Jootsin torujupi külge vaskplaadi ja puhastasin üleliigse joodise ära. Jah, joote võib ikkagi eemaldada, kuid jätsin selle selguse huvides.




Valmistan vasksulfaadi küllastunud lahuse. 10 osa vitriooli jaoks - 35 osa sooja vett. Või vala vette, kuni see enam ei lahustu. Mul on 5 g vitriooli, seega võtan 18 ml vett. Kleepumiskoht niisutatakse saadud lahusega ja hõõrutakse sisse, nagu kirjas - raudtraadiga, aga tavaline nael pole halvem.




Plekiõmblusel on selgelt näha punane vasekiht, samuti on nael vasega kaetud. Kuid see kate pole üldse vastupidav ja seda on lihtne sõrmega kustutada.


Loputan osa veega, seejärel valmistan tsinksulfaadi küllastunud lahuse, mis on sarnane vasksulfaadiga.


Tsinksulfaat, tsinksulfaat, tsinksulfaat, ZnSO4 - väävelhappe tsingisool - see kõik on üks. Ostsin selle lähimast Gardeneri poest väetiseks.

Sain 20 ml. tsinksulfaadi küllastunud lahusega, lisage sellele 10 ml. eelnevalt saadud vasksulfaadi lahus. Selle seguga niisutasin jootekoha. Ja lahust tuleb tsinkpulgaga sisse hõõruda! (Noh, nii on raamatus kirjas). Üsna puhast tsinki saab


See on õige - soolapatareid - neil on tsink negatiivne elektrood (korpus). Mõnikord kaetud plekk-kilbiga.
Pühin jootmisala ettevaatlikult saadud tsingitükiga umbes 10 minutit, niisutades seda perioodiliselt lahusega.


No miski pole veel selge - viskoosse halli pasta kiht


Peale pesu lasin kuivada ja poleerisin kergelt.


Ja selle tulemusena on jootekoha värvus vasest praktiliselt eristamatu. Jah, fotol olevad värvid on halvasti edasi antud - on pimestamist. See näeb otse-eetris välja hoopis teistsugune. Ja kahjuks pole seda võimalik uuesti pildistada.





Nii tekkis peale üleliigse poleerimist pleki valge värv.


Lõpuks:
- mõnikord ainus viis tina maskeerimiseks.
- Vasekiht osutub üsna vastupidavaks, kuigi üsna õhukeseks - poleer
tuleb olla ettevaatlik.
- Kõik on keemiline. reaktiive saab kodumajapidamistest odavalt osta. poodi.

Kunst on lahinguväli. kus ma võitlen iseendaga.

Eitoku Sugimori

Paatina on erinevate keemiliste ühendite õhuke kiht metalli, kivi, puidu pinnal, mis tekib aja jooksul materjali pinna ja keskkonna vastasmõju tõttu. Visuaalselt väljendub see tuhmumises, pleekimises, tumenemises või muus toote pinna muutuses. Selle koostis sõltub materjali enda koostisest ja keskkonna koostisest. Mõnel juhul on see täiesti positiivne nähtus. Näiteks värvitu tiheda alumiiniumoksiidi kihi moodustumine toote pinnale hoiab ära metalli korrosiooni. Kuid raua puhul eelneb paatina moodustumine selle metalli sügavale korrosioonile, mis viib selle põhistruktuuri täieliku hävimiseni.

Seetõttu võib patinat teatud määral pidada üheks korrosioonivastaseks vahendiks juhtudel, kui pinnakihi moodustumine takistab ainete läbitungimist. keskkond materjali põhipaksusesse. Enamasti on aga looduslikult tekkiv patinakiht üsna lahtine ja kergesti hõõrduv. Lisaks on looduslik patinakiht esteetiliselt ebaatraktiivne. Me kõik oleme näinud vastikuid kollakasrohelisi plekke monumentidel või määrdunud kollaseid plekke oma hõbelusikatel. Seetõttu rakendatakse patinat sageli spetsiaalselt vajaliku kaitsva ja esteetilise efekti saavutamiseks.

Patineerimise kunst on Jaapanis tuntud juba iidsetest aegadest. Jaapan on väike saareriik, loodusvarade poolest vähe rikas. Lisaks järgis Jaapan sajandeid eneseisolatsioonipoliitikat, mis ei aidanud kaasa tehniline progress. Nendes tingimustes on Jaapani meistrid, kellel on väike komplekt tehnilisi vahendeid ja mitte väga kvaliteetseid tooraineid, sellegipoolest töötasid nad välja oma sulamid ja nende töötlemise meetodid ning lõid sajandeid säilinud suurepärase kvaliteediga tooteid, mida võime imetleda ka praegu. Parempoolsel fotol on Jaapani pikaealisuse jumala Fukurokuji kuju, mis on valmistatud vasesulamist ja kaetud 17. sajandil patinaga.

Veel mõned näited inspiratsiooni saamiseks:

Jaapani esteetika

Jaapani patineerimiskunsti laialdasele arengule aitasid kaasa jaapanlaste mentaliteet ja rahvuse esteetilised ideed. Kui Euroopas poleeriti alati tuhmunud hõbedat, siis jaapanlaste jaoks annab tootele suure väärtuse antiikaja hõng.

Siin on, kuidas Eitoku Sugimori , raamatu autor "Jaapani paatina" , väljendab oma seisukohti:

"Jaapani termin onko-chishin kirjeldab kahetist vajadust austada minevikku ja kasvada tulevikus. Kunstnikena on meil kohustus austada oma eelkäijaid, kuid samas pakkuda midagi uut ka neile, kes tulevad pärast meid. Lisaks vanameistrite tehnikate valdamisele peame olema ka pidevas iluotsingutes. Kui me oma stuudios töötame, ei tee me ainult lõikamist, freesimist ja poleerimist, vaid arendame oma filosoofiat ilu otsimisel. Me ei tööta selle nimel, et luua ilusat asja, vaid pingutame selle nimel, et endas ilu saavutada.

Jaapani kultuuri mõistmiseks tuleb arvestada tõsiasjaga, et välismaailmaga kauplemise puudumisel toetusid Jaapani kunstnikud ainult oma ressurssidele ja seda võib vaadelda kui tohutute uuenduste allikat. Samuti kasvasid kunstistiilid ilma teiste kultuuride mõjuta. Selle ainulaadse olukorra tähtsus ilmneb raua, pronksi ja väärismetallide rikkuses, mida Jaapanis on viimase kümne sajandi jooksul toodetud. Seetõttu austavad Jaapani käsitöölised tänapäeval oma eelkäijaid nende oskuste ja pühendumuse eest.

Jaapani elu ja esteetika on omavahel seotud. Näiteks floristika, võitluskunstid ja kalligraafia, ka-do, bu-do, sho-do, sisaldavad filosoofilisi elemente. Kultuuri mõju kunstile ja, vastupidi, kunsti mõju Jaapani kultuurile, on pärit väga iidsetest aegadest, näiteks zeni filosoofia ja traditsioonilise Jaapani teetseremoonia suhetest. cha-do. Muromachi perioodi lõpus (1333-1573) ja Azuchi Momoyama perioodil (1573-1596) toimus teetseremoonia, mida tuntakse ka kui wabi-cha on Jaapani kultuuris tähtsal kohal. See rituaal rõhutab lihtsate toimingute ja parema taju tähtsust. Teetseremoonia vaikne asketism annab lihtsatele tegudele õilsuse. Ta küsib: kas me lihtsalt eksisteerime või midagi muud...

Neid seoseid saab jälgida ka kultuurisuhetes maaga, kasutades Zeni kiviaedade näidet, karesansui. Austus hooajaliste tsüklite loomuliku korra vastu kajastub loomulik vorm kivid ja peegeldab võimet avada Universum aia suletud ruumis. Tähtaeg wabi-sabi Seda on raske tõlkida, aga minu jaoks on see ilu, mis looduses eksisteerib. Wabi võib tõlkida kui "vaikne maitse" ja sabi viitab vanale ja elegantsele lihtsusele. Kui ma vaatan ebatäiuslikku asja, on tunne, nagu oleks midagi puudu. See julgustab mind seda täiendama ja täiuslikuks muutma.

Võtame näiteks lille. Õitsemise kõrgajal on see nii ilus, aga ma tean seda enda sees loomulik protsess, lill tuhmub ja see on samuti osa selle ilust. See teadlikkus, see paljude iluvormide ühinemine, see - wabi-sabi. Metallitöötlemisel, eriti patina kasutamisel, wabi-sabi otsib kompromissi toote autori ja oksiidide loomuliku käitumise vahel, mis muudavad toote pinna ebatäiuslikuks. Me ei püüa oksüdatsiooni ära hoida, selle asemel töötame sellega. See kontseptsioon on Jaapani patina mõistmise aluseks.

Teine termin, mis annab aimu Jaapani kultuurist, on yonobi, mis kirjeldab ilu kui asja funktsionaalsust. Oma töödes püüame ühendada asja ilu selle funktsionaalsusega, pidades viimast ka ilu osaks. Ainult asja kasutamine paljastab selle kogu ilu. Imeline näide on vaasid nn kaki, mida kasutatakse ka-do- floristika kunst. Vaasist tehakse sinna lilleseade, see on juba iseenesest ilus. Samas tõstab lilleseade vaasi ilu ja üldmulje teemast. Iga element nõuab teineteise täiendamist ja suurendab esteetilist muljet, ühendades mõlemad üheks ainulaadseks iluobjektiks.

Jaapani sulamid

Tuleb märkida, et kõik patineerimismeetodid ja -tehnikad töötasid välja Jaapani käsitöölised oma sulamite jaoks, millega me nüüd tutvume.

Enamik sulameid on leiutatud juba ammu, kuid ka praegu jätkavad käsitöölised uute väljatöötamist ja traditsiooniliste sulamite täiustamist, mis võimaldab neil saavutada ainulaadseid paatina värve. Seda tehakse väga hoolikalt, kuna väikseimad kõrvalekalded koostises võivad viia katastroofiliste tulemusteni.

Iidsetel aegadel töötasid Jaapani käsitöölised sulamid ise välja, valmistasid need ise, sulatasid, valasid ja muutsid ise valmistooteks. Nad olid sunnitud seda tegema. Nüüd müügil suur sortiment mitmesugused sulamid. Kuid isegi praegu jätkavad paljud neist oma sulamite kallal töötamist, korrates nagu vanasti kogu metallikunstniku töötsüklit. Mõnikord tehakse seda metalli voolavuse või tugevuse parandamiseks, kuid enamasti on see võimalus pärast patina pealekandmist saada huvitav metallpind, parandada selle värvi ja muid omadusi.

Sulamite loomine (Sara-awase)

Enamik skulptuuride valamiseks kasutatavaid sulameid sisaldab põhikomponendina vaske. Selliste sulamite kasutamine pärineb iidsetest aegadest, võib-olla isegi vase ja tina sulamist, mida Jaapanis nimetatakse sei-do. See materjal on näide sulamite salapärasest olemusest. Oranži värvi vasel on kõrge sulamistemperatuur, kuid see on üsna pehme. Teine komponent, tina, suzu,- valge, sulab madalal temperatuuril ja on isegi pehmem kui vask. Need metallid ühendavad aga üsna kõva kollase sulami, millel on kõrge sulamistemperatuur. Varaseimad vasest tooted piirdusid ehete ja rituaaliesemete loomisega, kuid vase ja tina sulami pronksi leiutamisega sai võimalikuks vastupidavate relvade, põllutööriistade ja -riistade tootmine. Pole üllatav, et see tähelepanuväärne sulam andis oma nime tervele ajastule: pronksiajal.

Vask (teha)/ On üldtunnustatud seisukoht, et vask oli esimene metall, millega inimesed hakkasid töötama, kuna see eksisteerib tükkides ja seda on lihtne töödelda. 1960. aastatel Türgis läbi viidud arheoloogilistel väljakaevamistel leiti vasehete fragmente, mis pärinevad aastatest 6300-5500. eKr. Vask oli paljude sulamite aluseks.

Pronks (Kara-kane). See on suur sulamite perekond, mida nimetatakse jaapani keeles sei-do või ko-do, on vase segu sulavate valgete metallidega nagu tina, tsink või plii. Kui varasematel aegadel oli tinapronks ilmselt kõige levinum sulam, siis nüüdisajal sisaldab pronks tsinki. See kehtib ka tsinki sisaldavate messingide kohta, mida valesti nimetatakse pronksiks. Vask oli esimene metall, millega meie esivanemad hakkasid töötama, ja pronks oli esimene sulam, mille nad valdasid. Pronks on korrosioonile vastupidavam kui vask ja see ei oksüdeeru sulamisel nii palju.

sahari . Sahari on vase (87%) ja tina (9%) sulam väikese koguse tsingi, plii ja hõbedaga. See on kuulus selle poolest, et sellest valmistatud tooted reageerivad löömisel rikkalike helitoonidega. Isegi Nara perioodil Jaapanis (710–784 pKr) kasutati seda metalli laialdaselt gongide valmistamiseks ( dora jaapani keeles) ja templikellad. Teine populaarne viis selle sulami kasutamiseks on lusikad ja kausid. Sel juhul oli toode kaunistatud erinevate kaunistustega. Ilma patinata on sulamil hall värv.

Enne patina kandmist pronksivalanditele töödeldakse metalli pinnatöötlusega, nn yaki-namashi. Metalli kuumutatakse plii eemaldamiseks ja seejärel jahutatakse järk-järgult. See kompenseerib legeerivate komponentide ebaühtlast jaotumist valas, luues ühtlase pinna, mis reageerib patinale prognoositavalt.

Messing (O-do) . Messingit nimetatakse ka jaapani keeles shinchu ja see on vase ja tsingi sulam. Sellest sulamist esemeid valmistati Jaapanis juba Nara perioodil (710-784 pKr).Definitsiooni järgi sisaldab messing vaske ja tsinki. Proportsioone muutes saate messingist palju variatsioone.

Standardne messing (70% vask ja 30% tsink). See on tänapäeval kõige laialdasemalt kasutatav messing. See ühendab plastilisuse, tugevuse ja rikkaliku värvi. Seda nimetatakse ka padrunmessingiks (nagu seda kasutatakse laskemoona valmistamiseks), kollaseks messingiks ja selle tööstuslik nimetus on vasesulam 260. Vasesisalduse vähenedes muutub tekkiva messingi värvus kahvatumaks ja patineerimine muutub järjest raskemaks. Suure tsingisisaldusega (üle 30%) messing on üsna sitke ja seda kasutatakse masinaosade, ventiilide, liitmike ja laevadel (tänu korrosioonikindlusele). Neid sulameid kasutatakse kunstis harva.

Shaku-do. See on võib-olla Jaapani spetsialiseeritud sulamitest kõige kuulsam. Seda toodetakse 3-5% puhta kulla legeerimisel vasega. Metalli töödeldakse kõigi traditsiooniliste meetoditega ja kasutatakse tootmiseks ehted, väikesed valandid ja relvade kaunistused, nagu kaitsed ja mõõkade käepidemed. Tumelilla katte saamiseks valmistoode kuumutatakse ja kastetakse kuuma lahusesse niage.

Kui kullasisaldus tõuseb 5-7% -ni, nimetatakse sulamit murasaki-gane . Toimivusomadused on sarnased, kuid värv pärast niage lahusesse sukeldamist on tumedam kui shaku-do.

Shibu-ichi Veel üks ainulaadne Jaapani sulam ja üks hinnatumaid kogu maailmas. Nimi tuleb sõnadest ichi, mis tähendab "üks" ja shibu, mis tähendab "neli". Sulam koosneb neljandikust hõbedast ja kolmveerand vasest, mõnikord lisades 1-2 protsenti puhast kulda. Kuna sulam on altid võrkkestale, on see tuntud ka kui oboro-gin ("udune kuu"), mis anti talle ebaühtlase pinnatekstuuri tõttu. Neid proportsioone saab muuta. Suure pindalaga esemete puhul, näiteks bareljeefid metallil, lisatakse sulamile rohkem hõbedat. Valamiseks võib hõbeda osakaalu vähendada 7-15%-ni.

Kuromi-do Sulam Kuromi-do sisaldab 99% vaske ja 1% arseeni. Seda sulamit kasutatakse alternatiivse materjalina kallimale shaku-do kullasulamile. Kuromi-do värv ei ole sama, mis shaku-do, kuid mõlemad annavad läikiva, musta, sügava ja paatina värvi.

Sulam saadi tõenäoliselt algselt Jaapanis tuntud pooltoodete töötlemise kõrvalsaadusena. azuki-shiromi- materjal, mis sisaldab rauda, ​​vaske, antimoni ja arseeni. Arseen on kuromi-do kõige olulisem komponent. Tänu oma suurepärasele plastilisusele (nagu vasest võib eeldada) kasutatakse seda sulamit peamiselt sepistamiseks. Lisades väikese koguse kulda (2%-3%), tekkis sulam nimega budo-awase, võib saavutada rikkaliku must-lilla paatina nagu shaku-do. Seda sulamit ei saa töökojas töödelda, kuna arseen on mürgine. Kahjuks on kaubanduslikku sulamit raske hankida, välja arvatud eritellimusel.

"Valge messing" (Haku-do) Mõiste viitab pigem sulamite perekonnale kui ühele koostisele. Tähtaeg Haku tähendab "valget" ja teha- "vask". Selle rühma metallid sisaldavad põhikomponendina vaske, millele on lisatud erinevates kombinatsioonides ja vahekordades tsinki, tina ja/või niklit. Iidsetel aegadel valamisel kasutatud pronks sisaldab 70%-85% vaske ja 15%-30% tina ning kandis nn. kyo-do(vasepeegel). Ta satub haku-do perekonda.

Jo-haku see on läänes nikkelhõbedana tuntud sulam. See sisaldab 10-30% niklit, 15-30% tsinki, ülejäänu on vask. Seda kirjeldatakse täpsemalt kui "valget messingit", kuigi see on valmistatud kaasaegsest messingist (vask + tsink), millele on lisatud niklit, et muuta värv kollasest valgeks. Valusulamitele lisatakse voolavuse suurendamiseks 5-10% pliid. Hapruse vähendamiseks lisatakse sulatisse mangaani. Selle sulami värvus on hõbehall, toon sõltub tsingi ja nikli proportsioonidest. Kumbki sulam ei sobi paatina jaoks, kuid selle valget värvi kasutatakse mõnikord kontrastiks teiste metallide paatinaga.

Seadmed ja materjalid

Sa vajad:

Vasest pann

Terasest või emailist pott

Mõõtetopsid

Kausid: klaas, metall, puit

Plastfilter (kurn)

Väikeste roogade sortiment

Pange tähele, et pann peab kindlasti olema vasest, mis tahes muu pann on täiesti sobimatu. Need katsetajad, kes üritasid Jaapani patinat teisel pannil korrata, ebaõnnestusid. Kuna varem nii laialt levinud vasknõusid enam ei toodeta, tuli vanaemade kappides tuhnida või sõprade poole pöörduda. Ometi ei leidnud üks neist kunagi midagi vasest ja otsustas siis lihtsalt vasetüki tavalisele emailpannile visata.

Materjalid, mida vajate:

Söögisooda

Jaapani daikon redis

Pudel äädikat, sake või õlut

Kõiki ülalmainituid saab hõlpsasti osta igal pool toidupood. Mõne teise materjaliga on olukord erinev. Paatina pealekandmiseks kasutavad jaapanlased reaktiivi nimega Rokusho.

Rokusho, mida nimetatakse ka "vaseroosteks", on komponent, mida kasutatakse hiljem erinevates lahendustes. Seda müüakse Jaapanis vabalt ja sealt saab tellida. Kuid kui mitte saatus, siis mõned kunstnikud võivad eelistada teha "alternatiivset rokushot". See on ligikaudne retsept, saate proportsioone veidi muuta, kohandades neid endale sobivaks.

Alternatiivne Rokusho

40 g vasatsetaati Cu(C 2 H 3 O 2) 2

14 g kaltsiumkarbonaati CaCO 3

14 g naatriumhüdroksiidi NaOH (nimetatakse ka seebikiviks)

1 liiter vett (destilleeritud)

Segage need koostisosad hoolikalt ja laske nädal aega seista. Filtreerige lahus läbi kohvifiltri. Asetage sete suletud purki ja säilitage kuni hilisema kasutamiseni veidi niiskena. Sellest retseptist saab umbes 30 grammi rokushot.

Pinna ettevalmistamine

Paatina pealekandmine on viimistlusoperatsioon. Pärast seda ei saa toodet enam kuidagi muuta ega korrigeerida, kõik dekoratiivsed protsessid: graveerimine, reljeef jne peavad olema juba lõpetatud. Veelgi enam, paatina paljastab sellel kõik pinnadefektid. Seetõttu tuleks kauni ja ühtlase patinakihi saamiseks pöörata erilist tähelepanu pinna ettevalmistamisele enne patineerimist.

Lihvimine

Lihvimine toimub suurte pinna ebatasasuste tasandamiseks: augud, lained jne. Seda toimingut on soovitatav teha rauavabade lihvkividega, vähendades järk-järgult nende tera suurust. Eitoku kasutab Gessweini kive, mille tera suurus on 220, 320, 400 ja 600 mikronit.

Ta usub, et kasutada saab ka teisi looduslikke kive, näiteks Water-of-Ayri või Scotch kive. Kuid viimane on tera suuruse vahemikus piiratud. Usun, et ka vene lugeja leiab neile kavalatele nimedele kergesti asendaja.

Poleerimine

Poleerimiseks kasutatakse kive terasuurusega 800-1200 mikronit, mõnikord läheb tagasi 600 mikroni suurune abrasiivne, kui on vaja kustutada suuri lihvimisest tekkinud kriimustusi. Lõplik poleerimine toimub 1200 mikroni kiviga.

Traditsiooniline Jaapani poleerimismeetod on hobusejõhviharja kasutamine. Kandke purustatud söepulber niiskele pintslile erinevat tüüpi, kõige sagedamini honoki (Magnolia). Eitoki leiab, et karbiid (600) võib olla ka väga tõhus puusöe asendus. Pintsliga poleerimise efektiivsus saavutatakse tänu kahele tegurile: hari tungib igasse väikseimasse auku ning harja ringjad liigutused loovad ühtlasema pinna.

Karbiidipulbrit niisutatakse veega ja pintsel kastetakse perioodiliselt sellesse. Ringikujulisi liigutusi kasutades hakkavad pintslid toodet poleerima, pöörates suurt tähelepanu kõikidele pindadele, kuid eriti nikerduste või sisestustega kohtadele. Aja jooksul abrasiiv ja hari kuluvad ning nende toime muutub pehmemaks. Toote loputamiseks on soovitatav hoida läheduses anum veega. Aeg-ajalt vaadatakse tooteid luubiga valgusallika suhtes erinevate nurkade all, et tuvastada väikesed kriimustused, mis võivad patineerimise protsessi tühistada.

Lõplik poleerimine viiakse läbi söega, kasutades teist sama tüüpi pintslit.

Pinna puhastamine

Enne patineerimist tuleb pind põhjalikult puhastada. Pind on vaja täielikult rasvatustada. Seetõttu ei ole lihvimisel ja poleerimisel soovitatav kasutada tavalisi ehete poleerimis- ja läikepastasid. Pärast kõigi poleerimispulbri jälgede eemaldamist on vaja toodet pesta mõne puhastusvahendiga. Eitoki kasutab Fantastikut, kuid võite kasutada ka muid kodupuhastusvahendeid, kui see pole liiga lõhnav. Puhastamine toimub pehme hambaharjaga, jälgides, et poleeritud pinda ei kahjustaks.

Kõige parem on seda teha vahetult enne patineerimist, kui patineerimislahus kuumeneb.

Patineerimine

Niage

Niage on Jaapani kõige olulisem ja kuulsaim patina ning üks elementaarsemaid. Seda on sajandeid kasutatud vase ja vasesulamite alusvärvina ning tänapäeval kasutatakse seda ka lõpliku patinana. Kõigi siintoodud retseptide puhul kehtivad ainult üldpõhimõtted; katsetamine on soovitatav. Kontsentratsiooni, proportsioonide või säriaja muutmisega saavutatakse lai värvivalik.

Niage lahendus

3 grammi rokusho.Kasutada võib kaubanduslikku reaktiivi või alternatiivset ülaltoodud reaktiivi.

3 grammi vasksulfaati CuSO 4. 5H 2 0

1 liiter destilleeritud vett

Jahvata kõik reaktiivid uhmris peeneks pulbriks. Lisage sooja vette vasksulfaat ja segage, kuni see on täielikult lahustunud. Seejärel lisa rokusho ja sega uuesti, kuni see on täielikult lahustunud. Mõned kunstnikud soovitavad punaste toonide tugevdamiseks lisada Jaapani ploomimahla (umeboshi). Lahus kantakse vasest katlasse. Klaasnõu kasutamisel asetage sellesse vasetükk ja suurendage vasesisaldust lahuses. Kui anumat kasutatakse korduvalt, tekib sellele roheline vaskkate. See aitab ainult patineerimise tulemusi parandada.

Niage taotlemise protsess

Võimalusel kasutage vasest, roostevabast terasest või emailitud panni. See tagab, et teiste metallidega konkureerivaid reaktsioone ei toimu. Kuumutage niagelahus veidi alla keemistemperatuuri ja segage hästi. Pange tähele, et mõned osakesed jäävad lahustumatuks ja seetõttu tuleb lahust värvimisprotsessi ajal ka segada. Vähendage kuumust ja hoidke lahust soojas kogu protsessi vältel, vältides keemist.

Loputage toodet riivitud daikoni ja vee seguga. Ärge puudutage seda paljaste kätega, et vältida sõrmede higistamisjälgi. Kasutage puhtaid kummikindaid.

Asetage toode plastikust kurn, Parem on kasutada plastikut, et vältida kriimustusi patineerimisel.

Kasta töö kuumutatud lahusesse. Ühtlase värvi tagamiseks keerake toodet perioodiliselt plastikust või puidust tangidega. Samuti segage lahust perioodiliselt, kuna kemikaalid võivad lahusest välja settida.

Jätkake kuni soovitud värvi saavutamiseni. Kuidas rohkem aega kuumutamine, seda tumedam on värv. Kui protsess võtab kaua aega, lisage aurustumise kompenseerimiseks kindlasti vett.

Kui valitud värv on saadud, eemaldage töö lahusest, loputage see voolava vee all ja kuivatage seejärel puhta õlivaba lapiga.

Värv lõpetatud toode sõltub sukeldamise kestusest, koostisosade vahekorrast, lahuse temperatuurist, metalli paksusest ja toote valmistamise meetodist: kas tegemist on valatud tootega, sepistatud ja graveeritud jne. Niage'i iseloomustab järgmine värvijada, milles suure vasesisaldusega sulamid (nt pronks) kipuvad langema skaala paremasse otsa:

Õlgkollane - hallikaspruun - telliskivipunane - tume kastan - tumepruun

Niage vasel

Kasutage ülaltoodud retsepti, et saada vasel taupe, pronkspaatina. Tumedama pruuni värvi saavutamiseks valmista 15 g vasksulfaadi ja sama koguse rokusho kontsentreeritum lahus.

Metall puhastati pimsskiviga, pesti veega ja hoiti riivitud daikon redis. Niage lahust kuumutati veidi alla keemistemperatuuri ja hoiti lahuses 30 minutit.

Niage messingil

Kui messingist tükki kuumutada niage lahuses madalal temperatuuril, tundub paatina kahvaturoheline. Kõrgel temperatuuril kuumutamisel muutub värv ookeriks.

Vasakul töödeldi punase messingi proovi ülalkirjeldatud viisil ja hoiti pool tundi keevas lahuses.

Parempoolsel fotol on täpselt samamoodi töödeldud kollase messingi näidis.

Niage ja shibu-ichi

Niage lahendus annab shibu-ichile helehalli kuni tumehalli paatina. Värvi tumedamaks muutmiseks lisage sulamile väike kogus shaku-do-d.

Metall puhastati pimsskiviga, pesti ja asetati daikonimassi. Seejärel hoiti niage lahust 30 minutit keevas lahuses.

Muude värvide saavutamiseks shibu-ichi peal on vaja pinda esmalt hõbedaga rikastada. Selleks kuumutatakse valmistoodet madala leegiga kuni oksüdeerumispunktini ja seejärel kastetakse see soolveesse. Korrake seda mitu korda ja näete, et töö pind omandab hõbedase välimuse. See kiht ei reageeri hästi patina kemikaalidega ja seda saab valikuliselt maha hõõruda liivapaberi või pimsskiviga, et saavutada värvide vahel suleline serv. Kuumutage toode niaažilahuses temperatuurini ligikaudu 50–60 o C. Sulam omandab punaka värvuse. Pikaajal keevas lahuses hoides muutub värvus ilusaks halliks. Patineerimise käigus omandab sulami pind kauni kristalse struktuuri, mis seletab sulami erilist populaarsust.

Niage on kuromi-do

Matt musta viimistluse loomiseks leotage oma tööd soojas niage lahuses. Selle protsessi käigus võib tootele ilmuda punaste täppide muster. Selle vältimiseks peate lahust lahjendama ja toodet veidi kauem keema, kuni pind saavutab ühtlase musta värvi. Selle efekti vältimiseks söövitavad mõned meistrimehed toodet vahetult enne niage lahuse kasutamist Kuromi-do peal tugeva väävelhappega.

Ohutusmärkus: Lahused on kokkupuutel nahaga ohutud, kuid pärast käsitsemist peske käed hoolikalt. Aur on ka ohutu, kuna aurustub ainult vesi. ( Aga isiklikult soovitaksin kõik toimingud teha kombinesoonis, kummikinnastes ja töökorras sisse- ja väljatõmbeventilatsiooniga või vähemalt vabas õhus)

Niage Shaku-do peal

Seda sulamit töödeldi samamoodi nagu teisi: puhastati, loputati ja leotati umbes pool tundi soojas lahuses.

Su-tanpan

Su-tanpan on veel üks traditsiooniline paatina tüüp, mida tavaliselt kasutatakse alusena. Sellel on peale kantud teisi patinaid, kuid seda saab kasutada ka iseseisvalt. Selle värvus võib varieeruda helepruunist halli ja tumepruunini, olenevalt lahuse kontsentratsioonist ja toote töötlemise ajast.

Su-tanpani koostis

40 g vasksulfaati CuSO4. 5H 2 0

10 lauasool (naatriumkloriid) NaCl

1 liiter äädikat

Jahvatage uhmris vasksulfaat ja sool peeneks pulbriks. Sega need pulbrid hästi omavahel ja lisa järk-järgult äädikat. Valage klaasi või Plastist konteiner, kleepige silt lahuse nimetuse, koostise ja valmistamise kuupäevaga.

Su-tanpani pealekandmise protsess

Valmistage metall ette nii, nagu varem kirjeldatud: poleerige kõik metallkonstruktsioonid abrasiivi ja söega ning rasvatage.

Kandke peale riivitud daikon redis ja jätke kuni paatina saavutamiseni. Redis peaks olema metallil vähemalt paar minutit.

Kandke lahus puhastatud metallesemele laia pintsliga. Jaapanis kasutatakse kalligraafiapintslit.

Kui olete saavutanud ühtlase ja atraktiivse värvi, loputage tükk veega ja laske õhu käes kuivada.

Muud kasutusalad. Su-tanpani kasutatakse kõige sagedamini vase alusena, kuid see loob hõbedale ka tumehalli paatina. Kasutage ülaltoodud retsepti ja kastke tööd, kuni tekib ühtlane värv. Enamasti eemaldatakse paatina kõrgendatud aladelt, et luua kontrast heleda metalli ja tumedate süvendite vahel. Jaapanis valmistatakse seda traditsiooniliselt küpsetuspulbriga. Teised Jaapanis hõbeda patineerimiseks kasutatavad lahused sisaldavad jooditinktuuri ja väävlit sisaldavat toodet nimega muto-happu.

Su-tanpan vasel

Su-tanpan punasel messingil

Su-tanpan kollasel messingil

Su-tanpan Shaku-do peal

Su-tanpan hõbedasel

Ohaguro punasel messingil

Ohaguro Shaku-dol

Ohaguro Shihu-ichi peal

Ryusando Shaku-dol

Wara-ibushi

Wara-ibushi patinat kasutatakse tumepruuni kuni musta tooni saavutamiseks niage või su-tanpan alusel. Selle protsessi esimene samm on viskoosse vaigukihi loomine ettevalmistatud metallitükile ja teine ​​​​etapp on selle kihiga seotud tahma sadestamine. Järgnev kirjeldus on traditsiooniline meetod, kuid tahma võib tekitada ka muul viisil. Valage õli (mootoriõli, oliiviõli, maapähkliõli jne) väikesesse nõusse ja asetage see kuumakindlale pinnale. Plaadi suurus ja õli kogus sõltuvad objekti suurusest. Süüta õli ja hoia tööd tahma tekitava suitsuleegi kohal.

Tahma saate tekitada ka oksüatsetüleenpõleti abil. Hapniku osakaalu vähendamine ("näljane leek") tekitab palju tahma. Seetõttu on parem töötada väljas.

wara-ibushi protsess

Tehke tellistest kamin, pange sinna kivisöetükid ja pange need põlema. See samm sarnaneb aias asuva grilli seadistamisega.

Suitsu tekitamiseks asetage põleva söe peale hunnik põhku.

Hoidke metallist eset suitsule võimalikult lähedal, et pinnale kanda õhuke vaikukiht. Suitsetamise ajal hoidke leeki madalal, et tekitada võimalikult palju suitsu. Tavaliselt suitsetatakse toodet pulga peal; kui selle kuju seda ei võimalda, asetage tükk traatvõrku ja asetage see põhukimbu ülaossa. Pöörake toodet pidevalt, et saada ühtlane tõrvakiht. Kui pinnale on kleepunud tuhka või tolmu, pühkige see õrnalt pehme harjaga ära.

Kui pind on tahmaga kaetud, suurendage leeki söe puhumise või lõõtsaga. See tekitab kerge, mahuka suitsu. Hoidke oma tööd selle suitsu keskel ja kandke tahmakiht. Kui leek läheb liiga suureks, aseta peale puutükk, see vaibub ja tuli tekitab rohkem suitsu. Pidage meeles, et tule keskel tekib tahm, seega hoidke toodet selles kohas.

Korrake protsessi, kuni saavutate soovitud efekti.

Jahutage tööd ja pühkige pind õrnalt pehme kuiva lapiga.

Ohutusmärkus: Töötage õues või hästi ventileeritavas kohas. See protsess tekitab palju suitsu, seetõttu on soovitatav kanda maski või respiraatorit.

Nuri-iro

Nuri-iro puhul kantakse metallpinnale õhuke kiht Jaapani lakki (urushi), mis hoiab tahma kihti tootel. See paatina kantakse niage või su-tanpan aluskihile, mille tulemuseks on läikiv must viimistlus.

Ohutusmärkus: urushi on sumacaceae perekonna urushi puu mahl. Tema mahl kõveneb õhu käes, kuid ka sel juhul mõjub see nahka ärritavalt (isegi hullemini kui mürkluuderohi). Urushiga töötades peate kandma kummikindaid. Urushi kuumutamisel eralduvad ka mürgised aurud ja seda suitsu ei tohi sisse hingata. Nende tööde jaoks on vaja kasutada hingamisteede kaitsevahendeid.

Nuri-iro protsess

Kandke õhuke kiht urushi metallesemele, mis on juba kaetud niage või su-tanpan aluskihiga. Võite kasutada tavalist lakki, kuid eelistatav on urushi, kuna see on väga vastupidav.

Kasutades ülalkirjeldatud protsessi, kandke tahm pinnale, mis on veel lakist märg. Hoidke värskelt värvitud toodet kõrrekobara aeglasest põlemisest tingitud suitsu käes.

Niipea, kui saate ühtlase tahmakihi, soojendage tööd põleti leegis. Eesmärk on aurustada lakilt niiskust, kuni selle kiht on veel piisavalt pehme, et tahm sellesse vajuks. Laske tootel jahtuda.

Pühkige niiske harjaga, et eemaldada liigne tahm, mis ei jää laki sisse, ja seejärel pühkige kuiva pehme lapiga.

Vajadusel korrake protsessi, kuni saavutate soovitud värvi.

Pärast kuivamist kandke patina tihendamiseks vaha.

Iroe-do

See protsess tähendab "värvitud messingit" ja ei sobi meie tavapärase patina määratlusega, kuid see on lähemal oma autodel kasutatavale aerograafiale. Selleks kasutatakse kvaliteetset pigmentidega värvitud lakki. Hiinast pärit iroe-do oli Edo perioodi lõpus lühikest aega populaarne Jaapanis. Kuigi kasutada saab ka tavalist kaubanduslikku lakki, on urushi hinnatud selle vastupidavuse poolest. Seda kantakse pindadele viimistlusena peale poleerimist.

Toode on värvitud lakiga, millele on lisatud erinevaid pigmente. Lakk lahjendatakse pastalaadseks ja selliseid värve on väga mugav pintsliga värvida. Kasutada tuleks ainult kvaliteetseid pintsleid. Seejärel laske tööl õhu käes kuivada. Väga oluline on vältida vähimagi tolmu sattumist märjale tööle. Seetõttu asetatakse toode kinnises karbis raami sisse. See võimaldab säilitada õhuvahetust, kuid takistab tolmu läbitungimist.

Pärast kuivamist poleeritakse tükk ja suletakse seejärel vaha või lakiga.

Ohutusmärkus: Kaitseks urushiga kokkupuutest põhjustatud nahaärrituse eest kandke selle käsitsemisel alati kummikindaid.

Ryuka (sulfoonimine)

Ryuka patinat kasutatakse tavaliselt hallide, tumehallide ja mustade patinate loomiseks hõbeda- ja vasesulamitele. See käitub sarnaselt läänest tuttava väävlimaksaga. Rüüka mõju sarnaneb tegelikult kahurite siniseks muutmisega. Seda kaubanduslikku toodet saab kasutada pronksile hallide ja taupe värvide loomiseks.

Ryuka kontsentraat

Valmistage osa sellest lahusest eelnevalt, et saaksite seda hiljem vajadusel lahjendada. Ryuka loob musta katte vasele, messingile ja hõbedale.

200 g väävel S

70 g kaltsiumoksiidi CaO (lubi)

0,15 g kaaliumsulfaati K2SO4

1 liiter vett

Sega kuivained ja jahvata pulbriks. Kuumuta liiter vett roostevabast terasest pannil keemiseni ja lisa kuivsegu veele. Sega korralikult läbi. Laske lahusel jahtuda ja valage see hilisemaks säilitamiseks klaas- või plastpudelisse. Ärge unustage kinnitada etiketti, mis näitab lahuse nimetust ja valmistamise kuupäeva.

Ryuka taotlemise protsess

Sega üks teelusikatäis (5 ml) ryuka kontsentraati ühe liitri kuuma veega. Segage, kuni see on täielikult segunenud.

Kuumuta ese (nt fööniga) ja kasta see rüüka lahusesse.

Pärast toote mustaks muutumist eemaldage see lahusest, loputage hoolikalt ja pühkige pehme lapiga kuivaks. Poleerige tükki söögisoodaga, kuni saavutate soovitud viimistlusvärvi.

Värvi tihendamiseks ja säilitamiseks kandke lakk.

Sarnase efekti saab, kui tüki abil rüüka lahust otse pinnale kanda. Sõltuvalt lahuse kontsentratsioonist võivad ilmneda erinevad tulemused, seega on järjepidevate tulemuste saavutamiseks oluline säilitada lahuse kontsentratsioon iga kord.

Furubi

Furubi paatina kantakse hõbedale ja hõbedasulamitele (nt hõbedale), et luua vanusega seotud rikkalikud pruunid ja hallid. Esimene variant, kin-furubi(kin tähendab kulda) loob rikkaliku merevaigupaatina ja teine, džinn-furubi, (džinn tähendab hõbedat) - üleminek hallist mustale.

Kin-furubi taotlemise protsess

Kanna furubi lahus pintsliga puhtale pinnale.

Kuivatage toode, eelistatavalt otsese päikesevalguse käes.

Kui tükk muutub mustaks, loputage lahus jooksva veega maha, seejärel pühkige tükk söögisooda ja vee pastaga, poleerides kõrgendatud kohti kuni soovitud efekti saavutamiseni.

Loputage veega ja uurige tulemust kriitiliselt.

Kui olete tulemusega rahul, peske toodet veega ja laske loomulikult kuivada.

Oksüdeerumise vältimiseks tihendage värv õhukese lakikihiga.

Alternatiivsed furubi lahendused

Furubi lahuseid kasutatakse peamiselt hõbeda peal. Järgmised kolm patinat annavad musta või tumelilla värvi.

Lahendus 1: Must paatina

40 g ammooniumkloriidi NH 4 Cl (nimetatakse ka ammoniaagiks)

25 g kaaliumkloriidi KCl

1 liiter vett

Protseduur: kastke toode lahusesse, kuni värvus muutub. Eemaldage ja peske söögisoodaga. Kuivatage pehme lapiga ja kandke patina tihendamiseks vaha.

Lahendus 2: Tumelilla paatina

50 g vasksulfaati (1) Cu 2 SO 4

12 g lauasoola NaCl

1 liiter vett

Protsess: Lahust kantakse pintsliga või lahusesse kastmisega kuni värvimuutuseni ja seejärel teostatakse ülalkirjeldatud viimistlustoimingud.

Lahendus 3: Must paatina

10 g hõbekloriidi AgCl

5 ml väävelhapet H2SO4

250 ml etanooli, C 2 H 5 OH (etüülalkohol)

Protsess: sama, mis ülal.

Ohutusmärkus: Furubi lahused sisaldavad tugevaid happeid, nendega töötades kandke kaitseprille, kummikindaid ja töötage hästi ventileeritavas kohas. Pärast lahuste kasutamist peske alati hoolikalt käsi ja tööpiirkonda.

Toote lõplik töötlemine

Selleks, et paatina kiht jääks tootel kindlalt ja kauaks, kantakse sellele õhuke kiht vaha või lakki.

Lingid

1. Eitoku Sugimori Jaapani patinad (2004) - Brynmorgen Press

2. Evans, Chuck, Ehted: kaasaegne disain ja tehnika, Davise väljaanded, Worcester, Mass.

See video näitab üsna üksikasjalikult tehnoloogiat, kuidas teha ja viimistleda hõbedase virnaga teekannu traditsioonilisel Jaapani viisil, kasutades džinn-furubi ja hõbegraveeringut.

Tehnoloogiad metalliga töötamiseks

Metallide dekoratiivne viimistlus - Patina

Igatahes ammusest ajast kunstiteos kaunistatud metallist kaitsekile, ja käsitöölised võtsid arvesse eseme otstarvet ja materjali, millest see on valmistatud. Võib-olla pööras keegi Kasli vanameistritest tähelepanu põlenud õlist ja rasvast tekkinud mustjaspruunile kattele malmist kööginõude seintel. Kus selline kile oli, seal nõud ei roostetanud. Seejärel hakati filmi tahtlikult rakendama malmist valmistatud skulptuuridele ja muudele kunstilistele valanditele. Vastupidav kate kaitses metalli usaldusväärselt rooste eest ning muutis töö kaunimaks ja originaalsemaks.

Värviliste metallidega töötavad käsitöölised on veelgi leidlikumad. Kasutades lihtsaid keemilisi ja kuumtöötlus, on nad õppinud saama metalli pinnale peaaegu igasuguse värvi. Keemiline patineerimismeetod - see on seda tüüpi viimistluse nimi - võimaldab saada ilusa ja vastupidava kile vasele, pronksile, messingile ja terasele.

Enne patineerimise alustamist mõistke ja järgige edaspidi rangelt ettevaatusabinõusid. Paljud kemikaalid võivad põhjustada mürgistust, seega hoidke neid hästi jahvatatud korgiga klaaspudelites, eemal tulest ja toidust. Hoidke väävlit muudest kemikaalidest eraldi – selle aurud on plahvatusohtlikud. Metalli keemilist töötlemist saab teha ainult tõmbekapis või suvel vabas õhus. Kindlasti kandke silmadel kaitseprille ja kätes kummikindaid. Lahuste valmistamiseks ja patineerimisprotsessi enda jaoks kasutage portselan-, klaas- või plastnõusid. Väga mugavad on fotograafias kasutatavad plastküvetid. Happeid vee või muude vedelikega segades pea meeles, et hapet tuleb valada väikeste portsjonitena vette või lahusesse, aga mitte vastupidi! Kui hape satub teie nahale, loputage piirkonda voolava kraaniveega ja seejärel niisutage seda viieprotsendilise söögisooda lahusega.

Enne kui asume erinevate patineerimislahenduste retseptide juurde, räägime patineerimise järjestusest.

Pole tähtis, kuidas metall patineeritakse, see kõigepealt puhastatakse, poleeritakse, rasvatustatakse ja pleegitatakse. Eemaldage rasv bensiini või alkoholiga leotatud lapiga ja pleegitage mis tahes happe kümneprotsendilises lahuses. Metall helendub väga kiiresti. Loputage pleegitatud metall puhta veega. Kuivatage metall õhus või lehtpuude saepurus.

Nüüd patineerimisprotsessist endast. Kastke väike ese täielikult lahusesse ja patinatage suurem ese puidust käepideme külge kinnitatud pintsli või tampooniga. Paljud lahused on läbipaistmatud, mistõttu tuleb nendesse kastetud toode aeg-ajalt eemaldada ja üle vaadata. Kui olete saavutanud soovitud värvi, loputage puhas vesi ja kuivatada.

Mõned kiled kleepuvad metalli külge üsna nõrgalt, teistel tekib valkjas kate. Kile kinnitamiseks ja naastude eemaldamiseks pühitakse toode pärast kuivatamist naturaalse kuivatusõli, masina- või taimeõliga. Patineeritud reljeeftööde reljeefi visuaalseks suurendamiseks pühkige seda niiske lapiga peene pulbrilise abrasiiviga (nt jahvatatud pimsskivi) või lihvige reljeefi väljaulatuvad osad vildile või bensiiniga niisutatud vildile kantud GOI pastaga. (Poleerpastade valmistamise retseptid leiate rubriigist “Kodumeistrile”). Mündi kumerad osad on esile tõstetud ning kõige kõrgemates punktides tuleb esile metalli loomulik värv. Peate mündi väga hoolikalt pühkima, saavutades sujuv üleminek heledamast alast tumedaimani. Pühkige pestud ja kuivatatud mündiraha õliga või katke õhukese läbipaistva lakikihiga.

Selleks, et mitte pimesi töötada, vaid ette teada, mis värvi metall erinevate lahustega töötlemisel osutub, koostage võrdlustabel. Lõika terasplekist, vasest, messingist ja alumiiniumist identsed ristkülikud. Töötle neid lahustes, mille retseptid on toodud selles artiklis. Tugevdage kuivatatud ja õlitatud metallist ristkülikuid papp- või puittahvlil, asetades ühte ritta terasplaadid, teise messingist, kolmandasse vasest ja neljandasse alumiiniumist. Iga plaadi alla tehke kiri, mis näitab metalli toonimiseks kasutatud lahust ja töötlemistingimusi. Viitelaua kallal töötades tutvute ka patineerimislahuste valmistamise reeglitega, samuti õpite tundma teisi dekoratiivse metalli töötlemise tehnikaid.

1 foto Erinevate töötlemismeetodite abil metallide pinnal saadud ligikaudsete värvide võrdlustabel.

Terase pinnal:
1 - hüposulfit pliatsetaadiga (sinine);
2 - raud(III)kloriid raud(II)sulfaadi ja lämmastikhappega (must-pruun);
3 - kaaliumdikromaat (must-sinine);
4 - karastamine õlis jahutamisega (must).

Vase pinnal:
5 - väävelmaks (must);
6 - väävelmaks naatriumkloriidiga (hall);
7, 8 - vasksulfaat tsinkkloriidiga (punakaspruun).

Messingpinnal:
9 - hapetega hüposulfit (must ja pruun);
10 - vaskkloriid ammoniaagiga (oliiv, pruun, must);
11 - kaaliumsulfiid (oranžpunane);
12 - väävelmaks (must ja hall).

Alumiiniumi pinnal:
13 - pigmendid (mis tahes värvid);
14 - suitsetamine (must);
15 - looduslik kuivatusõli kaltsineerimisega (pruun);
16 - tärpentin kaltsineerimisega (oliiv).

PATINEERITUD MESSING

Pruunid ja mustad värvid. Valmistage lahus 1 liitrist veest ja 60 g naatriumsulfaatsoolast, mida sagedamini nimetatakse naatriumtiosulfitiks või hüposulfitiks. Igapäevaelus tuntakse hüposulfiti fotopaberi ja -filmi fikseerijana. Lisage lahusele umbes 5 g hapet (lämmastik-, väävel- või vesinikkloriidhapet). Kohe tekib äge reaktsioon, mille käigus eraldub vääveldioksiid. Lahus omandab hägune piimjas värvus. Kastke messingtoode sellesse ja mõne sekundi pärast eemaldage see ja kontrollige seda. Paatina moodustub väga kiiresti. Kui soovitud värvus on saavutatud, loputage toode ja kuivatage. Lahusel on patineerimisvõime umbes 20 minutit, seejärel muutub see kasutuskõlbmatuks. Tõsi, hüposulfiti vesilahust võib pikka aega säilitada, kuid ainult siis, kui sellele hapet ei lisata.

Ärge eksponeerige lahuses olevat metalli üle. Kogenematud käsitöölised, kes soovivad saavutada intensiivsemat musta värvi, hoiavad toodet lahuses kuni paksu musta katte moodustumiseni. See paatina on väga nõrk ja seda saab kergesti veejoaga maha pesta. Samuti ei tasu saavutada absoluutselt musta värvi, sest paksu kile all kaob metalli loomulik läige. Ükskõik, mis värvi paatina on, peaks metall selle alt siiski veidi nähtav olema.

Kui lisada hüposulfiti lahusele tugevate hapete asemel umbes üks supilusikatäis äädikat, toimub sama reaktsioon ka vääveldioksiidi vabanemisel, kuid see kulgeb palju aeglasemalt. Peaaegu musta värvi saamiseks tuleb messingit lahuses hoida vähemalt pool tundi.

Pühkige veega pestud plaadid pärast õliga kuivatamist.

Värvid oliiv, pruun ja must. Valmistage lahus neljast osast ammoniaagist, viiest osast veest ja kahest osast vaskoksükloriidist. Vaskkloriid ja ammoniaagi aurud on mürgised, seega järgige ohutuseeskirju, millest me rääkisime. Segage lahust klaaspulgaga.

See omandab sügava tumesinise värvi. Sellesse kastetud messingist ese muutub kiiresti oliivroheliseks, seejärel tumepruuniks ja mustaks. Pärast eseme soovitud etapis lahusest eemaldamist loputage seda veega ja pühkige kuiva lapiga. Paatina on nii vastupidav, et seda saab kustutada ainult abrasiivsete materjalidega. Te ei tohiks seda õliga pühkida - kilel on juba ilus metalliline läige.

Oranž-punane värv. 5 g kaaliumsulfitit (kaaliumsulfiti) lahustatakse liitris vees. Mõne minuti pärast kaetakse lahusesse kastetud messingist ese oranžikaspunase kattega. Pärast pesemist pühkige metall õliga üle.

Hallid ja mustad värvid. Maksaväävli vesilahuses töödeldud messingi ja vase pinnale moodustub vastupidav ja ilus paatina.

Väävelmaksa valmistamiseks peate segama ühe osa pulbristatud väävli ja kahe osa kaaliumkloriidi plekkpurk ja pane see põlema. Mõne minuti pärast pulber sulab, tumeneb ja hakkab paagutama, omandades järk-järgult tumepruuni värvi. (Muide, patineerimismassi paagutamine andis vanasti nime "maks" - sõnast "ahi", "paagutamine".)

Paagutamisel võib väävliaur süttida nõrga sinakasrohelise leegiga. Ärge lööge leeki maha - see ei halvenda väävelmaksa kvaliteeti. Umbes 15 minuti pärast lõpetage paagutamine. Pikaajaliseks säilitamiseks purusta maksaväävel pulbriks ja vala sisse klaaspurk tiheda kaanega. Lahuse valmistamisel ühes liitris vees lisage 10-20 g maksaväävlipulbrit. Väävelmaksa lahuses metallile saadud paatina on vastupidav ja ilus.

PATINEERITUD VASK

Must ja hall värvid. Vask, nagu messing, patineerub hästi väävlimaksa vesilahuses, omandades paksu musta värvi. Kuid selline intensiivne värvimine pole alati vajalik. Mõnikord piisab vasktootele antiikse välimuse andmiseks helehalli tooni pealekandmisest. Valage liitrisse vette 2-3 g maksaväävlit ja 2-3 g lauasoola. Pärast halli värvi ilmumist pühkige toode ja kuivatage see.

Punakaspruun värv. Tsinkkloriidi ja vasksulfaadi vesilahus värvib vase punakaspruuniks. Segage üks osa vasksulfaati ühe osa tsinkkloriidiga ja lahjendage kahes osas vees. Piisab mõnest minutist, et vask omandaks punakaspruuni värvi. Pärast pesemist ja kuivatamist pühkige metallpind õliga üle.

TERASDEKOOR

Sinine värv. Hüposulfiti ja pliatsetaadi vesilahuses on terasest lihtne siniseks värvida. Ühe liitri vee kohta peate võtma 150 g hüposulfiti ja 40-50 g pliiatsetaati. Lahusesse sukeldatud teras muutub üsna aeglaselt summutatud siniseks. Kuid kui lahus kuumutatakse keemiseni, siis värvumine kiireneb. Pärast pesemist ja kuivatamist pühkige metall õliga üle.

Sinistamine. Paljudest tuntud terase sinistamise retseptidest pakume teile kõige lihtsamat, kuid mis annavad kaunid ja vastupidavad katted. Liitris vees lahjendage järjestikku 15 g raudkloriidi, 30 g raudsulfaati ja 10 g lämmastikhapet. Kui kastate toote lahusesse, tekib metallile roostes kate. Eemaldage see pintsliga ja laske toode uuesti lahusesse. Mõne aja pärast tekib metallile uuesti roostes kate, mis tuleb samuti eemaldada. Kui siniseks muutmise protsess läheb õigesti, muutub terase pinnal olev pruun värv paksemaks. Ja paksu must-pruuni, peaaegu musta värvi saamiseks tuleb seda protsessi mitu korda korrata. Pärast pesemist ja kuivatamist pühkige teras õliga üle.

Sinine ja must-sinine värv. Enamasti viitab sinatamine kergelt sinaka varjundiga musta terase tootmisele, nagu ronga tiib. Selle värvi saamiseks lahjenda liitris vees 100 g kaaliumdikromaati, igapäevaelus rohkem tuntud kui kroom. Pärast toote lahusesse langetamist hoidke seda seal umbes kakskümmend minutit. Pärast lahusest eemaldamist kuivatada kõrgel temperatuuril, näiteks elektripliidi kohal või kuumade söe kohal. Metall omandab hallikaspruuni värvi. Tehke sama toimingut mitu korda, kuni saavutate sinaka varjundiga sügavmust. Metalli tuleb õliga pühkida.

Määrdunud värvid. Lisaks keemilisele on terase kaunistamiseks veel üks üsna lihtne viis - termiline. (Sama meetodiga saate vasele ja messingile erinevaid värve.) Kui kuumutate metalli muhvelahjus või gaasipõletiga, hakkavad tuhmumise värvid sellel kiiresti järjest muutuma - õlgkollasest siniseks. -must. Metalli kuumutamine lõpetatakse järsult hetkel, kui sellele on saavutatud soovitud värv. Kuumutades reljeefset tööd gaasipõleti või puhuriga, liigutades leeki oma äranägemise järgi, saate saavutada üksikute alade erinevaid värve, sujuva ülemineku ühelt värvilt teisele.

2.

Foto 2 Terase tuhmumise värvid, mis ilmnevad erinevatel kuumutamistemperatuuridel.

Sinakas kõvenemisega. Kuumutage metallese kuumaks ja laske see masinaõlisse. See omandab koheselt sügava musta värvi. Nii saate kaunistada väikeseid esemeid, näiteks ripatsite dekoratiivseid kette.

ALUMIINIUMDEKORATSIOON

Alumiiniumil on palju eeliseid, tänu millele kasutavad seda dekoratiivkunsti meistrid hõlpsalt. See on kerge, pehme, painduv ja kauni hõbedase värviga. Kuid alumiiniumi on peaaegu võimatu keemiliselt patinastada. Praegused keemilise patineerimise meetodid nõuavad keerukaid seadmeid. Seetõttu kasutatakse selle asemel sageli toonimist, suitsutamist ja kaltsineerimist.

Patineerimine pigmentidega. Lihtsaim viis on patineerimine õlivärvidega. Kandke riidetükiga metallile õhuke kiht värvi, veendudes, et kõik alad on täielikult kaetud. Seejärel pühkige toodet kuiva lapiga. Reljeefi kumerates kohtades eemaldatakse värvi rohkem kui süvendites, luues illusiooni kõrgemast reljeefist. Selle patineerimismeetodi eelisteks on see, et see on täiesti ohutu ja paletil värve segades saate luua mis tahes värvi paatina. Tuleb märkida, et sel viisil saab edukalt patineerida ainult alumiiniumi. Õlivärvi asemel võite kasutada musta tinti, grafiidipulbrit või musta bituumenlakki.

Must ja hall värvid. Pühkige reljeef või skulptuur õhukese kihi loodusliku kuivatusõli või mõne taimeõliga. Asetage metall suitsuleegi kohale. Suitsetage väikseid esemeid küünla kohal ja suuremaid esemeid küünalde hunniku või plekkpurki pandud põleva kasetoha kohal. Eriti suuri tooteid on mugav suitsetada petrooleumiga niisutatud taskulambi suitsuga. Väiksemad tahmaosakesed söövad kuivava õli sisse, kinnituvad kindlalt metalli pinnale. Et mugavalt jälgida, kuidas tahm metallile langeb, peaks toode olema silmade kõrgusel. Metalli saab suitsutada ühtlaselt, kuid huvitava dekoratiivse efekti saab saavutada kas tahmakihti vähendades või suurendades. Pärast tahma pealekandmist asetage toode söe peale või muhvelahju. Veenduge, et kile oleks hästi kaltsineeritud ega põleks läbi. Sära kadumine toote mis tahes osalt on signaal, mis näitab kile läbipõlemise algust. Suitsetamisel ja kõvenemisel järgi tuleohutuseeskirju.

Kuldkollased ja pruunid värvid. Õhukese tärpentini, kuivatusõli või taimeõli kihiga kaetud alumiiniumtoote kaltsineerimisel on võimalik saada erinevaid toone kuldkollasest tumepruuni ja isegi mustani. Asetage õlitatud toode tulele või kuumadele sütele. Leek ei tohiks puudutada toote pinda. Ühtlase värvi saamiseks keerake toodet ühtlaselt tule kohal. Kui metallpind omandab soovitud värvi, laske tootel järk-järgult jahtuda.

Tärpentiniga kaetud alumiinium omandab pärast kaltsineerimist kuldpruuni värvi ning kuivatusõliga - punakaspruuni ja musta. Neid meetodeid saab kasutada ka malmi, terase ja muude metallide kaunistamisel.

Iga metalli kaunistamisel pidage alati meeles, et te ei tohiks kanda liiga paksu dekoratiivkilekihti. Materjal, selle loomulik ilu ja iseloomulik läige peaksid alati olema tunda. Erksate avatud värvide kasutamisel peate olema väga ettevaatlik, kuna see võib lisada tootele kirevust ja häirida selle tajumist.

Kokkuvõtteks tuletame veel kord meelde vajadust rangelt järgida artikli alguses kirjeldatud ohutusreegleid.

Üks tõelisele meistrile kättesaadav ime on muutus. välimus metallid Neile saab anda ebatavalise värvi ja sära ilma lakke ja värve kasutamata.

Selleks peate lihtsalt muutma nende pinna olekut - kandma peale õhukese kile mõnest muust metallist (see juhtub kullaga katmisel, hõbedamisel, nikeldamisel, kroomimisel, vasega katmisel) või töödelda neid keemiliste reagentidega. Selle tulemusena ei näe metalltoode mitte ainult muljetavaldavam, vaid omandab ka täiendava kaitse õhu ja niiskuse eest.

Proovige metalle lihtsate keemiliste toimingute abil "välja võluda" ja tunnete end alkeemiku võlurina. Esmalt peate siiski varustama "labori" vastavalt kõikidele reeglitele: kuna töötate söövitavate vedelikega, mis eraldavad kahjulikke aure, tuleks tagada hea ventilatsioon ja töölaud tuleb kaitsta vastupidava õliriide või tükiga. linoleum.

Metallide pinna "õilistamiseks" vajate email- või portselannõusid, töö õnnestumiseks tuleb metalltoodete pind esmalt põhjalikult rasvatustada ja oksiidkiledest puhastada. Ühtlase ja ilusa katte saate, kui kastate toote täielikult soovitatud koostisega lahusesse ja segate lahust pidevalt.

Raua- ja terastooted esmalt lihvitakse ja poleeritakse ning seejärel rasvatustatakse lahuses, mis sisaldab 20-30 g naatriumhüdroksiidi või kaaliumhüdroksiidi, 25-50 g soodat ja 5-10 g vedelat klaasi 1 liitris vees.

Selle töötlusega muudetakse taimsed ja loomsed rasvad seepideks, mida saab kergesti veega eemaldada. Rasvaärastus võib toimuda ka lisanditeta naatriumhüdroksiidi lahusega, kuid siis tuleb see kuumutada temperatuurini 70-80°C ja töötlemisaeg pikeneb 20-30 minutini. Parafiin, vaseliin ja vaseliin leelised ei seebiseerita ning need eemaldatakse metallist orgaaniliste lahustitega – bensiini või süsiniktetrakloriidiga.

Vase-, messing- ja pronkstooted rasvatustatakse lahuses, mis sisaldab 100 g trinaatriumfosfaati ja 10-20 ml vedelat klaasi 1 liitris vees. Pärast rasvaäratamist pestakse toode põhjalikult kuuma veega ja kastetakse 30-60 sekundiks 5% vesinikkloriidhappesse, et eemaldada metallioksiidide kiht, misjärel toode pestakse uuesti veega ja kantakse kohe üle kattelahusesse.

Pange tähele, et rasvavaba toodet ei saa enam käsitseda oma kätega (et mitte rasustada), vaid ainult puidust tangidega. Täieliku rasvaärastuse ja oksiidkile eemaldamise märgiks on metallpinna ühtlane niisutamine veega (vesi jääb tilkade kujul pinna rasvastele kohtadele).

Nikeldamine
Vase katmine
Kroomitud katmine
Tinamine (tinakihiga katmine)
Hõbedamine
Messingist kullaks muutmine
Tina muutmine pronksiks
Sinistamine
Värvimine messingpruuniks
Vasktoodete värvimine erinevates värvides
Alumiiniumist "pärlmutter"

Nikeldamine.

Raua- või terastoodete nikeldamine viiakse läbi lahuses, mis sisaldab 5 g nikkelsulfaati ja 4 g ammooniumkloriidi 100 ml vees, millele lisatakse täiendavalt mitu tsinkmetalli tükki. Nikli eraldumise tulemusena tekib toote pinnale ilus hõbedane kile.

Vasest või messingist valmistatud toote katmiseks nikkelkilega valmistage lahus, mis sisaldab 10 g nikkelsulfaati ja 25 g ammooniumkloriidi 100 ml vees. See lahus aetakse keema, visatakse sinna mõned rauaviilid ja seejärel lastakse nikeldatav toode alla.
Metallilise nikli vabanemine metalli pinnale toimub nikkelsulfaadi redutseerimisel tsingi või rauaga. Ammooniumkloriidi lisamine, mis läbib vesilahuses hüdrolüüsi, loob kergelt happelise keskkonna.
Kvaliteetne nikkelkate rauapinnale saadakse järgmiselt: 3 g nikkelkloriidi ja 1 g naatriumatsetaati lahustatakse 100 ml vees, mis on kuumutatud temperatuurini 60 ° C, seejärel kuumutatakse lahus temperatuurini 80 ° C ja 1,5 lisatakse g naatriumhüpofosfiti. Seejärel kastetakse rasvavaba toode sellesse lahusesse ja kuumutatakse temperatuurini 90 °C. Kui temperatuur on madalam, kulgeb nikeldamine liiga aeglaselt ja 95°C juures hakkab lahus lagunema.

Sel juhul on metallilise nikli vabanemise põhjuseks nikkelkloriidi redutseerimine naatriumhüpofosfiidiga leeliselises keskkonnas, mis tekib naatriumatsetaadi hüdrolüüsil. Kuumutamisel üle 95 °C laguneb naatriumhüpofosfit vesiniku vabanemisega, muutudes esmalt naatriumfosfiidiks Na 2 PHO 3 ja seejärel ortofosfaadiks Na 3 PO 4.

Vase katmine.

Rauatoodete katmine vasekihiga võib toimuda 1-5 g vasksulfaadi ja 1-5 ml kontsentreeritud väävelhappe lahuses 100 ml vees; protsess toimub toatemperatuuril vaid 3 - 5 sekundit. Töödeldud ese eemaldatakse lahusest, pestakse veega ja kuivatatakse. Kui selle meetodi abil tehakse vaskplaati, redutseeritakse vasesool rauaga.

Tihedam vaskkile tekib, kui toodet töödeldakse esmalt pintsliga 10 g tsinkkloriidi ja 20 ml kontsentreeritud vesinikkloriidhappe lahusega 20 ml vees ning seejärel kantakse peale vask-ammooniumreagendi lahust. pintsel. Vase-ammoniaagi reaktiivi valmistamiseks lahustatakse 5 g vasksulfaati 80 ml vees ja lisatakse ammoniaaki, kuni moodustub selge tumesinine lahus.

Vase-ammoniaagi reaktiiv on vase ammoniaagikompleksi lahus koostisega SO 4. Õhukese vasekihi vabanemine on seotud raua pinnakihi vastasmõjuga vase-ammoniaagi kompleksiga ning eeltöötlemine HCl ja ZnCl 2 seguga muudab raua keemiliselt aktiivsemaks.

Plii vasega katmiseks kasutatakse 16 g vasatsetaati ja 15 ml jää-äädikhappe lahust 80 ml vees.

Kroomitud katmine.

Terasest, vasest ja messingist valmistatud toodete katmine õhukese kroomikihiga viiakse läbi lahuses, mis sisaldab 3 g kroomfluoriidi, 1,5 g naatriumhüpofosfiti, 1,5 g naatriumtsitraati, 2 ml jää-äädikhapet ja 2 ml 20% lahus 200 ml vees.naatriumhüdroksiid. Tagamaks, et kroomkile toote pinnal oleks piisavalt paks, tugev ja ühtlane, viiakse protsess läbi temperatuuril 80 °C 3–8 tundi, seejärel pestakse toodet veega ja kuivatatakse.

Enne kroomimist kaetakse terasesemed täiendavalt vaskkilega, et tagada pealekantud kroomkile parem nakkumine pinnaga. Metallide kroomimine siin kirjeldatud meetodil põhineb keemilistel reaktsioonidel, milles naatriumhüpofosfit ja naatriumtsitraat toimivad metalli redutseerivate ainetena.

Tinamine.

Raua- või terastoodete katmine tinakihiga viiakse läbi toatemperatuuril lahuses, mis sisaldab 2 g tinakloriidi SnCl 2 ja 10 g naatriumlaktaati 100 ml vees.

Vase-, pronks- või messingtoodete tinatamiseks valmistage lahus 1 g tinakloriidist ja 30 g alumiinium-ammooniummaarjast 100 ml vees.
Tsinkesemed kaetakse tinakihiga lahuses, mis sisaldab 20 g tinakloriidi ja 40 g kaaliumvesiniktartraati (viinakivi) 100 ml vees. Tsingil olev tinakile tekib mõne sekundi jooksul halli katte kujul. Toode eemaldatakse lahusest ja pühitakse lapiga, kuni see särab.

Hõbedamine.

Kõik rasvatustatud metallid viiakse läbi keevas lahuses, mis sisaldab 12 g kollast veresoola, 8 g kaaliumkloriidi ja 0,75 g hõbekloriidi 100 ml vees. Kuumutamisel muudetakse halvasti lahustuv hõbekloriid kompleksühendiks koostisega K, mis seejärel redutseeritakse raua pinnal metalliliseks hõbedaks.

Samal ajal eemaldab kaaliumkarbonaat lahusest üleliigsed rauasoolad, mis segavad tugeva hõbedase kile teket ja sadestavad pruuni raudhüdroksiidi sademe.

Võib olla hõbetatud riistvara ja vedel pasta, mis koosneb 10 g hõbekloriidist, 60 g lauasoolast, 60 g hambakivikoorest ja 50 ml veest. Jahvatage kindlaksmääratud koostisega segu uhmris ja seejärel, kastes toode saadud paberimassi, kuumutage seda 15–20 minutit.

Selle meetodiga toodetud hõbedamine on ilus, kuid sellel puudub sära. Et see peeglina särama paneks, pestakse toote pasta maha, kastetakse 6 g naatriumhüposulfiti ja 2 g pliatsetaadi lahusesse 100 ml vees ning kuumutatakse temperatuuril 70–80 °C 1–15 minutit.

Hõbedamiseks võid kasutada ka fotopaberit. See lõigatakse tükkideks ja kastetakse naatriumhüposulfiti lahusesse. Sellesse lahusesse asetatakse ka rasvatustatud toode ja kummikindaid kandes hõõrutakse selle pinda fotopaberi emulsioonkihiga, kuni tekib piisavalt tihe hõbedakiht. Pärast pesemist saab toodet pühkida ainult kuiva lapiga.

Messingi muutmine kullaks.

Kui messingtoode sukeldatakse pärast puhastamist ja rasvaäratamist temperatuurini 30–40 °C kuumutatud vasetsetaadi vesilahusesse, omandab see olenevalt töötlemise kestusest uue värvi - helekollasest rubiinini. punane ja isegi lilla. Seejärel pestakse toodet veega ja kuivatatakse. Vasetsetaadi kontsentratsioon valitakse eksperimentaalselt.

Messing on vase ja tsingi sulam. Värvuse ilmumine selle pinna keemilisel töötlemisel on tingitud lahustunud vasesoola redutseerimise reaktsioonist tsingiga. Vask, mis paistab messingi pinnale, annab sellele erinevaid (olenevalt kihi paksusest) punaseid toone. Vaskkatte vastupidavamaks muutmiseks kaetakse see värvitu lakiga.

Muuda tina pronksiks.

See on võimalik, kui kastate selle lahusesse, mis sisaldab 5 g vasksulfaati ja 5 g raudsulfaati 100 ml vees. Saate lihtsalt toote pinda pühkida sama lahusega niisutatud tampooniga. Pärast töötlemist pestakse toodet veega, kuivatatakse, pühitakse lapiga ja kastetakse 25 g vasetsetaadi lahusesse 100 ml 10% äädikhappes.

Sinistamine.

See on rauast või terasest esemete värvimine sinakasmustaks.

See protsess viiakse läbi nii, et teras- või raudesemed kastetakse peaaegu keemiseni kuumutatud lahusesse, mis sisaldab 7 g naatriumhüposulfiti ja 2 g pliiatsetaati 100 ml vees, ning hoitakse seal, kuni metalli pind muutub must-siniseks. . Sinistamise korral tekib tootele õhuke pliisulfiidi kile, mis on kindlalt metalli külge kinnitatud.
Raua- või terastootele antakse tumesinine värv, kui seda hoitakse võrdsetes kogustes 0,5% punase veresoola ja raud(II)kloriidi lahustes. Segu valmistatakse vahetult enne metalli töötlemist, kuna moodustumise reaktsioon toimub kohe kompleksne ühend sinine värv - Turnboul sinine (kaaliumraud heksatsüanoferraat).
Messingit saab värvida ka “rongetiiva” värviga, kui kastate messingosa 1-3 minutiks vase ammoniaagikompleksi lahusesse, mis saadakse 12 g kompositsiooni põhisoola Cu 2 CO 3 lahustamisel ( OH) 2 100 ml 25% ammoniaagilahuses ja lisage 0,1 g messingviilu.

Messing muutub pruuniks, kui töödeldud:

10 g naatriumsulfiidi vesilahus 100 ml vees, mis on kuumutatud temperatuurini 70 °C;
5 g naatriumhüposulfiti ja 5 g vasksulfaadi vesilahus 100 ml 70 °C-ni kuumutatud vees;
kuumutatakse temperatuurini 80–90 °C võrdses mahus 6% pliatsetaadi lahuse ja 18% naatriumhüposulfiti lahuse seguga.

Vasetoodete “värvimiseks”. erinevates värvides:

lahustage 4 g naatriumhüdroksiidi ja 4 g laktoosi (piimasuhkur) 100 ml vees, keetke lahust mitu minutit ja lisage seejärel pidevalt segades väikeste portsjonitena 4 ml kontsentreeritud vasksulfaadi lahust. Rasvavaba toode kastetakse kuuma lahusesse ja olenevalt ravi kestusest omandab selle pind kuldsest rohelise, pruuni või isegi musta värvi.

Leeliselises keskkonnas vasksulfaadi ja laktoosi redokskeemilise reaktsiooni tulemusena saadakse glükoonhape ja vabaneb vask(I)oksiidi sade. Esiteks moodustub õhuke kollane Cu 2 O kile, mis annab vase pinnale kuldse tooni. Pikaajalisel kuumutamisel Cu 2 O kristallid suurenevad ja muutuvad tumepunaseks, millest tuleneb ka katte värvuse muutumine.

valmistada lahus, mis koosneb 2 g nikkelsulfaadist, 4 g bertolleti soolast, 18 g vasksulfaadist ja 0,2 g kaaliumpermanganaadist 100 ml vees. Vasetoodete töötlemine selle koostisega sooja lahusega annab neile "pronksise" välimuse;

lahustage 12,5 g ammooniumkarbonaati 100 ml vees ja lisage 4 ml ammoniaaki. Saadud lahus kantakse pintsliga toote pinnale ja saadakse rohekas värvusega pind. Ammoniaagi toimel vase pinnale atmosfäärihapniku juuresolekul moodustub komplekssool, mis seejärel reageerib ammooniumkarbonaadiga, vabastades metalli pinnale vaskhüdroksiidkarbonaadi Cu 2 CO 3 (OH) 2 rohelise sademe.

Alumiiniumist "pärlmutter".

Puhastage alumiiniumi pind traatharjaga, tehes sissetõmbeid erinevaid suundi. Laastud ja mustus eemaldatakse puhta lapiga ning 90 °C-ni kuumutatud 10% naatriumhüdroksiidi lahus kantakse pintsliga ettevalmistatud pinna ühtlasele kihile, kuumutatakse temperatuurini 80 °C. Pärast lahuse kuivamist tekib metallpinnale ilus pärlmutter sarnane kile. Parema säilivuse huvides on see kaetud värvitu lakiga.

Tänu nende füüsilisele ja keemilised omadused Dekoratiiv- ja viimistlusmaterjalina kasutatakse väga sageli tina. Sellel on suurepärased valuomadused ja rikkalik värv ning see on tempermalmist ja nikerdatav.

Selle metalli värvus võib olla:

• mehaaniline;
• keemiline

Mehaaniline värvimine hõlmab metallpinna töötlemist erinevate värvide, värvimispulbrite ja emailidega. Kuid sel juhul on võimalik kahjustada metalli omadusi. Ja ma võtan arvesse asjaolu, et tina kasutatakse kunstilise materjalina, selle värvimiseks kasutatakse sageli keemilist värvimist, mis ei saa mõjutada metalli keemilisi ja füüsikalisi omadusi. Tinast eseme saab värvida:

• oranž;
• punasega;
• terrakotas;
• vikerkaares;
• Burgundia keeles;
• mustas.

Värvimaal

Plekist esemete värvimaalimise eripäraks on see, et värv ise sõltub ajast, mil see objekt vastavas lahuses on. Tina muudab värvi vastavalt järgmisele mustrile: oranž - terrakota - helepunane - Burgundia - vikerkaar.

Räägime nüüd veidi lähemalt lahendusest, millesse tuleb plekist ese kasta, et see omandaks ühe ülalkirjeldatud värvi. Selle katse läbiviimiseks vajate:

• 2 liitrit vett;
• 130 g hüposulfiti;
• 0,5 g naatriumarseenhapet;
• 10 g kristalset verdigrit;
• 25 g vasksulfaati.

Hüposulfit ja naatrium tuleb lahustada ühes liitris vees ning verdigris ja vitriool teises. Pärast seda kombineeritakse saadud lahused ja värvaine võib lugeda valmis.

Värvitud mustaks

Küsimusele: Kuidas värvitakse tina mustaks? Me vastame: Esiteks tuleb märkida, et enne värvimist tuleb objekt ise mustusest puhastada ja rasvatustada. Mustust saab kergesti eemaldada jäiga harjaga (mõnikord võib lisada liiva). Tina rasvatustamiseks keetke see lihtsalt 10% sooda või kaaliumkloriidi lahuses. Pärast seda töödeldakse tinast eset galvaaniliselt vase või messingiga. Ja alles pärast seda saate jätkata otse värvimist.

Tinaesemete tumehall (must) värvus saadakse objekti töötlemisel järgmises lahuses:

• vismutnitraat (5 g);
• lämmastikhape (50 ml);
• viinhape (80 g).

Need kemikaalid lahustatakse liitris vees ja saadud segu kuumutatakse temperatuurini 25 kraadi. Umbes 0,5 minuti pärast muutub tinaobjekt mustaks.