از من خواسته شد در مورد حجم در عکاسی بنویسم و ​​من این خواسته را برآورده می کنم. در واقع، این مقاله باید یکی از اولین ها در وبلاگ من ظاهر شود، اما امیدوارم بگویید از اینکه اصلا وجود دارد تشکر می کنم، به این دلیل ساده که من حتی یک مقاله معقول در مورد موضوع انتقال حجم در وبلاگ پیدا نکردم. اینترنت روسی زبان اصلا در عکاسی.

در انجمن های مختلف عکاسی با موضوع حجم در عکاسی، "کپی های زیادی شکسته شده است." کسی ادعا می کند که یک لنز حجم را منتقل می کند، کسی - که دیگری. من قبلاً این موضوع را تا حدی لمس نکردم تا عکاسان تازه کار را شوکه نکنم.

بنابراین، اجازه دهید با این واقعیت شروع کنیم که وظیفه انتقال حجم در عکاسی توسط لنز حل نمی شود.

دستگاه بینایی انسان

برای انجام این کار، ما باید درک کنیم که چگونه یک شخص به طور کلی (و بیننده قرار است یک شخص باشد) چگونه اشیاء سه بعدی را می بیند، ماهیت بینایی انسان.

در طبیعت، دستگاه های چشمی مختلفی وجود دارد، اما در حال حاضر فقط پستانداران را در نظر خواهیم گرفت.
بیایید آنها را به صورت مشروط به شکارچیان و گیاهخواران تقسیم کنیم.

این دو نوع پستاندار یک تفاوت بسیار بزرگ از نظر بینایی دارند - شکارچیان تصویر بسیار حجیم تری نسبت به گیاهخواران می بینند. این اتفاق به این دلیل ساده رخ می دهد که چشمان شکارچیان در جلو قرار دارد، در حالی که چشمان علفخواران در دو طرف سر قرار دارد.

تفاوت تصویر از نظر انتقال حجم با موقعیت های مختلف چشم چیست؟

میدان دید انسان

میدان دید خرگوش

میدان دید اسب

با توجه به نمودارها مشاهده می شود که تصاویر از چشم های مختلف بیشتر در یک فرد تلاقی می کنند. و یک فرد از نظر بینایی به شکارچیان نزدیکتر است که دید دوچشمی موثری نیز دارند و به شما امکان می دهد فاصله تا پرش را دقیقاً تعیین کنید. آن ها تصاویر از چشم چپ و راست کاملاً متفاوت هستند (هر چه بیشتر متفاوت باشند، فاصله چشم ها از هم بیشتر می شود. می توانید به راحتی با قرار دادن انگشت خود روی بینی و بستن متناوب چشم چپ و راست، این را بررسی کنید - تصویر انگشت این کار را انجام می دهد. به چپ و راست تغییر دهید) و هنگام عبور از این مناطق، تصویر در آنها حجیم می شود.

اما همان خرگوش با اینکه تقریباً 360 درجه می بیند اما دو عکس تخت مجزا می بیند. او حجم را نمی بیند و مجبور می شود برای تعیین فاصله تا جسم و شکل آن از وسایل دیگری استفاده کند.

لنز چه تصویری می دهد

درک این نکته مهم است که مهم نیست چه لنزی است، همیشه یک تصویر صاف ارائه می دهد. به این دلیل ساده که یک لنز مجموعه ای از لنزها در یک صفحه است و در اصل نمی تواند سه بعدی واقعی ارائه دهد. اگر دو لنز وجود داشته باشد و تصویر روی 2 ماتریس ضبط شده باشد یا به روشی دشوار روی یکی از آنها رمزگذاری شده باشد، می تواند سه بعدی ارائه دهد. فیلم‌های سه‌بعدی به این صورت است - با استفاده از دو لنز که با فاصله کوتاهی از هم جدا شده‌اند.

ملاحظات من
اما لنز هنوز یک ابزار دارد - کوچک. باز هم در مورد ساختار چشم انسان است. ما چشمان هوشیار کاملاً متفاوتی داریم. وضوح چشم در لبه ها بسیار کمتر از مرکز است. بنابراین، تصاویر با عمق میدان کم مانند اجسام سه بعدی نزدیک به چشم به نظر می رسند.

نحوه مشاهده صحیح عکس ها

اکنون شگفت زده خواهید شد، اما تعداد کمی از مردم عکس ها را به درستی مشاهده می کنند.

این مربوط به دید دوچشمی ما است. عکاسی یک چیز مسطح است. مغز ما اطلاعات را از دو چشم دریافت می کند و یک تصویر سه بعدی ایجاد می کند. بر این اساس، اگر با دو چشم نگاه کنیم، تصاویر را با هم مقایسه می کند و به این نتیجه می رسد که عکس تخت است!

برای حجیم تر شدن عکس چه باید کرد؟

شما باید مغز خود را فریب دهید. برای این کار، دوچشمی دید خود را با بستن یک چشم خاموش کنید. یک عکس خوب گرفته شده بلافاصله برای شما بسیار حجیم تر به نظر می رسد. البته این ایده من نیست، اما همه مورخان هنر و فیزیکدانان آن را می دانند. به علاوه، توصیه می شود که از طریق یک لوله یا به عبارت ساده تر، از طریق یک لوله از مشت خود نگاه کنید و اشیاء خارجی را که بر درک ما از تصویر تأثیر می گذارد، جدا کنید.

لحظه بعدی زاویه ای است که عکس از آن گرفته شده است. مغز ما تقلبی‌ها را برای حجم در معرض نمایش قرار می‌دهد، و متوجه می‌شود که تصویر واقعاً از یک زاویه مشخص چگونه باید به نظر برسد. بنابراین باید از همان زاویه ای که دوربین در زمان عکاسی از آن نگاه می کرد نگاه کنید.

توهمات حجم

در نهایت، اگر در مورد یک عکس سه بعدی صحبت نمی کنیم، با توهم حجم در عکس سروکار داریم و نه با خود حجم. این توهم باید به نوعی ایجاد شود.

حجم یک شی در عکس محصول

هنرمندان برای این کار از فرمول زیر استفاده می‌کنند: تابش خیره کننده، نور، نیمه‌تون، سایه خود، رفلکس، سایه.

به روز رسانی: 1392/11/16

من این تخم‌های اژدها را برای یک گالری هنری شلیک کردم و تصمیم گرفتم که آنها به عنوان یک تصویر درست باشند.

سپس توپ و مکعب خود را می کشم و جایگزین می کنم. من فقط نمی توانم.

به روز رسانی: 1392/11/16

من هرگز طراحی نکردم، اما یکی از ترکیباتی را که برای یک کارگاه جواهرات گرفتم، با یک موازی مستطیل شکل در پایه پیدا کردم.

سبک- این ناحیه ای از سطح جسم است که بیشترین جریان پرتوهای مستقیم نور را دریافت می کند.
نیم تون- مساحت سطح یک جسم که توسط پرتوهای نورانی سرخورده روشن می شود. یک نیم‌تون به دو نیم‌تون نور و نیم‌تون سایه تقسیم می‌شود.
سایه(سایه خود) - ناحیه ای از سطح یک جسم که در آن پرتوهای مستقیم و سرخورده نور نمی افتند. این تاریک ترین ناحیه روی سطح یک جسم است.
تابش خیره کننده- روی سطوح براق یا لاک زده، اغلب در قلمرو جهان اتفاق می افتد.
رفلکس- بخشی از سطح سایه یک جسم که جریانی از پرتوهای نور منعکس شده را از اجسام اطراف یا از سطحی که جسم روی آن قرار دارد دریافت می کند.

اگر در مورد عکس محصول صحبت می کنیم، همه اینها به طور کامل برای عکاسی قابل استفاده است.

تفاوت چپ و راست به جز پس زمینه چیست؟
کدام عکس بزرگتر به نظر می رسد و چرا؟

فکر.

پاسخ:همه چیز ساده است. عکس سمت چپ دارای علائم حجم کمتری از لیست بالا نسبت به عکس سمت راست است.

این به این معنی است که برای دادن حجم عکس، باید سعی کنید تا آنجا که ممکن است نشانه‌های حجم را بازتولید کنید.

اجازه دهید سوژه سایه داشته باشد یا بدون سایه انجام دهد؟
آیا جسم دارای هایلایت خواهد بود یا سطح آن را مات می کند؟
آیا سایه های عمیق وجود خواهد داشت یا آنها را برجسته می کند؟
آیا میدتون وجود خواهد داشت یا کنتراست قوی وجود خواهد داشت؟

عکاس با توجه به الزامات فنی و تمایل به سه بعدی دادن به جسم به همه این سؤالات پاسخ می دهد، زیرا این عکاس است که منابع نور را در عکاسی سوژه کنترل می کند.

اگر این اصول را بدانید، تقریباً هر جسمی را می توان به توپ و مکعب ساده کرد و سپس با استفاده از بازتابنده ها، روی حجم آنها کار کرد.

نکات مهم

از جمله نکته دیگری هم هست که حجم می دهد. تقسیم تصویر به پلان ها - جلو و عقب، و همچنین زمانی که یک شی دیگری را مبهم می کند. به علاوه پرسپکتیو هندسی.

همانطور که می بینید، در این مورد ما نه روی چشم، بلکه روی مغز عمل می کنیم و توهم حجم را ایجاد می کنیم.

حجم جسم در عکاسی منظره

یک عکس منظره با عکس سوژه تفاوت دارد زیرا ما منابع نور را کنترل نمی کنیم. ما فقط می توانیم زاویه، زمان و مکان مناسب عکسبرداری را انتخاب کنیم تا نور مورد نیاز ما شکل بگیرد.

برخی از پارامترها برای انتقال حجم به عکاسی منظرهما هنوز کنترل محدودی داریم.

پرسپکتیو خطی

اگر به بیرون بروید و به دوردست ها نگاه کنید، می توانید پدیده های زیر را مشاهده کنید:

عرض خیابان با دور شدن از ناظر کوچکتر و کوچکتر به نظر می رسد، علیرغم این واقعیت که در واقع عرض خیابان در تمام طول آن یکسان است.
- تیرهای برق و چراغ، که از نظر اندازه برابر هستند، با دور شدن کوچکتر و کوچکتر به نظر می رسند.
- به طور مشابه، ساختمان ها هر چه کوچکتر به نظر می رسند، هر چه از ناظر دورتر باشند.
- ریل های مسیر تراموا که موازی هستند، به عنوان خطوطی که در فاصله متقاطع هستند درک می شوند.

پدیده های مشابه انقباض آینده نگر را می توان در همه جا مشاهده کرد. ما هر شیئی را که می بینیم نه آنطور که می دانیم، بلکه لزوماً در یک اعوجاج پرسپکتیو می بینیم.

تحریف چشم انداز

نمونه ای از پرسپکتیو خطی در عکس(همه اشیاء، همانطور که گفته شد، تحریف شده اند، اما در اینجا چشم انداز خطی قابل توجه است).

پرسپکتیو هوایی

هنگام انتخاب مکان و زاویه عکسبرداری، ارزش این را دارد که چه چیزی در پیش زمینه تصویر و چه چیزی در پس زمینه باشد.
پلان ها ممکن است از نظر روشنایی یا وضوح متفاوت باشند. بنابراین، مغز ما به این واقعیت عادت کرده است که پیش‌زمینه واضح‌تر است، و پس‌زمینه، همانطور که بود، در هاله‌ای است. نامیده می شود.

هنرمندان از این فرصت استفاده می کنند.
به طور کلی، هنرمندان اولین کسانی بودند که تمام راه های ایجاد توهم حجم را کشف کردند.

نمونه هایی از پرسپکتیو هوایی در عکس

نمونه پرسپکتیو هوایی

دیدگاه آهنگی

از جمله می خواهم توجه شما را به تن های گرم و سرد در نقاشی ها جلب کنم. البته عکس‌های رنگی مدرن را دیده‌اید که سایه‌ها به رنگ‌های سرد و نورها به رنگ‌های گرم می‌رود. حالا میدونی که خیلی وقت پیش اختراع شد :)

اشیاء نزدیک در تصویر معمولاً با رنگ‌های گرم یا طبیعی و اجسام دور به رنگ آبی نشان داده می‌شوند. ما آنها را در زندگی اینگونه می بینیم. ما اجسام دور را از طریق یک لایه ضخیم از هوا می بینیم که خود معمولاً رنگ آبی دارد (در چگالی کم به خوبی قابل تشخیص است).

نمونه هایی از پرسپکتیو تونال در عکس

ویژگی های فیزیولوژیکی بینایی انسان

در میان چیزهای دیگر، ترفند کوچکی وجود دارد که هنرمندان از آن استفاده می‌کنند، زیرا ویژگی‌های بینش یک فرد را می‌دانند، اینکه او چگونه به یک عکس نگاه می‌کند. یکی از ویژگی ها ارتباط مغز ما بین نیاز به حرکت نگاه و اندازه جسم است. اگر چشم مجبور شود در اطراف جسم حرکت کند، آنگاه جسم از پیش زمینه دور است یا بزرگ است.

به عنوان مثال، می توانید خطوط مورب را شروع کنید که شخص به طور ناخودآگاه با چشمان خود ردیابی می کند و حس پرسپکتیو اضافی ایجاد می کند. از جمله اینکه اگر اجسام دور از قواعد پرسپکتیو هندسی پیروی کنند، احساس کامل‌تر می‌شود.

چه ابزارهایی برای ایجاد توهم حجم در یک عکس منظره داریم:

1. اشیاء در پیش زمینه و پس زمینه (تفکیک تصویر به پلان)
2. پرسپکتیو هوایی (اشیاء دور شفافیت خود را از دست می دهند)
3. رنگ آمیزی با رنگ های گرم و سرد (پرسپکتیو تونال)
4. پرسپکتیو خطی (هرچه جسم دورتر باشد کوچکتر است)
5. مورب (چشم را در امتداد خط حرکت می دهد و تصور یک جسم بزرگ را ایجاد می کند)

با این حال، بسیار.

شما همچنین می توانید به برجسته کردن اشیاء پیش زمینه اضافه کنید.

من آمریکا را در اینجا کشف نکردم و هنرمندان مطمئناً می توانند به طور قابل توجهی من را تکمیل یا اصلاح کنند.

در این مقاله می توانید خیلی چیزهای بیشتری بنویسید، اما من آن را به شکلی که الان هست منتشر می کنم، زیرا نوشتن آن تا انتها بسیار دشوار خواهد بود. بسیاری از اشیاء، بسیاری از موقعیت ها ...

نکته اصلی این است که هیچ مقاله ای در مورد عکاسی با این قوانین ساده در RuNet وجود ندارد. من یک پیشگام خواهم بود.

نظرات، سوالات و اصلاحات شما پذیرفته می شود.

به روز رسانی: 1392/07/15

استانیسلاو با مهربانی این عکس را ارائه کرد، زیرا به نظر او "افکت سه بعدی" دارد. من با او موافق بودم.

و حالا با دقت به عکس نگاه کنید، از نشانه های حجم چه چیزی می بینید (در نهایت، این در واقع سه بعدی نیست، بلکه یک توهم سه بعدی است).

1. اولین چیزی که توجه شما را به خود جلب می کند، فراوانی اشیاء در سطوح مختلف است. در پیش زمینه گل ها هستند. پشت آنها در لبه حوض یک درخت است (2 قطعه). فراتر از درختان، به راحتی می توان حدس زد، پایه برج ایفل قرار دارد. و در پس زمینه خانه ها هستند.

پلان (از زبان lat. planum - plane) - مناطق فضایی با فاصله های مختلف، معمولاً مربوط به مهم ترین یا قابل توجه ترین قسمت های تصویر است و دارای مقادیر نقاط مرجع اصلی هنگام انتقال عمق در هواپیما (به ویژه در مناظر) است. . پلان اول (جلو)، دوم (وسط)، پس‌زمینه (دور) را که طبق طرح کلاسیک منظره با رنگ‌های قهوه‌ای، سبز و آبی مطابقت دارد، مشخص کنید.

2. پایه برج باعث می شود چشمان خود را در امتداد تکیه گاه ها به صورت مورب به سمت بالا بلغزانیم.
3. همچنین مقداری پرسپکتیو هندسی در تصویر وجود دارد (پایه برج به وضوح از نظر تناسب مخدوش شده است).
4. در پیش زمینه ما گل های قرمز و در پس زمینه ما یک آسمان سفید-آبی داریم.
5. یک واقعیت مهم این است که در تصویر درختان در برخی نقاط پایه برج را مبهم می کنند (یعنی به بیننده نزدیکتر از پایه برج هستند). گل ها حوض را مبهم می کنند و تکیه گاه دور برج پشت خانه ها در پس زمینه قرار دارد. آن ها پایه برج وسط و پس زمینه را به هم متصل می کند.

کتابشناسی - فهرست کتب:

"فیزیک سرگرم کننده" پرلمن، کتاب 1 و کتاب 2
تعداد زیادی آموزش طراحی

P.S.آنها از پارکت نخبگان به فروش می رسند. قیمت تخته پارکت 4 هزار روبل + تحویل به شما.
اگر خودتان این کار را انجام دهید، هزینه آن بیش از 6 هزار روبل خواهد بود.
من به صورت عمده و زیاد خریدم، بنابراین مازاد آن را می فروشم.

همه کسانی که از پروژه حمایت کردند می توانند 2 هزار + تحویل سپر بگیرند. به علاوه چند سپر فقط تسلیم می شوند دست های خوب(). نحوه اجرای آن (قرعه کشی یا چیزی شبیه به آن) - من در مورد آن فکر خواهم کرد. این اولین پاداش های سرمایه گذاری شما خواهد بود. امیدوارم راضی باشید.

عکس چاپ شده یا مشاهده آن بر روی صفحه کامپیوتر یک تصویر مسطح و دو بعدی و جهان سه بعدی است و مشکل انتقال حجم یک جهان سه بعدی در یک صفحه یک بعدی عکاسان را نگران کرده است. بیش از 100 سال است و هنرمندان صدها سال است که این مشکل را حل کرده اند. اما هنرمندان می توانند هر آنچه را که می خواهند به آثار خود اضافه کنند، اما ما، عکاسان، فقط از آنچه می توانیم ببینیم استفاده می کنیم. با این حال، ما و هنرمندان مجموعه‌ای از «ابزار» داریم: پرسپکتیو خطی، پرسپکتیو تونال و مقیاس، و همچنین وجود تاری در تصویر، یعنی عمق میدان.

ترجمه شده از به انگلیسیعکس گرفتن شبیه "عکس گرفتن" است که در لغت به معنای "عکس گرفتن" است، نه انجام دادن، بلکه گرفتن آن! خیلی ظریف است. زیرا ما، عکاسان، آنچه را که می بینیم می گیریم و اثر آن را روی فیلم یا ماتریس خود می گذاریم. و اینکه چگونه این کار را انجام می‌دهیم، چگونه یک قاب می‌سازیم، جایی که یک ناحیه تاری ایجاد می‌کنیم، نتیجه‌ای که به آن می‌رسیم به این تصمیم‌ها بستگی دارد. بیایید نگاهی به هر نوع پرسپکتیو بیندازیم و ببینیم که چگونه بر عکس تأثیر می گذارد.

هوا هرگز شفاف نیست، زیرا از مولکول هایی با طبیعت متفاوت تشکیل شده است و مولکول ها نیز اجسامی با چگالی و وزن خاص خود هستند. پرسپکتیو تونال بستگی به رطوبت، غبارآلود بودن هوا دارد و در شرایط آب و هوایی مختلف به روش های مختلف خود را نشان می دهد.

بارزترین تظاهرات پرسپکتیو تونال را می توان در مه، در هوای بادخیز و گرد و غبار در بیابان یا استپ، در سپیده دم بالای آب مشاهده کرد. و همه این پدیده ها به موارد زیر منجر می شوند: هر چه شیء دورتر باشد، خطوط اصلی آن کمتر متمایز و واضح باشد، اشباع کمتری داشته باشد، سبک تر و کمتر متضاد به نظر می رسد.

در عکس زیر، پرسپکتیو تونال را در روشن ترین حالت خود، در مه صبحگاهی می بینیم. پس‌زمینه تصویر روشن‌تر شده است، رنگ‌ها و اشیاء روی آن کمتر اشباع شده‌اند، خطوط کلی تقریباً تار هستند، کنتراست در پس‌زمینه تقریباً صفر است:

دیدگاه مقیاس

دیدگاه مقیاس بزرگ در کاهش اشیاء از همان نوع آشکار می شود: هر چه شی بیشتر باشد، کوچکتر است.

در تصویر ساحل خشک شده رودخانه دو نوع پرسپکتیو خطی و مقیاسی را می بینیم. تغییر مقیاس قسمت های خشک شده ساحل به تصویر حجم می دهد و آن را به سه بعدی نزدیک می کند. بیهوده نیست که مناظر با لنزهای واید (فاصله کانونی 17-28 میلی متر) عکس می گیرند: با تحریف پیش زمینه، این نوع عدسی باعث می شود که محدب به نظر برسد، این لنزها چشم انداز و مقیاس اشیاء را بسیار بهتر از لنزهای فوکوس بلند، که به نظر می‌رسد تصویر را «جمع می‌کنند» و پیش‌زمینه را صاف می‌کنند (به دلیل زاویه دید باریک آن).

همچنین لازم به ذکر است که لنزهای واید به دلیل زاویه دید وسیع (تقریباً 70 درجه) وضوح تصویر را با مقدار دیافراگم کمتری ارائه می دهند و این در شرایط کم نور مفید است اما بعداً در وضوح بیشتر می شود.

در طبیعت بی جان نیز می توانید این نوع پرسپکتیو را با سازماندهی ریتم اجسام در حال عقب نشینی از همان نوع اعمال کنید. در تصویر زیر دو نوع پرسپکتیو را می بینیم: خطی و مقیاسی، و قرقره نخ در پیش زمینه احساس حجم را افزایش می دهد، مانند DOF کوچک (عمق میدان):

پرسپکتیو خطی در خطوطی بیان می شود که تمایل دارند در یک نقطه از افق یا در بی نهایت همگرا شوند. جاده ای که به دوردست کشیده می شود، یک پل، خطوط نرده ها، حاشیه ها، خانه ها، سیم های برق…. همه آنها می توانند به عنوان مبنایی برای چشم انداز خطی عمل کنند. پرسپکتیو خطی اغلب در مناظر ظاهر می شود، جایی که اصول اولیه کافی برای تشکیل یک پرسپکتیو خطی وجود دارد.

اما مثلاً در یک طرح کلان یا یک طبیعت بیجان چطور؟

در عکس بالا، پرسپکتیو خطی را می بینیم که برگ گیاه تشکیل می دهد و تاری به تصویر عمق و حجم می بخشد. قطره شی اصلی است زیرا با وضوح برجسته می شود و در نقطه توجه بیننده قرار دارد (در محل تلاقی خطوطی که کادر را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنند).

IPIG

محو کردن پس‌زمینه یا بخشی از تصویر نیز ابزاری است که بر حجم کادر تأثیر می‌گذارد و دیافراگم این را کنترل می‌کند: هر چه مقدار آن کوچک‌تر باشد، قسمتی از تصویر که نزدیک‌تر و/یا دورتر از تصویر است تارتر می‌شود. نقطه فوکوس (نقطه وضوح) خواهد بود.

در مقالات مختلف توصیه های زیادی در مورد محاسبه ریاضی عمق میدان وجود دارد، من رویکرد غیر ریاضی را ترجیح می دهم، زیرا مهمترین ابزار ما چشمان ما است. عمق میدان فاصله بین نزدیکترین و دورترین اجسام است که در یک دیافراگم مشخص تیز خواهند بود.

در عکاسی، نام DOF (عمق میدان) اتخاذ می شود که به موارد زیر بستگی دارد:

1. فاصله از جسم (هرچه بزرگتر باشد، عمق میدان بیشتر است و بالعکس).
2. در مقدار دیافراگم (هرچه کوچکتر باشد، عمق میدان کمتر است و بالعکس).
3. از فاصله کانونی لنز: هر چه کوچکتر باشد، عمق میدان بیشتر است (در همان فاصله تا جسم).
4. در مورد اندازه خطی ماتریس (نه تعداد مگاپیکسل) .

تصویر فوق (با یک قطره روی برگ های گیاه) با داده های زیر گرفته شده است:

- دیافراگم = 8.0 ( دوربین نیکون D300، لنز نیکور 105/2.8)؛
- فاصله کانونی = 105 میلی متر؛

DOF در این مورد = 5-10 میلی متر.، فاصله لنز تا جسم تقریباً 30-40 سانتی متر بود.
هنگام عکاسی از یک جسم بزرگتر با دیافراگم یکسان و فاصله کانونی یکسان در فاصله 20 متری، عمق میدان می تواند 5 متر باشد.
و در همان فاصله (20 متر)، با دیافراگم 15.0 و فاصله کانونی = 20 میلی متر، عمق میدان در کل کادر خواهد بود و از 3 متر از عکاس تا افق شروع می شود. برای اینکه در نهایت بفهمیم چه چیزی چیست، بیایید به داخل دوربین نگاه کنیم و بفهمیم دیافراگم چه چیزی را کنترل می کند.

دیافراگم یک "گلبرگ" جمع شونده در داخل لنز است که قطر سوراخی را که نور از آن به دوربین عبور می کند، تنظیم می کند. بنابراین، هرچه این سوراخ باریکتر باشد، تصویر واضح تر است. مقدار دیافراگم مقداری است که گلبرگ های آن بیرون زده است.

با دیافراگم 5.6، گلبرگ ها کمی در معرض دید قرار می گیرند و سوراخ بزرگ است، و بنابراین عمق میدان کوچک خواهد بود، بخشی از تصویر تار خواهد بود.

در دیافراگم 20.0، گلبرگ ها از قبل به اندازه کافی تنظیم شده اند، سوراخ کوچک است، و بنابراین وضوح قابل توجه خواهد بود، در هنگام عکاسی از منظره با لنز زاویه باز، در صورت گرفتن قاب، در سراسر قاب خواهد بود. طرح کلی. حتی پرتوهای چراغ قوه در این مقدار دیافراگم "در ستاره" جمع می شوند.

اگر تو داری دوربین SLR(فرقی نمی کند دیجیتال یا فیلم) یا یک ظرف صابون پیشرفته (دوربین با لنز ثابت)، سپس هنگامی که تنظیمات دیافراگم را تغییر می دهید، تغییرات وضوح بلافاصله در چشمی یا روی صفحه دوربین قابل مشاهده است. این دقیقاً اطلاعاتی است که باید هنگام بررسی نتیجه روی صفحه دوربین پس از فشار دادن دکمه شاتر به آنها اعتماد کنید. تاری نه تنها به شما اجازه می دهد تا حجم تصویر را کنترل کنید، بلکه توجه بیننده را نیز کنترل کنید، که این نیز عامل مهمی در ساختار ترکیبی است:

پس زمینه تار باعث می شود که مدل برجسته شود، پس زمینه یکنواخت شود و تصویر سه بعدی شود.

بیایید ببینیم عکس بالا چگونه گرفته شده است:

- دیافراگم = 4.5؛
- فاصله کانونی لنز = 150 میلی متر؛
- فاصله تا مدل چندین متر بود، عمق میدان = 15-25 سانتی متر، پس زمینه بسیار تار است (یک سنگفرش بود).

بنابراین، ما فهمیدیم که چگونه حجم قاب را کنترل کنیم، چگونه یک قاب بسازیم به گونه ای که تصویر صاف به نظر نرسد. اما برای هر قاعده ای استثنا وجود دارد و شما به عنوان یک فرد خلاق این حق را دارید که انتخاب کنید که آیا به حجم در تصویر نیاز دارید یا خیر. در اینجا نمونه ای از یک قاب لاکونیک وجود دارد که در آن حجم می تواند کشنده باشد و ایده تصویر را "کشته" می کند:

چشم انداز خطی در اینجا تنها با یک "اشاره" به شکل امواج نور بر روی آب بیان می شود. و فقط عکاس تصمیم می گیرد که از چه ابزارهایی برای ساخت کادر خود استفاده کند و چگونه بر ایده عکس تأثیر می گذارد و این تصمیمات او است که به عنوان متوسط، استعداد، ذوق هنری یا بد سلیقه، نبوغ یا سبک نامیده می شود.

درباره Adobe Photoshop

Adobe Photoshop یکی از محبوب ترین بسته های پردازش گرافیکی شطرنجی است. با وجود قیمت بالا، این برنامه توسط 80٪ از طراحان حرفه ای، عکاسان، هنرمندان گرافیک کامپیوتری استفاده می شود. ادوبی فتوشاپ به لطف عملکرد بسیار زیاد و سهولت استفاده، بر بازار ویرایشگر تصویر تسلط دارد.

یک جعبه ابزار غنی و سهولت استفاده، برنامه را برای تصحیح ساده عکس و ایجاد تصاویر پیچیده راحت می کند.

موضوع 3. بهبود عکس ها. درس 7

دنیای اطراف ما عظیم است. و عکس ها یک تکه کاغذ صاف یا یک صفحه نمایشگر هستند. چیزی که در واقعیت عالی به نظر می رسد، همیشه نمی تواند به "فتوژنیک" ببالد. اما، همانطور که می گویند، هیچ عکس بدی وجود ندارد. علاوه بر این، این درس فتوشاپ در مبحث "تقویت عکس ها" گنجانده شده است.

به عنوان بخشی از درس، یاد خواهید گرفت که چگونه به سادگی و به راحتی جلوه "سه بعدی" را اضافه کنید - برای افزایش جلوه بصری حجم عکس خود یا، به قول آنها، برای افزایش عمق عکس.

برای شروع، ارزش درک را دارد حجم چیست و چگونه آن را درک می کنیم. به طور کلی، درک حجم به نحوه دیدن عمق سایه ها بستگی دارد. چگونه یک شیء بر بقیه که "دورتر" هستند تأثیر می گذارد. و البته چه بخشی از عکس "در فوکوس" است.

بنابراین، مسائل حجم دادن به یک تصویر اغلب به دو عمل اصلی خلاصه می شود:

1. کار با سایه ها، خطوط اجسام: تقویت مرزهای نور و سایه
2. کار با وضوح و محو کردن در قسمت های مختلف عکس

این درس الگوریتم های ساده گروه اول را شرح می دهد. البته همه ابزارهای مختلف را پوشش نمی دهد، اما نشان می دهد که چقدر ساده و سریع (در 5-6 دقیقه) می توانید ظاهر عکس خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. بیا شروع کنیم.

بخش عملی

اما جالب تر وجود دارد راه های قدرتمندحجم دادن به تصویر با استفاده از Adobe Photoshop. خیلی شبیه هم هستند. در هر دو مورد، یک لایه کپی روی عکس قرار می گیرد که با استفاده از فیلترهای استاندارد فتوشاپ پردازش می شود. تفاوت فقط در اثر نهایی است.

با فیلتر Emboss حجم صدا را افزایش دهید.

برای دریافت "عکس حجمی" به یک لایه جدید نیاز دارید. برای انجام این کار، به سادگی " لایه های"بند" لایه تکراری". یا پالت لایه ها را فراخوانی کنید (" پنجره» - « لایه های"، کلید میانبر F7). و قبلاً در منوی پالت (یا منوی زمینه) موردی با همین نام را انتخاب کنید. در درس های قبلی بیشتر در مورد لایه ها و نحوه کار با آنها صحبت شد. مبانی درس "انتخاب: هندسه ساده". همپوشانی و تعامل در درس «تیز کردن با همپوشانی».

بعد، شما باید مناطق انتقال نور و سایه را در عکس تقویت کنید: مرزهای اشیا. انجام این کار بدون تغییر در ساختار روشنایی سطوح مطلوب است. و در اینجا "عوارض جانبی" حالت های ترکیب لایه فتوشاپ است. به یاد داشته باشید، اکثر حالت ها در مورد پر شدن 50٪ خاکستری یک استثنا دارند (کار نمی کند). بر این اساس، وظیفه ایجاد یک عکس خاکستری با خطوط تیره و روشن روی خطوط است.

اولین راه برای رسیدن به اثر استفاده از " نقش برجسته» از مجموعه استاندارد Adobe Photoshop.

برای فراخوانی فیلتر:

1. مطمئن شوید که لایه هدف فعال است
2. در منو " فیلتر کنید" انتخاب کنید " سبک سازی» - « نقش برجسته»

با روشن کردن گزینه پیش‌نمایش، فوراً به ویژگی‌های ابزار پی خواهید برد. این اثر اثر یک شی سه بعدی را روی کاغذ خیس ایجاد می کند.

پنجره تنظیمات ظاهر می شود. فیلتر " نقش برجسته' فقط سه پارامتر دارد:

1. گوشه.این مسئول زاویه ای است که در آن سایه ها و مناطق برجسته قرار می گیرند.
2. ارتفاع. عرض مسیر پردازش شده را بر حسب پیکسل تنظیم می کند. بصری - "ارتفاع برجسته". در عین حال، در مقادیر کوچک، نتیجه پردازش از نظر گاما نزدیک به "مقیاس خاکستری" است. در مقادیر بالا، بسیاری از رنگ های اضافی در نتیجه پردازش ظاهر می شوند.
3. اثر. این پارامتر مسئول جزئیات است. در مقادیر حداقل، تنها خطوط بزرگ‌ترین اجسام با انتقال قوی نور و سایه در مرزها پردازش می‌شوند. در حداکثر مقادیر، "کنتراست" در میان تن ها روشن می شود - مناطق کوچک با مرزهای نه چندان برجسته.

برای تغییر ظاهر خطوط منطقه انتقال در تصویر، لازم است که آنها روشن تر یا تیره تر از 50٪ خاکستری باشند. وجود رنگ متفاوت در مناطق دیگر نامطلوب است. برای این:

• انتخاب فیلتر " نقش برجسته»
• زاویه را طوری تنظیم کنید که از جهت نور در عکس پیروی کند. راه دوم این است که بردار ابزار را در زاویه قائم نسبت به بردار نور تنظیم کنید.
• ارتفاع و اثر برنامه را تنظیم کنید.
• روی دکمه کلیک کنید خوب»
• لایه به دست آمده را با یکی از روش های " همپوشانی کنید. تیز کردن»
• در صورت لزوم، شفافیت لایه بالایی را تنظیم کنید

در نتیجه، تصویری دریافت خواهید کرد که در آن نواحی نور و سایه به شدت تاکید شده است. این یک اثر نرم از "حجم" ایجاد می کند. به درخت در پیش زمینه توجه کنید.

ملاحظات:

• زاویه اعمال فیلتر بسیار مهم است. اگر در اثر اعمال فیلتر، مناطق نور و سایه روی دو لایه با هم مطابقت نداشته باشند، به جای حجم، یک عکس تار و وحشتناک دریافت خواهید کرد.
• هنگام تنظیم ارتفاع، به خاطر داشته باشید که مقادیر بزرگتر رنگ های مکمل را نشان می دهند. شاید کمی رنگ آمیزی کمک کند. اما نه همیشه. مراقب باشید با " ارتفاعات»
• پارامتر " اثر» هنگام افزایش حجم تقریباً همیشه باید از 200٪ تجاوز کند. در غیر این صورت، هنگام پر کردن بیشتر سطوح با پر کردن "ابر" لبه های تیز خواهید داشت. به عنوان مثال، خطوط برجسته درخت بدون خطوط شاخ و برگ. این همیشه موجه و زیبا نیست.

توصیه عملی:این تکنیک (در مقادیر پارامترهای کوچک) می تواند برای بازیابی قوی استفاده شود عکس های تار. به عنوان مثال، پرتره های قدیمی. نکته اصلی این است که با جهت نور حدس بزنید و قسمت هایی را که "بافت حجمی" در آنها تداخل ایجاد می کند حذف کنید.

با فیلتر Relief حجم صدا را افزایش دهید.

افزودن ابعاد به عکس با نقش برجسته روش موثر. اما افسوس که محدودیت عمق بسیار زیادی دارد. اگر به یک افکت حجم قوی نیاز دارید، ابزاری که در بالا توضیح داده شد کمکی نخواهد کرد. بهتر است از فیلتر مشابه اما قوی تر استفاده کنید. این در مورد فیلتر است. تسکین».

این فیلتر بر اساس تصویر یک سبک برجسته ایجاد می کند. در این حالت، رنگ‌هایی که به‌عنوان «اصلی» و «پس‌زمینه» در پالت ابزار تنظیم شده‌اند، به‌عنوان رنگ‌های هایلایت و متریال انتخاب می‌شوند.

توصیه می شود همیشه به آن توجه کنید پارامتر داده شده. ترجیحا محدود به سیاه و سفید باشد.

فیلتر تماس " تسکین"به دو صورت قابل انجام است:

1. در منو " فیلتر کنید"بند" طرح» - « تسکین»
2. زنگ زدن " گالری فیلتر» (« فیلتر کنید» - « گالری فیلتر"). و انتخاب کن " طرح» - « تسکین».

در هر دو مورد، پالت تنظیمات فیلتر فراخوانی می شود. او بخشی از بلوکی به نام " گالری فیلتر". و علاوه بر ایجاد تسکین"، در پالت، می توانید فیلترهای دیگری را برای پردازش تصویر انتخاب کنید. اما این موضوع برای یک درس جداگانه است. بیایید به حجم دادن به عکس خود برگردیم.

پالت فیلتر وضوح چندین گزینه اساسی دارد.

تفاوت اصلی با مواردی که قبلا در نظر گرفته شد این است که کل فضای کار را اشغال می کند. و پنجره پیش نمایش به ابزار کلیدی تبدیل می شود (تصویر اصلی قابل مشاهده نیست).

در گوشه سمت راست پایین بلوکی برای تنظیم مقیاس نمایش وجود دارد. او بسیار کمک کننده خواهد بود. به خصوص اگر نیاز به مشاهده هر قطعه ای باشد.

در سمت راست، کنترل های فیلتر قرار دارند.

لغزنده " Dجزئیات"مسئول این است که چه تعداد از جزئیات کوچک ساخته خواهد شد". عملکرد آن مشابه گزینه Effect فیلتر Emboss است.

« کاهش"- ترازو مسئول این است که انتقال نور و سایه چقدر واضح است. در مورد ما، نباید لغزنده را روی نقاط مرزی قرار دهید یا مرزها را بیش از حد "نرم" کنید.

منوی کشویی جهت. افسوس، فیلتر "تسکین" به شما اجازه نمی دهد که جهت نسبت نور و سایه را به طور اساسی تغییر دهید. تعداد محدودی از پیش تنظیم در دسترس است. امن ترین - از پایین و از بالا. گزینه های برجسته سازی "سمت" فقط در شرایط پرتو نور قوی و قابل توجه از یک طرف عکس موثر است.

روی ایجاد پایه ای برای پوشش با فیلتر کار کنید " تسکین" ساده است. برای گرفتن نتیجه:

• لایه کپی
• رنگ های پیش زمینه و پس زمینه را در نوار ابزار روی سیاه و سفید تنظیم کنید.
• لایه کپی را انتخاب کنید
• فیلتر تماس " تسکین»
• تنظیمات جزئیات را روی حداکثر و تنظیمات ضد آلیاسینگ را روی حداقل (اما نه صفر) قرار دهید.
• جهت افزودن حجم را انتخاب کنید
• یک فیلتر اعمال کنید
• در حالت های ترکیبی، بر اساس نیاز خود و مشخصات عکس، مناسب ترین را انتخاب کنید.
• شفافیت لایه را تنظیم کنید.

شکل زیر تفاوت بین گزینه های سفید/سیاه و سیاه/سفید را برای انتخاب رنگ های پیش زمینه و پس زمینه نشان می دهد.

در حالت اول، صدا "پایین" می رود (حذف می شود). در عین حال، اشباع رنگ در مناطق روشن تا حدودی از بین می رود.

در دوم (سیاه روی سفید) - برعکس. عناصر تصویر، همانطور که بود، "شناور"، به بیننده نزدیک می شوند. به آسمان توجه کنید - رنگ های روشن بهتر حفظ می شوند.

با این حال، در هر دو مورد یک اشکال بزرگ وجود دارد: ساختار و حجم در جایی ظاهر می شود که نامطلوب است. به عنوان مثال، "اثر تعقیب" روی چمن، یک ساحل بیش از حد تاریک (به ویژه در حالت "سیاه روی سفید").

برای حذف اثرات ناخواسته، می توانید از پاک کن استفاده کنید. یک قلم مو را با لبه های نرم تنظیم کنید. در عین حال، حالت های کدورت و فشار باید به سطوحی کاهش یابد که بیش از 30٪ نباشد. تنظیمات ابزار Eraser مشابه تنظیمات براش است. می توانید در درس "انتخاب با کانال ها" در مورد آنچه باید به آن توجه کنید بیشتر بخوانید.

• لایه بالایی را انتخاب کنید
• با یک پاک کن نرم (تنظیم قطر قلم مو به صورت دوره ای)، اطلاعات را در مکان هایی که ساختار بیش از حد آسیب می رساند، پاک کنید. به عنوان مثال، مناطق آسمان و چمن.
• نتیجه در شکل زیر قابل مشاهده است.

با فیلتر "کنتراست رنگ" صدا را افزایش دهید

ما قبلاً از فیلتر "کنتراست رنگ" به عنوان بخشی از درس "کار خوب در مورد تیز کردن" عبور کردیم. بنابراین، توصیف پالت تنظیمات معنی ندارد - فقط موضوع قبلی را بخوانید.

اگر هنگام کار با تیز کردن، وظیفه تأکید بر لبه‌ها و عدم نمایش اطلاعات رنگ بود، اکنون به رنگ‌ها نیاز داریم. حداقل جایی که بر حجم تاکید خواهد شد. بقیه مناطق باید تا حد امکان خاکستری باقی بمانند.

در غیر این صورت، کار با این فیلتر شبیه چیزی است که قبلا در این درس فتوشاپ به آن پرداخته شد.

برای صرفه جویی در زمان، بیایید مستقیماً به الگوریتم اقدامات برویم:

• یک کپی از لایه ایجاد کنید
• با انتخاب کپی، با فیلتر تماس بگیرید. تضاد رنگ».
• تنظیم " شعاعبه طوری که نواحی انتقال نور و سایه تا حد امکان روشن شوند، در حالی که مناطق «نرم پر» نزدیک به خاکستری باقی می‌مانند.
• کلیک خوب.
• حالت ترکیب لایه مناسب را انتخاب کنید
• شفافیت لایه بالایی را تنظیم کنید.

نتیجه اعمال این فیلتر در شکل قابل مشاهده است. در این صورت نباید به گروه Sharpening محدود شوید. همه حالت های ترکیبی را امتحان کنید. بسیاری از آنها جلوه ای غیر منتظره، اما بسیار جالب می دهند.

Photoplasticon یا Imperial Panorama

استریوس یونانی به معنای "بدنی"، "حجم" است. این روزها صدای فراگیر استاندارد پذیرفته شده است، اما عکاسی استریو (یا عکاسی سه بعدی) برای بسیاری سرگرم کننده عجیب و غریب است. اما بیهوده، زیرا به شما امکان می دهد واقعیت را تقریباً به همان شکلی که شخص آن را می بیند، ضبط کنید.

عکاسی سنتی یک زرادخانه جدی از ابزارهای فنی و هنری برای انتقال حجم ایجاد کرده است: عمق میدان، فاصله کانونی اپتیک، پرسپکتیو، الگوی سایه و ترکیب. مغز انسان می تواند اطلاعاتی در مورد فضا از محتوای یک تصویر مسطح به دست آورد. اما عکاسی معمولی قادر به انتقال مستقیم حجم به شیوه ای است که شخص آن را درک می کند.

حجم، عمق تصویر یک چیز ذهنی است، زیرا ما توسط حواس خود محدود شده ایم. محورهای چشم انسان در نقطه ای که دید ما به سمت آن هدایت می شود، با زاویه خاصی قطع می شوند. به نظر می رسد یک جفت تصویر مسطح که در آن یک تغییر در فضای قابل مشاهده (پارالاکس) وجود دارد. در نتیجه ادغام این تصاویر، تصویری سه بعدی در ذهن ظاهر می شود. برای درک صدا، فاصله بین دو نقطه (به عنوان مثال، چشم ها) که پایه استریو نامیده می شود، اجازه می دهد. فاصله را می توان با استفاده از وسایل فنی(مثلا دوربین دوچشمی استریو یا مسافت یاب توپخانه). با افزایش پایه استریو، عمق میدان کاهش می یابد و حدت بینایی افزایش می یابد.

عکاسی استریو روشی از عکاسی است که در آن دوربین به جای یک چشم، دو «چشم» دارد. لازم نیست لنز باشد. نتیجه مهم است - فریم های روی فیلم با تغییر پایه لازم. عکاسی استریو در واقعیت یک تصویر سه بعدی ایجاد نمی کند، اما به شما این امکان را می دهد که فضای واقعی را با روشی خاص جایگزین کنید.

توانایی عکس‌های سه‌بعدی برای انتقال ساختار پیچیده شی به تصویر کشیده شده به ویژه در ژانرهای "فنی" مانند معماری عکاسی، مناظر طبیعی و شهری و ماکرو ارزشمند است. استفاده از عکاسی استریو برای اهداف هنری ابزارهای خلاقانه کاملاً جدیدی را فراهم می کند.

تاریخچه عکاسی استریو

در 280 ق.م. ه. اقلیدس برای اولین بار کشف کرد که درک عمق دقیقاً به این دلیل حاصل می شود که هر چشم تصاویر کمی متفاوت از یک شی را می بیند. به دنبال او، لئوناردو داوینچی این توانایی ها را در سال 1584 توصیف کرد، که چندین نوشته خود را به ویژگی های ادراک بصری اختصاص داد. تئوری ادراک استریوسکوپی به شکل علمی توسط یوهانس کپلر، بینایی‌شناس و هندسه‌دان آلمانی در کار خود Dioptrics (1611) ارائه شد. دو سال بعد، فرانسوا دآگیلیون یسوعی برای اولین بار از اصطلاح «استریوسکوپی» استفاده کرد.

در حدود سال 1600، هنرمند ایتالیایی جیووانی باتیستا دلا پورتا اولین نقاشی استریو را کشید. در آغاز قرن هفدهم، تجربه او توسط Jacopo Chimenti da Empoli، که از تکنیک تصاویر زوجی استفاده کرد، تکرار شد. یک قرن و نیم بعد، فرانسوی Bois-Clair (G. A. Bois-Clair) تصاویر سه بعدی را با استفاده از روش شطرنجی ایجاد کرد. لئو تولستوی نویسنده روسی توانست خود را در نقاشی های استریوسکوپی امتحان کند. در قرن بیستم، سالوادور دالی اسپانیایی نقاشی های سه بعدی را با استفاده از روش صفحه سوزنی که توسط مخترع سینمای سه بعدی، مهاجر روسی، آلکسیف پیشنهاد شده بود، نقاشی کرد. مشاهده تصاویر به دست آمده با استفاده از روش های شطرنجی و سوزنی نیازی به دستگاه خاصی ندارد.

کشف عکاسی استریو با نام چارلز ویتستون، استاد کالج کینگ لندن مرتبط است. در سال 1833، وتستون یک استریوسکوپ آینه ای ایجاد کرد - دستگاهی که به شما امکان می دهد با استفاده از یک جفت عکس اصلی با افست، یک تصویر سه بعدی ببینید. در ابتدا، دانشمند از نقاشی های خود به عنوان اشیا استفاده کرد. مطابق با آزمایشات، ایجاد شد پایگاه علمی. در سال 1838، وتستون یک سخنرانی تاریخی در مورد تصویربرداری حجمی به انجمن سلطنتی لندن ایراد کرد. این گزارش با عنوان "درباره برخی از پدیده های قابل توجه و تا به حال مشاهده نشده از بینایی دوچشمی" بود.

چرا وتستون از نقاشی ها در استریوسکوپ خود به جای تصاویر عکاسی استفاده کرد؟ پاسخ ساده است: عکاسی توسط داگر فرانسوی تنها شش سال پس از کشف وتستون در سال 1839 اختراع شد. اولین تصاویری که به روش استریوسکوپی گرفته شد، Wheatstone تنها در سال 1851 در نمایشگاه جهانی لندن در معرض دید عموم قرار گرفت.

اولین دوربین با دو لنز طراحی شده برای ایجاد جفت استریو در سال 1849 توسط دانشمند اسکاتلندی دیوید بروستر ساخته شد. بروستر همچنین مخترع استریوسکوپ ساده بدون آینه است. در سال 1855، برنارد فرانسوی اولین ضمیمه انعکاسی را برای دوربین‌های معمولی تک لنز ایجاد کرد که به شما امکان می‌دهد از جفت‌های استریو عکس بگیرید. کمی بعد، بارون انگلیسی این طرح را بهبود بخشید.

یکی از اولین کسانی که از پتانسیل عکاسی سه بعدی قدردانی کرد، خبرنگار انگلیسی راجر فنتون بود که در دهه 60 قرن نوزدهم به اطراف روسیه سفر کرد و نویسنده مجموعه ای از عکس های اختصاص داده شده به جنگ روسیه و ترکیه است. در همان سال ها، آنتوان کلود، عکاس مشهور فرانسوی که معبد عکاسی لندن را در سال 1851 افتتاح کرد، به عکاسی سه بعدی علاقه مند شد. به گفته کلود، یک استریوسکوپ به شکل ارزان و فشرده مدلی از هر چیزی که در نقاط مختلف کره زمین وجود دارد را ارائه می دهد. جالب اینجاست که این کلود بود که در سال 1853 روشی را برای گرفتن عکس های استریو ثبت کرد.

در سال 1858، ژوزف d'Almeida فرانسوی روشی را برای ایجاد تصاویر سه بعدی کشف کرد که امکان مشاهده تصاویر سه بعدی را با استفاده از عینک هایی با لنزهای قرمز و سبز فراهم می کرد. این روش برای ایجاد کتاب، کارت پستال، کمیک، نقشه های جغرافیایی. در دهه 1920، اولین فیلم های آناگلیفی ظاهر شد که پلاستوگرام نامیده می شد.

در آغاز قرن بیستم، فیزیکدان فرانسوی، یوناس لیپمن، روشی را برای ایجاد تصاویری کشف کرد که نیازی به دستگاه های مشاهده خاصی نداشت. تصاویر باید دارای سطح خاصی بر اساس توری لنز (رستر) باشند. سطح از میکرولنزهایی تشکیل شده است که در زیر آن تکه های تصویری برای چشم راست و چپ وجود دارد. با نگاه کردن به تصویر از یک زاویه خاص، می توانید یک تصویر سه بعدی را مشاهده کنید. عکاس موریس بونت اولین بار در دهه 1930 از روش شطرنجی برای ایجاد پرتره های سه بعدی استفاده کرد.

امروزه روش ایجاد تصاویر شطرنجی شامل تهیه یک بستر کاغذی بر روی رایانه است که سپس با روش های معمولی چاپ می شود و با یک صفحه پلاستیکی با شطرنجی لنز عرضه می شود. این روشهنگام ایجاد تقویم های جیبی با تصاویر سه بعدی یا یک تصویر در حال تغییر (افکت vario) استفاده می شود.

عکاسی استریو تقریباً همزمان با عکاسی معمولی ظاهر شد. با این حال، تقریباً صد سال طول کشید تا محبوبیت انبوهی به دست آورد. در آغاز قرن بیستم، عکاسی استریو به عنوان یک سرگرمی جمعی تلقی می شد، نه یک شکل هنری. سرگرمی های مبتنی بر اثر استریوسکوپی محبوب بودند. جعبه‌هایی با تصاویر استریوگرافی که مناظری از سرزمین‌های دور ساخته شده توسط مسافران، طرح‌های روستایی و مدل‌های برهنه را به تصویر می‌کشیدند، رواج یافتند.

در نیمه اول قرن بیستم، علاقه به عکاسی استریو بسیار زیاد بود. اولین دوربین های تولید شده توسط Franke & Heideke به طور خاص برای عکاسی استریو طراحی شدند: Heidoskop (1920) که روی فیلم ورق عکس می گرفت و Rolleidoskop (1922) که از فیلم رول (قالب جفت استریو 6 در 13 سانتی متر) استفاده می کرد. به زودی Stereoflektoscop Voigtlander (قالب 6 x 13 سانتی متر) و Verascope جولیوس ریچارد (قالب 45 x 107 سانتی متر، نوع فیلم 127) به فروش می رسد.

در سال 1939، ویلیام گروبر آمریکایی، شرکت View-Master را تأسیس کرد که یک سال بعد یک دوربین استریو فیلم باریک تولید کرد. View-Master محصولات نوآورانه زیادی برای گرفتن و مشاهده عکس ها و فیلم های سه بعدی ارائه کرده است.

ظهور فیلم اسلاید رنگی با جزئیات بسیار زیاد Kodachrome در اواخر دهه 1930، و همچنین محبوبیت روزافزون دوربین های فیلم باریک فشرده، به ظهور تعداد زیادی دوربین استریو با فرمت 24×23 در دهه های 1940 و 50 کمک کرد. میلی متر (Edixa، Iloca، Kodak Stereo، Stereo-Realist) و 24×29 میلی متر (Belplasca، Verascope F40). شرکت‌های آلمانی Zeiss (Contax) و لایکا آداپتورهای آینه‌ای ارائه می‌کنند که به شما امکان می‌دهد با دوربین‌های مسافت یاب معمولی عکس‌های سه‌بعدی بگیرید. توجه داشته باشید که طراحی با لنز دید سوم یا فاصله یاب تا به امروز دستخوش تغییرات اساسی نشده است.

در دهه‌های 1950 و 60، علاقه گسترده‌ای به عکاسی استریو وجود داشت. دوربین های مخصوص و پیوست های استریو، استریوسکوپ برای مشاهده تصاویر تولید می شود. مجموعه های سوغاتی به فروش می رسد که شامل اسلایدهای جفتی است که جاذبه های جهان را به تصویر می کشد. در برنامه‌های فضایی آمریکا از دوربین‌های استریو برای عکاسی از سطح ماه، مریخ و خورشید استفاده شد.

مطمئناً در آینده، عکاسی سه بعدی توجه بسیار بیشتری نسبت به آنچه در حال حاضر دریافت می کند، به خود جلب خواهد کرد. قطعا بستگی دارد پایه فنیکه مدام در حال بهبود است. در این میان، دو راه آسان برای ایجاد عکس های سه بعدی وجود دارد.

تکنیک های عکاسی برای انتقال عمق فضا در یک عکس

کنترل عمق میدان

با این وجود، لنزهای ما یک خاصیت مشابه دستگاه بینایی دارند. این عمق میدان است - عمق فضای واضح به تصویر کشیده شده است. آیا به نظر شما این به این دلیل نیست که اساساً ما همه چیز را در اطراف خود تیزبین می بینیم؟ انگشت خود را به سمت بینی خود ببرید و روی آن تمرکز کنید. پس زمینه تار خواهد شد. با استفاده از عمق میدان کوچک، موضوع اصلی را با تمرکز روی آن برجسته می کنیم. در عین حال، شخصیت‌های ثانویه و پس‌زمینه تار می‌شوند و مکانیسم بینایی ما را تقلید می‌کنند.
البته در عکاسی منظره که همه پلان ها باید در زمینه وضوح باشد از این روش استفاده نمی شود.

چگونه عمق میدان کم و بوکه زیبا داشته باشیم:

• هرچه بازتر باشد، تاری بیشتر است.
• از لنزهای سریع استفاده کنید. به عنوان مثال، من اغلب در مقادیر دیافراگم در محدوده 1.8-2.2 عکاسی می کنم.
• هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، تاری بیشتر باشد، بوکه زیباتر باشد، تصویر پلاستیکی تر باشد.
• هرچه به مدل نزدیکتر باشد (پرتره بزرگتر)، تاری بیشتر می شود.
• دوربین با ماتریس کاملتاری بیشتر از برش می دهد.
• برای اینکه چیزی برای محو کردن داشته باشید، لازم نیست مدل را نزدیک پس زمینه (نزدیک دیوار، حصار، درخت) قرار دهید. همیشه بهتر است آنها را در طرح هایی با مناطق مختلف وضوح پخش کنید. این نکته برای عکاسی استودیویی نیز صدق می کند.

اغلب اوقات در استودیو با دیوارهای روشن در پس زمینه و وسایل زیاد، تشخیص مدل دشوار است. و ارزش آن را دارد که آن را از پس زمینه دور کنید و با دیافراگم باز عکس بگیرید - و عکس ها با تاکید بر چیز اصلی بسیار ماهرانه تر به نظر می رسند. شما همچنین باید بتوانید با فضای داخلی کار کنید!

تقسیم کل صحنه به پیش زمینه و پس زمینه

مطمئناً همه کسانی که حداقل ایده کوچکی از ترکیب بندی دارند می دانند که باید سعی کنید از چندین عکس در یک عکس استفاده کنید. هنگام عکاسی از مناظر، همه این را به خاطر می آورند، اما هنگام عکاسی پرتره، اغلب آن را با هم فراموش می کنند. اما هیچ کس تأثیر برنامه ریزی را به عنوان راهی برای انتقال عمق لغو نکرد.

پس زمینه - پس زمینه.باید طوری انتخاب شود که چیزی از مدل بیرون نیاید، در بوکه به زیبایی محو شود (البته اگر این منظره نباشد). از قوانین پرسپکتیو خطی، هوایی و رنگی استفاده کنید (بیشتر در زیر). پلان متوسط- این مدل ما، موضوع اصلی تیراندازی است. خوب است که چیز دیگری را در همان صفحه با مدلی که در ناحیه تیزی قرار دارد قرار دهید (بوته، شاخه هایی با برگ یا گل روی درخت). این حس عمق و برنامه ریزی بیشتری به شما می دهد.

پیش زمینه - این همان چیزی است که اغلب فراموش می شوددر پرتره این کمک می کند تا عمق را حتی بهتر منتقل کنید. از پیش زمینه، می توانید نوعی قاب ایجاد کنید، قاب بندی طرح یک راه موثر برای ساخت یک ترکیب است. علاوه بر این، به این ترتیب زمانی که می خواهید سهولت و طبیعی بودن صحنه را به شما منتقل کنید، حس نیم نگاهی به شما منتقل می شود.
به عنوان پیش زمینه، می توانید از شاخه های بوته ها، گل ها، شاخه های کم درخت استفاده کنید. اگر در این نزدیکی نیست، از دستیار بخواهید شاخه های آماده شده را جلوی دوربین بگیرد. در استودیو می‌توانید از لوازم، گل‌های مناسب استفاده کنید، از پشت درهای نیمه باز نگاه کنید.

پیش زمینه همچنین می تواند فقط در بوکه تار شود: فقط نقطه تیراندازی را پایین بیاورید و در حالت نشسته یا دراز کشیده عکس بگیرید. هنگام عکسبرداری با استفاده از اشیاء پرنده (گلبرگ گل، برگ های پاییزی، پرها، صفحات کاغذی، کنفتی و غیره)، از دستیار بخواهید آنها را در سطوح مختلف مدل پخش کند، به طوری که هم در ناحیه وضوح و هم در پیش زمینه و پس زمینه تار باشند. چنین جزئیاتی وقتی بیننده را از زندگی واقعی خارج می کند و به یک عکس می پردازد، به طور موثر "معرفی" می شود.
این اتفاق می افتد که هنگام عکسبرداری نمی توان چیزی را بلافاصله در پیش زمینه قرار داد (مثلاً در کادر قرار نمی گیرد). سپس می توانید از یک شاخه مناسب به طور جداگانه عکس بگیرید و سپس با استفاده از فتوشاپ آن را اضافه کنید، یا از همان برنامه برای ایجاد پیش زمینه از فضای خالی روی پس زمینه شفاف موجود در اینترنت استفاده کنید. فراموش نکنید که آنها را به درجات مختلف در صفحات مختلف محو کنید.

عکاسی منظره اغلب از یک لنز با زاویه باز برای ثبت موثر پیش زمینه استفاده می کند. به نظر می رسد اشیایی که در جلو قرار دارند (سنگ ها، کنده ها، پل و غیره) ما را به تصویر می کشانند. اعوجاج هندسی یک زاویه گسترده در این مورد فقط در دسترس است. از همین تکنیک می توان در پرتره ها استفاده کرد، پیش زمینه و جلوه "کشش" را تقویت کرد.

پرسپکتیو خطی

این یک تغییر طبیعی در مقیاس تصویر اشیاء مختلف واقع در یک هواپیما است. هر چه یک جسم به دوربین نزدیکتر باشد، بزرگتر است.

اولین علامت پرسپکتیو خطی کاهش مقیاس اجسام در حال عقب نشینی است، دومین نشانه تمایل اجسام موازی برای همگرایی در یک نقطه از خط افق است.
چه باید کرد این خطی ترین چشم انداز را در کادر منتقل کنید:

• یک پس زمینه خوب انتخاب کنید مسیری که به دوردست می رود (مستقیم یا پیچ در پیچ)، جاده، ریل، ردیفی از خانه ها، راهروی طولانی، ستون ها یا ستون ها - همه اینها به انتقال چشم انداز و ایجاد تأثیر حضور بیننده در کادر کمک می کند.
• سعی کنید مدل و همگرایی خطوط پرسپکتیو را در نقاط قدرت قرار دهید، اما نه در یک نقطه.
  خطوط را طوری مرتب نکنید که چشم را از کادر خارج کنند. نگاه باید درون کادر دنبال شود و در اطراف آن پرسه بزند.
• گاهی اوقات می توانید با نزدیک شدن به مدل از لنزهای زاویه باز استفاده کنید. این انتقال دیدگاه را افزایش می دهد، زیرا در زندگی ما نیز از زاویه ای گسترده به جهان نگاه می کنیم. در این حالت، مدل را در وسط قرار دهید، زیرا اعوجاج های هندسی به سمت لبه های کادر افزایش می یابد.

  دیدگاه آهنگی

  این یک پدیده فیزیکی است که ماهیت آن این است که نوری که از یک محیط شفاف - هوا عبور می کند، شکسته، پراکنده و منعکس می شود. بسته به وضعیت جو، آلودگی و رطوبت آن، نور به میزان کم و بیش در لایه هوا پراکنده می شود. سپس ما یک مه هوا (فاصله های برجسته) را می بینیم. حالا متوجه شدید که چرا چنین مناظر هوایی در اوایل صبح یا در مه، زمانی که هوا تمیز و مرطوب است به دست می آید؟
  برای انتقال چشم انداز هوایی، به یاد داشته باشید که هر چه شیء دورتر باشد:

• رنگ های کمتر اشباع شده؛
• خطوط کمتر واضح از اشیاء تیراندازی (مه)؛
• کنتراست ملایم تر؛
• جزئیات سبک تر

اگر خوش شانس هستید و صبح زود در سپیده دم عکس گرفته اید، شاید دوربین تمام این تفاوت های ظریف را منتقل کند. در غیر این صورت، می توان آن را به سادگی در طول پردازش در نظر گرفت:

• کاهش اشباع پس زمینه؛
• وضوح و وضوح در مدل (و پیش زمینه در چشم انداز) را افزایش دهید.
• کنتراست اشیاء مجاور را بالا ببرید و پس‌زمینه بدون کنتراست باقی بماند.
• لکه های روشن را به پس زمینه اضافه کنید یا مه، مه را رنگ کنید (با یک برس سفید با شفافیت کم در حالت ترکیب "صفحه").
• پیش زمینه را تاریک کنید، تصویری بسازید.

رنگ

رنگ و حجم نیز ارتباط نزدیکی دارند. رنگ‌های برجسته (گرم) نزدیک‌تر، رنگ‌های پس‌رونده (سرد) بیشتر از موقعیت فعلی‌شان درک می‌شوند. این پدیده استریوسکوپی رنگی نامیده می شود. هنرمندان با موفقیت از این افکت برای انتقال فرم های سه بعدی استفاده می کنند. اثربخشی آن در عمل نقاشی و هنگام کار با فضای داخلی و کمد لباس آزمایش شده است. رنگ های عقب رفته و بیرون زده می توانند فضای سه بعدی را از نظر بصری مخدوش کنند یا صفحه را حجیم و برجسته کنند.
رنگ های گرم و سرد که در کنار هم قرار گرفته اند به یکدیگر کمک می کنند تا روشن تر و بلندتر به نظر برسند. گرم حتی گرمتر می شود و سرما حتی سردتر می شود.

با استفاده از کنتراست گرم و سرد می توانید نکته اصلی را در عکس برجسته کنید. ویژگی های فضایی نیز تحت تأثیر تفاوت در روشنایی و کنتراست لکه های رنگی جسم است. با کنتراست بالا، یک نقطه رنگ کوچکتر جذاب می شود و به عنوان یک شکل برجسته می شود، در حالی که یک نقطه بزرگتر به عنوان پس زمینه درک می شود. رنگ های جذاب و متضاد بیرون زده و بیرون زده اند. با کنتراست کم و متوسط، رنگ های خاکستری حذف می شوند.

نحوه استفاده از نمایش رنگ برای افزایش اثر حجم در عکس:

از نظر رنگ برای انتخاب مدل (رنگ مو)، پس زمینه، لباس، وسایل داخلی و وسایل به دقت فکر کنید.

هنگام عکاسی می توانید از منابع نوری با دماهای مختلف استفاده کنید. در یک استودیو، این می تواند نور سرد از یک پنجره همراه با نور مصنوعی گرم ثابت باشد، منابع ثابت دمای رنگ های مختلف نیز مناسب هستند. در فضای داخلی، می توانید نور طبیعی پنجره یا نور فلاش منعکس شده را در ترکیب با نور گرم لامپ ها، شمع ها، گلدسته ها در پس زمینه یا پیش زمینه ترکیب کنید.

عکس را در پس پردازش تن کنید. گزینه های زیادی وجود دارد: از تونینگ جداگانه (تقسیم رنگ) نورها و سایه ها به گرم یا سرد در حالت "نیمه خودکار" با استفاده از توابع فتوشاپ تا رنگ آمیزی اشیاء مورد نظر با قلم مو (در حالت "نور نرم").

نه تنها به طرح های رنگی هماهنگ، بلکه به مقدار هر رنگ در عکس نیز توجه کنید. اشیاء و جزئیات اصلی را که می خواهید روی آنها تمرکز کنید با رنگ برجسته کنید.

با اشباع درست کار کنید: رنگ‌های اشباع و خالص نزدیک‌تر درک می‌شوند و رنگ‌های اشباع کمتر بیشتر درک می‌شوند.

در حالت ایده آل، شما می خواهید که عکس از چندین تکنیک بالا استفاده کند. سپس عکس های شما مانند واقعیت سه بعدی جان می گیرند و بازی می کنند.