بسیاری از عکاسان فلاش را به عنوان منبع نور هنگام عکاسی دوست ندارند. و دلیلی برای آن وجود دارد. فلاش روی دوربین از نظر مکان و ماهیت نور ایجاد شده با موفق ترین منبع نور فاصله دارد.

اگرچه وقتی عکاس نور دیگری برای روشن کردن سوژه در اختیار ندارد، فلاش به کار می آید. با این حال، اغلب اوقات در تمرین یک عکاس شرایطی وجود دارد که هنوز نور طبیعی (ثابت) وجود دارد، اما شدت آن یا برخی پارامترهای دیگر امکان گرفتن یک عکس خوب و با کیفیت فنی را فراهم نمی کند. و در این مورد، با اضافه کردن یک فلاش به عنوان منبع نور اضافی، می توان وضعیت را اصلاح کرد (و گاهی اوقات حتی به معنای واقعی کلمه ذخیره کرد!). با این حال، نصب آن بر روی دستگاه و روشن کردن فلش در این حالت کافی نیست. شما قبلا آن را امتحان کرده اید، نه؟ هنوز باید دستگاه را به درستی پیکربندی کنید. و ما تصمیم گرفتیم یک مقاله ویژه به این موضوع اختصاص دهیم.

با توجه به جنبه های عملیبا استفاده از فلش در این مورد، ما، مانند همیشه، با تئوری شروع می کنیم. علاوه بر این، این نظریه به ما این امکان را می دهد که فرآیندهای در حال انجام را نه به عنوان معجزه یا بلایای طبیعی، بلکه به عنوان پدیده های قابل درک و کاملاً قابل کنترل درک کنیم.

بنابراین، نظریه:

همانطور که می دانید، در حالت استاندارد، فلاش تمام پالس نور را تقریباً فورا ساطع می کند. مدت زمان پالس نور فلاش معمولاً 1/1000 - 1/10000 ثانیه است. تقریباً بلافاصله می توان گفت. بنابراین، در صورت همگام سازی استاندارد فلاش با دوربین، سرعت شاتر تا حد امکان کوتاه انتخاب می شود، اما نه کمتر از سرعت شاتر باز شدن کامل پنجره قاب. ما با جزئیات بیشتری در مورد هماهنگی عملکرد فلاش و شاتر در صحبت کردیم. برای اکثر دوربین های دیجیتال مدرن SLR، کوتاه ترین سرعت همگام سازی 1/200 - 1/250 ثانیه است.

اگر سرعت شاتر به میزان قابل توجهی بیشتر شود چه اتفاقی می افتد؟ بگویید به جای استفاده از سرعت شاتر 1/250 ثانیه، از 1/60 استفاده کنید؟ چنین تغییری در سرعت شاتر تأثیری بر روشنایی ایجاد شده توسط فلاش نخواهد داشت. و اگر فلاش تنها منبع نور هنگام عکاسی بود، حتی ده برابر افزایش سرعت شاتر (مثلا تا 1/2 ثانیه) عکس را در عکس تغییر نمی دهد.

اما اگر نور ثابت (طبیعی) روی سوژه ما بیفتد، آنگاه روشنایی ایجاد شده توسط آن متناسب با زمانی است که ماتریس در معرض نور قرار گرفته است. و اگر نور طبیعی با شدت کم باشد (مثلا هنگام غروب)، سرعت شاتر کوتاه 1/250 ثانیه اجازه نمی دهد چنین نوری تصویر قابل توجهی ایجاد کند. اما برای بیشتر قرارگیری طولانی مدت در معرض بیماریماتریس در حال حاضر زمان خواهد داشت تا مقدار نور مورد نیاز را برای به دست آوردن تصویری با تونالیته معمولی جمع آوری کند. در نتیجه، اشیاء در تصویر نه تنها با فلاش، بلکه با نور ثابت نیز روشن می شوند. در عین حال که بسیار زیباست، نقش نور ثابت و نور فلاش متفاوت خواهد بود و با استفاده از سرعت شاتر می توان به راحتی نسبت آنها را تنظیم کرد. به عنوان مثال، یک نور فلاش پیش زمینه را روشن می کند، در حالی که یک نور ثابت پس زمینه را روشن می کند.

حالا بریم سراغ تمرین:

در هر صورت، نور فلاش توسط اتوماسیون فلاش خودش دوز می شود. بسته به نام دوربین شما ممکن است متفاوت نامیده شود - "E-TTL II"، "ADI" یا "i-TTL". اما نتایج کار او در هر صورت کاملاً خوب است. بنابراین، کنار گذاشتن اتوماسیون فلش ایده بدی است. هر کسی که تا به حال سعی کرده گزارشی را با فلاش غیر اتوماتیک تهیه کند این را به خوبی می داند. هنگام استفاده از فلاش غیر خودکار، احتمال دریافت یک فریم با نوردهی صحیح در فیلمبرداری رپورتاژ، حتی با فیلم نگاتیو، اندک است و حتی نیازی به صحبت در مورد "دیجیتال" نیست.

حالت های نوردهی

اکنون در مورد حالت های کنترل سرعت شاتر و دیافراگم. قابل درک ترین، قابل پیش بینی ترین و در عین حال بسیار کندترین روش تطبیق نور ثابت و فلاش، استفاده از حالت نوردهی دستی (M) است.

با تنظیم میانگین حساسیت به نور و مقادیر دیافراگم (ISO 250-400، شماره دیافراگم - از 4 تا 8) شروع به عکاسی در حالت "M" می کنیم. پس از آن، سرعت شاتر را با توجه به قرائت نورسنج داخلی دستگاه شما انتخاب می کنیم. پس از آن، فلاش را روشن کنید، فوکوس کنید، در نهایت کادربندی کنید و دکمه شاتر را فشار دهید. فلاش پیش زمینه را روشن می کند و پس زمینه به لطف سرعت شاتر طولانی ایجاد می شود. همه چیز خوب است!

علاوه بر این، می توانید با وارد کردن جبران نوردهی منفی برای فلاش و تغییر مقدار سرعت شاتر از مقدار توصیه شده توسط نورسنج داخلی، تعادل نور طبیعی و فلاش را تنظیم کنید (ما "bunny" را روی "0" تنظیم نمی کنیم. اما آن را به "+" یا "-" منتقل کنید.

به طور خلاصه این روند به این صورت است. به طور طبیعی، ما پارامترهای رنگ روشنایی ثابت خود را فراموش نمی کنیم. اگر نور روز یا عصر باشد، دستیابی به رنگ طبیعی و طبیعی کار دشواری نیست.

همگام سازی "آهسته".

اکثر دوربین ها می توانند عملکرد فلاش و استفاده از نور ثابت را نه تنها در حالت دستی، بلکه به صورت خودکار هماهنگ کنند. این حالت "همگام سازی آهسته" نامیده می شود. با هماهنگ سازی استاندارد، اتوماسیون دستگاه با استفاده از فلاش، آن را تنها منبع نور می داند و به نور ثابت ضعیف توجه نمی کند. در حالت "همگام سازی آهسته"، دستگاه، با وجود استفاده از فلاش، سایر منابع نور ثابت را فراموش نمی کند. نمونه ای از حالت "همگام سازی آهسته" رفتار دستگاه ها است Canon EOSدر حالت Av با فلاش روشن. در این حالت، به نظر نمی رسد که دستگاه متوجه روشن بودن فلاش شود و سرعت شاتر را برای نوردهی عادی پس زمینه با نور ثابت تنظیم می کند. و فلاش نیز به نوبه خود، پیش زمینه را روشن می کند. به طور طبیعی، با استفاده از عملکردهای کاربر، دستگاه را می توان به حالت عادی، "همگام سازی استاندارد" ("سرعت شاتر 1/200 در حالت Av هنگام کار با فلاش") پیکربندی کرد.

حالت "همگام سازی آهسته" در دستگاه های نیکون و سونی تقریباً به همین شکل عمل می کند. با این حال، ما به طور کامل روند راه اندازی دوربین را شرح نمی دهیم. آیا دستورالعملی در دست دارید؟ همه چیز در آنجا با جزئیات نوشته شده است و مقاله ما به هیچ وجه جایگزین دستورالعمل ها نیست.

همگام سازی در پرده اول و دوم

هنگام همگام سازی، فلاش پس از اینکه پرده اول پنجره قاب را باز کرده است، روشن می شود، اما قبل از اینکه پرده دوم شروع به بستن آن کند. در سرعت های شاتر کوتاه (1/200 - 1/250) این در واقع همان لحظه است. اما در سرعت های شاتر طولانی تر (یعنی با همگام سازی آهسته)، پرده دوم شروع به پوشاندن پنجره قاب با تاخیر قابل توجهی متناسب با زمان نوردهی می کند. و در اینجا تفاوت هنگام روشن شدن فلاش بسیار محسوس خواهد بود - در همان ابتدای نوردهی قاب، به محض اینکه اولین پرده ماتریس را برای دسترسی به نور آزاد می کند. یا در انتهای فرآیند - قبل از اینکه پرده دوم شروع به پوشاندن پنجره قاب کند.

بر این اساس، به این دو گزینه همگام سازی «پرده اول» و «پرده دوم» می گویند. از آنجایی که هر دوی این گزینه‌ها انواعی از همگام‌سازی «آهسته» هستند، همگام‌سازی آهسته در پرده اول به عنوان «آهسته» نامیده می‌شود، و همگام‌سازی روی پرده دوم به عنوان «عقب آهسته» (Nikon) یا به سادگی «عقب» نامیده می‌شود. سونی).

بیایید نگاه دقیق‌تری به هر دوی این گزینه‌ها در مورد زمانی که سوژه در حال حرکت است و اگر منابع نور ثابت دیگری در کادر وجود دارد، بیاندازیم. با همگام سازی معمولی، یعنی «پرده اول»، به محض باز شدن اولین پرده، فلاش روشن می شود. یک طرح کلی واضح و واضح از سوژه واقع در پیش زمینه، در همان ابتدای فرآیند نوردهی کادر، و بنابراین در مرحله اولیه حرکت جسم، "طراحی" می شود. علاوه بر این، در هنگام حرکت، جسم فقط توسط منابع نور ثابت روشن می شود. و از آنجایی که سرعت شاتر در صورت همگام سازی آهسته بسیار طولانی است، تصویر سوژه ایجاد شده توسط نور ثابت حداقل تار خواهد بود. یا حتی می تواند به یک "آهنگ" نیمه شفاف تبدیل شود. بر این اساس، تصویر نهایی شامل ترکیبی از یک تصویر واضح، واضح و یک "مسیر" تار خواهد بود. علاوه بر این، مسیر بلافاصله پس از کانتور تیز در جهت حرکت جسم قرار خواهد گرفت.

با همگام‌سازی پرده دوم، فلاش در انتهای فرآیند نوردهی روشن می‌شود. یعنی فلاش تصویر واضح و واضحی از سوژه در آخرین لحظه حرکت خود ایجاد می کند. این بدان معنی است که هنگام تغییر همگام سازی از "اول" به "پرده دوم"، کانتور تیز و مسیر تار مکان خود را تغییر می دهند.

اکنون - مهمترین سوال. کدام گزینه همگام سازی - پرده اول یا دوم - بهترین، حرفه ای ترین است؟ به اندازه کافی عجیب، هر دوی این گزینه ها تقریباً به یک اندازه قابل اجرا هستند. فقط درک این نکته مهم است که در چه صورت، هنگام همگام سازی با استفاده از پرده اول یا دوم، انتقال حرکت در تصویر طبیعی ترین خواهد بود.

سرگئی دوبیلیه (ج) 2012

فلاش — دستگاهی که به شما امکان می دهد یک صحنه را در حین عکاسی به طور مختصر روشن کنید.

پیش از این، عکاسان به این منظور پودر منیزیم را آتش زدند، سپس فلاش های الکترونیکی با لامپ های فلاش قدرتمند ظاهر شدند.

قدرت فلاش

قدرت فلاش با شماره راهنمای آن تعیین می شود. به عنوان مثال، عدد راهنمای 10 نشان می دهد که فلاش نور کافی تولید می کند تا به اندازه کافی (یعنی نه خیلی روشن یا خیلی کم نور) یک سوژه را در فاصله 10 متری روشن کند. در نظر نمی گیرد که عکس از کدام دوربین و لنز گرفته می شود. — اعتقاد بر این است که لنز "ایده آل" است، اما در عمل هر لنزی نور را مسدود می کند (مرتبط با دیافراگم آن) و بنابراین باید قدرت فلاش را افزایش دهید یا فاصله را کاهش دهید. نور فلاش در کل منطقه قاب پراکنده است، بنابراین وابستگی نور به فاصله خطی نیست، بلکه درجه دوم است. به عبارت ساده، اگر 2 بار دورتر حرکت کنیم، صحنه نه 2، بلکه 4 برابر تیره تر می شود.

بنابراین، فاصله واقعی که از آن می توان یک جسم را به طور معمول روشن کرد، بر اساس شماره راهنمای فلاش، که برای ویژگی های لنز و حساسیت دوربین تنظیم شده است، محاسبه می شود.

فلاش داخلی و خارجی

فلاش های داخلی دارند مقدار زیاددوربین ها این فلاش های کوچک و ضعیف با تعداد راهنمای کوچک هستند که به شما امکان عکاسی از فاصله 2-3 متری را می دهد. دوربین هایی با فلاش های داخلی ثابت و پاپ آپ وجود دارد. مزیت فلاش های پاپ آپ این است که هنگام کار نسبت به فلاش های ثابت دورتر از لنز هستند. این امر احتمال قرمزی چشم در عکس را کاهش می دهد. قرمزی چشم زمانی رخ می دهد که نور فلاش مستقیم از فوندوس چشم منعکس شود. هر چه فلاش از محور عدسی دورتر باشد، احتمال بازگشت نور منعکس شده از فوندوس به لنز کمتر می شود.

علاوه بر این، در برخی از دوربین‌ها، لنز می‌تواند بسیار دور باشد و نور فلاش نزدیک را مسدود کند. در نتیجه یک سایه سیاه در پایین یا لبه عکس ظاهر می شود. بالا رفتن شراره ها به مبارزه با این مشکل نیز کمک می کند.

فلاش های خارجی — این ها دستگاه های جداگانه ای هستند، با منبع تغذیه خود، قدرتمند و چند منظوره. به آنها "چکش" می گویند و تعداد راهنمای آنها به 50 می رسد و از طریق یک رابط مخصوص به نام "کفش داغ" در بالای دوربین نصب می شوند. اگر دوربین دارای کفش داغ است، می توانید یک فلاش خارجی روی آن نصب کنید، در غیر این صورت نمی توانید. فلاش یکسان را می توان در دوربین های مختلف استفاده کرد، زیرا کفش داغ کاملا جهانی است. اما عملکرد فلش ممکن است کامل نباشد.

فلاش های خارجی نیز دارای سر چرخان هستند — یعنی پرتو نور را می توان به هر جهتی هدایت کرد: به سمت بالا، یک طرف یا حتی به عقب از جسم. این به شما این امکان را می دهد که نه با نور مستقیم، بلکه با نور منعکس شده (از دیوار یا سقف) کار کنید و نور ملایم تری ایجاد کنید.

علاوه بر این، هد فلاش خارجی ممکن است زوم داشته باشد — یعنی برای زوایای مختلف دید لنز، می توان زوایای نور فلاش مربوطه را تنظیم کرد. این باعث می شود انرژی نور به طور موثرتری مصرف شود. هنگامی که زوم لنز تغییر می کند، هد به صورت دستی یا خودکار زوم می کند.

فلاش های استودیویی حرفه ای نیز وجود دارد — اینها حتی دستگاه‌های قدرتمندتر و بسیار دقیق‌تری هستند که روی دوربین قرار نمی‌گیرند، اما از طریق کابل یا سیگنال نور/رادیو از آن کنترل می‌شوند. آنها عمدتاً در استودیوها برای ایجاد الگوهای روشنایی دقیق استفاده می شوند. چندین فلاش را می توان به طور همزمان در مکان های مختلف استودیو قرار داد.

چشمک های "گنگ" و "هوشمند".

فلاش های گنگ شامل فلاش های اکسترنال قدیمی تر و بسیاری از فلاش های استودیویی هستند. حماقت آنها در این است که آنها فقط قادر به تولید یک پالس نور بر اساس سیگنال دوربین هستند و نه بیشتر. هنگام عکاسی با فلاش کسل کننده، باید محاسباتی را با استفاده از شماره راهنمای فلاش، فاصله تا سوژه و دیافراگم لنز انجام دهید تا شدت نور مناسب را دریافت کنید. بسیاری از فلاش های اکسترنال احمقانه یک جدول فاصله و دیافراگم روی دیوار پشتی دارند. — تا محاسبات راحت تر شود هنگام استفاده از هدهای فلاش با سر چرخان — به عنوان مثال، هنگام هدایت نور به سمت سقف — علاوه بر این باید فاصله تا سقف، فاصله از سقف، بازتاب سقف و پراکندگی نور را نیز در نظر بگیرید.

فلاش های استودیویی احمقانه هستند زیرا نیازی به انجام هیچ کاری جز اجرای تنظیمات دقیقاً مشخص شده توسط عکاس ندارند.

فلاش های هوشمند — اینها فلاشهای داخلی مدرن (بدون احتساب دوربینهای یکبار مصرف کاملاً زباله) و فلاشهای خارجی مدرن هستند.

معمولاً نام فلاش هوشمند حاوی علامت اختصاری TTL (از طریق لنز، "از طریق لنز") است. این بدان معناست که خود فلاش قادر است تعیین کند که چه مقدار نور برای صحنه تولید می کند و نیازی به محاسبه چیزی نیست. فلاش هوشمند از طریق تماس های اضافی در کفش داغ با دوربین ارتباط برقرار می کند. هر سازنده عکس پروتکل مخصوص به خود را برای این ارتباط دارد و در قابلیت های موجود متفاوت است. بنابراین، فلاش هوشمند فقط در دوربین هایی که برای آنها در نظر گرفته شده است هوشمند خواهد بود و در همه دوربین های دیگر گنگ خواهد بود. فلاش هوشمند به این صورت عمل می کند: فلاش یک پالس نور آزمایشی ساطع می کند، پس از آن خود فلاش یا دوربین نور منعکس شده را اندازه گیری می کند و آنچه اتفاق افتاده را در نظر می گیرد. — خیلی تاریک یا خیلی روشن (نور ورودی به لنز یا گیرنده فلاش مخصوص را اندازه گیری می کند، از این رو TTL نامیده می شود). دوربین و فلاش با برقراری ارتباط با یکدیگر، قدرت مورد نیاز پالس نور را پیدا می کنند و فلاش پالس نور دوم را منتشر می کند، این بار پالس مورد نیاز. در این لحظه عکس گرفته می شود. دو تکانه آنقدر سریع به دنبال یکدیگر می آیند که انسان متوجه آن نمی شود و معتقد است که یک تکانه بوده است. با این حال، در اولین ضربه، برخی از افراد موفق به پلک زدن می شوند، بنابراین عکس ها با چشمان نیمه بسته ظاهر می شوند.

فلاش‌های هوشمند همچنین متوجه می‌شوند که چه زمانی سر به طرف یا در سقف قرار دارد و بر اساس آن تنظیمات را انجام می‌دهد.

با این حال، حتی فلاش های TTL همیشه قادر به ایجاد نتایج خوب در همه شرایط نیستند. — تکنیک کامل نیست بنابراین، اگر چیزی درست نشد، از فلاش به عنوان یک فلاش کسل کننده با تنظیمات دستی استفاده می شود.

فلش همگام سازی

اغلب وظیفه عکاس ایجاد الگوی نور مورد نظر، تعادل نور و سایه است. برای این کار می توانید از چند فلاش استفاده کنید. این عمدتاً در مورد فلاش های استودیویی صدق می کند، اما می توان از فلاش های خارجی معمولی نیز استفاده کرد.

فرض کنید ما سه فلاش در استودیو راه اندازی کرده ایم که هدف هر کدام به گونه ای است که ایده ما را تجسم می بخشد. وقتی شلیک می کنیم، هر سه باید همزمان شلیک کنند. برای این کار از همگام سازی استفاده می شود. ساده ترین و قدیمی ترین روش همگام سازی — این کابل همگام سازی است که از دوربین به فلاش می رود. بیشتر روش های مدرن — این همگام سازی نور و رادیویی است. یک فرستنده روی کفش داغ دوربین قرار می گیرد که نور یا امواج رادیویی ساطع می کند و فلاش ها باید گیرنده های داخلی داشته باشند. اگر هم نباشند مشکلی نیست. — گیرنده ها را می توان به طور جداگانه خریداری کرد و دوباره از طریق یک اتصال دهنده کفش گرم به فلاش ها متصل کرد.

مزیت همگام سازی فلش این است که می توانید از هر فلاش دیگری برای راه اندازی استفاده کنید. اما اغلب زمانی که آنها سعی می کنند فلاش های خارجی را با استفاده از نور فلاش داخلی همگام کنند، مشکل ایجاد می شود. فلاش ها روشن می شوند، اما تصاویر تاریک می شوند. این به دلیل فلاش داخلی است — هوشمند، و بنابراین دو تکانه ایجاد می کند. فلاش های خارجی از اولین پالس ارزیابی، زمانی که تصویر هنوز گرفته نشده است، شلیک می شود. برای مقابله با این مشکل از آشکارسازهای نور با تاخیر استفاده می شود. — آنها اولین انگیزه را از دست می دهند. اما بهترین راه حل — از یک فلاش کسل کننده به عنوان یک ماشه استفاده کنید.

همچنین می توانید دو یا چند فلاش هوشمند را از همان فلاش همگام سازی کنید محدوده مدل، اگر یکی از آنها روی دوربین نصب شده باشد. یکی روی دوربین به عنوان رهبر تعیین شده است و بقیه — بردگان در این مورد، آنها می توانند باهوش باقی بمانند، زیرا با خود مذاکره می کنند و امکانات کار با آنها فقط به مدل بستگی دارد.

سایر گزینه های فلش

به عنوان یک قاعده، فقط یک چیز از فلاش های گنگ و هوشمند مورد نیاز است — صحنه را روشن کند با این حال، مدل های گران تر ممکن است به عملکردهای اضافی مجهز شوند.

محافظت از قرمزی چشم

همانطور که می دانید قرمزی چشم به دلیل انعکاس نور از فوندوس چشم ایجاد می شود. او به آنجا می رسد زیرا مردمک چشم گشاد شده است — به هر حال، اگر از فلاش استفاده شود، در تاریکی نسبی اتفاق می افتد و در تاریکی مردمک ها گشاد می شوند تا نور بیشتری وارد کنند (مردمک — دیافراگم چشم!). بنابراین، برای از بین بردن قرمزی چشم، باید مردمک های خود را کوچک کنید. برای انجام این کار، فلاش چندین انفجار سریع قبل از گرفتن عکس شلیک می کند. کسانی که این تکانه ها را می بینند، مردمک چشمانشان به شدت توسط نور شدید منقبض می شود. بلافاصله پس از این، یک عکس گرفته می شود و در نتیجه اثر قرمزی چشم کاهش می یابد. با این حال، بهترین راه برای مبارزه با قرمزی چشم استفاده از نور منتشر به جای مستقیم است. — برای مثال، با اشاره فلاش به سمت سقف.

بارق

حالت Strobe به فلاش اجازه می دهد تا در طول یک عکس چندین فلاش بزند. تعداد و فرکانس پالس ها قابل تنظیم است. این به شما امکان می دهد مراحل مختلف حرکت یک جسم را در یک فریم ثبت کنید. — مثلاً تاب خوردن آونگ یا پرش حیوان. از آنجایی که کل فریم چندین بار روشن می شود، توصیه می شود سوژه مورد عکس به میزان قابل توجهی روشن تر از پس زمینه باشد، در غیر این صورت هیچ چیز قابل مشاهده نخواهد بود.

نور مدلسازی

فلاش پالس های بسیار کوتاهی را شلیک می کند و نور ثابت را شبیه سازی می کند. این به شما امکان می دهد ببینید نورپردازی چگونه روشن می شود ، سایه ها کجا و چه چیزهایی هستند و غیره.

همگام سازی با فلاش های دیگر

این عملکرد ممکن است داخلی باشد، اما اگر وجود نداشت، می‌توانید یک همگام‌کننده را جداگانه خریداری کنید.

همگام سازی روی پرده اول یا دوم

این نام از کجا آمده است: طراحی شاتر دوربین پرده ای است که باز و بسته می شود (طرح های دیگری نیز وجود دارد، اما فعلاً آنها را لمس نمی کنیم). در کلاسیک ترین حالت، دو پرده وجود دارد. پرده اول قاب را باز می کند، پس از مدتی پرده دوم آن را می بندد. بنابراین، فلاش می تواند هنگامی که شاتر دوربین به تازگی باز شده است (روی پرده اول)، یا درست قبل از بسته شدن (روی پرده دوم) روشن شود.

هنگام عکاسی از صحنه های ثابت، این مهم نیست، نتیجه یکسان خواهد بود. اما اگر به عنوان مثال از یک ماشین در حال حرکت در شب فیلمبرداری کنیم، نتایج زیر را خواهیم گرفت:

کنار پرده اول — فلاش بلافاصله ماشین را روشن می کند، سپس برای مدتی رانندگی می کند. از آنجایی که صحنه تاریک است، بدون فلاش، فقط چراغ های جلو قابل مشاهده خواهند بود. اگر خودرویی در حال حرکت باشد، نور چراغ های جلوی آن در یک خط ادغام می شود. در عکس ما یک ماشین (روشن شده توسط فلاش) را خواهیم دید و خطوط علائم چراغ جلو در مقابل آن قرار خواهند گرفت.

روی پرده دوم — ابتدا از خودرو در حال حرکت فیلم گرفته می شود و سپس فلاش درست قبل از بسته شدن شاتر روشن می شود. ما دوباره خودرو را خواهیم دید (اما نه در موقعیت اولیه، بلکه در موقعیت نهایی حرکت) و خطوط رد چراغ های جلو در پشت آن قرار خواهد گرفت.

حالت همگام سازی با سرعت بالا

پالس فلاش معمولاً بسیار کوتاه است — در هزارم ثانیه اندازه گیری می شود، اما عموماً نمی توان آن را در سرعت های شاتر بالاتر از 1/250 ثانیه استفاده کرد. با این حال، سرعت شاتر این دوربین 1/1000، 1/4000 و حتی 1/8000 ثانیه است. چرا با این سرعت ها نمی توانید از فلاش استفاده کنید؟ موضوع چیه؟

اگر دوباره به شاتر پرده ای دوربین نگاه کنیم (و این محدودیت به طور خاص برای آن اعمال می شود)، متوجه می شویم که فریم فقط با سرعت 1/200 ثانیه و کمتر به طور کامل باز می شود (برای دوربین های مختلف متفاوت است؛ مقدار متوسط ​​متفاوت است. نشان داده شده است). یعنی پرده اول قاب را باز می کند، 1/200 ثانیه می گذرد، سپس پرده دوم قاب را می بندد. وقتی سرعت شاتر بالاتر از 1/200 باشد چه اتفاقی می افتد؟ پرده ها سریع تر حرکت نمی کنند، اما به سادگی کاملا باز نمی شوند. به محض اینکه اولین پرده شروع به باز کردن قاب می کند، پرده دوم بلافاصله شروع به بستن آن می کند و بعد از پرده اول حرکت می کند. تفاوت بین شروع پرده اول و دوم 1/1000 ثانیه مورد نیاز مشروط است. شکافی با عرض معین بین پرده ها ایجاد می شود که همراه با پرده ها از یک لبه قاب به لبه دیگر حرکت می کند و تکه های تک تک قاب را نمایان می کند. به نظر می رسد که هر قطعه دقیقاً برای 1/1000 ثانیه مورد نیاز مشروط باز می شود. از اینجا مشخص است که وقتی فلاش یک پالس می زند، فقط در یک موقعیت شکاف رخ می دهد، در حالی که بقیه قاب بسته است.

بنابراین، برای اینکه فلاش کل فریم را روشن کند، از حداقل سرعت شاتر ممکن استفاده می شود که در آن به طور کامل باز می شود. — یعنی به طور متوسط ​​1/200 ثانیه.

حالت همگام‌سازی با سرعت بالا به فلاش‌ها اجازه می‌دهد تا پالس بسیار طولانی منتشر کنند، که برای روشن کردن قاب از ابتدا تا انتها در حین عبور از شکاف کافی است. این امکان استفاده از فلاش را با هر سرعت شاتری فراهم می کند. با این حال، چنین پالس های طولانی قدرت کمتری دارند، زیرا انرژی بسیار بیشتری مصرف می شود.

نورافکن فوکوس خودکار

هنگام عکاسی در شرایط کم نور، سیستم فوکوس خودکار دوربین مشکل دارد زیرا سنسور آن قادر به تعیین فوکوس در تاریکی نیست. فلاش خارجی ممکن است عملکرد نور پس زمینه داشته باشد تا کارکرد سنسور را آسان‌تر کند. روشنایی می تواند توسط لامپ فلاش اصلی یا یک لامپ اضافی که به طور خاص برای این منظور طراحی شده است تولید شود.

همگام سازی آهسته فلاش در طیف وسیعی از دوربین های دیجیتال موجود است. ویژگی این حالت همگام سازی چیست؟ همگام سازی آهسته فلاش به شما امکان می دهد عکس هایی با سرعت شاتر طولانی بگیرید و با فلاش عکس بگیرید. هنگام استفاده از همگام سازی آهسته، دوربین اطلاعات نور بیشتری دریافت می کند محیط، هم در پس زمینه و هم در پیش زمینه. در نتیجه، فلاش به اندازه کافی قدرتمند خواهد بود تا دمای صحیح نور اطراف را حفظ کند. زیاد دوربین های دیجیتالبه شما امکان می دهد همگام سازی آهسته فلاش را به صورت دستی روشن تنظیم کنید دوربین های کامپکتاین حالت به طور خودکار کار می کند و تحت نام های "حالت شب" یا "حالت مهمانی" پنهان می شود. اگر هرگز با این حالت‌ها آزمایش نکرده‌اید، حتماً آن را امتحان کنید؛ قطعاً از نتایج راضی خواهید بود.

همگام سازی آهسته فلاش چگونه کار می کند؟

فلاش همگام سازی آهسته به شما امکان می دهد سرعت همگام سازی، خروجی فلاش و مدت زمان فلاش را انتخاب کنید. هنگام استفاده از همگام سازی آهسته، شاتر مدت طولانی تری باز می ماند تا نور بیشتری وارد کادر شود. این بدان معنی است که سوژه اصلی باید تا حد امکان ثابت بماند، اگر حتی کمی حرکت کند، لبه های آن نرم می شود. فلاش در یک نقطه خاص در طول سرعت شاتر طولانی تر روشن می شود و مدت زمان فلاش بسیار کمتر از سرعت شاتر در حالت فلاش "استاندارد" است. در این حالت می توانید از دیافراگم کوچک تری برای دستیابی به وضوح بیشتر در تصویر نهایی استفاده کنید.

چه زمانی از همگام سازی آهسته فلاش استفاده کنیم؟

توصیه می شود از همگام سازی آهسته فلاش در شرایط نور کم استفاده کنید، زمانی که احساس می کنید فلاش معمولی نمی تواند نتیجه زیبایی را برای شما تضمین کند. هنگام عکاسی از رویدادهای ورزشی نیز می توان از فلاش همگام آهسته استفاده کرد. با توجه به سرعت پایین شاتر مرتبط با همگام سازی کند فلاش، باید دوربین خود را تثبیت کنید تا از لرزش جلوگیری کنید. احتمالاً به یک سه پایه نیاز خواهید داشت و فردا می توانید یک کابل آزاد کننده یا دستگاه از راه دور خریداری کنید.

پرده های عقب و جلو چیست؟

هنگامی که دوربین خود را روی حالت همگام سازی آهسته فلاش تنظیم می کنید، احتمالاً می توانید بین همگام سازی پرده جلو و پرده عقب یکی را انتخاب کنید. در این حالت، شما این فرصت را دارید که دوربین را طوری پیکربندی کنید که فلاش در یک لحظه مشخص روشن شود. با همگام سازی پرده جلو، فلاش به محض باز شدن پرده - در ابتدای سرعت شاتر - روشن می شود. همگام سازی پرده عقب به این معنی است که فلاش در پایان سرعت شاتر، قبل از بسته شدن پرده عقب روشن می شود. نتیجه نهایی تصویر شما به انتخاب همگام سازی بستگی دارد. همگام سازی پرده عقب تمایل به ایجاد تاری حرکتی کمی دارد و سوژه اصلی را واضح نگه می دارد، در حالی که تصاویر گرفته شده با فلاش پرده جلو روشن تر و فاقد طبیعی بودن نور محیط هستند. توانایی همگام سازی با استفاده از یک یا پرده دیگر به شما این فرصت را می دهد که آزمایش کنید و عکس های بیشتر و بیشتر اصلی را بدست آورید.

نتیجه

همگام سازی آهسته فلاش هنگام عکاسی در شب یا داخل خانه گزینه های خلاقانه ای را در اختیار شما قرار می دهد راه عالیبرای جلوگیری از ایجاد عکس های پیش پا افتاده و غیرقابل توجه که اغلب ناشی از استفاده از حالت استاندارد فلاش خودکار است. همگام‌سازی آهسته فلاش، مرزهای عکاسی با فلاش را گسترش می‌دهد، و به شما امکان می‌دهد حرکتی (به شکل تاری حرکت) را که معمولاً در عکاسی با فلاش سنتی وجود ندارد، ثبت کنید. علاوه بر این، می‌توانید نور پس‌زمینه را بدون کاهش عمق میدان کنترل کنید.

دوربین ها یک ویژگی عالی دارند که به طور پیش فرض فعال نیست. باید خودتان این کار را انجام دهید. عملکرد مورد بحث "همگام سازی پرده دوم" (Rear Sync) نامیده می شود. وقتی آن را روشن می‌کنید و متوجه بهبودی جدی در کیفیت عکس‌های خود می‌شوید، بسیار گیج می‌شوید که چرا به طور پیش‌فرض غیرفعال است. معمولاً در لحظه ای که دکمه شاتر را فشار می دهید، فلاش روشن می شود، درست است؟ و فلاش تمام حرکات را در لحظه ثبت می کند. نتیجه عکسی است که در آن کل پس زمینه تصویر کاملا سیاه به نظر می رسد. فعال کردن عملکرد همگام‌سازی پرده دوم به شما امکان می‌دهد تا کسری از ثانیه روشن شدن فلاش را به تاخیر بیندازید. در نتیجه، دوربین زمان تنظیم، ارزیابی نور پس‌زمینه را دارد و تنها در آخرین لحظه فلاش روشن می‌شود و صحنه را روشن می‌کند. در نتیجه، پس زمینه در عکس سیاه نمی شود. به درستی روشن می شود و شما می توانید از رنگ ها و جزئیات آن قدردانی کنید. به طور کلی، عکس شما حرفه ای تر به نظر می رسد. در تصویر، عکس سمت چپ با تنظیمات استاندارد دوربین گرفته شده است (توجه داشته باشید که پس زمینه او چقدر تیره و تار است). برای دریافت عکسی که در سمت راست نشان داده شده است، فقط یک پارامتر را تغییر دادم - عملکرد همگام سازی پرده دوم را روشن کردم. سعی کنید در این حالت چند عکس بگیرید و تفاوت را احساس خواهید کرد. (به یاد داشته باشید که دوربین را ایمن نگه دارید، زیرا هنگام عکاسی با همگام پرده دوم، پرده دوم کمی بیشتر باز می ماند تا نور پس زمینه را ارزیابی کنید. بنابراین بسته به اینکه آیا شما می توانید عکس بسیار جالب یا آزاردهنده ای داشته باشید. در نظر گرفته شده است که اینطور باشد یا نباشد. یا نه - اثر تاری در نتیجه حرکت سوژه یا دوربین).

راز چهارم فلش کار حرفه ای

جالب ترین (راز چهارم) را برای آخر گذاشتم. با استفاده از این تکنیک، می توانید اطمینان حاصل کنید که نور فلاش تا حد ممکن مشابه است نور روز. اگر همه کارها را درست انجام دهید، تقریباً هیچ کس نمی تواند حدس بزند که از فلاش استفاده کرده اید. همه فکر می کنند که همیشه نرم ترین و مطلوب ترین شرایط نوری را در همه جا پیدا می کنید. وظیفه ما این است که اطمینان حاصل کنیم که نور فلاش به طور یکپارچه با نور طبیعی (نور منتشر) ترکیب شده و به طور هماهنگ آن را تکمیل می کند. راز در این مورد اصلاً در تغییر سرعت شاتر یا مقادیر دیافراگم نیست. فقط باید روشنایی فلاش را تنظیم کنید تا با روشنایی نور طبیعی مطابقت داشته باشد. برای این کار ابتدا فلاش را از دوربین بردارید تا نور جهت دار ایجاد شود و نور پخش شود. سپس یک شات آزمایشی بگیرید. به احتمال زیاد، نور فلاش بسیار روشن تر از نور طبیعی خواهد بود. اگر واقعاً اینطور است، روشنایی فلاش را یک درجه کاهش دهید و یک عکس آزمایشی دیگر بگیرید. به صفحه LCD دوربین خود نگاه کنید و ببینید نور فلاش خیلی روشن به نظر می رسد. اگر اینطور است، روشنایی فلاش را نیم دیگر کاهش دهید و یک عکس جدید بگیرید. همین مراحل را ادامه دهید تا نور فلاش دیگر برجسته نشود و فقط نور طبیعی را تکمیل کند. در نتیجه، نور فلاش تقریبا نامرئی خواهد بود. برای دریافت نور مناسب به پنج یا شش عکس آزمایشی نیاز دارید. اما زیبایی آن در همین است عکاسی دیجیتال- برای همه این نمونه ها یک پنی خرج نمی کنید. تا زمانی که به تعادل کامل نور محیط و فلاش خارجی دست یابید، به راحتی آزمایش کنید.

فیلترهای ژل (و حوزه کاربرد آنها)

رنگ نور ساطع شده از فلاش همیشه یکسان است - سفید. نور سفید روشن عالی تقریباً برای همه شرایط مناسب است. اما اگر لازم باشد در دفتر پرتره بگیرید یا در اتاق رختکن یا اتاق کنفرانس که رنگ نور با رنگ نور فلاش همخوانی ندارد، عکس بگیرید؟ این یک مشکل کاملا جدی است، به همین دلیل است که برخی از فلاش ها (به عنوان مثال، Nikon SB-800) به مجموعه ای از فیلترهای ژل مجهز هستند. آنها مستقیماً در سر فلاش قرار می گیرند و یک بازتابنده شفاف را می پوشانند و به شما امکان می دهند رنگ نور فلاش را متناسب با رنگ نور اتاق تغییر دهید. (توجه: اگر از فلاش کانن استفاده می کنید می توانید مجموعه ای از فیلترهای ژل Rosco STO را خریداری کنید. باید خودتان فیلترهایی با اندازه مناسب فلاش خود را از روی صفحات ژل برش دهید. اما در این صورت یک کل به دست خواهید آورد. مجموعه ای از فیلترها، در حالی که اگر فلش نیکون بخرید، فیلترها رنگهای متفاوتشما یک کپی خواهید داشت.) عکاسان آماتور معمولاً به چنین نکات ظریف توجهی نمی کنند. اما شما از قبل اسرار اساسی حرفه ای ها را می دانید و درک می کنید که باید نور موجود در اتاقی که عکسبرداری در آن انجام می شود تا حد امکان هماهنگ با فلاش تکمیل کنید. نصب فیلتر ژل روی فلاش بیش از 20 ثانیه طول نمی کشد. باور کنید، این فیلترها ارزش زمان صرف شده برای نصب آنها را دارند. یک فیلتر ژل زرد به تعادل نور دریافتی از لامپ های تنگستن (که اغلب در خانه ها و آپارتمان ها یافت می شود) کمک می کند و یک فیلتر سبز به رسیدن به نور خوب در شرایط نور فلورسنت کمک می کند که تقریباً در همه موارد وجود دارد. محل اداری(شرکت روسکو فیلترهایی در این رنگ ها تولید می کند). به سادگی فیلتر ژل را در قسمت دیفیوزر قرار دهید و آماده عکسبرداری هستید!

استفاده از فیلترهای ژل برای ایجاد عکس های شیک

با استفاده از یک فیلتر ژل زرد ساده می توانید به یک اثر بسیار جالب برسید. شما اغلب در عکس های مجلات ورزشی که در فضای باز گرفته شده اند، اثر مشابهی را دیده اید. برای گرفتن یک پرتره مانند این، باید دو کار را انجام دهید. ابتدا، در منوی دوربین، گزینه تعادل سفیدی تنگستن را انتخاب کنید (یکی از تنظیمات استاندارد تعادل رنگ سفید، که در آن عکسبرداری در فضای باز، تصاویری با رنگ آبی قوی تولید می کند.) دوم، یک فیلتر ژل زرد را در فلاش قرار دهید. همین. هنگام عکاسی در غروب خورشید، خط افق تاریک و تاریک به نظر می رسد. حالت تعادل سفیدی تنگستن (فلورسنت) آسمان بالای تصویر را به همان اندازه تیره، اما بسیار آبی می کند. و به لطف فیلتر زرد روی فلاش، بدن انسان با نور ملایم و گرم روشن می شود. این ترکیب بسیار چشمگیر است و دستیابی به آن بسیار آسان است. بنابراین بسیاری از عکاسان حرفه ایاز این تکنیک در کارهای روزمره خود استفاده کنند. اثر واقعاً بسیار چشمگیر است

اگر باید از فلاش داخلی استفاده کنید، موارد زیر را انجام دهید:

اگر در موقعیت ناامیدکننده‌ای قرار گرفتید و استفاده از فلاش داخلی قابل اجتناب نیست، حداقل دو کار زیر را انجام دهید.

1. فلاش خود را روی همگام سازی پرده دوم تنظیم کنید تا حداقل از مقداری از نور طبیعی بهره ببرید.

2. سعی کنید نور فلاش را نرم و پخش کنید. برای انجام این کار، می توانید آن را با یک دستمال نازک یا یک تکه پلاستیک شفاف از یک بطری شیر (یا چیز دیگری) بپوشانید. نور را از طریق فلاش از طریق چنین موادی بتابانید.

اگر از قبل می دانید که باید از فلاش داخلی استفاده کنید، می توانید یک پخش کننده Soft Screen را خریداری کنید که بر روی فلاش داخلی قرار می گیرد و نور حاصل از آن را به میزان قابل توجهی نرم و پخش می کند. و اگر چاره دیگری ندارید، کیفیت عکس هنگام عکاسی با استفاده از فلاش داخلی حداقل قابل قبول خواهد بود.

برای بهبود کیفیت عکس های گرفته شده با فلاش داخلی، می توانید روشنایی فلاش (قدرت آن) را کاهش دهید و از جبران نوردهی استفاده کنید. در اکثر دیجیتال دوربین های SLRعملکردی در دسترس است که به شما امکان می دهد روشنایی فلاش را کاهش دهید و در نتیجه از قرار دادن جسم عکاسی شده در معرض نور سفید تند خودداری کنید. همچنین می توانید یک فیلتر ژل زرد رنگ (مانند فیلتر یک چهارم STO) را به فلاش داخلی متصل کنید و هرگز آن را جدا نکنید. این باعث می شود نور فلاش سرد کمی گرمتر شود.

اصول عکاسی با فلاش چیست؟ همگام سازی پرده جلو یا پرده عقب چیست؟ چگونه هنگام عکاسی از سوژه های متحرک از فلاش استفاده کنیم؟ همه اینها در مقاله ما مورد بحث قرار خواهد گرفت.

همگام سازی پرده عقب

همگام سازی پرده عقب به این معنی است که فلاش قبل از بسته شدن شاتر دوربین روشن می شود. در سرعت های شاتر زیاد، این به شما امکان می دهد تا حرکت تار سوژه را ثبت کنید و به لطف فلاش، سوژه را در آخرین لحظه ثابت کنید. عکس مسیر حرکت و تصویری کم و بیش واضح از خود سوژه را نشان خواهد داد. تصاویر گرفته شده با استفاده از این تکنیک بسیار پویا هستند.

گسترش حرکت

در دوربین ها، به طور پیش فرض، فلاش در همان ابتدای نوردهی قاب روشن می شود. این بدان معناست که سوژه در اولین لحظه عکاسی منجمد می شود و حرکت بعدی آن تار می شود.

اگر دو تنظیمات فلاش را با هم مقایسه کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که هنگام عکاسی با فلاش پرده جلو، سوژه را در اولین لحظه عکاسی روشن می‌کنیم و حرکت بعدی تار می‌شود و هنگام همگام‌سازی فلاش پرده عقب، به این نتیجه می‌رسیم. حرکت تار سوژه و نور در انتهای کادر نوردهی. این تفاوت ها تنها با قرار گرفتن در معرض طولانی مدت قابل توجه خواهد بود.

تمرین

هنگام عکاسی در کلوپ های شبانه، رقص های تیراندازی، مسابقات ورزشی از نزدیک (حرکت ماشین یا موتور سیکلت) می توانید از همگام سازی فلاش های مختلف استفاده کنید. هنگام عکاسی پرتره می توان از نوردهی طولانی با فلاش نیز استفاده کرد. با کمی تمرین می توانید به نتایج بسیار جالبی برسید.