من یک صفحه مسی را به روکش لوله لحیم کردم، لحیم اضافی را تمیز کردم. بله، شما هنوز هم می توانید لحیم کاری را بردارید، اما آن را برای وضوح باقی بگذارید.




من یک محلول اشباع از سولفات مس درست می کنم. برای 10 قسمت ویتریول - 35 قسمت آب گرم. یا آن را در آب بریزید تا حل شود. من 5 گرم ویتریول دارم، یعنی 18 میلی لیتر آب مصرف می کنم. محل چسبندگی با محلول حاصل خیس می شود و همانطور که نوشته شده است - با یک سیم آهنی مالش می شود، اما یک میخ معمولی بدتر نیست.




یک لایه مسی قرمز رنگ روی درز حلبی به وضوح قابل مشاهده است و میخ نیز مسی شده است. اما این روکش اصلا مقاوم نیست و به راحتی با انگشت پاک می شود.


قسمت را با آب می شوم، سپس محلول اشباع سولفات روی شبیه سولفات مس تهیه می کنم.


ویتریول روی، سولفات روی، سولفات روی، ZnSO4 - نمک روی اسید سولفوریک - همه اینها یکی است. خریداری شده در نزدیکترین فروشگاه "باغبان" به عنوان کود.

من 20 میلی لیتر گرفتم. محلول اشباع سولفات روی، 10 میلی لیتر به آن اضافه کنید. محلول سولفات مس قبلا به دست آمده است. محل لحیم کاری را با این مخلوط خیس کردم. و باید محلول را با چوب روی مالش دهید! (خب، این چیزی است که در کتاب آمده است.) روی کاملا خالص را می توان از آن به دست آورد


درست است - باتری های نمک - آنها دارای یک الکترود منفی (مورد) روی هستند. گاهی اوقات با محافظ قلع پوشانده می شود.
با تکه روی به دست آمده حدود 10 دقیقه، محل لحیم کاری را با دقت پاک می کنم و به طور دوره ای با محلول مرطوب می کنم.


خوب، هنوز هیچ چیز مشخص نیست - یک لایه خمیر خاکستری چسبناک


بعد از آبکشی اجازه دهید خشک شود و کمی جلا داده شود.


و در نتیجه، لحیم کاری در محل لحیم کاری عملاً از رنگ مسی قابل تشخیص نیست. بله، رنگ ها در عکس ضعیف منتقل می شوند - خیره کننده. زنده کاملا متفاوت به نظر می رسد. و متاسفانه کار نخواهد کرد.





بنابراین، و در اینجا من قبلاً اضافی را جلا دادم - رنگ سفید قلع ظاهر شد.


در نهایت:
گاهی اوقات تنها راه پنهان کردن قلع است.
- لایه مس کاملاً قوی است اگرچه به اندازه کافی نازک است - پولیش
باید مراقب بود
- همه شیمی. معرف ها را می توان با ارزان قیمت در خانه خریداری کرد. فروشگاه.

هنر میدان جنگ است. جایی که با خودم میجنگم

ایتوکو سوگیموری

پتینه لایه نازکی از ترکیبات شیمیایی مختلف بر روی سطح فلز، سنگ، چوب است که به مرور زمان به دلیل برهمکنش سطح ماده با محیط ایجاد می شود. از نظر بصری، این به صورت تیره شدن، محو شدن، تیره شدن یا هر تغییر دیگری در سطح محصول بیان می شود. ترکیب آن به ترکیب خود ماده و ترکیب محیط بستگی دارد. در برخی موارد، این یک پیشرفت کاملا مثبت است. به عنوان مثال، تشکیل یک لایه متراکم بی رنگ از اکسید آلومینیوم روی سطح محصول از خوردگی فلز جلوگیری می کند. اما در مورد آهن، برعکس، تشکیل پتینه مقدم بر خوردگی عمیق این فلز است که منجر به تخریب کامل ساختار اصلی آن می شود.

بنابراین تا حدی می توان پتینه را یکی از راه های مبارزه با خوردگی در مواردی دانست که تشکیل لایه سطحی مانع از نفوذ مواد از محیطبه بخش عمده ای از مواد. با این حال، در بیشتر موارد، لایه پتینه طبیعی تشکیل شده نسبتاً شل است و به راحتی ساییده می شود. علاوه بر این، لایه پتینه طبیعی از نظر زیبایی شناختی جذاب نیست. همه ما لکه های زرد-سبز مشمئز کننده ای را روی بناهای تاریخی یا لکه های زرد کثیف روی قاشق های نقره ای خود دیده ایم. بنابراین، پتینه اغلب به صورت هدفمند اعمال می شود و به اثر محافظتی و زیبایی شناختی لازم دست می یابد.

هنر پتینه کاری از زمان های قدیم در ژاپن شناخته شده بوده است. ژاپن یک کشور جزیره ای کوچک است که از نظر منابع طبیعی چندان غنی نیست. علاوه بر این، ژاپن برای قرن ها سیاست خود انزوا را دنبال کرد، که کمکی به آن نکرد پیشرفت فنی. در این شرایط، استادان ژاپنی، با داشتن یک مجموعه کوچک وسایل فنیو مواد خام با کیفیت پایین، با این حال آلیاژها و روش های پردازش آنها را توسعه دادند و محصولاتی با کیفیت عالی ایجاد کردند که قرن ها زنده مانده اند، که ما هنوز هم می توانیم آنها را تحسین کنیم. تصویر سمت راست مجسمه ای از خدای ژاپنی طول عمر فوکوروکوجی را نشان می دهد که از آلیاژ مس ساخته شده و با پتینه در قرن هفدهم پوشیده شده است.

چند مثال دیگر برای الهام گرفتن:

زیبایی شناسی ژاپنی

ذهنیت ژاپنی و ایده‌های زیبایی‌شناختی ملت به توسعه گسترده هنر ژاپنی پتینه کمک کرد. اگر در اروپا نقره کدر شده همیشه جلا داده می شد، پس برای ژاپنی ها لمس قدمت ارزش زیادی به محصول می دهد.

که چگونه ایتوکو سوگیموری ، نویسنده کتاب "پتینه ژاپنی" نظرات خود را بیان می کند:

"اصطلاح ژاپنی اونکو چیشینضرورت دوگانه احترام به گذشته و رشد در آینده را توصیف می کند. ما به عنوان هنرمند موظفیم به پیشینیان خود احترام بگذاریم، اما در عین حال به کسانی که بعد از ما می آیند چیز جدیدی بدهیم. علاوه بر تسلط بر تکنیک های استادان قدیمی، باید در جستجوی دائمی زیبایی نیز باشیم. وقتی در استودیو خود کار می کنیم، فقط برش، آسیاب و جلا نمی دهیم، بلکه فلسفه خود را در جستجوی زیبایی توسعه می دهیم. ما برای خلق یک چیز زیبا کار نمی کنیم، ما با پشتکار در تلاش هستیم تا زیبایی را در خودمان به دست آوریم.

برای درک فرهنگ ژاپن، باید این واقعیت را در نظر بگیریم که در غیاب تجارت با دنیای خارج، هنرمندان ژاپنی تنها به منابع خود متکی بودند و این می تواند منبع نوآوری بزرگی باشد. به همین ترتیب، سبک های هنری بدون تأثیر فرهنگ های دیگر رشد کرده اند. اهمیت این موقعیت منحصر به فرد در ثروت آهن، برنز و محصولات فلزات گرانبها که در ده قرن گذشته در ژاپن تولید شده است مشهود است. بنابراین، حتی امروز، استادان ژاپنی به پیشینیان خود به دلیل مهارت و فداکاری احترام می گذارند.

زندگی ژاپنی و زیبایی شناسی به هم مرتبط هستند. به عنوان مثال، گل فروشی، هنرهای رزمی و خوشنویسی، کا-دو، بو-دو، شو-دو،حاوی عناصر فلسفی است. تأثیر فرهنگ بر هنر و برعکس، تأثیر هنر بر فرهنگ ژاپن را می توان به دوران بسیار باستانی، مثلاً در رابطه بین فلسفه ذن و مراسم سنتی چای ژاپنی، ردیابی کرد. چا-دو.در پایان دوره موروماچی (1333-1573) و در دوره آزوچی مومویاما (1573-1596)، مراسم چای که به آن نیز معروف است. وابی چا،جایگاه مهمی در فرهنگ ژاپن دارد. این آیین بر اهمیت اعمال ساده و افزایش ادراک تأکید دارد. زهد بی صدا مراسم چای خوری به اعمال ساده اشراف می بخشد. می پرسد: آیا ما فقط وجود داریم یا چیز دیگری...

این روابط را می توان در فرهنگ نگرش به زمین به عنوان مثال باغ های صخره ای ذن دنبال کرد. کارسانسوی. احترام به نظم طبیعی چرخه های فصلی طنین انداز است فرم طبیعیسنگ می کند و توانایی باز کردن کیهان را در فضای بسته باغ منعکس می کند. مدت، اصطلاح وابی سابیترجمه دشوار است، اما برای من این زیبایی است که در طبیعت وجود دارد. وابیرا می توان به عنوان "طعم آرام" ترجمه کرد، و سابیاشاره به سادگی قدیمی و ظریف دارد. وقتی به یک چیز ناقص نگاه می کنم، به نظرم می رسد که چیزی کم است. این من را تشویق می کند تا آن را کامل کنم و آن را کامل کنم.

بیایید یک گل را به عنوان مثال در نظر بگیریم. در بحبوحه گلدهی، بسیار زیباست، اما من می دانم که در درون فرآیند طبیعی، گل کم رنگ می شود و این نیز بخشی از زیبایی آن است. این آگاهی، این آمیختگی بسیاری از اشکال زیبایی، این - وابی سابی. در فلزکاری، به ویژه در کاربرد پتینه، وابی سابیبه دنبال مصالحه ای بین نویسنده محصول و رفتار طبیعی اکسیدهایی است که سطح محصول را ناقص می کند. ما سعی نمی کنیم از اکسیداسیون جلوگیری کنیم، در عوض با آن کار می کنیم. این مفهوم مبنایی برای درک پتینه ژاپنی است.

اصطلاح دیگری که تصوری از فرهنگ ژاپنی می دهد این است یونوبی، که زیبایی را به عنوان عملکرد یک چیز توصیف می کند. ما در آثار خود تلاش می کنیم زیبایی یک چیز را با عملکرد آن ترکیب کنیم و مورد دوم را نیز جزئی از زیبایی بدانیم. فقط استفاده از یک چیز زیبایی کامل آن را نمایان می کند. نمونه قابل توجهی را می توان در گلدان هایی به نام مشاهده کرد کاکی، که برای ka-do- هنر گل فروشی از یک گلدان برای گل آرایی در آن استفاده می شود، در حال حاضر به خودی خود زیبا است. در عین حال گل آرایی زیبایی گلدان را افزایش می دهد و تصور کلیاز موضوع هر عنصر باید با دیگری تکمیل شود و با ادغام هر دو در یک قطعه زیبایی منحصر به فرد، تجربه زیبایی شناختی را افزایش دهد.

آلیاژهای ژاپنی

لازم به ذکر است که تمامی روش ها و تکنیک های پتینه کاری توسط صنعتگران ژاپنی برای آلیاژهای خود ساخته شده است که اکنون با آن ها آشنا می شویم.

بیشتر آلیاژها برای مدت طولانی اختراع شده اند، اما حتی در حال حاضر صنعتگران به توسعه آلیاژهای جدید و بهبود سنتی ادامه می دهند، که به آنها اجازه می دهد تا به رنگ های پتینه منحصر به فرد دست یابند. این بسیار با دقت انجام می شود، زیرا کوچکترین انحراف در ترکیب می تواند منجر به نتایج فاجعه بار شود.

در دوران باستان، خود صنعتگران ژاپنی آلیاژهایی تولید می کردند، خودشان آنها را می ساختند، ذوب می کردند، می ریختند و خودشان آنها را به محصول نهایی تبدیل می کردند. مجبور به این کار شدند. در حال حاضر در فروش طیف گسترده ای از آلیاژهای مختلف وجود دارد. اما حتی در حال حاضر، بسیاری از آنها به کار بر روی آلیاژهای خود ادامه می دهند و مانند گذشته، کل چرخه کار هنرمند روی فلز را تکرار می کنند. گاهی اوقات این کار برای بهبود سیالیت فلز یا استحکام آن انجام می شود، اما بیشتر اوقات راهی برای به دست آوردن سطحی جالب از فلز پس از اعمال پتینه، برای بهبود رنگ و سایر ویژگی های آن است.

ایجاد آلیاژ (Sara-awase)

بیشتر آلیاژهای مورد استفاده برای ریخته گری مجسمه ها حاوی مس به عنوان جزء اصلی هستند. تاریخ استفاده از چنین آلیاژهایی به دوران باستان برمی گردد، شاید حتی به آلیاژی از مس و قلع که در ژاپن به آن می گویند. sei-do. این ماده نمونه ای از ماهیت مرموز آلیاژها است. مس با رنگ نارنجی، نقطه ذوب بالایی دارد، اما کاملاً نرم است. جزء دیگر، قلع، سوزو،- سفید، در دمای پایین ذوب می شود و حتی نرم تر از مس است. با این حال، این فلزات برای ایجاد یک آلیاژ زرد نسبتاً سخت که نقطه ذوب بالایی دارد، ترکیب می‌شوند. اولین محصولات مسی به خلق زیور آلات و اشیای آیینی محدود می شد، اما با اختراع برنز، آلیاژی از مس و قلع، امکان تولید سلاح های بادوام، ادوات کشاورزی و ظروف فراهم شد. جای تعجب نیست که این آلیاژ قابل توجه نام خود را به یک دوره کامل داد: عصر برنز.

مس (انجام)/ به طور کلی پذیرفته شده است که مس اولین فلزی بود که مردم شروع به کار با آن کردند، زیرا در قطعات وجود دارد و کار با آن آسان است. طی کاوش های باستان شناسی که در دهه 1960 در ترکیه انجام شد، قطعاتی از جواهرات مسی با قدمت 6300 تا 5500 پیدا شد. قبل از میلاد مسیح. مس اساس بسیاری از آلیاژها بوده است.

برنز (کارا کین). این یک خانواده بزرگ از آلیاژها است که به ژاپنی نامیده می شود sei-doیا انجام دهید، مخلوطی از مس با فلزات سفید کم ذوب مانند قلع، روی یا سرب است. در زمان های قبلی، برنز قلع احتمالاً رایج ترین آلیاژ بود، اما در دوران مدرن، برنز حاوی روی است. این همچنین در مورد برنج های حاوی روی که به اشتباه برنز نامیده می شوند نیز صدق می کند. مس اولین فلزی بود که اجداد ما شروع به کار با آن کردند و برنز اولین آلیاژی بود که بر آن تسلط یافتند. برنز نسبت به مس در برابر خوردگی مقاوم‌تر است و در هنگام ذوب آنقدر اکسید نمی‌شود.

سحری . سحری آلیاژی از مس (۸۷ درصد) و قلع (۹ درصد) با مقادیر کمی روی، سرب و نقره است. به این دلیل مشهور است که محصولات حاصل از آن، در اثر ضربه، با صداهای غنی پاسخ می دهند. در دوره نارا در ژاپن (710-784 پس از میلاد)، این فلز به طور گسترده ای برای ساختن گونگ استفاده می شد. دورابه ژاپنی) و ناقوس معبد. یکی دیگر از کاربردهای محبوب این آلیاژ در قاشق و کاسه است. در این مورد، محصول با انواع زیور آلات تزئین شد. بدون پتینه، آلیاژ به رنگ خاکستری است.

قبل از اینکه پتینه روی ریخته گری برنز اعمال شود، فلز تحت یک فرآیند تصفیه سطحی قرار می گیرد که به آن می گویند یاکی نماشیفلز برای حذف سرب حرارت داده می شود و سپس به تدریج سرد می شود. این امر توزیع نابرابر اجزای آلیاژی در ریخته گری را جبران می کند و سطح یکنواختی ایجاد می کند که به طور قابل پیش بینی به پتینه پاسخ می دهد.

برنج (O-do) . برنج در ژاپنی نیز نامیده می شود شینچوو آلیاژی از مس و روی است. اشیاء از این آلیاژ در اوایل دوره نارا (710-784 پس از میلاد) در ژاپن ساخته شد.بر اساس تعریف، برنج حاوی مس و روی است. با تغییر نسبت ها، می توانید انواع مختلفی از برنج را بدست آورید.

برنج استاندارد (70% مس و 30% روی). این برنج بسیار پرکاربردترین برنج در دوران مدرن است. این ترکیبی از انعطاف پذیری، استحکام و رنگ غنی است. به آن برنج فشنگ (از آنجایی که برای ساخت مهمات استفاده می شود)، برنج زرد و نام تجاری آن آلیاژ مس 260 نیز می باشد. با کاهش محتوای مس، رنگ برنج حاصل کم رنگ تر می شود و پتینه کاری دشوارتر می شود. برنج هایی با محتوای روی بالا (بیش از 30%) بسیار سخت هستند و برای قطعات ماشین آلات، شیرها، اتصالات و کشتی ها (به دلیل مقاومت در برابر خوردگی) استفاده می شوند. این آلیاژها به ندرت در هنر استفاده می شوند.

شاکودو. این شاید معروف ترین آلیاژ تخصصی ژاپنی باشد. از آلیاژ 3 تا 5 درصد طلای خالص با مس تولید می شود. این فلز با تمام روش‌های سنتی فرآوری می‌شود و برای ساخت جواهرات، ریخته‌گری‌های کوچک و تزئینات اسلحه‌هایی مانند نگهبان و دسته شمشیر استفاده می‌شود. برای به دست آوردن یک پوشش بنفش تیره، محصول نهایی گرم شده و در محلول داغ غوطه ور می شود. نیاژ.

با افزایش محتوای طلا به 5-7٪، آلیاژ نامیده می شود موراساکی گان . خواص کاری مشابه است، اما رنگ پس از غوطه ور شدن در محلول نیاژ تیره تر از Shaku-do است.

شیبو-ایچی یکی دیگر از آلیاژهای منحصر به فرد ژاپنی و یکی از معتبرترین آلیاژهای جهان. نام از کلمات گرفته شده است ایچی، که به معنی "یک" است، و شیبوکه به معنی "چهار" است. این آلیاژ از یک چهارم نقره و سه چهارم مس تشکیل شده است، گاهی اوقات 1-2 درصد طلای خالص به آن اضافه می شود. از آنجا که آلیاژ تمایل به شبکه دارد، به آن نیز می گویند oboro-gin ("ماه مه آلود")، که به دلیل بافت سطحی ناهموار به او داده شد. این نسبت ها قابل تغییر هستند. برای اجسام با سطح بزرگ، مانند نقش برجسته روی فلز، نقره بیشتری به آلیاژ اضافه می شود. برای ریخته گری، درصد نقره را می توان به 7-15٪ کاهش داد.

کورومی-دو آلیاژ کورومی-دوحاوی 99 درصد مس و 1 درصد آرسنیک است. این آلیاژ به عنوان ماده ای جایگزین برای آلیاژ طلای گران قیمت شاکو-دو استفاده می شود. رنگ کورومی دو با شاکو دو یکی نیست، اما هر دو با پتینه رنگی براق، سیاه و عمیق می دهند.

این احتمال وجود دارد که این آلیاژ در ابتدا به عنوان یک محصول جانبی از فرآوری یک ماده نیمه ساخته به دست آمده باشد که در ژاپن به نام شناخته شده است. آزوکی شیرومی- ماده ای که حاوی آهن، مس، آنتیموان و آرسنیک است. آرسنیک مهمترین ماده تشکیل دهنده کورومی دو است. به دلیل شکل‌پذیری عالی (همانطور که از مس انتظار دارید)، این آلیاژ عمدتاً برای آهنگری استفاده می‌شود. هنگام اضافه کردن مقدار کمی طلا (2٪ -3٪)، آلیاژی نامیده می شود budo-awase، می تواند به پتینه سیاه و بنفش غنی مانند شاکو دو دست یابد. این آلیاژ را نمی توان در کارگاه کار کرد، زیرا آرسنیک سمی است. متأسفانه آلیاژهای تجاری به سختی به دست می آیند، مگر با سفارش خاص.

"برنج سفید" (Haku-do) این اصطلاح به خانواده ای از آلیاژها اشاره دارد، نه یک ترکیب واحد. مدت، اصطلاح هاکوبه معنی "سفید" و انجام دادن- "فلز مس". فلزات این گروه حاوی مس به عنوان جزء اصلی با افزودن روی، قلع و/یا نیکل در ترکیب ها و نسبت های مختلف هستند. برنز که در زمان های قدیم برای ریخته گری استفاده می شد دارای 70 تا 85 درصد مس و 15 تا 30 درصد قلع است و به آن می گفتند. کیو دو(آینه مسی). او در خانواده هاکو دو قرار می گیرد.

یو هاکو آلیاژی است که در غرب با نام نیکل نقره شناخته می شود. حاوی 10-30٪ نیکل، 15-30٪ روی، بقیه مس است. دقیق تر است که آن را به عنوان "برنج سفید" توصیف کنیم، اگرچه از برنج مدرن (مس + روی) با نیکل برای تغییر رنگ از زرد به سفید ساخته شده است. 5-10 درصد سرب به آلیاژهای ریخته گری برای افزایش سیالیت اضافه می شود. منگنز برای کاهش شکنندگی به مذاب وارد می شود. رنگ این آلیاژ نقره ای خاکستری است، سایه آن به نسبت روی و نیکل بستگی دارد. هیچ یک از این آلیاژها برای پتینه مناسب نیستند، اما گاهی اوقات از رنگ سفید آنها برای ایجاد تضاد با پتینه روی فلزات دیگر استفاده می شود.

تجهیزات و مواد

شما نیاز خواهید داشت:

قابلمه مسی

قابلمه استیل یا لعابی

پیمانه های اندازه گیری

کاسه: شیشه، فلز، چوب

فیلتر پلاستیکی (کلندر)

مجموعه ای از ظروف کوچک

لطفا توجه داشته باشید که قابلمه حتما باید مسی باشد، قابلمه دیگر کاملا نامناسب است. آزمایش‌کنندگانی که سعی کردند پتینه ژاپنی را در گلدان دیگری تکرار کنند، شکست خوردند. از آنجایی که ظروف مسی که قبلاً گسترده بود، اکنون تولید نمی شوند، آنها مجبور بودند در انبارهای مادربزرگ خود جستجو کنند یا به دوستان مراجعه کنند. با این وجود، یکی از آنها چیزی مسی پیدا نکرد و سپس تصمیم گرفت به سادگی یک تکه مس را در یک تابه لعابی معمولی بیندازد.

از موادی که نیاز دارید:

جوش شیرین

تربچه دایکون ژاپنی

بطری سرکه، ساکه یا آبجو

تمام موارد فوق را می توان به راحتی در هر مکانی خریداری کرد فروشگاه بقالی. وضعیت در مورد برخی مواد دیگر متفاوت است. برای استفاده از پتینه، ژاپنی ها از معرف به نام روکوشو.

روکوشو که «زنگ مس» نیز نامیده می‌شود، جزئی است که بعداً در محلول‌های مختلف مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به صورت رایگان در ژاپن فروخته می شود و در آنجا قابل سفارش است. اما، اگر سرنوشت نباشد، برخی از هنرمندان ممکن است ترجیح دهند "روکوشو جایگزین" انجام دهند. این یک دستور العمل نشانگر است، می توانید با تنظیم آنها "برای خودتان" نسبت ها را کمی تغییر دهید.

روکوشو جایگزین

40 گرم مس استات مس (C 2 H 3 O 2 ) 2

14 گرم کربنات کلسیم CaCO 3

14 گرم سدیم هیدروکسید NaOH (که به آن سود سوز آور نیز می گویند)

1 لیتر آب (مقطر)

این مواد را کاملا با هم مخلوط کنید و بگذارید یک هفته بماند. محلول را از طریق فیلتر قهوه فیلتر کنید. رسوب را در یک شیشه دربسته ریخته و تا استفاده بعدی کمی مرطوب نگهداری کنید. این دستور حدود 30 گرم روکوشو درست می کند.

آماده سازی سطح

استفاده از پتینه عملیات تکمیلی است. پس از آن، محصول را نمی توان به هیچ وجه تغییر داد یا اصلاح کرد، تمام فرآیندهای تزئینی: حکاکی، تعقیب و غیره باید از قبل تکمیل شده باشد. علاوه بر این، پتینه تمام عیوب سطح روی آن را آشکار می کند. بنابراین برای به دست آوردن لایه ای زیبا و یکدست از پتینه باید به آماده سازی سطح قبل از پتینه کاری توجه ویژه ای داشت.

سنگ زنی

سنگ زنی برای صاف کردن بی نظمی های سطح بزرگ انجام می شود: چاله ها، امواج و غیره. توصیه می شود این عملیات با سنگ های آسیاب بدون آهن انجام شود و به طور مداوم اندازه دانه آنها کاهش یابد. Eitoku از سنگ های 220، 320، 400 و 600 میکرون Gesswein استفاده می کند.

او همچنین معتقد است که می توان از سنگ های طبیعی دیگر مانند سنگ های Water-of-Ayr یا Scotch استفاده کرد. اما دومی از نظر اندازه دانه محدود است. من معتقدم که خواننده روسی نیز به راحتی جایگزینی برای این نام های فریبنده پیدا خواهد کرد.

جلا دادن

برای پولیش از سنگ هایی با دانه بندی 800-1200 میکرون استفاده می شود که گاهی در صورت نیاز به پاک کردن خراش های بزرگ ناشی از سنگ زنی به ساینده 600 میکرون برمی گردد. پرداخت نهایی با سنگ 1200 میکرون انجام می شود.

روش سنتی پولیش ژاپنی استفاده از برس موی اسب است. پودر زغال سنگ خرد شده روی یک برس مرطوب اعمال می شود انواع مختلف، معمولاً هونوکی (Magnolia). Eitoki دریافت که کاربید (600) نیز می تواند جایگزین بسیار موثری برای زغال چوب باشد. اثربخشی پولیش برس به دلیل دو عامل به دست می آید: برس به هر فرورفتگی ریز نفوذ می کند، حرکات دایره ای برس سطح یکنواخت تری ایجاد می کند.

پودر کاربید با آب مرطوب می شود و قلم مو به طور دوره ای در آن فرو می رود. در یک حرکت دایره‌ای، برس‌ها شروع به صیقل دادن محصول می‌کنند و به تمام سطوح، مخصوصاً در مکان‌هایی که حکاکی یا منبت کاری دارند، توجه زیادی می‌کنند. با گذشت زمان، ساینده و برس فرسوده شده و عملکرد آنها نرم تر می شود. در نزدیکی آن، داشتن ظرفی با آب برای شستن محصول مطلوب است. هر از گاهی، محصولات از طریق ذره بین در زوایای مختلف نسبت به منبع نور مورد بررسی قرار می گیرند تا خراش های کوچکی که می تواند فرآیند پتینه کاری را باطل کند، شناسایی شود.

پولیش نهایی با زغال چوب و با استفاده از برس مشابه دیگری انجام می شود.

تمیز کردن سطح

قبل از پتینه کردن، سطح باید کاملا تمیز شود. لازم است که سطح را به طور کامل چربی زدایی کنید. به همین دلیل استفاده از پولیش جواهرات معمولی و خمیرهای براق هنگام سنگ زنی و پرداخت توصیه نمی شود. پس از از بین بردن تمام آثار پودر پولیش، لازم است محصول را با هر ماده تمیز کننده شستشو دهید. Eitoki از Fantastik استفاده می کند، اما شما می توانید از پاک کننده های خانگی دیگری استفاده کنید تا زمانی که خیلی بد بو نباشد. تمیز کردن با یک مسواک نرم انجام می شود و مراقب باشید که سطح صیقلی آسیب نبیند.

بهتر است این کار را بلافاصله قبل از پتینه کاری انجام دهید، در حالی که محلول پتینه در حال گرم شدن است.

پتینه کاری

نیاژ

نیاژ مهم ترین و معروف ترین پتینه در ژاپن و یکی از ابتدایی ترین ها است. قرن هاست که به عنوان رنگ پایه روی مس و آلیاژهای مس استفاده می شود و امروزه به عنوان پتینه نهایی نیز استفاده می شود. برای تمام دستور العمل های ارائه شده در اینجا، فقط اصول کلی معتبر است، آزمایش تشویق می شود. طیف گسترده ای از رنگ ها با تغییر غلظت، نسبت ها یا زمان نوردهی به دست می آید.

محلول نیاژ

3 گرم روکوشو.ممکن است از یک معرف تجاری یا معرف جایگزین فوق استفاده شود.

3 گرم سولفات مس CuSO 4. 5H20

1 لیتر آب مقطر

همه معرف ها را در هاون آسیاب کنید تا به پودر ریز تبدیل شود. سولفات مس را به آب گرم اضافه کنید و هم بزنید تا کاملا حل شود. سپس روکوشو را اضافه کنید و دوباره هم بزنید تا کاملا حل شود. برخی از استادان توصیه می کنند برای تقویت رنگ قرمز، آب آلو ژاپنی (umeboshi) اضافه کنید. محلول به یک کتری مسی منتقل می شود. هنگام استفاده از ظرف شیشه ای، یک تکه مس در آن قرار دهید و میزان مس را در محلول افزایش دهید. با استفاده مکرر از ظرف، یک پوشش مس سبز رنگ روی آن ایجاد می شود. این فقط به بهبود نتایج پتینه کردن کمک می کند.

فرآیند درخواست Niage

در صورت امکان از قابلمه مسی، فولادی ضد زنگ یا لعابی استفاده کنید. این تضمین می کند که هیچ واکنش رقابتی با فلزات دیگر وجود نخواهد داشت. محلول نیاژ را تا زیر نقطه جوش حرارت دهید و خوب هم بزنید. لطفا توجه داشته باشید که برخی از ذرات حل نشده باقی می مانند و بنابراین محلول نیز باید در طول فرآیند رنگ آمیزی هم زده شود. حرارت را کم کنید و محلول را در طول فرآیند گرم نگه دارید و از جوشیدن خودداری کنید.

محصول را با گریل از مخلوط دایکون رنده شده با آب بشویید. برای جلوگیری از عرق کردن روی انگشتان، آن را با دستان خالی لمس نکنید. از دستکش های لاستیکی تمیز استفاده کنید.

محصول را در یک آبکش پلاستیکی قرار دهید بهتر است از پلاستیک برای جلوگیری از خراشیدگی در فرآیند پتینه کردن استفاده شود.

کار را در محلول گرم شده فرو کنید. برای اطمینان از رنگ یکنواخت، به طور دوره ای محصول را با انبر پلاستیکی یا چوبی برگردانید. و همچنین به صورت دوره ای محلول را هم بزنید، زیرا مواد شیمیایی می توانند از محلول خارج شوند.

تا رسیدن به رنگ دلخواه ادامه دهید. چگونه زمان بیشترگرما، رنگ تیره تر است. اگر این فرآیند طولانی شد، فراموش نکنید که آب را برای جبران تبخیر اضافه کنید.

زمانی که رنگ انتخابی به دست آمد، کار را از محلول خارج کرده، زیر آب جاری بشویید و سپس با یک پارچه تمیز و بدون روغن خشک کنید.

رنگ محصول نهایی به مدت زمان غوطه وری، نسبت مواد تشکیل دهنده، دمای محلول، ضخامت فلز و روش ساخت محصول بستگی دارد: آیا محصول ریخته گری، آهنگری و حکاکی شده است. ، و غیره. Niage با توالی رنگ زیر مشخص می شود، با آلیاژهای مس بالا (مانند برنز) تمایل به سقوط به سمت انتهای سمت راست مقیاس:

زرد حصیری - قهوه ای خاکستری - قرمز آجری - شاه بلوطی تیره - قهوه ای تیره

نیاژ روی مس

از دستور فوق برای یک روکش برنزی برنزی روی مس استفاده کنید. برای رسیدن به رنگ قهوه ای تیره تر، محلول غلیظ تری از 15 گرم سولفات مس و به همان میزان روکوشو درست کنید.

فلز را با سنگ پا تمیز کردند، با آب شستند و در تربچه دایکون رنده شده نگهداری کردند. محلول نیاژ درست زیر نقطه جوش حرارت داده شد و به مدت 30 دقیقه در محلول نگهداری شد.

نیاژ روی برنج

اگر یک تکه برنج در محلول نیاژ در دمای پایین گرم شود، پتینه سبز کم رنگ می شود. هنگامی که در دمای بالا گرم می شود، رنگ اخرایی به دست می آید.

سمت چپ - نمونه ای از برنج قرمز به همان روشی که در بالا توضیح داده شد پردازش شد و به مدت نیم ساعت در محلول در حال جوش نگهداری شد.

در تصویر سمت راست - نمونه ای از برنج زرد که به همین روش پردازش شده است.

نیاژ در شیبو-ایچی

محلول نیاژ به شیبو-ایچی پتینه خاکستری روشن تا خاکستری تیره می دهد. برای تیره شدن رنگ، مقدار کمی شاکو دو به آلیاژ اضافه کنید.

فلز با پوکه تمیز شد، شسته شد و داخل خمیر دایکون قرار گرفت. سپس به مدت 30 دقیقه در محلول در حال جوش نیاژ نگهداری می شود.

برای دستیابی به رنگ های دیگر در شیبو-ایچی، ابتدا لازم است سطح را با نقره غنی کنید. این کار با حرارت دادن محصول نهایی با شعله آرام، مستقیماً تا نقطه اکسید شدن و سپس فرو بردن آن در آب نمک انجام می شود. این کار را چندین بار تکرار کنید و خواهید دید که سطح کار حالت نقره ای به خود می گیرد. این لایه به خوبی با مواد شیمیایی پتینه واکنش نشان نمی دهد و می توان آن را به طور انتخابی با کاغذ سنباده یا پوکه مالید تا لبه پردار بین رنگ ها ایجاد شود. محصول را در محلول نیاژ تا دمای 50 تا 60 درجه سانتیگراد گرم کنید. آلیاژ رنگ مایل به قرمزی به خود می گیرد. هنگامی که برای مدت طولانی در محلول در حال جوش نگهداری شود، رنگ آن به خاکستری زیبا تغییر می کند. در فرآیند پتینه کاری، سطح آلیاژ ساختار کریستالی زیبایی به خود می گیرد که محبوبیت خاص آلیاژ را توضیح می دهد.

Niage در kuromi-do

برای ایجاد یک روکش مشکی مات، کار خود را در محلول گرم نیاژ غوطه ور کنید. در طی این فرآیند، ممکن است الگویی از نقاط قرمز رنگ روی محصول ظاهر شود. برای جلوگیری از این امر، لازم است محلول را رقیق کرده و محصول را کمی بیشتر بجوشانید تا سطح به رنگ سیاه یکنواخت برسد. برخی از صنعتگران برای جلوگیری از این اثر، بلافاصله قبل از استفاده از محلول نیاژ روی Kuromi-do، محصول را با اسید سولفوریک قوی از قبل اچ می کنند.

نکته ایمنی: محلول ها برای تماس با پوست بی خطر هستند، اما پس از دست زدن، دست های خود را کاملا بشویید. بخار نیز بی خطر است زیرا فقط آب تبخیر می شود. ( اما شخصاً توصیه می‌کنم که تمام عملیات با لباس، دستکش لاستیکی و با منبع تغذیه و تهویه خروجی کار یا حداقل در هوای آزاد انجام شود.)

نیاژ در Shaku-do

این آلیاژ مانند سایر آلیاژها تحت درمان قرار گرفت: تمیز کردن، شستن، و حدود نیم ساعت در محلول گرم نیاژ خیس شد.

سو-تانپان

سوتنپان یکی دیگر از انواع سنتی پتینه است که معمولا به عنوان پایه استفاده می شود. پتینه های دیگری روی آن می زنند اما می توان از آن به تنهایی به عنوان پتینه نیز استفاده کرد. رنگ آن بسته به غلظت محلول و مدت زمان فرآوری محصول می تواند از قهوه ای روشن تا خاکستری تا قهوه ای تیره متغیر باشد.

ترکیب Su-tanpan

40 گرم سولفات مس CuSO 4. 5H20

10 نمک معمولی (کلرید سدیم) NaCl

1 لیتر سرکه

سولفات مس و نمک را در هاون و ملات آسیاب کنید تا پودر ریز شود. این پودرها را خوب با هم مخلوط کنید، سرکه را به تدریج اضافه کنید. در ظرف شیشه ای یا پلاستیکی بریزید، برچسبی با نام محلول، ترکیب و تاریخ ساخت بچسبانید.

فرآیند درخواست Su-tanpan

فلز را همانطور که قبلاً توضیح دادیم آماده کنید: تمام فلزات را با مواد ساینده و زغال سنگ جلا دهید و چربی زدایی کنید.

تربچه دایکون رنده شده را بمالید و بگذارید تا پتینه بمالد. تربچه باید حداقل چند دقیقه روی فلز بماند.

محلول را با یک برس پهن روی جسم فلزی تمیز شده بمالید. در ژاپن برای خوشنویسی از قلم مو استفاده می کنند.

پس از به دست آوردن رنگ یکنواخت و جذاب، محصول را با آب بشویید و اجازه دهید در هوا خشک شود.

یک برنامه دیگر. Su-tanpan بیشتر به عنوان پایه ای برای مس استفاده می شود، اما همچنین یک رنگ خاکستری تیره روی نقره ایجاد می کند. از دستور بالا استفاده کنید و کار را در آغشته کنید تا یک رنگ یکنواخت ظاهر شود. در بیشتر موارد، پتینه از نواحی برجسته برداشته می شود تا تضادی بین فلز روشن و فرورفتگی های تیره ایجاد شود. در ژاپن، این کار به طور سنتی با بکینگ پودر انجام می شود. محلول های دیگری که در ژاپن برای پتینه کردن نقره استفاده می شود حاوی تنتوری از ید و محصولی حاوی گوگرد به نام موتو هاپو است.

سو-تانپن روی مس

Su-tanpan روی برنج قرمز

سو-تانپن روی برنج زرد

سو-تانپان در شاکو-دو

سو-تانپن روی نقره استرلینگ

اوهاگورو روی برنج قرمز

اوهاگورو در Shaku-do

اوهاگورو در شیهو-ایچی

ریوساندو در Shaku-do

وارا-ایبوشی

پتینه wara-ibushi برای رسیدن به رنگ های قهوه ای تیره تا سیاه روی پایه نیاژ یا سو-تانپان استفاده می شود. مرحله اول در این فرآیند ایجاد یک لایه چسبناک رزین بر روی محصول فلزی آماده شده و مرحله دوم رسوب دوده است که به این لایه متصل می شود. شرح زیر روش سنتی است، اما دوده را می توان به روش های دیگری نیز ایجاد کرد. روغن (روغن موتور، روغن زیتون، کره بادام زمینی و...) را در ظرف کوچکی بریزید و روی سطحی قرار دهید که در برابر حرارت مقاوم باشد. اندازه صفحه و مقدار روغن به اندازه جسم بستگی دارد. روغن را روشن کنید و به کار روی شعله دود زا ادامه دهید.

همچنین می توانید با یک مشعل اکسی استیلن دوده ایجاد کنید. کاهش نسبت اکسیژن ("شعله گرسنه") دوده زیادی ایجاد می کند. بنابراین، بهتر است در فضای باز کار کنید.

فرآیند wara-ibushi

آتشدانی از آجر بچینید، تکه های زغال سنگ را در آنجا بگذارید و آنها را آتش بزنید. این مرحله شبیه به راه اندازی گریل حیاط خلوت است.

یک دسته کاه را روی یک زغال در حال سوختن قرار دهید تا دود شود.

یک جسم فلزی را تا حد امکان به دود نزدیک کنید تا لایه نازکی از رزین روی سطح اعمال شود. هنگام سیگار کشیدن، سطح شعله را پایین نگه دارید تا تا حد امکان دود تولید شود. معمولاً محصول روی چوب دود می شود. وقتی شکل آن اجازه نمی دهد، قطعه را در توری سیمی قرار دهید و روی دسته نی قرار دهید. محصول را به طور مداوم بچرخانید تا یک لایه قیر به دست آید. اگر خاکستر یا گرد و غبار به سطح چسبید، به آرامی آن را با یک برس نرم پاک کنید.

پس از اینکه سطح با دوده پوشانده شد، شعله را با دمیدن زغال یا استفاده از دم، تشدید کنید. این باعث ایجاد دود سبک و حجیم می شود. کار خود را در وسط آن دود نگه دارید و یک لایه دوده بمالید. اگر شعله زیاد شد، یک تکه چوب روی آن بگذارید، خاموش می شود و آتش دود بیشتری تولید می کند. به خاطر داشته باشید که دوده در مرکز آتش به دست می آید، بنابراین محصول را در این مکان نگهداری کنید.

این روند را تا رسیدن به اثر مورد نظر تکرار کنید.

کار را خنک کنید و به آرامی سطح را با یک پارچه نرم و خشک پاک کنید.

نکته ایمنی:در فضای باز یا در یک منطقه با تهویه مناسب کار کنید. این فرآیند دود زیادی تولید می کند، بنابراین ماسک یا ماسک تنفسی توصیه می شود.

نوری آیرو

در نوری آیرو، یک لایه نازک از لاک ژاپنی (اوروشی) روی سطح فلز قرار می گیرد تا دوده روی قطعه بماند. این پتینه روی یک لایه پایه نیاژ یا سو تانپان اعمال می شود که منجر به یک روکش مشکی براق می شود.

نکته ایمنی:اوروشی شیره ای از درخت اوروشی از خانواده سماق است. آب آن در هوا سفت می شود، اما حتی در این مورد نیز اثر تحریک کننده ای روی پوست دارد (حتی بدتر از پیچک سمی). هنگام کار با اروشی باید از دستکش لاستیکی استفاده شود. هنگام گرم شدن، اوروشی بخارات سمی نیز ترشح می کند و نباید استنشاق شود. برای این کارها استفاده از تجهیزات حفاظتی تنفسی ضروری است.

فرآیند نوری آیرو

یک لایه نازک از urushi را روی یک جسم فلزی که هنوز پوشش پایه نیاژ یا سو-تانپان روی آن اعمال نشده است، بمالید. می توانید از لاک معمولی استفاده کنید، اما اروشی ترجیح داده می شود، زیرا بسیار بادوام است.

با استفاده از فرآیندی که در بالا توضیح داده شد، کربن سیاه را روی سطحی که هنوز از لاک مرطوب است، بمالید. آیتم تازه رنگ شده را در دود ناشی از سوختن آهسته بسته نی نگه دارید.

به محض اینکه یک لایه دوده یکنواخت به دست آوردید، کار را در شعله مشعل گرم کنید. هدف تبخیر رطوبت از لاک است در حالی که هنوز به اندازه کافی نرم است تا دوده در آن فرو برود. اجازه دهید محصول خنک شود.

با یک برس مرطوب پاک کنید تا دوده اضافی که در لاک باقی نمانده است پاک شود و سپس با یک پارچه نرم خشک پاک کنید.

در صورت لزوم این کار را تکرار کنید تا به رنگ دلخواه برسید.

پس از خشک شدن، واکس بزنید تا پتینه را ببندید.

Iroe-do

این فرآیند به عنوان "مس رنگ شده" ترجمه می شود و با تعریف معمول ما از پتینه نمی گنجد، اما به مفهوم ایربراشینگ که در خودروهای خود استفاده می کنیم نزدیک تر است. برای این کار از لاک باکیفیت رنگی با رنگدانه استفاده می شود. iroe-do که منشا آن چین بود، برای مدت کوتاهی در پایان دوره ادو در ژاپن رایج بود. در حالی که می توان از لاک معمولی تجاری نیز استفاده کرد، اوروشی به دلیل دوام آن ارزشمند است. پس از پرداخت بر روی سطوح به عنوان روکش اعمال می شود.

این محصول با لاک با افزودن رنگدانه های مختلف رنگ آمیزی می شود. لاک به حالت خمیری رقیق می شود و چنین رنگ هایی برای نقاشی با قلم مو بسیار راحت هستند. فقط باید از برس های با کیفیت بالا استفاده کرد. سپس کار گذاشته می شود تا در هوا خشک شود. جلوگیری از کوچکترین گرد و غبار در کار مرطوب بسیار مهم است. بنابراین، محصول در یک سنبه در یک جعبه در بسته قرار می گیرد. این به شما امکان می دهد تبادل هوا را ذخیره کنید، اما از نفوذ گرد و غبار جلوگیری می کند.

پس از خشک شدن، محصول صیقلی شده و سپس با موم یا لاک مهر و موم می شود.

نکته ایمنی:برای محافظت در برابر تحریکات پوستی ناشی از تماس با اوروشی، همیشه هنگام دست زدن به آن از دستکش لاستیکی استفاده کنید.

ریوکا (سولفاته کردن)

پتینه ریوکا معمولاً برای ایجاد پتینه های خاکستری، زغالی و مشکی روی آلیاژهای نقره و مس استفاده می شود. رفتاری مشابه کبد گوگردی آشنا در غرب دارد. عمل ریوکا در واقع شبیه به بلوینگ تفنگی است. از این محصول تجاری می توان برای ایجاد رنگ خاکستری و مایل روی برنز استفاده کرد.

کنسانتره ریوکا

مقداری از این محلول را زودتر تهیه کنید تا در صورت نیاز بتوانید بعداً آن را رقیق کنید. ریوکا روی مس، برنج و نقره رنگ مشکی ایجاد می کند.

200 گرم گوگرد S

70 گرم اکسید کلسیم CaO (آهک)

0.15 گرم سولفات پتاسیم K 2 SO 4

1 لیتر آب

مواد خشک را با هم مخلوط کرده و پودر کنید. یک لیتر آب را در یک قابلمه استیل حرارت دهید تا بجوشد و مخلوط خشک را به آب اضافه کنید. کاملا مخلوط کنید. اجازه دهید محلول خنک شود و سپس آن را در یک بطری شیشه ای یا پلاستیکی برای نگهداری بعدی بریزید. فراموش نکنید که برچسبی با نام محلول و تاریخ ساخت آن بچسبانید.

فرآیند درخواست ریوکا

یک قاشق چایخوری (5 میلی لیتر) کنسانتره ریوکا را در یک لیتر آب داغ مخلوط کنید. هم بزنید تا کاملا مخلوط شوند.

محصول را گرم کنید (مثلاً با سشوار) و آن را در محلول ریوکا فرو کنید.

پس از سیاه شدن محصول، آن را از محلول خارج کرده، کاملاً بشویید و با یک پارچه نرم خشک کنید. مورد را با جوش شیرین جلا دهید تا به رنگ نهایی مورد نظر برسید.

برای آب بندی و حفظ رنگ لاک بزنید.

اثر مشابهی را می توان با اعمال محلول ریوکا به طور مستقیم روی سطح با یک قطعه به دست آورد. بسته به غلظت محلول، نتایج متفاوتی ممکن است رخ دهد، بنابراین حفظ غلظت محلول در هر بار برای نتایج ثابت مهم است.

فوروبی

پتینه فوروبی روی نقره و آلیاژهای نقره (مانند نقره استرلینگ) اعمال می شود تا قهوه ای و خاکستری غنی مرتبط با سن ایجاد شود. گزینه اول، kin-furubi(kin به معنی طلا) یک پتینه کهربایی غنی ایجاد می کند و دوم، جین فوروبی، (جین به معنای نقره ای) - انتقال از خاکستری به سیاه.

فرآیند کاربرد kin-furubi

محلول فوروبی را با یک برس روی سطح تمیز بمالید.

محصول را ترجیحا در نور مستقیم خورشید خشک کنید.

هنگامی که قطعه سیاه شد، محلول را با آب جاری بشویید، سپس محل کار را با دوغاب جوش شیرین و آب پاک کنید و قسمت های برجسته را صاف کنید تا اثر مورد نظر حاصل شود.

با آب بشویید و نتیجه را به طور انتقادی بررسی کنید.

اگر از نتیجه راضی هستید، محصول را با آب بشویید و بگذارید به طور طبیعی خشک شود.

برای جلوگیری از اکسید شدن، رنگ را با یک لایه نازک لاک ببندید.

راه حل های جایگزین فوروبی

محلول های فوروبی عمدتاً روی نقره استفاده می شود. سه پتینه بعدی رنگ مشکی یا بنفش تیره تولید خواهند کرد.

راه حل 1: پتینه سیاه

40 گرم آمونیوم کلرید NH 4 Cl (همچنین آمونیاک نامیده می شود)

25 گرم کلرید پتاسیم KCl

1 لیتر آب

فرآیند: محصول را در محلول فرو کنید تا رنگ آن تغییر کند. برداشته و با جوش شیرین بشویید. با یک پارچه نرم خشک کنید و برای بستن پتینه از موم استفاده کنید.

راه حل 2: پتینه بنفش تیره

50 گرم سولفات مس (1) Cu 2 SO 4

12 گرم سدیم کلرید NaCl

1 لیتر آب

فرآیند: ملات با برس زدن یا فرو بردن در ملات تا زمانی که رنگ تغییر کند اعمال می شود و سپس عملیات تکمیلی که در بالا توضیح داده شد انجام می شود.

راه حل 3: پتینه سیاه

10 گرم کلرید نقره AgCl

5 میلی لیتر اسید سولفوریک H 2 SO 4

250 میلی لیتر اتانول، C 2 H 5 OH (اتیل الکل)

فرآیند: مانند آنچه در بالا توضیح داده شد.

نکته ایمنی:محلول های فوروبی حاوی اسیدهای قوی هستند، از عینک، دستکش لاستیکی استفاده کنید و هنگام دست زدن در یک منطقه تهویه مناسب کار کنید. همیشه پس از استفاده از محلول ها، دست ها و محل کار خود را به خوبی بشویید.

اتمام محصول

برای اینکه لایه پتینه محکم و به مدت طولانی روی محصول بخوابد، یک لایه نازک از موم یا لاک روی آن می زنند.

پیوندها

1. ایتوکو سوگیموری پتینه های ژاپنی (2004) - مطبوعات Brynmorgen

2. ایوانز، چاک، جواهرات: طراحی و تکنیک معاصر، انتشارات دیویس، ووستر، ماس.

این ویدیو با جزئیاتی از فناوری ساخت و تکمیل قوری نقره ای با پشته به روش سنتی ژاپنی با استفاده از جین فوروبی و حکاکی روی نقره را نشان می دهد.

فن آوری برای کار با فلز

تکمیل تزئینی فلزات - پتینه

ایستاری هر محصول هنریتزئین شده از فلز فیلم محافظ، و استادان هدف شی و ماده ای را که از آن ساخته شده است در نظر گرفتند. شاید یکی از صنعتگران قدیمی کاسلی توجه را به پوشش قهوه ای مشکی که از روغن و چربی سوخته روی دیواره ظروف چدنی تشکیل شده جلب کرده باشد. جایی که چنین فیلمی وجود داشت، ظروف زنگ نمی زدند. سپس این فیلم به طور عمدی در مجسمه سازی و سایر ریخته گری های چدنی هنری اعمال شد. یک پوشش بادوام به طور قابل اعتمادی از فلز در برابر زنگ زدگی محافظت می کند و کار را زیباتر و اصلی تر می کند.

صنعتگرانی که با فلزات غیرآهنی کار می کنند حتی مبتکرتر هستند. با استفاده از مواد شیمیایی ساده و حرارت درمانی، آنها یاد گرفتند که تقریباً هر رنگی را روی سطح فلز بدست آورند. روش شیمیایی پتینه کاری - این نام این نوع پرداخت است - به دست آوردن یک فیلم زیبا و بادوام بر روی مس، برنز، برنج، فولاد را ممکن می سازد.

قبل از شروع پتینه کاری، به خوبی درک کنید و در آینده اقدامات احتیاطی را به شدت رعایت کنید. بسیاری از مواد شیمیایی می توانند سمی باشند، بنابراین آنها را در شیشه های شیشه ای با درپوش های خوب آسیاب شده، دور از آتش و غذا نگهداری کنید. گوگرد را جدا از سایر مواد شیمیایی نگه دارید - بخارات آن انفجاری هستند. فرآوری شیمیایی فلز در تابستان فقط در هود یا در فضای باز قابل انجام است. حتما از عینک روی چشم ها و دستکش لاستیکی روی دست ها استفاده کنید. برای تهیه محلول ها و برای خود فرآیند پتینه کردن، از ظروف چینی، شیشه ای یا پلاستیکی استفاده کنید. کووت های پلاستیکی مورد استفاده در عکاسی بسیار راحت هستند. هنگام مخلوط کردن اسیدها با آب یا مایعات دیگر، به یاد داشته باشید که اسید را باید در قسمت های کوچک در آب یا محلول بریزید، اما برعکس نه! اگر اسید با پوست تماس پیدا کرد، محل را با آب شیر بشویید و سپس با محلول 5 درصد جوش شیرین مرطوب کنید.

قبل از رفتن به دستور العمل های مختلف برای محلول های پتینه کاری، اجازه دهید در مورد دنباله پتینه کردن صحبت کنیم.

فلز به هر طریقی که پتینه شود، از قبل تمیز، صیقل داده شده، چربی زدایی و سفید می شود. چربی را با پارچه ای آغشته به بنزین یا الکل بردارید و در محلول ده درصد مقداری اسید سفید کنید. فلز خیلی سریع روشن می شود. فلز سفید شده را با آب تمیز بشویید. فلز را در هوا یا خاک اره درختان برگریز خشک کنید.

حالا در مورد خود فرآیند پتینه کاری. یک محصول کوچک را به طور کامل در محلول غوطه ور کنید و یک محصول بزرگتر را با برس یا سوابی که روی دسته چوبی نصب شده است پتینه کنید. بسیاری از محلول‌ها مات هستند، بنابراین محصولی که در آنها فرو می‌رود باید هر از چند گاهی برداشته و بررسی شود. پس از به دست آوردن رنگ دلخواه، با آن آبکشی کنید آب تمیزو خشک کنید.

برخی از فیلم ها نسبتاً ضعیف به فلز می چسبند، در حالی که برخی دیگر مایل به سفید به نظر می رسند. برای تثبیت فیلم و حذف پلاک، محصول پس از خشک شدن با روغن خشک کن طبیعی، ماشین یا روغن گیاهی پاک می شود. برای تقویت بصری تسکین یک کار تعقیب شده پتینه شده، آن را با یک پارچه مرطوب با ساینده پودری ریز (مثلاً پوکه آسیاب شده) پاک کنید یا قسمت های بیرون زده نقش برجسته را با خمیر GOI که روی نمد یا نمد آغشته به بنزین قرار داده شده سمباده بزنید. (دستورالعمل های تهیه خمیرهای پولیش را می توانید در قسمت «صنعت کار خانگی» بیابید). قسمت های محدب ضرب سکه برجسته شده و رنگ طبیعی فلز در بالاترین نقاط نمایان می شود. شما باید ضربات سکه را با دقت پاک کنید و به یک انتقال صاف از روشن ترین منطقه به تاریک ترین منطقه دست پیدا کنید. پیست شسته و خشک شده را با روغن پاک کنید یا با یک لایه نازک لاک شفاف بپوشانید.

برای اینکه کورکورانه کار نکنید، اما از قبل بدانید که در هنگام پردازش با محلول های مختلف، چه رنگ تقریبی روی فلز ظاهر می شود، جدول مرجع تهیه کنید. مستطیل های یکسان را از ورق فولاد، مس، برنج و آلومینیوم ببرید. آنها را در محلول هایی پردازش کنید که دستور العمل های آنها در این مقاله آورده شده است. مستطیل های فلزی خشک شده و روغنی را روی یک مقوا یا قرص چوبی ثابت کنید و در یک ردیف صفحات فولادی، در ردیف دیگر برنج، در ردیف سوم مس و در ردیف چهارم آلومینیوم قرار دهید. زیر هر صفحه، کتیبه ای بسازید که در آن محلول مورد استفاده برای رنگ آمیزی فلز و شرایط پردازش را مشخص کنید. در حین کار بر روی جدول مرجع ، همزمان با قوانین تدوین راه حل های پتینه کاری و همچنین سایر روش های پردازش فلز تزئینی آشنا خواهید شد.

1 عکس جدول مرجع رنگ های تقریبی به دست آمده بر روی سطح فلزات با روش های مختلف پردازش.

روی سطح فولادی:
1 - هیپوسولفیت با استات سرب (آبی)؛
2 - کلرید آهن با سولفات آهن و اسید نیتریک (قهوه ای سیاه)؛
3 - دی کرومات پتاسیم (سیاه-آبی)؛
4 - سفت شدن با سرد شدن در روغن (سیاه).

روی سطح مس:
5 - جگر سولفوریک (سیاه)؛
6 - کبد سولفوریک با کلرید سدیم (خاکستری)؛
7، 8 - سولفات مس با کلرید روی (قرمز قهوه ای).

روی سطح برنج:
9 - هیپوسولفیت با اسیدها (سیاه و قهوه ای)؛
10 - اکسید کلر-مس با آمونیاک (زیتونی، قهوه ای، سیاه)؛
11 - سولفید پتاسیم (نارنجی-قرمز)؛
12 - جگر سولفوریک (سیاه و خاکستری).

روی سطح آلومینیوم:
13 - رنگدانه ها (هر رنگی)؛
14 - دودی (سیاه)؛
15 - روغن خشک کن طبیعی با کلسینه (قهوه ای)؛
16 - سقز با کلسینه (زیتونی).

برنج پتینه شده

رنگ های قهوه ای و مشکی. محلولی از 1 لیتر آب و 60 گرم سولفیت سدیم تهیه کنید که اغلب به آن تیوسولفیت سدیم یا هیپوسولفیت می گویند. در زندگی روزمره، هیپوسولفیت به عنوان ثابت کننده کاغذ و فیلم عکاسی شناخته می شود. حدود 5 گرم اسید (نیتریک، سولفوریک یا کلریدریک) به محلول اضافه کنید. بلافاصله یک واکنش شدید با انتشار دی اکسید گوگرد رخ خواهد داد. محلول یک رنگ شیری ابری به دست می آورد. یک محصول برنجی را در آن فرو کنید و پس از چند ثانیه بردارید و بررسی کنید. پتینه خیلی سریع تشکیل می شود. اگر رنگ مورد نظر به دست آمد، محصول را بشویید و خشک کنید. این محلول حدود 20 دقیقه قدرت پتینه کاری دارد، سپس غیر قابل استفاده می شود. درست است، محلول آبی هیپوسولفیت را می توان برای مدت طولانی ذخیره کرد، اما تنها در صورتی که اسید به آن اضافه نشود.

فلز را در محلول بیش از حد قرار ندهید. صنعتگران بی تجربه که مایل به دستیابی به رنگ مشکی شدیدتر هستند، محصول را تا زمانی که یک پوشش سیاه ضخیم تشکیل شود در محلول نگه می دارند. این پتینه بسیار ضعیف است و به راحتی با جریان آب شسته می شود. دستیابی به رنگ کاملا مشکی نیز ارزش آن را ندارد زیرا درخشندگی طبیعی فلز در زیر یک لایه ضخیم از بین می رود. پتینه هر رنگی که داشته باشد، فلز همچنان باید از زیر آن کمی شفاف باشد.

اگر به جای اسیدهای قوی، حدود یک قاشق غذاخوری سرکه به محلول هیپوسولفیت اضافه شود، واکنش مشابه با آزاد شدن دی اکسید گوگرد اتفاق می افتد، اما سرعت آن بسیار کندتر خواهد بود. برای به دست آوردن رنگ تقریبا سیاه، برنج باید حداقل نیم ساعت در محلول نگه داشته شود.

صفحات شسته شده با آب را پس از خشک شدن با روغن پاک کنید.

رنگ های زیتونی، قهوه ای و مشکی. محلولی از چهار قسمت آمونیاک، پنج قسمت آب و دو قسمت اکسی کلرید مس درست کنید. اکسید کلر مس و بخار آمونیاک سمی هستند، بنابراین قوانین ایمنی که در مورد آن صحبت کردیم را رعایت کنید. محلول را با یک میله شیشه ای هم بزنید.

رنگ آبی تیره به خود می گیرد. یک شی برنجی که در آن انداخته می شود به سرعت به رنگ زیتونی، سپس قهوه ای تیره و سیاه تبدیل می شود. پس از خارج کردن جسم از محلول در مرحله مورد نظر، آن را با آب بشویید و با یک پارچه خشک پاک کنید. پتینه آنقدر محکم است که فقط با مواد ساینده پاک می شود. نباید با روغن پاک شود - این فیلم قبلاً دارای درخشش فلزی زیبایی است.

رنگ نارنجی قرمز. 5 گرم سولفید پتاسیم (سولفیت پتاسیم) را در یک لیتر آب حل کنید. یک جسم برنجی آغشته به محلول در عرض چند دقیقه با یک شکوفه قرمز نارنجی پوشیده می شود. پس از شستشو، فلز را با روغن پاک کنید.

رنگ های خاکستری و مشکی. یک پتینه قوی و زیبا بر روی سطح برنج و مس که در محلول آبی از کبد سولفوریک تصفیه شده است، تشکیل می شود.

برای تهیه جگر گوگردی باید یک قسمت پودر گوگرد را با دو قسمت پتاس مخلوط کنید. قوطی کنسروو آتش زدم پس از چند دقیقه، پودر ذوب می شود، تیره می شود و شروع به تف جوشی می کند و به تدریج رنگ قهوه ای تیره به خود می گیرد. (به هر حال، تف جوشی توده پتینه شده در قدیم نام "کبد" را داده است - از کلمه "فر"، "سینتر".)

در حین پخت، بخار گوگرد می تواند با شعله آبی مایل به سبز ضعیف مشتعل شود. شعله را خاموش نکنید - کیفیت کبد سولفوریک را کاهش نمی دهد. پس از حدود 15 دقیقه پخت را متوقف کنید. برای نگهداری طولانی مدت، جگر گوگرد را به صورت پودر خرد کرده و داخل آن بریزید ظرف شیشه ایبا درب محکم هنگام تهیه محلول، 10-20 گرم پودر کبد سولفوریک را به یک لیتر آب اضافه کنید. پتینه به دست آمده بر روی فلز در محلول کبد سولفوریک قوی و زیبا است.

پتیناسیون مس

رنگ های مشکی و خاکستری. مس مانند برنج در محلول آبی کبد سولفوریک به خوبی پتینه می شود و رنگ سیاه غلیظی به خود می گیرد. اما چنین رنگ آمیزی شدید همیشه لازم نیست. گاهی اوقات برای دادن ظاهری عتیقه به یک محصول مسی، کافی است یک رنگ خاکستری روشن اعمال کنید. 2-3 گرم جگر سولفوریک و 2-3 گرم نمک خوراکی را در یک لیتر آب بریزید. پس از ظاهر شدن رنگ خاکستری، محصول را پاک کرده و خشک کنید.

رنگ قرمز قهوه ای. محلول آبی کلرید روی و سولفات مس مس را به رنگ قرمز مایل به قهوه ای رنگ می کند. یک قسمت سولفات مس را با یک قسمت کلرید روی مخلوط کرده و در دو قسمت آب رقیق کنید. فقط چند دقیقه طول می کشد تا مس قرمز مایل به قهوه ای شود. پس از شستشو و خشک شدن سطح فلز را با روغن پاک کنید.

دکوراسیون فولادی

رنگ آبی. رنگ آمیزی آبی فولادی در محلول آبی هیپوسولفیت و استات سرب آسان است. برای یک لیتر آب، باید 150 گرم هیپوسولفیت و 40-50 گرم استات سرب مصرف کنید. فولاد غوطه ور در محلول به آرامی به رنگ آبی خاموش تبدیل می شود. اما اگر محلول به جوش بیاید، رنگ آمیزی تسریع می شود. پس از شستن و خشک شدن، فلز را با روغن پاک کنید.

آبی شدن. از بسیاری از دستور العمل های شناخته شده برای بلوینگ فولاد، ما ساده ترین، اما پوشش های زیبا و بادوام را به شما پیشنهاد می کنیم. در یک لیتر آب، 15 گرم کلرید آهن، 30 گرم سولفات آهن و 10 گرم اسید نیتریک را متوالی رقیق کنید. هنگامی که محصول را در محلول پایین می آورید، یک پوشش زنگ زده روی فلز ظاهر می شود. آن را با یک برس بردارید و دوباره محصول را داخل محلول قرار دهید. پس از مدتی دوباره یک پوشش زنگ زده روی فلز ظاهر می شود که باید آن را نیز جدا کرد. اگر فرآیند براق کردن به درستی انجام شود، رنگ قهوه ای روی سطح فولاد ضخیم تر می شود. و برای به دست آوردن یک رنگ سیاه قهوه ای غلیظ، تقریبا سیاه، این عمل باید چندین بار تکرار شود. پس از شستن و خشک شدن، فولاد را با روغن مالیده.

براق و رنگ مشکی آبی. اغلب، آبی شدن به عنوان به دست آوردن فولاد سیاه با رنگ آبی مایل به آبی، مانند بال کلاغ درک می شود. برای به دست آوردن این رنگ، 100 گرم دی کرومات پتاسیم را در یک لیتر آب رقیق کنید، که بیشتر در زندگی روزمره به عنوان کرومیک شناخته می شود. پس از پایین آوردن محصول در محلول، آن را به مدت بیست دقیقه در آنجا نگه دارید. پس از خارج کردن از محلول، در دمای بالا، به عنوان مثال، روی اجاق گاز الکتریکی یا روی ذغال داغ خشک کنید. فلز رنگ خاکستری قهوه ای به دست می آورد. همین عمل را چندین بار تکرار کنید تا یک رنگ سیاه عمیق با رنگ مایل به آبی بدست آید. فلز باید با روغن پاک شود.

رنگ های معتدل علاوه بر مواد شیمیایی، روش نسبتاً ساده دیگری برای تزئین فولاد وجود دارد - حرارتی. (به هر حال، رنگ های مختلفی را می توان روی مس و برنج به یک روش به دست آورد.) اگر فلز را در کوره صدا خفه کن یا مشعل گازی گرم کنید، رنگ های رنگ روی آن به سرعت شروع به تغییر متوالی می کنند - از زرد کاهی به آبی. -سیاه این فلز در لحظه ای که رنگ مورد نظر روی آن به دست می آید، به طور ناگهانی گرمایش متوقف می شود. با گرم کردن کار تعقیب شده با یک مشعل گاز یا یک مشعل دمنده، حرکت شعله به صلاحدید خود، می توانید به رنگ های مختلف بخش های جداگانه، انتقال صاف از یک رنگ به رنگ دیگر دست پیدا کنید.

2.

عکس 2 رنگ های معتدل روی فولاد که در دماهای مختلف گرمایش رخ می دهند.

سفت شدن با سفت شدن. یک جسم فلزی را داغ کرده و در روغن ماشین فرو کنید. بلافاصله رنگ سیاه عمیقی به خود می گیرد. بنابراین می توانید وسایل کوچک را تزئین کنید، به عنوان مثال، زنجیره های تزئینی آویز.

دکوراسیون آلومینیوم

آلومینیوم دارای مزایای بسیاری است که به لطف آن استادان هنر تزئینی به راحتی از آن استفاده می کنند. سبک، نرم، پلاستیکی است، رنگ نقره ای زیبایی دارد. اما آلومینیوم تقریباً متمایل به پتینه کردن شیمیایی نیست. روش های پتینه کاری شیمیایی فعلی به تجهیزات پیچیده ای نیاز دارند. بنابراین، اغلب به جای رنگ کردن، دود کردن و برشته کردن استفاده می شود.

پتینه کاری با رنگدانه. ساده ترین راه پتینه کاری با رنگ روغن است. با یک تکه پارچه، یک لایه نازک رنگ روی فلز بمالید و مطمئن شوید که تمام قسمت ها کاملاً پردازش شده اند. سپس محصول را با یک پارچه خشک پاک کنید. در نواحی برجسته نقش برجسته، رنگ بیشتر از فرورفتگی ها پاک می شود و توهم یک برجستگی بالاتر را ایجاد می کند. از مزایای این روش پتینه کاری می توان به بی خطر بودن کامل آن اشاره کرد و علاوه بر آن می توانید با مخلوط کردن رنگ ها روی پالت، هر رنگی از پتینه ایجاد کنید. لازم به ذکر است که تنها آلومینیوم را می توان با موفقیت به این روش پتینه کرد. به جای رنگ روغن، می توانید جوهر سیاه، پودر گرافیت، لاک قیری سیاه مصرف کنید.

رنگ های مشکی و خاکستری. نقش برجسته یا مجسمه را با یک لایه نازک روغن خشک کن طبیعی یا مقداری روغن گیاهی پاک کنید. فلز را روی شعله دودی قرار دهید. چیزهای کوچک را روی یک شمع، و چیزهای بزرگتر را روی یک دسته شمع یا روی پوست درخت غان که در یک قوطی حلبی قرار داده شده است، دود کنید. سیگار کشیدن محصولات به خصوص بزرگ با دود مشعل مرطوب شده با نفت سفید راحت است. کوچکترین ذرات دوده به روغن خشک کن می خورد و محکم به سطح فلز می چسبد. برای اینکه نظارت بر نحوه ریزش دوده روی فلز راحت باشد، محصول باید بالاتر از سطح چشم باشد. شما می توانید فلز را به طور مساوی دود کنید، اما می توانید به یک اثر تزئینی جالب دست پیدا کنید، سپس لایه دوده را کاهش دهید، سپس افزایش دهید. پس از استفاده از دوده، محصول را روی زغال سنگ یا در یک کوره صدا خفه کن قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که فیلم به خوبی کلسینه شده است و نسوخته است. ناپدید شدن براقیت در هر قسمت از محصول سیگنالی است که شروع فرسودگی فیلم را نشان می دهد. در هنگام سیگار کشیدن و سخت شدن، قوانین ایمنی آتش را رعایت کنید.

رنگ های زرد طلایی و قهوه ای. سایه های مختلفی از زرد طلایی تا قهوه ای تیره و حتی سیاه را می توان با کلسینه کردن یک محصول آلومینیومی که با لایه نازکی از سقز، روغن خشک کن یا روغن گیاهی پوشانده شده است به دست آورد. محصول مالیده شده با روغن را روی آتش یا روی ذغال داغ قرار دهید. شعله نباید سطح محصول را لمس کند. برای به دست آوردن رنگ یکنواخت، محصول را به طور یکنواخت روی آتش بچرخانید. هنگامی که سطح فلز رنگ مورد نظر را به دست آورد، اجازه دهید محصول به تدریج خنک شود.

آلومینیوم پوشیده شده با سقز، پس از تکلیس، رنگ قهوه ای طلایی به دست می آورد و روغن خشک کردن - قرمز مایل به قهوه ای و سیاه است. از این روش ها می توان برای تزئین چدن، فولاد و سایر فلزات نیز استفاده کرد.

هنگام تزئین هر فلز، همیشه به خاطر داشته باشید که نباید یک لایه خیلی ضخیم از فیلم تزئینی اعمال کنید. مواد باید همیشه احساس شود، زیبایی طبیعی و درخشندگی مشخصه آن. با دقت، باید از رنگ های باز روشن استفاده کنید که می تواند محصول را متنوع کند و یکپارچگی درک آن را نقض کند.

در خاتمه، یک بار دیگر لزوم رعایت دقیق قوانین ایمنی که در ابتدای مقاله توضیح داده شد را یادآور می شویم.

یکی از معجزاتی که برای استاد واقعی وجود دارد تغییر است ظاهرفلزات بدون استفاده از لاک و رنگ می توان به آنها رنگ و درخشش غیر معمول داد.

برای انجام این کار، شما فقط باید وضعیت سطح آنها را تغییر دهید - یک فیلم نازک از فلز دیگری اعمال کنید (این اتفاق با طلاکاری، نقره کاری، آبکاری نیکل، روکش کروم، آبکاری مس رخ می دهد) یا آنها را با معرف های شیمیایی درمان کنید. در نتیجه، یک محصول فلزی نه تنها چشمگیرتر به نظر می رسد، بلکه محافظت بیشتری از هوا و رطوبت نیز به دست می آورد.

سعی کنید از عملیات شیمیایی ساده برای "تداعی کردن" فلزات استفاده کنید، و شما مانند یک جادوگر کیمیاگر خواهید بود. با این حال، ابتدا باید "آزمایشگاه" را طبق تمام قوانین تجهیز کنید: از آنجایی که باید با مایعات سوزاننده که بخارات مضر منتشر می کنند کار کنید، باید از تهویه خوب اطمینان حاصل کنید و از دسکتاپ با یک پارچه روغنی قوی یا یک تکه مشمع کف اتاق محافظت کنید.

برای "زیبا کردن" سطح فلزات، ظروف لعابی یا چینی مورد نیاز است؛ برای موفقیت در کار، ابتدا سطح محصولات فلزی باید به طور کامل چربی زدایی شده و از لایه های اکسیدی تمیز شود. اگر محصول را به طور کامل در محلولی از ترکیب توصیه شده غوطه ور کنید و محلول را به طور مداوم مخلوط کنید، می توانید یک پوشش یکنواخت و زیبا داشته باشید.

محصولات آهن و فولاد ابتدا آسیاب و صیقل داده می شوند و سپس در محلولی حاوی 30-20 گرم هیدروکسید سدیم یا هیدروکسید پتاسیم، 50-25 گرم سودا و 10-5 گرم شیشه مایع در 1 لیتر آب چربی زدایی می کنند.

با این درمان، چربی های گیاهی و حیوانی به صابون هایی تبدیل می شوند که به راحتی با آب پاک می شوند. چربی زدایی را می توان با محلول هیدروکسید سدیم بدون مواد افزودنی نیز انجام داد، اما پس از آن باید تا 70-80 درجه سانتیگراد گرم شود و زمان پردازش به 20-30 دقیقه افزایش می یابد. پارافین، ژله نفتی و روغن های نفتی توسط قلیاها صابونی نمی شوند و با حلال های آلی - بنزین یا تتراکلرید کربن از فلز خارج می شوند.

محصولات مس، برنج و برنز در محلولی حاوی 100 گرم تری سدیم فسفات و 10-20 میلی لیتر شیشه مایع در 1 لیتر آب چربی زدایی می شوند. پس از چربی زدایی، محصول کاملاً در آب داغ شسته شده و به مدت 30-60 ثانیه در اسید کلریدریک 5 درصد غوطه ور می شود تا لایه اکسید فلزی از بین برود و پس از آن محصول مجدداً با آب شسته شده و بلافاصله به محلول پوشش منتقل می شود.

لطفاً توجه داشته باشید که محصول بدون چربی را دیگر نمی توان با دستان خود (به منظور آلوده نکردن آن به سبوم) بلکه فقط با انبر چوبی مصرف کرد. نشانه چربی زدایی کامل و حذف لایه اکسیدی، خیس شدن یکنواخت سطح فلز با آب است (آب به صورت قطرات در مناطق روغنی سطح باقی می ماند).

آبکاری نیکل
آبکاری مس
آبکاری کروم
قلع کاری (آبکاری با یک لایه قلع)
نقره کاری
تبدیل برنج به "طلا"
تبدیل قلع به "برنز"
آبی شدن
روکش برنجی قهوه ای
رنگ آمیزی محصولات مسی در رنگهای متنوع
آلومینیوم "مادر مروارید"

آبکاری نیکل.

آبکاری نیکل محصولات آهن یا فولاد در محلولی حاوی 5 گرم سولفات نیکل و 4 گرم کلرید آمونیوم در 100 میلی لیتر آب انجام می شود که در آن چندین قطعه روی فلزی نیز اضافه می شود. در نتیجه آزاد شدن نیکل، یک لایه نقره ای زیبا روی سطح محصول تشکیل می شود.

برای پوشاندن یک محصول مس یا برنج با یک فیلم نیکل، محلولی از 10 گرم سولفات نیکل و 25 گرم کلرید آمونیوم در 100 میلی لیتر آب آماده کنید. این محلول را به جوش می آورند، مقداری براده آهن را داخل آن می ریزند و سپس محصولی را که قرار است نیکل کنند پایین می آورند.
انتشار نیکل فلزی بر روی سطح فلز در نتیجه کاهش سولفات نیکل با روی یا آهن اتفاق می افتد. افزودن کلرید آمونیوم که در یک محلول آبی تحت هیدرولیز قرار می گیرد، یک محیط کمی اسیدی ایجاد می کند.
یک پوشش نیکل با کیفیت بالا روی سطح آهن به شرح زیر به دست می آید: 3 گرم کلرید نیکل و 1 گرم استات سدیم در 100 میلی لیتر آب گرم شده تا 60 درجه سانتیگراد حل می شود، سپس محلول تا 80 درجه سانتیگراد و 1.5 گرم می شود. گرم هیپوفسفیت سدیم اضافه می شود. سپس محصول بدون چربی در این محلول غوطه ور شده و تا دمای 90 درجه سانتی گراد حرارت داده می شود. اگر دما کمتر باشد، آبکاری نیکل بسیار کند می شود و در دمای 95 درجه سانتی گراد محلول شروع به تجزیه می کند.

در این حالت، دلیل آزاد شدن نیکل فلزی، احیای کلرید نیکل با هیپوفسفیت سدیم در یک محیط قلیایی است که در جریان هیدرولیز استات سدیم ایجاد می شود. هنگامی که در دمای بالای 95 درجه سانتیگراد گرم می شود، هیپوفسفیت سدیم با آزاد شدن هیدروژن تجزیه می شود و ابتدا به فسفیت سدیم Na 2 PHO 3 و سپس به Na 3 PO 4 ارتوفسفات تبدیل می شود.

آبکاری مس.

پوشش مس محصولات آهن را می توان در محلول 1-5 گرم سولفات مس و 1-5 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ در 100 میلی لیتر آب انجام داد. این فرآیند در دمای اتاق تنها 3-5 ثانیه طول می کشد. چیز درمان شده از محلول خارج می شود، با آب شسته شده و خشک می شود. هنگام آبکاری مس به این روش، نمک مس با آهن کاهش می یابد.

اگر محصول ابتدا با یک برس با محلول 10 گرم کلرید روی و 20 میلی لیتر اسید کلریدریک غلیظ در 20 میلی لیتر آب درمان شود، یک فیلم مس متراکم تر تشکیل می شود و سپس محلول معرف آمونیاک مس با یک برس اعمال می شود. . یک معرف آمونیاک مس با حل کردن 5 گرم سولفات مس در 80 میلی لیتر آب و افزودن آمونیاک تا زمانی که محلول شفاف آبی تیره تشکیل شود، تهیه می شود.

معرف مس آمونیاک محلولی از کمپلکس آمونیاک مس با ترکیب SO4 است. جداسازی یک لایه نازک مس با برهمکنش لایه سطحی آهن با کمپلکس مس-آمونیاک همراه است و پیش تصفیه با مخلوطی از HCl و ZnCl2 باعث می شود آهن از نظر شیمیایی فعال تر شود.

برای آبکاری مس سرب از محلول 16 گرم استات مس و 15 میلی لیتر اسید استیک گلاسیال در 80 میلی لیتر آب استفاده می شود.

آبکاری کروم.

پوشش محصولات فولاد، مس و برنج با یک لایه نازک کروم در محلولی حاوی 3 گرم فلوراید کروم، 1.5 گرم هیپوفسفیت سدیم، 1.5 گرم سیترات سدیم، 2 میلی لیتر اسید استیک یخبندان و 2 میلی لیتر از یک محلول انجام می شود. محلول 20% در 200 میلی لیتر آب هیدروکسید سدیم. برای اینکه لایه کروم روی سطح محصول به اندازه کافی ضخیم، محکم و یکنواخت باشد، فرآیند در دمای 80 درجه سانتیگراد به مدت 3-8 ساعت انجام می شود و سپس محصول با آب شسته و خشک می شود.

قبل از آبکاری کروم، اجسام فولادی علاوه بر این با یک فیلم مسی پوشانده می شوند تا از چسبندگی بهتر لایه کروم اعمال شده به سطح اطمینان حاصل شود. آبکاری کروم فلزات با روشی که در اینجا توضیح داده شده است بر اساس واکنش های شیمیایی است که در آن هیپوفسفیت سدیم و سیترات سدیم به عنوان عوامل کاهش دهنده فلز عمل می کنند.

قلع زنی.

پوشش قلع محصولات آهن یا فولاد در دمای اتاق در محلولی حاوی 2 گرم کلرید قلع SnCl 2 و 10 گرم لاکتات سدیم در 100 میلی لیتر آب انجام می شود.

برای قلع کاری محصولات مس، برنز یا برنج محلولی از 1 گرم کلرید قلع و 30 گرم زاج آمونیوم در 100 میلی لیتر آب تهیه کنید.
اجسام روی را با لایه ای از قلع در محلولی می پوشانند که در 100 میلی لیتر آب حاوی 20 گرم کلرید قلع و 40 گرم هیدروتارترات پتاسیم (تارتار) است. یک لایه قلع روی روی به صورت یک پوشش خاکستری تنها پس از چند ثانیه تشکیل می شود. محصول از محلول خارج می شود و با پارچه ای پاک می شود تا بدرخشد.

نقره کاری.

هر فلز بدون چربی در محلول در حال جوش حاوی 12 گرم نمک خون زرد، 8 گرم پتاس و 0.75 گرم کلرید نقره در 100 میلی لیتر آب انجام می شود. هنگامی که گرم می شود، کلرید نقره کم محلول به ترکیب پیچیده ای از ترکیب K تبدیل می شود که سپس روی سطح آهن به نقره فلزی تبدیل می شود.

در عین حال، کربنات پتاسیم نمک های اضافی آهن را از محلول خارج می کند که از تشکیل یک لایه نقره ای قوی جلوگیری می کند و رسوب قهوه ای هیدروکسید آهن را رسوب می دهد.

قابل روکش نقره سخت افزارو یک خمیر مایع شامل 10 گرم کلرید نقره، 60 گرم نمک خوراکی، 60 گرم تارتار و 50 میلی لیتر آب. مخلوطی از ترکیب مشخص شده را در هاون خرد کنید و سپس با غوطه ور کردن محصول در دوغاب حاصل ، آن را به مدت 15-20 دقیقه گرم کنید.

روکش نقره ای که با این روش به دست می آید زیبا، اما فاقد براق است. برای درخشش آن مانند یک آینه، خمیر را از محصول شسته و در محلول 6 گرم هیپوسولفیت سدیم و 2 گرم استات سرب در 100 میلی لیتر آب غوطه ور می کنند و به مدت 1-15 دقیقه در دمای 70 تا 80 درجه سانتیگراد گرم می کنند. .

از کاغذ عکس می توان برای نقره کاری نیز استفاده کرد. به قطعات بریده شده و در محلول هیپوسولفیت سدیم غوطه ور می شود. یک محصول بدون چربی نیز در این محلول قرار داده می شود و با پوشیدن دستکش لاستیکی، سطح آن را با یک لایه امولسیونی از کاغذ عکاسی مالش می دهیم تا یک لایه به اندازه کافی متراکم از نقره تشکیل شود. پس از شستشو، محصول را فقط می توان با یک پارچه خشک پاک کرد.

تبدیل برنج به "طلا".

اگر محصول برنجی پس از تمیز کردن و چربی زدایی آن، در محلول آبی استات مس که تا دمای 30-40 درجه سانتیگراد گرم شده است غوطه ور شود، بسته به مدت زمان پردازش، رنگ جدیدی به خود می گیرد - از زرد روشن تا یاقوتی. قرمز و حتی بنفش. سپس محصول با آب شسته و خشک می شود. غلظت استات مس به صورت تجربی انتخاب می شود.

برنج آلیاژی از مس و روی است. ظاهر شدن رنگ در طی عملیات شیمیایی سطح آن به دلیل واکنش احیای روی نمک محلول مس است. مس که بر روی سطح برنج برجسته است، سایه های قرمز متفاوتی (بسته به ضخامت لایه) به آن می دهد. برای دوام بیشتر پوشش مسی، آن را با لاک بی رنگ می پوشانند.

قلع را به "برنز" تبدیل کنید.

اگر آن را در محلول 5 گرم سولفات مس و 5 گرم سولفات آهن در 100 میلی لیتر آب فرو کنید می توانید. می توانید به سادگی سطح محصول را با یک سواب مرطوب شده با همان محلول پاک کنید. پس از پردازش، محصول با آب شسته شده، خشک شده، با یک پارچه پاک می شود و در محلول 25 گرم استات مس در 100 میلی لیتر اسید استیک 10٪ غوطه ور می شود.

آبی شدن.

این رنگ کردن اجسام آهنی یا فولادی به رنگ آبی-سیاه است.

این فرآیند با فرو بردن اجسام فولادی یا آهنی در محلولی که تقریباً تا حد جوشیدن گرم شده و حاوی 7 گرم هیپوسولفیت سدیم و 2 گرم استات سرب در 100 میلی لیتر آب است، انجام می شود و آن را تا زمانی که سطح فلز سیاه شود و سیاه شود و در آنجا نگهداری شود. آبی. هنگام آبی شدن، یک لایه نازک از سولفید سرب روی محصول تشکیل می شود که محکم به فلز چسبیده است.
رنگ آبی تیره یک محصول آهن یا فولاد با نگهداری در مخلوطی از حجم های مساوی از محلول های 0.5٪ نمک قرمز خون و کلرید آهن (II) به دست می آید. مخلوط بلافاصله قبل از پردازش فلز تهیه می شود، زیرا واکنش تشکیل بلافاصله رخ می دهد ترکیب پیچیدهآبی - آبی تورنبول (هگزاسیانوفرات آهن-پتاسیم).
اگر قسمت برنجی را به مدت 1-3 دقیقه در محلول کمپلکس آمونیاک مس که با حل کردن 12 گرم نمک اساسی ترکیب Cu 2 CO 3 به دست می آید، برنج را به رنگ "بال کلاغ" رنگ کنید. (OH) 2 در 100 میلی لیتر محلول آمونیاک 25 درصد و 0.1 گرم براده برنجی اضافه کنید.

برنج قهوه ای می شود، در صورت پردازش:

تا دمای 70 درجه سانتیگراد با محلول آبی 10 گرم سولفید سدیم در 100 میلی لیتر آب گرم می شود.
تا دمای 70 درجه سانتیگراد با محلول آبی 5 گرم هیپوسولفیت سدیم و 5 گرم سولفات مس در 100 میلی لیتر آب گرم می شود.
با مخلوطی از حجم مساوی از محلول استات سرب 6 درصد و محلول هیپوسولفیت سدیم 18 درصد تا دمای 80 تا 90 درجه سانتیگراد گرم می شود.

برای "رنگ آمیزی" محصولات مسیدر رنگهای متنوع:

4 گرم هیدروکسید سدیم و 4 گرم لاکتوز (شیر شکر) را در 100 میلی لیتر آب حل کرده، محلول را برای چند دقیقه می جوشانند و سپس 4 میلی لیتر محلول غلیظ سولفات مس را در قسمت های کوچک با هم زدن مداوم اضافه می کنند. محصول بدون چربی در محلول داغ غوطه ور می شود و بسته به مدت زمان درمان، سطح آن رنگی از طلایی تا سبز، قهوه ای یا حتی سیاه پیدا می کند.

در نتیجه واکنش شیمیایی ردوکس سولفات مس با لاکتوز در یک محیط قلیایی، اسید گلوکونیک به دست می آید و رسوبی از اکسید مس (I) آزاد می شود. ابتدا یک فیلم نازک Cu 2 O زرد رنگ تشکیل می شود که به سطح مس رنگ طلایی می دهد. با حرارت دادن طولانی مدت، کریستال های Cu 2 O درشت تر می شوند و به رنگ قرمز تیره در می آیند، بنابراین رنگ پوشش تغییر می کند.

محلولی از 2 گرم سولفات نیکل، 4 گرم نمک برتوله، 18 گرم سولفات مس و 0.2 گرم پرمنگنات پتاسیم در 100 میلی لیتر آب آماده کنید. پردازش محصولات مسی با محلول گرم این ترکیب به آنها ظاهر "برنزی" می دهد.

12.5 گرم کربنات آمونیوم در 100 میلی لیتر آب حل شده و 4 میلی لیتر آمونیاک به آن اضافه می شود. محلول به دست آمده با قلم مو روی سطح محصول اعمال می شود و سطحی مایل به سبز به دست می آید. تحت تأثیر آمونیاک روی سطح مس در حضور اکسیژن اتمسفر، نمک پیچیده ای تشکیل می شود که سپس با کربنات آمونیوم برهم کنش می کند و رسوب سبزی از کربنات هیدروکسید مس Сu 2 CO 3 (OH) 2 را روی سطح فلز آزاد می کند.

آلومینیوم "مروارید".

سطح آلومینیوم را با یک برس فلزی تمیز کنید جهت های مختلف. تراشه ها و کثیفی ها با یک پارچه تمیز پاک می شوند و محلول هیدروکسید سدیم 10% که تا دمای 90 درجه سانتیگراد گرم شده است به طور یکنواخت روی سطح آماده شده که با یک برس تا دمای 80 درجه سانتیگراد گرم شده است، اعمال می شود. پس از خشک شدن محلول، یک فیلم زیبا شبیه به مروارید روی سطح فلز تشکیل می شود. برای حفظ بهتر، آن را با یک لاک بی رنگ می پوشانند.

قلع به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی آن اغلب به عنوان یک ماده تزئینی و تکمیلی استفاده می شود. این دارای خواص ریخته گری عالی و رنگ غنی است، خود را به شکل پذیری و کنده کاری می دهد.

رنگ این فلز می تواند:

• مکانیکی؛
• شیمیایی

رنگ آمیزی مکانیکی شامل پردازش سطح فلز با رنگ های مختلف، پودرهای رنگ آمیزی، لعاب است. با این حال، در این مورد، احتمال آسیب رساندن به خواص فلز وجود دارد. و من این واقعیت را در نظر می‌گیرم که از قلع به عنوان یک ماده هنری استفاده می‌شود، برای رنگ آمیزی آن اغلب دقیقاً از نقاشی شیمیایی استفاده می‌شود که نمی‌تواند بر خواص شیمیایی و فیزیکی فلز تأثیر بگذارد. مورد قلع را می توان رنگ کرد:

• در رنگ نارنجی؛
• رنگ قرمز؛
• در سفالین؛
• به رنگین کمان؛
• به رنگ شرابی؛
• به رنگ سیاه

نقاشی رنگی

یکی از ویژگی های رنگ آمیزی اجسام حلبی این است که رنگ خود به زمانی بستگی دارد که این جسم در محلول مربوطه قرار می گیرد. قلع طبق این طرح تغییر رنگ می دهد: نارنجی - سفالی - قرمز روشن - شرابی - رنگین کمان.

اکنون کمی بیشتر در مورد محلولی که در آن لازم است جسم قلع را پایین بیاورید تا یکی از رنگ های توضیح داده شده در بالا را بدست آورد. برای این تجربه شما نیاز دارید:

• 2 لیتر آب؛
• 130 گرم هیپوسولفیت؛
• 0.5 گرم آرسنات سدیم؛
• 10 گرم زردچوبه کریستالی؛
• 25 گرم سولفات مس.

در یک لیتر آب لازم است هیپوسولفیت و سدیم حل شود و در دوم - مس و ویتریول. پس از آن، محلول های به دست آمده با هم ترکیب می شوند و می توان فرض کرد که رنگ آماده است.

رنگ مشکی

به این سوال که چگونه قلع را سیاه رنگ کنیم؟ پاسخ خواهیم داد: برای شروع، باید توجه داشت که قبل از هر نقاشی، خود شیء باید از کثیفی تمیز شده و چربی زدایی شود. کثیفی کاملاً با یک برس سفت پاک می شود (گاهی اوقات می توانید ماسه اضافه کنید). برای چربی زدایی قلع، جوشاندن آن در محلول 10 درصد سودا یا پتاس خسته کننده است. پس از آن، جسم قلع را با مس یا برنج گالوانیزه می کنند. و تنها پس از آن می توانید مستقیماً به رنگ آمیزی ادامه دهید.

رنگ خاکستری تیره (سیاه) اقلام اسپند با پردازش این مورد در چنین محلولی به دست می آید:

• نیترات بیسموت (5 گرم)؛
• اسید نیتریک (50 میلی لیتر)؛
• اسید تارتاریک (80 گرم).

این مواد شیمیایی در یک لیتر آب حل می شوند و مخلوط حاصل به دمای 25- درجه می رسد. در حدود 0.5 دقیقه، جسم اسپند سیاه می شود.