Soldé una placa de cobre a la moldura del tubo, limpié el exceso de soldadura. Sí, aún puede quitar la soldadura, pero la dejó para mayor claridad.




Hago una solución saturada de sulfato de cobre. Por 10 partes de vitriolo - 35 partes de agua tibia. O verter en agua hasta que deje de disolverse. Tengo 5 g de vitriolo, lo que significa que tomo 18 ml de agua. El lugar de adhesión se humedece con la solución resultante y se frota, como está escrito, con un alambre de hierro, pero un clavo común no es peor.




Una capa roja de cobre es claramente visible en la costura de estaño, y el clavo también está cobrizo. Pero este recubrimiento no es del todo duradero y se borra fácilmente con un dedo.


Lavo la pieza con agua, luego preparo una solución saturada de sulfato de zinc, similar al sulfato de cobre.


Vitriolo de zinc, sulfato de zinc, sulfato de zinc, ZnSO4 - sal de zinc de ácido sulfúrico - todo es uno. Comprado en la tienda más cercana "Jardinero" como fertilizante.

Tengo 20 ml. solución saturada de sulfato de zinc, agregue 10 ml. solución previamente obtenida de sulfato de cobre. Mojo el lugar de soldadura con esta mezcla. ¡Y necesitas frotar la solución con una barra de zinc! (Bueno, eso es lo que dice en el libro). Se puede obtener zinc bastante puro a partir de


Así es, las baterías de sal, tienen un electrodo negativo (caja) de zinc. A veces cubierto con protección de estaño.
Con la pieza de zinc resultante durante unos 10 minutos, limpio cuidadosamente el lugar de soldadura, humedeciendo periódicamente con una solución.


Bueno, nada está claro todavía: una capa de pasta gris viscosa


Después de enjuagar, dejar secar y pulir ligeramente.


Y como resultado, la soldadura en el lugar de la soldadura es prácticamente indistinguible del color del cobre. Sí, los colores se transmiten mal en la foto: deslumbramiento. Se ve completamente diferente en vivo. Y desafortunadamente, no funcionará.





Entonces, y aquí ya pulí el exceso: apareció el color blanco del estaño.


Eventualmente:
es a veces la única forma de disimular la lata.
- La capa de cobre es bastante fuerte aunque lo suficientemente fina - Pulir
hay que tener cuidado
- Toda la química. los reactivos se pueden comprar económicamente en el hogar. almacenar.

El arte es un campo de batalla. donde lucho conmigo mismo.

Eitoku Sugimori

La pátina es una capa delgada de varios compuestos químicos en la superficie de metal, piedra, madera, que se produce con el tiempo debido a la interacción de la superficie del material con el medio ambiente. Visualmente, esto se expresa en deslustre, decoloración, oscurecimiento o cualquier otro cambio en la superficie del producto. Su composición depende de la composición del propio material y de la composición del medio. En algunos casos, esto es un desarrollo bastante positivo. Por ejemplo, la formación de una densa capa incolora de óxido de aluminio en la superficie del producto evita la corrosión del metal. Pero en el caso del hierro, la formación de una pátina, por el contrario, precede a la profunda corrosión de este metal, lo que lleva a la destrucción completa de su estructura básica.

Por lo tanto, en cierta medida, la pátina puede considerarse como una de las formas de combatir la corrosión en los casos en que la formación de una película superficial impide la penetración de sustancias de ambiente en la mayor parte del material. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la capa de pátina formada naturalmente es bastante suelta y se desgasta con facilidad. Además, la capa de pátina natural es estéticamente poco atractiva. Todos hemos visto repugnantes manchas de color amarillo verdoso en los monumentos o sucias manchas amarillas en nuestras propias cucharas de plata. Por lo tanto, la pátina a menudo se aplica a propósito, logrando el efecto protector y estético necesario.

El arte de patinar se conoce en Japón desde la antigüedad. Japón es un pequeño estado insular, no demasiado rico en recursos naturales. Además, Japón siguió una política de autoaislamiento durante muchos siglos, que no contribuyó a progreso tecnico. Bajo estas condiciones, los maestros japoneses, que tienen un pequeño conjunto medios tecnicos y materias primas de baja calidad, pero desarrollaron sus propias aleaciones y métodos de procesamiento y crearon productos de excelente calidad que han sobrevivido a los siglos, que aún podemos admirar hoy. La imagen de la derecha muestra una estatuilla del dios japonés de la longevidad Fukurokuji, realizada en aleación de cobre y cubierta con pátina en el siglo XVII.

Algunos ejemplos más para inspirarte:

estética japonesa

La mentalidad japonesa y las ideas estéticas de la nación contribuyeron al amplio desarrollo del arte japonés de la patinación. Si en Europa la plata deslustrada siempre se pulía, entonces para los japoneses, un toque de antigüedad le da un gran valor al producto.

Así es como Eitoku Sugimori , autor del libro "pátina japonesa" expresa sus puntos de vista:

"término japonés onko-chishin describe la doble necesidad de honrar el pasado y crecer en el futuro. Como artistas, tenemos la obligación de respetar a nuestros antecesores, pero al mismo tiempo dar algo nuevo a los que vienen después de nosotros. Además de dominar las técnicas de los viejos maestros, también debemos estar en una búsqueda constante de la belleza. Cuando trabajamos en nuestro estudio, no solo cortamos, fresamos y pulimos, desarrollamos nuestra filosofía en busca de la belleza. No estamos trabajando para crear algo hermoso, estamos esforzándonos diligentemente para lograr la belleza en nosotros mismos.

Para comprender la cultura japonesa, debemos tener en cuenta el hecho de que, en ausencia de comercio con el mundo exterior, los artistas japoneses dependían únicamente de sus propios recursos y esto puede verse como una fuente de gran innovación. Asimismo, los estilos artísticos han crecido sin la influencia de otras culturas. La importancia de esta situación única es evidente en la riqueza de productos de hierro, bronce y metales preciosos que se han producido en Japón durante los últimos diez siglos. Por lo tanto, incluso hoy en día, los maestros japoneses respetan a sus predecesores por su habilidad y dedicación.

La vida y la estética japonesas están interconectadas. Por ejemplo, floristería, artes marciales y caligrafía, ka-do, bu-do, sho-do, contienen elementos filosóficos. La influencia de la cultura en el arte y, por el contrario, la influencia del arte en la cultura japonesa se remonta a tiempos muy remotos, por ejemplo, en la relación entre la filosofía zen y la tradicional ceremonia japonesa del té. cha-do. A finales del período Muromachi (1333-1573) y durante el período Azuchi Momoyama (1573-1596), la ceremonia del té, también conocida como wabi cha, ocupa un lugar importante en la cultura de Japón. Este ritual enfatiza la importancia de las acciones simples y una mayor percepción. El ascetismo silencioso de la ceremonia del té da nobleza a las acciones simples. Él pregunta: ¿simplemente existimos o algo más...

Estas relaciones también se pueden rastrear en la cultura de la actitud hacia la tierra en el ejemplo de los jardines de rocas zen, karesansui. El respeto por el orden natural de los ciclos estacionales resuena con forma natural piedras y refleja la capacidad de abrir el Universo en el espacio cerrado del jardín. Término wabi-sabi difícil de traducir, pero para mí es la belleza que existe en la naturaleza. Wabi se puede traducir como "sabor tranquilo", y sabi hace referencia a la sencillez antigua y elegante. Cuando miro una cosa imperfecta, me parece que falta algo. Esto me anima a completarlo y hacerlo perfecto.

Tomemos una flor como ejemplo. En medio de la floración, es tan hermoso, pero sé que dentro proceso natural, la flor se desvanecerá y esto también es parte de su belleza. Esta conciencia, esta fusión de muchas formas de belleza, esta... wabi-sabi. En metalurgia, en particular en la aplicación de pátina, wabi-sabi buscando un compromiso entre el autor del producto y el comportamiento natural de los óxidos que hacen que la superficie del producto sea imperfecta. No estamos tratando de prevenir la oxidación, sino que estamos trabajando con ella. Este concepto es la base para entender la pátina japonesa.

Otro término que da una idea de la cultura japonesa es Yonobi, que describe la belleza como la funcionalidad de una cosa. En nuestras obras, nos esforzamos por combinar la belleza de una cosa con su funcionalidad, considerando esta última también como parte de la belleza. Sólo el uso de una cosa saca a relucir toda su belleza. Un ejemplo notable se puede ver en los vasos llamados kaki, que se utilizan para ka-do- el arte de la floristería. Se usa un jarrón para hacer un arreglo floral en él, ya es hermoso en sí mismo. Al mismo tiempo, el arreglo floral realza la belleza del jarrón y impresión general del sujeto Cada elemento debe complementarse con el otro y mejorar la experiencia estética fusionando ambos en una pieza única de belleza”.

aleaciones japonesas

Cabe señalar que todos los métodos y técnicas de patinado fueron desarrollados por artesanos japoneses para sus propias aleaciones, que ahora conoceremos.

La mayoría de las aleaciones se han inventado durante mucho tiempo, pero incluso ahora los artesanos continúan desarrollando nuevas y mejorando las aleaciones tradicionales, lo que les permite lograr colores de pátina únicos. Esto se hace con mucho cuidado, ya que las más mínimas desviaciones en la composición pueden conducir a resultados desastrosos.

En la antigüedad, los propios artesanos japoneses desarrollaban aleaciones, las fabricaban, fundían, vertían y convertían ellos mismos en un producto terminado. Se vieron obligados a hacerlo. Ahora a la venta hay una amplia gama de diferentes aleaciones. Pero aún ahora, muchos de ellos continúan trabajando en sus aleaciones, repitiendo, como antaño, todo el ciclo del trabajo del artista sobre el metal. A veces esto se hace para mejorar la fluidez del metal o su resistencia, pero más a menudo es una forma de obtener una superficie interesante del metal después de aplicar la pátina, para mejorar su color y otras características.

Creación de aleación (Sara-awase)

La mayoría de las aleaciones utilizadas para la fundición de esculturas contienen cobre como componente principal. La práctica de usar tales aleaciones se remonta a la antigüedad, quizás incluso a una aleación de cobre y estaño, que en Japón se llama sei-hacer. Este material es un ejemplo de la naturaleza misteriosa de las aleaciones. El cobre, de color naranja, tiene un alto punto de fusión, pero es bastante blando. Otro componente, el estaño, suzu,- blanco, funde a baja temperatura y es incluso más blando que el cobre. Sin embargo, estos metales se combinan para crear una aleación amarilla bastante dura que tiene un alto punto de fusión. Los primeros productos de cobre se limitaban a la creación de ornamentos y objetos rituales, pero con la invención del bronce, una aleación de cobre y estaño, se hizo posible producir armas duraderas, implementos agrícolas y utensilios. No en vano, esta notable aleación dio nombre a toda una época: la Edad del Bronce.

Cobre (Do)/ Generalmente se acepta que el cobre fue el primer metal con el que se comenzó a trabajar, ya que existe en pepitas y es fácil de trabajar. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en Turquía en la década de 1960, se encontraron fragmentos de joyas de cobre que datan de 6300-5500. ANTES DE CRISTO. El cobre ha servido como base para muchas aleaciones.

Bronce (Kara-kane). Esta es una gran familia de aleaciones, llamadas en japonés sei-hacer o ko hacer, es una mezcla de cobre con metales blancos de bajo punto de fusión como el estaño, el zinc o el plomo. En épocas anteriores, el bronce al estaño era probablemente la aleación más común, pero en la actualidad, el bronce contiene zinc. Esto también se aplica a los latones que contienen zinc, incorrectamente llamados bronce. El cobre fue el primer metal con el que empezaron a trabajar nuestros antepasados, y el bronce fue la primera aleación que dominaron. El bronce es más resistente a la corrosión que el cobre y no se oxida tanto cuando se funde.

Sáhari . Sahari es una aleación de cobre (87%) y estaño (9%) con pequeñas cantidades de zinc, plomo y plata. Es famoso por el hecho de que sus productos, al impactar, responden con ricos tonos de sonido. En el período Nara en Japón (710-784 dC), este metal se usaba mucho para fabricar gongs ( dora en japonés) y campanas del templo. Otro uso popular de esta aleación es en cucharas y tazones. En este caso, el producto estaba decorado con una variedad de adornos. Sin pátina, la aleación es de color gris.

Antes de aplicar la pátina a las fundiciones de bronce, el metal se somete a un proceso de tratamiento de superficie llamado yaki-namashi. El metal se calienta para eliminar el plomo y luego se enfría gradualmente. Esto compensa la distribución desigual de los componentes de aleación en la fundición, creando una superficie uniforme que responderá de manera predecible a la pátina.

Latón (O-do) . Brass también se llama en japonés shinchu y es una aleación de cobre y zinc. Los objetos de esta aleación se fabricaban en Japón desde el período Nara (710-784 dC) Por definición, el latón contiene cobre y zinc. Al cambiar las proporciones, puede obtener muchas variaciones de latón.

Latón estándar (70% cobre y 30% zinc). Es, con mucho, el latón más utilizado en los tiempos modernos. Combina plasticidad, fuerza y ​​rico color. También se le llama latón de cartucho (ya que se usa para fabricar municiones), latón amarillo, y su nombre comercial es aleación de cobre 260. A medida que disminuye el contenido de cobre, el color del latón resultante se vuelve más pálido y la patinación se vuelve más difícil. Los latones con un alto contenido de zinc (más del 30 %) son bastante duros y se utilizan para piezas de máquinas, válvulas, accesorios y en barcos (debido a su resistencia a la corrosión). Estas aleaciones rara vez se utilizan en el arte.

Shakudo. Esta es quizás la más famosa de las aleaciones japonesas especializadas. Se produce aleando 3-5% de oro puro con cobre. El metal se procesa mediante todos los métodos tradicionales y se utiliza para fabricar joyas, pequeñas piezas fundidas y decoraciones de armas, como guardas y empuñaduras de espadas. Para obtener una capa de color púrpura oscuro, el producto terminado se calienta y se sumerge en una solución caliente. niage.

Con un aumento en el contenido de oro al 5-7%, la aleación se llama murasaki-gane . Las propiedades de trabajo son similares, pero el color después de la inmersión en la solución de niage es más oscuro que el del shaku-do.

Shibu-ichi Otra aleación japonesa única y una de las más respetadas del mundo. El nombre proviene de las palabras ichi, que significa "uno", y Shibu que significa "cuatro". La aleación consta de un cuarto de plata y tres cuartos de cobre, a veces se agrega 1-2 por ciento de oro puro. Debido a que la aleación tiende a reticularse, también se conoce como oboro-gin ("luna de niebla"), que se le dio debido a la textura irregular de la superficie. Estas proporciones se pueden cambiar. Para objetos con un área de superficie grande, como bajorrelieves en metal, se agrega más plata a la aleación. Para la fundición, el porcentaje de plata se puede reducir al 7-15%.

Kuromi-do Aleación Kuromi-do contiene 99% cobre y 1% arsénico. Esta aleación se utiliza como material alternativo a la aleación de oro shaku-do, que es más cara. El color del kuromi-do no es el mismo que el del shaku-do, pero ambos dan un color negro brillante y profundo con una pátina.

Es probable que esta aleación se obtuviera originalmente como un subproducto del procesamiento de un material semiacabado conocido en Japón con el nombre azuki shiromi- un material que contiene hierro, cobre, antimonio y arsénico. El arsénico es el ingrediente más importante del kuromi-do. Debido a su excelente ductilidad (como se esperaría del cobre), esta aleación se usa principalmente para forjar. Al agregar una pequeña cantidad de oro (2%-3%), una aleación llamada budo-awase, puede lograr una rica pátina negra-púrpura como shaku-do. Esta aleación no se puede manipular en un taller, ya que el arsénico es venenoso. Desafortunadamente, las aleaciones comerciales son difíciles de obtener, excepto por pedido especial.

"Latón blanco" (Haku-do) Este término se refiere a una familia de aleaciones, no a una sola composición. Término Haku significa "blanco" y hacer- "cobre". Los metales de este grupo contienen cobre como componente principal, con la adición de zinc, estaño y/o níquel en diversas combinaciones y proporciones. El bronce, que se utilizaba para la fundición en la antigüedad, contiene entre un 70 % y un 85 % de cobre y entre un 15 % y un 30 % de estaño y se llamaba kyo-do(espejo de cobre). Ella cae en la familia haku-do.

yo haku es una aleación conocida en occidente como alpaca. Contiene 10-30% de níquel, 15-30% de zinc, el resto es cobre. Es más exacto describirlo como "latón blanco", aunque está hecho de latón moderno (cobre + zinc) con níquel añadido para cambiar el color de amarillo a blanco. Se agrega 5-10% de plomo a las aleaciones fundidas para aumentar la fluidez. Se introduce manganeso en la masa fundida para reducir la fragilidad. El color de esta aleación es gris plateado, el tono depende de las proporciones de zinc y níquel. Ninguna de estas aleaciones es adecuada para la pátina, pero su color blanco se usa a veces para crear un contraste con la pátina de otros metales.

Equipos y materiales

Necesitará:

cacerola de cobre

Olla de acero o esmalte

tazas medidoras

Cuencos: vidrio, metal, madera

Filtro de plástico (colador)

Surtido de platos pequeños

Tenga en cuenta que la cacerola ciertamente debe ser de cobre, otra cacerola es completamente inadecuada. Los experimentadores que intentaron replicar la pátina japonesa en otra vasija fracasaron. Dado que los utensilios de cobre antes tan extendidos ahora no se producen, tuvieron que hurgar en las despensas de sus abuelas o recurrir a amigos. Sin embargo, uno de ellos no encontró nada de cobre, y luego decidió simplemente arrojar un trozo de cobre en una sartén esmaltada ordinaria.

De los materiales que necesitarás:

Bicarbonato

Rábano daikon japonés

Botella de vinagre, sake o cerveza

Todo lo anterior se puede comprar fácilmente en cualquier tienda de comestibles. La situación es diferente con algunos otros materiales. Para aplicar la pátina, los japoneses usan un reactivo llamado Rokusho.

Rokusho, también llamado "óxido de cobre", es un componente que se utilizará más adelante en varias soluciones. Se vende libremente en Japón y se puede pedir allí. Pero, si no es el destino, entonces algunos artistas pueden preferir hacer "rokusho alternativo". Esta es una receta indicativa, puede cambiar ligeramente las proporciones ajustándolas "por sí mismo".

Rokusho alternativo

40 g de acetato de cobre Cu (C 2 H 3 O 2) 2

14 g de carbonato de calcio CaCO 3

14 g de hidróxido de sodio NaOH (también llamada sosa cáustica)

1 litro de agua (destilada)

Mezcle bien estos ingredientes y déjelos reposar durante una semana. Filtra la solución a través de un filtro de café. Coloque el sedimento en un frasco cerrado y guárdelo ligeramente húmedo hasta el próximo uso. Esta receta hace unos 30 gramos de rokusho.

Preparación de la superficie

La aplicación de pátina es la operación de acabado. Después de eso, el producto no se puede cambiar ni corregir de ninguna manera, todos los procesos decorativos: grabado, cincelado, etc. ya deben estar terminados. Además, la pátina revelará todos los defectos de la superficie. Por lo tanto, para obtener una capa de pátina hermosa y uniforme, se debe prestar especial atención a la preparación de la superficie antes de la pátina.

Molienda

El rectificado se realiza para alisar grandes irregularidades superficiales: baches, ondulaciones, etc. Se recomienda realizar esta operación con muelas libres de hierro, reduciendo progresivamente su granulosidad. Eitoku utiliza piedras Gesswein de 220, 320, 400 y 600 micras.

También cree que se pueden utilizar otras piedras naturales, como el agua de Ayr o las piedras escocesas. Pero este último está limitado en términos de tamaño de grano. Creo que el lector ruso también encontrará fácilmente un reemplazo para estos nombres engañosos.

Pulido

Para el pulido se utilizan piedras con un tamaño de grano de 800-1200 micras, volviendo en ocasiones a un abrasivo de 600 micras si es necesario borrar grandes rayas provocadas por el esmerilado. El pulido de acabado se realiza con una piedra de 1200 micras.

La forma tradicional japonesa de pulir es usar un cepillo de pelo de caballo. El polvo de carbón triturado se aplica a un cepillo húmedo varios tipos, más comúnmente honoki (Magnolia). Eitoki descubre que el carburo (600) también puede ser un sustituto muy eficaz del carbón. La efectividad del pulido con cepillo se logra debido a dos factores: el cepillo penetra en cada pequeña abolladura, los movimientos circulares del cepillo crean una superficie más uniforme.

El polvo de carburo se humedece con agua y el cepillo se sumerge periódicamente en él. Con un movimiento circular, los cepillos comienzan a pulir el producto, prestando mucha atención a todas las superficies, pero especialmente en lugares con tallas o incrustaciones. Con el tiempo, el abrasivo y el cepillo se desgastan y su acción se vuelve más suave. Cerca es deseable tener un recipiente con agua para lavar el producto. De vez en cuando, los productos se examinan con una lupa en varios ángulos de la fuente de luz para detectar pequeños rasguños que pueden anular el proceso de patinado.

El pulido final se realiza con carboncillo, utilizando otro cepillo similar.

limpieza de superficies

Antes de patinar, la superficie debe limpiarse a fondo. Es necesario realizar un desengrasado completo de la superficie. Es por eso que no se recomienda usar pulidores de joyería comunes y pastas brillantes al esmerilar y pulir. Después de eliminar todos los restos de polvo de pulido, es necesario lavar el producto en cualquier agente de limpieza. Eitoki usa Fantastik, pero puedes usar otro limpiador doméstico siempre que no huela demasiado. La limpieza se realiza con un cepillo de dientes suave, teniendo cuidado de no dañar la superficie pulida.

Es mejor hacer esto inmediatamente antes de patinar, mientras la solución de patinado se está calentando.

patinado

niage

Niage es la pátina más importante y famosa de Japón y una de las más básicas. Se ha utilizado como color base en cobre y aleaciones de cobre durante siglos y también se utiliza como pátina final en la actualidad. Para todas las recetas dadas aquí, solo los principios generales son válidos, se recomienda la experimentación. Se consigue una amplia gama de colores cambiando la concentración, las proporciones o el tiempo de exposición.

solución de Niage

3 gramos rokusho.Puede usarse un reactivo comercial o el reactivo alternativo anterior.

3 gramos de sulfato de cobre CuSO 4. 5H20

1 litro de agua destilada

Moler todos los reactivos en un mortero hasta obtener un polvo fino. Agregue sulfato de cobre al agua tibia y revuelva hasta que se disuelva por completo. Luego agregue rokusho y revuelva nuevamente hasta que se disuelva por completo. Algunos maestros recomiendan agregar jugo de ciruela japonesa (umeboshi) para realzar los tonos rojos. La solución se transfiere a un hervidor de cobre. Cuando use un recipiente de vidrio, coloque una pieza de cobre en él y aumente el contenido de cobre en la solución. Con el uso repetido del recipiente, se formará una capa de cobre verde. Esto solo ayuda a mejorar los resultados de la patinación.

Proceso de solicitud de Niage

Si es posible, utilice una olla de cobre, acero inoxidable o esmalte. Esto asegura que no habrá reacciones competitivas con otros metales. Caliente la solución de niage justo por debajo del punto de ebullición y revuelva bien. Tenga en cuenta que algunas partículas permanecerán sin disolver y, por lo tanto, la solución también debe agitarse durante el proceso de tinción. Baje el fuego y mantenga la solución caliente durante todo el proceso, evitando que hierva.

Enjuague el producto con gachas de una mezcla de daikon rallado con agua. No lo toque con las manos desnudas para evitar marcas de sudor en los dedos. Utilice guantes de goma limpios.

Coloque el producto en un colador de plástico. Es mejor utilizar plástico para evitar arañazos durante el proceso de patinado.

Sumerja el trabajo en la solución calentada. Para garantizar un color uniforme, voltee periódicamente el producto con pinzas de plástico o madera. Y también revuelva periódicamente la solución, ya que los productos químicos pueden asentarse fuera de la solución.

Continúe hasta lograr el color deseado. Cómo más tiempo calor, más oscuro es el color. Si el proceso lleva mucho tiempo, no olvides añadir agua para compensar la evaporación.

Cuando se obtenga el color elegido, retire la obra de la solución, enjuáguela con agua corriente y luego séquela con un paño limpio y sin aceite.

El color del producto terminado dependerá de la duración de la inmersión, la proporción de ingredientes, la temperatura de la solución, el espesor del metal y el método de fabricación del producto: si el producto es fundido, forjado y grabado. , etc. Niage se caracteriza por la siguiente secuencia de colores, con aleaciones altas en cobre (como el bronce) que tienden a caer hacia el final del lado derecho de la escala:

Amarillo pajizo - marrón grisáceo - rojo ladrillo - castaño oscuro - marrón oscuro

Niage sobre cobre

Utilice la receta anterior para obtener un acabado bronceado de color topo sobre cobre. Para lograr un color marrón más oscuro, haga una solución más concentrada de 15 g de sulfato de cobre y la misma cantidad de rokusho.

El metal se limpiaba con piedra pómez, se lavaba con agua y se conservaba en rábano daikon rallado. La solución de niage se calentó justo por debajo del punto de ebullición y se mantuvo en solución durante 30 minutos.

Niage sobre latón

Si una pieza de latón se calienta en una solución de niage a baja temperatura, la pátina será de color verde pálido. Cuando se calienta a alta temperatura, se obtiene un color ocre.

Izquierda: se procesó una muestra de latón rojo de la misma manera que se describe anteriormente y se mantuvo en una solución hirviendo durante media hora.

En la imagen de la derecha, una muestra de latón amarillo procesada de la misma manera.

Niage en shibu-ichi

La solución de niage le da al shibu-ichi una pátina de gris claro a gris oscuro. Para oscurecer el color, agregue una pequeña cantidad de shaku-do a la aleación.

El metal se limpió con piedra pómez, se lavó y se colocó en la pulpa de daikon. Luego se mantuvo en una solución de niage en ebullición durante 30 minutos.

Para lograr otros colores en shibu-ichi, primero es necesario enriquecer la superficie con plata. Esto se hace calentando el producto terminado con una llama tranquila, directamente hasta el punto donde se oxida y luego sumergiéndolo en salmuera. Repite esto varias veces y verás que la superficie de la obra adquiere un aspecto plateado. Esta capa no reacciona bien con los productos químicos para pátina y se puede frotar selectivamente con papel de lija o piedra pómez para lograr un borde difuminado entre los colores. Calentar el producto en la solución de niage a una temperatura de unos 50-60 o C. La aleación tomará un color rojizo. Cuando se mantiene en una solución hirviendo durante mucho tiempo, el color cambiará a un hermoso gris. En el proceso de patinado, la superficie de la aleación adquiere una hermosa estructura cristalina, lo que explica la especial popularidad de la aleación.

Niage en kuromi-do

Para crear un acabado negro mate, sumerja su trabajo en una solución cálida de niage. Durante este proceso, puede aparecer un patrón de puntos rojos en el producto. Para evitar esto, es necesario diluir la solución y hervir el producto un poco más hasta que la superficie alcance un color negro uniforme. Algunos artesanos, para evitar este efecto, graban previamente el producto con ácido sulfúrico fuerte inmediatamente antes de usar la solución de niage en Kuromi-do.

Nota de seguridad: Las soluciones son seguras para el contacto con la piel, pero lávese bien las manos después de manipularlas. El vapor también es seguro ya que solo se evapora el agua. ( Pero personalmente, recomendaría que todas las operaciones se lleven a cabo con un mono, guantes de goma y con un suministro de trabajo y ventilación por extracción, o al menos al aire libre.)

Niage en Shaku-do

Esta aleación se sometió al mismo tratamiento que las demás: limpieza, lavado y remojo en una solución tibia de niage durante aproximadamente media hora.

Su-tanpan

Su-tanpan es otro tipo tradicional de pátina que se usa comúnmente como base. Se le aplican otras pátinas, pero también se puede utilizar como pátina sola. Su color puede variar de marrón claro a gris a marrón oscuro, dependiendo de la concentración de la solución y el tiempo de procesamiento del producto.

Composición de Su-tanpan

40 g de sulfato de cobre CuSO 4 . 5H20

10 sal común (cloruro de sodio) NaCl

1 litro de vinagre

Moler el sulfato de cobre y la sal en un mortero y mortero hasta obtener un polvo fino. Mezcle bien estos polvos, agregue gradualmente el vinagre. Vierta en un recipiente de vidrio o plástico, pegue una etiqueta con el nombre de la solución, composición y fecha de fabricación.

Proceso de solicitud de Su-tanpan

Prepare el metal como se describió anteriormente: pula todo el metal con abrasivo y carbón y desengrase.

Aplique rábano daikon rallado y déjelo hasta que se aplique la pátina. El rábano debe estar sobre el metal durante al menos unos minutos.

Aplique la solución al objeto de metal limpio con un cepillo ancho. En Japón, usan un pincel para la caligrafía.

Una vez que haya logrado un color uniforme y atractivo, enjuague el producto con agua y déjelo secar al aire.

Otra aplicación. Su-tanpan se usa más comúnmente como base para el cobre, pero también crea un tono gris oscuro sobre la plata. Use la receta anterior y sumerja el trabajo hasta que aparezca un color uniforme. En la mayoría de los casos, la pátina se elimina de las áreas elevadas para crear un contraste entre el metal claro y los huecos oscuros. En Japón, esto se hace tradicionalmente con levadura en polvo. Otras soluciones utilizadas en Japón para patinar la plata contienen una tintura de yodo y un producto que contiene azufre llamado muto-happu.

Su-tanpan sobre cobre

Su-tanpan sobre latón rojo

Su-tanpan sobre latón amarillo

Su-tanpan en Shaku-do

Su-tanpan en plata esterlina

Ohaguro en latón rojo

Ohaguro en Shaku-do

Ohaguro en Shihu-ichi

Ryusando en Shaku-do

Wara-ibushi

La pátina wara-ibushi se utiliza para lograr tonos de marrón oscuro a negro sobre una base niage o su-tanpan. El primer paso en este proceso es crear una capa viscosa de resina sobre el producto de metal preparado y el segundo paso es depositar el hollín que se adhiere a esta capa. La siguiente descripción es el método tradicional, pero el hollín también se puede crear de otras formas. Vierta el aceite (aceite de motor, aceite de oliva, mantequilla de maní, etc.) en un plato pequeño y colóquelo sobre una superficie resistente al calor. El tamaño de la placa y la cantidad de aceite dependerán del tamaño del objeto. Encienda el aceite y siga trabajando en la llama humeante que genera hollín.

También puede crear hollín con un soplete de oxiacetileno. Reducir la proporción de oxígeno ("llama hambrienta") creará mucho hollín. Por lo tanto, es mejor trabajar al aire libre.

proceso wara-ibushi

Coloque un hogar de ladrillos, ponga pedazos de carbón allí y préndalos fuego. Este paso es similar a instalar una parrilla en el patio trasero.

Coloque un manojo de paja sobre un carbón encendido para obtener humo.

Sostenga un objeto de metal lo más cerca posible del humo para aplicar una capa delgada de resina a la superficie. Mientras fuma, mantenga el nivel de la llama bajo para producir la mayor cantidad de humo posible. Por lo general, el producto se fuma en un palo; cuando su forma no lo permita, coloque la pieza en la malla de alambre y colóquela encima del fardo de paja. Rotar el producto constantemente para obtener una capa uniforme de alquitrán. Si se adhiere ceniza o polvo a la superficie, límpielo suavemente con un cepillo suave.

Después de que la superficie esté cubierta de hollín, intensifique la llama soplando carbón o usando fuelles. Esto hará que el humo sea ligero y voluminoso. Mantenga su trabajo en medio de ese humo y aplique una capa de hollín. Si la llama crece demasiado, coloque un trozo de madera encima, se apagará y el fuego producirá más humo. Tenga en cuenta que el hollín se obtiene en el centro del fuego, por lo que mantenga el producto en este lugar.

Repita el proceso hasta que haya logrado el efecto deseado.

Enfríe el trabajo y limpie suavemente la superficie con un paño suave y seco.

Nota de seguridad: trabaje al aire libre o en un área bien ventilada. Este proceso produce mucho humo, por lo que se recomienda una máscara o respirador.

Nuriiro

En nuri-iro, se aplica una fina capa de laca japonesa (urushi) sobre la superficie del metal para mantener el hollín en la pieza. Esta pátina se aplica sobre una capa base de niage o su-tanpan que da como resultado un acabado negro brillante.

Nota de seguridad: urushi es el jugo del árbol urushi de la familia del zumaque. Su jugo se endurece en el aire, pero incluso en este caso tiene un efecto irritante sobre la piel (incluso peor que la hiedra venenosa). Se deben usar guantes de goma al manipular urushi. Cuando se calienta, el urushi también libera gases tóxicos y no debe inhalarse. Para estos trabajos es necesario el uso de equipos de protección respiratoria.

proceso nuri-iro

Aplique una capa delgada de urushi a un objeto de metal al que aún no se le haya aplicado una capa base de niage o su-tanpan. Puedes usar barniz regular, pero es preferible el urushi, ya que es muy duradero.

Usando el proceso descrito anteriormente, aplique el negro de carbón a la superficie que aún está húmeda por el barniz. Mantenga el artículo recién pintado en el humo de la combustión lenta del paquete de paja.

Tan pronto como obtenga una capa uniforme de hollín, caliente el trabajo en la llama del quemador. El objetivo es evaporar la humedad de la laca mientras aún está lo suficientemente blanda como para que el hollín se hunda en ella. Deje que el producto se enfríe.

Limpie con un cepillo húmedo para eliminar el exceso de hollín que no haya quedado en el barniz y luego limpie con un paño suave y seco.

Si es necesario, repite el proceso hasta alcanzar el color deseado.

Una vez seco, aplicar cera para sellar la pátina.

Iroe-do

Este proceso se traduce como "cobre pintado" y no encaja en nuestra definición habitual de pátina, pero se acerca más al concepto de aerografía que utilizamos en nuestros coches. Para ello, se utiliza un barniz de alta calidad coloreado con pigmentos. Originario de China, el iroe-do fue popular en Japón durante un corto tiempo al final del período Edo. Si bien también se puede usar laca comercial normal, el urushi se valora por su durabilidad. Se aplica a las superficies como acabado después del pulido.

El artículo está pintado con barniz con la adición de varios pigmentos. El barniz se diluye a un estado pastoso y tales pinturas son muy convenientes para pintar con un pincel. Solo se deben usar cepillos de alta calidad. A continuación, la obra se deja secar al aire. Es muy importante evitar la más mínima entrada de polvo en el trabajo húmedo. Por lo tanto, el producto se coloca en un mandril en una caja cerrada. Esto le permite ahorrar el intercambio de aire, pero evita la penetración de polvo.

Después del secado, el producto se pule y luego se sella con cera o barniz.

Nota de seguridad: Para protegerse contra la irritación de la piel causada por el contacto con el urushi, use siempre guantes de goma cuando lo manipule.

Ryuka (sulfatado)

La pátina Ryuka se usa comúnmente para crear pátinas grises, carbón y negras en aleaciones de plata y cobre. Se comporta de manera similar al conocido hígado de azufre en Occidente. La acción de ryuka es en realidad similar a la de un arma azulada. Este producto comercial se puede utilizar para crear gris y marrón sobre bronce.

concentrado de ryuka

Prepare un poco de esta solución con anticipación para que pueda diluirla más tarde si es necesario. Ryuka crea un acabado negro sobre cobre, latón y plata.

200 g de azufre S

70 g de óxido de calcio CaO (cal)

0,15 g de sulfato de potasio K 2 SO 4

1 litro de agua

Mezclar los ingredientes secos y triturarlos hasta convertirlos en polvo. Calienta un litro de agua hasta que hierva en una cacerola de acero inoxidable y agrega la mezcla seca al agua. Mezcle bien. Deje que la solución se enfríe y luego viértala en una botella de vidrio o plástico para su posterior almacenamiento. No olvide pegar una etiqueta con el nombre de la solución y la fecha de su fabricación.

El proceso de solicitud de ryuka

Mezcle una cucharadita (5 ml) de concentrado de ryuka en un litro de agua caliente. Revuelva hasta que esté completamente mezclado.

Caliente el producto (por ejemplo, con un secador de pelo) y sumérjalo en la solución de ryuka.

Después de que el producto se vuelva negro, retírelo de la solución, enjuague bien y séquelo con un paño suave. Pule el artículo con bicarbonato de sodio hasta lograr el color de acabado deseado.

Aplicar barniz para sellar y retener el color.

Se puede obtener un efecto similar aplicando la solución de ryuka directamente a la superficie con una pieza. Dependiendo de la concentración de la solución, pueden ocurrir diferentes resultados, por lo que es importante mantener la concentración de la solución cada vez para obtener resultados uniformes.

Furubi

La pátina Furubi se aplica a la plata y las aleaciones de plata (como la plata esterlina) para crear ricos marrones y grises asociados con la edad. Primera opción, kin-furubi(kin significa oro) crea una rica pátina de ámbar, y el segundo, ginebra furubi, (ginebra significa plata) - transición de gris a negro.

Proceso de solicitud de kin-furubi

Aplique la solución furubi a una superficie limpia con un cepillo.

Seque el producto, preferiblemente bajo la luz directa del sol.

Cuando la pieza se vuelva negra, enjuague la solución con agua corriente, luego limpie el trabajo con una lechada de bicarbonato de sodio y agua, puliendo las áreas elevadas hasta lograr el efecto deseado.

Enjuague con agua y examine críticamente el resultado.

Si está satisfecho con los resultados, lave el producto con agua y déjelo secar naturalmente.

Para evitar la oxidación, sella el color con una fina capa de barniz.

Soluciones furubi alternativas

Las soluciones de Furubi se utilizan principalmente en plata. Las siguientes tres pátinas producirán negro o púrpura oscuro.

Solución 1: pátina negra

40 g de cloruro de amonio NH 4 Cl (también llamado amoníaco)

25 g de cloruro de potasio KCl

1 litro de agua

Proceso: Sumergir el producto en la solución hasta que cambie de color. Retire y lave con bicarbonato de sodio. Seque con un paño suave y aplique cera para sellar la pátina.

Solución 2: Pátina violeta oscuro

50 g de sulfato de cobre (1) Cu 2 SO 4

12 g de cloruro de sodio NaCl

1 litro de agua

Proceso: El mortero se aplica a brocha o por inmersión en el mortero hasta que cambia de color y luego se realizan las operaciones de acabado descritas anteriormente.

Solución 3: pátina negra

10 g de cloruro de plata AgCl

5 ml de ácido sulfúrico H 2 SO 4

250 ml de etanol, C 2 H 5 OH (alcohol etílico)

Proceso: Igual que el descrito anteriormente.

Nota de seguridad: Las soluciones furubi contienen ácidos fuertes, use gafas protectoras, guantes de goma y trabaje en un área bien ventilada cuando las manipule. Siempre lávese bien las manos y el área de trabajo después de usar las soluciones.

Terminando el producto

Para que la capa de pátina se asiente firmemente y durante mucho tiempo sobre el producto, se le aplica una fina capa de cera o barniz.

Enlaces

1. Eitoku Sugimori Pátinas japonesas (2004) - Brynmorgen Press

2. Evans, Chuck, Jewelry: Contemporary Design and Technique, publicaciones de Davis, Worcester, Mass.

Este video muestra con cierto detalle la tecnología de fabricación y acabado de una tetera de plata con una pila en la forma tradicional japonesa utilizando gin-furubi y grabado en plata.

Tecnologías para trabajar con metal.

Acabado decorativo de metales - Patina

cualquier producto de arte decorado con metal película protectora, y los maestros tuvieron en cuenta el propósito del objeto y el material del que estaba hecho. Quizás uno de los viejos artesanos de Kasli llamó la atención sobre la capa de color marrón oscuro formada por aceite y grasa quemados en las paredes de los utensilios de hierro fundido. Donde había tal película, los platos no se oxidaron. Luego, la película comenzó a aplicarse deliberadamente a la escultura y otras fundiciones artísticas de hierro fundido. Un revestimiento duradero protegió de manera confiable el metal contra la oxidación e hizo que el trabajo fuera más hermoso, más original.

Los artesanos que trabajan con metales no ferrosos son aún más ingeniosos. Usando productos químicos simples y tratamiento térmico, aprendieron a obtener casi cualquier color en la superficie del metal. El método químico de patinado, así se llama este tipo de acabado, permite obtener una película hermosa y duradera sobre cobre, bronce, latón, acero.

Antes de comenzar a patinar, comprenda bien y observe estrictamente las precauciones en el futuro. Muchas sustancias químicas pueden ser venenosas, así que guárdelas en frascos de vidrio con tapones bien esmerilados, lejos del fuego y de los alimentos. Mantenga el azufre separado de otros productos químicos: sus vapores son explosivos. El procesamiento químico del metal solo se puede realizar en una campana extractora o al aire libre en verano. Asegúrese de usar gafas protectoras sobre los ojos y guantes de goma en las manos. Para la preparación de soluciones y para el propio proceso de patinado, utilice platos de porcelana, vidrio o plástico. Las cubetas de plástico utilizadas en fotografía son muy convenientes. Cuando mezcle ácidos con agua u otros líquidos, recuerde que el ácido debe verterse en pequeñas porciones en agua o en una solución, ¡pero no al revés! Si el ácido entra en contacto con la piel, enjuague el área con agua del grifo y luego humedezca con una solución de bicarbonato de sodio al 5%.

Antes de pasar a varias recetas para soluciones de patinado, hablemos de la secuencia de patinado.

Cualquiera que sea la forma en que se patina el metal, se limpia previamente, se pule, se desengrasa y se blanquea. Retire la grasa con un trapo empapado en gasolina o alcohol, y blanquee en una solución al diez por ciento de algún ácido. El metal se aclara muy rápidamente. Enjuague el metal blanqueado con agua limpia. Seque el metal al aire o en aserrín de árboles de hoja caduca.

Ahora sobre el proceso de patinado en sí. Sumergir un producto pequeño en la solución entera y patinar uno más grande con un cepillo o un hisopo montado en un mango de madera. Muchas soluciones son opacas, por lo que el producto que se introduce en ellas debe retirarse e inspeccionarse de vez en cuando. Una vez logrado el color deseado, enjuague con agua limpia y seco.

Algunas películas se adhieren al metal con bastante debilidad, mientras que otras aparecen blanquecinas. Para fijar la película y eliminar la placa, el producto después del secado se limpia con aceite de secado natural, máquina o aceite vegetal. Para realzar visualmente el relieve de una obra cincelada patinada, límpielo con un paño húmedo con un abrasivo en polvo fino (por ejemplo, piedra pómez molida) o lije las partes salientes del relieve con pasta GOI aplicada sobre fieltro o fieltro empapado en gasolina. (Las recetas para la preparación de pastas de pulir se pueden encontrar en la sección "Home Craftsman"). Se resaltan las partes convexas de la acuñación y se expone el color natural del metal en los puntos más altos. Debe limpiar la moneda con mucho cuidado, logrando una transición suave del área más clara a la más oscura. Limpie la persecución lavada y seca con aceite o cubra con una capa delgada de barniz transparente.

Para no trabajar a ciegas, sino saber de antemano qué color aproximado resultará en el metal cuando se procese con varias soluciones, prepare una tabla de referencia. Recorta rectángulos idénticos de chapa de acero, cobre, latón y aluminio. Procéselos en las soluciones, cuyas recetas se dan en este artículo. Fijar los rectángulos de metal secos y aceitados sobre una tabla de cartón o madera, colocando placas de acero en una fila, de latón en la otra, de cobre en la tercera y de aluminio en la cuarta. Debajo de cada placa, haga una inscripción en la que indique la solución utilizada para teñir el metal y las condiciones de procesamiento. Mientras trabaja en la tabla de referencia, al mismo tiempo se familiarizará con las reglas para compilar soluciones de patinado y aprenderá otros métodos de procesamiento de metales decorativos.

1 foto Tabla de referencia de colores aproximados obtenidos en la superficie de metales con varios métodos de procesamiento.

En la superficie de acero:
1 - hiposulfito con acetato de plomo (azul);
2 - cloruro férrico con sulfato ferroso y ácido nítrico (negro-marrón);
3 - dicromato de potasio (negro-azul);
4 - endurecimiento con enfriamiento en aceite (negro).

En la superficie del cobre:
5 - hígado sulfúrico (negro);
6 - hígado sulfúrico con cloruro de sodio (gris);
7, 8 - sulfato de cobre con cloruro de zinc (marrón rojizo).

En la superficie de latón:
9 - hiposulfito con ácidos (negro y marrón);
10 - óxido de cloro-cobre con amoníaco (oliva, marrón, negro);
11 - sulfuro de potasio (naranja-rojo);
12 - hígado sulfúrico (negro y gris).

En la superficie de aluminio:
13 - pigmentos (cualquier color);
14 - ahumado (negro);
15 - aceite secante natural con calcinación (marrón);
16 - trementina con calcinación (oliva).

LATÓN PATINADO

Colores marrón y negro. Haga una solución de 1 litro de agua y 60 g de sulfito de sodio, que a menudo se llama tiosulfito de sodio o hiposulfito. En la vida cotidiana, el hiposulfito se conoce como fijador para papel y película fotográfica. Agregue aproximadamente 5 g de ácido (nítrico, sulfúrico o clorhídrico) a la solución. Inmediatamente habrá una reacción violenta con la liberación de dióxido de azufre. La solución adquirirá un color lechoso turbio. Sumerja un producto de latón en él y después de unos segundos retírelo e inspeccione. La pátina se forma muy rápidamente. Si se logra el color deseado, enjuague el producto y seque. La solución tiene un poder de patinado durante unos 20 minutos, luego se vuelve inutilizable. Es cierto que una solución acuosa de hiposulfito se puede almacenar durante mucho tiempo, pero solo si no se le agrega ácido.

No sobreexponga el metal en solución. Los artesanos inexpertos, queriendo lograr un color negro más intenso, mantienen el producto en solución hasta que se forma una espesa capa negra. Esta pátina es muy débil y se lava fácilmente con un chorro de agua. Tampoco vale la pena lograr un color absolutamente negro porque el brillo natural del metal se pierde bajo una película gruesa. Cualquiera que sea el color que tenga la pátina, el metal aún debe ser ligeramente translúcido por debajo.

Si, en lugar de ácidos fuertes, se agrega aproximadamente una cucharada de vinagre a la solución de hiposulfito, ocurrirá la misma reacción con la liberación de dióxido de azufre, pero será mucho más lenta. Para obtener un color casi negro, el latón deberá mantenerse en solución durante al menos media hora.

Limpie las placas lavadas con agua después de secar con aceite.

Colores oliva, marrón y negro. Haga una solución de cuatro partes de amoníaco, cinco partes de agua y dos partes de oxicloruro de cobre. El óxido de cloro de cobre y el vapor de amoníaco son venenosos, así que siga las reglas de seguridad de las que hablamos. Revuelva la solución con una varilla de vidrio.

Tomará un color azul oscuro profundo. Un objeto de latón que se deja caer rápidamente se vuelve verde oliva, luego marrón oscuro y negro. Después de retirar el objeto de la solución en la etapa deseada, enjuáguelo con agua y límpielo con un paño seco. La pátina es tan fuerte que solo se puede borrar con materiales abrasivos. No se debe limpiar con aceite: la película ya tiene un hermoso brillo metálico.

Color rojo anaranjado. Disolver 5 g de sulfuro de potasio (sulfito de potasio) en un litro de agua. Un objeto de latón sumergido en la solución se cubrirá con una flor de color rojo anaranjado en unos pocos minutos. Después de lavar, limpie el metal con aceite.

Colores gris y negro. Se forma una pátina fuerte y hermosa en la superficie de latón y cobre tratada en una solución acuosa de hígado sulfúrico.

Para preparar el hígado de azufre, debe mezclar una parte de azufre en polvo con dos partes de potasa en lata y le prendí fuego. Después de unos minutos, el polvo se derretirá, se oscurecerá y comenzará a sinterizarse, adquiriendo gradualmente un color marrón oscuro. (Por cierto, la sinterización de la masa patinada dio el nombre de "hígado" en los viejos tiempos, de la palabra "horno", "sinterizado".)

Durante la sinterización, el vapor de azufre puede encenderse con una débil llama azul verdosa. No apague la llama, no degradará la calidad del hígado sulfúrico. Deje de sinterizar después de unos 15 minutos. Para el almacenamiento a largo plazo, triturar el hígado de azufre en polvo y verter en jarra de vidrio con tapa hermética. Al preparar una solución, agregue 10-20 g de polvo de hígado sulfúrico a un litro de agua. La pátina obtenida sobre el metal en una solución de hígado sulfúrico es fuerte y hermosa.

COBRE PATINADO

Colores negro y gris. El cobre, como el latón, se patina bien en una solución acuosa de hígado sulfúrico, adquiriendo un color negro espeso. Pero una coloración tan intensa no siempre es necesaria. A veces, para dar un aspecto antiguo a un producto de cobre, basta con aplicar un tinte gris claro. Vierta 2-3 g de hígado sulfúrico y 2-3 g de sal de mesa en un litro de agua. Después de la aparición de un color gris, limpie el producto y séquelo.

Color marrón rojizo. Una solución acuosa de cloruro de zinc y sulfato de cobre tiñe el cobre de color marrón rojizo. Mezcle una parte de sulfato de cobre con una parte de cloruro de zinc y diluya en dos partes de agua. Solo toma unos minutos para que el cobre se vuelva marrón rojizo. Después de lavar y secar, limpie la superficie metálica con aceite.

DECORACIÓN DE ACERO

Color azul. Es fácil pintar azul acero en una solución acuosa de hiposulfito y acetato de plomo. Para un litro de agua, debe tomar 150 g de hiposulfito y 40-50 g de acetato de plomo. El acero sumergido en la solución se vuelve lentamente de un color azul apagado. Pero si la solución se calienta hasta que hierva, la coloración se acelerará. Después de lavar y secar, limpie el metal con aceite.

Azulado. De las muchas recetas conocidas para el pavonado del acero, le ofrecemos la más sencilla, pero que proporciona revestimientos hermosos y duraderos. En un litro de agua, diluir 15 g de cloruro férrico, 30 g de sulfato ferroso y 10 g de ácido nítrico sucesivamente. Cuando baje el producto a la solución, aparecerá una capa oxidada en el metal. Retíralo con un cepillo y vuelve a sumergir el producto en la solución. Después de un tiempo, aparecerá nuevamente una capa oxidada en el metal, que también debe eliminarse. Si el proceso de bruñido se realiza correctamente, el color marrón de la superficie del acero se hará más espeso. Y para obtener un color espeso de color marrón oscuro, casi negro, este proceso debe repetirse varias veces. Después de lavar y secar, frote el acero con aceite.

Bruñido y color negro-azul. La mayoría de las veces, el pavonado se entiende como la obtención de acero negro con un ligero tinte azulado, como el ala de un cuervo. Para obtener este color, diluya en un litro de agua 100 g de dicromato de potasio, más comúnmente conocido como crómico en la vida cotidiana. Después de sumergir el producto en la solución, manténgalo allí durante veinte minutos. Después de sacarlo de la solución, séquelo a alta temperatura, por ejemplo, sobre una estufa eléctrica o sobre brasas. El metal adquirirá un color marrón grisáceo. Repita la misma operación varias veces hasta lograr un color negro intenso con un tinte azulado. El metal debe limpiarse con aceite.

Colores templados. Además de la química, existe otra forma bastante simple de decorar el acero: térmica. (Por cierto, se pueden obtener diferentes colores en cobre y latón de la misma manera). Si calienta el metal en un horno de mufla o en un quemador de gas, los colores de tinte comenzarán a cambiar secuencialmente rápidamente, de amarillo pajizo a azul. -negro. El metal se deja de calentar bruscamente en el momento en que se obtiene sobre él el color deseado. Al calentar el trabajo perseguido con un quemador de gas o un soplete, moviendo la llama a su discreción, puede lograr diferentes colores de secciones individuales, una transición suave de un color a otro.

2.

Foto 2 Colores de temple sobre acero que se producen a diferentes temperaturas de calentamiento.

Bruñido con endurecimiento. Caliente un objeto de metal al rojo vivo y sumérjalo en aceite de motor. Inmediatamente tomará un color negro intenso. Para que pueda decorar artículos pequeños, por ejemplo, cadenas decorativas de colgantes.

DECORACIÓN DE ALUMINIO

El aluminio tiene muchas ventajas, gracias a las cuales los maestros del arte decorativo lo utilizan fácilmente. Es ligero, suave, plástico, tiene un hermoso color plateado. Pero el aluminio casi no se presta a la patinación química. Los métodos actuales de patinado químico requieren un equipo sofisticado. Por lo tanto, a menudo se utilizan en su lugar el teñido, el ahumado y el tostado.

Patinado con pigmentos. La forma más fácil es la patinación con pinturas al óleo. Con un trozo de tela, aplique una capa delgada de pintura al metal, asegurándose de que todas las áreas estén completamente procesadas. Luego limpie el producto con un paño seco. En las zonas elevadas del relieve, la pintura se elimina más que en las depresiones, creando la ilusión de un relieve más elevado. Las ventajas de este método de patinado son que es completamente seguro y, además, puede crear cualquier color de pátina mezclando pinturas en la paleta. Cabe señalar que solo el aluminio se puede patinar con éxito de esta manera. En lugar de pintura al óleo, puede tomar tinta negra, polvo de grafito, barniz bituminoso negro.

Colores negro y gris. Limpiar el relieve o escultura con una fina capa de aceite secante natural o algún aceite vegetal. Coloque el metal sobre la llama humeante. Fuma cosas pequeñas sobre una vela y las más grandes sobre un montón de velas o sobre una corteza de abedul encendida colocada en una lata. Es conveniente ahumar productos especialmente voluminosos con el humo de un soplete humedecido con queroseno. Las partículas más pequeñas de hollín se comen en el aceite secante y se adhieren firmemente a la superficie metálica. Para que sea conveniente monitorear cómo cae el hollín sobre el metal, el producto debe estar por encima del nivel de los ojos. Puede fumar el metal de manera uniforme, pero puede lograr un efecto decorativo interesante, luego reducir y luego aumentar la capa de hollín. Después de aplicar el hollín, coloque el producto sobre brasas o en una mufla. Asegúrese de que la película esté bien calcinada y no quemada. La desaparición del brillo en cualquier parte del producto es una señal que indica el comienzo del desgaste de la película. Durante el ahumado y el endurecimiento, observe las reglas de seguridad contra incendios.

Colores amarillo dorado y marrón. Se pueden obtener varios tonos desde el amarillo dorado hasta el marrón oscuro e incluso el negro calcinando un producto de aluminio recubierto con una fina capa de trementina, aceite secante o aceite vegetal. Colocar el producto untado con aceite sobre el fuego o sobre brasas calientes. La llama no debe tocar la superficie del producto. Para obtener un color uniforme, rotar el producto uniformemente sobre el fuego. Cuando la superficie metálica adquiera el color deseado, deje que el producto se enfríe gradualmente.

El aluminio recubierto con trementina, después de la calcinación, adquiere un color marrón dorado y un aceite de secado: marrón rojizo y negro. Estos métodos también se pueden utilizar para decorar hierro fundido, acero y otros metales.

Al decorar cualquier metal, siempre tenga en cuenta que no debe aplicar una capa demasiado gruesa de película decorativa. Siempre se debe sentir el material, su belleza natural y brillo característico. Con mucho cuidado, debe usar colores brillantes y abiertos, que pueden variar el producto y violar la integridad de su percepción.

En conclusión, le recordamos una vez más la necesidad de observar estrictamente las reglas de seguridad descritas al comienzo del artículo.

Uno de los milagros disponibles para un verdadero maestro es el cambio apariencia rieles. Se les puede dar un color y brillo inusuales sin el uso de barnices y pinturas.

Para hacer esto, solo necesita cambiar el estado de su superficie: aplique una película delgada de otro metal (esto sucede con el dorado, plateado, niquelado, cromado, cobreado) o trátelos con reactivos químicos. Como resultado, un producto de metal no solo se ve más impresionante, sino que también adquiere protección adicional contra el aire y la humedad.

Intente usar operaciones químicas simples para "conjurar" con metales, y se sentirá como un mago alquimista. Sin embargo, primero debe equipar el "laboratorio" de acuerdo con todas las reglas: dado que debe trabajar con líquidos cáusticos que emiten vapores nocivos, debe garantizar una buena ventilación y proteger el escritorio con un hule resistente o un trozo de linóleo.

Para "ennoblecer" la superficie de los metales, se requieren platos esmaltados o de porcelana; para el éxito en el trabajo, la superficie de los productos metálicos primero debe desengrasarse a fondo y limpiarse de películas de óxido. Puede obtener un recubrimiento uniforme y hermoso si sumerge completamente el producto en una solución de la composición recomendada y mezcla la solución continuamente.

Los productos de hierro y acero primero se muelen y pulen, y luego se desengrasan en una solución que contiene 20-30 g de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, 25-50 g de soda y 5-10 g de vidrio líquido en 1 litro de agua.

Con este tratamiento, las grasas vegetales y animales se convierten en jabones fáciles de eliminar con agua. El desengrasado también se puede llevar a cabo con una solución de hidróxido de sodio sin aditivos, pero luego deberá calentarse a 70-80 ° C, y el tiempo de procesamiento se extenderá a 20-30 minutos. La parafina, la vaselina y los aceites de petróleo no se saponifican con álcalis y se eliminan del metal con solventes orgánicos: gasolina o tetracloruro de carbono.

Los productos de cobre, latón y bronce se desengrasan en una solución que contiene 100 g de fosfato trisódico y 10-20 ml de vidrio líquido en 1 litro de agua. Después de desengrasar, el producto se lava a fondo con agua caliente y se sumerge en ácido clorhídrico al 5% durante 30-60 segundos para eliminar la capa de óxido metálico, después de lo cual el producto se lava nuevamente con agua y se transfiere inmediatamente a la solución de recubrimiento.

Tenga en cuenta que un producto sin grasa ya no se puede tomar con las manos (para no contaminarlo con sebo), sino solo con pinzas de madera. Un signo de desengrase completo y eliminación de la película de óxido es la humectación uniforme de la superficie metálica con agua (el agua permanece en forma de gotas en las áreas aceitosas de la superficie).

niquelado
revestimiento de cobre
cromado
Estañado (recubrimiento con una capa de estaño)
Plateado
Convirtiendo el latón en "oro"
Convertir lata en "bronce"
añil
Acabado latón marrón
Pintura de productos de cobre en varios colores.
Aluminio "nácar"

Niquelado.

El niquelado de productos de hierro o acero se lleva a cabo en una solución que contiene 5 g de sulfato de níquel y 4 g de cloruro de amonio en 100 ml de agua, donde se agregan adicionalmente varias piezas de zinc metálico. Como resultado de la liberación de níquel, se forma una hermosa película plateada en la superficie del producto.

Para cubrir un producto de cobre o latón con una película de níquel, prepare una solución de 10 g de sulfato de níquel y 25 g de cloruro de amonio en 100 ml de agua. Esta solución se lleva a ebullición, se le echan unas limaduras de hierro y luego se baja el producto que se va a niquelar.
La liberación de níquel metálico sobre la superficie del metal se produce como resultado de la reducción del sulfato de níquel con zinc o hierro. La adición de cloruro de amonio, que sufre hidrólisis en una solución acuosa, crea un ambiente ligeramente ácido.
Se obtiene un recubrimiento de níquel de alta calidad sobre una superficie de hierro de la siguiente manera: se disuelven 3 g de cloruro de níquel y 1 g de acetato de sodio en 100 ml de agua calentada a 60 °C, luego la solución se calienta a 80 °C y 1,5 Se añaden g de hipofosfito de sodio. Luego, el producto sin grasa se sumerge en esta solución y se calienta a 90 °C. Si la temperatura es más baja, el niquelado será demasiado lento y a 95°C la solución comienza a descomponerse.

En este caso, el motivo de la liberación de níquel metálico es la reducción del cloruro de níquel con hipofosfito de sodio en un medio alcalino, que se crea durante la hidrólisis del acetato de sodio. Cuando se calienta por encima de 95 ° C, el hipofosfito de sodio se descompone con la liberación de hidrógeno, convirtiéndose primero en fosfito de sodio Na 2 PHO 3 y luego en ortofosfato de Na 3 PO 4.

Recubrimiento de cobre.

El recubrimiento de cobre de productos de hierro se puede realizar en una solución de 1-5 g de sulfato de cobre y 1-5 ml de ácido sulfúrico concentrado en 100 ml de agua; el proceso tarda sólo 3-5 segundos a temperatura ambiente. Lo tratado se retira de la solución, se lava con agua y se seca. Cuando se reviste con cobre de esta manera, la sal de cobre se reduce con hierro.

Se forma una película de cobre más densa si el producto se trata primero con un cepillo con una solución de 10 g de cloruro de zinc y 20 ml de ácido clorhídrico concentrado en 20 ml de agua, y luego se aplica con un cepillo una solución de reactivo de cobre y amoníaco. . Se prepara un reactivo de cobre y amoníaco disolviendo 5 g de sulfato de cobre en 80 ml de agua y agregando amoníaco hasta que se forma una solución transparente de color azul oscuro.

El reactivo de cobre-amoníaco es una solución de un complejo de amoníaco de cobre de composición SO 4. La separación de una película delgada de cobre está asociada con la interacción de la capa superficial de hierro con el complejo de cobre y amoníaco, y el pretratamiento con una mezcla de HCl y ZnCl 2 hace que el hierro sea más activo químicamente.

Para el cobreado con plomo se utiliza una solución de 16 g de acetato de cobre y 15 ml de ácido acético glacial en 80 ml de agua.

Revestimiento de cromo.

El revestimiento de productos de acero, cobre y latón con una fina capa de cromo se lleva a cabo en una solución que contiene 3 g de fluoruro de cromo, 1,5 g de hipofosfito de sodio, 1,5 g de citrato de sodio, 2 ml de ácido acético glacial y 2 ml de un Solución al 20% en 200 ml de agua, hidróxido de sodio. Para que la película de cromo en la superficie del producto sea lo suficientemente gruesa, fuerte y uniforme, el proceso se lleva a cabo a 80 ° C durante 3 a 8 horas, y luego el producto se lava con agua y se seca.

Antes del cromado, los objetos de acero se recubren adicionalmente con una película de cobre para garantizar una mejor adhesión de la película de cromo aplicada a la superficie. El cromado de metales por el método descrito aquí se basa en reacciones químicas en las que el hipofosfito de sodio y el citrato de sodio sirven como agentes reductores de metales.

Estañado.

El recubrimiento con estaño de productos de hierro o acero se lleva a cabo a temperatura ambiente en una solución que contiene 2 g de cloruro de estaño SnCl 2 y 10 g de lactato de sodio en 100 ml de agua.

Para estañar productos de cobre, bronce o latón, preparar una solución de 1 g de cloruro de estaño y 30 g de alumbre de amonio en 100 ml de agua.
Los objetos de zinc se recubren con una capa de estaño en una solución que, en 100 ml de agua, contiene 20 g de cloruro de estaño y 40 g de hidrotartrato de potasio (tártaro). Una película de estaño sobre zinc se forma como una capa gris después de unos pocos segundos. El producto se retira de la solución y se limpia con un paño hasta que brille.

Plateado.

Cualquier metal sin grasa se lleva a cabo en una solución hirviendo que contiene 12 g de sal de sangre amarilla, 8 g de potasa y 0,75 g de cloruro de plata en 100 ml de agua. Cuando se calienta, el cloruro de plata poco soluble se convierte en un compuesto complejo de composición K, que luego se reduce en la superficie del hierro a plata metálica.

Al mismo tiempo, el carbonato de potasio elimina el exceso de sales de hierro de la solución, lo que evita la formación de una película de plata fuerte y precipita un precipitado marrón de hidróxido de hierro.

Puede ser plateado hardware y una pasta líquida compuesta por 10 g de cloruro de plata, 60 g de sal de mesa, 60 g de tártaro y 50 ml de agua. Triture en un mortero una mezcla de la composición indicada y luego, sumergiendo el producto en la suspensión resultante, caliéntelo durante 15-20 minutos.

El revestimiento de plata obtenido por este método es hermoso, pero carece de brillo. Para que brille como un espejo, la pasta se lava del producto, se sumerge en una solución de 6 g de hiposulfito de sodio y 2 g de acetato de plomo en 100 ml de agua y se calienta a 70 - 80 °C durante 1 -15 minutos. .

El papel fotográfico también se puede utilizar para platear. Se corta en trozos y se sumerge en una solución de hiposulfito de sodio. También se coloca un producto sin grasa en esta solución y, usando guantes de goma, frota su superficie con una capa de emulsión de papel fotográfico hasta que se forme una capa de plata suficientemente densa. Después del lavado, el producto solo se puede limpiar con un paño seco.

Convirtiendo el latón en "oro".

Si un producto de latón, después de limpiarlo y desengrasarlo, se sumerge en una solución acuosa de acetato de cobre calentada a 30-40 ° C, entonces, dependiendo de la duración del procesamiento, adquirirá un nuevo color, de amarillo claro a rubí. rojo e incluso morado. Luego el producto se lava con agua y se seca. La concentración de acetato de cobre se selecciona empíricamente.

El latón es una aleación de cobre y zinc. La aparición de color durante el tratamiento químico de su superficie se debe a la reacción de reducción de zinc de la sal de cobre disuelta. El cobre, que destaca sobre la superficie del latón, le confiere diferentes (según el espesor de la capa) tonalidades de rojo. Para que el revestimiento de cobre sea más duradero, se recubre con un barniz incoloro.

Convierte el estaño en "bronce".

Puede, si lo sumerge en una solución de 5 g de sulfato de cobre y 5 g de sulfato de hierro en 100 ml de agua. Simplemente puede limpiar la superficie del producto con un hisopo humedecido con la misma solución. Después del procesamiento, el producto se lava con agua, se seca, se limpia con un paño y se sumerge en una solución de 25 g de acetato de cobre en 100 ml de ácido acético al 10%.

Azulado.

Esta es la coloración de los objetos de hierro o acero en azul-negro.

Este proceso se lleva a cabo sumergiendo objetos de acero o hierro en una solución calentada casi hasta la ebullición, que contiene 7 g de hiposulfito de sodio y 2 g de acetato de plomo en 100 ml de agua, y se mantiene así hasta que la superficie del metal se vuelve negra y azul. Al pavonar, se forma una fina película de sulfuro de plomo sobre el producto, firmemente adherida al metal.
El color azul oscuro de un producto de hierro o acero se obtiene manteniendo una mezcla de volúmenes iguales de soluciones al 0,5% de sal de sangre roja y cloruro de hierro (II). La mezcla se prepara inmediatamente antes del procesamiento del metal, ya que la reacción de formación ocurre inmediatamente. compuesto complejo azul - azul turnbull (hexacianoferrato de hierro y potasio).
El latón también se puede pintar en el color del "ala de cuervo" si baja la parte de latón durante 1-3 minutos en una solución del complejo de amoníaco de cobre, obtenido al disolver 12 g de la sal básica de la composición Cu 2 CO 3 (OH) 2 en 100 ml de solución de amoniaco al 25 % y añadir 0,1 g de limaduras de latón.

El latón se volverá marrón., si se procesa:

calentado a 70 ° C con una solución acuosa de 10 g de sulfuro de sodio en 100 ml de agua;
calentado a 70°C con una solución acuosa de 5 g de hiposulfito de sodio y 5 g de sulfato de cobre en 100 ml de agua;
calentado a 80-90 ° C con una mezcla de volúmenes iguales de solución de acetato de plomo al 6% y solución de hiposulfito de sodio al 18%.

Para "colorear" productos de cobre en varios colores:

Se disuelven 4 g de hidróxido de sodio y 4 g de lactosa (azúcar de la leche) en 100 ml de agua, la solución se hierve durante varios minutos y luego se agregan 4 ml de solución concentrada de sulfato de cobre en pequeñas porciones con agitación continua. El producto desgrasado se sumerge en una solución caliente y, dependiendo de la duración del tratamiento, su superficie adquiere un color que va del dorado al verde, marrón o incluso negro.

Como resultado de la reacción química redox del sulfato de cobre con la lactosa en medio alcalino, se obtiene ácido glucónico y se libera un precipitado de óxido de cobre (I). Primero, se forma una fina película amarilla de Cu 2 O, que le da a la superficie de cobre un tono dorado. Con un calentamiento prolongado, los cristales de Cu 2 O se vuelven más gruesos y se vuelven de color rojo oscuro, de ahí el cambio de color del recubrimiento.

preparar una solución de 2 g de sulfato de níquel, 4 g de sal de Bertolet, 18 g de sulfato de cobre y 0,2 g de permanganato de potasio en 100 ml de agua. El procesamiento de productos de cobre con una solución tibia de esta composición les da un aspecto de "bronce";

Se disuelven 12,5 g de carbonato de amonio en 100 ml de agua y se añaden 4 ml de amoníaco. La solución resultante se aplica con un pincel sobre la superficie del producto y se obtiene una superficie verdosa. Bajo la acción del amoníaco en la superficie de cobre en presencia de oxígeno atmosférico, se forma una sal compleja, que luego interactúa con el carbonato de amonio, liberando un precipitado verde de carbonato de hidróxido de cobre Сu 2 CO 3 (OH) 2 en la superficie del metal.

Aluminio "perla".

Limpiar la superficie de aluminio con un cepillo metálico, dando pasadas en varias direcciones. Las virutas y la suciedad se eliminan con un paño limpio y se aplica uniformemente una solución de hidróxido de sodio al 10 % calentada a 90 °C sobre la superficie preparada calentada a 80 °C con un cepillo. Después de que la solución se seque, se forma una hermosa película similar a la madreperla en la superficie del metal. Para una mejor conservación, se cubre con un barniz incoloro.

Debido a sus propiedades físicas y químicas, el estaño se usa a menudo como material decorativo y de acabado. Tiene excelentes propiedades de fundición y un rico color, se presta a la maleabilidad y al tallado.

El color de este metal puede ser:

• mecánico;
• químico.

La pintura mecánica implica el tratamiento de la superficie metálica con diversas pinturas, colorantes en polvo, esmaltes. Sin embargo, en este caso, existe la posibilidad de dañar las propiedades mismas del metal. Y tengo en cuenta el hecho de que el estaño se usa como material artístico, por su coloración, a menudo se usa precisamente pintura química, que no puede afectar las propiedades químicas y físicas del metal. El artículo de estaño se puede teñir:

• en naranja;
• en rojo;
• en terracota;
• en arco iris;
• en burdeos;
• en negro.

pintura de colores

Una característica de la coloración de los objetos de hojalata es que el color en sí depende del tiempo que este objeto estará en la solución correspondiente. El estaño cambiará de color de acuerdo con este esquema: naranja - terracota - rojo claro - burdeos - arcoíris.

Ahora un poco más sobre la solución en la que es necesario bajar el objeto de hojalata para que adquiera uno de los colores descritos anteriormente. Para esta experiencia necesitarás:

• 2 litros de agua;
• 130 g de hiposulfito;
• 0,5 g de arseniato de sodio;
• 10 g de cardenillo cristalino jari;
• 25 g de sulfato de cobre.

En un litro de agua, es necesario disolver hiposulfito y sodio, y en el segundo, cobre y vitriolo. Después de eso, las soluciones resultantes se combinan y podemos suponer que el tinte está listo.

pintado de negro

A la pregunta de cómo colorear estaño negro? Responderemos: para empezar, debe tenerse en cuenta que antes de cualquier pintura, el objeto en sí debe limpiarse de suciedad y desengrasarse. La suciedad se elimina perfectamente con un cepillo duro (a veces se puede añadir arena). Para desengrasar el estaño, es tedioso hervirlo en una solución al 10% de sosa o potasa. Después de eso, el objeto de hojalata se galvaniza con cobre o latón. Y solo después de eso puedes proceder directamente a la coloración.

El color gris oscuro (negro) de los artículos de peltre se logra procesando este artículo en una solución de este tipo:

• nitrato de bismuto (5 g);
• ácido nítrico (50 ml);
• ácido tartárico (80 g).

Estos productos químicos se disuelven en un litro de agua y la mezcla resultante se lleva a una temperatura de -25 grados. En aproximadamente 0,5 minutos, el objeto de peltre se volverá negro.