Zalemio sam bakrenu ploču na komad cijevi i očistio višak lema. Da, još uvijek možete ukloniti lem, ali ostavio sam to radi jasnoće.




Napravim zasićenu otopinu bakrenog sulfata. Za 10 dijelova vitriola - 35 dijelova tople vode. Ili ulijte u vodu dok se ne prestane otapati. Imam 5 g vitriola, pa uzimam 18 ml vode. Mjesto prianjanja navlaži se dobivenom otopinom i utrlja, kako je napisano - željeznom žicom, ali obični nokat nije ništa gori.




Na limenom šavu jasno se vidi crveni sloj bakra, a čavao je također bakren. Ali ovaj premaz nije nimalo postojan i lako se briše prstom.


Isperem dio vodom, zatim pripremim zasićenu otopinu cink sulfata, sličnu bakrenom sulfatu.


Cink sulfat, cink sulfat, cink sulfat, ZnSO4 - cinkova sol sumporne kiseline - sve je jedno. Kupio sam ga u najbližoj trgovini Gardener kao gnojivo.

Dobila sam 20 ml. zasićene otopine cinkovog sulfata, dodajte joj 10 ml. prethodno dobivenu otopinu bakrenog sulfata. Ovom smjesom navlažim mjesto lemljenja. I trebate utrljati otopinu cinkovim štapićem! (Pa, tako piše u knjizi). Prilično čisti cink može se dobiti iz


Tako je – solne baterije – imaju cink negativnu elektrodu (kućište). Ponekad prekriven limenim štitom.
Pažljivo obrišem područje lemljenja dobivenim komadom cinka oko 10 minuta, povremeno ga navlaživši otopinom.


Pa, ništa još nije jasno - sloj viskozne sive paste


Nakon pranja ostavila sam ga da se osuši i lagano ga ispolirala.


Kao rezultat toga, boja lema na mjestu lemljenja praktički se ne razlikuje od boje bakra. Da, boje na fotografiji su loše prenesene - ima odsjaja. Uživo izgleda potpuno drugačije. I nažalost neće ga biti moguće ponovno snimiti.





Dakle, nakon poliranja viška, pojavila se bijela boja lima.


Eventualno:
- ponekad jedini način da se prikrije lim.
- Bakreni sloj se pokazao prilično izdržljivim iako prilično tankim - poliranje
treba biti oprezan.
- Sve je kemijsko. reagensi se mogu jeftino kupiti u kućanstvima. trgovina.

Umjetnost je bojno polje. gdje se borim sama sa sobom.

Eitoku Sugimori

Patina je tanak sloj raznih kemijskih spojeva na površini metala, kamena, drva, koji se s vremenom pojavljuje uslijed interakcije površine materijala s okolinom. Vizualno se to izražava u potamnjenju, blijeđenju, tamnjenju ili bilo kojoj drugoj promjeni na površini proizvoda. Njegov sastav ovisi o sastavu samog materijala i sastavu okoline. U nekim slučajevima ovo je potpuno pozitivna pojava. Na primjer, stvaranje bezbojnog gustog sloja aluminijevog oksida na površini proizvoda sprječava koroziju metala. Ali u slučaju željeza, stvaranje patine, naprotiv, prethodi dubokoj koroziji ovog metala, što dovodi do potpunog uništenja njegove osnovne strukture.

Stoga se u određenoj mjeri patiniranje može smatrati jednim od načina borbe protiv korozije u slučajevima kada stvaranje površinskog filma sprječava prodiranje tvari iz okoliš u glavnu debljinu materijala. Međutim, u većini slučajeva, prirodni sloj patine prilično je labav i lako se ostruže. Osim toga, prirodni sloj patine je estetski neprivlačan. Svi smo vidjeli odvratne žuto-zelene mrlje na spomenicima ili prljavo žute mrlje na vlastitim srebrnim žlicama. Stoga se patina često nanosi posebno za postizanje potrebnog zaštitnog i estetskog učinka.

Umjetnost patiniranja u Japanu poznata je od davnina. Japan je mala otočna država, ne baš bogata prirodnim resursima. Osim toga, Japan je stoljećima vodio politiku samoizolacije, što nije pridonijelo tehnički napredak. Pod tim uvjetima, japanski majstori, koji imaju mali set tehnička sredstva i ne baš kvalitetne sirovine, ipak su razvili vlastite legure i metode njihove obrade te stvorili proizvode izvrsne kvalitete koji su preživjeli stoljeća, kojima se i sada možemo diviti. Na fotografiji desno je figurica japanskog boga dugovječnosti Fukurokujia, izrađena od legure bakra i prekrivena patinom u 17. stoljeću.

Još nekoliko primjera za inspiraciju:

Japanska estetika

Širokom razvoju japanske umjetnosti patiniranja pridonijeli su japanski mentalitet i estetske ideje nacije. Ako su u Europi uvijek polirali potamnjelo srebro, onda za Japance dašak antike daje veliku vrijednost proizvodu.

Evo kako Eitoku Sugimori , autor knjige "Japanska patina" , iznosi svoje stavove:

„Japanski izraz onko-čišin opisuje dvostruku potrebu za poštovanjem prošlosti i rastom u budućnosti. Kao umjetnici imamo odgovornost poštivati ​​svoje prethodnike, ali u isto vrijeme pružiti nešto novo onima koji dolaze poslije nas. Osim ovladavanja tehnikama starih majstora, moramo biti i u stalnoj potrazi za ljepotom. Kada radimo u našem studiju, ne samo da režemo, glodamo i poliramo, mi razvijamo svoju filozofiju u potrazi za ljepotom. Ne radimo da bismo stvorili nešto lijepo, radimo naporno da postignemo ljepotu u sebi.

Da bismo razumjeli japansku kulturu, moramo uzeti u obzir činjenicu da su se u nedostatku trgovine s vanjskim svijetom japanski umjetnici oslanjali samo na vlastite resurse i to se može smatrati izvorom golemih inovacija. Isto tako, umjetnički stilovi rasli su bez utjecaja drugih kultura. Značaj ove jedinstvene situacije vidljiv je u bogatstvu željeza, bronce i plemenitih metala koji su proizvedeni u Japanu u posljednjih deset stoljeća. Stoga danas japanski majstori poštuju svoje prethodnike zbog njihove vještine i predanosti.

Japanski život i estetika međusobno su povezani. Na primjer, cvjećarstvo, borilačke vještine i kaligrafija, ka-do, bu-do, sho-do, sadrže filozofske elemente. Utjecaj kulture na umjetnost i, obrnuto, utjecaj umjetnosti na japansku kulturu može se pratiti do vrlo davnih vremena, recimo, u odnosu između zen filozofije i tradicionalne japanske ceremonije čaja cha-do. Na kraju razdoblja Muromachi (1333-1573) i tijekom razdoblja Azuchi Momoyama (1573-1596), ceremonija čaja, također poznata kao wabi-cha zauzima važno mjesto u japanskoj kulturi. Ovaj ritual naglašava važnost jednostavnih radnji i povećane percepcije. Tihi asketizam ceremonije čaja daje plemenitost jednostavnim radnjama. Pita: postojimo li samo mi ili nešto drugo...

Ti se odnosi također mogu pratiti u kulturnom odnosu prema zemlji na primjeru zen kamenjara, karesansui. Poštivanje prirodnog poretka sezonskih ciklusa rezonira s prirodni oblik kamenja i odražava sposobnost otvaranja Svemira u zatvorenom prostoru vrta. Termin wabi-sabi Teško je prevesti, ali za mene je to ljepota koja postoji u prirodi. Wabi može se prevesti kao "tihi okus", i sabi odnosi se na staru i elegantnu jednostavnost. Kad pogledam nesavršenu stvar, čini mi se kao da nešto nedostaje. To me potiče da ga nadogradim i učinim savršenim.

Uzmimo cvijet kao primjer. Na vrhuncu cvatnje je tako lijepa, ali ja to znam iznutra prirodni proces, cvijet će uvenuti i to je također dio njegove ljepote. Ova svijest, ovo spajanje mnogih oblika ljepote, ovo - wabi-sabi. U obradi metala, posebno u korištenju patine, wabi-sabi traži kompromis između autora proizvoda i prirodnog ponašanja oksida koji čine površinu proizvoda nesavršenom. Ne pokušavamo spriječiti oksidaciju, umjesto toga radimo s njom. Ovaj koncept je osnova za razumijevanje japanske patine.

Još jedan pojam koji daje ideju o japanskoj kulturi je yonobi, koji ljepotu opisuje kao funkcionalnost neke stvari. U svojim radovima nastojimo spojiti ljepotu stvari s njenom funkcionalnošću, smatrajući potonju također dijelom ljepote. Tek korištenje stvari otkriva njezinu punu ljepotu. Divan primjer može se vidjeti u vazama tzv kaki, koji se koriste za ka-do- umjetnost cvjećarstva. Vaza služi da se u njoj napravi cvjetni aranžman, već je sama po sebi lijepa. U isto vrijeme, cvjetni aranžman naglašava ljepotu vaze i opći dojam od predmeta. Svaki element zahtijeva nadopunjavanje drugim i pojačava estetski dojam stapanjem oba u jedan jedinstveni objekt ljepote.”

Japanske legure

Treba napomenuti da su sve metode i tehnike patiniranja razvili japanski majstori za vlastite legure, s kojima ćemo se sada upoznati.

Većina legura izumljena je davno, ali čak i sada obrtnici nastavljaju razvijati nove i poboljšavati tradicionalne legure, što im omogućuje postizanje jedinstvenih boja patine. To se radi vrlo pažljivo, jer i najmanja odstupanja u sastavu mogu dovesti do katastrofalnih rezultata.

U davna vremena japanski su obrtnici sami razvijali legure, sami ih izrađivali, topili, lijevali i sami pretvarali u gotov proizvod. Bili su prisiljeni to učiniti. Sada na sniženju veliki asortiman razne legure. Ali čak i sada, mnogi od njih nastavljaju raditi na svojim legurama, ponavljajući, kao nekada, cijeli ciklus radova umjetnika metala. Ponekad se to radi kako bi se poboljšala fluidnost metala ili njegova čvrstoća, ali najčešće je to način da se nakon nanošenja patine dobije zanimljiva metalna površina, poboljša njegova boja i druga svojstva.

Stvaranje legura (Sara-awase)

Većina legura koje se koriste za lijevanje skulptura sadrže bakar kao glavnu komponentu. Praksa korištenja takvih legura potječe iz davnih vremena, možda čak i do legure bakra i kositra, koja se u Japanu naziva sei-do. Ovaj materijal je primjer tajanstvene prirode legura. Bakar, narančaste boje, ima visoko talište, ali je prilično mekan. Druga komponenta, kositar, suzu,- bijela, topi se na niskim temperaturama i čak je mekša od bakra. Međutim, ti se metali kombiniraju i stvaraju prilično tvrdu, žutu leguru koja ima visoko talište. Najraniji proizvodi od bakra bili su ograničeni na izradu nakita i obrednih predmeta, no izumom bronce, legure bakra i kositra, postalo je moguće proizvoditi trajno oružje, poljoprivredne alate i posuđe. Nije iznenađujuće da je ova izvanredna legura dala ime cijelom jednom razdoblju: brončano doba.

Bakar (Do)/ Opće je prihvaćeno da je bakar bio prvi metal s kojim su ljudi počeli raditi, jer postoji u grumenima i lako se obrađuje. Tijekom arheoloških iskapanja provedenih u Turskoj 1960-ih, pronađeni su fragmenti bakrenog nakita koji datiraju iz 6300-5500. PRIJE KRISTA. Bakar je poslužio kao osnova za mnoge legure.

Bronca (Kara-kane). Ovo je velika obitelj legura koja se na japanskom naziva sei-do ili ko-do, mješavina je bakra s topljivim bijelim metalima poput kositra, cinka ili olova. Ranije je kositrena bronca vjerojatno bila najčešća legura, ali u moderno doba bronca sadrži cink. To se također odnosi na mesing koji sadrži cink, netočno nazvan broncom. Bakar je bio prvi metal koji su naši preci počeli obrađivati, a bronca je bila prva legura kojom su ovladali. Bronca je otpornija na koroziju od bakra i ne oksidira toliko kada se topi.

Sahari . Sahari je legura bakra (87%) i kositra (9%) s malim udjelom cinka, olova i srebra. Poznat je po tome što proizvodi od njega na udarac reagiraju bogatim zvučnim tonovima. Čak i tijekom razdoblja Nara u Japanu (710-784 AD), ovaj se metal naširoko koristio za izradu gonga ( dora na japanskom) i hramska zvona. Još jedan popularan način korištenja ove legure je u žlicama i zdjelama. U ovom slučaju, proizvod je ukrašen raznim ukrasima. Bez patine, legura ima sivu boju.

Prije nanošenja patine na brončane odljevke, metal se podvrgava procesu površinske obrade tzv yaki-namashi. Metal se zagrijava kako bi se uklonilo olovo, a zatim se postupno hladi. Ovo kompenzira neravnomjernu raspodjelu legirajućih komponenti u odljevku, stvarajući jednoliku površinu koja će predvidljivo reagirati na patinu.

Limena glazba (O-do) . Mesing se naziva i na japanskom shinchu a legura je bakra i cinka. Predmeti od ove legure izrađivani su u Japanu još u razdoblju Nara (710.-784. g.) Prema definiciji, mjed sadrži bakar i cink. Promjenom proporcija možete dobiti mnoge varijante mesinga.

Standardni mesing (70% bakar i 30% cink). To je daleko najrašireniji mjed u moderno doba. Kombinira plastičnost, snagu i bogatu boju. Također se naziva i mjed za patrone (jer se koristi za izradu streljiva), žuta mjed, a industrijski naziv mu je legura bakra 260. Kako se udio bakra smanjuje, boja dobivene mjedi postaje bljeđa, a patiniranje sve teže. Mjed s visokim udjelom cinka (više od 30%) prilično je čvrst i koristi se za dijelove strojeva, ventile, armature i na brodovima (zbog svoje otpornosti na koroziju). Ove se legure rijetko koriste u umjetnosti.

Shaku-do. Ovo je možda najpoznatija specijalizirana japanska legura. Dobiva se legiranjem 3-5% čistog zlata s bakrom. Metal se obrađuje svim tradicionalnim metodama i koristi za proizvodnju nakit, mali odljevci i ukrasi oružja, kao što su štitnici i drške mačeva. Da bi se dobio tamnoljubičasti premaz, gotov proizvod se zagrijava i uranja u vruću otopinu niage.

Kada se udio zlata poveća na 5-7%, naziva se legura murasaki-gane . Svojstva izvedbe su slična, ali je boja nakon uranjanja u niage otopinu tamnija od shaku-doa.

Shibu-ichi Još jedna jedinstvena japanska legura i jedna od najcjenjenijih u cijelom svijetu. Ime dolazi od riječi ichi, što znači "jedan", i shibu, što znači "četiri". Legura se sastoji od jedne četvrtine srebra i tri četvrtine bakra, ponekad se dodaje 1-2 posto čistog zlata. Budući da je legura sklona retikulaciji, poznata je i kao oboro-gin ("magloviti mjesec"), koja mu je pripala zbog neravne teksture površine. Ove se proporcije mogu mijenjati. Za predmete velike površine, kao što su reljefi na metalu, leguri se dodaje više srebra. Za lijevanje, postotak srebra može se smanjiti na 7-15%.

Kuromi-do Legura Kuromi-do sadrži 99% bakra i 1% arsena. Ova se legura koristi kao alternativni materijal za skuplju shaku-do leguru zlata. Boja kuromi-doa nije ista kao shaku-do, ali oba proizvode sjajnu, crnu, duboku boju s patinom.

Legura je vjerojatno izvorno dobivena kao nusproizvod obrade poluproizvoda poznatog u Japanu kao azuki-širomi- materijal koji sadrži željezo, bakar, antimon i arsen. Arsen je najvažnija komponenta u kuromi-dou. Zbog svoje izvrsne duktilnosti (što bi se i očekivalo od bakra), ova se legura koristi prvenstveno za kovanje. Dodatkom male količine zlata (2%-3%) nastaje legura tzv budo-awase, može postići bogatu crno-ljubičastu patinu poput shaku-doa. S ovom se legurom ne može raditi u radionici, jer je arsen otrovan. Nažalost, komercijalnu leguru teško je nabaviti osim po posebnoj narudžbi.

"Bijeli mjed" (Haku-do) Pojam se odnosi na obitelj legura, a ne na jedan sastav. Termin Haku znači "bijelo" i čini- "bakar". Metali u ovoj skupini sadrže bakar kao glavnu komponentu, uz dodatak cinka, kositra i/ili nikla u različitim kombinacijama i omjerima. Bronca, koja se u antičko doba koristila za lijevanje, sadrži 70%-85% bakra i 15%-30% kositra i zvala se kyo-do(bakreno ogledalo). Završava u haku-do obitelji.

Yo-haku to je legura poznata na Zapadu kao nikal srebro. Sadrži 10-30% nikla, 15-30% cinka, ostalo je bakar. Točnije se opisuje kao "bijeli mesing", iako je napravljen od modernog mesinga (bakar + cink) s dodatkom nikla da promijeni boju iz žute u bijelu. 5-10% olova dodaje se legurama za lijevanje radi povećanja fluidnosti. Mangan se uvodi u talinu kako bi se smanjila krtost. Boja ove legure je srebrno-siva, nijansa ovisi o udjelu cinka i nikla. Nijedna legura nije prikladna za patinu, ali se njezina bijela boja ponekad koristi za kontrast s patinom na drugim metalima.

Oprema i materijali

Trebat će vam:

Bakrena posuda

Čelični ili emajlirani lonac

Mjerice

Zdjele: staklo, metal, drvo

Plastični filter (cjedilo)

Asortiman malih jela

Imajte na umu da posuda svakako mora biti bakrena; svaka druga posuda je potpuno neprikladna. Oni eksperimentatori koji su pokušali replicirati japansku patinu u drugoj posudi nisu uspjeli. Budući da se bakreno posuđe, koje je ranije bilo toliko rašireno, više ne proizvodi, morali su preturati po bakinim ormarima ili se obratiti prijateljima. Ipak, jedan od njih nikada nije pronašao ništa bakreno, a onda je odlučio jednostavno baciti komad bakra u običnu emajliranu tavu.

Materijali koji će vam trebati:

Soda bikarbona

japanska daikon rotkvica

Boca octa, sakea ili piva

Sve navedeno može se lako kupiti u bilo kojem dućan. Drugačija je situacija s nekim drugim materijalima. Za nanošenje patine Japanci koriste reagens tzv Rokusho.

Rokusho, također nazvan "bakrena hrđa" je komponenta koja će se kasnije koristiti u raznim rješenjima. U Japanu se slobodno prodaje i tamo se može naručiti. Ali, ako ne sudbina, onda bi neki umjetnici radije radili "alternativni rokusho". Ovo je okvirni recept, omjere možete malo promijeniti tako da ih prilagodite sebi.

Alternativni Rokusho

40 g bakrenog acetata Cu(C 2 H 3 O 2) 2

14 g kalcijevog karbonata CaCO 3

14 g natrijevog hidroksida NaOH (koji se naziva i kaustična soda)

1 litra vode (destilirane)

Ove sastojke dobro promiješajte i ostavite tjedan dana. Filtrirajte otopinu kroz filter za kavu. Talog stavite u zatvorenu staklenku i čuvajte malo vlažan do kasnije upotrebe. Ovaj recept daje oko 30 grama rokusho.

Priprema podloge

Nanošenje patine je završni postupak. Nakon toga proizvod se više ne može mijenjati ili ispravljati na bilo koji način, svi dekorativni procesi: graviranje, utiskivanje itd. moraju biti već završeni. Štoviše, patina će otkriti sve površinske nedostatke na njoj. Stoga, kako bi se dobio lijep i ravnomjeran sloj patine, posebnu pozornost treba posvetiti pripremi površine prije patiniranja.

Mljevenje

Brušenje se provodi kako bi se izravnale velike površinske neravnine: rupe, valovi, itd. Preporučljivo je ovu operaciju izvesti s brusnim kamenjem bez željeza, postupno smanjujući veličinu zrna. Eitoku koristi Gesswein kamenje granulacije 220, 320, 400 i 600 mikrona.

Također vjeruje da se može koristiti i drugo prirodno kamenje, kao što je Water-of-Ayr ili Scotch kamenje. Ali potonji je ograničen u rasponu veličina zrna. Vjerujem da će i ruski čitatelj lako naći zamjenu za ova škakljiva imena.

Poliranje

Za poliranje se koristi kamenje veličine zrna 800-1200 mikrona, ponekad se vraća na abraziv od 600 mikrona ako je potrebno obrisati velike ogrebotine nastale brušenjem. Završno poliranje vrši se kamenom od 1200 mikrona.

Tradicionalna japanska metoda poliranja je korištenje četke od konjske dlake. Nanesite zdrobljeni ugljen u prahu na vlažnu četku različite vrste, najčešće honoki (Magnolia). Eitoki nalazi da karbid (600) također može biti vrlo učinkovita zamjena za drveni ugljen. Učinkovitost poliranja četkom postiže se zahvaljujući dva čimbenika: četkica prodire u svaku najmanju rupicu, a kružnim pokretima četkice stvara se ujednačenija površina.

Karbidni prah se navlaži vodom i kist se povremeno umoči u njega. Koristeći kružne pokrete, kistovi počinju polirati proizvod, obraćajući veliku pozornost na sve površine, ali posebno na mjesta s rezbarijama ili intarzijama. S vremenom se abraziv i četka troše i njihovo djelovanje postaje mekše. Preporučljivo je u blizini imati posudu s vodom za ispiranje proizvoda. S vremena na vrijeme proizvodi se ispituju povećalom pod različitim kutovima u odnosu na izvor svjetlosti kako bi se otkrile male ogrebotine koje mogu poništiti proces patiniranja.

Završno poliranje se vrši ugljenom, koristeći drugu četku iste vrste.

Čišćenje površine

Prije patiniranja površinu je potrebno temeljito očistiti. Potrebno je potpuno odmastiti površinu. Zato se kod brušenja i poliranja ne preporuča koristiti konvencionalne paste za poliranje nakita i paste za sjaj. Nakon što ste uklonili sve tragove praška za poliranje, proizvod je potrebno oprati u nekom sredstvu za čišćenje. Eitoki koristi Fantastik, ali možete koristiti bilo koje drugo sredstvo za čišćenje u kućanstvu samo ako nije previše mirisno. Čišćenje se vrši mekom četkicom za zube, pazeći da se ne ošteti polirana površina.

Najbolje je to učiniti neposredno prije patiniranja, dok se otopina za patiniranje zagrijava.

Patiniranje

Niage

Niage je najvažnija i najpoznatija patina u Japanu i jedna od najosnovnijih. Stoljećima se koristi kao osnovna boja na bakru i bakrenim legurama, a danas se koristi i kao završna patina. Za sve ovdje navedene recepte vrijede samo opća načela; eksperimentiranje se potiče. Širok raspon boja postiže se promjenom koncentracije, proporcija ili vremena izlaganja.

Niage otopina

3 grama rokusho.Može se koristiti komercijalni reagens ili gore navedeni alternativni reagens.

3 grama bakrenog sulfata CuSO4. 5H 2 0

1 litra destilirane vode

Sve reagense usitnite u mužaru u fini prah. Dodajte bakreni sulfat u toplu vodu i miješajte dok se potpuno ne otopi. Zatim dodajte rokusho i ponovno miješajte dok se potpuno ne otopi. Neki umjetnici preporučuju dodavanje soka od japanske šljive (umeboshi) za pojačavanje crvenih tonova. Otopina se prenese u bakreni kotao. Kada koristite staklenu posudu, stavite komad bakra u nju i povećajte sadržaj bakra u otopini. Kako se posuda više puta koristi, na njoj će se stvoriti zeleni bakreni sloj. To samo pomaže u poboljšanju rezultata patiniranja.

Niage postupak prijave

Ako je moguće, koristite posudu od bakra, nehrđajućeg čelika ili emajliranu posudu. To osigurava da neće biti konkurentskih reakcija s drugim metalima. Otopinu niage zagrijte malo ispod vrenja i dobro promiješajte. Imajte na umu da će neke čestice ostati neotopljene i stoga se otopina također mora miješati tijekom procesa bojenja. Smanjite toplinu i držite otopinu toplom tijekom cijelog procesa, izbjegavajući ključanje.

Isperite proizvod mješavinom ribanog daikona i vode. Ne dirajte ga golim rukama kako biste izbjegli tragove znoja na prstima. Koristite čiste gumene rukavice.

Stavite proizvod u plastično cjedilo. Bolje je koristiti plastiku kako biste izbjegli ogrebotine tijekom procesa patiniranja.

Umočite rad u zagrijanu otopinu. Kako biste osigurali ravnomjernu boju, povremeno okrenite proizvod plastičnim ili drvenim kliještima. Također, povremeno promiješajte otopinu jer se kemikalije mogu istaložiti iz otopine.

Nastavite dok se ne postigne željena boja. Kako više vremena zagrijavanjem, boja je tamnija. Ako proces dugo traje, svakako dodajte vode da nadoknadite isparavanje.

Kada dobijete odabranu boju, izvadite rad iz otopine, isperite ga pod mlazom vode i osušite čistom krpom bez ulja.

Boja gotov proizvod ovisit će o trajanju uranjanja, omjeru sastojaka, temperaturi otopine, debljini metala i načinu izrade proizvoda: je li proizvod lijevan, kovan i graviran itd. Niage karakterizira sljedeći niz boja, u kojem legure s visokim udjelom bakra (kao što je bronca) imaju tendenciju pada prema desnom kraju ljestvice:

Slamnato žuta - sivo-smeđa - cigla crvena - tamno kestenjasta - tamno smeđa

Niage na bakru

Upotrijebite gornji recept za dobivanje tamnosmeđe, brončane patine na bakru. Da biste postigli tamniju smeđu boju, napravite koncentriraniju otopinu od 15 g bakrenog sulfata i iste količine rokusho.

Metal je očišćen plovućcem, ispran vodom i držan u ribanoj daikon rotkvi. Niage otopina je zagrijana malo ispod vrenja i držana u otopini 30 minuta.

Niage na mjedi

Ako se mjedeni komad zagrijava u otopini niage na niskoj temperaturi, patina će izgledati blijedozelena. Zagrijavanjem na visokim temperaturama boja postaje oker.

S lijeve strane, uzorak crvenog mesinga tretiran je na isti način kao što je gore opisano i držan u kipućoj otopini pola sata.

Fotografija desno prikazuje uzorak žute mesinga obrađen na potpuno isti način.

Niage kod shibu-ichija

Otopina niage daje shibu-ichiju svijetlosivu do tamno sivu patinu. Da biste potamnili boju, dodajte malu količinu shaku-do legure.

Metal je očišćen plovućcem, opran i stavljen u pulpu daikona. Zatim je otopina niage držana u kipućoj otopini 30 minuta.

Za postizanje drugih boja na shibu-ichiju, prvo je potrebno površinu obogatiti srebrom. To se radi grijanjem gotovog proizvoda na laganoj vatri, točno do točke gdje oksidira, a zatim uranjanjem u slanu vodu. Ponovite ovo nekoliko puta i vidjet ćete da površina rada poprima izgled srebra. Ovaj sloj ne reagira dobro s kemikalijama za patinu i može se selektivno obrisati brusnim papirom ili plovućcem kako bi se postigao pernati rub između boja. Proizvod zagrijte u otopini niage na temperaturu od cca 50-60 o C. Legura će poprimiti crvenkastu boju. Ako se dugo drži u kipućoj otopini, boja će se promijeniti u prekrasnu sivu. Tijekom procesa patiniranja površina legure poprima prekrasnu kristalnu strukturu, što objašnjava posebnu popularnost legure.

Niage na kuromi-do

Da biste dobili mat crnu završnicu, namočite svoj rad u toplu niage otopinu. Tijekom ovog postupka na proizvodu se može pojaviti uzorak crvenih točkica. Da biste to izbjegli, trebate razrijediti otopinu i kuhati proizvod još malo dok površina ne postigne jednoličnu crnu boju. Kako bi izbjegli ovaj učinak, neki majstori prethodno nagrizaju proizvod jakom sumpornom kiselinom neposredno prije upotrebe otopine niage na Kuromi-do.

Sigurnosna napomena: Otopine su sigurne u dodiru s kožom, no nakon rukovanja temeljito operite ruke. Para je također sigurna jer samo voda isparava. ( Ali osobno bih preporučio da se sve operacije izvode u kombinezonu, gumenim rukavicama i uz radnu dovodnu i ispušnu ventilaciju ili barem na otvorenom.)

Niage na Shaku-dou

Ova je legura podvrgnuta istom tretmanu kao i ostale: čišćenje, ispiranje i namakanje u toploj otopini niage oko pola sata.

Su-tanpan

Su-tanpan je još jedna tradicionalna vrsta patine koja se obično koristi kao baza. Na njega su nanesene druge patine, ali se može koristiti i samostalno. Njegova boja može varirati od svijetlosmeđe do sive i tamnosmeđe ovisno o koncentraciji otopine i duljini vremena obrade proizvoda.

Kompozicija Su-tanpan

40 g bakrenog sulfata CuSO4. 5H 2 0

10 kuhinjska sol (natrijev klorid) NaCl

1 litra octa

U mužaru samljeti bakreni sulfat i sol u fini prah. Ove prahove dobro pomiješajte i postupno dodajte ocat. Ulijte u čašu ili Plastični spremnik, zalijepite naljepnicu s nazivom otopine, sastavom i datumom proizvodnje.

Su-tanpan postupak prijave

Pripremite metal kao što je ranije opisano: ispolirajte sve metalne strukture abrazivom i ugljenom i odmastite.

Nanesite naribanu daikon rotkvicu i ostavite dok se ne postigne patina. Rotkvica bi trebala biti na metalu barem nekoliko minuta.

Širokim kistom nanesite otopinu na očišćeni metalni predmet. U Japanu koriste kaligrafski kist.

Nakon što ste postigli jednoličnu i atraktivnu boju, isperite komad vodom i ostavite da se osuši na zraku.

Druge namjene. Su-tanpan se najčešće koristi kao baza za bakar, ali također stvara tamno sivu patinu na srebru. Upotrijebite gore navedeni recept i umočite proizvod dok se ne pojavi jednolika boja. U većini slučajeva, patina se uklanja s izdignutih područja kako bi se stvorio kontrast između svijetlog metala i zatamnjenih udubljenja. U Japanu se ovo tradicionalno pravi s praškom za pecivo. Druge otopine koje se koriste u Japanu za patiniranje srebra sadrže tinkturu joda i proizvod koji sadrži sumpor pod nazivom muto-happu.

Su-tanpan na bakru

Su-tanpan na crvenom mesingu

Su-tanpan na žutom mesingu

Su-tanpan na Shaku-dou

Su-tanpan na čistom srebru

Ohaguro na crvenom mesingu

Ohaguro na Shaku-dou

Ohaguro na Shihu-ichiju

Ryusando na Shaku-dou

Wara-ibushi

Wara-ibushi patina se koristi za postizanje tamno smeđih do crnih nijansi preko niage ili su-tanpan baze. Prvi korak u ovom procesu je stvaranje viskoznog sloja smole na pripremljenom metalnom komadu, a drugi korak je taloženje čađe koja je vezana za ovaj sloj. Sljedeći opis je tradicionalna metoda, ali čađa se može stvoriti i na druge načine. Ulijte ulje (motorno ulje, maslinovo ulje, ulje od kikirikija itd.) u manju posudu i stavite je na površinu otpornu na toplinu. Veličina ploče i količina ulja ovisit će o veličini predmeta. Zapalite ulje i držite rad iznad zadimljenog plamena koji stvara čađu.

Također možete stvoriti čađu pomoću oksi-acetilenske baklje. Smanjenje udjela kisika ("gladni plamen") stvorit će mnogo čađe. Stoga je bolje raditi na otvorenom.

wara-ibushi proces

Napravite kamin od cigle, stavite komade ugljena i zapalite ih. Ovaj korak je sličan postavljanju dvorišnog roštilja.

Da biste stvorili dim, stavite hrpu slame na gorući ugljen.

Držite metalni predmet što bliže dimu kako biste na površinu nanijeli tanki sloj smole. Tijekom pušenja držite vatru tihom kako biste proizveli što više dima. Obično se proizvod dimi na štapiću; kada njegov oblik to ne dopušta, stavite komad u žičanu mrežu i postavite ga na vrh snopa slame. Stalno rotirajte proizvod kako biste dobili ravnomjeran sloj katrana. Ako se pepeo ili prašina zalijepe za površinu, nježno ih iščetkajte mekom četkom.

Nakon što se površina prekrije čađom, pojačajte plamen upuhivanjem drvenog ugljena ili mijehom. To će stvoriti lagani, voluminozni dim. Držite svoj rad usred ovog dima i nanesite sloj čađe. Ako plamen postane prevelik, stavite komad drveta na vrh, on će se stišati i vatra će proizvoditi više dima. Imajte na umu da se čađa stvara u središtu vatre, stoga držite proizvod na ovom mjestu.

Ponavljajte postupak dok ne postignete željeni učinak.

Ohladite rad i nježno obrišite površinu mekom, suhom krpom.

Sigurnosna napomena: Radite na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Ovaj proces proizvodi puno dima, pa se preporučuje maska ​​ili respirator.

Nuri-iro

Kod nuri-iroa, tanak sloj japanskog laka (urushi) nanosi se na metalnu površinu kako bi se zadržao sloj čađe na proizvodu. Ova se patina nanosi preko temeljnog sloja niage ili su-tanpana, što rezultira sjajnim crnim završetkom.

Sigurnosna napomena: urushi je sok stabla urushi iz obitelji sumacaceae. Njegov se sok na zraku stvrdnjava, ali iu tom slučaju djeluje iritirajuće na kožu (gore nego otrovni bršljan). Kada radite s urushijem, morate nositi gumene rukavice. Kada se urushi zagrijava, također se oslobađaju otrovni dimovi i taj se dim ne smije udisati. Za ove radove potrebno je koristiti zaštitu za disanje.

Nuri-iro proces

Nanesite tanak sloj urushi na metalni predmet koji je već premazan temeljnim slojem niage ili su-tanpan. Možete koristiti obični lak, ali urushi je poželjniji jer je vrlo postojan.

Koristeći gore opisani postupak, nanesite čađu na površinu koja je još mokra od laka. Svježe obojeni proizvod držite u dimu od sporog gorenja hrpe slame.

Čim dobijete ravnomjeran sloj čađe, zagrijte rad u plamenu plamenika. Cilj je ispariti vlagu iz laka dok je njegov sloj još dovoljno mekan da čađa utone u njega. Ostavite proizvod da se ohladi.

Obrišite vlažnom četkom kako biste uklonili višak čađe koja se nije zadržala u laku, a zatim obrišite suhom, mekom krpom.

Po potrebi ponovite postupak dok ne postignete željenu boju.

Nakon što se osuši, nanesite vosak da zatvorite patinu.

Iroe-do

Ovaj proces se prevodi kao "obojani mjed" i ne uklapa se u našu uobičajenu definiciju patine, ali je bliži zračnom kistu koji koristimo na našim automobilima. U tu svrhu koristi se visokokvalitetni lak obojen pigmentima. Podrijetlom iz Kine, iroe-do je kratko vrijeme bio popularan u Japanu na kraju razdoblja Edo. Iako se može koristiti i uobičajeni komercijalni lak, urushi je cijenjen zbog svoje izdržljivosti. Nanosi se na površine kao završni dodir nakon poliranja.

Proizvod je obojen lakom uz dodatak raznih pigmenata. Lak se razrjeđuje do pastozne forme i takve su boje vrlo zgodne za slikanje kistom. Treba koristiti samo četke visoke kvalitete. Zatim ostavite rad da se osuši na zraku. Vrlo je važno izbjeći da i najmanja prašina uđe u mokri rad. Stoga se proizvod stavlja u okvir u zatvorenoj kutiji. To vam omogućuje održavanje izmjene zraka, ali sprječava prodiranje prašine.

Nakon što se osuši, komad se polira i zatim zapečati voskom ili lakom.

Sigurnosna napomena: Kako biste se zaštitili od iritacije kože uzrokovane kontaktom s urushijem, uvijek nosite gumene rukavice kada njime rukujete.

Ryuka (sulfonacija)

Ryuka patina se obično koristi za stvaranje sive, tamno sive i crne patine na srebrnim i bakrenim legurama. Ponaša se slično jetri od sumpora poznatoj na Zapadu. Učinak ryuke zapravo je sličan plavilištu topova. Ovaj komercijalni proizvod može se koristiti za stvaranje sivih i žutosmeđih boja na bronci.

Ryuka koncentrat

Napravite malo ove otopine unaprijed kako biste je kasnije mogli razrijediti ako je potrebno. Ryuka stvara crni premaz na bakru, mesingu i srebru.

200 g sumpora S

70 g kalcijevog oksida CaO (vapno)

0,15 g kalijevog sulfata K2SO4

1 litra vode

Pomiješajte suhe sastojke i sameljite ih u prah. U inox posudi zagrijte litru vode do vrenja i u vodu dodajte suhu smjesu. Temeljito promiješajte. Pustite da se otopina ohladi i zatim je ulijte u staklenu ili plastičnu bocu za kasnije skladištenje. Ne zaboravite priložiti naljepnicu s nazivom otopine i datumom proizvodnje.

Ryuka postupak prijave

Jednu žličicu (5 ml) ryuka koncentrata umiješajte u jednu litru vruće vode. Miješajte dok se potpuno ne sjedini.

Zagrijte predmet (npr. sušilom za kosu) i uronite ga u ryuka otopinu.

Nakon što proizvod pocrni, izvadite ga iz otopine, temeljito isperite i obrišite mekom krpom. Polirajte komad sodom bikarbonom dok ne postignete željenu završnu boju.

Nanesite lak za brtvljenje i očuvanje boje.

Sličan učinak može se postići primjenom ryuka otopine izravno na površinu pomoću komada. Ovisno o koncentraciji otopine, mogu se pojaviti različiti rezultati, stoga je za dosljedne rezultate važno svaki put održavati koncentraciju otopine.

Furubi

Furubi patina nanosi se na srebro i srebrne legure (kao što je čisto srebro) kako bi se stvorile bogate smeđe i sive boje povezane s godinama. Prva opcija, kin-furubi(kin znači zlato) stvara bogatu jantarnu patinu, a drugi, džin-furubi, (gin znači srebro) - prijelaz iz sive u crnu.

Kin-furubi postupak prijave

Furubi otopinu nanesite četkom na čistu površinu.

Osušite proizvod, po mogućnosti na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Kada komad pocrni, isperite otopinu tekućom vodom, zatim obrišite komad pastom od sode bikarbone i vode, polirajte izdignuta područja dok ne postignete željeni učinak.

Isperite vodom i kritički proučite rezultat.

Ako ste zadovoljni rezultatima, isperite proizvod vodom i ostavite da se prirodno osuši.

Kako biste spriječili oksidaciju, zatvorite boju tankim slojem laka.

Alternativna furubi rješenja

Furubi rješenja koriste se uglavnom na srebru. Sljedeće tri patine će proizvesti crnu ili tamnoljubičastu boju.

Rješenje 1: Crna patina

40 g amonijevog klorida NH 4 Cl (koji se naziva i amonijak)

25 g kalijevog klorida KCl

1 litra vode

Postupak: Uronite proizvod u otopinu dok se boja ne promijeni. Izvadite i operite sodom bikarbonom. Osušite mekom krpom i nanesite vosak da zapečatite patinu.

Rješenje 2: Tamnoljubičasta patina

50 g bakrenog sulfata (1) Cu 2 SO 4

12 g kuhinjske soli NaCl

1 litra vode

Postupak: Otopina se nanosi četkom ili uranjanjem u otopinu dok se boja ne promijeni, a zatim se izvode gore opisani završni radovi.

Rješenje 3: Crna patina

10 g srebrnog klorida AgCl

5 ml sumporne kiseline H2SO4

250 ml etanola, C 2 H 5 OH (etilni alkohol)

Proces: Isti kao gore.

Sigurnosna napomena: Furubi otopine sadrže jake kiseline, pri radu s njima treba nositi zaštitne naočale, gumene rukavice i raditi u dobro prozračenom prostoru. Nakon upotrebe otopina uvijek temeljito operite ruke i radno područje.

Završna obrada proizvoda

Kako bi sloj patine čvrsto i dugo ležao na proizvodu, na njega se nanosi tanak sloj voska ili laka.

Linkovi

1. Eitoku Sugimori Japanske patine (2004.)-Brynmorgen Press

2. Evans, Chuck, Nakit: suvremeni dizajn i tehnika, Davis publications, Worcester, Mass.

Ovaj video detaljno prikazuje tehnologiju izrade i završne obrade srebrnog čajnika sa hrpom na tradicionalni japanski način korištenjem gin-furubija i graviranja na srebru.

Tehnologije za rad s metalom

Dekorativna obrada metala - Patiniranje

Od pamtivijeka bilo umjetničko djelo ukrašen metalom zaštitni film, a majstori su vodili računa o namjeni predmeta i materijalu od kojeg je izrađen. Možda je netko od starih kaslijskih majstora obratio pažnju na crno-smeđi premaz nastao od zagorjelog ulja i masti na stjenkama posuđa od lijevanog željeza. Gdje je bio takav film, posuđe nije hrđalo. Tada se film počeo namjerno nanositi na skulpture i druge umjetničke odljeve od lijevanog željeza. Izdržljivi premaz pouzdano je zaštitio metal od hrđe i učinio rad ljepšim i originalnijim.

Obrtnici koji rade s obojenim metalima još su inventivniji. Pomoću jednostavnih kemijskih i toplinska obrada, naučili su dobiti gotovo bilo koju boju na površini metala. Kemijska metoda patiniranja - ovo je naziv ove vrste završne obrade - omogućuje dobivanje lijepog i izdržljivog filma na bakru, bronci, mesingu i čeliku.

Prije nego što započnete s patiniranjem, razumite i ubuduće se strogo pridržavajte sigurnosnih mjera opreza. Mnoge kemikalije mogu uzrokovati trovanje, stoga ih čuvajte u staklenim bocama s dobro brušenim čepovima, dalje od vatre i hrane. Sumpor skladištite odvojeno od drugih kemikalija - njegove su pare eksplozivne. Kemijska obrada metala može se obavljati samo u dimnjaku ili ljeti na otvorenom. Obavezno nosite zaštitne naočale preko očiju i gumene rukavice na rukama. Za pripremu otopina i za sam proces patiniranja koristite porculanske, staklene ili plastične posude. Plastične kivete koje se koriste u fotografiji vrlo su prikladne. Kada miješate kiseline s vodom ili drugim tekućinama, zapamtite da se kiselina mora ulijevati u malim obrocima u vodu ili otopinu, ali ne obrnuto! Ako vam kiselina dospije na kožu, isperite to područje tekućom vodom iz slavine, a zatim ga navlažite petpostotnom otopinom sode bikarbone.

Prije nego što prijeđemo na razne recepte za rješenja za patiniranje, razgovarajmo o redoslijedu patiniranja.

Bez obzira kako je metal patiniran, prvo se očisti, polira, odmasti i izbijeli. Uklonite masnoću krpom namočenom u benzin ili alkohol i izbjelite u deset postotnoj otopini bilo koje kiseline. Metal posvijetli vrlo brzo. Isperite izbijeljeni metal čistom vodom. Osušite metal na zraku ili u piljevini listopadnog drveća.

Sada o samom procesu patiniranja. Mali predmet u potpunosti uronite u otopinu, a veći predmet patinirajte četkom ili štapićem pričvršćenim za drvenu dršku. Mnoge otopine su neprozirne, pa se proizvod umočen u njih mora ukloniti i pregledati s vremena na vrijeme. Nakon što ste postigli željenu boju, isperite čista voda i suha.

Neki se filmovi prilično slabo lijepe za metal, dok drugi razvijaju bjelkastu prevlaku. Za fiksiranje filma i uklanjanje plaka, proizvod se nakon sušenja obriše prirodnim uljem za sušenje, strojnim ili biljnim uljem. Kako biste vizualno poboljšali reljef patiniranog reljefa, obrišite ga vlažnom krpom s finim abrazivnim sredstvom u prahu (na primjer, mljevenim plovućcem) ili izbrusite izbočene dijelove reljefa GOI pastom nanesenom na filc ili filc natopljen benzinom. (Recepte za pripremu pasta za poliranje možete pronaći u rubrici “Za kućnog majstora”). Konveksni dijelovi kovanog novca su istaknuti, a na najvišim točkama otkriva se prirodna boja metala. Morate vrlo pažljivo obrisati kovanicu, postižući glatki prijelaz od najsvjetlijeg područja prema najtamnijem. Opran i osušen kovani novac prebrišite uljem ili prekrijte tankim slojem prozirnog laka.

Kako ne biste radili slijepo, već unaprijed znali kakvu će boju metal ispasti kada se obradi raznim rješenjima, pripremite referentnu tablicu. Izrežite jednake pravokutnike od čeličnog lima, bakra, mesinga i aluminija. Tretirajte ih u rješenjima, čiji su recepti dati u ovom članku. Osušene i nauljene metalne pravokutnike učvrstite na kartonskoj ili drvenoj ploči, stavljajući u jedan red čelične ploče, u drugi mjed, u treći bakar, a u četvrti aluminij. Ispod svake ploče napravite natpis koji označava otopinu koja se koristi za nijansiranje metala i uvjete obrade. Tijekom rada na referentnoj tablici upoznat ćete se i s pravilima pripreme otopina za patiniranje, kao i drugim tehnikama dekorativne obrade metala.

1 fotografija Referentna tablica približnih boja dobivenih na površini metala različitim metodama obrade.

Na čeličnoj površini:
1 - hiposulfit s olovnim acetatom (plavo);
2 - željezni klorid sa željeznim sulfatom i dušičnom kiselinom (crno-smeđa);
3 - kalijev dikromat (crno-plavi);
4 - kaljenje s hlađenjem u ulju (crno).

Na bakrenoj površini:
5 - sumporna jetra (crna);
6 - sumporna jetra s natrijevim kloridom (siva);
7, 8 - bakreni sulfat s cinkovim kloridom (crveno-smeđi).

Na mesinganoj površini:
9 - hiposulfit s kiselinama (crna i smeđa);
10 - bakreni klorid s amonijakom (maslinasto, smeđe, crno);
11 - kalijev sulfid (narančasto-crvena);
12 - sumporna jetra (crna i siva).

Na površini aluminija:
13 - pigmenti (bilo koja boja);
14 - pušenje (crno);
15 - prirodno ulje za sušenje s kalcinacijom (smeđe);
16 - terpentin s kalcinacijom (maslina).

MESING PATINIRANI

Smeđe i crne boje. Napravite otopinu od 1 litre vode i 60 g natrijevog sulfata, koji se češće naziva natrijev tiosulfit ili hiposulfit. U svakodnevnom životu hiposulfit je poznat kao fiksir za fotografski papir i film. Dodajte oko 5 g kiseline (dušične, sumporne ili klorovodične) u otopinu. Odmah će doći do burne reakcije, oslobađajući sumporni dioksid. Otopina će poprimiti mutno mliječnu boju. Umočite mjedeni proizvod u njega i nakon nekoliko sekundi izvadite ga i pregledajte. Patina se stvara vrlo brzo. Ako se postigne željena boja, proizvod isperite i osušite. Otopina ima moć patiniranja oko 20 minuta, a zatim postaje neupotrebljiva. Istina, vodena otopina hiposulfita može se dugo čuvati, ali samo ako joj se ne doda kiselina.

Nemojte previše izlagati metal u otopini. Neiskusni majstori, želeći postići intenzivniju crnu boju, drže proizvod u otopini dok se ne formira gusta crna prevlaka. Ova patina je vrlo slaba i lako se ispire mlazom vode. Također se ne isplati postići apsolutno crnu boju jer se prirodni sjaj metala gubi ispod debelog filma. Bez obzira na boju patine, metal bi trebao biti malo vidljiv ispod nje.

Ako umjesto jakih kiselina u otopinu hiposulfita dodate oko jednu žlicu octa, doći će do iste reakcije s oslobađanjem sumpornog dioksida, ali će se odvijati mnogo sporije. Da biste dobili gotovo crnu boju, mjed će se morati držati u otopini najmanje pola sata.

Ploče oprane vodom nakon sušenja obrišite uljem.

Maslinaste, smeđe i crne boje. Napravite otopinu od četiri dijela amonijaka, pet dijelova vode i dva dijela bakrenog oksiklorida. Pare bakrenog klorida i amonijaka su otrovne, stoga slijedite sigurnosna pravila o kojima smo govorili. Promiješajte otopinu staklenim štapićem.

Poprimit će duboku tamnoplavu boju. Mjedeni predmet umočen u nju brzo postaje maslinasto zelen, zatim tamnosmeđ i crn. Nakon što predmet izvadite iz otopine u željenoj fazi, isperite ga vodom i obrišite suhom krpom. Patina je toliko postojana da se može izbrisati samo abrazivnim materijalima. Ne biste ga trebali brisati uljem - film već ima prekrasan metalni sjaj.

Narančasto-crvena boja. Otopiti 5 g kalijevog sulfita (kalijev sulfit) u litri vode. Nakon nekoliko minuta, mjedeni predmet umočen u otopinu pokrit će se narančasto-crvenim premazom. Nakon pranja, obrišite metal uljem.

Siva i crna boja. Trajna i lijepa patina stvara se na površini od mesinga i bakra tretiranih u vodenoj otopini jetrenog sumpora.

Za pripremu sumporne jetre potrebno je pomiješati jedan dio sumpora u prahu s dva dijela potaše. limenka i stavi ga na vatru. Nakon nekoliko minuta, prah će se rastopiti, potamniti i početi sinterirati, postupno dobivajući tamno smeđu boju. (Usput, sinteriranje mase za patiniranje dalo je ime "jetra" u starim danima - od riječi "peć", "sinter".)

Tijekom sinteriranja sumporne pare mogu se zapaliti slabim plavo-zelenim plamenom. Nemojte srušiti plamen - to neće pogoršati kvalitetu sumporne jetre. Nakon 15-ak minuta prestati sinterirati. Za dugotrajno skladištenje, usitnite sumpor jetre u prah i ulijte u staklenka s čvrstim poklopcem. Pri izradi otopine u jednu litru vode dodajte 10-20 g praha jetrenog sumpora. Patina dobivena na metalu u otopini sumporne jetre je postojana i lijepa.

PATINIRANI BAKAR

Crne i sive boje. Bakar, poput mjedi, dobro se patinirao u vodenoj otopini sumporne jetre, poprimajući gustu crnu boju. Ali tako intenzivno bojanje nije uvijek potrebno. Ponekad, da biste bakrenom proizvodu dali starinski izgled, dovoljno je nanijeti svijetlo sivu nijansu. U litru vode uliti 2-3 g jetrenog sumpora i 2-3 g kuhinjske soli. Nakon što se pojavi siva boja, obrišite proizvod i osušite ga.

Crveno-smeđa boja. Vodena otopina cinkovog klorida i bakrenog sulfata boji bakar u crveno-smeđu boju. Pomiješajte jedan dio bakrenog sulfata s jednim dijelom cinkovog klorida i razrijedite u dva dijela vode. Dovoljno je nekoliko minuta da bakar dobije crveno-smeđu boju. Nakon pranja i sušenja, obrišite metalnu površinu uljem.

ČELIČNI DEKORACIJA

Plava boja. Čelik je lako obojiti u plavo u vodenoj otopini hiposulfita i olovnog acetata. Za jednu litru vode potrebno je uzeti 150 g hiposulfita i 40-50 g olovnog acetata. Čelik uronjen u otopinu prilično sporo postaje prigušeno plava. Ali ako se otopina zagrije do vrenja, bojanje će se ubrzati. Nakon pranja i sušenja, obrišite metal uljem.

Vešplav. Od mnogih dobro poznatih recepata za plavljenje čelika, nudimo vam najjednostavnije, ali koji daju lijepe i postojane premaze. U litri vode uzastopno se razrijedi 15 g željeznog klorida, 30 g željeznog sulfata i 10 g dušične kiseline. Kada umočite proizvod u otopinu, na metalu će se pojaviti zahrđali sloj. Uklonite ga četkom i ponovno spustite proizvod u otopinu. Nakon nekog vremena na metalu će se ponovno pojaviti zahrđali premaz koji također treba ukloniti. Ako proces plavljenja ide pravilno, smeđa boja na površini čelika postat će gušća. A da biste dobili gustu crno-smeđu, gotovo crnu boju, ovaj se postupak mora ponoviti nekoliko puta. Nakon pranja i sušenja čelik obrišite uljem.

Blued i crno-plava boja. Najčešće se plavljenje odnosi na proizvodnju crnog čelika s blagom plavičastom nijansom, poput gavranova krila. Da biste dobili ovu boju, 100 g kalijevog dikromata, u svakodnevnom životu poznatijeg kao krom, razrijedite u litri vode. Spustite proizvod u otopinu i držite ga tamo oko dvadeset minuta. Nakon vađenja iz otopine, osušite na visokoj temperaturi, na primjer, iznad električnog štednjaka ili iznad vrućeg ugljena. Metal će dobiti sivo-smeđu boju. Učinite isti postupak nekoliko puta dok ne dobijete duboku crnu boju s plavičastom nijansom. Metal se mora obrisati uljem.

Potamnjele boje. Osim kemijskog, postoji još jedan prilično jednostavan način ukrašavanja čelika - toplinski. (Istom metodom možete dobiti različite boje na bakru i mesingu.) Zagrijete li metal u peći s muflom ili plinskim plamenikom, tamne boje na njemu će se brzo početi sukcesivno mijenjati - od slamnatožute do plave. -crno. Metal se naglo prestaje zagrijavati u trenutku kada se na njemu dobije željena boja. Zagrijavanjem reljefnog rada plinskom bakljom ili plamenikom, pomicanjem plamena po vlastitom nahođenju, možete postići različite boje pojedinih područja, glatki prijelaz iz jedne boje u drugu.

2.

Slika 2 Boje mrlja na čeliku koje se pojavljuju pri različitim temperaturama zagrijavanja.

Pomodreno s kaljenjem. Zagrijte metalni predmet do usijanja i spustite ga u strojno ulje. Odmah će poprimiti duboku crnu boju. Na taj način možete ukrasiti male predmete, na primjer, ukrasne lančiće privjesaka.

ALUMINIJSKA DEKORACIJA

Aluminij ima mnoge prednosti, zahvaljujući kojima ga rado koriste majstori dekorativne umjetnosti. Lagan je, mekan, savitljiv i ima prekrasnu srebrnu boju. Ali aluminij je gotovo nemoguće kemijski patinirati. Sadašnje metode kemijskog patiniranja zahtijevaju sofisticiranu opremu. Stoga se umjesto toga često koriste nijansiranje, pušenje i kalcinacija.

Patiniranje pigmentima. Najlakši način je patiniranje uljanim bojama. Pomoću komada tkanine nanesite tanak sloj boje na metal, pazeći da su sva područja potpuno pokrivena. Zatim obrišite proizvod suhom krpom. U konveksnim dijelovima reljefa boja se skida više nego u udubljenjima, stvarajući iluziju višeg reljefa. Prednosti ove metode patiniranja su što je potpuno sigurna, a miješanjem boja na paleti možete stvoriti bilo koju boju patine. Treba napomenuti da se na ovaj način može uspješno patinirati samo aluminij. Umjesto uljane boje možete koristiti crnu tintu, grafitni prah ili crni bitumenski lak.

Crne i sive boje. Obrišite reljef ili skulpturu tankim slojem prirodnog sušivog ulja ili nekog biljnog ulja. Stavite metal iznad zadimljenog plamena. Male predmete dimite nad svijećom, a veće nad svijećama ili nad gorućom brezovom korom stavljenom u limenu posudu. Prikladno je pušiti posebno velike proizvode s dimom baklje navlaženom kerozinom. Najmanje čestice čađe ugrizu se u ulje za sušenje, čvrsto prianjajući uz površinu metala. Kako bi se prikladno pratilo kako čađa pada na metal, proizvod bi trebao biti iznad razine očiju. Metal možete ravnomjerno dimiti, ali možete postići zanimljiv dekorativni učinak smanjenjem ili povećanjem sloja čađe. Nakon nanošenja čađe, stavite proizvod preko ugljena ili u mufnu peć. Uvjerite se da je film dobro kalciniran i da ne izgori. Nestanak sjaja na bilo kojem dijelu proizvoda signal je koji ukazuje na početak izgaranja filma. Prilikom pušenja i otvrdnjavanja pridržavajte se pravila zaštite od požara.

Zlatno žute i smeđe boje. Različite nijanse od zlatno žute do tamno smeđe, pa čak i crne, mogu se dobiti kalciniranjem aluminijskog proizvoda presvučenog tankim slojem terpentina, ulja za sušenje ili biljnog ulja. Nauljeni proizvod stavite na vatru ili na vrući ugljen. Plamen ne smije dodirivati ​​površinu proizvoda. Da biste dobili jednoliku boju, ravnomjerno rotirajte proizvod preko vatre. Kada metalna površina dobije željenu boju, ostavite proizvod da se postupno ohladi.

Aluminij premazan terpentinom, nakon kalcinacije, dobiva zlatnosmeđu boju, a s uljem za sušenje - crveno-smeđu i crnu. Ove se metode također mogu koristiti pri ukrašavanju lijevanog željeza, čelika i drugih metala.

Prilikom ukrašavanja bilo kojeg metala uvijek imajte na umu da ne smijete nanositi predebeli sloj ukrasnog filma. Uvijek se treba osjetiti materijal, njegova prirodna ljepota i karakterističan sjaj. Morate biti vrlo oprezni kada koristite svijetle, otvorene boje, koje mogu dodati šarenilo proizvodu i narušiti cjelovitost njegove percepcije.

Zaključno, još jednom vas podsjećamo na potrebu strogog poštivanja sigurnosnih pravila opisanih na početku članka.

Jedno od čuda dostupno pravom majstoru jest promjena. izgled metali Mogu im se dati neobična boja i sjaj bez upotrebe lakova i boja.

Da biste to učinili, samo trebate promijeniti stanje njihove površine - nanijeti tanki sloj drugog metala (to se događa kod pozlaćivanja, posrebrenja, niklanja, kromiranja, bakrenja) ili ih tretirati kemijskim reagensima. Kao rezultat toga, metalni proizvod ne samo da izgleda impresivnije, već također dobiva dodatnu zaštitu od zraka i vlage.

Pokušajte "dočarati" metale jednostavnim kemijskim operacijama i osjećat ćete se poput čarobnjaka alkemičara. No, najprije morate opremiti "laboratorij" prema svim pravilima: budući da ćete raditi s kaustičnim tekućinama koje ispuštaju štetne pare, potrebno je osigurati dobru ventilaciju, a radni stol treba zaštititi izdržljivom uljanom krpom ili komadom linoleum.

Da biste "oplemenili" površinu metala, trebat će vam emajlirano ili porculansko posuđe, za uspjeh u radu, površinu metalnih proizvoda prvo morate temeljito odmastiti i očistiti od oksidnih filmova. Jednoličan i lijep premaz možete dobiti ako potpuno uronite proizvod u otopinu preporučenog sastava i neprestano miješate otopinu.

Proizvodi od željeza i čelika najprije se bruse i poliraju, a zatim odmašćuju u otopini koja sadrži 20-30 g natrijevog hidroksida ili kalijevog hidroksida, 25-50 g sode i 5-10 g tekućeg stakla u 1 litri vode.

Ovim tretmanom biljne i životinjske masti pretvaraju se u sapune koji se lako uklanjaju vodom. Odmašćivanje se također može provesti s otopinom natrijevog hidroksida bez dodataka, ali tada će se morati zagrijati na 70-80 ° C, a vrijeme obrade će se produljiti na 20-30 minuta. Parafin, vazelin i naftna ulja se ne saponificiraju lužinama, a odstranjuju se iz metala organskim otapalima - benzinom ili ugljičnim tetrakloridom.

Proizvodi od bakra, mjedi i bronce odmašćuju se u otopini koja sadrži 100 g trinatrijevog fosfata i 10-20 ml tekućeg stakla u 1 litri vode. Nakon odmašćivanja, proizvod se temeljito ispere u vrućoj vodi i uroni u 5% solnu kiselinu na 30-60 sekundi kako bi se uklonio sloj metalnih oksida, nakon čega se proizvod ponovno ispere vodom i odmah prenese u otopinu za premazivanje.

Imajte na umu da se proizvodom bez masti više ne može rukovati rukama (kako ga ne bi zaprljali sebumom), već samo drvenim hvataljkama. Znak potpunog odmašćivanja i uklanjanja oksidnog filma je ravnomjerno vlaženje metalne površine vodom (voda ostaje u obliku kapljica na masnim površinama površine).

Poniklavanje
Pobakrenje
Kromiranje
Kalajisanje (premazivanje slojem kositra)
Posrebrivanje
Pretvaranje mjedi u zlato
Pretvaranje kositra u broncu
Vešplav
Bojanje mjedeno smeđe boje
Bojanje bakrenih proizvoda u razne boje
Aluminij "sedef"

Poniklavanje.

Niklanje proizvoda od željeza ili čelika provodi se u otopini koja sadrži 5 g nikal sulfata i 4 g amonijevog klorida u 100 ml vode, u koju se dodatno doda nekoliko komada metalnog cinka. Kao rezultat otpuštanja nikla, na površini proizvoda nastaje prekrasan srebrni film.

Za premazivanje proizvoda od bakra ili mesinga filmom od nikla, pripremite otopinu od 10 g nikal sulfata i 25 g amonijevog klorida u 100 ml vode. Ova otopina se dovede do vrenja, u nju se ubaci nešto željeznih strugotina, a zatim se spusti proizvod koji će se poniklati.
Oslobađanje metalnog nikla na površini metala nastaje kao rezultat redukcije nikal sulfata cinkom ili željezom. Dodatak amonijevog klorida, koji se podvrgava hidrolizi u vodenoj otopini, stvara blago kiselu okolinu.
Visokokvalitetni premaz nikla na željeznoj površini dobiva se na sljedeći način: 3 g nikal klorida i 1 g natrijevog acetata otopi se u 100 ml vode zagrijane na 60 °C, zatim se otopina zagrije na 80 °C i 1,5 doda se g natrijeva hipofosfita. Zatim se proizvod bez masti uroni u ovu otopinu i zagrije na 90 °C. Ako je temperatura niža, poniklavanje će ići presporo, a na 95°C otopina se počinje raspadati.

U ovom slučaju razlog oslobađanja metalnog nikla je redukcija nikal klorida natrijevim hipofosfitom u alkalnoj sredini, koja nastaje hidrolizom natrijevog acetata. Zagrijavanjem iznad 95 °C natrijev hipofosfit se raspada uz oslobađanje vodika, pretvarajući se prvo u natrijev fosfit Na 2 PHO 3, a zatim u ortofosfat Na 3 PO 4.

Pobakrenje.

Premazivanje proizvoda od željeza slojem bakra može se izvesti u otopini od 1-5 g bakrenog sulfata i 1-5 ml koncentrirane sumporne kiseline u 100 ml vode; proces se odvija na sobnoj temperaturi samo 3 - 5 sekundi. Obrađeni predmet se izvadi iz otopine, ispere vodom i osuši. Kada se bakrenje izvodi ovom metodom, bakrena sol se reducira željezom.

Gušći bakreni film nastaje ako se proizvod najprije kistom tretira otopinom od 10 g cinkovog klorida i 20 ml koncentrirane klorovodične kiseline u 20 ml vode, a zatim se nanese otopina bakreno-amonijevog reagensa s četka. Reagens bakar-amonijak priprema se otapanjem 5 g bakrenog sulfata u 80 ml vode i dodavanjem amonijaka dok ne nastane bistra tamnoplava otopina.

Bakar-amonijačni reagens je otopina amonijačnog kompleksa bakra sastava SO 4. Oslobađanje tankog sloja bakra povezano je s interakcijom površinskog sloja željeza s kompleksom bakra i amonijaka, a prethodna obrada mješavinom HCl i ZnCl 2 čini željezo kemijski aktivnijim.

Za bakrenje olova koristi se otopina od 16 g bakrenog acetata i 15 ml ledene octene kiseline u 80 ml vode.

Kromiranje.

Premazivanje proizvoda od čelika, bakra i mjedi tankim slojem kroma provodi se u otopini koja sadrži 3 g krom fluorida, 1,5 g natrijevog hipofosfita, 1,5 g natrijevog citrata, 2 ml ledene octene kiseline i 2 ml 20% otopina u 200 ml vode.natrijev hidroksid. Kako bi se osiguralo da je sloj kroma na površini proizvoda dovoljno gust, čvrst i ravnomjeran, proces se provodi na 80 °C 3 do 8 sati, a zatim se proizvod ispere vodom i osuši.

Prije kromiranja čelični predmeti se dodatno premazuju bakrenim filmom kako bi se osiguralo bolje prianjanje nanesenog krom filma na površinu. Kromiranje metala ovdje opisanom metodom temelji se na kemijskim reakcijama u kojima natrijev hipofosfit i natrijev citrat služe kao metalni redukcijski agensi.

Kositrenje.

Premazivanje proizvoda od željeza ili čelika slojem kositra provodi se na sobnoj temperaturi u otopini koja sadrži 2 g kositrenog klorida SnCl 2 i 10 g natrijevog laktata u 100 ml vode.

Za kalajisanje proizvoda od bakra, bronce ili mjedi, pripremite otopinu od 1 g kositrenog klorida i 30 g aluminij-amonijeve stipse u 100 ml vode.
Predmeti od cinka premazuju se slojem kositra u otopini koja sadrži 20 g kositrenog klorida i 40 g kalijevog hidrogentartarata (tartar) u 100 ml vode. Film kositra na cinku stvara se u obliku sive prevlake unutar nekoliko sekundi. Proizvod se izvadi iz otopine i obriše krpom dok ne zasja.

Posrebrivanje.

Svi odmašćeni metali izbacuju se u kipuću otopinu koja sadrži 12 g žute krvne soli, 8 g potaše i 0,75 g srebrnog klorida u 100 ml vode. Zagrijavanjem se slabo topljivi srebrov klorid pretvara u složeni spoj sastava K, koji se zatim na površini željeza reducira u metalno srebro.

Istodobno, kalijev karbonat uklanja višak soli željeza iz otopine, što ometa stvaranje jakog srebrnog filma, i taloži smeđi talog željeznog hidroksida.

Može biti posrebrena hardver i tekuću pastu koja se sastoji od 10 g srebrnog klorida, 60 g kuhinjske soli, 60 g kreme od tartara i 50 ml vode. Smjesu navedenog sastava sameljite u mužaru, a zatim, uranjajući proizvod u dobivenu kašu, zagrijavajte 15 - 20 minuta.

Posrebrenje proizvedeno ovom metodom je lijepo, ali nema sjaja. Da bi zasjao poput zrcala, pasta s proizvoda se ispere, uroni u otopinu od 6 g natrijevog hiposulfita i 2 g olovnog acetata u 100 ml vode i zagrije na 70 - 80 ° C 1 -15 minuta. minuta.

Također možete koristiti foto papir za posrebrenje. Reže se na komade i umoči u otopinu natrijeva hiposulfita. Odmašćeni proizvod se također stavlja u ovu otopinu i, noseći gumene rukavice, trlja njegovu površinu emulzijskim slojem fotografskog papira dok se ne formira dovoljno gusti sloj srebra. Nakon pranja, proizvod se može samo obrisati suhom krpom.

Pretvaranje mjedi u zlato.

Ako se proizvod od mesinga, nakon čišćenja i odmašćivanja, uroni u vodenu otopinu bakrenog acetata zagrijanu na 30 - 40 °C, tada će, ovisno o trajanju tretmana, poprimiti novu boju - od svijetložute do rubinske ​crvena pa čak i ljubičasta. Zatim se proizvod ispere vodom i osuši. Koncentracija bakrenog acetata odabire se eksperimentalno.

Mesing je legura bakra i cinka. Pojava boje tijekom kemijske obrade njegove površine posljedica je reakcije redukcije otopljene bakrene soli s cinkom. Bakar, koji se ističe na površini mesinga, daje različite (ovisno o debljini sloja) nijanse crvene boje. Kako bi bakreni premaz bio izdržljiviji, premazan je bezbojnim lakom.

Pretvorite kositar u broncu.

Moguće je ako ga uronite u otopinu od 5 g bakrenog sulfata i 5 g željeznog sulfata u 100 ml vode. Možete jednostavno obrisati površinu proizvoda tamponom navlaženim istom otopinom. Nakon obrade proizvod se ispere vodom, osuši, obriše krpom i umoči u otopinu od 25 g bakrenog acetata u 100 ml 10% octene kiseline.

Vešplav.

To je bojanje željeznih ili čeličnih predmeta u plavo-crnu boju.

Taj se postupak provodi tako da se čelični ili željezni predmeti uranjaju u otopinu zagrijanu gotovo do vrenja, koja sadrži 7 g natrijevog hiposulfita i 2 g olovnog acetata u 100 ml vode, i drže tako dok površina metala ne postane crno-plava. . Kod plavljenja se na proizvodu stvara tanki film olovnog sulfida, čvrsto pričvršćen za metal.
Tamnoplava boja se daje proizvodu od željeza ili čelika držanjem u mješavini jednakih volumena 0,5% otopine crvene krvne soli i željezovog (II) klorida. Smjesa se priprema neposredno prije obrade metala, jer odmah dolazi do reakcije formiranja složeni spoj plava boja - Turnboul blue (kalijev željezo heksacijanoferat).
Mjed se također može obojiti u boju "gavranova krila" ako mjedeni dio uronite 1-3 minute u otopinu amonijačnog kompleksa bakra, dobivenog otapanjem 12 g glavne soli sastava Cu 2 CO 3 ( OH) 2 u 100 ml 25% otopine amonijaka i dodati 0,1 g mjedenih strugotina.

Mjed će postati smeđa, ako se obrađuje:

vodena otopina 10 g natrijevog sulfida u 100 ml vode zagrijane na 70 ° C;
vodena otopina 5 g natrijevog hiposulfita i 5 g bakrenog sulfata u 100 ml vode zagrijane na 70 ° C;
zagrijana na 80-90 °C sa smjesom jednakih volumena 6% otopine olovnog acetata i 18% otopine natrijevog hiposulfita.

Za "bojanje" bakrenih proizvoda u raznim bojama:

otopiti 4 g natrijevog hidroksida i 4 g laktoze (mliječni šećer) u 100 ml vode, otopinu kuhati nekoliko minuta, a zatim dodati 4 ml koncentrirane otopine bakrenog sulfata u malim obrocima uz stalno miješanje. Proizvod bez masnoće uranja se u vruću otopinu, a ovisno o trajanju tretmana njegova površina dobiva boju od zlatne do zelene, smeđe ili čak crne.

Kao rezultat redoks kemijske reakcije bakrenog sulfata s laktozom u alkalnoj sredini nastaje glukonska kiselina i oslobađa se talog bakrovog (I) oksida. Prvo se formira tanki žuti film Cu 2 O, koji površini bakra daje zlatnu nijansu. Duljim zagrijavanjem kristali Cu 2 O se povećavaju i postaju tamnocrveni, otuda i promjena boje prevlake.

pripremite otopinu od 2 g nikal sulfata, 4 g berthollet soli, 18 g bakrenog sulfata i 0,2 g kalijevog permanganata u 100 ml vode. Obrada bakrenih proizvoda toplom otopinom ovog sastava daje im "brončani" izgled;

otopiti 12,5 g amonijevog karbonata u 100 ml vode i dodati 4 ml amonijaka. Dobivena otopina se kistom nanosi na površinu proizvoda i dobiva se površina zelenkaste boje. Kada amonijak djeluje na površinu bakra u prisutnosti atmosferskog kisika, nastaje kompleksna sol, koja zatim reagira s amonijevim karbonatom, oslobađajući zeleni talog bakrenog hidroksid-karbonata Cu 2 CO 3 (OH) 2 na površini metala.

Aluminij "majka bisera".

Očistite površinu aluminija žičanom četkom, praveći poteze raznih smjerova. Ostruge i nečistoće uklanjaju se čistom krpom, a 10% otopina natrijevog hidroksida zagrijana na 90 °C kistom se nanosi na ravnomjeran sloj pripremljene površine, zagrijane na 80 °C. Nakon što se otopina osuši, na površini metala formira se prekrasan film, sličan sedefu. Radi bolje očuvanosti premazana je bezbojnim lakom.

Zbog njihove fizičke i kemijska svojstva Kositar se vrlo često koristi kao ukrasni i završni materijal. Ima izvrsna svojstva lijevanja i bogatu boju, te je savitljiv i rezbarijski.

Boja ovog metala može biti:

• mehanički;
• kemijski

Mehaničko bojanje uključuje tretiranje metalne površine raznim bojama, praškovima za bojenje i emajlima. Međutim, u ovom slučaju postoji mogućnost oštećenja samih svojstava metala. I uzimam u obzir činjenicu da se kositar koristi kao umjetnički materijal, za njegovo bojanje često se koristi kemijsko slikanje, koje ne može utjecati na kemijska i fizikalna svojstva metala. Predmet od kositra može se oslikati:

• naranča;
• u crveno;
• u terakoti;
• u dugi;
• u bordo boji;
• u crnom.

Slikanje u boji

Osobitost bojenja limenih predmeta u boji je u tome što sama boja ovisi o vremenu koje će predmet biti u odgovarajućoj otopini. Kositar će promijeniti boju prema sljedećem uzorku: narančasta - terakota - svijetlo crvena - bordo - duga.

Razgovarajmo sada malo više o otopini u koju se mora umočiti limeni predmet tako da dobije jednu od gore opisanih boja. Za provođenje ovog eksperimenta trebat će vam:

• 2 litre vode;
• 130 g hiposulfita;
• 0,5 g natrijeve arsenske kiseline;
• 10 g kristalnog verdigrisa;
• 25 g bakrenog sulfata.

Hiposulfit i natrij moraju se otopiti u jednoj litri vode, a verdigris i vitriol u drugoj. Nakon toga, dobivene otopine se kombiniraju i boja se može smatrati spremnom.

Crno obojeno

Na pitanje: Kako lim obojati u crno? Odgovorit ćemo: Prvo, treba napomenuti da prije bilo kakvog bojanja sam predmet treba očistiti od prljavštine i odmastiti. Prljavština se lako uklanja čvrstom četkom (ponekad možete dodati pijesak). Da biste odmastili lim, jednostavno ga prokuhajte u 10% otopini sode ili potaše. Nakon toga se limeni predmet galvanski obrađuje bakrom ili mesingom. I tek nakon toga možete nastaviti izravno s bojanjem.

Tamnosiva (crna) boja predmeta od kositra postiže se obradom predmeta u sljedećoj otopini:

• bizmut nitrat (5 g);
• dušična kiselina (50 ml);
• vinska kiselina (80 g).

Ove kemikalije se otope u litri vode, a dobivena smjesa se zagrije na 25 stupnjeva. Za oko 0,5 minuta, predmet od kositra će pocrniti.