikult parandada. Seetõttu parandavad paljud inimesed Photoshopis moonutusi ja me naaseme maastike pildistamise juurde oma 16-45/f4-ga.

Maastik ja ava

Üldiselt on lainurk maastike jaoks hea, samas kui fookuskaugus 50 mm või suurem on portreede jaoks optimaalne. Maastike puhul on ava reeglina suletud, nii et kõik on terav, "nabast lõpmatuseni", nagu sageli juhtub kompaktkaamerad: sealsetes maastikes ei pea üldse ava katma :). DSLR-i on keerulisem kasutada (ükskõik, mida reklaam ütleb!) – kiire objektiiv võib kaugetele objektidele teravustamisel esiplaani hägustada. Ja isegi mitte väga kiiresti, nagu meie puhul - vaadake näidet:

Maastik nr 1. Tee mere äärde.
ava f4, säriaeg 1/2000, EGF 39 mm.

Fotot suurendades näeme, et esiplaanil olevad kivikesed on veidi hägused. Miks? On teada, et erinevat tüüpi moonutused suurenevad objektiivi serva suunas ja vähenevad selle keskpunkti suunas. Kattes läätse diafragmaga paneme tööle vaid läätse keskosa. Need. vähendada moonutusi. Need on optika seadused. See kehtib ka teravuse kohta – kui ava avanemine väheneb, siis teravussügavus (teravalt pildistatud ruumi sügavus) suureneb. Ma ei piina teid tõenditega: usklikud otsivad materjale Piiblist või usuvad kõike, mida jutlustaja ütleb; ateistid võtavad füüsikaõpiku ja leiavad optika osast optiliste süsteemide konstrueerimise valemid ja lihtsa läätse omadused; fotograafid usaldavad lihtsalt oma kogemusi - valik on teie :) Lähme tagasi foto juurde. Siin määrati ava f4 selle objektiivi jaoks maksimaalselt avatud; seetõttu on teravussügavus väike ja taustal olevad kivikesed "ei langenud sellesse teravussügavusse" - need olid veidi udused. Miks on esiplaan hägune? Kuna teravustamine toimus sellest üsna kaugel (piki rannajoont). Kivikestele “tähelepanu koondamiseks” tuli keskenduda neile ja siis on kõik muu hägune - nii meri kui ka rannajoon. Aga mis siis, kui tahame, et kogu väljal oleks terav raam? Täpselt nii, pildistage maastikku suuna-ja-tulista kaameraga! Ja õnnetud DSLR-ide omanikud peavad oma peaga väga kõvasti mõtlema :) - näiteks selle üle, kuidas ava all hoida: selleks peate lugema juhiseid, seejärel uurima kaamerat ja seejärel otsima kus see hoob või ratas on ava kontrollimiseks ja isegi mõelge, mis asendisse peaksite selle ratta keerama ja mida numbrid tähendavad, mis muutub ja millist teravust see põhjustab - üldiselt ei ole kõik nii lõbus üleüldse... :)

Aga kui tõsiselt rääkida, siis pildil kasutatud väga lühike säriaeg võimaldas sulgeda augu 11 peale (sel juhul lähevad kõik meie pildi moodustavad valguskiired objektiivi läätsede keskmele lähemale!) – ja siis me teemegi. saada terav pilt taustal olevatest kivikestest - kuni mereni kaasa arvatud. Sel juhul saadi säriaeg 1/250 sek, mis on staatiliseks pildistamiseks enam kui piisav. Teoreetiliselt piisaks 39 mm fookuskaugusega säriajast 1/60 sekundit, kuid äärmuslike väärtuste (nii säriaeg kui ka ava) juurde ei soovita ma minna, kui see pole hädavajalik.

Maastik nr 2. Tee mere äärest :)
ava f8, säriaeg 1/500, EGF 24 mm.

Maastikufoto lähedase (või kaugema) osa hägustamine pole üldse vajalik. Seetõttu soovitan sul isegi kompaktkaamera puhul ava kinni katta – et tekiks harjumus, mida nimetatakse “õigeks pildistamiseks”. DSLR-kaamera jaoks on see vajalik reaalsus – kui muidugi ei taha osa pildist teadlikult hägustada. Paremal näete sarnast näidet, kuid tehtud ava all hoides ja keskendudes palmidele ja tüdrukutele :) ⇒

Jah, jah, see on sama rada, aga nüüd ei vii mitte merre, vaid tagasi :) Aga nüüd ei huvita meid mitte palmid ja tüdrukud, vaid hoopis midagi muud. Sellel fotol on nii kaugelt kui ka lähedalt tehtud võtted üsna teravad. Seda on lihtne kontrollida, suurendades pilti, et võrrelda pilve tee lähedal asuvate kivikestega.

Siin sai ava sulgeda 11-ni - säriaeg 1/500 sekundit võimaldas seda teha, muutudes 1/250-ks, millest piisaks ka lainurga jaoks. Sellise hea valgustusega on maastike pildistamine väga mugav, sellega saab hakkama peaaegu iga kaamera, sealhulgas automaatne suuna-ja-tulista kaamera ja ma arvan, et iga fotograaf :)

Üldtunnustatud seisukoht on, et maastikke on parem pildistada kaameraga horisontaalasendis. Samas, nagu kahelt viimaselt pildilt näha, võivad need kergesti alt üles venitada! Kui süžee seda nõuab (ja seda siin tegigi!), siis vertikaalse (öeldakse ka “portree”) pildistamisel ei näe maastik horisontaalsest halvem välja.

Mis on hüperfokaalne

Teravuse soov silmapiirini on maastike pildistamisel peaaegu hädavajalik tingimus. Kuidas õigesti keskenduda? Lihtsaim viis seda teha on seada objektiiv lõpmatuseni (ikoon kaugusskaala kõrval). Sel juhul on kõik terav alates teatud piirist kuni horisondini, mis võimaldab teil täielikult keskenduda kompositsiooni valimisele, ilma et läätse teravustamine teid segaks. Kuid sel juhul on teravussügavus veidi väiksem kui maksimaalne, mida objektiiv suudab pakkuda.

Siin saab keskenduda mitte lõpmatusele, vaid otse mainitud lähiservale, et horisont jääks piisavalt terav ning teravussügavuse lähiserv liiguks esiplaanile veelgi lähemale. Seda nimetatakse hüperfookuskauguse seadmiseks.

Seetõttu on maastiku pildistamisel oluline meeles pidada:

Hüperfokaalne teravustamine tagab maksimaalse teravuse poolelt sellest vahemaast kuni lõpmatuseni.

Vahel sellest poolest lihtsalt ei piisa lähivõtte teravdamiseks. Praktilisteks arvutusteks on lihtne valem, mida ausalt öeldes ise kunagi ei kasuta :-)

H = F2/D*C, Kus

H - hüperfookuskaugus
F – fookuskaugus (mitte EGF, meetrites)
D – ava number (nimetaja)
C - segaduse ring = 0,043 / 1500 /k (st 1/1500 filmi diagonaali pikkusest meetrites, k on teie kaamera kärpimistegur).
Saame hüperfookuskauguse meetrites.

Maastikupildistamisel on selliste arvutuste tegemine äärmiselt ebamugav, nii et saate ühendada objektiivi skaalal oleva "lõpmatuse" sümboli teravussügavuse skaala jaotusega, mis vastab seatud avale. Kui skaalat pole (peaaegu alati uue optikaga!), siis õppige kaugust silma järgi määrama. Üldiselt ei midagi ebatavalist, kõik on nagu alati :)

Allpool on tabel mõnede kaamerate hüperfookuskauguste, tüüpiliste fookuskauguste kohta EFR-is (võrdluse selguse huvides) ja enamiku maastikuavade kohta. Kaugus tuleb jagada 2-ga. Näiteks 50 mm objektiivi ja F8 avaga DSLR-i puhul on hüperfokaalile teravustamine 7 m, mis tähendab, et saame teravussügavuse 3,5 m kuni lõpmatuseni. Nagu näete, mida väiksem on maatriks, mida laiem on nurk ja kitsam ava, seda rohkem on teil võimalusi nii lähedalt kui ka kaugelt terava fookusega jäädvustada.

Selles olukorras tunneb kompaktne end siin kõige paremini (isegi mitte kõige väiksema maatriksiga). Tõeline maastikukunstnik! Ma ei loetlenud väiksemate maatriksitega kompakte; kõik alates tossudest kuni horisondini on nii terav. Pole hullu, sellistel kaameratel on palju muid probleeme :)

Kuidas suvel maastikku pildistada :)

Ja maastikku on kõige lihtsam pildistada suvel, kuna head valgustust on palju sagedamini kui talvel ja värvid on küllastunud. Kuid keegi pole tühistanud maastikufotograafia muid peensusi.

Kaader nr 3 on üsna tüüpiline: teravus lõpmatus on eriti oluline maastikufotode puhul, kus taust on sama oluline kui esiplaan. Kuid suurejoonelise Laadoga maastiku pildistamine Neeva allika juures viidi läbi suurema efekti saavutamiseks väga madalast punktist, mis raskendas teravussügavuse saavutamist kividest (kaamera lähedalt) horisondile palju kaugemale. nendest kividest. Lõpmatusse seadmine ei aidanud: kõik oli suurepärane, välja arvatud esiplaan, mis ei tahtnud kangekaelselt teravussügavusse langeda isegi nii kinnise avaga.

Aga aitas hüperfokaali seadmine lõpmatusele lähemale – vees olevale kivile teravustamine (hindasin hüperfokaali silma järgi). Ava sai klambriga f11 peale (ma ei tahtnud võimaliku difraktsiooni tõttu kitsamaks kui f13-16) ja loomulikult aitas kõige laiem nurk. Selle tulemusena liikus teravussügavus lähimate kivideni, jätkates samal ajal horisondi jõudmist.

Maastiku fookuskaugus valitakse tavaliselt tavalisest väiksemaks, see tagab nii lühifookuse optikale omase suurema teravussügavuse kui ka lainurga (kaadrisse mahub rohkem ruumi). Maastikul nr 3 kasutati kõiki võimalusi: võeti “õige” hüperfookus, piisav ava ja võimalikult lai nurk (selle objektiivi jaoks).

Muidugi saab maastikku pildistada ka pikema fookuskaugusega: kõik oleneb pildistatavast, nurgast ja võimalusest lähemale jõuda. Näiteks ei olnud mul võimalust maastikku nr 4 pildistades “jalgadega kadreerida”, sest ma oleksin koos kaameraga uppunud ja tahtsin endale suuremat langevarjurit hankida, sest ta on oluline “detail ” maastikust... :)

Järgmised maastikud on pildistatud lainurgaga. Kui mägijõega kuru (nr 5) filmitaks pikal fookusel, siis sobiks kaadrisse kas pilv või jõgi, sest tagasi astuda võib olla ülimalt raske. Mägedes haigutab selja taga sageli kuristik või klotsina kõrguv immutamatu sein: mitte sammugi tagasi, ilma lainurkobjektiivita pole siin midagi teha! Kuid see võib olla veelgi hullem: kui teie kingad mägedes katki lähevad, võib lõpp olla palju kurvem kui teie verised jalad. Jah, ja neid tuleb palju rohkem lõhkuda, kui hüppad paljajalu kaameraga üle katkiste kivide hunniku ja muidugi mitte selleks, et kohe tagasi pöörduda, vaid selleks, et võtta ilusam nurk :)

Tihti võib kuulda, et fotograaf pildistab maastikke vaid kaks korda päevas: hommiku- ja õhtutundidel. See on õige, päikeseloojangud ja päikesetõusud võivad olla uskumatult ilusad. Kuid peamine esiletõst on ilmekas taevas! Pilvede peegeldused vees võivad ka kõige silmapaistmatuma tiigi heledamaks muuta, sel juhul võib keskpäevane pildistamine tuua palju nalja.

Üldiselt saate juba aru, kuidas maastikku õigesti pildistada. Me töötame välja marsruudi, me ei hüppa kuristikku, me ei roni vette, me ei roni kividel ja mis kõige tähtsam, valime hoolikalt objektiivi ja kingi :)

Foto nr 7 räägib meile õhtusest päikeseloojangu pildistamisest. Siin tuleb meeles pidada, et päikeseloojang võib kiiresti kaduda, nii et nurga määramiseks peate eelnevalt valima pildistamispunkti - mis ja kuidas kaadrisse jääb (ja muidugi nii, et koht ei võetaks fotograafide poolt kõikjalt piirkonnast! :)) - üldiselt olge valmis.

Panime kohe särituse paika ja mõõdame taevast, sest päikeseloojangul vajame oma imelise maastiku ülemise osa head kujutamist. Keegi ei vaja kaadri hästi säritatud alumist osa, millel on täiesti valge taevas ja ilma päikeseloojanguta. Selliste vigade ja mõõtmismeetodite kohta saate teada lehe lõpust.

Seega, kuna selline valgustus nõuab pikki säriaegu, on kõige parem kasutada statiivi või seada maksimaalne ava. Sest Mul polnud käepärast statiivi, seega valisin viimase, mille tulemusena sain täiesti vastuvõetava säriaja. Ja ta lülitas välklambi sisse, et esiplaanil jäädvustada ja samal ajal esile tõsta laine mõju kivile. Nagu näha, saab vahel maastikke ka välguga pildistada :)

Maastik nr 7: Üheksas laine:)

7.

Ava f4, säriaeg 1/60 s, EGF 24 mm.

Tüüpiline näide mitmeplaanilisest võttest lähi-, kesk- ja kaugvõttega. Kas tead, mis on selle foto juures kõige raskem? See kaitseb objektiivi soolase vee pritsmete eest :) Objektiivi külge kruvitud kaitsefilter võib fotograafi sellistes olukordades palju aidata.

Kuidas pildistada maastikku. Näpunäiteid tüüpiliste maastike pildistamiseks:

8.

ava f8, säriaeg 1/500 s, EGF 27 mm.

Ma ei loetle enam levinud nõuandeid: vältige kaadris sümmeetriat, ärge lõigake fotot (või pead) pooleks horisondijoonega... kasutage kindlasti "kuldse suhte reeglit" (või lihtsustatud "kolmandiku reeglit"). ”), et paigutada foto semantilised keskpunktid tsentrist välja ja joontele kolmandiku kaugusele kaadri servadest või nende joonte lõikepunktidest...

Tehke ainult mitmetahulisi fotosid kohustusliku teravustamise (teravusega) maapinna lähedal.
Esiteks võib sümmeetrial sageli olla oma võlu, eriti kui tegemist on lähenevate perspektiivijoontega. Lisaks kasutavad paljud fotograafid teadlikult perspektiivi geomeetriat olenemata sellest, kas sümmeetria puudub. Või kohalolu puudumine :) Perspektiiv ei saa mitte ainult rõhutada ruumi sügavust, vaid ka suunata vaataja eksleva pilgu soovitud punkt raami (mitte mõttetu keskmesse). Näiteks nii:

Linnapilt: perspektiiv :)

9.

Teiseks võivad igal fotol olla oma semantilised keskpunktid – erinevad kolmandast... normaalne inimene ei pane näiteks üksikut puud (või inimest) kogu aeg kaadri samasse kohta. Sellegipoolest antakse selliseid nõuandeid maastike (ja mitte ainult) pildistamisel peaaegu alati... Lubage mul öelda lihtsalt – suurepäraste fotode tegemiseks võite reegleid järgida täpselt nii palju kui neid rikkuda - ja ikkagi suurepärase tulemuse . Nagu ka mitte kättesaamine :) Kui kõik oleks nii lihtne - järgige lihtsaid reegleid ja hankige meistriteos - tuleks foto maha matta...

Kujutage ette, teatud kriitik tuleb fotonäitusele ja ütleb: "Oh, see on suurepärane natüürmort, õun langeb kokku ühe kuldlõike punktiga - milline ületamatu kompositsioon! Aga vaadake seda - täiesti hukatuslik foto , lihtsalt vastik portree - sest taga pole udune taust(! ). Aga siin on Aivazovski pintsli vääriline maastik: horisondi joon ei asu mitte keskel, vaid on ootuspäraselt kolmandiku võrra nihkunud servast. raam! Pange tähele, härrased, järgmine foto on tõeline meistriteos, kõik on silmapiirini terav..."
Küll aga lõhnab hullumeelsuse järgi, kas pole? :) Sellegipoolest ei näe ma midagi halba selles, et tean neid reegleid ja neid loominguliselt rakendan, aga mitte alati ja igal pool rumalalt järgides. Soovitaksin algajatel laskmist alustada pigem neid reegleid järgides kui neid eitades, kuid väga ettevaatlikult ja märkamatult. Las ma lähen veidi filosoofiliseks, et saaksite järgmise lõigu julgelt vahele jätta :)

Foto peab ennekõike väljendama mingit fotograafi plaani, ideed või maailmapilti; või vähemalt olla lihtsalt ilus (ja muidugi tehniliselt kvaliteetne), aga isegi kõik eelnev ei garanteeri mingil juhul meistriteost... Ja professionaali fotode eest teenitud rahasumma pole kindlasti väärtuste mõõt - see on tema kliendi väärtuste ja prestiiži mõõt, näiteks reklaam, tualettpaber:), või ladudes lamades ja välja nõudmata, kuid juba toodetud (suures partiis!) ebaõnnestunud sõjaväesaabaste mudel :) Ja ka raha on fotograafi tellimuse täitmise ja oma nime propageerimise täpsuse mõõdupuu. .. See pole sugugi kivi professionaalide vastu, see on lihtsalt stereotüüp kultuuri- ja moraalsed väärtused turumajandus :) Mitteärilisi fotosid teie tagasihoidlikust teenijast ei tohiks pidada mingiks loovuse näiteks, igal juhul ei tohiks need fotod olla sellised näited, kuna need on valitud puhtalt hariduslikel eesmärkidel.

Kuidas talvel maastikku pildistada

Pole midagi hullemat ja igavamat kui talvel pildistamine... Su sõrmed külmetavad kaamera päästikul. Madalhooajal pole rohelust ega eredaid rikkalikke värve, vaid on ainult pilvise taeva hämarus ja lume külm hall melanhoolia. Jäine õhk paneb nukralt juurdlema selle üle, kas jope läheb pakase tõttu mõranema või kukuvad härmatisega kaetud kaltsud otse tummaks jäänud fotograafi jalge ette... :) Võib-olla peaksin pildistamise suveks ära jätma ja kaamera poolkorrusel? Järgmine näide meeldib mulle aga palju rohkem kui järjekordne erksavärviline suvepilt, samuti valge talvine maastik, mis on nii terav, et silmad valutavad. Me kõik püüdleme teravuse poole, kas pole?

Maastik nr 10. Talveõhtu.

10.

Objektiiv 50/1,4, ISO=400, ava f2,4, säriaeg 1/6 s, EGF 75 mm.

See talveõhtu on pildistatud suure avaga “portree” objektiiviga ISO=400 ja ilma statiivita. Tuletan meelde, et kui sensori tundlikkust pole selgesõnaliselt märgitud, siis ISO=100 on vaikimisi :) Miks ava oli 2,4, kui objektiivi ava võimaldas seda avada kuni 1,4, seega katikut enam kui poole võrra. kiirus või ISO?

Loo perspektiiv (või keerutatud kujundus) oli selline, et ma ei tahtnud esiplaani veelgi rohkem hägustada, mis oli avatud ava puhul paratamatu. Muide, sellises valguses ilma statiivita pildistamine ei ole märk autori laiskusest ja halbadest pildistamisharjumustest (nagu sa muidugi arvasid), vaid autoril oli lihtsalt liiga külm, et koju statiivi järele joosta ja tagasi. foto ja... külmunud käed :) Olin Ma olen nii kindel oma objektiivi avavõimsuses ja visates kätes, et ei pidanud vajalikuks statiivi kaasas kanda ega sellele järgi joosta. Olgu, ma ei peta teid - tunnistan, et tegin selle paranduse spetsiaalselt selleks, et mitte statiivi võtta :) Aga mõte pole muidugi ainult selles. Peaksite teadma: kui teile meeldib "võte", peate selle kohe pildistama, sest te ei tee täpselt sama uuesti, isegi kui lähete tagasi. Seda võttepunkti on raske (või võimatu) leida, pealegi muutub valgustus ja üldiselt on kõik valesti. Kuid see ei tähenda, et autor kutsub üles kõigele valimatult klikkima. Peaksite alati endalt küsima: kas ma tõesti vajan seda võtet? Kas ei tasuks siia hiljem tagasi tulla, kui valgustus muutub ja kõik on hoopis teistmoodi? :)

Tavaline talv.

11.

Ava f11, säriaeg 1/750 s, EGF 24 mm.

Paar kasulikku nõuannet. Tõsise pakase korral tuleb meeles pidada, et aku tühjeneb kiiresti – kui plaanite palju pildistada, mõelge varuaku peale ning kaamera (ja objektiiv) võib uduseks minna, kui toate selle tänavalt ilma akuta sooja ruumi. juhtum. Ärge jätke tähelepanuta objektiivi varjundit, see mitte ainult ei aita tagantvalgustusega päikese käes, vaid kaitseb ka objektiivi lumehelveste eest. "Mis on objektiivivarjuk?" - küsisid nad minult ühes kirjas. Igaüks, kes naerab algaja küsimuse peale, teeb seda asjata: me kõik saime kunagi esimest korda teada, mis on kaamera, objektiiv, varjuk...

See on 67 mm keermega varjuk 16-45/4 varjukiga objektiiv

12.

Roheline laik rikub muidu hea foto ära. Kahjuks seda alati ei juhtu, muidu ei unustaks keegi varjuki objektiivi küljes kanda :) Ja eriti eredas valguses päikesevalgus. Loomulikult ei kehti see ainult talvise pildistamise kohta!

Just seda oleks kirjutanud Aleksander Sergejevitš, kui ta oleks teadnud fotograafia päritolust, mida ametlikult tunnustati 3 aastat pärast luuletaja surma. Ja kui nööpnõelakaamera auku saab vaevalt tänapäevaseks objektiiviks nimetada, siis üks tõsiasi ei tekita vähimatki kahtlust: poeet sai talvemaastiku loomise kunstist selgelt aru! :) Ja tõepoolest, vähese valgusega talvepäike suudab elavdavad pilti oluliselt tänu pikkadele varjudele ja härmatisele puhas õhk. Salapärased pikad varjud, mida puud sädelevale lumele heidavad, võivad saada paljude muinasjutuliste talvestseenide aluseks.

Maastik Talvine hommik.	Kolm mändi :-)
13. Ava f8, 1/500 s, EGF 30 mm.	14. Ava f4,5, 1/1000 s, EGF 36 mm.

Kõrge õhuniiskus ja pakane on ustav kaaslane talvise maastiku edukaks pildistamiseks, kuid seda ei kinnita tõenäoliselt mõnuga fotograafi valgeks läinud, igavesti päästikuni külmunud sõrmed :) Seetõttu ärge kunagi lahkuge majast nii külma ilmaga, kui sa ei taha... jäädvustada härmast hõbedasi puid, lumel lebavaid säravaid varje ja päikese käes imeliselt sädelevaid härmatise kristalle, mis sädelevad rõõmust! See on tõeline kõrghetk neile, kellele meeldivad teravad fotod :)

Maastik nr 17: Härmatis ja päike. Maastik nr 18: Fotograafi täht.

ava f8, 1/1000 s, EGF 31 mm. objektiiv 50/1.4, f4, 1/1500, EGF 75 mm.

17. 18.

Brrr... -16-18 Celsiuse järgi, täht pole veel fotograafile ilmunud, aga fotol nr 17 on lumi tõesti ilusti sädelev... Aga nr 18 on mingi uskumatu segu maastikust ja makrost. Ja miks just "Fotograafi täht"? On ju taamal jääpurikas ja piisk, mis on jäädvustatud “kiirusega 1/1500 sek” ning taamal, taamal on Päike.
Päike on siiski täht. Päikesesüsteemi keskne objekt, kuum plasmapall läbimõõduga 1 miljon 392 tuhat km, temperatuur 15 miljonit kraadi. Ja kuigi see täht asub Maast umbes 150 miljoni km kaugusel, annab see meie planeedile energiat kõigi protsesside jaoks, mis tähendab elu kogu planeedi biosfäärile ja valgustust fotograafile :)

Teame, et pildistamine on võimatu ilma valguseta!

Kuidas sügisel maastikku pildistada.

Ebaõnnestunud sügisfotode põhjuseks pole mitte kohutav kaamera ja odav optika, vaid fotograafi vähestest kogemustest objekti valikul, valgustuse olemus ja isegi õhu läbipaistvus. Õhk ei tohiks olla niiskusest (ja eriti heitgaasidest) küllastunud, vaid puhas ja läbipaistev! Ekspressiivsete fotode jaoks sobivad kõige paremini selged päikesepaistelised päevad ja tuuleta, kui soovite, et iga leht oleks nähtav. Kõige soodsama valgustusvaliku valimine määrab foto õnnestumise ja muudab kuldse sügise pildistamise igas mõttes nauditavaks kogemuseks.

Langenud lehed tekitavad esiplaanile liigse kollase kirevuse ja muudavad selle liiga heledaks, mis võib halvendada ruumi sügavuse edasiandmist. Ja siis konstrueeritakse kaader nii, et esiplaan jääb varju (muidugi on reeglitest erandeid, kui näiteks on vaja suunata publiku tähelepanu langenud lehtedele.) Kukkuvad lehed tõmbavad aga pilku nendes. omal moel toovad need süžeesse dünaamikat, loovad kuldse sügise atmosfääri on veelgi käegakatsutavam! Karmiinpunase, kollase, rohelise ja sinise värvi mäss loob suurepärase sügispaleti.

№ Lehtede langemine

ava f6,7, 1/250 s, EGF 24 mm.

“Kuldse sügise” ajal maastikku pildistades valgustavad varje hästi kollaselt lehestikult peegeldunud valgusvoog, seega osutusid siinsed varjud üsna hästi välja töötatud. Tegelikult ei pea nad fotodel täiesti tumedad välja nägema.

Särituse määramine selliste sügismaastike pildistamisel tavaliselt raskusi ei valmista. Kaamera ise teeb suurepärast tööd! Ainus, mida ma siin teha ei tahtnud, oli ava tugevamini kinni keerata (see on täiesti piisav), et säriaeg ei jääks kauemaks kui 1/250, muidu võivad langevad lehed veidi hägused olla. Ma kahtlen endiselt, kas see on õige otsus või mitte, kuna lokaalne hägusus selge foto taustal võib suurendada kukkumisefekti dünaamikat. Või mitte?
See on probleem, nüüd ma ei saa sellest probleemist magada :-)

Sügis on ilus, kurb ja värvirikas. Nagu luuletaja ütles -

Aga seda illustreerib foto mitte Boldino sügisest, vaid hoopis teises kohas... kuhu ma saatuse tahtel, soovil ja tähtede paigutusel sattusin... :-)
Vana-Vene linn Kashin.

nr 19. Kashin sügis!

ava f8, 1/125 s, EGF 24 mm.

Tegelikult mulle sügis (ja ka looduse lopsakas närbumine!) ei meeldi, seega piirdusin vaid paari fotoga. Karmiinpunase kauniks eemaldamiseks tuleb oodata head pehmet valgust, siis mängib pilt värvidega veelgi paremini. Otsige head valgust ja siis saab maastikul hakkama iga kaamera, isegi odav! Ja väikeste osade hägustumise vältimiseks püüdke rahunemishetk ja lisaks kasutage statiivi või peatust.

Kuid selles olukorras huvitas mind rohkem huvitava nurga leidmine. Teate küll, kui maastikul pole pildistamise põhiobjekti, on ebatavalise rakursi otsimine mõnikord sama vajalik kui valgus ja värviküllus kokku :-) Muidu... tuleb fotograafi jaoks kurb aeg!

Kuidas kevadel maastikku pildistada.

Kevadet on väga lihtne pildistada: helisevad ojad, pungad, õitsev loodus, esimesed rohelised lehed, lilled, sumisev kukeseen ja muud rõõmud. Ja minu vedru 24 mm juures f8 juures sai selline...

20.

Arhitektuurifotograafia.

Kaamerat kätte võttes on vahel väga raske kindlaks teha, kas pildistad arhitektuuri või linnamaastikku... Aga mõte pole mitte nimes, vaid võttepunkti valikus, nii et vaade sinu armastatud linnale seda ei riku reklaamsildid, mis riputavad isegi ajalooliste hoonete keskust, depersonaliseerides ja tappes mitte ainult meie ajalugu, vaid ka killukese meie kõigi sisemaailmast - isegi neid, kellele koolitunnid ei meeldinud :)

Oli aeg, mil linnakvartalid ümbritsesid rohelised pargid ja emad kõndisid kärudega õitsvate muruplatside ääres ning lasteaedadest oli kuulda rõõmsate laste suminat. Aga nii juhtub siis, kui rahast saab eesmärk omaette ja kasulikud asjad ununevad kuldvasika kasuks. Nüüd arendatakse terveid linnaosasid mitte inimeste elamiseks, vaid kasumi saamiseks. Vaatame läbinisti dokumentaalset lähituleviku fotot, kus pole kohta inimestele...

Ja see foto on dokumentaalne, sest see pole kollaaž, mitte montaaž, vaid väga ehtne foto, nii-öelda sketš elust.

Kes ütles, et arhitektuuri alt üles lainurgaga pildistada ei saa? Võimalikud geomeetrilised moonutused? Kuid lainurk tuleb kasuks, rõhutades ülespoole koonduvaid perspektiivi jooni, suurendades seeläbi suurejooneliste hoonete kõrguse mõju. Fantastiline segu iidsest tornist ja ülimoodsast klaasist ja terasest pilvelõhkujast (fotol 24 Vodokanali muuseumi veetorn) ning Verekiriku majesteetlikust ja veidrast arhitektuurist – mõlemad on ehitatud Peterburis ja eriti lainurkobjektiiviga pildistamiseks :). Mida? No muidugi ma teen nalja!

Mõlemal pildil on ava avatud f6,7, EGF 24 mm.

24. 25.

Nii laia nurga (24 mm fookuskaugus) juures annab isegi mitte väga kitsas ava 6,7 ​​suure teravussügavuse kogu hoonete kõrgusel ja seda isegi lähivõttekauguselt. Lainurkobjektiiviga pole probleemi, raskused peituvad mujal.

Mida teha, kui arhitektuuri pildistamine alt üles ei ole soovitav? Seda juhtub sageli, kuid põhjused võivad olla erinevad:

1. raam eeldab krundi horisontaalset ehitust... ee... vastupidi, krunt nõuab seda :)
2. Ma tahan katta kogu hoone, mitte ainult ülemise osa.
3. vajame geomeetriliste moonutusteta arhitektuuri.

Kas ronida lähedalasuvasse hoonesse? Näiteks niimoodi, võiduka vaatenurgaga. Noh, terve ekskursioon ümber Peterburi: siin on Peetri ja Pauluse kindlus (bastionid ja katedraal vasakul taamal) ja Neeva tiiburlaevade "meteoriga" ja Admiraliteedi (esiplaanil) laev tornikiivriga (65 kg, muide) - üks linna sümbolitest ja Ermitaaž on paremal (roheline hoone).

Peterburi, kesklinn.

Ava f8, säriaeg 1/750 sek, EGF 67 mm.

Kuid kõrgpunktist tulistamine pole alati võimalik. Ja punkt 2 jäi täitmata, kogu Admiraliteedi hoonet katta ei saanud, aga see domineerib siin pildistamise põhiainena. Lahendus on ilmne, see on pinnal! Peaksite lõpetama Kunstiakadeemia ja maalima mis tahes arhitektuuri pintslitega lõuendile sellise nurga alt, nagu te selle ette nägite. Ma ei saa aru, mis sulle täpselt ei meeldinud?

Okei, okei... võtame kaamera :)

Linnapilt, Peterburi, börsihoone.

27.

Ava f6.7, säriaeg 1/180 sek, EGF 51 mm.

Nagu näete, on kõik lihtne - astusime tagasi ja ei seadnud kõige laiemat fookuskaugust 51 mm, mis ei aita kaasa moonutustele. Ja saime vene klassitsismi arhitektuurimälestise prantsuse arhitektilt Jean Francois Thomas de Thomonilt, kes lõi Pudosti paekivist tõelise Vana-Kreeka templi: ristkülikukujulise hoone, mida neljast küljest raamis sammaskäik... ja mis kõige tähtsam, peaaegu ilma geomeetriata. moonutused :-)

Vaevalt, et fotol olev kunstnik oleks saanud parema foto, sest sel juhul poleks ta ise kaadrisse sattunud, aga keegi peab ju pilte joonistama, eks? :) Pange tähele, et neiu kasutab maastiku maalimisel statiivi ja seda õigustatult! ok, olgu molbert...

Mida teha, kui pole enam kuhugi tagasi pöörduda?
Pole probleemi, seadke lainurk!

Smolnõi katedraal.
ava f7, säriaeg 1/320 sek, EGF 38 mm.

Muide, see katedraal on pildistatud mitte spetsiaalse nihkeobjektiiviga (mis eemaldab perspektiivi moonutused, nihutades objektiive paralleelselt maatriksi tasapinnaga), vaid tavalise... kompaktiga. Foto saladus on lihtne - Photoshopis eemaldatakse moonutused ja müra :) 1748. aastal katedraali rajanud suurkuju Rastrelli ei mõelnud kunagi, et tema loomingut saab ilma pintsli ja lõuendita maalida (ja siis toimetajas parandada). suvaline kutt maalikunstnik, ei midagi teadvat ei maalis ega arhitektuuris :) Aga milleks kaugele minna... Nii ma siis vaatan seda Smolnõi katedraali ja imestan: milline kutt niimoodi arhitektuuri pildistab :-) See on mõistusele arusaamatu!
Hoone põhi on ära lõigatud, mis pole vastuvõetav klassikaline fotograafia arhitektuur ja eriti selle ehitus. Noh, arhitekti meistriteos on vaja moonutada... Ausalt, mitte mina ei pildistanud, vaid kaamera! Rastrellil oli lihtsam; jumal tänatud, tal polnud nii halb fototehnika! :-)

Kiisu mäss ja muu selline! Palun ärge vandaalitsege muuseume, kirikuid ja katedraale. Templeid ei tohiks vaadelda kui jumalatele ohverdamise kohti (mida keegi pole näinud), mitte maksudeta kaubanduspindadena ega teie odava "poliitilise" enese-PR-i platvormina. Need on ajaloolised vaatamisväärsused, suurte meistrite ja mineviku arhitektide arhitektuurilooming. Need hooned on meie vene kultuur ja ajalugu. Muuseum ei ole koht tantsimiseks, seksiks ja muudeks hävitavateks orgiateks! Ära ole punakas, ära solva minu kui sügavalt uskmatu inimese ja teiste kultuuriinimeste tundeid! Ma saan suurepäraselt aru, mis on esitus ja väljendusvabadus. Täpselt seni, kuni see teisi ei sega.

Mõelgem nüüd üksikasjalikumalt arhitektuurifotograafia kõikidele aspektidele.

Tegelikult on sellel žanril erinõuded, eriti mis puudutab nö. dokumentaal- või klassikaline arhitektuurifotograafia. Esiteks, alustame ilmselgest: foto peaks olema lihtsalt hästi säritatud, horisont ei tohiks olla küljelt kinni ja fookus peaks olema hoonel, templil, monumendil (st fotograafia objektil), mitte ees seisval puul.

Erinõuded on eseme kuju, värvi ja proportsioonide täpne edasiandmine. Hooned peavad olema täielikult karkassiga hõlmatud, katuse või tornikiivri mahalõikamine on vastuvõetamatu! Ka hoone alumine osa peaks mahtuma raami sisse ja kui see ei mahu, proovige liikuda tagasi või leida teine ​​nurk. On väga soovitav, et kaadrisse ei satuks (võimalusel) läheduses pargitud inimesed, reklaam ja autod. Miski ei tohiks häirida fotograafia põhiteemalt! Ja isegi kui seda ei saa vältida, peate tulistama nii, et auto ei blokeeriks veerandit hoonest.

Sama kehtib ka jalakäijate ja pealtvaatajate kohta... Selgelt esiplaanil objektiivi ees poseeriv inimene tõmbab alati tähelepanu kõrvale, isegi kui see midagi ei blokeeri, sest klassikalise ja, kui soovite, arhitektuuri dokumentaalse pildistamise jaoks on see täiesti vastuvõetamatu. Miks? Noh, me räägime nüüd "arhitektuuri" žanrist, mitte täispikast portreest :-)

Nagu olete juba märganud, ei täitnud nende fotode autor tegelikult (ühel või teisel määral) dokumentaalsele klassikalisele arhitektuurile esitatavaid nõudeid, kuna teda tõmbavad rohkem muud visuaalsed meediumid, mis ei tohiks teid häirida. Vaataja pilku saab fotograafia põhiobjektile meelitada mitmel erineval moel ja mitte ainult kolmandiku reegli, kuldlõike ja muu geomeetria järgi. Kõik, mida pead teadma, on öeldud, kuid kuidas seda kasutada, on teie otsustada.

Toon näiteks järgmise foto arhitekt Auguste Montferrandi loomingust – Iisaku katedraalist – sellisest vastuolust loetletud nõuetega, kuigi märkamatult. Siiski pole tõsiseid vigu. Lehestik raamib templit ja isegi suunab pilgu selle poole, loomingulised küsimused on lahendatud, värviedastus on korras, pealtvaatajate probleem (püüdes mitte ainult kaadrisse pääseda, vaid ka seda varjata) lahenes Kalašnikovi abil radikaalselt ründerelv konkreetse laskepunkti valimisega ja üksiolemise hetke pika ootamisega :-) Ja miinuseks on puud, mis katavad veidi hoone põhja ja osaliselt ka sammaskäiku, samuti kerge moonutus, kuid Montferrand ei ole selles süüdi :-) Kunstifotograafia mõttes pole need miinused, aga kuidas on lood klassikalise lähenemisega arhitektuurižanrile? Jah, ja ei, ja mitte tegelikult... Aga see jätab sulle mulje nagu linnavaadetega postkaart.

Peterburi, Iisaku katedraal.

Ava f8, säriaeg 1/250 sek, EGF 30 mm.

Muide, kogu see kirikute rohkus viitab sellele, et nõukogude korra ajal ei hävitatud neid kõikjal ja sihipäraselt religiooni täieliku tõrjumise tõttu, nagu praegu tavaliselt väidetakse, vaid vastupidi, neid säilitati. Toimus tagasilükkamine, kuid templid jäid alles. Kõiki arhitektuuri meistriteoseid hooldati ja säilitati NSV Liidus riigi kulul, nagu kõike, mis oli riigi omandis. Ja muuseumiväärtused ka, kuigi meedia (kodanluse hääletoru) karjub, et bolševikud varastasid, röövisid ja hävitasid kõik. Minge Ermitaaži või Vene muuseumisse ja imetlege rüüstamise ja hävitamise tulemusi.

Järgnev linnapilt on tõesti selline, sest see on filmitud linnas ja arhitektuuriteema ühel või teisel kujul on selles žanris alati olemas. Või peaks kohal olema :-) Enne sind on Kaasani katedraal Peterburis (täpsemalt vaade selle tiivale Kazanskaja tänavalt), mille ehitas aastatel 1801-1811 endine pärisorja (!) Andrei Nikiforovitš Voronihhin aastal Vene impeeriumi stiil. Ei, mitte kirjaviga, mitte vampiir :-)

Alguses toimis see tempel heategevusasutusena, seejärel Nõukogude võimu all Venemaa sõjaväe hiilguse monumendina - religiooni- ja ateismiajaloo muuseumina, kus on üsna imelised ja kohutavad eksponaadid inkvisitsiooni aegadest (lehtrid, mille kaudu ketserite suhu kallati vett (või sula tina), sääreluude purustamiseks "hispaania saapaid", silmade taga vasktorudega "nutvaid" ikoone ja muid ajalooliselt huvitavaid religiooniteemalisi eksponaate), mis kadusid kohe pärast seda templist. see lakkas olemast muuseum ja sellest sai taas heategevusasutus: esmalt ühine muuseum-religioosne ja lõpuks maisest elust täielikult kadunud struktuur.

Aga mitte arhitektuurifotograafia jaoks :-) Eksponaadid on kadunud, aga tempel on alles... Pehme õhtupäike loob sageli sellise värvilahendusega valgustuse, mis tuleb kasuks nii silmapaistmatumale fotole kui ka arhitektide suurejoonelisele loomingule.

Kaasani katedraali vasak tiib.
See on paremal, kui vaadata Nevski prospektilt :-)

30.

Lainurk, ava f8, säriaeg 1/180 sek, EGF 24 mm.

Vaatamata kõikidele eelistele on selle žanri fotograafia miinused ilmselged - dokumentaalarhitektuuri see ei sobi mitmel põhjusel (leiate selle ise!), kuid hea linnamaastiku jaoks on see üsna sobiv. Jumal püüdis autor, ta tõstis võtte põhiteemat esile nii valguse kui värviga ning peitis kõik ebavajaliku varju, et rõhutada arhitektuuri elemente. Sa võid mind kiviga visata, aga ma pole ikka veel otsustanud puksiirautot kutsuda :-) Mine tee, saad paremini!

Levinud vead

Allpool on veel üks näide teemal, kuidas maastikku õigesti pildistada. Õigemini, kui vale see on: horisont on blokeeritud (horisondi joon ei ole kaadrijoonega paralleelne), on muid puudusi - pimestamine, eriti selgelt nähtav suurendatud fotol. Horisondi blokeerimine rikub foto, see on halva maitsega. Ilmne tehniline defekt on lootusetult kooskõlas loomingulise defektiga: mida tegelikult kujutatakse? Mida autor tegelikult näidata tahtis, mida unistas vaatajale edastada?
Looduse ilu? Arhitektuurne meistriteos? Plaanide hunnik?
Hmm... See ei kehti ainult öise maastiku kohta :)

Horisont on risustatud

31.

Vaatleme veel ühte defekti, mida nimetatakse "ülevalgustatud taevaks", näeme allpool näidet. Paljud inimesed nimetavad seda kohutavalt koledat asja ka "kaamera madalaks dünaamiliseks ulatuseks". Või siis kitsas fotolaiuskraad :) Arvatakse, et dünaamiline ulatus on miinuseks digikaamerad erinevalt filmidest. Tegelikult ei suuda film ka detaile hästi edasi anda, nii süžee varjualadel kui ka valgustatud aladel. See segadus tekib tavaliselt eredas päikesevalguses pildi tumedate ja heledate alade suure kontrastsuse tõttu. Ja tõeliselt sinine taevas paistab hästi säritatud esiplaaniga pildil täiesti valgena. Või vastupidi, taevas on tavaliselt detailne, kuid all olev esiplaan on täiesti tume, detaile pole näha. Või vastupidi :) Aga väga tahaks sinist taevast, eredat päikest ja rohelist rohtu varjus!

Seetõttu ei ole soovitatav pildistada keskpäeval, kui päike on seniidis ja eriti ere. Mõned proovivad Photoshopis puuduvaid detaile välja tõmmata, kinnitades, et erinevalt jpg-st saab seda teha RAW-failist probleemideta... Tõepoolest, kannatlikkus ja töö Photoshopis kulutavad kõik ära, kuid parem on probleem ENNE lahendada, mitte pärast. Sest iga graafiline redaktor on asi, milles algaja saab hea foto lihtsalt ja raskusteta halvaks muuta, kuid vastupidi, isegi raskustega see alati ei tööta :)

Kaader nr 32: Taevas on täiesti ülevalgustatud... Kaader nr 33: Kuidas õigesti maastikku pildistada.

32. 33.

Foto nr 32. Taevas pole detaile, kõik on ülevalgustatud. Tõepoolest, algpõhjus võib olla madal dünaamiline ulatus... Kuid ma ignoreerisin seda mõttetut ideed ja lühendasin säriaega lihtsalt 1/180-lt 1/750 sekundile ilma ava muutmata ja sain pildi nr 33. Väike dünaamiline ulatus muutus järsku uskumatult suureks! :)

Saate seda teha isegi automaatselt – mõõtes säritust taevas, mitte varjualadel, ja pildistades. Sihisime taeva poole ja see osutus taevaks. Mõõtsime teistpidi - tuli vastupidi :) Kiire, lihtne ja vihane. Selle püha lihtsuse miinus on ilmne ja seisneb selles, et pildistad varjualadel kas taevast või maad! :) Aga ka siin saab petta pimedusse vajunud tausta välguga valgustades. Sellistel juhtudel tuleks see vägisi sisse lülitada, isegi kui loll kaameramasin teisiti arvab. Muidugi peab seal olema esiplaan (ja algajate fotodel seda tavaliselt pole) ja see ei pea olema ainult seal, vaid olema 3-4 meetri raadiuses, muidu ei pruugi nõrk välklamp selleni jõuda. Ja mitte lähemal kui meeter või poolteist, et mitte lähedalasuvaid detaile üle säritada... Lisaks ärge püüdke linnamaastiku taustal Eiffeli torni välguga esile tõsta - see kindlasti ei sobi :)

Teine viis. Võite võtta meetri kaadri heledas osas, jätta selle meelde ja võtta meetri pimedas piirkonnas. Enne seda saab automaatrežiimi kasutada fotosärimõõtjana, st. Kõigepealt saate teada, mida masin arvab (esialgse särituse määramiseks) ja seejärel katsetate. Siin tuleks seada käsitsi juhtimine ja ilma ava muutmata määrata keskmine säriaeg – mõõtmiste tumeda ja heleda osa vahel. Seejärel suunake kaamera soovitud kohta (mitte ainult taevasse või pimedasse piirkonda) ja tehke võte. See on mugav, kui kaameral on särituse meeldejätmise funktsioon, et mitte piinata teie aju RAM-i. Sel juhul suunake kaamera soovitud punkti ja tehke võte ilma manuaalrežiimi lülitamata.

On ka teisi meetodeid, näiteks särikahvel (tuntud ka kui kahvel või automaatkahvel) – saad 3 erineva säritusega pilti: tumedam, tavaline, heledam. Seejärel vali parim :) Lisaks on paljudel kaameratel särikompensatsiooni funktsioon: -/+ (tumedam/heledam). Mõnikord nimetatakse seda hüvitiseks. Siin on hea mõte lugeda enda kaamera juhiseid: kas keerata rooli, vajutada nuppu või tuhnida menüüs.

Üldiselt võib funktsioone olla palju ja käsitsi juhtimine asendab kõike: klõpsad lihtsalt mitut sama ava ja erineva säriajaga pilti.

Mõnikord on see lihtsam kui menüüs tuhnimine, valusalt meenutades, kuhu nad selle sulgu peitsid... Või äkki nimetatakse seda automaatpistikuks? Või äkki pole see menüüs, vaid nuppude peal? Või äkki on parem kasutada särikompensatsiooni? Või nimetatakse juhendis toodud hüvitist korrektsiooniks? Või otsin ma valest kohast või unustasin midagi? Kurat!
Sada tuhat kuradit, põrgu, kurat ja allilm! Olge kolm korda ja igavesti neetud sellel saatanlikul päeval, kui ostsin kuradipoest selle põrguliku digitaalse tolmuimeja! Põletada sinise tulega puidust kirstu koerajuhised türgi-hiina keeles!

Asjade lihtsustamiseks on paljusid asju (mitte ainult kahveldamist) lihtsam teha säriaja ja avaga. Vahel tundub mulle, et tänapäeva kaamerad on täiesti ülerahvastatud üksteist dubleerivate (ja seega mõttetute) funktsioonidega, mis muudavad menüü, kaameraga töötamise ja õppeprotsessi uskumatult keeruliseks... Unusta kõik! Tegelikult peate kaameras hästi uurima järgmisi asju: fookuskaugus, säriaeg, ava, valgustundlikkus, teravustamine, välklamp. Kuigi neid asju täiustati, ei muutunud need põhimõtteliselt paljude aastakümnete jooksul, näiteks ilmus autofookus, kuid keegi ei tühistanud käsitsi teravustamist ja mõnikord ei saa te ilma selleta üldse hakkama. Ärge piinake oma kaamerat, pildistage ava prioriteedirežiimis ja/või käsitsi juhtimisega. Ja kõik muu on kavalalt sarvedega mehelt...

Juhtub aga, et kaamera kitsas dünaamiline ulatus segab ikkagi lihtsat inimlikku õnne. Hea tulemuse saab “halva” taevaga, kui keerad objektiivile hea gradiendiga neutraalhalli filtri – poolevärvilise klaasi, mis laseb läbi poole vähem valgust. On ka teisi filtreid, näiteks polariseerivad, ultraviolett-, neutraalhallid (saab kasutada muudeks ülesanneteks). Filter ise on “halb” selle poolest, et maksab lisaraha, halb on see, et odavad filtrid võivad teravust halvendada ja kallid on kallimad :) ja pealegi sobib see ainult vajaliku läbimõõduga objektiividele, millel on keermed. filtrid. See tähendab, et enamik kompakte (nagu RAW puhul) lendab, kuna neil pole niite ega RAW... Ma ei räägi isegi seebialustest, millel pole käsitsi seadistused tulistamiseks. Nende kaamerate omanikud lahendavad probleemi viiel viisil:

Tulemusega võib ka erinevalt rahule jääda. Kui midagi ei õnnestu, peate otsustama, mis on olulisem - heledad või tumedad kohad. Või õigemini valige pildistamise põhiobjekt ja proovige seda mõõta. Kui objekt on väike, saate täiustatud kaamerates kasutada punktmõõtmist. Kui teil on seebialus ja sellised funktsioonid klassina puuduvad ja objekt on heledas osas, siis usaldame automaatikat. Kui on pime, saate seda välguga valgustada, et varjudes olevaid detaile välja selgitada. Maastikufotograafias tahad aga kõike pildistada, aga põhiobjekt võib lihtsalt puududa! Siis soovitan see üles otsida või uuesti lõiked 1-5 läbi lugeda :) Nüüd saate aru, miks on väga halb, kui maastikul pole silmale midagi püüda!?

Ma ei soovitaks algajatel kohe poodi joosta ja igaks juhuks valgusfiltreid osta. Esiteks on filtritega töötamisel palju nüansse ja teiseks tuleb osata filtreid kasutada, saades kindlasti aru, kuidas, miks ja miks, vastasel juhul ei saa te raha kulutades tulemust, mille poole püüdlesite. Selleni peate jõudma ligikaudu samal viisil, nagu jõudsite järeldusele, et teil on lihtsalt vaja täpselt Kaamera, mitte kompaktne. Või vastupidi :) Ainus, mida võib tingimusteta soovitada, on lihtne ja odav kaitsefilter, mis kaitseb objektiivi tolmu, mustuse, pritsmete ja mehaaniliste vigastuste eest. Saate selle valida järgmise põhimõtte järgi: mida kallim on objektiiv, seda õigustatud on filtri ostmine.

Noh, tegelikult on see praeguseks kõik, kuid teema "kuidas maastikku pildistada" pole muidugi ammendatud. Pigem on see lühike teave selle kohta, mida ja kuidas saab eelarve optikaga pildistada. Kui valmistan ette järgmised materjalid, postitan need kodulehele.

Head pildistamist!

Suvi on väljas, vabas õhus filmimise hooaeg. Paljud inimesed käivad fotomatkadel, et teha kauneid lavastatud portreesid. Kuidas aga liikuda juhuslike igapäevaste kaadrite loomiselt teadlikule portreepildistamisele?

See artikkel on pühendatud lavastatud portree jäädvustamisele: portree, kus inimene teile poseerib. Kuid enamikku antud näpunäiteid saab kasutada reportaaživõtete pildistamisel, ilma lavastuseta.

Kust alustada?

Loomulikult on parim koht alustamiseks võtte planeerimine.

Leppige kokku inimesega, keda soovite pildistada. Kui inimene on teile huvitav ja meeldiv, on pildistamine mugav. Vaatame, milliseid küsimusi tuleks mudeliga eelnevalt arutada.

Fotograafia kontseptsioon. Arutage modelliga, millist pilti soovite fotol näidata (näiteks romantiline või muinasjutuline). Mõelge modelli iseloomule.

Filmimise koht. Koha valimist (slängisõna ingliskeelsest asukohast – koht, kus võtted toimuvad) tuleks võtta tõsiselt erilist tähelepanu. Lõppude lõpuks võib ala, kus te pildistate, aidata paljastada fotode objekti, modelli kuvandit ja iseloomu.

Eriti paneme tähele, et valitud asukoht peab vastama mitmele kriteeriumile. Näiteks filmimise keeldu ei tohiks olla. Soovitav on valida aeg, mil planeeritud võttepaigas on kõige vähem möödujaid. Head kohad pildistamiseks oleksid pargid, kinnistud (avatud üldsusele) ja kesklinna tänavad.

Paljud fotograafid valivad pildistamiseks spetsiaalselt “salajased” kohad – need, mida teised fotograafid ei tea. Oma tundides oleme juba rohkem kui korra puudutanud pildistamiskohtade valimise teemat. Otsingul on abiks ka programmid – nende abil saame teada, kuidas mõni koht välja näeb, sinna minemata. Enne laskmist on soovitatav alaga tutvumine ise läbi viia.

Valige kohad, kuhu on lihtne ja mugav jõuda.

• Oleme mudeliga nõus. Leppige modelliga kohe kokku fotode vastuvõtmise aja ja korra osas (isegi kui modell on teie lähedane sõber).

Valmis fotode arvu on raske ennustada. Kõik oleneb asjaoludest: kui vead asukoha ja ilmaga, kui sujuvalt saad modelliga töötada. Mõne kohta üldreeglid Raske öelda, kuid enamasti lepivad nad kokku 10-20 töödeldud fotosessiooni kaadris, tarneaeg ei ületa kuud.

Kõiki pildistamise kaadreid (allikaid) tavaliselt mudelitele ei anta, sest valik parimad fotod autor peab sellega tegelema. Parimate kaadrite valimine on sama keeruline oskus kui fotode tegemine. Fotode valimise oskust tuleb täiustada samamoodi nagu teie loomingulist nägemust.

Tulevase pildistamise üle arutledes on kõige olulisem modelliga kontakti loomine. See on hea psühholoogiline kontakt oma kangelasega, mis võimaldab teil teha väljendusrikkaid fotosid.

• Millal tuleks filmimise eest raha võtta? Otsuse saad muidugi teha ainult sina. Kirjeldan oma arvamust selles küsimuses. Vähem kogenud inimest teenindav spetsialist võtab filmimise eest raha. Oletame, et sina professionaalne fotograaf, ja teie modell on lihtsalt naabritüdruk, kellel pole fotograafiaga mingit pistmist. Siis ei pea te sellega looma, vaid sellega töötama. Ja nad võtavad töö eest raha. Kui teie fotograafia kogemus on sama, mis teie mudelil, siis on täiesti võimalik TFP (Time For Prints) tingimustes kokku leppida.

Lühendiga TFP tähistatud tingimused ei tähenda lihtsalt "tasuta" laskmist, vaid kahe võrdse spetsialisti ühist loovust, mille eesmärk on kvaliteetne tulemus. Kui te fotograafiast ära ei ela, soovitan piirduda TFP raames huvitavate, meeldivate inimeste pildistamisega - te ei saa mitte ainult naudingut, vaid ka tõeliselt häid kaadreid.

• Mis kellaajal on parem pildistada?Õues pildistades saame valgustust juhtida vaid väga piiratud ulatuses (välkude ja helkurite abil). Kaunite kaadrite loomiseks peate kohanema mitte oma olude, vaid päikesevalguse tingimustega.

Parim on pildistada tavapärastel tundidel - hommiku- või õhtutundidel; kui Päike on madalal horisondi kohal ja pakub suurejoonelist mahulist valgustust. Päikeseline pärastlõuna pole aga pildistamiseks parim aeg. Modell kissitab silmi, tema näole ilmuvad kõvad tumedad varjud ning kaadris olev valgustus näeb igav ja tasane. Pilvised päevad sobivad hästi portreepildistamiseks. Kui taevas on pilves, saate kogu päeva pildistada - valgus on hajutatud, mis on silmale meeldiv.

Millist fototehnikat on vaja?

Portreefotograafia on hea, sest see nõuab minimaalselt fototehnikat. Piisavalt, et oleks peegelkaamera ja kiire objektiiv.

Miks on vaja DSLR-i? Seda on väga lihtne kasutada ja mugav käes hoida. Ja loomulikult on sellel suur maatriks, mis ei taga mitte ainult suurepärast pildikvaliteeti, vaid võimaldab teil ka pildi tausta kaunilt hägustada. APS-C-vormingus ("kärbitud") maatriksiga DSLR-kaamerad on taskukohased ja hõlpsasti kasutatavad. Nende hulka kuuluvad Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Täiskaadersensoriga kaamerad on kallimad ja mõeldud edasijõudnutele. Sellesse klassi kuuluvad mudelid Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

Kõigil DSLR-kaameratel on vahetatavad objektiivid. Portreefotograafia jaoks on oluline valida õige optika. Muidugi võite alustada universaalse "vaala" objektiiviga. Kuid paljud fotograafid liiguvad kiiresti spetsialiseeritud optika poole. See hõlmab peamiselt kiireid fikseeritud objektiive. Klassikaline valik portreede pildistamiseks on 50 mm fookuskaugusega objektiiv (näiteks Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor). See on suhteliselt odav ja mugav kasutada nii kärbitud kui ka täiskaader kaameratel. Kui soovite pildistada täispikka portreesid, mille kaadrisse on lisatud osa maastikust, on parem valida laiema nurgaga objektiiv fookuskaugusega 28 (kärpimiseks) või 35 mm (täiskaadri jaoks).

NIKON D810 / 35,0 mm f/1,4 SEADED: ISO 64, F1.4, 1/200 s, 35,0 mm ekv.

Pange tähele, et lähedalt pildistades moonutavad sellised objektiivid inimese näo ja keha proportsioone.

Klassikalisteks portreeobjektiivideks loetakse 85 mm fookuskaugusega objektiive (näiteks Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor). Kuid need sobivad rohkem täiskaaderkaameratele ja "kärpimisel" "suumivad" liiga palju.

Kõik peale kaamera ja objektiivi on valikuline ning sõltub autori loomingulistest ideedest ja pildistamisstiilist.

NIKON D810 / 50,0 mm f/1,4 SEADED: ISO 31, F1.4, 1/320 s, 50,0 mm ekv.

Portreesid pildistades teevad nad tavaliselt fotosid avatud avadel- nii hägustame tausta, eraldades oma kangelase sellest. Lisaks saate avatud avaga oludes paremaid kaadreid teha ebapiisav valgustus. Ava on mugav reguleerida režiimides A ja M.

Kuidas muuta raam tumedamaks või heledamaks? Kasutage särikompensatsiooni. See on lihtsaim viis saadud fotode heleduse korrektseks muutmiseks.

Õppige täpselt keskenduma. See on eriti oluline suure avaga optikaga töötamisel. Kui ava väärtus on F1,4–F2,8, siis on teravustamisel väga lihtne mööda minna. Selle tulemusena muutub teie kangelase nägu uduseks. Vaadake, kuidas teie kaamera fookuspunkte valib. Suure avaga optikaga on mugav töötada ühe punkti teravustamise režiimis, keskendudes mudeli silmadele.

Samuti on vaja jälgida kokkupuudet. Kui säriaeg on liiga pikk, "häguneb" mudel tema enda liigutuste tõttu ja fotole ilmub "segamine". Parim asi pildistage säriajaga, mis on lühem kui 1/125 s, kaitseb see pildi tugeva hägususe eest. Kui pildistate teleobjektiiviga või teie kangelane on pidevas liikumises (jookseb, hüppab), on parem kasutada säriaega, mis on lühem kui 1/250 s.

Portreefotograafia hõlmab sageli fotode töötlemist. See võib ulatuda lihtsast valge tasakaalu korrigeerimisest pildi retušeerimiseni, nahavigade eemaldamiseni ja tõsise värviparanduseni. Seetõttu on soovitatav pildistada RAW-vormingus, et anda endale töötlemisel suurem vabadus loovusele.

Kui kaugelt peaksite portreed pildistama? Hoidke sellist vahemaad, et inimese näo ja keha proportsioonid kaadris ei moonutaks. Parim pildistada vähemalt 2–3 meetri kauguselt. Võtte lähivõtet saab muuta fookuskaugust valides.

Paljud fotograafid jahivad fanaatiliselt kaunilt hägust tausta (bokeh) ja „unikaalset objektiivi mustrit”. Kuid me peame meeles pidama, et kaadri peategelane on inimene. Pöörake vähem tähelepanu tehnilistele naudingutele ja jätke rohkem aega modelli ja võtteobjektiga töötamiseks. See on tee ekspressiivsete fotodeni. Ilusaid portreesid saab teha ka kõige lihtsama tehnikaga, kui pildistamisele kirega läheneda.

Kui otsustate kasutada käsitsi teravustamise objektiive, pidage meeles, et nendega on väga raske täpselt teravustada. Kui teie mudel on suhteliselt liikumatu, saate teravustada otsevaate ekraani kaudu. Sellest läbi pildistamine (suurendusega) võimaldab teil teravustada täpsemalt.

NIKON D810 / 50,0 mm f/1,4 SEADED: ISO 100, F2,8, 1/320 s, 50,0 mm ekv.

Lavastatud portreede pildistamisel on väga palju erinevaid lähenemisviise ja stiile. Meil oli hiljuti õpetus põhiliste loominguliste näpunäidete kohta pürgivatele fotograafidele. Need näpunäited on portreefotograafia jaoks üsna asjakohased. Ja siin on veel üks rida kasulikke soovitusi ekspressiivsete portreede loomiseks:

Portreefotograaf peab suutma inimesi enda poole meelitada, neid huvitada ja inspireerida. Kui fotograafi ja tema pildistatava vahel valitseb vastastikune mõistmine, saate pildistamise ajal teha palju häid kaadreid.

Selgitage modellile võtete olemust, öelge neile, mida soovite fotol näha. Saate seda teha mitte sõnadega: näidake seda oma näitega, tehke paberile visandid, soovitage assotsiatiivset seeriat. Võib-olla mäletate sobivat pilti mõnest kuulsast filmist või raamatust. Oskus oma ideed selgitada on fotograafi jaoks oluline oskus. Muidugi, et seda teha, peate esmalt hoolikalt läbi mõtlema pildistatava olemuse.

Hea, kui portreefotograafia tulemuseks pole üks kaader, vaid väike fotoseeria, mida ühendab ühine idee, lugu, stiil.

Lavastus ei võta kaadris olevat elu ja emotsioone. See määrab ainult süžee, milles meie kangelane elab. Rääkige modelliga, proovige temas õigeid emotsioone esile kutsuda. Selgete ja rangelt määratletud pooside pakkumine pildistamiseks ei ole parim valik. Tõenäoliselt osutub selle lähenemisviisi korral pildil olev mudel pigistatuks.

NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 SEADED: ISO 900, F1,4, 1/160 s, 85,0 mm ekv.

Sarnane nõuanne ka laste pildistamisel: ärge oodake, et lapsed asetseksid nagu nukud. Mõelge välja süžee, pildistamise üldine ülevaade ja ühendage see lastemänguga, et see oleks nende jaoks huvitav. Mängige ja suhtlege oma lapsega. Valige pildistamiseks lõbusad aksessuaarid: huvitavad riided, mänguasjad jne.

Otsige hajutatud külgvalgustust. Kui pildistamine toimub piiratud aegadel, võite proovida taustvalgustust.

• seeria portreefotod(fotokomplekti) saab täiendada muude huvitavate fotodega - näiteks pildistada modelli käsi.

NIKON D810 / 35,0 mm f/1,4 SEADED: ISO 64, F1.4, 1/400 s, 35,0 mm ekv.

Kiida modelli! Ärge unustage tähistada tema edukaid tegusid. Märkige, mis teile meeldib. See aitab teil leida kontakti ja vabastada oma kangelase. Kui midagi ei lähe nii, nagu plaanisite, siis on parem mitte ette heita, vaid rääkida sõbralikult oma nägemusest võttest.

Kasutage põhilisi paigutusreegleid. Koostage kaader kolmandiku reegli järgi, ärge "lõigake" oma kangelase jäsemeid liigenditest, jätke rohkem ruumi modelli pilgu suunas. Muidugi võib ja tuleb neid reegleid mõnikord rikkuda. Kuid on oluline mõista, et reegleid rikuvad tõhusalt need, kes neid hästi tunnevad ja mõistavad.

Arvatakse, et kõige kasulikum on pildistada inimest silmade kõrgusel (jah, laste pildistamisel peate istuma). Las see olla sinu jaoks Alguspunkt nurga valikul. Oluline on arvestada, et inimeste näod on erinevad, nii et igal konkreetsel juhul võib pildistamispunkti viia madalamale või kõrgemale.

NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 SEADED: ISO 31, F1.4, 1/320 s, 85,0 mm ekv.

Traditsiooniliseks saanud nõuanded – ärge kartke katsetada! Kõik head fotograafid Me ei jõudnud kohe oma pildistamisstiilini. Mõelge loovalt, kuid ärge unustage teooriat! Ja kindlasti õnnestub.