Wie man lernt, gut zu schießen. Wie fotografiere ich mit einer Spiegelreflexkamera? Unterschiede zwischen einem „Spiegel“ und einer „Seifenkiste“

Im Haus. Doch noch vor Kurzem war es nicht nur eine Rarität, man könnte sogar sagen exotisch, sondern auch ein Luxus. Aber alles fließt, alles verändert sich und mit der Ausbreitung Digitale Technologie Die Preise begannen zu sinken und die Verfügbarkeit nahm im Gegenteil natürlich zu. Sie sind also stolzer Besitzer einer brandneuen oder schlimmstenfalls nicht ganz neuen Kamera. Und nun kommt es nach dem Kauf nicht mehr darauf an, sich für den richtigen Typ oder die richtige Marke zu entscheiden. Jetzt werden wir darüber sprechen, wie man lernt, wie man Bilder richtig aufnimmt. Und es kann viele Funktionen geben, aber meist wird nur eine genutzt – der Auslöser. Automatisierung ist natürlich eine nützliche und äußerst praktische Sache, denn. Sie müssen sich keine Gedanken über Verschlusszeiten, Blenden, Entfernungen usw. machen. Dennoch kann der Automatikmodus nicht alle Anforderungen beim Fotografieren erfüllen.
Und jetzt alles in Ordnung. Beginnen wir mit einer kurzen Theorie.

Grundlagen der Fotografie

Seit Daggers Gründung der Fotografie hat sich an der Bildgebung nichts geändert – Licht geht immer noch durch das Objektiv, das aus einer Reihe von Linsen besteht. Aber anders als bei der Filmfotografie wird das Bild auf ein CCD (ladungsgekoppeltes Gerät) projiziert und dann gelesen, verarbeitet und auf einem digitalen Medium aufgezeichnet. Aber darum geht es nicht (im Allgemeinen interessiert uns das in diesem Fall nicht). Das Objektiv verfügt über eine Blende mit Antrieb, außerdem gibt es einen Zoommechanismus. Die Belichtung erfolgt durch Änderung der Auslesegeschwindigkeit vom CCD. Darüber hinaus gibt es einen Mehrpunkt- (bei fortgeschrittenen Modellen) oder einen Einpunkt- (bei einfachen) Belichtungsmesser, der die Beleuchtungsstärke von Objekten bestimmt und zum Einstellen der sogenannten Belichtung sowie zum Anpassen der Belichtung dient Impulsdauer des eingebauten Blitzes. Es gibt auch einen Autofokus-Sensor (mit Ausnahme von „Seifenschalen“).
Die Belichtung wird anhand der Messwerte des Belichtungsmessers eingestellt. Natürlich ist bei vielen „Seifenschalen“ alles einfach – nur der Blendenwert wird eingestellt und die Verschlusszeit ist starr eingestellt (meist 1/60 Sek.). Aber bei größeren Geräten ist alles viel komplizierter. Dort kann mit unterschiedlichen Kombinationen von Verschlusszeit und Blende die gleiche Belichtung erzielt werden. Beispielsweise entspricht 60/5,6 50/6,3. Was bedeuten diese Zahlen, fragen Sie? Die erste Zahl ist die Belichtung. In diesem Beispiel entsprechen 60 und 50 1/60 Sekunde. und 1/50 Sek. Darüber hinaus ist die Verschlusszeit umso kürzer, je größer der Wert ist (der Verschluss arbeitet schneller, d. h. es werden 60 °C angezeigt). Aber wie wirkt sich das auf das Ergebnis aus?

Kommen wir zum Üben

Wenn der vollautomatische Modus verwendet wird (in der Regel das Symbol „Kamera“), stellt das System alle Parameter, einschließlich der Belichtung, automatisch so ein, dass sie nur seiner Meinung nach korrekt sind. Die Automatisierung versucht, eine ausreichend lange Verschlusszeit (normalerweise 60) zu wählen, ohne dabei jedoch zu weit zu gehen, damit das Verwackeln der Kamera oder die Bewegung von Objekten im Bild keinen Einfluss hat. Bei Verschlusszeiten länger als 60 tritt ein Verwackeln auf. In diesem Fall wird die Blende so weit wie möglich geschlossen, um die Schärfentiefe zu erhöhen – dies vereinfacht den Fokussierungsvorgang. Dieser Ansatz ist jedoch nicht immer gerechtfertigt, genauer gesagt, es ist nicht immer möglich, auf einem Foto das zu bekommen, was Sie wollen. Dann hilft die Auswahl verschiedener Belichtungsmodi. Aber auch hier gilt: Wenn Sie eine „Seifenkiste“ haben, müssen Sie sich höchstwahrscheinlich darauf beschränken, nur Modi wie „Sport“, „Porträt“, „Landschaft“ usw. auszuwählen. Auch diese Modi sollten nicht vernachlässigt werden, allerdings macht es in diesem Fall keinen Sinn, ein schickes Ergebnis zu fordern.
Mit der Wahl dieser Modi ist alles klar, MirSovetov schlägt vor, den Umgang mit fortgeschritteneren Modi zu erlernen. Und davon gibt es nur drei: Blendenpriorität, Verschlusspriorität und komplett manuelle Einstellung. Lass uns über sie reden.

Blendenpriorität (A)

Bei den meisten Geräten ist es mit dem Buchstaben „A“ – Blende (Blende) gekennzeichnet. In diesem Modus stellen Sie den Blendenwert manuell ein und die Automatik stellt unter Berücksichtigung der Beleuchtung die Verschlusszeit dafür ein, d.h. Die Automatisierung kann den von Ihnen gewählten Blendenwert nicht mehr ändern. Und warum ist es notwendig? Dies geschieht in Fällen, in denen die eine oder andere Schärfentiefe erforderlich ist. Und hier ist es notwendig, noch einmal ein wenig Theorie zu geben.
Die Schärfentiefe gibt an, dass innerhalb einer bestimmten Entfernung (z. B. 5 bis 10 m) alle Details scharf sind, unabhängig von der Fokussierung des Objektivs auf ein bestimmtes Objekt (z. B. in einer Entfernung von 7 m). Darüber hinaus ist die Schärfentiefe umso größer, je stärker die Blende ist. Zu beachten ist außerdem, dass dieser Wert auch von der Brennweite des Objektivs (von der Zoomstellung, dem sogenannten Zoom) abhängt: Je länger die Brennweite, desto geringer die Schärfentiefe.
Die Bedeutung all dieser Kotovasiya ist wie folgt. Wenn Sie die Aufnahmen aufteilen müssen (Vordergrund, Mitte und Fern) und ein Objekt darunter auswählen müssen, empfiehlt Ihnen MirSovetov, einen kleineren Blendenwert zu wählen.
Wenn dieser Wert erhöht wird, vergrößert sich der Bereich, in dem alles im Fokus steht. Und bei maximalem Blendenwert ist fast alles scharf, insbesondere bei kleiner Brennweite.

Dies geschieht, um den Blick des Betrachters auf das gewünschte Objekt zu richten. Der Mensch sieht instinktiv zunächst nur scharfe Details, vage bleiben unbemerkt. Dies ist sehr effektiv, wenn Sie das gewünschte Objekt vom Hintergrund trennen möchten. Dieser Effekt wird hauptsächlich für Porträtaufnahmen verwendet, weil. Die Grundlage einer solchen Fotografie sind Menschen.
Der Autor selbst ist übrigens ein Unterstützer dieses Regimes.

Verschlusspriorität (S)

Bezeichnet mit dem Buchstaben „S“ – Verschluss (Verschluss). Hier stellt der Benutzer die Verschlusszeit starr ein und die Automatisierung wählt die Blende.
Dabei werden unterschiedliche Effekte erzielt, wenn sich das/die Motiv(e) im Bild bewegen. Wenn Sie den Moment „festhalten“ müssen, damit das Bild des Objekts statisch und klar ist, empfiehlt MirSovetov die Wahl einer kürzeren Verschlusszeit.

In der Praxis beträgt dieser „250“ und kürzer (abhängig von der Bewegungsgeschwindigkeit). Es kommt aber auch vor, dass es notwendig ist, auf dem Bild genau ein sich bewegendes Objekt zu zeigen und nicht seit Jahrhunderten eingefroren zu sein. Dann sollten Sie die Verschlusszeit länger einstellen, zum Beispiel „60“ und länger. Anschließend werden die beweglichen Teile geschmiert, was die Dynamik der Bewegung anzeigt.

Zu beachten ist, dass sich bei der Wahl einer Verschlusszeit von „30“ und länger bereits das Zittern der Kamera in den Händen auswirkt – halten Sie sie sicher, aber ohne zu stark zu drücken, oder verwenden Sie ein Stativ.
Sie können ein einfaches Experiment durchführen. Stellen Sie in diesem Modus eine lange Verschlusszeit (normalerweise mit „NR“ gekennzeichnet) auf einen Wert von beispielsweise „3“ (1/3 Sek.) oder 1 Sekunde steiler ein. Richten Sie die Linse auf einen eingeschalteten Kronleuchter, eine Stehlampe oder ähnliches. Beleuchtungskörper. Bewegen Sie die Kamera nach dem Auslösen des Verschlusses in kreisenden oder anderen willkürlichen Bewegungen, sodass sich der Kronleuchter im Sichtfeld des Objektivs befindet. Sie erhalten einen geheimnisvollen Abstraktionismus.

Aber beim Fotografieren mit Blitz gibt es eine Nuance. MirSovetov empfiehlt, sich daran zu erinnern, dass für die Synchronisierung vieler Blitze eine Verschlusszeit von mindestens „90“ erforderlich ist. Wenn es kürzer ist, wird nur ein sehr schmaler Bereich, in dem der „Verschluss“ herausgezogen wird, normal beleuchtet. Dies gilt jedoch nicht für alle Geräte, da das Design von Verschluss und Blitz unterschiedlich ist. Probieren Sie es bei Ihnen aus.
Sie müssen auch bedenken, dass Sie die richtige Verschlusszeit wählen müssen, denn. Die Automatik wählt die Belichtung aus, beseitigt die Beugung jedoch möglicherweise nicht, um den Effekt zu erzielen. Wird beispielsweise eine zu lange Verschlusszeit gewählt, dann kann es passieren, dass alles unscharf wird und von einem Bewegungseffekt keine Rede ist.

Manueller Modus (M)

Bezeichnet als „M“ – Manuell (manuell).
Diese Funktionsweise der Kameras hielt übrigens am längsten durch, bis die Elektronik zur Rettung kam.
In diesem Fall müssen Sie sowohl Verschlusszeit als auch Blende manuell einstellen. Mithilfe der Automatisierung können Sie lediglich die korrekte Belichtungsstufe auf der Skala des Belichtungsmessers in Form eines Lineals überprüfen. In der Mitte steht die Nullmarke (0) für normale Belichtung, links steht Minus (-) für Unterbelichtung, rechts steht Plus (+) für Überbelichtung. Es gibt Geräte, die zusätzlich zum vorgegebenen Lineal die Belichtungsstufe so anzeigen, wie sie auf dem Display selbst ist, d. h. das Display zeigt dunkler oder heller an.

Zu Ihrer Information: Bei mechanischen Kameras war dies nicht möglich, und es gab keine Möglichkeit, die Belichtung zu überprüfen, weder „mit dem Auge“ noch mit einem externen Belichtungsmesser.

Aber warum wird dieser Modus benötigt, wenn die beiden vorherigen scheinbar für alle Gelegenheiten ausreichen? Und dann, um entweder die Wirkung der Nacht am Tag oder umgekehrt die Wirkung des Tages in der Nacht zu erzeugen. Hier sehen Sie, wie es aussieht.
Im ersten Fall fand das Shooting bei hellem Licht statt.

Im zweiten - fast im Dunkeln.

Dies wird im einen Fall durch Unterbelichtung, im anderen Fall durch Überbelichtung erreicht.
Es gibt noch eine Nuance. Der „M“-Modus hilft, wenn die Automatisierung keine eigene Version der Ereignisentwicklung anbieten konnte. Zum Beispiel, wenn es zu dunkel oder zu hell ist.
Allerdings ist in solchen Fällen auch die Automatisierung seriöser Geräte nicht nutzlos. Viele Geräte verfügen über die Möglichkeit, die Belichtung anzupassen, d.h. kann gezwungen werden, in ausreichend großen Entfernungen mit Unter- oder Überbelichtung zu fotografieren.
Aber wie ermittelt die Automatisierung den erforderlichen Belichtungswert?! Rechts! Mit eingebautem Belichtungsmesser. Es kann auch sein, dass es so ist Verschiedene Optionen. Im Allgemeinen ist die Multi-Template-Photometrie für die meisten Fälle geeignet. In diesem Fall wird das Bild in Teilbereiche (Sektoren) unterteilt und für jeden Bereich wird eine Photometrie durchgeführt. Auf diese Weise wird eine ausgewogene Belichtung ermittelt, ohne dass ein übermäßiger Kontrast auftritt, d. h. Belichtung ist hier ein Kompromiss.
Es gibt auch eine zentrale Photometrie, d.h. wenn die Messung an einem Objekt erfolgt, das sich in der Bildmitte befindet. Mit dieser Methode begann übrigens auch die Entwicklung von Kameras mit eingebautem Belichtungsmesser. Es gibt auch lokale Photometrie. Dies ist praktisch dasselbe wie das mittlere, aber der Bereich, über den die Belichtung bestimmt wird, ist sehr klein (fast punktuell), was es ermöglicht, die Belichtung für ein bestimmtes Motiv zu bestimmen.
Der Kern der letzten beiden Methoden besteht darin, die Belichtung des erforderlichen Objekts korrekter (ohne Kompromisse) zu bestimmen und dabei den Hintergrund zu ignorieren. Dies ist beispielsweise bei Porträtaufnahmen erforderlich. Schauen Sie sich an, wie die Mehrpunktphotometrie den Unterschied zwischen der Beleuchtung des Hintergrunds und der Person nicht berücksichtigt.

Der Hintergrund erwies sich als normal und die Person ist überbelichtet. Der Blitz, der im nicht-automatischen Modus den Lichtstrom nicht reguliert, hat hier natürlich ziemlichen Mist gemacht. Aber dennoch ist die Idee meiner Meinung nach klar.
Darüber hinaus gibt es eine solche Technik, bei der die Belichtung an einem bestimmten Punkt fixiert und dann die Linse des Geräts bewegt werden muss. Dies ist vor allem dann erforderlich, wenn die letzten beiden Fotometriemodi ausgewählt sind, sich das gewünschte Motiv jedoch nicht in der Bildmitte befindet.

Empfindlichkeit (ISO)

Bei der Einstellung der Belichtung gibt es noch ein weiteres wichtiges Detail – die ISO-Empfindlichkeit. Erlaube mir! Sie werden sagen, aber die Kamera ist kein Film! Ja, das stimmt, aber dieses Maß an Empfindlichkeit wurde aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit beibehalten, weil. Viele Menschen sind bereits an dieses System gewöhnt.
Der Bereich akzeptabler Werte hängt dabei vom Gerät selbst und nicht vom Film ab, beginnt aber in der Regel bei ISO 100-Einheiten. und endet bei maximal 3200 Einheiten. Es gibt auch einen AUTO-Modus. Dann stellt das Gerät je nach Beleuchtung die Empfindlichkeit selbst ein. Aber gleichzeitig versucht er, diesen Wert so wenig wie möglich zu wählen. Denn hier, wie im Film, am meisten hohe Qualität bei niedrigster Empfindlichkeit. Lassen Sie sich daher nicht unnötig dazu verleiten, die ISO-Zahl zu erhöhen. Als Beispiel nennt MirSovetov zwei Aufnahmen – die erste mit ISO 160, die zweite mit ISO 3200. Beide Aufnahmen wurden bei der gleichen Beleuchtung aufgenommen.

Blinken

Nein, ich muss dich ein wenig getäuscht haben. Es gibt noch einen weiteren Faktor, der die Belichtung beeinflusst – den Blitz. Hier betrachten wir kurz nur das reguläre, d.h. Seite „Frosch“. Obwohl, tut mir leid. Auf Seifenschalen ist das kein „Frosch“ – er springt nicht heraus. Dieser Blitz verfügt über mehrere Modi, die jedoch vom Modus des Geräts selbst abhängen. In der Regel bietet der Blitz nur dann eine vollständige Liste der „Dienste“, wenn die Kamera auf den „AUTO“-Modus eingestellt ist.
Also, welche Modi gibt es:
- Automatisch. Der Blitz wird je nach Bedarf automatisch ausgelöst (oder nicht). Gleichzeitig wird die Impulsdauer abhängig von der erreichten Beleuchtung reguliert (funktioniert nur im „AUTO“-Modus des Geräts). Das ist praktisch, schont den Akku des Geräts, ist aber nicht immer gebrauchstauglich. Ein Beispiel ist das Schießen gegen das Licht;

- Erzwungener Blitz (in jedem Modus verfügbar). Funktioniert auf jeden Fall, unabhängig von der Beleuchtung. Die Impulsdauer ist nicht einstellbar, d.h. Der Blitz nutzt seine Leitzahl voll aus. Geeignet für die meisten Aufnahmebedingungen, verbraucht jedoch mehr Strom;

- Langsame Synchronisierung. Dadurch wird die Verschlusszeit auf einen langsameren Wert eingestellt. Die Standard-Verschlusszeit bei Verwendung des Blitzes beträgt 1/90s, d. h. „90“. Dies geschieht, um den Hintergrund herauszuarbeiten, da der Blitz in der Regel davor „nicht zu Ende geht“.

Für alle oben genannten Modi gibt es Modi mit reduzierter Wirkung. In diesem Fall geht dem Hauptblitz eine Reihe kurzer Blitze ohne Auslösung voraus. Dies geschieht, damit sich die Pupillen von Menschen im Dunkeln verengen und der Augenhintergrund kein rotes Licht reflektiert. Die Verwendung ist nur bei Personenaufnahmen sinnvoll, in anderen Fällen ist es Energie- und Zeitverschwendung, bevor der Auslöser ausgelöst wird.

- Kein Blitz. Dies ist der Modus, in dem der Blitz in keiner Weise verwendet wird. Dies geschieht, damit das Fotografieren mit Blitzlicht nicht dort durchgeführt wird, wo es verboten ist, und um einige Effekte zu erzielen, bei denen Natürlichkeit erforderlich ist. Das Bild wird natürlicher. Außerdem „eröffnet“ es bei fortgeschrittenen Geräten einige Möglichkeiten, zum Beispiel erweitert sich der „Wertebereich“ bei der Auswahl der Weißabgleichseinstellung.
Es ist zu bedenken, dass die Verwendung eines Standardblitzes dazu führt, dass die Gesichter von Personen auf dem Foto flach dargestellt werden. Zumindest sollten Sie versuchen, in einem leichten Winkel zu fotografieren, damit Schatten entstehen. Bei großen Winkeln entsteht jedoch ein zu großer Kontrast.
Und mehr Blitz. Machen Sie keinen häufigen Fehler: Wenn Sie eine Kamera halten, verdecken Sie den Blitz nicht mit Ihrer Hand.
Und welche weiteren nützlichen Funktionen bieten moderne Geräte?

Zoomen

Hierbei handelt es sich um ein Gerät, mit dem Sie die Brennweite des Objektivs ändern können, ohne Wechselobjektive verwenden zu müssen. Gleichzeitig kommt es Ihnen so vor, als ob dieses oder jenes Objekt Ihnen näher kommt oder sich umgekehrt weiter von Ihnen entfernt, obwohl Sie sich selbst nicht bewegen.

Und tatsächlich ist es sehr praktisch. Wenn ein Objektiv mit fester Brennweite erfordert, dass man näher herankommt oder sich weiter entfernt, was nicht immer möglich ist und Zeit kostet, und Fotografie ist bekanntlich die Kunst, den Moment festzuhalten. Bei Zoomobjektiven ist dies nicht erforderlich, drehen Sie einfach den Zoomring oder drücken Sie die entsprechende Taste.
Wenn Sie es auf die „W“-Seite (Weitwinkel) bewegen, erweitert sich der Winkel des Sichtfelds des Objektivs. Ein solches Objektiv wird als Kurzbrennweiten- oder Weitwinkelobjektiv bezeichnet. Gleichzeitig erhält man auch reichlich Möglichkeiten zur Einstellung der Schärfentiefe (da in diesem Modus das Öffnungsverhältnis maximal ist) und eine gute Plantrennung. Diese. in diesem Fall erweitert sich die Perspektive. Es kommt jedoch zu Verzerrungen (Aberrationen) – Objekte werden tonnenförmig.
Ab einem bestimmten Wert wird das Objektiv auf den normalen Brennweitenwert eingestellt. Dies geschieht in der Regel, wenn es „kaputt geht“. Tatsache ist, dass das Objektiv beim Übergang von „W“ nach „T“ zuerst austritt und dann wieder herauskommt. Hier ist der „Wendepunkt“ und es gibt eine normale Brennweite. Hier wird die Perspektive unverzerrt dargestellt (nur konstruktive Verzerrungen der Linsen selbst).
Wenn Sie den Wert auf die „T“-Seite (Tele – lang) einstellen, wird der Blickwinkel kleiner und das Objektiv wird Teleobjektiv genannt (Objektive mit einem sehr großen Wert werden Teleobjektive genannt). Hier ist das Blendenverhältnis minimal, was zu einer schlechten Wahl der Blendenwerte und damit der Schärfentiefe führt. Bei Teleobjektiven fehlt die Blende bereits extrem und es treten bereits Probleme bei der Fokussierung auf. Dies liegt daran, dass viel Licht im Objektiv selbst verloren geht. Auch das Fokussieren ist schwierig. Aber das ist noch nicht alles – der Einfluss des Schüttelns des Geräts nimmt zu. Auch hier gilt: Mit einem Teleobjektiv kann man nur mit einem Stativ fotografieren. In diesem Fall verengt sich die Perspektive, die Pläne sind schlecht getrennt (das Bild fällt flach aus) und die Objekte nehmen eine sattelförmige (bikonkave) Form an.
Somit erzeugt nur ein normales Objektiv ein Bild ohne perspektivische Verzerrung. Natürlich können diese Verzerrungen in einigen Fällen gewisse Auswirkungen haben, aber wenn sie nicht erforderlich sind, sind sie die „Belohnung für Faulheit“.
Und noch ein paar Worte zum Zoom. Neben dem optischen Zoom des Objektivs gibt es auch einen digitalen Zoom. Dies geschieht elektronisch, d.h. Das Bild wird skaliert. Das erste Foto wurde ohne Digitalzoom aufgenommen, das zweite mit Digitalzoom.

Natürlich leidet in diesem Fall die Bildqualität stark (es entstehen charakteristische Quadrate – Pixel). Allerdings kommt es auch hier stark auf das Gerät an: Je einfacher es ist, desto primitiver ist die Skalierung und desto mittelmäßiger die Qualität.
Lassen Sie uns nun über den Autofokus sprechen.

Fokusmodi

Wenn sich das/die Motiv(e) nicht in der Bildmitte befinden, ist die Mehrpunkt-Autofokusfunktion sehr praktisch. Dabei wertet das System ähnlich einem Mehrpunkt-Belichtungsmesser das Feld von mehreren Punkten aus aus und stellt den am besten geeigneten Abstand vom Objektiv zum Motiv ein. Dieser Modus eignet sich für die meisten Fälle und ist sehr praktisch. Im „AUTO“-Modus des Geräts ist dieser spezielle Fokussierungsmodus eingestellt und kann nicht geändert werden.
Es besteht auch die Möglichkeit, wie bei den Vorgängerkameras auf die Bildmitte zu fokussieren, sowie einen einstellbaren Autofokus-Spotmodus, bei dem Sie den Punkt, an dem Sie einstellen möchten, unabhängig auswählen können.
Mit den letzten beiden Modi können Sie einige Schwierigkeiten vermeiden, beispielsweise beim Schießen durch einen Zaun. Die Mehrpunktfokussierung wird in diesem Fall auf den Zaun selbst reagieren.
In sehr schwierigen Situationen, zum Beispiel bei Aufnahmen durch Glas, hilft der manuelle Fokus. Hier ist alles klar – die Fokussierung erfolgt durch den Fotografen selbst. Um den Vorgang zu vereinfachen, bieten einige Geräte eine Verdoppelung des Fokusrahmens an, um die Details besser erkennen und somit eine genauere Fokussierung erzielen zu können. In diesem Fall ist zu berücksichtigen, dass für alle Manipulationen mehr Zeit aufgewendet wird. Ich kann in diesem Fall dazu raten, stärker zu öffnen, um die Schärfentiefe zu erhöhen.
Es muss beachtet werden, dass der Autofokus bei der Aufnahme monochromatischer Spiegelbilder wirkungslos ist (nicht zu verwechseln mit der Reflexion von Objekten im Spiegel, dann ist die Fokussierung erfolgreich) usw. Oberflächen. In diesem Fall hat er einfach nichts zu „begreifen“. Auch das Fokussieren an schlecht beleuchteten Orten ist problematisch. Bei kurzen Distanzen spart zwar die eingebaute Autofokus-Hintergrundbeleuchtung – blockieren Sie sie nicht.
Aber wie nutzt man den Autofokus? So einfach ist das alles nicht. Wenn Sie einfach den Auslöser drücken, wird das Bild aufgenommen, der Fokus wird jedoch nicht angepasst. Genauer gesagt wird der aktuelle Fokuswert verwendet. Also, was ist hier los? Um den Fokus anzupassen, müssen Sie den Auslöser nur halb durchdrücken, auf die Einstellung warten (wenn Automatikmodi ausgewählt sind), dies wird normalerweise durch das Symbol auf dem Bildschirm angezeigt, und dann den Auslöser ganz durchdrücken. In diesem Fall ist zu berücksichtigen, dass beim Loslassen der Taste der Fokussierungsvorgang erneut durchgeführt werden muss. Dieses Verfahren gilt nur für „seriöse“ Geräte, während es bei „Seifenschalen“ nicht funktioniert.
Oh ja! Es gibt noch einen anderen Modus – Makrofotografie. Dies ist erforderlich, wenn Sie etwas näher fotografieren müssen, als es der normale Modus zulässt.

Weißabgleich

Was kann man sonst noch über die Innovationen der digitalen Fotoausrüstung sagen ...
Im Gegensatz zu einer Filmkamera verfügt eine Digitalkamera über eine interessante Option – den Weißabgleich. Tatsache ist, dass der Film das Bild so einfängt, wie es wirklich ist. Genauer gesagt wird im Film die Darstellung von Weiß während der Produktion des Films eingebaut. Während das digitale Gerät gezwungen ist, die Balance abhängig von den spezifischen Aufnahmebedingungen anzupassen. Dies bietet einen gewissen Vorteil gegenüber dem Film. Sie erinnern sich bestimmt daran, wie bei Aufnahmen im Licht von Glühlampen gelbliche Fotos entstanden sind. Dies hätte beim Drucken von Fotos durch Farbkorrektur vermieden werden können, die meisten Fotolabore haben dies jedoch sicherlich nicht getan. Das digitale Gerät „passt“ sich sofort an die Aufnahmebedingungen an und eine weitere Farbkorrektur ist in der Regel nicht mehr erforderlich.
Stoppen! Möglicherweise verstehen Sie nicht, worum es geht.
Ein bisschen Theorie. IN Schwarz und weiß Alles war einfach, es war nicht nötig, den Weißabgleich einzustellen. Bei einem Farbbild sieht es noch schlimmer aus. Wie Sie wissen, besteht ein Farbbild aus drei Grundfarben – Rot (Rot), Grün (Grün) und Blau (Blau). Viele kennen wahrscheinlich die Abkürzung – RGB, das sind diese Farben.
Wenn diese Farben im Gleichgewicht sind, erhält man Weiß. Wenn eine der Farben vorherrscht, kann Weiß nicht erreicht werden. Unter dem Licht einer Glühlampe wird die Farbe beispielsweise gelb (strohgelb). Gleichzeitig berücksichtigt der Balancing des Gerätes das vorherrschende Licht als weiß und die Darstellung wird im Foto korrekt – in diesem Beispiel ohne Gelbstich.
Welche Ausgleichsmodi gibt es?
- Automatischer Abgleich – das Gerät ermittelt selbstständig den richtigen Weißabgleich in seinem „Look“. In der Regel reicht das „für die Augen“, denn. die Elektronik bestimmt die Waage ganz richtig;
- Ausbalancieren nach Typ Leuchten(Glühlampen, Leuchtstofflampen). Wenn Sie in Innenräumen mit den entsprechenden Lampen fotografieren, können Sie in diesen Modi die Balance einstellen. Aber auch hier bewältigt die Autobalance in den meisten Fällen eine solche Aufgabe und die Installation dieser Modi ist nicht erforderlich;
- Weißabgleich an einem bestimmten Punkt (kann als manueller Modus betrachtet werden). Wird zum Erzeugen von Effekten verwendet. Wenn Sie beispielsweise die Balance auf Rot einstellen, sind alle roten Details weiß und der allgemeine Hintergrund ist sehr spezifisch.

Es ist zu beachten, dass die Einstellung des Weißabgleichs bei guten Geräten dynamisch ist, d. h. mit einer konstanten Bestimmung des Gleichgewichts und ist nicht von der Position der Abdeckung des Geräts abhängig. Das Gleiche gilt nicht für Videokameras, bei denen dieses System sehr primitiv ist und Sie wissen müssen, wann und wie die Balance eingestellt werden muss.
Es gibt noch einen weiteren „Trick“ des digitalen Apparats. Bei einigen Geräten können Sie die Frequenz Ihres Netzes auswählen – entweder 50 oder 60 Hz. Und was ist mit dem Stromnetz? Tatsächlich scheint es nichts damit zu tun zu haben, aber die Verbindung besteht immer noch. Und das ist auf Aufnahmen unter dem Licht von Lampen, meist Leuchtstofflampen, zurückzuführen. Fakt ist, dass solche Lampen im Takt der Netzfrequenz blinken – dadurch kann es zu Flackern kommen. Dafür gibt es diese Option. Unter Berücksichtigung der Frequenz versucht das Gerät sicherzustellen, dass es nicht in den Synchronismus mit dem Blinken gerät. Für Russland sollte diese Option auf 50 Hz eingestellt werden.

Natürlich gibt es noch viele weitere nützliche und weniger nützliche Funktionen und Optionen, die jedoch nicht in einem Artikel behandelt werden können. Wir haben die wichtigsten betrachtet, die beim Fotografieren am notwendigsten und am häufigsten verwendet werden. Es wird nicht schwer sein, sie zu beherrschen – Sie müssen nur ein wenig üben und die Anweisungen für die Kamera lesen.
Und wenn Sie bereits gelernt haben, wie man qualitativ hochwertige Bilder macht, ist es an der Zeit, über die Komposition in der Fotografie nachzudenken. Mit anderen Worten: Alles, was im Bild „einfriert“, sollte ein einziges vollständiges Bild sein. In diesem Zusammenhang ist es hilfreich, sich mit dem folgenden Material vertraut zu machen: „“.

Anmerkung des Übersetzers: Bei diesem Artikel handelt es sich um ein Einführungsmaterial kurze Beschreibung einfache, aber kritische Punkte für professionelle Fotografie. Für Anfänger helfen solche Tipps, viele Fehler zu vermeiden und schneller an Profis heranzukommen und sie dazu zu bringen, die notwendigen Materialien weiter zu studieren.

Wenn Sie gute Fotos machen möchten, helfen Ihnen diese Tipps, Tricks und Techniken der erstklassigen Fotografin Tigz Rice dabei, Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Egal, ob Sie Fotos für Designarbeiten machen, Modelle für Illustrationen fotografieren oder etwas anderes möchten, diese Tipps sind für jeden nützlich.

In den nächsten 15 Absätzen geht Tigz auf Ausrüstung, Beleuchtung und Bearbeitung ein – alles, was Sie wissen müssen, um die besten Fotos zu machen.

1. Machen Sie einen Plan

Bevor Sie die Kamera in die Hand nehmen, erstellen Sie ein paar Skizzen oder ein Storyboard von dem, was Sie erhalten möchten. Dies ermöglicht es Ihnen, während des Shootings an einer bestimmten Idee festzuhalten.

2. Hintergrund

Eine einfarbige Hintergrundfarbe im Studio stellt sicher, dass das Motiv im Mittelpunkt steht und lässt sich leichter trennen, falls Sie eine Komposition erstellen müssen.

Grau ist eine tolle Farbe, da sie in den meisten Situationen gut passt. Sie können auch vor einem weißen Hintergrund fotografieren, um eine hellere Komposition zu erzielen, oder vor einem schwarzen Hintergrund, um dunkle Aufnahmen zu machen.

Unabhängig davon, welchen Hintergrund Sie wählen, stellen Sie sicher, dass die Hintergrundfarbe nicht mit der Farbe des Motivs übereinstimmt.

3. Lichtquellen

Wenn Sie außerdem ein zusammengesetztes Bild erstellen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass alle darin enthaltenen Objekte/Personen mit derselben Lichtquelle(n) aufgenommen wurden.

Überlegen Sie vor dem Drücken des Auslösers der Kamera, wo sich das Motiv befindet und in welchem Winkel das Licht darauf fällt. Vielleicht muss es von oben oder unten beleuchtet werden?

Es lohnt sich auch, die Art und Farbe der Beleuchtung zu berücksichtigen. Darüber werden wir in den nächsten Schritten sprechen.

4. Natürliches Licht: „Goldene Stunde“

Jeder kann von natürlichem Licht profitieren, allerdings variiert seine Qualität je nach Standort, Tageszeit und Wetter stark.

Wenn Sie auf natürliches Licht angewiesen sind, am meisten beste Zeit zum Schießen - die sogenannte "goldene Stunde". Dies ist die letzte Stunde vor Sonnenuntergang, wenn die Sonne bereits nahe am Horizont steht.

5. Natürliches Licht: hartes Licht

Mittags, wenn die Sonnenstrahlen fast senkrecht auf den Boden fallen, entstehen vor allem unter den Augen und am Kinn harte Schatten. Wenn Sie zu dieser Tageszeit fotografieren müssen, platzieren Sie Ihr Motiv im Schatten oder verwenden Sie einen Reflektor, um einen Teil des Lichts zu streuen und die Schatten abzumildern.

Alternativ können Sie versuchen, in Innenräumen in der Nähe eines Fensters zu fotografieren und dabei Netzvorhänge zu verwenden, um das Licht zu streuen. Allerdings kann hartes Licht zu Ihrem Vorteil genutzt werden – ideal zum Erfassen von Texturen!

6. Künstliches Licht

Wenn Tageslicht- keine Option, Sie können es jederzeit selbst erstellen. Lichtquellen wie Lampen können bei der Ausleuchtung von Rahmenbereichen eine große Hilfe sein und sind wahrscheinlich immer griffbereit.

Wenn Sie sich nicht auf das Anfängerniveau begeben möchten, ist ein Blitz zusammen mit kabellosen Auslösern oder sogar einer tragbaren Beleuchtung eine gute Investition.

7. Kamera

Natürlich, wenn Sie die besten Ergebnisse erzielen möchten, ohne eine DSLR oder eine Kompaktkamera Spiegelreflexkamera Wechselgläser sind unverzichtbar. Beide Ansichten bieten volle Kontrolle über die Einstellungen. Wie Sie diese richtig entsorgen – lesen Sie in den folgenden Absätzen.

Es gibt zahlreiche Kameraoptionen für jeden Geldbeutel, sodass Sie immer das beste Modell finden.

8. Das richtige Objektiv

Manchen mag dieser Punkt auch zu einfach erscheinen, aber es wäre trotzdem schön, sich daran zu erinnern. Das Objektiv ist ein wichtiger Teil der Kamera und sollte mit Bedacht ausgewählt werden. Jedes Objektiv hat seine eigene Brennweite, die von Weitwinkel (14 mm) bis Tele (200–400 mm) reicht.

50 mm - Beste Option Für die meisten Situationen, wenn Sie sich gerade erst an der Fotografie versuchen und etwas Günstiges, Einfaches und Besseres als ein Walkameraobjektiv suchen.

Der nächste Schritt besteht darin, in 85 mm/135 mm für Porträt- und Detailaufnahmen und 35 mm für Landschaftsfotografie zu investieren.

9. Nehmen Sie im RAW-Format auf

Wenn Sie eine DSLR oder eine spiegellose Kamera verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie RAW und nicht JPEG aufnehmen.

Dadurch kann die Kamera Bilder ohne Komprimierung aufnehmen und verarbeiten, sodass mehr Platz für die Verarbeitung in Lightroom oder Photoshop bleibt, falls Sie die Belichtung korrigieren müssen.

10. Arbeiten im Dunkeln

Unabhängig davon, ob Sie mit einer DLSR oder einer kompakten spiegellosen Kamera fotografieren, haben Sie mit der ISO-Steuerung viel Flexibilität bei der Steuerung der Sensorempfindlichkeit.

Je höher der Wert, desto stärker ist das Bildrauschen. Versuchen Sie daher, den ISO-Wert auf den minimal zulässigen Wert einzustellen. Hier sind einige Beispiele für verschiedene Situationen.

Draußen bei sonnigem Wetter: 100-200
Draußen an einem bewölkten Tag: 400
In einem gut beleuchteten Raum: 800-1000
In einem dunklen Raum: 1600-2000

11. Schärfentiefe

Die Blende passt nicht nur die Größe des Lochs an, durch das Licht einfällt, sondern steuert auch, wie viel vom Bild je nach Entfernung scharfgestellt wird.

Wenn Sie eine scharfe Fokussierung vom Vordergrund bis zum Hintergrund benötigen, fotografieren Sie mit f/8 oder höher. Wenn Sie andernfalls verschwommene Hintergründe und ein Gefühl von Tiefe wünschen, experimentieren Sie mit f/1,8.

12. Hochgeschwindigkeitsschießen

Kurze Verschlusszeiten (1/200 Sek. oder länger) eignen sich hervorragend, wenn Sie den Moment einfrieren möchten, während lange Verschlusszeiten (1 Sek. oder länger) dazu beitragen können, ein Gefühl von Bewegung zu vermitteln oder einen Zeitlupeneffekt zu erzeugen.

Bei der Arbeit mit lange Exposition Denken Sie daran, ein Stativ und eine Fernbedienung mitzunehmen, um Verwacklungen der Kamera zu vermeiden.

13. Verschiedene Optionen

Sobald Sie die gewünschte Aufnahme gemacht haben, machen Sie noch ein paar Aufnahmen und variieren Sie dabei die Daten. Die größte Herausforderung besteht im Posieren. Wenn Sie also fertig sind, versuchen Sie, aus verschiedenen Blickwinkeln, Einstellungen und Beleuchtungsstilen zu fotografieren. Wenn viel Zeit in die Bildgestaltung einer Aufnahme investiert wird, kann dieser Ansatz später viel Zeit sparen.

14. Farbharmonie

Wenn die Bedingungen eingeschränkt sind und Sie unterschiedliche Lichtquellen verwenden müssen, müssen Sie möglicherweise die Farben korrigieren, damit das Bild harmonisch wirkt.

Dies kann mit dem Tool erfolgen Weißabgleich(Weißabgleich) im Adobe Camera Raw- oder Lightroom-Modul. Oder Sie lesen das Tutorial.

15. Intelligentes Zuschneiden des Hintergrunds

Mit der Veröffentlichung von Adobe Photoshop CC 2015.5 war das Ausschneiden von Hintergründen noch nie so einfach. Warum nicht davon profitieren? Lesen Sie mehr darüber im Artikel So verwenden Sie die Tools

Nach dem Kauf eines Spiegels Digitalkamera Es stellt sich unweigerlich die Frage: Wie verwendet man es richtig? Wie unterscheidet es sich von einer Amateurkamera? In diesem Artikel werden wir versuchen, die Feinheiten der modernen Fototechnologie zu verstehen und häufige Fragen zu ihrer Funktionsweise zu beantworten.

Die Hauptmerkmale der „Spiegelreflexkameras“

Die Spiegelreflexkamera verfügt im Vergleich zu preisgünstigen Amateurgeräten über mehrere Features. Der erste ist der Sucher. Dadurch kann der Benutzer das fotografierte Bild durch ein spezielles Loch mit Linsen auf der Frontplatte beobachten.

Aus Sicht von Profis ist der Sucher deutlich besser als ein herkömmliches Flüssigkristalldisplay. Der Hauptvorteil besteht darin, dass das beobachtete Bild nicht digitalisiert wird. Bei der Objektivbewegung treten keine unangenehmen Artefakte (Unschärfe, Flackern, Verzögerungen) auf. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, eine gute Aufnahme zu machen, viel höher.

Außerdem sind „DSLRs“ immer mit manuellen Einstellungen ausgestattet. Der Benutzer kann den Belichtungswert, die Blendenöffnung und die Belichtungszeit unabhängig einstellen. Wenn Sie die Einstellungen verstehen, können Sie ein besseres Foto aufnehmen als im Automatikmodus.

In herkömmlichen Amateurgeräten Manuelle Einstellungen kommt fast nie vor – sie werden durch eine Reihe vorinstallierter Skripte ersetzt. Diese Lösung mag bequem erscheinen, in der Praxis ist sie jedoch völlig ineffizient. Daher haben Spiegelreflexkameras hier eine gewisse Überlegenheit.

„Spiegelreflexkameras“ haben eine große Matrix. Die Matrix ist ein Element, auf das mittels einer Linse ein Bild projiziert wird. Die Größe der Matrix hat einen erheblichen Einfluss auf die Klarheit der Bilder, sodass Sie mehr Details erfassen können. Sie können dies anhand von Beispielen im Internet überprüfen, die mit professioneller Ausrüstung aufgenommen wurden.

Und schließlich verfügen Spiegelreflexkameras immer über Wechselobjektive. Dadurch eröffnen sich Ihnen im Vergleich zu einer Amateurkamera unvergleichlich größere kreative Möglichkeiten. Der Benutzer kann für jede Situation eine Optik wählen, sei es bei der Makrofotografie oder bei der Aufnahme weit entfernter Objekte. Dies ist der wichtigste Vorteil von Spiegelreflexkameras.

Grundregeln für die Verwendung einer Spiegelreflexkamera

So haben wir dazu beigetragen, die Unterschiede zwischen den beiden Technologietypen zu verstehen. Jetzt ist es an der Zeit zu lernen, wie man mit einer Spiegelreflexkamera richtig fotografiert. Das Gesprächsthema wird die Geräteverwaltung sein. In einem kurzen Artikel ist es unmöglich, ein so umfangreiches Thema vollständig abzudecken, aber wir werden einige davon darlegen Hilfreicher Tipp So kann sich der Benutzer zunächst schnell daran gewöhnen. Natürlich müssen Sie dann hochspezialisierte Literatur lesen, um die richtige Professionalität zu erreichen und das Gerät auf Master-Niveau nutzen zu können. In der Zwischenzeit ein paar Tipps:

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Griff. Spiegelreflexkameras haben oft große Abmessungen und Gewicht, sodass man sie ganz anders halten muss als „Seifenschalen“. Die rechte Hand sollte auf den hervorstehenden Griff gelegt werden und die linke Hand sollte das Objektiv von unten stützen. Diese Position der Zeiger ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Funktionalität und die Einstellung der Brennweite. Schließlich gibt es hier keinen „Zoom-Knopf“, sondern die Optik muss manuell mit einem speziellen Ring am Objektiv gedreht werden. Für Anfänger, die den „Zoomhebel“ von Amateurkameras gewohnt sind, mag das umständlich erscheinen, aber man kann sich schnell umlernen.

Sichtung. Um ein Bild aufzunehmen, verwenden Sie vorzugsweise einen optischen Sucher. Genau das tun professionelle Fotografen, die ihren Beruf zu einer echten Kunst gemacht haben. Manchmal ist es jedoch unmöglich, den Sucher zu verwenden (dies kann an der nicht standardmäßigen Position des Geräts liegen) – in diesem Fall wird empfohlen, den Live View-Modus zu aktivieren. Dabei erfolgt die Ausgabe des aufgenommenen Bildes auf dem eingebauten Display. Es ist wichtig zu beachten, dass zum Erstellen eines Videos auch die Aktivierung der Live-Ansicht erforderlich ist. Außerdem schaltet das Gerät bei Aktivierung des Videomodus automatisch den optischen Sucher aus (das ist konstruktionsbedingt).

Ladegerät. Spiegelreflexkameras verwenden austauschbare Akkus, die regelmäßig aufgeladen werden müssen. Dazu müssen Sie das entsprechende Fach am Gerät öffnen, die Akkus herausnehmen und an das Ladegerät anschließen. Dies ist viel bequemer, als die Kamera selbst an das Netzwerk anzuschließen, wie es bei Amateurkameras der Fall ist. Mit mehreren Akkusätzen kann der Fotograf den Aufnahmevorgang unterwegs schnell fortsetzen, indem er die entladenen Akkus austauscht. Sie müssen lediglich vorab ein paar Akkus (am besten von einem namhaften Hersteller) und ein Ladegerät kaufen.

Funktionstasten. Auf dem Gehäuse des Geräts befinden sich verschiedene Bedienelemente, über die der Benutzer auf die wichtigsten Funktionen, Einstellungen usw. zugreifen kann. Unabhängig vom Hersteller ist die Anordnung der Tasten nahezu gleich – es gibt allgemein anerkannte Standards für die Herstellung von Fotoausrüstung. Daher ist auch bei häufigem Wechsel der Fotoausrüstung kein Umlernen erforderlich, alles befindet sich an den gewohnten Orten und ist intuitiv. Wir werden uns die wichtigsten Bedienelemente genauer ansehen, die in Spiegelreflexgeräten vorhanden sind und in den durchschnittlichen „Seifenschalen“ nicht vorhanden sind.

Modus-Wahlrad. Die folgenden Symbole befinden sich in einem Kreis: A + (vollautomatischer Modus), P (automatischer Modus mit teilweiser Anpassung), Av (Blendenprioritätsmodus), Tv (Verschlussprioritätsmodus), M (vollständiger manueller Modus). Auf die Beschreibung der Modi gehen wir etwas später ein.
Neben dem Rad gibt es an der Karosserie nicht minder wichtige Funktionselemente. Dazu gehören eine Filmaufnahmetaste (oft rot gekennzeichnet), eine Belichtungswahltaste und ein mechanischer Hebel zum Umschalten zwischen Bildschirm und Sucher. Letzteres ist aufgrund der Konstruktionsmerkmale der Spiegelreflexkamera vollständig mechanisch.
Einige Hersteller statten Geräte mit zusätzlichen Bedienrädern aus, mit denen Sie Einstellungen im manuellen Modus ändern können. Dies ist für den zusätzlichen Komfort des potenziellen Benutzers notwendig (die Räder befinden sich direkt unter den Fingern und ermöglichen einen sehr schnellen und bequemen Zugriff auf die Parameter).
Bei teureren Modellen befindet sich zusätzlich ein monochromes Flüssigkristalldisplay auf der Gehäuseoberseite. Es zeigt die aktuellen Einstellungen an, wenn das Hauptdisplay zum Zeigen verwendet wird. Der Komfort dieses Elements ist kaum zu unterschätzen – es hilft dem Fotografen oft bei der Anzeige von Aufnahmeparametern.
Die Umschaltung zwischen manuellem und automatischem Fokus erfolgt bei manchen Kameras über einen Hebel am Gehäuse. In anderen Fällen ist dieser Parameter dem Hebel am Objektiv zugeordnet. Die konkrete Option sollte vom Käufer des Geräts anhand seiner persönlichen Vorlieben ausgewählt werden (besser ist es, den Komfort direkt im Fotofachgeschäft zu beurteilen).

Die Aufnahmemodi einer Spiegelreflexkamera verstehen

In den Einstellungen der „DSLR“ gibt es eine große Liste von Modi, die ein potentieller Nutzer in die Praxis umsetzen kann. Für Anfänger scheint es eher problematisch zu sein, mit den Modi umzugehen (schließlich werden die meisten davon mit unverständlichen Abkürzungen wie „A“ oder „Tv“ bezeichnet). In der Praxis gibt es jedoch fast keine Schwierigkeiten – es ist nur wichtig, sich mit der Bedeutung dieser Modi vertraut zu machen und sich zu merken, in welchen Fällen sie verwendet werden.

A+ (Auto-Modus). Entwickelt für Benutzer, die möglichst viel Zeit sparen möchten oder die Feinheiten manueller Einstellungen einfach nicht verstehen. Für sie haben die Hersteller einen vollautomatischen Modus entwickelt, der auch „grüne Zone“ genannt wird. Der Name ist auf das Modussymbol zurückzuführen – eine grüne Kamera oder der gleichfarbige Buchstabe „A“. Nach Auswahl dieser Funktion wählt der Prozessor des Geräts selbstständig die notwendigen Aufnahmeparameter aus, darunter Belichtung, Verschlusszeit, Blendenöffnung. Dank moderner Entwicklungen erfolgt das Schießen recht hochwertig. Und für mehr Komfort gibt es Plotprogramme – „Landschaft“, „Portrait“, „Abend“ – die je nach Situation ausgewählt werden sollten.

Ein V (Blendenprioritätsmodus). Es handelt sich um einen halbautomatischen Modus, der die Möglichkeit bietet, die Öffnung der Membran zu steuern. Wenn Sie beispielsweise in den Einstellungen den Parameter f 1/4 einstellen, gilt dies als maximaler Offenlegungswert. Mit zunehmendem Parameter beginnt sich die Blende allmählich zu schließen. Das Prinzip ist also einfach: Je größer das Loch, desto mehr Licht gelangt in die Matrix. Anfängern wird empfohlen, die Blende bei schlechten Lichtverhältnissen zu öffnen – beispielsweise in einem dunklen Raum. Bei Aufnahmen im offenen, sonnigen Raum muss die Blende dagegen geschlossen sein und einen Wert von f 5,5 bis f 11 einstellen. Der Parameter kann das Vorhandensein von Bokeh beeinflussen – eine Art Hintergrundunschärfeeffekt.

Fernseher(Verschlussprioritätsmodus). Bei Amateuren gilt es als weniger beliebt. Hier können Sie die Verschlusszeit anpassen, also die Geschwindigkeit, mit der das Bild aufgenommen wird. Diese Geschwindigkeit wird in Sekundeneinheiten gemessen (z. B. 1/1000 oder 1/500). Wenn Sie sich schnell bewegende Objekte fotografieren, müssen Sie die Verschlusszeit so schnell wie möglich einstellen, da das Bild sonst unscharf wird. In einer anderen Situation – wenn bei geringer Beleuchtung geschossen wird – empfiehlt es sich, die Verschlusszeit möglichst lang einzustellen, damit mehr Licht in die Matrix gelangt. Selbstverständlich ist bei Langzeitbelichtungen (ab 1/5 Sekunde) bereits ein Stativ erforderlich, um ein Verwackeln der Hände und damit ein Verwackeln des Bildes zu vermeiden.

M (vollständig manueller Einstellungsmodus). Ermöglicht dem Benutzer die unabhängige Einstellung aller Parameter – Blende, Verschlusszeit, Belichtung. Die Verwendung erfordert professionelle Kenntnisse der Ausrüstung, sodass Anfänger von Spiegelreflexkameras die Einstellungen wahrscheinlich nicht richtig verstehen können. Geeignet ist thematische Literatur sowie ein eigenständiges Studium der Möglichkeiten des manuellen Modus. Bei Kameras verschiedener Hersteller kann die Art und Weise der Parametereinstellung variieren – sie kann beispielsweise über Funktionstasten am Gehäuse oder ein Drehrad erfolgen. In diesem Fall werden die aktuellen Werte auf dem eingebauten Display angezeigt. Einzelheiten finden Sie in der Anleitung des jeweiligen Gerätemodells.

ISO (Empfindlichkeitseinstellung). Normalerweise ist dieser Parameter im Menü des Geräts separat erhältlich. Hier können Sie die Belichtungsstufe, also die Empfindlichkeit der digitalen Matrix, wählen. Der Mindestwert beträgt 100 und der Höchstwert variiert je nach Hersteller und hohen Kosten des Modells. Die meisten modernen Spiegelreflexkameras sind in der Lage, bei ISO 12800 eine zufriedenstellende Bildqualität zu erzeugen. Was bedeutet „zufriedenstellende Qualität“? Die Sache ist, dass eine Erhöhung der Belichtungsstufe das Bild „hervorhebt“, was zu digitalem Rauschen führt. Es sieht aus wie helle weiße Punkte, die über das ganze Bild verstreut sind. Hersteller versuchen, dies auf verschiedene Weise zu beseitigen, unter anderem durch die Parameter der Matrix selbst und die integrierte Softwareverarbeitung.

Praxisbeispiele für den Einsatz der „Spiegelreflexkamera“

Vielleicht ist vielen Menschen klar, dass das Thema, um das es geht, nahezu grenzenlos ist. Und es ist unmöglich, es in einem kleinen Artikel umfassend zu betrachten – dafür gibt es viele verschiedene Bücher. Daher gehen wir nicht zu tief in die Materie ein, sondern geben lediglich die wichtigsten Tipps für Einsteiger. Für Einsteiger, die sich kürzlich eine Spiegelreflexkamera zugelegt haben und sich mit deren vielfältigen kreativen Möglichkeiten vertraut machen möchten, sind sie sicherlich hilfreich. Und für diejenigen, die nur fotografieren und Bilder in durchaus erträglicher Qualität erhalten müssen, ist der oben beschriebene übliche integrierte Automatikmodus ausreichend.

Porträts schießen. Hierzu werden 50-120 mm Optiken verwendet. Durch Drehen des Zoomrads muss das Objekt so nah wie möglich herangeholt werden. Wählen Sie dann den Modus A (mit Blendenpriorität) und stellen Sie den maximal möglichen Wert ein (normalerweise ist er 5,6). Was die Belichtung angeht, ist es besser, sie an der Kamera selbst vorzunehmen. Nachdem die Einstellungen vorgenommen wurden, müssen Sie das Objekt im Sucher erfassen und ein Bild aufnehmen. Dank der beschriebenen Methode ist es möglich, nahezu alle Porträts anzufertigen – Ganzkörper- und Gesichtsporträts. Diese Einstellungen garantieren eine maximale Unschärfe des Hintergrunds und gleichzeitig einen minimalen Anteil an Artefakten.

Landschaftsfotografie. Um entfernte Motive aufzunehmen, ist ein 18-55-mm-Objektiv erforderlich. Sie müssen den Modus A aktivieren, die Blendenöffnung auf f 9 einstellen und die Matrixempfindlichkeit auf 100 einstellen. Dadurch wird der Rahmen sehr klar und eine übermäßige Belichtung und Erscheinung vermieden digitales Rauschen. Natürlich empfehlen sich die aufgeführten Einstellungen für Tageslichtstunden, vorzugsweise bei wolkenlosem Wetter. Wird die Landschaft abends oder nachts fotografiert, sind grundlegend andere Parameter erforderlich.

Fotos von Architektur. Fast jeder unerfahrene Fotograf möchte schöne architektonische Objekte auf den Straßen seiner Stadt einfangen. Da der Raum häufig durch Gebäude verdeckt wird, ist es notwendig, die Blendenpriorität auf f 7 einzustellen, um mehr Licht hereinzulassen. Es ist besser, die Brennweite innerhalb von 18 mm zu halten und die Belichtung sollte 100 betragen. Diese Parameter tragen dazu bei, die Schärfe des Bildes und eine hervorragende Sichtbarkeit selbst kleinster Details zu gewährleisten (fast alle architektonischen Objekte weisen kleine Elemente auf). die Oberfläche, daher ist es wünschenswert, so viel Klarheit wie möglich zu erreichen).

Makrofotografie. Dabei werden Objekte aus kurzer Distanz fotografiert. Sie benötigen ein 18-55-mm-Objektiv und die Fokuseinstellungen können beliebig sein – abhängig von der Komposition. Um das schärfste und qualitativ hochwertigste Foto ohne die Auswirkungen chromatischer Aberration zu erhalten, wird empfohlen, mit den Blendeneinstellungen zu experimentieren, indem Sie die Blende auf f10 bis f20 einstellen. Bei der Verwendung von 55-mm-Optiken ist die Blende besonders wichtig. Den Empfindlichkeitswert sollte man besser nicht über 400 erhöhen, da sonst Rauschen nicht zu vermeiden ist. Und natürlich sollte es eine helle Beleuchtung geben.

Schießen in Bewegung. Manchmal muss der Benutzer sich bewegende Objekte fotografieren – Haustiere, Fahrzeug, Sportler bei Wettkämpfen usw. In solchen Situationen spielt das Objektiv keine besondere Rolle, Hauptsache man achtet auf die Verschlusszeit. Um eine große Übersichtlichkeit zu erreichen, sollte es möglichst kurz sein. Daher sollten Sie den TV-Modus (mit Verschlusspriorität) aktivieren, den Wert 1/1000 wählen und die automatische ISO-Empfindlichkeit einstellen. Die Kamera wählt selbst die erforderliche Belichtung und überschätzt den ISO-Wert nicht zu sehr (insbesondere, wenn tagsüber fotografiert wird).

Nachtaufnahmen. Es erfordert ein besonders schnelles Objektiv (das die maximale Lichtmenge durchlässt). Der Modus sollte auf M (manuell) eingestellt sein und die ISO auf 100 reduzieren, um Rauschen zu vermeiden. In der Regel kann die Belichtungsdauer je nach Beleuchtung zwischen 1 und 8 Sekunden variieren. Für Nachtaufnahmen müssen Sie unbedingt eine „Spiegelreflexkamera“ auf einem Stativ installieren, da die optische Stabilisierung Handverwacklungen nicht vollständig ausgleichen kann und die Bilder unscharf werden. Dies gilt insbesondere für Langzeitbelichtungseinstellungen.

Schlussfolgerungen

So konnten wir auch die wesentlichen Unterschiede zwischen Spiegelreflexkameras und Amateurkameras berücksichtigen hilfreiche Ratschläge zum Drehvorgang. Jetzt wissen Sie, über welche Modi Ihre Kamera verfügt, wie Sie die Bedienelemente verwenden und warum Sie sich nicht darauf verlassen sollten automatische Einstellungen. Außerdem haben Sie die grundlegenden praktischen Beispiele kennengelernt, wann Sie Architekturobjekte, Porträts oder sich bewegende Objekte fotografieren müssen. Wir hoffen, dass die bereitgestellten Informationen Ihnen geholfen haben.

Bei einer ausgeprägten Leidenschaft für die Fotografie benötigen Sie natürlich Fachliteratur, die im Internet zu finden ist. Es bietet eine tiefergehende Darstellung des Materials und hilft Ihnen, die Feinheiten der Fotokunst zu verstehen und ein gewisses Maß an Professionalität zu erlangen. Auch das regelmäßige Üben im Umgang mit der Kamera ist notwendig, da theoretisches Wissen keine Garantie für den richtigen Umgang mit der Ausrüstung sein kann. Wenn Sie diese Empfehlungen befolgen, können Sie qualitativ hochwertige Bilder mit korrekt eingehaltenen Belichtungseinstellungen, Verschlusszeiten usw. erstellen. Das bedeutet, dass sie ästhetisch ansprechend sind.

Für manche Nutzer eignen sich auch Schulungsvideos, in denen die Autoren über den richtigen Umgang mit einer Spiegelreflexkamera sprechen. Es werden Beispiele für das Fotografieren verschiedener Objekte, das Festlegen von Einstellungen im Gerätemenü und das Wechseln von Objektiven gezeigt. Der Vorteil solcher Lektionen ist die Sichtbarkeit – alle Aktionen können nach dem Autor des Videos wiederholt werden, um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen. Es waren thematische Videos, die vielen Anfängern halfen, echte Fotografen zu werden und diese schwierige Kunst zu verstehen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie die Möglichkeiten der „SLR“ voll ausschöpfen und den kreativen Prozess genießen.

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Das wichtigste Gebot der Smartphoneografie: Egal wie cool die Kamera ist, wichtig ist, wer sie in den Händen hält. Und mit der luxuriösesten DSLR können Sie klare, aber langweilige Fotos machen. Diejenigen, die auf der Festplatte liegen und jahrelang niemand öffnet.

Und das können Sie tun interessante Fotos Auf einem Smartphone, zumal Sie diese Technik immer dabei haben, müssen Sie es nicht lange aufdecken und vergessen nicht, den Objektivdeckel abzunehmen. Und zumeist sind Smartphones günstiger als DSLRs, was auch sehr erfreulich ist.

Webseite Ich habe ein paar Tipps für Sie zusammengestellt, wie Sie mit Ihrem Smartphone tolle Fotos machen.

Programme

Eine Kamera in einem Smartphone ist in erster Linie ein Programm, das ein Objektiv und eine Matrix verwaltet. Daher sollten Sie sich nicht damit aufhalten, was Android oder iOS Ihnen vorschreibt. Vielleicht möchten Sie es verwenden verschiedene Programme für verschiedene Shooting-Anlässe. Einige bieten eine interessantere Farbwiedergabe, andere etwas größere Aufnahmen: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow Shutter Cam, Pro HDR, Camera + usw. Warum sollten Sie sich einschränken, wenn Sie die Wahl haben?

Nachdem Sie das Programm ausgewählt haben, lohnt es sich, sich mit den Einstellungen zu befassen. Stellen Sie hochauflösende Bilder ein. Denken Sie daran, dass Sie in schwierigen Fällen mit Weißabgleich und ISO experimentieren und den Autofokus ausschalten können. Und im Allgemeinen, um herauszufinden, was ein bestimmtes Programm interessante Dinge schaffen kann.

Zoomen

Zuschneiden als Ersatz für Zoom.

Dass das Smartphone über einen Digitalzoom verfügt, sollte man lieber ein für alle Mal vergessen. Eine solche Steigerung wird in den meisten Fällen durch gravierende Einbußen bei der Bildqualität erreicht. Der beste Zoom sind Beine: Näher kommen, weiter gehen.

Ist dies nicht möglich, ist es sinnvoller, in der Nachbearbeitung den benötigten Rahmen aus einem großen Foto herauszuschneiden. Die Zuschneidefunktion ist selbst in den einfachsten Programmen vorhanden. Außerdem verschwenden Sie keine Zeit mit der Anpassung der Größe, sondern können einfach fotografieren. Und bereits in einer ruhigen Umgebung bauen Sie gekonnt einen Rahmen auf und verpassen keine Details, die Sie beim Zoomen im Feld versehentlich abschneiden könnten.

Serie

Machen Sie mehrere Aufnahmen derselben Szene. Anschließend können Sie das gelungenste Bild auswählen und damit arbeiten. Und bevor Sie Fotos von Ihrem Smartphone löschen, ist es eine gute Idee, sie auf Ihrem Computer zu überprüfen, da Ihnen auf dem kleinen Bildschirm Ihres Telefons gute Fotos möglicherweise nicht auffallen, nur weil sie über- oder unterbelichtet erscheinen.

Wenn es nicht interessant wird, lohnt es sich, den Aufnahmewinkel zu ändern.

Wenn Sie etwas oder jemanden fotografieren, haben Sie keine Angst davor, den Blickwinkel zu ändern. Sie können ein Bild von vorne machen oder den Winkel leicht ändern, um eine interessante Aufnahme zu erhalten. Darüber hinaus ermöglicht die kompakte Größe des Smartphones, Winkel aufzunehmen, für die ein Fotograf mit einer großen Kamera viel schwitzen muss.

Licht

Flash auf einem Smartphone sollte sehr vorsichtig verwendet werden. In der Regel „tötet“ es das Foto, verzerrt Farben und Schatten. Der Blitz ist nur dann gut, wenn Sie sofort Bilder aufnehmen müssen, sonst verpassen Sie den Moment.

Gleichzeitig ist Licht das Hauptwerkzeug des Fotografen. Das ist für professionelle Kameras wichtig, aber für Smartphones ist es noch viel wichtiger. Suchen Sie daher immer nach Licht, achten Sie darauf, wie es auf das Objekt fällt, und Sie erhalten einen Rahmen.

Gutes Licht morgens und abends. An einem sonnigen Nachmittag müssen Sie mit einem zu hohen Kontrast arbeiten, wodurch Artefakte in den Bildern drohen. Luxuriöse Effekte werden durch einen vorstürmischen Himmel erzielt.

Objektschießen

Links ein Bild mit fehlender Beleuchtung, rechts - mit Taschenlampe.

Möchte man etwas oder jemanden zu Hause fotografieren, kann das Smartphone störrisch werden – es gibt selten genug Licht im Raum. Sie können aber auch eine einfache LED-Taschenlampe und ein weißes Blatt Papier nehmen, um den zu scharfen Schatten auszugleichen. Nehmen wir an, von rechts oben scheint eine Taschenlampe, links bringen wir ein weißes Blatt Papier, das das Licht der Taschenlampe reflektiert und das Objekt zusätzlich hervorhebt, und drücken die Taste am Telefon.

Sauberkeit der Linse

Rahmen durch Fingerabdruck.

Es scheint, dass die Reinheit des Objektivs das Offensichtliche ist, aber Smartphone-Liebhaber stoßen oft darauf. Das Telefon wird ständig benutzt, liegt in der Tasche, und wenn man damit einen Anruf oder eine SMS entgegennimmt, erinnert man sich als letztes daran, dass man einen Fingerabdruck auf dem Objektivglas hinterlassen hat. Bei der Aufnahme erzeugt dieser Abzug natürlich eine leichte geheimnisvolle Unschärfe, aber in der Regel erwartet man diesen Effekt bei dem beabsichtigten Bild nicht.

Reiseverzögerung

Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Aufnahmeprogramm im Smartphone in den meisten Fällen mit Verzögerung arbeitet. Sie haben den Knopf bereits gedrückt, aber die Kamera überlegt noch, bevor sie das Bild aufnimmt. Daher ist es wichtig, proaktiv zu denken, wie ein Jäger, der nicht auf einen Hasen schießt, sondern auf den Ort, an dem sich der Hase seiner Vermutung nach im nächsten Moment aufhalten wird.

Nehmen wir an, Sie fotografieren eine Blume auf einem Feld und es ist an diesem Tag windig. Sie müssen die Geschwindigkeit der Kamera berücksichtigen und gleichzeitig den Moment zwischen Windböen einfangen. Schwierig, aber das Ergebnis wird aufgrund des Aufwands wertvoller sein.

Nachbearbeitungsprogramme

Einfachste Bearbeitung auf Instagram.

Die meisten Leute führen eine Nachbearbeitung durch professionelle Fotografen, absolut immer in der kommerziellen Fotografie und für die Smartphone-Fotografie ist es eine lebenswichtige Notwendigkeit. Sie können Verschlusszeit und Blende auf einem Smartphone nicht anpassen. Diese Einschränkung wird durch viele Nachbearbeitungsprogramme ausgeglichen. Das geht über das bekannte Instagram und Flickr hinaus.

VSCO-Kamera. Ermöglicht die Anwendung verschiedener Filter und Einstellungen. Kostenlos verteilt.
Nachlicht. Gut zur Farbkorrektur. Es kostet 34 Rubel.
Touch-Retusche. Mit diesem einfachen Tool können Sie kleine Fehler im Bild entfernen und Teile des Bildes klonen. Es gibt kostenlose und kostenpflichtige Versionen.
snapseed. Große Menge Filter und Effekte wie Tilt-Shift und Fokusanpassung, Schärfe- und Farbanpassung. Kostenlos verteilt.
Pixlr Express. Große Auswahl an Filtern, Rahmen, Effekten. Komplett frei.
Photoshop Express. Es gibt keine besonderen Einstellungen, aber es gibt viele verschiedene Filter, die den Verarbeitungsprozess so schnell wie möglich machen. Kann mit RAW-Dateien arbeiten. Bedingt kostenlos.
Anfänger. Es gibt sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Funktionen. Das Standardpaket der Anwendung umfasst viele Vintage-Filter, die für verschiedene Fotografie-Genres geeignet sind: Porträts, Landschaften, Stadtskizzen, Makro usw.
Phonto. Ermöglicht Ihnen, Ihrem Foto beliebige Schriftarten hinzuzufügen. Kostenlos verteilt.
Moldawien. Eine kostenlose Anwendung auf Russisch, mit der Sie Collagen erstellen können, indem Sie bis zu 9 Bilder kombinieren.
MultiExpo(für iOS). Eine interessante Anwendung zum Erzeugen des Mehrfachbelichtungseffekts. Kostenlos verteilt.
Fotoraster. Kostenlose Anwendung zum Erstellen von Collagen. Kann mit Dateien in hoher Auflösung arbeiten.
Linsenlicht. Mit der Anwendung können Sie Ihren Fotos Glanzlichter, Leuchteffekte und Bokeh-Effekte hinzufügen. Es kostet 99 Rubel.

Sie haben also Ihre erste ernsthafte Kamera gekauft (oder von Ihren Eltern gebettelt). Unsere Glückwünsche! Wenn die Freude eines Welpen an all diesen Spinnrädern, geheimnisvollen Knöpfen und interessanten Hebeln vergeht, stellt sich oft sofort eine völlig logische Frage: Was soll ich jetzt tun, um zu lernen, wie man schöne Bilder macht? Wo ist der magische Modus namens „100 % Cool Shot“. Wie lernt man coole Fotos zu machen?

Um Ihre Verwirrung durch die ominösen Worte ISO, Aberration, Bokeh und Blende nicht noch weiter zu schüren, haben wir uns entschieden, Ihnen das Auffinden der benötigten Informationen zu erleichtern und haben die wichtigsten und nützlichsten Tipps zum Thema „How to“ zusammengestellt Lerne, gute Bilder zu machen. Und das daraus resultierende kleine Memo widmen wir Ihnen, einem Anfänger-Amateurfotografen.

Woher wissen Sie, wie gut Ihre Fotografie ist?

Zunächst müssen Sie die Konzepte verstehen. Wie erkennt man ein gutes professionelles Foto von einem schlechten? Zunächst sollten Sie auf die Beleuchtung achten. Es ist nicht notwendig, sofort in den Laden zu rennen, um professionelle Studioausrüstung zu kaufen. Ihr wichtigster Verbündeter ist ein gut gewählter Winkel, Zeitpunkt und Ort der Aufnahme, aus dem natürliches Licht hervorscheint bessere Seite. Daraus können wir schließen: Das Motiv des Shootings ist nicht so wichtig, sondern welche Perspektive Sie für dieses Objekt wählen.

Wenn wir über Technologie sprechen, dann kann man mit allem ein schönes Foto machen, selbst mit einem Telefon, das nur über eine 1-Megapixel-Kamera verfügt. Der Wunsch zu lernen ist das, was wirklich zählt. Obwohl professionelle Fotoausrüstung Ihr Leben viel einfacher machen wird.

Und jetzt haben Sie eine brandneue, hübsche Kamera mit einer Reihe von Tasten, die Sie kaum erwarten können, herauszufinden. Sie müssen verstehen, was Ihre Kamera kann, welche Vorteile sie hat und wie diese sinnvoll genutzt werden kann. Ein passendes Porträt mit hervorragender Tiefenschärfe lässt sich beispielsweise nicht mit einer Seifenschale anfertigen, die Stimmung des Bildes und der Komposition kann man aber durchaus vermitteln.

Wie lernt man, professionell zu fotografieren?

Praktische Tipps

Tipp Nr. 1. Als Erstes sollten Sie die Anleitung für Ihr Gerät genau studieren. Sie müssen alle Funktionen verstehen, herausfinden, wozu die einzelnen Tasten dienen und was passiert, wenn Sie das Rad drehen. Am meisten Oft gestellte Frage Für Anfänger stellt sich die Frage: Welcher Modus soll verwendet werden? professionelle Fotos? Leider gibt es keinen Modus für alle Gelegenheiten. Um zu lernen, wie man tolle Bilder macht, müssen Sie sich mit Verschlusszeit und Blende vertraut machen. Wenn Sie sich mit der Verschlusszeit vertraut machen, erhalten Sie zauberhafte Aufnahmen der nächtlichen Stadt, und Sie werden sich in die Blende verlieben, wenn Sie anfangen, Menschen zu fotografieren.

Tipp #2. Der nächste wichtige Aspekt, den Sie beherrschen müssen, ist der ISO-Wert (Matrix-Lichtempfindlichkeit). Sie müssen verstehen, dass eine schöne Landschaft nicht mit hohen ISO-Werten aufgenommen werden kann: Es entsteht mit Sicherheit Rauschen. Nachts empfiehlt es sich, von der Haltestelle oder vom Stativ aus zu fotografieren. Und wenn sich das Motiv bewegt und es keine Möglichkeit gibt, die Verschlusszeit zu verlangsamen, erhöhen Sie am besten den ISO-Wert leicht, damit das Bild nicht unscharf wird. Zum Schießen unruhiger Kinder und Tiere.

Tipp #3 Auch das Objektiv ist ein wichtiger Bestandteil der Fotografie. Es ist nicht schwer zu erraten, dass jedes Objektiv individuelle Eigenschaften hat, die auf die eine oder andere Weise das Endergebnis beeinflussen. Wenn Sie nicht wissen, was die Buchstaben auf Ihrem Objektiv bedeuten (was für eine Schande), dann beginnen Sie sofort mit dem Studium der Markierungen. Der Hauptparameter eines jeden Objektivs, der seine Kosten am stärksten beeinflusst, ist die Blende. Bevor Sie zusätzliches Geld für ein anderes Objektiv ausgeben, sollten Sie herausfinden, ob Sie es wirklich brauchen. Möchten Sie in die geheimnisvolle Tiefenschärfe eintauchen oder einfach nur die gute Fokussierung genießen? Wissen ist eine Macht, die Ihren Geldbeutel vor unnötigen Anschaffungen schützt.

Tipp #4. In Fällen, in denen die Beleuchtung nicht ausreicht, müssen Sie einen Blitz verwenden. Bedenken Sie, dass der bereits in der Kamera vorhandene Blitz nur dann sinnvoll ist, wenn sich die Hauptlichtquelle hinter dem Motiv befindet oder bei grellem Tageslicht. Sie sollten nicht versuchen, in Innenräumen mit einem eingebauten Blitz zu fotografieren, da Sie sonst garantiert ein Streulicht im Gesicht und einen nicht ganz so schönen Schatten im Hintergrund bekommen. Um eine bestimmte Stimmung des Bildes zu erreichen, kann man zwar alle Regeln brechen, Hauptsache aber, das Foto entsteht „mit Seele“.

Tipp #5. Ignorieren Sie nicht den Weißabgleich. Dies hängt von der Farbwiedergabe in Ihrem Bild ab. Wenn Sie einen Sonnenuntergang fotografieren möchten, der mehr als 100 Likes sammeln kann, dann erfahren Sie, wie Sie diese Funktion richtig einrichten.

Tipp #6. Wenn Ihre Fotos unscharf sind, sollten Sie Ihre Kamera oder Ihr Objektiv nicht gleich als wenig schmeichelhafte Worte bezeichnen. Vielleicht liegt es nur an dir? Sehen Sie, was Sie falsch machen, und überprüfen Sie Ihre Einstellungen.

Tipp Nr. 7. Vergessen Sie nicht das mögliche Auftreten von chromatischen Aberrationen, die zusammen mit der Sonne in den Rahmen passen. Beachten Sie auch die Beugung, die die Schärfe im Makromodus beeinträchtigen kann. Berücksichtigen Sie auch bei Weitwinkelobjektiven die Verzerrung. Googeln Sie alle diese Phänomene und lernen Sie ihre Definitionen auswendig.

Tipp Nr. 8. Denken Sie an Filter. Ein Verlaufsfilter ermöglicht Ihnen einen unglaublichen Effekt, ein Polarisator zeigt die wahre Schönheit des blauen Himmels und ein Schutzfilter kann Ihr Objektiv vor allen Arten von Kratzern und Wasser schützen.

Wenn Sie alle diese Regeln befolgen, können Sie ganz einfach das „richtige“ Foto machen. Schönheit hingegen hängt von Emotionen, Ideen, Stimmungen, Fantasien ab: Sie können nur entwickelt werden. Lassen Sie sich von der Arbeit anderer Fotografen inspirieren, kommunizieren Sie mit Kollegen und lernen Sie natürlich auch.

In unserer Schule finden Sie Sie werden es nicht nur lernen Schöne Fotos, aber auch Meisterretusche, professionelle Ausrüstung und viele andere nützliche Dinge.