برای من، عکاسی منظره دقیقاً عکاسی از یک منظره طبیعی است. قوانین زیادی برای گرفتن عکس های منظره، کتابچه های راهنما، آموزش های زیادی وجود دارد، اما شما نمی توانید فقط پس از یادگیری آنها شروع به عکاسی از منظره کنید. ابتدا باید با عکاسی از منظره غرق شوید و سپس با ارزیابی، نتیجه‌گیری، یافتن تکنیک‌های جدید و تصحیح نتایج، می‌توانید به تجربه همکار نقاشان منظره و نه تنها عکاسان، بلکه هنرمندان نیز مراجعه کنید. هنرمند یک ترکیب ایده آل ایجاد می کند، زمان زیادی را صرف می کند، وظیفه عکاس این است که آن را در مدت زمان نسبتا کوتاهی از دست ندهد، زیرا با ایجاد فریم های جدید، از دست دادن معنای آن بسیار آسان است. عکاسی. این چه معنایی دارد. به نظر من معنی عکاسی منظرهبرای انتقال آنچه که عکاس را بر روی این موضوع خاص متمرکز می کند - زیبایی، هارمونی، که باید حفظ شود حتی در هنگام معرفی سبک خلاقانه در یک عکس.

در نزدیکی روستای پوپوفکا. منطقه ساراتوف پس پردازش رنگ عکس باعث می شود که از نظر سبک به آثار هنرمند Shishkin I.I نزدیک شود. چنین سبک سازی به ترکیب بندی و تن رنگی عکس کمک می کند. سونی A300، 10 میلی متر، F8، 1/200 ثانیه. فیلتر گرادیان سه پایه.

و این دست خط می تواند کاملاً متفاوت باشد. آثار شیشکین بزرگ و آیوازوفسکی را به یاد بیاورید. اینها هنرمندان کاملاً متفاوتی هستند، با دستخط متفاوت و کاملاً متفاوت. با این حال، هم شیشکین، با زیبایی تقریباً مستند شده توسط طبیعت، و هم آیوازوفسکی، با امواج خارق‌العاده کهربایی-زمردی دریای سیاه، توانستند بیشترین معنا را در خلاقیت‌های خود بگنجانند، که اکنون می‌تواند بر روحیه بیننده و جذابیت آن تأثیر بگذارد. به احساسات مختلف یک نقاش منظره واقعی حتی نیازی به دانستن قوانین ترکیب بندی و مفهوم مقطع طلایی ندارد. همه اینها و بدون دانش در نقاشی های او منعکس شده است. بنابراین من زمانی که از منظره ای با قدرت و اصلی عکس می گرفتم، حتی این مفاهیم را نمی دانستم، اما این قوانین در تصاویر من جاسازی شده بود. طبیعت را باید احساس کرد و حتی یک نقاش منظره این را رد نمی کند، زیرا من بسیار شک دارم که کسی فقط پس از مطالعه تئوری تمرین را انجام دهد. و نه چندان دور، زمانی که مردم هنوز اینترنت و درس های ویدیویی داشتند، بسیاری به سادگی نمی توانستند این قوانین را بدانند، اما آنها را به کار گرفتند. و در مورد آنها بعدا ...

اکنون می خواهم اولین سؤالات را شروع کنم. یعنی کدام. در مورد دوربین ها نباید سوالی وجود داشته باشد - تقریباً هر دوربینی برای منظره کار می کند. برای کسانی که به عکاسی منظره علاقه دارند، مطلوب است که حساسیت نوری ماتریس دوربین از حدود صد واحد شروع شود که در این سبک تقریباً هرگز تغییر نمی کند، زیرا بالاترین الزامات فنی- حداقل نویز، حداکثر جزئیات. به طور کلی، در دوربین نباید در چرخه حرکت کنید. مناظر من با سونی آلفا 450 گرفته شده استو آلفا 300 .

باید کمی بیشتر به انتخاب لنز توجه کرد و نه به ویژگی های فنی و نسبت دیافراگم آن، بلکه به فاصله کانونی. هر کس مشخصات فنی را با توجه به اهداف خود انتخاب می کند - خواه برای مجموعه خود عکس می گیرد، تقویم چاپ می کند، و شاید بنرهای متری، یا کار را در اینترنت با وضوح 1.5 مگاپیکسل نشان می دهد. در مورد فاصله کانونی در عکاسی منظره چندین دیدگاه وجود دارد. کسی ادعا می کند که 35 میلی متر ایده آل خواهد بود (24 میلی متر برای APS-C برخی از مردم فکر می کنند که 24 میلی متر (16 میلی متر) است، و کسی دوست دارد در زوایای بازتر، مانند 14-18 میلی متر (10-12 میلی متر) عکاسی کند. در این مورد، منظور ما فاصله کانونی معادل نیست، بلکه برای به دست آوردن تقریباً همان زاویه دید است. بنابراین، اگر به یک زاویه دید در فول فریم و برش نیاز داریم، باید یک لنز 24 میلی‌متری برای فول فریم و 16 میلی‌متر برای کراپ بگیریم. APS-C).

بحث در مورد فاصله کانونی برای منظره برابر است با بحث در مورد انتخاب سازنده دوربین. معنی - هر طور که دوست دارید. چنین دیدگاهی وجود دارد که وقتی ما یک منظره را تحسین می کنیم و میل به عکاسی از آن داریم، برخی جزئیات مسئول این است که در منظره حک شده است و نه کل ترکیب بندی. بنابراین، اگر بخواهیم آنچه را دیدیم منتقل کنیم، باید کادر را فقط با این جزئیات به پایان برسانیم و یک ترکیب بندی روی آن بسازیم. شاید، اما نه همیشه. طرفداران این نظریه نزدیک به فاصله کانونی پنجاه دلار و یک لنز 35 میلی متری هستند.

صخره استپان رازین. در سمت چپ عکسی است که با یک لنز زاویه باز 10 میلی متری گرفته شده است، در سمت راست - با یک لنز تله فوتو 75 میلی متری. در این مورد، نشان دادن سنگ با لنز تله مفیدتر است.

نظریه دیگری وجود دارد، برعکس - ترکیب منظره باید گسترده ترین تصویر را شامل شود. بله، ما می‌توانیم فوراً فقط به صورت نقطه‌ای نگاه کنیم (به طور کلی، این گفته فقط برای مردان صادق است که نمی‌دانند - بینش زنان ویژگی متفاوتی دارد)، اما سرعت درک بسیار زیاد است و در لحظاتی می‌توانیم کل را ببینیم. تصویر، و نه یکی از جزئیات آن. من شخصاً طرفدار نظریه دوم هستم و لنزهای زاویه باز در عکاسی منظره به من نزدیکتر هستند.

پوپوفکا زاویه باز (برش 10 میلی متر) به شما امکان می دهد فضا و حجم منظره طبیعی را منتقل کنید.

این نظریه ها متضاد هستند، اما متقابل نیستند. همه چیز به سلیقه ما و معنایی که می خواهیم به عکس وارد کنیم بستگی دارد. یک زاویه گسترده می تواند فضا را منتقل کند، یک مقیاس باریک. شاید همه چیز در روانشناسی ادراک و نیازها نهفته باشد. اما، در هر صورت، هنگام عکاسی، به عنوان مثال از کوه ها، ما سعی می کنیم به جای فضا، مقیاس و عظمت آنها را منتقل کنیم و برای این کار استفاده از لنز فوکوس بلند معقول تر است و زاویه عرض را می توان کاملاً حفظ کرد. ایجاد یک پانورامای افقی از چندین فریم. اگر کوه ها را از دشت، یعنی نه مستقیماً در کوه ها، بلکه در جایی که کوه ها پس زمینه را تشکیل می دهند، با زاویه وسیع عکس بگیرید، آنگاه اندازه آنها نسبت به کل قاب ناچیز می شود. با عکاسی مستقیم در کوه ها، می توانید از زوایای وسیع برای نشان دادن فضاهای بزرگ بین قله ها استفاده کنید.

صخره استپان رازین. Datura-کوه. با عکاسی از یک کوه با زاویه باز (20 میلی متر)، به راحتی می توانیم اندازه آن را در پس زمینه وسیع اطراف از دست دهیم.

صخره استپان رازین. Datura-کوه. برای انتقال مقیاس، یعنی ارتفاع کوه، یک لنز تله فوتو (75 میلی متر) کمک خواهد کرد. پانوراما از چهار فریم عمودی.

هنگام عکسبرداری از استپ، مزارع، مراتع، برعکس، بهتر است با عرضی عکس بگیرید که فضا را منتقل می کند. یک لنز تله فوتو صفحه را مسطح می کند، نه تنها هر جسمی را نزدیک می کند، بلکه فضا را نیز کاهش می دهد. از نظر عرض، قاب می تواند کوچکترین فضا را بگیرد و در عمق، هر چیزی را که تا افق باشد و ده ها کیلومتر از فضای واقعی به لایه های بدون هوا در عکس منقبض می شود و به احتمال زیاد پیش زمینه کاملاً خواهد بود. گمشده.

پوپوفکا تصویر منظره با لنز تله احتمالاً بسیار مسطح است، با لایه‌های زیادی به افق که به شدت فشرده شده و رگه‌هایی را تشکیل می‌دهند. فاصله افقی در روستا فقط چند صد متر و فاصله تا افق - ده ها کیلومتر خواهد بود.

ترکیب فقط به دیدگاه نویسنده بستگی دارد و در هر مورد می تواند کامل باشد. به الگوها فکر نکنید

خطوط نقش مهمی در قاب دارند. با کمک آنها، فضا منتقل می شود. خطوط در یک عکس می توانند جاده ها، خطوط برق، مزارع جنگلی، لبه های دره یا دامنه تپه باشند. چشم به خطوط می چسبد و با آنها یا به مراکز معنایی یا به فضا هدایت می شود. بنابراین، اگر جاده ای به دوردست ها در قاب وجود داشته باشد، چشم مطمئناً آن را دنبال می کند و هر چه جاده بیشتر بپیچد، طرح جالب تر است.

ولسک. اوسینوفکا. پیدا کردن مرکز توجه در عکس بسیار آسان است. نگاه بلافاصله در طول جاده به دوردست می لغزد. خطوط ابرها و خطوط تیرهای برق به همان مکان منتهی می شوند. جاده در اینجا دارای خطوط زیادی است - شیارها، مسیرها، چمن در کنار جاده، و همه خطوط به سمت مرکز جذب می شوند. تأثیر خطوط با زاویه عکسبرداری گسترده (10 میلی متر) افزایش می یابد.

و تصور کنید که جاده به صورت افقی از چارچوب عبور کند، در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد. و هیچ، فقط با نگاه کردن به تصویر، آگاهی شروع به دنبال کردن جاده می کند و فوراً از مرزهای کادر فراتر می رود. بنابراین، نقاشان منظره به طور غریزی جاده ای را به تصویر می کشند که به دوردست می رود و چشم را از کادر بیرون نمی برد. هرچه خطوط بیشتری در یک جهت دنبال شوند، ریتم بهتر دیده می شود. ترکیب نه تنها باید چشم را جذب کند، بلکه باید آن را نیز نگه دارد. برای این کار بهتر است اشکال هندسی تمام شده را در قاب قرار دهید.

پوپوفکا این سد ظاهر یک شکل هندسی تمام شده دارد که به حفظ چشم در چارچوب آن کمک می کند.

حالا در مورد نسبت طلایی. برای مدت طولانی من خودم در مورد این مفهوم نشنیدم، زیرا در یک مدرسه هنری مطالعه نکردم، کتابچه راهنمای نقاشان منظره را نخواندم، و همچنین دروس ویدیویی را تماشا نکردم. با این حال، من همیشه فهمیده ام که در یک منظره سنتی، آسمان باید 2/3 تصویر را اشغال کند و زمین - 1/3. این احساس آزادی را ایجاد می کند، اما اگر 1/3 آسمان را ترک کنید - بلافاصله شروع به اعمال فشار بر روی ترکیب می کند. افراد تلویزیون حتی برنامه ای برای این علم دارند - کانال های تلویزیونی غربی با استفاده فعالانه از قانون یک سوم - نسبت طلایی، در روسیه گزارش می گیرند. آنها با خروج از آسمان 1/3 فشاری را بر روی ضمیر ناخودآگاه ایجاد می کنند، در حالی که خاک، زباله، سگ و ... را در کادر قرار می دهند. و اگر علاوه بر این، از حدود ارتفاع کمربند شلیک کنید، می توانید چنان احساس بیگانگی ایجاد کنید که بلافاصله بخواهید از اینجا فرار کنید. اگر باور ندارید کانال آنها را روشن کنید و منتظر گزارش باشید. اگر چه اگر آسمان 1/3 تصویر را اشغال کند، یک سوم پایین آن توسط زمین و جنگل های مرکزی یا کوه ها - ترکیب کاملاً عادی به نظر می رسد. یاد بگیرید که بیننده را تحت تاثیر قرار دهید.

یک نقاش منظره واقعی ترکیب را می بیند. همچنین به تصویر وزن می دهد، بنابراین مهم است که ترکیب را متعادل نگه دارید. فرض کنید در حال تیراندازی به یک مزرعه و درختی هستیم که به تنهایی در آن ایستاده است. چگونه یک ترکیب بسازیم؟ البته آسمان 2/3 فضا را اشغال خواهد کرد. میدان یک سوم پایینی است، در حالی که اگر در دوردست تپه یا کوه یا جنگل باشد آنها را به قلمرو آسمان می فرستیم. درخت را کجا قرار دهیم؟ بیایید در مرکز تلاش کنیم، و تصویر بیش از حد سنگین خواهد شد. و اگر آن را یک سوم به سمت راست یا چپ قرار دهید، ترکیب تعادل را به دست می‌آورد، کمی به لبه نزدیک‌تر می‌شود و ترکیب شروع به جذب به سمت می‌کند و بلافاصله احساسی مانند زمانی که افق فرو می‌ریزد ایجاد می‌کند. اگر همزمان باد شدیدی از سمت چپ می‌وزید و شاخه‌ها را به سمت راست خم می‌کرد، می‌توانیم درخت را فقط یک سوم از سمت چپ قرار دهیم تا جایی برای حرکت در قاب وجود داشته باشد، در این مورد، باد. . یا اگر تنه درخت به سمت چپ متمایل شده باشد، صحیح تر است که درخت را یک سوم به راست قرار دهید. شیب تنه درختان در عکس نمادی از پویایی است، زیرا ما حرکت را به صورت ذهنی در کادر ترسیم می کنیم.

یک مثال ترکیب ساده را در نظر بگیرید:

ما زمین را یک سوم به پایین جابجا می کنیم و تصویر برای ما "راحت" تر می شود. با این حال، درک درخت، که در مرکز مستقر شده است، هنوز هم سنگین است.

با حرکت دادن درخت به سمت چپ، تصویری به دست می آید که فقط می خواهد به سمت چپ بیفتد. مشاهده راحت و نمی تواند باشد.

با قرار دادن درخت در یک سوم سمت راست، انسدادی به سمت راست می‌گیریم که به دلیل خمیدگی تنه، بزرگ‌تر به نظر می‌رسد.

با قرار دادن درخت بین مرکز و یک سوم چپ، یک ترکیب تقریباً عالی به دست می‌آوریم، اما بیایید بررسی کنیم که درخت در سمت راست مرکز چگونه به نظر می‌رسد:

و در این مورد، ترکیب حتی هماهنگ تر به نظر می رسد. در سمت چپ فضا - هوا است. ما عادت داریم از چپ به راست بخوانیم، تصویر را هم می خوانیم. بنابراین، در حرکت، ما به مرکز توجه می آییم - درخت. در شرایط عادی، تنه ای که به سمت راست خم شده می تواند در برابر این ترکیب بازی کند، اما در مورد ما کل درخت شکل عدد "9" را دارد و موقعیت تاج انسداد تنه را جبران می کند.

برای ساخت یک ترکیب قوانینی وجود دارد، اما حفظ آنها ضروری نیست. فقط مهم است که بدانید یک ترکیب بندی خوب ترکیبی است که در آن مشاهده تصویر راحت می شود و چشم بیننده را در عکس نگه می دارد.

حالا برای جنبه فنی موضوع. همانطور که اشاره کردم، رایج‌ترین لنزی که برای عکاسی از مناظر استفاده می‌کنم، لنزهای زاویه باز است - سیگما 10-20 میلی‌متر. مقدار دیافراگم بهینه برای عکاسی منظره استاف 8. مقدار بزرگتر وضوح لنز را کاهش می دهد، در حالی که مقدار کوچکتر وضوح در لبه ها را از دست می دهد. تقریبا برای همه سیستم ها F 8 بهینه است.

اغلب یک ویژگی برای عکاسی منظره یک سه پایه است - به منظور جلوگیری از حرکت، که به ویژه در وضوح بالا قابل توجه است. در هوای ابری، زمانی که باید سرعت شاتر را به میزان قابل توجهی افزایش دهید، سه پایه تبدیل می شود ابزار ضروری. و مطمئناً اگر برای ایجاد تصاویر HDR نیاز دارید چندین عکس از یک مکان با نوردهی های مختلف بگیرید، بدون آن نمی توانید کار کنید.

ابزار کمکی در عکاسی منظره فیلترها هستند. اغلب اینها فیلترهای تیره پلاریزه، گرادیان و خنثی هستند. چه زمانی و چرا استفاده می شوند؟

استفاده از فیلتر پلاریزه در عکاسی منظره در هوای آفتابی منطقی است. ماهیت کار او حذف انعکاس از سطوح غیر فلزی - از شاخ و برگ است، که آن را اشباع تر و درخشان تر می کند، از سطح آب، آن را کاملا شفاف می کند، و سطوح دیگر. هنگام استفاده از یک پلاریزه، آسمان نیز اشباع تر می شود، تاریک می شود، که باعث می شود به وضوح خط ابرها را شناسایی کنید، که در عین حال سبک تر می شوند و حجم می گیرند. بسیاری از نویسندگان می گویند که بهترین زمان برای استفاده از فیلتر پولاریزه پس از طلوع آفتاب و قبل از غروب خورشید است، زمانی که خورشید در افق پایین است و استفاده از آن در ظهر برای تصویر مضر است، زیرا تاریک شدن آسمان ناهموار است. اینجا بازم مخالفم اغلب در طول روز از پلاریزه کننده استفاده می کنم، اما نه با آسمان صاف، بلکه زمانی که ابرهای کومولوس روی آن ظاهر می شوند. آنها به شما اجازه می دهند آسمان آبی را به قسمت هایی تقسیم کنید - به همین دلیل است که قطبش ناهموار تقریباً نامحسوس می شود. در همان زمان، رنگ ها روشن و اشباع می شوند، که به غیرعادی شدن منظره کمک می کند.

عکاسی بدون فیلتر پلاریزه (سمت چپ) و با فیلتر (راست). تفاوت بلافاصله قابل مشاهده است، پلاریزه کننده اشباع را به عکس اضافه می کند. آسمان آبی تیره شده است که به آن عمق می دهد و ابرها را می کشد. عکسبرداری برای نیم روز سوم، با زاویه 45 درجه نسبت به خورشید انجام شد - در این موقعیت، فیلتر غلتکی به حداکثر کار می کند.

اما در ساعات عصر و صبح، نیازی به پلاریزه احساس نمی‌کنم، زیرا در اینجا مهم است که رنگ‌های زیبای طبیعی طلوع و غروب خورشید را منتقل کنیم و قدرت قطبش در چنین نوری بسیار مشکوک است.

فیلتر پلاریزه اولین چیزی است که پس از خرید لنز منظره خریداری می کنم. من آن را ابزاری ضروری برای یک عکاس منظره می دانم.

فیلترهای گرادیان در شرایط دیگر اعمال می شوند. گرادیان ها متفاوت هستند - با توجه به تراکم روشنایی قسمت تاریک، وضوح انتقال از قسمت روشن به قسمت تاریک و شکل. بیشتر اوقات در روزهای ابری از گرادیان استفاده می‌کنم تا آسمان بیش از حد روشن را کاهش دهم و جزئیات را از نوردهی بیش از حد و خارج از محدوده محافظت کنم. نکته منفی این است که شیب نمی تواند شکل منظره را تکرار کند و تاریک شدن خطی به نظر می رسد، یعنی درختان، کوه ها و غیره می توانند در ناحیه آن سقوط کنند. یا باید بخشی از آسمان بالای افق را قربانی کنید.

فیلترهای ND تاریک خنثی به منظور استفاده از سرعت شاتر آهسته تر در زمانی که شرایط برابر، بدون بستن دیافراگم و بدون انتظار برای زمان تاریک تر روز. ND فیلتر میزان عبور نور از لنز را کاهش می دهد. این فیلترها نیز متفاوت هستند - با درجات مختلف قدرت و طراحی. فیلتری با قدرت متغیر برای نقاش منظره بسیار راحت خواهد بود. این فیلترها عمدتاً برای آزمایشات با آب استفاده می شوند - آبشارهای تیراندازی، موج سواری. در عین حال، نهرهایی که در طول زمان حرکت می کنند، بیشتر شبیه نهرهای مه می شوند تا نهرهای آب.

عکاسی منظره شامل تعدادی ژانر است. این شامل، اما نه محدود به، عکاسی منظره، عکاسی آب و هوا، عکاسی نجومی، عکاسی از پرندگان و حیات وحش است. هر یک از این دسته ها به معنای داشتن مهارت های خاص مربوطه است و قابل گسترش است.

اگر به تازگی تلاش خود را به عنوان یک عکاس منظره شروع کرده اید، در اینجا چند نکته وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

1) از چه چیزی می خواهید عکس بگیرید؟

از آنجایی که عکاسی از طبیعت بسیار گسترده است، می توانید زمان زیادی را در هر زیر ژانر صرف کنید. بنابراین باید یک سوال مهم از خود بپرسید - از چه چیزی می خواهید عکاسی کنید؟ آیا می خواهید از گیاهان و حشرات از نزدیک عکس بگیرید؟ آیا دنیای طبیعی را به صورت ماکرو دوست دارید یا بیشتر مجذوب رشته کوه ها و دریاچه های باشکوه هستید؟

شاید شما جالب تر از پرندهو حیوانات بزرگتر از غروب و طلوع خورشید. دانستن اینکه چه چیزی را دوست دارید و از چه چیزی می خواهید عکس بگیرید اولین قدم عالی است.

2) به چه تجهیزاتی نیاز دارید؟

وقتی بدانید از چه چیزی می خواهید عکاسی کنید، خواهید فهمید که به چه تجهیزاتی نیاز دارید. اگر در حال عکاسی از مناظر هستید، لنز با زاویه باز مفید خواهد بود، در حالی که برای عکاسی از حیات وحش و پرندگان، لنز زوم یا تله فوتو مفید خواهد بود.

سه پایه برای مناظر و عکاسی نجومی عالی است، اما اگر می خواهید از یک پرنده در حال پرواز یا یک حیوان در حال حرکت عکاسی کنید، دانستن نحوه استفاده از دوربین خود بزرگترین دارایی شما خواهد بود.

3) مکان و برنامه ریزی

آنچه می خواهید عکاسی کنید به انتخاب مکان و زمان روز و همچنین زمان سال بستگی دارد. از قبل به اطراف مکان خود نگاه کنید تا جهت نور، هرگونه مشکل ایمنی احتمالی، یا ویژگی های زمین را ببینید. سپس در مناسب ترین زمان روز برای جلسه عکس برگردید.

اگر از گل ها عکاسی می کنید، به زمانی از سال که گل می دهند توجه کنید. برای عکاسی از پرندگان، باید کمی در مورد زیستگاه آنها و زمان فعالیت آنها بدانید. اگر می خواهید از حیات وحش خطرناک تری عکاسی کنید، بهتر است با فردی با تجربه بروید.

پارک ملی مکانی عالی برای مناظر و حیات وحش است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است لازم باشد برای مجوزهای ویژه برای فیلمبرداری در برخی از پارک ها درخواست دهید و در برخی مناطق نیز محدودیت های فصلی یا موقت دارند. اگر محدودیت ها شامل زمان تیراندازی باشد، این برای برنامه ریزی شما اهمیت دارد.

4) چراغ مطالعه

مانند نکته قبلی، جهت نور را می توان با مراجعه به مکان خود تعیین کرد. همچنین می‌توانید تحقیقات آنلاین در این منطقه انجام دهید یا آن را از عکس‌های دیگر گرفته شده از آن مکان رونویسی کنید.

اگر در حال عکاسی از مناظر هستید، حدود یک ساعت قبل از طلوع/غروب آفتاب وارد شوید و برای عکاسی آماده شوید. به این ترتیب می توانید روی ترکیب بندی خود تمرکز کنید و شاید حتی چند عکس آزمایشی بگیرید. با تعادل رنگ سفید، نوردهی و زوایای مختلف دوربین بازی کنید.

اگر منتظر ظهور حیوانات وحشی هستید، از این زمان استفاده کنید تنظیمات صحیحدوربین ها هنگامی که یک حیوان ظاهر می شود، باید آماده باشید که دائماً عکس بگیرید و سعی کنید لحظه عالی را ثبت کنید.

عکاسی از اشیا یا رنگ‌های نزدیک‌تر به شما زمان بیشتری برای آزمایش می‌دهد، اما مراقب باشید که نور صاف نباشد. یک بازتابنده با خود ببرید یا سعی کنید زوایایی را بیابید که به شما سایه، شکل و ابعاد بدهد.

نتیجه

عکاسی از طبیعت نه تنها گسترده است، بلکه پر از ژانرهای فرعی و سوژه های جالب برای عکاسی است. برای مبتدیان، در بیشتر موارد، بهتر است قبل از تیراندازی تحقیقات اولیه انجام شود. هرچه بیشتر در مورد سوژه خود و بهترین روش عکاسی از آن بیاموزید، در آن بهتر خواهید بود.

در مورد حیات وحش، صبر در اینجا کمک بزرگی است، زیرا برای مشاهده به زمان بیشتری نیاز خواهید داشت. اگر عاشق طبیعت هستید، این است راه عالیکاوش و حفظ آن لحظات زودگذر. تصمیم بگیرید که از چه چیزی می خواهید عکس بگیرید. وسایل مورد نیاز خود را بردارید. کاوش کنید، برنامه ریزی کنید و سعی کنید بهترین نور را بگیرید. و بالاتر از همه، از آن لذت ببرید!

36405 بهبود دانش 0

مناظر عکاسی را می توان به چندین جزء تقسیم کرد که اصلی ترین آنها عکاسی منظره و عکاسی منظر شهری است. بخش اول درس ما به عکاسی منظره اختصاص خواهد داشت.

عکاسی از مناظر یکی از سخت ترین و مشکل سازترین حوزه های عکاسی است. من می گویم که برای من، یک عکاس با تجربه، عکاسی از یک منظره هنوز هم مشکلاتی را ایجاد می کند. از نقطه نظر فنی چندان دشوار نیست - فقط یک سه پایه، یک لنز زاویه باز داشته باشید و به نوردهی بیشتر توجه کنید. بنابراین چه چیزی این نوع عکاسی را اینقدر چالش برانگیز می کند؟

اول از همه، عکاسی منظره باید خلاقانه باشد تا بتواند حال و هوا را به تصویر بکشد و به بیننده منتقل کند. اگر جنبه فنی موضوع را بتوان توصیف کرد، در این صورت فقط می توان به مؤلفه خلاقانه عکاسی توصیه کرد - باید دید خود را برای عکس های واقعاً منحصر به فرد توسعه دهید.

تجهیزات

بیایید با ساده ترین شروع کنیم. کدام لنز را انتخاب کنیم؟ با اينكه عکس های عالیبا هر لنزی قابل تهیه است، اما استفاده از لنزهای زاویه باز ترجیح داده می شود. آنها به شما این امکان را می دهند که فضای چشم انداز، پرسپکتیو تاکید شده را به تصویر بکشید، که به تصویر عمق می بخشد. اگر از دوربین DSLR با سنسور APS-C استفاده می‌کنید، به دنبال یک لنز با زاویه باز 10-20 میلی‌متری باشید. برای دوربین های فول فریم، امکان انتخاب لنزهای 12-24 میلی متری، 16-35 میلی متری، 17-40 میلی متری وجود دارد. اما استفاده از لنز زوم راحت است بهترین کیفیتلنزهایی با فاصله کانونی ثابت ارائه دهید. در محدوده EGF 12-24، زاویه دید گسترده ای ارائه می شود و 16-35 و 17-40 زاویه دید قابل توجهی کمتری ارائه می دهند، اما اعوجاج نوری کمتری را به خصوص در گوشه های تصویر ایجاد می کنند. استفاده از لنزهای فوق عریض و لنز چشم ماهی، عکس های شما را واضح تر و اصیل تر می کند. اما عکاسی از تمام فریم ها فقط با "ماهیگیری" جالب نخواهد بود، بنابراین به عنوان افزودنی به لنز اصلی خوب است.

هنگام عکاسی از مناظر، تقریبا همیشه از دیافراگم های کوچک برای به دست آوردن عمق میدان زیاد استفاده می شود: معمولاً f / 11-f / 16. توصیه می شود از دیافراگم های بسیار کوچک مانند f/32 خودداری کنید، زیرا این کار به دلیل پراش (افکتی که وضوح و کنتراست تصویر را کاهش می دهد) کیفیت تصویر را پایین می آورد.

هنگام عکاسی از مناظر، فقط باید از فوکوس دستی استفاده کرد، به خصوص زمانی که از سوژه هایی در پیش زمینه و نزدیک به دوربین عکاسی می کنید.

حساسیت ISO باید روی کمترین مقداری که دوربین اجازه می دهد، معمولا ISO 100-200 تنظیم شود. به دلیل کاهش دامنه دینامیکی، استفاده از پسوند ISO 50 که به عنوان گزینه در برخی دوربین ها موجود است، توصیه نمی شود. با عکاسی با ISO 100، تصویر تقریباً بدون نویز، با دامنه دینامیکی گسترده و کیفیت تصویر عالی خواهد بود، که می تواند در پردازش بدون ترس از نویز قوی، شارپ شود. سرعت شاتر: همانطور که می توانید تصور کنید، ترکیب یک دیافراگم کوچک و مقادیر ISO پایین به شما سرعت شاتر طولانی می دهد. بسته به میزان روشنایی، سرعت شاتر می تواند از کسری از ثانیه (1/250 یا 1/500) تا چند ثانیه یا حتی دقیقه باشد.

اگر در مورد عکاسی منظره جدی هستید، باید نیاز به استفاده از سه پایه را درک کنید. سه پایه اصلی ترین عنصری است که عکس های واضح و با جزئیات را به خصوص در نوردهی های طولانی ارائه می دهد. علاوه بر این، سه پایه به شما امکان می دهد ترکیب را با دقت انتخاب کنید و فکر کنید. با استفاده از یک سه پایه، می توان از تکنیک خاصی استفاده کرد که به شما امکان می دهد عکس های شگفت انگیزی بگیرید: هنگام طلوع یا غروب خورشید، چند عکس از یک صحنه بگیرید - اولین نوردهی به آسمان، دومی در پیش زمینه، سپس ترکیب کنید. آنها - شما یک قاب اصلی با گسترده ترین محدوده دینامیکی دریافت می کنید. هنگام عکاسی دستی، گرفتن دو عکس کاملاً یکسان غیرممکن خواهد بود.

هنگام عکسبرداری از مناظر، توصیه می شود از فیلترها استفاده کنید - پلاریزه و. فیلترهای UV و محافظ بی فایده هستند زیرا می توانند کیفیت تصویر را کاهش دهند، وضوح تصویر را کاهش دهند و احتمال شعله ور شدن را افزایش دهند. هنگام انتخاب فیلترها، مهم است که به خاطر داشته باشید که استفاده از آنها بر روی لنزهای فوق عریض (18 میلی‌متر یا کمتر) می‌تواند منجر به تأثیر نامطلوب نوردهی و رنگ‌بندی ناهموار قاب شود.

آماده شدن برای تیراندازی

از بسیاری جهات، موفقیت عکاسی به میزان آمادگی شما برای آن بستگی دارد. باید به دقت در نظر بگیرید که چه چیزی ممکن است در تیراندازی اختلال ایجاد کند یا شما را مجبور به بازگشت کند. هر چه ظرایف احتمالی بیشتری را در نظر بگیرید، احتمال اینکه کاملاً روی تیراندازی تمرکز کنید بیشتر است. مسائل سازمانی را حل کنید: چگونه به محل تیراندازی خواهید رسید، کجا خواهید ماند. اگر قصد ندارید یک شب بمانید، هنوز باید یک شب اقامت در نظر بگیرید - ممکن است زمان را محاسبه نکنید، شرایط ممکن است تغییر کند.

طوری لباس بپوشید که لباس و کفش باعث ناراحتی نشود. یک چتر یا یک ژاکت کلاه دار با خود ببرید. در صورت بارندگی شدید از تجهیزات خود محافظت کنید. یک چراغ قوه دستی داشته باشید با این حال، سعی کنید قبل از تاریک شدن هوا از جنگل یا کوه ها خارج شوید، زیرا شب را در آنجا سپری نمی کنید بهترین گزینه. نقشه منطقه را دریافت کنید، با آن و با اشیایی که نمی توان آنها را اشتباه گرفت حرکت کنید. خوب است که یک قطب نما در اختیار داشته باشید.

همراه داشتن آب و غذا را فراموش نکنید. بهتر است به تنهایی به مکان های دور و خلوت نروید. از وجود پول در حساب تلفن همراه و شارژ کامل باتری آن اطمینان حاصل کنید. اگر با ماشین می روید، "لاستیک زاپاس" را بررسی کنید، باک را با بنزین پر کنید، در ماشین شکسته ترک نکنید. به دوستان، اقوام و اقوام خود بگویید دقیقا کجا می روید (می روید) و زمان تخمینی زمان بازگشتتان را بگویید.

تنظیمات دوربین، شارژ باتری و فضای کارت حافظه را قبل از عکاسی بررسی کنید. بهینه است که در حالت RAW با تنظیم تنظیمات تعادل رنگ سفید روی خودکار عکس بگیرید، سپس تعادل مورد نظر را در مبدل انتخاب کنید. با تغییر تنظیمات تراز سفیدی، می توانید به رنگ های جذاب تری دست پیدا کنید.

سبک

نور یک عنصر ضروری در عکاسی منظره است. نور مناسب می تواند حتی یک سوژه غیرقابل توصیف را تغییر دهد، در حالی که نور نادرست می تواند بهترین صحنه را خراب کند. جالب اینجاست که بسیاری از عکاسان مبتدی بر این باورند که یک روز آفتابی صاف و آسمان بدون ابر شرایط عالی برای عکاسی هستند - اما اینطور نیست - اینها بدترین شرایطی است که می توانید برای عکاسی از مناظر تصور کنید. بهترین نور روشن، ظهر نیست، بلکه نور ملایم طلوع یا غروب خورشید است. سایه ها واضح هستند، رنگ ها گرم، غنی و چشم نواز هستند. این بار عکاسان با تجربه تماس می گیرند.

شما باید زود بیدار شوید و تا دیروقت بیدار بمانید تا مناظر را در این نور به تصویر بکشید، اما نتیجه ارزشش را دارد. گاهی اوقات، حتی قبل از طلوع خورشید می توانید عکس های فوق العاده ای بگیرید - حتی در شب نیز می توان عکس های زیبایی از منظره گرفت. در صورت امکان، ماه را در قاب عکس بگیرید - آن را جالب تر می کند.

اگر نمی‌توانید یا نمی‌خواهید تا غروب یا طلوع خورشید صبر کنید، عکاسی در ظهر یکی دیگر از استراتژی‌های دریافت بهترین نور است. اگر آسمان بدون ابر است، سعی کنید تا حد امکان آن را از کادر حذف کنید و برعکس، اگر ابرها یک الگوی پیچیده را تشکیل می دهند، حتما آسمان را بخشی از ترکیب بندی کنید. یک فیلتر پلاریزه در این مورد به تأکید بر کنتراست بین ابرها و آسمان کمک می کند و رنگ ها را بیشتر اشباع می کند.

راه دیگر برای گرفتن عکس عالی، سیاه و سفید است. عکسی که حتی در نور کم گرفته می‌شود، با تبدیل آن به سیاه و سفید می‌تواند عکس فوق‌العاده‌ای باشد، اما همه عکس‌ها از «تغییر رنگ» سود نمی‌برند. در سیاه و سفید، فریم هایی که از نظر بافت، لبه ها و سایر عناصر متضاد غنی هستند، به وضوح برنده می شوند، در حالی که دیگران ممکن است "مسطح" به نظر برسند. در هر صورت، از آزمایش کنتراست در هنگام پس پردازش در یک ویرایشگر گرافیکی (نه در دوربین!) تردید نکنید.

عکاسی در ظهر، هنگام غروب یا طلوع خورشید - تنها زمانی نیست که یک عکاس می تواند عکس خوبی بگیرد. حتی زمانی که آسمان پوشیده از ابر است یا در باران شدید، می توانید یک عکس عالی بگیرید. ابرها و آسمان طوفانی حال و هوای مناسبی را به عکس اضافه می کند و به شما امکان می دهد به مناظر ظاهری غیرعادی بدهید.

حالت

مکان های مشابه می توانند بسیار متفاوت به نظر برسند. آب و هوا، زمان روز و بسیاری از عوامل دیگر بر محیط تأثیر می گذارد - هرگز یکسان نیست.

دو تصویر یک آبشار را نشان می دهد. اولین عکس در تابستان، در یک روز آفتابی گرفته شد - آبشار تقریبا نامرئی است و نور چندان دلپذیر نیست. به طور خلاصه، این یک عکس معمولی است که توسط یک گردشگر معمولی گرفته شده است. عکس دوم در روزی گرفته شده است که هیچ کس فکرش را نمی کرد از این آبشار دیدن کند. یک روز سرد پاییزی، مه و هوای بارانی، که آبشار را تشدید کرد، تصویر را با خلق و خوی پر کرد - مجذوب کننده است.

از عکاسی در باران یا برف نترسید - لنزها و دوربین های حرفه ای در برابر گرد و غبار و رطوبت مقاوم هستند (توضیحات تجهیزات عکاسی خود را می توانید متوجه شوید) و حتی در غیر این صورت می توانید با خرید 100% در برابر رطوبت محافظت کنید. یک پوشش پلاستیکی یا پلی اتیلن مخصوص.

از فیلتر گرادیان استفاده کنید تا روشنایی آسمان های ابری و بی رنگ را کاهش دهید و بافت ابرها را نمایان کنید. این به تصویر شما ابعاد بیشتری می دهد. هنگامی که قطعات آسمان آبی در یک شکست ابر گنجانده می شوند، اثر فیلتر گرادیان بر روی آنها معادل اثر فیلتر پلاریزاسیون خواهد بود.

فصل ها

هر فصل از سال هدایای خاص خود را برای عکاس به ارمغان می آورد، بنابراین عکاسی از مناظر را فقط برای تعطیلات تابستانی موکول نکنید.

عکسبرداری در پاییز، در هوای ابری
هنگام عکاسی از باران، برای عکاسی با آن باید لنز را زیاد متوقف کرد قرارگیری طولانی مدت در معرض بیماری. در این حالت، قطرات باران به صورت نوارهایی در می آیند که تصور آب و هوای بارانی را در تصویر ایجاد می کنند. فقط باید مطمئن شوید که قطرات باران روی لنز نریزد. قطرات باعث ایجاد تصاویر تار می شوند.

در هوای مه آلود می توان از مناظر دیدنی عکس گرفت. با قرار دادن توری از پارچه ابریشمی کمیاب در جلوی لنز می توان احساس مه را تقویت کرد. برای انتقال عمق فضا، مقداری جسم تاریک باید در قاب پیش زمینه قرار گیرد.

منظره زمستانی
در روزهای روشن و آفتابی، کنتراست منظره بسیار زیاد است، که ناشی از ترکیبی از نورهای درخشان خیره کننده در برف و مثلاً درختان تیره، به ویژه درختان مخروطی است.

بهتر است از مناظر زمستانی در صبح یا عصر عکاسی کنید، زمانی که پرتوهای مورب خورشید سایه های کشیده ایجاد می کند - این ترکیب را زنده می کند و به خوبی بر بافت برف تأکید می کند.

برف در عکس زمستانی باید به خوبی با جزئیات باشد. بنابراین، هنگام عکاسی از منظره‌ای که در آن برف بیشتر کادر را اشغال می‌کند، نوردهی با اندازه‌گیری روشنایی برف تعیین می‌شود. اگر برف و اجسام تاریک در صحنه از نظر بصری معادل باشند، نوردهی با میانگین روشنایی آنها تعیین می شود، اما با در نظر گرفتن جزئیات بیشتر در برف در مقایسه با اجسام تاریک.

ترکیب بندی

1. قانون یک سوم

ترکیب بندی خوب بخش مهمی از عکاسی منظره است، اما سخت ترین کار است. چند "قوانین" وجود دارد که به شما کمک می کند ترکیب خود را بهبود ببخشید، اما باید دائماً چشم "خلاق" خود را توسعه دهید تا عکس های مناسبی بگیرید.

رایج ترین اشتباه عکاسان مبتدی این است که افق را در مرکز کادر قرار می دهند و در نتیجه یک تصویر ثابت و نامتعادل ایجاد می شود. اولین قدم در بهبود ترکیب بندی، عکسبرداری از منظره طبق قانون یک سوم است. ما قبلاً در درس های قبلی خود به آن پرداخته ایم، اما یادآوری آن اضافی نخواهد بود. بسیار ساده است - قاب را به صورت ذهنی به سه قسمت افقی تقسیم کنید. و به نسبت 1/3 پیش زمینه، 2/3 آسمان یا برعکس - 2/3 پیش زمینه، و 1/3 آسمان عکس بگیرید. به عبارت دیگر، یک ترکیب نامتقارن ایجاد کنید.

طبیعتاً قانون یک سوم برای همه عکس‌ها نوشدارویی نخواهد بود، اما باید آن را به خاطر بسپارید.

2. پیش زمینه و چشم انداز

یکی از موثرترین راه‌ها برای ایجاد یک ترکیب قوی استفاده از زاویه دید وسیع و قرار دادن یک شی (گل، سنگ و غیره) در پیش‌زمینه است. ، حس عمق خواهد داد.

عمق میدان باید شامل همه اشیا باشد. بنابراین توصیه می شود مقدار دیافراگم را روی f/11 یا f/16 قرار دهید.

3. سایر عناصر ترکیب

در طبیعت، عناصر زیادی وجود دارد که به ایجاد یک ترکیب رسا کمک می کند - مورب ها تاثیرگذارترین آنها هستند. از خطوط مورب برای جلب توجه بیننده به سوژه استفاده کنید. اگر دقیق تر نگاه کنید، خواهید دید که همه چیز در اطراف تابع دستورالعمل های خاصی است. به دنبال راهنماها باشید و سعی کنید آنها را در ترکیب قرار دهید.

الگوها (تکرار اشکال) و بافت از دیگر عناصر ترکیب هستند. دیدن الگوهای طبیعی در طبیعت آسان نیست، اما بافت های مختلف رایج است: ذرات کوچک شن، پوست درخت، سنگ و بسیاری از اشیاء جالب دیگر به جذاب تر شدن تصویر کمک می کنند.

نکته اصلی در قاب

تعیین کنید که چه چیزی اصلی در قاب خواهد بود. این می تواند یک درخت تنها، یک صخره، یک کوه، یک جنگل زیبا، یک شیب، یک جاده باشد. با استفاده از شبکه ترکیب بندی در مانیتور LCD (نماینده)، کادر را به یک سوم تقسیم کنید و سوژه اصلی را در محل تلاقی خطوط شبکه عمودی و افقی قرار دهید.

سعی کنید مطمئن شوید که سه پلان در تصویر وجود دارد: پیش زمینه، میانی و دور - بنابراین منظره حجیم تر به نظر می رسد و فضا بهتر منتقل می شود. پیش زمینه باید به وضوح ترسیم شود، با جزئیات، پس زمینه ممکن است تار باشد و توسط مه جوی پنهان شود.

سعی کنید منظره را "خالی" نکنید. فضای خالی باید تا حد امکان پر شود. در آسمان، این پرکننده می تواند ابر باشد. در پیش زمینه - بوته ها، چمن های بلند، سنگ ها، برگ ها، شاخه ها، حیوانات.

سعی نکنید هر چیزی را که می بینید یکباره در یک قاب قرار دهید، از فضای تصادفی و یکنواختی خلاص شوید که به طور غیرقابل بیان بیشتر قاب را پر می کند - آب، آسمان، شاخ و برگ. فقط مهم ترین، زیباترین و جالب ترین را بگذارید. به دنبال فضاهای باز در جنگل باشید.

شاخ و برگ خیلی متراکم، شاخه ها تنوع، برجسته های کوچک و سایه های بسیار ضخیم ایجاد می کنند که در عکس شبیه "سیاهچاله" هستند - چنین تصاویری بدتر از یک ترکیب با دقت فکر شده به نظر می رسند.

اگر نمی توانید پر شده را پیدا کنید، تصویر را برش دهید تا قسمت جالب تر منظره را برجسته کنید. می توانید کمی راه بروید و عکس های مختلفی بگیرید - مستقیم یا زاویه دار، از یک نقطه پایین. از تپه، تپه، هر ساختمانی بالا بروید - از آنجا می توانید یک عکس پانوراما چند بعدی بگیرید.
هنگام انتخاب داستان، به دنبال آن باشید عنصر اصلیمنظره ای که مورد تأکید قرار خواهد گرفت و همچنین نحوه تأکید و تکمیل محیط بر آن. هنگام نوشتن یک عکس، مطمئن شوید که موضوع به طور هماهنگ در طرح قرار می گیرد. به عنوان مثال، درخت نباید از پایین قاب رشد کند - مقداری فضای در پایین بگذارید. قله کوه را نبرید، کمی "هوا" بگذارید.

هنگام عکاسی از یک منظره، همیشه به تکه ها توجه کنید، زیرا اصلاً لازم نیست فقط عکس های گسترده بگیرید. یک نگاه دقیق می تواند بخش جالبی از چشم انداز، جزئیات زیبا و رسا را ​​برجسته کند. اما با بزرگنمایی قوی فریب نخورید - در اینجا شما باید یکپارچگی قطعه را حفظ کنید، در غیر این صورت تصویر از بین می رود طرح کلیقطعه انتزاعی، بدون معنا.

پانوراما

در نهایت، عکاسی پانوراما را تمرین کنید. در اینجا شما باید توسط چندین قانون هدایت شوید. همه فریم های آینده پانورامای شما باید مقیاس یکسانی از سوژه مورد عکاسی داشته باشند، بنابراین نزدیکتر یا دورتر از آن فوکوس نکنید. مقدار دیافراگم باید ثابت بماند. قاب ها باید با مقداری همپوشانی روی یکدیگر انجام شوند. در غیر این صورت به دلیل کمبود اطلاعات در لبه های فریم ها، برنامه دوخت پانوراما قادر به مونتاژ تصویر نهایی نخواهد بود.

برای جلوگیری از خطاهای نوردهی می توانید از ویژگی براکتینگ در دوربین خود استفاده کنید.

آب تیراندازی

در صورت نیاز به عکاسی از آب، پوشیده از امواج یا موج کوچک، با نور طرف مقابل با زاویه 35-45 درجه نسبت به محور نوری لنز گرفته می شود.

هنگامی که پرتوهای خورشید پنهان شده توسط ابر، بر روی آب می افتند و نوارهای درخشانی را ایجاد می کنند، از آب در برابر نور عکس گرفته می شود. اما باید مطمئن شوید که خورشید به میدان دید لنز نمی افتد.

دریا بهتر است از یک نقطه بلند عکس بگیرید. سپس فضای آب بخش قابل توجهی از کادر را اشغال می کند، عکس گویاتر است.

موج سواری معمولاً از یک نقطه پایین با سرعت شاتر حداقل 1/1000 ثانیه عکاسی می شود.

بهتر است آب جاری را با سرعت شاتر کوتاه حذف کنید. در این حالت کمی تار شدن تصویر ایجاد می شود که احساس حرکت آب را ایجاد می کند.

منظره کوهستانی

در کوهستان بهتر است صبح زود تیراندازی کنید. در این ساعات، محیط هوا به بهترین نحو منتقل می شود. آب و هوای ابری نیز به عکس‌های واضح‌تر کمک می‌کند.

در روزهای آفتابی، سوژه باید با پیش زمینه تاریک انتخاب شود که روشنایی آن نوردهی را تعیین می کند. در این حالت ، فواصل تا حدودی بیش از حد نوردهی می شوند و روی چاپ سبک تر از پیش زمینه بیرون می آیند ، که بر عمق فضا تأکید می کند ، منظره را با احساس هوا ، وسعت پر می کند.

نورپردازی جانبی بهترین در نظر گرفته می شود، زیرا بر شکل کوه ها تأکید می کند و مه روشن شده توسط پرتوهای مایل تصور عمق را ایجاد می کند. وقتی خورشید پشت دوربین است، تصویر صاف می شود. وقتی - در جلو، تصویر بسیار متضاد به نظر می رسد، جزئیات، به خصوص در پیش زمینه، ناپدید می شوند.

عکاسی از یک منظره کوهستانی در طول روز در موقعیت بلند خورشید، جزئیات تصویر را بدون کنتراست کافی نشان می دهد.

هنگام تعیین نوردهی باید در نظر گرفت که شدت نور خورشید با ارتفاع در کوهستان افزایش می یابد و ویژگی متفاوتی نسبت به دشت پیدا می کند. با ارتفاع، درخشندگی سایه ها کاهش می یابد و روشنایی مناطق روشن منظره افزایش می یابد. بنابراین، هنگام عکاسی از مسافت بدون پیش زمینه، سرعت شاتر در مقایسه با عکسبرداری در یک منطقه صاف کاهش می یابد: در ارتفاع 500 متر در 1/4، 1000 متر - در 1/2، 2000 متر - به 3/4، 3000 متر - نصف.

برای تابش خیره کننده در سطح یخچال، باید با نور پس زمینه عکاسی کنید.

سوال اصلی موضوع: چگونه یاد بگیریم که مناظر زیبا را ببینیم؟

یک منظره زیبا بر این واقعیت استوار است که طرح همه چیز را در قاب متحد می کند و محیط را تابع یک ایده مشترک - اندیشه نویسنده است و خلق و خوی خاص، احساسات و نتیجه گیری را در بیننده ایجاد می کند.

برای شما و همه عکاسان موفق باشید!

از کجا شروع کنیم

من کاملاً درک می کنم که همه مبتدیان نمی توانند با اصطلاحاتی مانند سرعت شاتر، دیافراگم، فاصله کانونی شگفت زده شوند. با این وجود، به شما توصیه می کنم ابتدا "آموزش عکاسی" را مطالعه کنید ("منظره" ادامه مستقیم آن است) و در عین حال اصطلاحات صفحه "فرهنگ لغت عکس" را به روز کنید تا به توضیح برنگردید. مفاهیم کلیدی: این راحت‌تر (و مفیدتر) از اجرای هر بار پیوندها و بازگشت است. و مهمتر از همه، نه تنها برای خواندن نحوه عکاسی از منظره مفید خواهد بود. همانطور که متوجه شدم، شما قصد دارید عکس بگیرید، نه اینکه فقط بخوانید :)

لنز

شما می توانید با هر لنزی، از چشم ماهی گرفته تا تله فوتو، از مناظر عکس بگیرید. و اگر فقط یک لنز دارید که با آن تصاویر عالی می گیرید، پس نباید لنز دیگری بخرید - به خصوص "برای مناظر". و سپس متن را باید صرفاً به عنوان مرجع در نظر گرفت و برای اپتیک گسترده به فروشگاه نرود تا "بیشتر در قاب قرار گیرد."

به طور کلی، من به افراد غیر حرفه ای توصیه می کنم که از هر سوژه ای با یک لنز عکاسی کنند و یاد بگیرند که چگونه آن را به گونه ای انجام دهند که همه ایده ها با صدای بلند بیرون بیایند. برای

خرید اپتیک گران قیمت (یا یک دوربین جدید) هرگز به توانایی کسی برای عکاسی نمی‌افزاید.

با این حال، قوانینی وجود دارد که باید از آنها آگاه بود. قبل از شروع عکاسی از مناظر، باید لنز "درست" را از مجموعه خود انتخاب کنید (یا فاصله کانونی صحیح اگر فقط یک لنز وجود دارد) را انتخاب کنید. برای صاحبان ظروف صابون، کامپکت و دوربین های دیگر با لنزهای غیر قابل تعویض، این سوال ناپدید نمی شود. لنز آنها به خوبی در دوربین تعبیه شده است، اما آنها همچنین باید بتوانند از آن استفاده کنند. آن را در موقعیت "زاویه باز" قرار دهید، در اینجا نیازی به "فشار زوم" ندارید. به عبارت دقیق تر، این همیشه ضروری نیست. در مرحله بعد ، ما همراه با "آینه ها" می خوانیم که چگونه یک منظره را به درستی عکاسی کنیم :)

بنابراین، ما یک لنز زاویه باز می گیریم یا لنز موجود را روی حداقل فاصله کانونی تنظیم می کنیم. اپتیک‌های زاویه باز میدان دید بزرگ‌تر، وضوح بیشتر می‌دهند و بنابراین بیشتر برای مناظر استفاده می‌شوند. البته، در یک زاویه متوسط ​​و در موقعیت تله فوتو (و حتی با لنز تله فوتو بسیار بلند)، می توانید از مناظر با بدترین نتیجه نیز عکاسی کنید، زیرا خیلی به نیت شما بستگی دارد. اما با این حال، منظره اغلب در زوایای باز عکس‌برداری می‌شود، زیرا منظره حاکی از وسعت و عمق میدان در کل میدان است (که دستیابی به آن با اپتیک‌های فوکوس طولانی دشوار است).

ما همه نمونه ها را در یک مدل خاص (و کاملاً مقرون به صرفه) در نظر خواهیم گرفت: لنز Pentax DA 16-45 mm f/4. در نظر بگیرید که من آن را تبلیغ کردم :)، اما صاحبان کانن و نیکون نباید ناراحت شوند، یا به "دعوای مذهبی" بیفتند! تکنیک شما به همان اندازه خوب و حتی بهتر است! بریم به کسب و کار برسیم. ما اکنون به اعداد روی لنز 16-45 علاقه مندیم. این فاصله کانونی است. از آنجایی که من یک دوربین SLR دیجیتال دارم و نسبت تصویر (ماتریس) برای پنتاکس تقریباً 1.5 است، سپس 1.5 را در اعداد خود ضرب می کنیم و فاصله کانونی معادل (EGF) 24-68 میلی متر به دست می آید. من این محاسبه را مجدد انجام دادم تا بتوانید فاصله کانونی خود را با آن مقایسه کنید. که نفهمید:اکیداً توصیه می‌کنم فاصله کانونی را دوباره با معادل 35 میلی‌متر (EGF) بخوانید :)، زیرا فقط فاصله کانونی معادل در زیر نشان داده می‌شود. در نتیجه، ما یک لنز با زاویه باز (هر چیزی که کمتر از 35 میلی متر است "واید" است)، یک موقعیت تله فوتو کوچک 68 میلی متر، و یک دیافراگم ثابت f4 برای انتهای مختلف "زوم" داریم. همانطور که می بینید، این برجسته ترین "زوم" نیست، اما زاویه گسترده آن کاملا مناسب است.

تحریف چیست

بنابراین، ما لنز را در گسترده ترین موقعیت قرار می دهیم، در این مورد 24 میلی متر است. البته، نباید پرتره ها را با زاویه باز بگیرید، زیرا یک لنز زاویه باز (حتی یک لنز گران قیمت!) به دلیل طراحی خود، می تواند اعوجاج هندسی یا به قول آنها "اعوجاج" ایجاد کند (و می کند!) . تحریف چیست؟
این انحنای تصویر در لنز به دلیل افزایش ناهموار اجسام از وسط لنز (گروه لنز) تا لبه های آن است.

و اکنون همان چیز، اما ساده‌تر: این زمانی است که خطوط مستقیم کج به نظر می‌رسند، قسمت مرکزی تصویر بیرون زده است، پس‌زمینه فراتر از آنچه هست به نظر می‌رسد، و پرسپکتیو مخدوش است :) چرا این اتفاق می‌افتد؟ در هر لنز، به طور کلی، همه چیز در لبه ها بدتر است، تنها یک تسلیت وجود دارد - با اعوجاج، وضوح تصویر نقض نمی شود. البته، در یک تعمیر تخصصی با زاویه باز، اعوجاج به حداقل می رسد، اما حتی در آنجا هنوز وجود دارد.

در تصویر، اعوجاج هندسی به وضوح با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، عکسبرداری در وسیع ترین زاویه (EGF = 24 میلی متر) انجام شده است. به خصوص قابل توجه است که چگونه خانه سمت راست در سمت خود پر از زباله است و بیشتر شبیه برج پیزا است تا یک ساختمان مسکونی. اگر بیفتد چه؟ :) چگونه از یک منظره عکس بگیرید و تمام زندگی خود را با این غم در دل زندگی کنید؟ آیا اعوجاج نقطه ضعف یک تصویر است؟ یا لنز؟ البته، لنز درگیر است (و هر چه زاویه بازتر باشد، اعوجاج بیشتر است)، اما سوالات خلاقانه زیادی وجود دارد و هیچ کس پاسخ دقیق آن را نمی داند.

یک چیز مسلم است: اعوجاج همیشه یک اشکال کوچکتر از یک فریم ناموفق است :)

خوب، برای کامل بودن:

عدم وجود اعوجاج همیشه مزیت کمتری نسبت به یک قاب خوش ترکیب است :)

و در حال حاضر در مورد لنز چشم ماهی با زاویه فوق العاده، اعوجاج از دسته کاستی ها به آرامی به مزایای غیرقابل شک تبدیل می شود :) و به طور کلی، تصاویری وجود دارد که در آنها سعی می شود به این ترتیب بر بیان یا پویایی طرح تأکید کنند. . در پایان افزودن این نکته مفید است: تحریف ها به خودی خود بسیار بد هستند :) خب توضیح دادند ... کاملاً گیج شده اند! دیگری خواهد گفت در واقع وضعیت اینگونه است. بزرگراه خالی و متروک. چراغ راهنمایی وجود ندارد، اما باید به طرف دیگر بروید. مطمئناً عبور خواهید کرد - در واقع وقتی چراغ راهنمایی می گذارند صبر نکنید :) اما قوانین را زیر پا بگذارید ترافیک- این خیلی بد است ... بهتر است تخلف نکنید! نتیجه گیری چطور؟ و نتیجه ساده است: همه چیز با تجربه می آید! :)

برای کاهش اعوجاج، یا بالعکس، افزایش نفوذ آن (مثلاً برای اهداف هنری)، باید بدانید که چنین اعوجاج‌هایی به ویژه در صورتی برجسته می‌شوند که از پایین به بالا در چنین فریمی که خطوط عمودی (ستون‌ها، درختان، دیوارهای ساختمان و غیره.) و به خصوص اگر این خطوط نزدیک به لبه های تصویر قرار گیرند. اگر بزرگنمایی کنید (فاصله کانونی را افزایش دهید) اعوجاج به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. و البته هیچ کس استفاده از اپتیک های پیشرفته مانند
لنز SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited، یا لنز مشابه با زاویه باز و پرایم با کیفیت بالا، با زاویه بازتر (و دیافراگم قدرتمندتر) نیز وجود دارد. اپتیک های یک کلاس مشابه در بسیاری از سیستم های دیگر موجود است، اما من به دلیل کمبود وقت فرصتی برای نوشتن نظرات همه "منظره ها" ندارم. تنها یک ایراد رایج در چنین لنزهایی وجود دارد - آن را با قیمت در نقطه ای برخورد می کند و نه در ابرو، بلکه در چشم. اما حتی گران ترین آنها نیز نمی توانند به طور ایده آل اعوجاج را اصلاح کنند. بنابراین، بسیاری اعوجاج را در فتوشاپ اصلاح می کنند و ما با 16-45 / f4 خود به عکاسی از مناظر باز خواهیم گشت.

منظره و دیافراگم

به طور کلی، زاویه باز برای مناظر خوب است، اما برای پرتره، فاصله کانونی 50 میلی متر و بالاتر بهینه خواهد بود. برای یک منظره، دیافراگم معمولاً پوشانده می شود - به طوری که همه چیز تیز باشد، "از ناف تا بی نهایت"، همانطور که اغلب در مورد اتفاق می افتد. دوربین های کامپکت: در منظره ها اصلا نمی توانید دیافراگم را بپوشانید :). استفاده از DSLR سخت‌تر است (هر چه که در تبلیغات می‌گویند!) - یک لنز سریع می‌تواند پیش‌زمینه را هنگام فوکوس بر روی اجسام دور تار کند. و حتی خیلی سریع نیست، مانند مورد ما - به یک مثال نگاه کنید:

منظره شماره 1. مسیری به سمت دریا.
دیافراگم f4، سرعت شاتر 1/2000، EGF 39 میلی متر.

با زوم کردن، می بینیم که سنگریزه های پیش زمینه کمی تار هستند. چرا؟ مشخص است که انواع اعوجاج به سمت لبه عدسی افزایش و به سمت مرکز آن کاهش می یابد. با پوشاندن لنز با دیافراگم، فقط قسمت مرکزی لنز را کار می کنیم. آن ها کاهش اعوجاج اینها قوانین اپتیک هستند. این در مورد وضوح نیز صدق می کند - با کاهش باز شدن دیافراگم، عمق میدان (عمق میدان) افزایش می یابد. من شما را با شواهد شکنجه نمی دهم: مؤمنان به دنبال مطالبی در کتاب مقدس می گردند، یا هر آنچه را که واعظ می گوید باور می کنند. آتئیست ها یک کتاب درسی فیزیک را می گیرند و در بخش اپتیک فرمول های ساخت سیستم های نوری و ویژگی های یک عدسی ساده را پیدا می کنند. عکاسان فقط به تجربه خود اعتماد خواهند کرد - انتخاب با شماست :) بیایید به تصویر برگردیم. در اینجا، حداکثر دیافراگم برای این لنز روی f4 تنظیم شده است، در نتیجه، عمق میدان کوچک است و سنگریزه های موجود در پیش زمینه به این عمق میدان نمی افتند - آنها کمی تار هستند. چرا پیش زمینه تار است؟ زیرا فوکوس در فاصله کافی از آن (در امتداد خط ساحلی) انجام شد. برای "تمرکز توجه" روی سنگریزه ها، لازم بود روی آنها تمرکز کنیم، و سپس همه چیز تار می شود - هم دریا و هم خط ساحلی. اما اگر بخواهیم یک قاب تیز در کل میدان داشته باشیم چه؟ درست است، با یک ظرف صابون از منظره عکس بگیرید! و صاحبان بدبخت دوربین های DSLR باید با سر خود خیلی سخت فکر کنند :) - به عنوان مثال ، چگونه دیافراگم را محکم کنید: و برای این کار باید دستورالعمل ها را بخوانید و سپس دوربین را مطالعه کنید و سپس به دنبال این باشید که این اهرم کجاست. یا چرخ برای کنترل دیافراگم است، و حتی فکر کنید که این چرخ را در چه موقعیتی بچرخانید، و اعداد به چه معنا هستند، که تغییر می کند و چقدر تیز خواهد بود - به طور کلی، همه چیز اصلاً جالب نیست ... : )

اما به طور جدی، سرعت شاتر بسیار سریع به کار رفته در تصویر باعث می شود تا سوراخ را تا 11 بپوشانیم (در این حالت، تمام پرتوهای نوری که تصویر ما را تشکیل می دهند از مرکز لنزهای لنز نزدیک تر می شوند!) و سپس ما از سنگریزه های موجود در پیش زمینه - تا دریا را شامل می شود. در همان زمان سرعت شاتر 1/250 ثانیه به دست آمد که برای عکسبرداری استاتیک بیش از اندازه کافی است. در تئوری، با فاصله کانونی 39 میلی‌متر، سرعت شاتر 1/60 ثانیه کافی است، اما من توصیه نمی‌کنم بدون نیاز زیاد به مقادیر شدید (هم سرعت شاتر و هم دیافراگم) برسید.

منظره شماره 2. مسیری از دریا :)
دیافراگم f8، سرعت شاتر 1/500، EGF 24 میلی متر.

محو کردن قسمت نزدیک (یا دور) تصویر در یک منظره اصلاً ضروری نیست. به همین دلیل است که من به شما توصیه می کنم که دیافراگم را حتی در یک فشرده بپوشانید - عادتی به نام "عکاسی صحیح" ایجاد کنید. برای یک دوربین SLR، این یک واقعیت ضروری است - مگر اینکه، البته، بخواهید عمداً بخشی از تصویر را تار کنید. در سمت راست می توانید نمونه مشابهی را ببینید، اما با دیافراگم پایین نگه داشته شده و روی درختان نخل و دختران متمرکز شده است :) ⇒

بله، بله، این همان مسیر است، اما اکنون دیگر به دریا ختم نمی شود، بلکه به عقب می رسد :) اما اکنون ما به نخل ها و دختران علاقه مند نیستیم، بلکه به روشی کاملاً متفاوت. در این عکس، هم دور و هم پیش زمینه کاملاً واضح است. با بزرگنمایی و مقایسه ابر با سنگریزه های نزدیک در مسیر، تأیید این موضوع آسان است.

در اینجا، دیافراگم می تواند تا 11 پوشانده شود - سرعت شاتر 1/500 ثانیه انجام این کار را ممکن می کند، به 1/250 تبدیل می شود، که برای زاویه باز نیز کاملاً کافی است. با چنین نورپردازی خوبی، عکاسی از مناظر بسیار راحت است، تقریباً هر دوربینی می تواند این کار را انجام دهد، از جمله یک جعبه صابون روی دستگاه، و به نظر من، هر عکاسی :)

به طور کلی پذیرفته شده است که مناظر به بهترین وجه با نگه داشتن دوربین به صورت افقی گرفته می شوند. با این حال، همانطور که از دو عکس آخر می بینید، ممکن است از پایین به بالا کشیده شوند! اگر طرح به آن نیاز داشته باشد (و اینجا به آن نیاز دارد!)، پس با عکاسی عمودی (آنها همچنین می گویند "پرتره")، منظره بدتر از افقی به نظر نمی رسد.

هایپرفوکال چیست

هنگام عکاسی از یک منظره، تشنگی برای وضوح افق تقریباً یک امر ضروری است. چگونه به درستی تمرکز کنیم؟ ساده ترین راه برای انجام این کار این است که لنز را روی بی نهایت (نماد کنار مقیاس فاصله) تنظیم کنید. در این حالت، همه چیز از یک مرز تا افق واضح خواهد بود، که به شما امکان می دهد کاملاً روی انتخاب یک ترکیب تمرکز کنید بدون اینکه با تمرکز لنز حواس شما پرت شود. با این حال، در این حالت، عمق میدان تا حدودی کمتر از حداکثر مقداری است که لنز می تواند ارائه دهد.

در اینجا می توانید نه روی بی نهایت، بلکه مستقیماً روی مرز نزدیک ذکر شده تمرکز کنید، به طوری که افق به اندازه کافی تیز باقی بماند و مرز نزدیک عمق میدان حتی به پیش زمینه نزدیک تر شود. به این تنظیم فاصله هایپرفوکال می گویند.

بنابراین، هنگام عکاسی از یک منظره، مهم است که به یاد داشته باشید:

تمرکز بر روی هایپرفوکال حداکثر وضوح را از نصف فاصله تا بی نهایت ارائه می دهد.

گاهی اوقات این نیمه برای وضوح پیش زمینه کافی نیست. یک فرمول ساده برای محاسبات عملی وجود دارد که صادقانه بگویم، من هرگز از آن استفاده نمی کنم :-)

H \u003d F 2 / D * C، جایی که

H - فاصله بیش از حد کانونی
F - فاصله کانونی (نه EGF، بر حسب متر)
D - عدد دیافراگم (مخرج)
ج - دایره سردرگمی = 0.043 / 1500 / k (یعنی 1/1500 طول مورب فیلم بر حسب متر، k ضریب برش دوربین شما است).
فاصله هایپر کانونی را بر حسب متر بدست آورید.

هنگام عکاسی از مناظر، انجام چنین محاسباتی بسیار ناخوشایند است، بنابراین می توانید نماد "بی نهایت" را در مقیاس لنز با تقسیم مقیاس عمق میدان، که مطابق با دیافراگم تنظیم شده است، ترکیب کنید. اگر مقیاس وجود ندارد (تقریباً همیشه با اپتیک جدید!)، سپس یاد بگیرید که فاصله را با چشم تعیین کنید. به طور کلی، هیچ چیز غیر معمول نیست، همه چیز مثل همیشه است :)

در زیر جدولی از فواصل هایپرفوکال برای برخی دوربین ها، فواصل کانونی معمولی در EGF (برای وضوح مقایسه) و بیشتر دیافراگم های منظره آورده شده است. فاصله را باید بر 2 تقسیم کرد. برای مثال، در یک دوربین DSLR با لنز 50 میلی متری و دیافراگم F8، فوکوس روی هایپرفوکال 7 متر خواهد بود، یعنی عمق میدان را از 3.5 متر تا بی نهایت دریافت می کنیم. همانطور که می بینید، هرچه ماتریس کوچکتر باشد، زاویه بازتر و دیافراگم بیشتر بسته می شود، فرصت های بیشتری برای تصویربرداری از زمین های دور و نزدیک با وضوح بیشتر است.

در این شرایط، کامپکت اینجا بهترین احساس را دارد (حتی با کوچکترین ماتریس). یک منظره ساز واقعی! من فشرده با ماتریس های کوچکتر ندادم، آنها قبلاً همه چیز را از دمپایی گرفته تا افق دارند. اشکالی نداره اینجور دوربین ها مشکلات دیگه هم دارن :)

چگونه در تابستان از منظره عکس بگیریم :)

و عکاسی از منظره در تابستان ساده ترین است، زیرا نور خوب بسیار رایج تر از زمستان است و رنگ ها اشباع تر هستند. اما هیچ کس دیگر ظرافت های عکاسی منظره را لغو نکرد.

شات شماره 3 به اندازه کافی معمولی است: وضوح در بی نهایت برای عکس های منظره، که در آنها پس زمینه به اندازه پیش زمینه مهم است، مهم است. اما عکسبرداری از منظره باشکوه لادوگا در منبع نوا برای تأثیر بیشتر از یک نقطه بسیار پایین انجام شد که رسیدن به عمق میدان از سنگ ها (نزدیک به دوربین) - به افق را دشوار می کرد. به طور قابل توجهی از این سنگ ها فاصله دارد. تنظیم روی بی نهایت کمکی نکرد: همه چیز عالی بود به جز پیش زمینه، که سرسختانه نمی خواست حتی با چنین دیافراگم فشرده ای به عمق میدان بیفتد.

از سوی دیگر، تنظیم هایپرفوکال در فاصله ای نزدیک تر از بی نهایت کمک کرد - تمرکز روی سنگی در آب (من با چشم، هایپرفوکال را تخمین زدم). دیافراگم به f11 بسته شد (من نمی خواستم باریکتر از f13-16 به دلیل پراش احتمالی گیره کنم) و البته بازترین زاویه کمک کرد. در نتیجه، عمق میدان به نزدیکترین سنگها منتقل شد و در همان زمان به افق ادامه داد.

فاصله کانونی برای مناظر معمولاً کمتر از استاندارد انتخاب می شود، این امر هم عمق میدان بیشتری را در اپتیک فوکوس کوتاه و هم با زاویه دید عریض (فضای بیشتر در کادر قرار می گیرد) فراهم می کند. در چشم انداز شماره 3، از همه احتمالات استفاده شد: هایپرفوکال "درست"، دیافراگم کافی، وسیع ترین زاویه ممکن (برای این لنز) گرفته شد.

البته، می توان از منظره با فوکوس طولانی تری عکس گرفت: همه چیز به چیزی که می خواهید عکاسی کنید، به زاویه و توانایی نزدیکتر شدن بستگی دارد. به عنوان مثال، من چنین فرصتی نداشتم - "با پاهایم کادربندی کنم"، از منظره شماره 4 عکاسی کنم - زیرا همراه با دوربین غرق می شدم و می خواستم یک چترباز بزرگتر بگیرم، زیرا او یک "مهم است" جزئیات" از منظره ... :)

مناظر زیر با زاویه باز عکسبرداری شده اند. اگر دره با یک رودخانه کوهستانی (شماره 5) با فوکوس طولانی گرفته شود، یا یک ابر یا یک رودخانه در قاب قرار می گیرد، زیرا عقب نشینی می تواند بسیار دشوار باشد. در کوهستان، اغلب یک پرتگاه پشت سر شما می‌چرخد، یا یک دیوار تسخیرناپذیر مانند یک بلوک بالا می‌آید: اینجا بدون لنز واید هیچ کاری نمی‌توان کرد! اما حتی بدتر از این اتفاق می‌افتد: وقتی کفش‌های شما در کوه‌ها پاره می‌شوند، موضوع می‌تواند بسیار غم‌انگیزتر از شکسته شدن پاهای شما به خون تمام شود. بله، و اگر با پای برهنه با دوربین از روی انبوهی از قطعات سنگ بپرید، و البته نه برای اینکه فوراً به عقب برگردید، بلکه برای اینکه زاویه زیباتری بگیرید، باید آنها را خیلی بیشتر بشکنید :)

اغلب می توانید بشنوید که عکاس فقط دو بار در روز از مناظر عکس می گیرد: صبح و عصر. درست است، غروب و طلوع خورشید فوق العاده زیبا هستند. اما هنوز هم نقطه برجسته اصلی آسمان رسا است! انعکاس ابرها روی آب می‌تواند حتی بی‌معناترین حوضچه‌ها را نیز شکوفا کند، در این مورد، عکاسی در ظهر می‌تواند بسیار سرگرم‌کننده باشد.

به طور کلی، شما قبلاً درک کرده اید که چگونه یک منظره را به درستی عکاسی کنید. ما مسیری را توسعه می‌دهیم، به پرتگاه نمی‌پریم، به آب نمی‌رویم، از صخره‌ها بالا نمی‌رویم، و مهمتر از همه، لنز و کفش را با دقت انتخاب می‌کنیم :)

عکس شماره 7 در مورد عکسبرداری از غروب آفتاب در شب به ما می گوید. در اینجا باید به یاد داشته باشید که غروب آفتاب می تواند به سرعت ناپدید شود، بنابراین برای تعیین زاویه - چه چیزی و چگونه در قاب خواهد بود (و البته، به طوری که مکان گرفته نشود، باید از قبل یک نقطه عکسبرداری را انتخاب کنید. توسط عکاسانی که با دویدن از سراسر منطقه آمده اند! :)) - در اصل، آماده باشید.

ما بلافاصله نوردهی را تنظیم می کنیم، آسمان را اندازه می گیریم، زیرا در غروب خورشید به یک رندر خوب از قسمت بالای چشم انداز فوق العاده خود نیاز داریم. قسمت پایینی قاب که به خوبی نوردهی شده باشد، با آسمان های سفید و بدون غروب آفتاب لازم نیست. در انتهای صفحه با این گونه اشتباهات و روش های اندازه گیری آشنا خواهید شد.

بنابراین، از آنجایی که چنین نورپردازی به سرعت شاتر آهسته نیاز دارد، بهتر است از سه پایه استفاده کنید یا حداکثر دیافراگم را تنظیم کنید. زیرا من سه پایه دستی نداشتم، دومی را انتخاب کردم، در نتیجه سرعت شاتر کاملا قابل قبولی گرفتم. و فلاش را برای پیش زمینه روشن کردم تا ثابت شود و در عین حال تاثیر موج روی سنگ را برای جلوه بیشتر برجسته کنم. همانطور که می بینید، گاهی اوقات می توانید یک منظره را با فلاش بگیرید :)

منظره شماره 7: موج نهم :)

7.

دیافراگم f4، سرعت شاتر 1/60 ثانیه، EGF 24 میلی متر.

یک نمونه معمولی از یک عکس چند زاویه ای با عکس های نزدیک، متوسط ​​و دور. میدونی سخت ترین چیز این عکس چیه؟ این برای محافظت از لنز در برابر پاشیده شدن آب نمک است :) زخم فیلتر محافظ روی لنز می تواند در چنین شرایطی کمک بزرگی به عکاس باشد.

نحوه عکاسی از منظره نکاتی برای عکاسی از مناظر معمولی:

8.

دیافراگم f8، سرعت شاتر 1/500 ثانیه، EGF 27 میلی متر.

نکات رایج دیگری را فهرست نمی‌کنم: از تقارن در کادر خودداری کنید، تصویر (یا سر) را با خط افق به وسط نبرید... حتماً از "قانون بخش طلایی" (یا "قانون یک سوم" ساده شده استفاده کنید. ") برای قرار دادن مراکز معنایی عکس خارج از مرکز، و روی خطوط یک سوم فاصله از لبه های کادر، یا محل تلاقی این خطوط...

فقط عکس های چند صفحه ای بگیرید، با فوکوس اجباری (تیز بودن) در پیش زمینه.
اولاً، تقارن اغلب می‌تواند جذابیت خاص خود را داشته باشد، مخصوصاً وقتی صحبت از خطوط پرسپکتیو همگرا باشد. علاوه بر این، بسیاری از عکاسان عمداً از هندسه پرسپکتیو استفاده می کنند، خواه فقدان تقارن وجود داشته باشد یا نه. یا عدم حضور :) پرسپکتیو نه تنها می تواند بر عمق فضا تأکید کند، بلکه نگاه سرگردان بیننده را نیز به سمت آن سوق دهد. نقطه مورد نظرقاب (در مرکز بی معنی نیست). به عنوان مثال، مانند این:

منظره شهر: چشم انداز :)

9.

ثانیاً، مراکز معنایی هر عکس می‌تواند با عکس سوم متفاوت باشد... یک فرد عادی، مثلاً، یک درخت (یا یک شخص) را همیشه در یک نقطه از کادر قرار نمی‌دهد. با این وجود، چنین نکاتی برای عکسبرداری از مناظر (و نه تنها) تقریباً همیشه ارائه می شود ... به بیان ساده، برای گرفتن عکس های عالی، می توانید قوانین را کمتر از شکستن آنها دنبال کنید - و در عین حال یک عکس عالی دریافت کنید. نتیجه و همچنین نگرفتن :) اگر همه چیز خیلی ساده بود - از یک سری قوانین ساده پیروی کنید و یک شاهکار بگیرید - عکس باید دفن می شد ...

تصور کنید، یک منتقد خاص به یک نمایشگاه عکس می آید و می گوید: "اوه، این یک طبیعت بی جان عالی است، سیب با یکی از نکات بخش طلایی مطابقت دارد - چه ترکیب بی نظیری! ) و اینجا منظره ای است که ارزش آن را دارد. قلم مو آیوازوفسکی: خط افق در مرکز نیست، اما، همانطور که انتظار می رود، یک سوم از لبه کادر جابه جا شده است! توجه کنید، آقایان، عکس بعدی یک شاهکار واقعی است، همه چیز به افق تیز است.. "
با این حال، به شدت بوی دیوانگی می دهد، نه؟ :) با این وجود، من هیچ ایرادی در دانستن این قوانین و به کار بردن خلاقانه آنها، اما عدم رعایت احمقانه آنها همیشه و همه جا نمی بینم. برای مبتدیان به شما توصیه می کنم که تیراندازی را با رعایت این قوانین به جای انکار آنها، اما با دقت و بدون مزاحمت شروع کنند. من به خودم اجازه می دهم کمی فلسفه ورزی کنم، بنابراین می توانید با خیال راحت از پاراگراف بعدی بگذرید :)

عکس قبل از هر چیز باید هر گونه قصد، ایده یا جهان بینی عکاس را بیان کند. یا حداقل فقط زیبا بودن (و البته از نظر فنی با کیفیت) اما حتی تمام موارد فوق به هیچ وجه تضمینی برای یک شاهکار نیست... و مقدار پولی که یک حرفه ای برای عکس به دست می آورد توسط هیچ به معنای معیار ارزش ها نیست - این معیار ارزش ها و اعتبار مشتری او است، برای مثال تبلیغات، دستمال توالت:)، یا کهنه در انبارها و بی ادعا، اما از قبل ساخته شده (در یک دسته بزرگ!) مدل ناموفق چکمه های ارتش :) و همچنین پول معیاری برای وقت شناسی یک عکاس است که سفارشی را انجام می دهد و نام خود را تبلیغ می کند ... به هیچ وجه سنگی در باغ حرفه ای ها نیست، بلکه فقط کلیشه ای از فرهنگی و ارزشهای اخلاقیاقتصاد بازار :) نمونه هایی از خلاقیت و عکس های غیرتجاری بنده مطیع خود را در نظر نگیرید، در هر صورت این تصاویر نباید از این قبیل نمونه ها باشند، زیرا صرفا برای اهداف آموزشی انتخاب شده اند.

نحوه عکاسی از منظره در زمستان

هیچ چیز بدتر و کسل کننده تر از عکاسی در زمستان نیست... انگشتان روی دکمه رها کردن دوربین سرد می شوند. فصل مرده، هیچ سبزی وجود ندارد، هیچ رنگ غنی روشنی وجود ندارد، اما تنها تاریکی آسمان ابری و مالیخولیا خاکستری سرد برف است. هوای یخی منتهی به فکری غم انگیز می شود، اما آیا ژاکت از یخبندان نمی ترکد، آیا با تکه های یخ زده درست زیر پای عکاس مات و مبهوت فرو می ریزد... :) شاید حتی تا تابستان عکاسی را رها کنید و دوربین روشن شود. نیم طبقه؟ با این حال، من مثال زیر را بسیار بیشتر از یک عکس تابستانی با رنگ های روشن دیگر، و همچنین یک منظره سفید زمستانی که در چشم ها تا حدی تیز است، دوست دارم. همه ما خیلی سرسختانه دنبال تیزبینی هستیم، اینطور نیست؟

منظره شماره 10. عصر زمستان.

10.

لنز 50/1.4، ISO=400، دیافراگم f2.4، سرعت شاتر 1/6 ثانیه، EGF 75 میلی متر.

این عصر زمستانی با "دوربین پرتره" با دیافراگم بالا در ISO=400 و بدون سه پایه فیلمبرداری شد. یادآوری می کنم که اگر حساسیت سنسور به صراحت نشان داده نشده باشد، ISO = 100 پیش فرض است :) چرا دیافراگم روی 2.4 تنظیم شده است، زمانی که دیافراگم لنز اجازه می دهد تا دقیقاً تا 1.4 باز شود، در نتیجه سرعت شاتر کاهش می یابد، یا ISO، بیش از نصف؟

چشم انداز داستان (یا طرح پیچ خورده) به گونه ای بود که نمی خواستم پیش زمینه را بیش از این محو کنم، که با بازترین دیافراگم ممکن اجتناب ناپذیر بود. به هر حال، عکاسی در چنین نوری بدون سه پایه نشانه تنبلی و عادت های بد نویسنده در عکاسی نیست (البته همانطور که شما فکر می کردید)، اما نویسنده به سادگی آنقدر سرد بود که برای سه پایه به خانه فرار کرد و برای بازگشت به خانه. عکس و ... دست های یخ زده :) من آنقدر به قدرت دیافراگم لنز و دست های سرسختش اطمینان داشتم که لازم نمی دانست سه پایه همراهش داشته باشد یا دنبالش بدود. خوب، شما فریب نخواهید خورد - اعتراف می کنم که من به طور خاص این اصلاح را انجام دادم تا سه پایه نگیرم :) اما، البته، این تنها چیز نیست. باید بدانید: اگر «قاب» را دوست دارید، باید فوراً از آن عکس بگیرید، زیرا دقیقاً همان کار را انجام نخواهید داد، حتی اگر به عقب برگردید. یافتن این دیدگاه دشوار (یا غیرممکن) خواهد بود، علاوه بر این، نورپردازی تغییر خواهد کرد و به طور کلی - همه چیز یکسان نخواهد بود. اما این بدان معنا نیست که نویسنده خواستار کلیک کردن بی رویه همه چیز است. همیشه باید این سوال را از خود بپرسید: آیا واقعاً به این قاب نیاز دارم؟ چرا بعداً به اینجا برنگردید، وقتی نور تغییر می کند و همه چیز کاملاً متفاوت می شود؟ :)

زمستان معمولی

11.

دیافراگم f11، سرعت شاتر 1/750 ثانیه، EGF 24 میلی متر.

چند نکته مفید در یخبندان های شدید، باید به خاطر داشته باشید که باتری به سرعت تمام می شود - اگر قصد دارید زیاد عکس بگیرید، به یک یدکی فکر کنید، و اگر دوربین (و لنز) را از خیابان به یک اتاق گرم بدون دوربین بیاورید، می تواند تار شود. مورد. از هود لنز غافل نشوید، این نه تنها به نور پس زمینه خورشید کمک می کند، بلکه از لنز در برابر دانه های برف نیز محافظت می کند. "و هود چیست؟" - در یکی از نامه ها از من خواسته شد. هر کس به سؤال یک مبتدی بخندد، بیهوده این کار را می کند: همه ما یک بار برای اولین بار یاد گرفتیم که دوربین، لنز، هود لنز چیست ...

این یک هود لنز رزوه ای 67 میلی متری لنز 16-45/4 با هود است

12.

یک نقطه سبز به طور کلی یک تصویر خوب را خراب می کند. متأسفانه، این همیشه اتفاق نمی افتد، در غیر این صورت هیچ کس فراموش نمی کند که یک هود لنز را روی لنز حمل کند :) و به خصوص وقتی روشن است. آفتاب. طبیعتاً این فقط در مورد عکاسی در زمستان صدق نمی کند!

این دقیقاً همان چیزی است که الکساندر سرگیویچ اگر از تولد عکاسی می دانست که 3 سال پس از مرگ شاعر رسماً به رسمیت شناخته شد ، می نوشت. و اگر دیافراگم یک دوربین تاریک را به سختی می توان یک لنز مدرن نامید، یک واقعیت کوچکترین شکی را ایجاد نمی کند: شاعر به وضوح چیزهای زیادی در مورد هنر خلق یک منظره زمستانی می دانست! هوای پاک. سایه‌های بلند مرموز که درختان روی برف درخشان می‌اندازند، می‌تواند مبنای بسیاری از صحنه‌های شگفت‌انگیز زمستانی باشد.

منظره صبح زمستانی.	سه کاج :-)
13. دیافراگم f8، 1/500 ثانیه، EGF 30 میلی‌متر.	14. دیافراگم f4.5، 1/1000 ثانیه، EGF 36 میلی متر.

رطوبت بالا و یخبندان همراه مطمئنی برای عکاسی موفق از یک منظره زمستانی هستند، اما بعید است که انگشتان سفید شده عکاس که برای همیشه روی دکمه شاتر منجمد شده اند تأیید شود :) بنابراین، در چنین هوای سردی از خانه خارج نشوید. نمی‌خواهم... از درختان نقره‌ای با یخ‌زدگی، طغیان نور سایه‌های روی برف، و کریستال‌های یخبندان که به طرز شگفت‌انگیزی در آفتاب می‌درخشند و از شادی می‌درخشند، عکس بگیرم! این بهترین ساعت واقعی برای دوستداران وضوح تصویر است :)

منظره شماره 17: یخبندان و آفتاب. منظره شماره 18: ستاره عکاس.

دیافراگم f8، 1/1000 ثانیه، EGF 31 میلی‌متر. لنز 50 / 1.4، f4، 1/1500، EGF 75 میلی متر.

17. 18.

Brr... -16-18 درجه سانتیگراد، ستاره هنوز برای عکاس ظاهر نشده است، اما برف در عکس شماره 17 واقعاً به زیبایی می درخشد ... اما در شماره 18 ترکیبی باورنکردنی از منظره و ماکرو وجود دارد. و چرا "ستاره عکاس"؟ از این گذشته ، یک یخ در پیش زمینه به تصویر کشیده می شود و یک قطره "با سرعت 1/1500 ثانیه" گرفته می شود و خورشید در پس زمینه ، طرحی دور است.
با این حال، خورشید یک ستاره است. جسم مرکزی منظومه شمسی، یک توپ پلاسمای داغ با قطر 1 میلیون و 392 هزار کیلومتر، با دمای 15 میلیون درجه است. و اگرچه این ستاره در حدود 150 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد، اما برای تمام فرآیندها به سیاره ما انرژی می دهد که به معنای زندگی برای کل بیوسفر سیاره و نور برای عکاس است :)

می دانیم که عکاسی بدون نور غیر ممکن است!

نحوه عکاسی از منظره در پاییز

دلایل ناموفق عکس های پاییزی دوربین وحشتناک و اپتیک ارزان قیمت نیست، بلکه عدم تجربه عکاس در انتخاب طرح، ماهیت نور و حتی وضعیت شفافیت هوا است. هوا نباید از رطوبت اشباع شود (و حتی بیشتر از گازهای خروجی)، بلکه تمیز و شفاف باشد! اگر می خواهید هر برگ قابل مشاهده باشد، روزهای صاف، آفتابی و بدون باد برای عکس های رسا بهترین هستند. انتخاب سودمندترین گزینه نور، موفقیت تصویر را تعیین می کند و تصویربرداری از پاییز طلایی را از هر نظر لذت بخش می کند.

برگ های افتاده رنگ زرد بیش از حد در پیش زمینه ایجاد می کنند و آن را بیش از حد سبک می کنند که می تواند انتقال عمق فضا را مختل کند. و سپس قاب طوری ساخته می‌شود که پیش‌زمینه در سایه باشد (البته استثناهایی هم در این قاعده وجود دارد، اگر مثلاً باید توجه مخاطب را روی برگ‌های افتاده متمرکز کنید.) اما افتادن برگ‌ها چشم را به خود جلب می‌کند. به روش خود، آنها پویایی را به طرح می آورند، فضای پاییز طلایی را حتی ملموس تر ایجاد می کنند! شورش رنگ‌های زرشکی، زرد، سبز و آبی باعث ایجاد یک پالت پاییزی با شکوه می‌شود.

№ ریزش برگها

دیافراگم f6.7، 1/250 ثانیه، EGF 24 میلی متر.

هنگام عکسبرداری از منظره در "پاییز طلایی"، سایه ها به خوبی توسط شار نور منعکس شده از شاخ و برگ زرد روشن می شوند، بنابراین سایه ها در اینجا کاملاً خوب کار می شوند. در واقع، هیچ جا لازم نیست که در عکس ها کاملاً تیره به نظر برسند.

تعیین نوردهی هنگام عکسبرداری از چنین مناظر پاییزی معمولاً مشکلی ایجاد نمی کند. خود دوربین کار فوق العاده ای انجام می دهد! تنها چیزی که در اینجا نمی خواستم این بود که دیافراگم را محکم تر ببندم (کاملاً کافی است) تا سرعت شاتر بیشتر از 1/250 باقی نماند، در غیر این صورت ریزش برگ ها ممکن است کمی تار باشند. من هنوز شک دارم که آیا این تصمیم درست است یا نه، زیرا تاری موضعی در پس زمینه یک تصویر واضح می تواند پویایی افکت سقوط را افزایش دهد. یا نه؟
مشکل همینه الان از این مشکل خوابم نمیبره :-)

پاییز زیبا، غمگین و پر رنگ است. به قول شاعر -

اما تصویری از این عکسی خواهد بود نه از پاییز بولدین، بلکه در مکانی کاملاً متفاوت گرفته شده است ... جایی که من به اراده سرنوشت، میل و چیدمان ستاره ها به پایان رسیدم ... :-)
شهر باستانی روسیه کاشین.

شماره 19. کاشین پاییز!

دیافراگم f8، 1/125 ثانیه، EGF 24 میلی متر.

در واقع، من پاییز را دوست ندارم (و طبیعت سرسبز پژمرده شدن را هم!)، بنابراین خودم را به چند عکس محدود کردم. برای از بین بردن زیبایی زرشکی، باید منتظر یک نور ملایم خوب باشید، سپس تصویر حتی بهتر با رنگ ها بازی می کند. به دنبال نور خوب باشید و سپس هر دوربین، حتی یک دوربین ارزان قیمت، با منظره کنار می آید! و برای جلوگیری از محو شدن قطعات کوچک، لحظه سکون را بگیرید و علاوه بر آن از سه پایه یا استاپ استفاده کنید.

اما در این شرایط بیشتر به دنبال یافتن یک زاویه جالب بودم. می دانید، وقتی در منظره سوژه اصلی وجود ندارد، جستجو برای یک زاویه غیرعادی، گاهی اوقات به اندازه ترکیب نور و غنای رنگ ها ضروری است :-) در غیر این صورت... عکاس زمان کسل کننده ای خواهد داشت!

نحوه عکاسی از منظره در بهار

تیراندازی بهار بسیار آسان است: جویبارهای زنگ، جوانه ها، طبیعت شکوفا، اولین برگ های سبز، گل ها، وزوز سوسک و شادی های دیگر. و فنر من در 24 میلی متر در f8 اینطور شد ...

20.

عکاسی از معماری.

وقتی دوربین را به دست می گیرید، گاهی اوقات تشخیص اینکه آیا در حال عکاسی از معماری یا منظره شهری هستید بسیار دشوار است... اما نکته در نام نیست، بلکه در انتخاب یک نقطه عکاسی است تا نمای شهر مورد علاقه شما را ببینید. با تابلوهای تبلیغاتی که حتی ساختمان های مرکز تاریخی را آویزان می کنند، خراب نمی شود و نه تنها تاریخ ما، بلکه بخشی از دنیای درونی هر یک از ما را نیز بی شخصیت می کند و می کشد - حتی کسانی که درس های نیمکت مدرسه را دوست نداشتند :)

زمانی بود که بلوک‌های شهر در پارک‌های سرسبز دفن می‌شدند و مادران با کالسکه در نزدیکی چمن‌های گل‌دار قدم می‌زدند و صدای غوغای بچه‌های شاد از مهدکودک‌ها به گوش می‌رسید. اما اگر پول به خودی خود هدف شود و کارهای مفید به نفع گوساله طلایی فراموش شود، این اتفاق می افتد. اکنون کل محله ها نه برای زندگی مردم، بلکه برای کسب سود ساخته می شوند. در حال تماشای عکسی کاملا مستند از آینده نزدیک هستیم که جایی برای مردم نیست...

و این عکس مستند است، زیرا نه یک کلاژ، نه مونتاژ، بلکه یک عکس بسیار واقعی است، به اصطلاح، طرحی از طبیعت.

کی گفته که با لنز واید نمیشه از پایین به بالا از معماری عکس گرفت؟ اعوجاج هندسی احتمالی؟ اما زاویه گسترده مفید خواهد بود، با تأکید بر خطوط پرسپکتیو که به سمت بالا همگرا می شوند، در نتیجه اثر ارتفاع ساختمان های باشکوه را افزایش می دهد. ترکیبی خارق‌العاده از یک برج قدیمی و یک آسمان‌خراش فوق مدرن ساخته شده از شیشه و فولاد (برج آب موزه وودوکانال در تصویر 24) و معماری شگفت‌انگیز کلیسای ناجی بر روی خون ریخته شده - هر دو در سن پترزبورگ و مخصوصا برای عکاسی با لنز واید :). چی؟ خب معلومه که شوخی میکنم!

در هر دو عکس، دیافراگم f6.7، EGF 24mm باز است.

24. 25.

در چنین زاویه گسترده ای (مکانی 24 میلی متر)، حتی یک دیافراگم نه چندان فشرده 6.7، عمق میدان زیادی را در کل ارتفاع ساختمان ها و در حال حاضر از فاصله عکسبرداری نزدیک می دهد. با یک لنز زاویه باز، این مشکلی ندارد، مشکل در جای دیگری است.

اگر عکسبرداری از معماری از پایین به بالا نامطلوب باشد چه باید کرد؟ این اغلب اتفاق می افتد، و دلایل ممکن است متفاوت باشد:

1. قاب نیاز به ساخت افقی طرح دارد ... اوه اوه ... برعکس، طرح نیاز دارد :)
2. من می خواهم کل ساختمان را بپوشانم، نه فقط قسمت بالایی.
3. ما به معماری بدون اعوجاج هندسی نیاز داریم.

به ساختمان همسایه صعود کنید؟ به عنوان مثال، مانند این، با یک زاویه دید برنده. خوب، فقط یک تور کامل از سنت پترزبورگ: در اینجا شما قلعه پیتر و پل (سنگرها و کلیسای جامع در سمت چپ در پس زمینه)، و نوا با یک "شهاب سنگ" روی هیدروفویل ها، و دریاسالاری (پیش زمینه) با یک کشتی روی یک مناره (به هر حال 65 کیلوگرم) - یکی از نمادهای شهر و ارمیتاژ در سمت راست (ساختمان سبز).

پترزبورگ، مرکز شهر.

دیافراگم f8، سرعت شاتر 1/750 ثانیه، EGF 67 میلی متر.

اما تیراندازی از یک نقطه مرتفع همیشه امکان پذیر نیست. بله، و نکته 2 برآورده نشد، امکان پوشاندن کل ساختمان دریاسالاری وجود نداشت، اما اینجا به عنوان هدف اصلی عکاسی غالب است. راه حل واضح است، در ظاهر است! شما باید از آکادمی هنر فارغ التحصیل شوید و هر معماری را با قلم موها روی بوم در منظری که در نظر داشتید بکشید. متوجه نشدم، واقعا از چه چیزی خوشت نمی آید؟

خوب، خوب، خوب ... دوربین را می گیریم :)

چشم انداز شهر، پترزبورگ، ساختمان بورس اوراق بهادار.

27.

دیافراگم f6.7، سرعت شاتر 1/180 ثانیه، EGF 51 میلی متر.

همانطور که می بینید، همه چیز ساده است - ما عقب نشینی کردیم و وسیع ترین فاصله کانونی 51 میلی متر را تنظیم نکردیم، که به اعوجاج کمک نمی کند. و آنها یک بنای معماری کلاسیک روسی را از معمار فرانسوی ژان فرانسوا توما د تومون دریافت کردند، که یک معبد واقعی یونان باستان را از سنگ آهک پودوست ایجاد کرد: یک ساختمان مستطیل شکل که از چهار طرف توسط یک ستون قاب شده است ... و مهمتر از همه، تقریباً بدون هندسی. تحریفات :-)

بعید است که هنرمند در عکس بهتر ظاهر شود، زیرا در این صورت او خودش وارد قاب نمی شد، اما کسی باید نقاشی بکشد، درست است؟ :) لطفا توجه داشته باشید که دختر از یک سه پایه برای ترسیم منظره استفاده می کند و درست است! باشه بیا یه سهله بگیریم...

اگر جایی برای بازگشت وجود ندارد چه باید کرد؟
هیچی، یه زاویه باز بذار!

کلیسای جامع اسمولنی
دیافراگم f7، سرعت شاتر 1/320 ثانیه، EGF 38 میلی متر.

به هر حال، این کلیسای جامع نه با یک لنز شیفت تخصصی (که با جابجایی لنزها به موازات صفحه ماتریس، اعوجاج های پرسپکتیو را حذف می کند)، بلکه با یک ... فشرده معمولی عکسبرداری شده است. راز تصویر ساده است - اعوجاج و نویز در فتوشاپ حذف می شوند :) هرگز به ذهن رسترلی بزرگ، که کلیسای جامع را در سال 1748 تأسیس کرد، خطور نکرد که خلقت او می تواند بدون قلم مو و بوم نقاشی بکشد (و سپس آن را تصحیح کند تا شکل آن تغییر کند. ویراستار) هر رفیق نقاش، هیچی که نه نقاشی و نه معماری میفهمه:) اما چرا راه دور بریم... اینجا به این کلیسای جامع اسمولنی نگاه می کنم و تعجب می کنم: چه آدمی اینطور به معماری شلیک می کند :-) برای ذهن غیر قابل درک است!
قسمت پایینی ساختمان قطع شده است که برای آن قابل قبول نیست تیراندازی کلاسیکمعماری و علاوه بر آن برای ساخت آن. خوب، لازم است که شاهکار معمار را آنطوری از بین ببریم ... راستش را بخواهید، من آن را نگرفتم، اما دوربین! برای راسترلی راحت تر بود، خدا را شکر که تجهیزات عکاسی بدی نداشت! :-)

پوسی رایت و امثال اینها! لطفا موزه ها، کلیساها و کلیساها را هتک حرمت نکنید. معابد نباید به عنوان مکانی برای قربانی کردن خدایان (که هیچ کس آن را ندیده است)، نه به عنوان مکانی برای تجارت بدون مالیات، و نه به عنوان بستری برای روابط عمومی "سیاسی" ارزان شما. اینها مناظر تاریخی، آثار معماری استادان و معماران بزرگ گذشته هستند. این ساختمان ها فرهنگ و تاریخ روسیه ما هستند. موزه جایی برای رقص، سکس و دیگر عیاشی های مخرب نیست! گاو نباشید، احساسات من را نسبت به یک فرد عمیقاً بی ایمان و سایر افراد بافرهنگ توهین نکنید! من کاملاً درک می کنم که عملکرد و آزادی بیان چیست. دقیقاً تا زمانی که با دیگران تداخل نداشته باشد.

حالا بیایید نگاهی دقیق تر به تمام جنبه های عکاسی معماری بیندازیم.

در واقع الزامات خاصی برای این ژانر وجود دارد، به خصوص از نظر به اصطلاح. عکاسی مستند یا کلاسیک از معماری. برای شروع، بیایید با بدیهی شروع کنیم: عکس باید به خوبی نوردهی شود، افق نباید به طرفین پراکنده شود، و تمرکز باید روی ساختمان، معبد، بنای تاریخی (یعنی روی موضوع) باشد و نه درخت. ایستاده در مقابل

الزامات ویژه عبارتند از انتقال دقیق شکل، رنگ جسم و نسبت های آن. ساختمان ها باید کاملاً در چارچوب باشند، بریدن سقف یا گلدسته غیرقابل قبول است! قسمت پایینی ساختمان نیز باید در قاب باشد و در صورت عدم تناسب سعی کنید به عقب برگردید یا زاویه دیگری پیدا کنید. بسیار مطلوب است که افراد، تبلیغات و اتومبیل هایی که در نزدیکی پارک شده اند (در صورت امکان) وارد قاب نشوند. هیچ چیز نباید از موضوع اصلی عکاسی منحرف شود! و حتی اگر نمی توان از این امر اجتناب کرد، باید تیراندازی کنید تا ماشین یک چهارم ساختمان را مسدود نکند.

همین امر در مورد عابران پیاده و تماشاچیان نیز صدق می کند... شخصی که به وضوح جلوی لنز در پیش زمینه ژست می گیرد، همیشه توجه را منحرف می کند، حتی اگر چیزی را مسدود نکند، زیرا این برای عکاسی کلاسیک و اگر دوست دارید، کاملا غیرقابل قبول است. معماری. چرا؟ خوب، ما اکنون در مورد ژانر "معماری" صحبت می کنیم و نه یک پرتره تمام قد :-)

همانطور که قبلاً متوجه شده اید، نویسنده این عکس ها واقعاً الزامات معماری مستند کلاسیک را برآورده نکرده است (تا حدی یا دیگری) ، زیرا او بیشتر به سمت سایر وسایل بصری گرایش دارد که نباید شما را آزار دهد. شما می توانید به روش های مختلف و به هیچ وجه فقط با قانون یک سوم، نسبت طلایی و سایر هندسه ها، چشم بیننده را به سمت سوژه اصلی عکاسی بکشید. هر چیزی که باید بدانید گفته شده است، اما نحوه استفاده از آن، خودتان تصمیم خواهید گرفت.

تصویر بعدی خلقت معمار آگوست مونتفران - کلیسای جامع سنت ایزاک - به عنوان نمونه ای از چنین اختلافی با الزامات ذکر شده، هرچند نامحسوس، ذکر می کنم. با این حال هیچ اشتباه بزرگی وجود ندارد. شاخ و برگ معبد را قاب می‌کند و حتی چشم را به سمت آن هدایت می‌کند، مسائل خلاقانه حل می‌شود، رنگ‌بندی درست است، با مشکل تماشاگران (که تلاش می‌کنند نه تنها وارد قاب شوند، بلکه می‌کوشند آن را مبهم کنند) به طور اساسی با یک تصویر به پایان رسید. اسلحه کلاشینکف با انتخاب یک نقطه تیراندازی خاص و انتظار طولانی برای لحظه ترک :-) و معایب آن در درختانی است که اندکی کف ساختمان و تا حدی ستون ستون و همچنین اندکی را می پوشانند. اعوجاج، اما مونتفران در این مورد مقصر نیست :-) از نظر تیراندازی هنری، آنها منفی نیستند، اما رویکرد کلاسیک به ژانر معماری چطور؟ و بله، و نه، و نه کاملا... اما یک کارت پستال با منظره ای از شهر خواهد کشید.

پترزبورگ، کلیسای جامع سنت اسحاق.

دیافراگم f8، سرعت شاتر 1/250 ثانیه، EGF 30 میلی متر.

به هر حال، این همه وفور معابد نشان می دهد که در رژیم شوروی آنها به دلیل رد کامل دین، همانطور که در حال حاضر معمولاً ادعا می شود، همه جا و به طور هدفمند ویران نشدند، بلکه برعکس، آنها حفظ شدند. رد شد، اما معابد باقی ماندند. تمام شاهکارهای معماری در اتحاد جماهیر شوروی با هزینه دولت نگهداری و ذخیره شدند، مانند هر چیزی که متعلق به دولت بود. و ارزش‌های موزه‌ای نیز، اگرچه رسانه‌ها (سخن‌گوی بورژوازی) فریاد می‌زنند که بلشویک‌ها همه چیز را غارت کردند، غارت کردند، ویران کردند. به هرمیتاژ یا موزه روسیه بروید، نتایج غارت و تخریب را تحسین کنید.

منظر شهری زیر واقعاً چنین است، زیرا در شهر فیلمبرداری شده است و موضوع معماری به هر شکلی همیشه در چنین ژانری وجود دارد. یا باید حضور داشته باشد :-) اینجا کلیسای جامع کازان در سنت پترزبورگ است (به طور دقیق تر، نمای بال آن از خیابان کازانسکایا)، در سال 1801-1811 توسط رعیت سابق (!) ورونیخین آندری نیکیفوروویچ به زبان روسی ساخته شده است. سبک امپراتوری نه اشتباه تایپی نه خون آشام :-)

در ابتدا، این معبد به عنوان یک موسسه خیریه، سپس به عنوان یادبود شکوه نظامی روسیه، تحت حاکمیت شوروی - موزه تاریخ دین و الحاد با نمایشگاه های نسبتاً شگفت انگیز و وحشتناک از زمان تفتیش عقاید (قیف که از طریق آن آب (یا قلع مذاب) در دهان بدعت گذاران ریخته می شد)، "چکمه های اسپانیایی" برای خرد کردن استخوان های پا، نمادهای "گریه" با لوله های مسی در پشت چشم ها، و دیگر نمایشگاه های تاریخی جالب در مورد دین) که بلافاصله پس از آن از معبد ناپدید شد. دیگر موزه نبود و دوباره به یک مؤسسه خیریه تبدیل شد: اول، موزه مشترک مذهبی، و سرانجام، ساختمانی که سرانجام از زندگی دنیوی خارج شده است.

اما نه برای عکاسی از معماری :-) نمایشگاه‌ها گم می‌شوند، اما معبد باقی می‌ماند... آفتاب ملایم عصر اغلب نورهایی با چنین طرح رنگی ایجاد می‌کند که هم معمولی‌ترین عکس‌ها و هم خلق باشکوه معماران را به درد می‌آورد.

جناح چپ کلیسای جامع کازان.
درست است، اگر از خیابان نوسکی نگاه کنید :-)

30.

زاویه باز، دیافراگم f8، سرعت شاتر 1/180 ثانیه، EGF 24 میلی متر.

با تمام محاسن آن، کاستی های یک شات در این ژانر واضح است - به دلایلی برای معماری مستند مناسب نیست (خودتان آن را خواهید یافت!)، اما برای یک منظر شهری خوب کاملاً کافی است. به خدا سوگند نویسنده سعی کرد، موضوع اصلی را هم با نور و هم با رنگ برجسته کرد و هر چیز غیر ضروری را در سایه پنهان کرد تا بر عناصر معماری تأکید کند. می تونی به من سنگ پرتاب کنی، ولی من جرات نکردم با یدک کش تماس بگیرم :-) برو دنبالش، بهتر خواهی شد!

اشتباهات رایج

در زیر مثال دیگری در مورد نحوه صحیح عکاسی از منظره آورده شده است. یا بهتر است بگوییم، چقدر اشتباه است: افق پر است (خط افق موازی با خط قاب نیست)، معایب دیگری نیز وجود دارد - خیرگی، به ویژه در تصویر بزرگ شده به وضوح قابل مشاهده است. انسداد افق تصویر را خراب می کند، بد سلیقه است. یک ازدواج فنی آشکار به طور ناامیدکننده ای با یک ازدواج خلاق هماهنگ می شود: در واقع چه چیزی به تصویر کشیده شده است؟ نویسنده چه چیزی را می خواست نشان دهد، چه آرزویی داشت که به بیننده منتقل کند؟
زیبایی طبیعت؟ شاهکار معماری؟ یک سری ایده؟
هوم ... این فقط به منظره شب مربوط نمی شود :)

افق پر است

31.

بیایید نقص دیگری را در نظر بگیریم که به آن "آسمان بیش از حد نوردهی شده" می گویند، در زیر نمونه ای از آن را مشاهده خواهیم کرد. این چیز وحشتناک زشت را خیلی ها «دامنه دینامیکی پایین دوربین» نیز می نامند. یا عرض جغرافیایی عکس باریک :) اعتقاد بر این است که محدوده دینامیکی یک نقطه ضعف است دوربین های دیجیتالبرخلاف فیلم در واقع، فیلم نیز نمی تواند جزئیات را به خوبی منتقل کند، چه در مکان های سایه داستان و چه در مکان های نورانی. چنین خجالتی معمولاً در نور شدید خورشید به دلیل کنتراست بالای مناطق تاریک و روشن تصویر رخ می دهد. و اکنون آسمان آبی واقعی در تصویر با یک پیش زمینه کاملاً سفید شده به نظر می رسد. یا برعکس، آسمان به طور معمول کار می‌کند و پیش‌زمینه زیر کاملاً تاریک است، هیچ جزئیاتی قابل مشاهده نیست. یا برعکس :) اما شما واقعاً یک آسمان آبی، یک خورشید درخشان و چمن سبز در سایه می خواهید!

به همین دلیل است که در هنگام ظهر که خورشید در اوج و به ویژه درخشان است، تیراندازی توصیه نمی شود. برخی از افراد سعی می کنند جزئیات گم شده را در فتوشاپ بیرون بکشند و اطمینان می دهند که این کار را می توان از یک فایل RAW بدون مشکل انجام داد، بر خلاف jpg ... در واقع، صبر و کار در فتوشاپ همه چیز را خرد می کند، اما بهتر است مشکل حل شود. قبل، نه بعد. زیرا هر ویرایشگر گرافیکی چیزی است که در آن یک مبتدی می تواند به راحتی و به راحتی یک عکس خوب را به یک عکس بد تبدیل کند، اما برعکس، حتی با مشکل همیشه کار نمی کند :)

شات شماره 32: آسمان کاملاً بیش از حد نوردهی شده است... شات شماره 33: چگونه به درستی از یک منظره عکس بگیرید.

32. 33.

عکس فوری شماره 32. هیچ جزئیاتی در آسمان وجود ندارد، همه چیز روشن است. در واقع، محدوده دینامیکی پایین ممکن است علت اصلی باشد... اما من این ایده بی نتیجه را نادیده گرفتم و سرعت شاتر را بدون تغییر دیافراگم از 1/180 به 1/750 ثانیه کاهش دادم - و به تصویر شماره 33 رسیدم. محدوده دینامیکی پایین ناگهان به طرز باورنکردنی بزرگ شد! :)

شما می توانید این کار را حتی روی دستگاه انجام دهید - با اندازه گیری نوردهی در آسمان، و نه در مناطق سایه و عکسبرداری. به سمت آسمان نشانه رفت، معلوم شد آسمان. ما برعکس را اندازه گرفتیم - برعکس شد :) سریع، ساده و با عصبانیت. نکته منفی این سادگی مقدس آشکار است و این است که شما در مناطق سایه دار یا به آسمان یا زمین شلیک می کنید! :) اما حتی در اینجا می توانید با برجسته کردن پیش زمینه ای که در تاریکی افتاده است، تقلب کنید. در چنین مواقعی باید به زور روشن شود، حتی اگر دستگاه دوربین بلانت غیر از این فکر کند. البته، پیش زمینه باید باشد (و در عکس های مبتدیان معمولا اینطور نیست)، و نه فقط باید باشد، بلکه در فاصله 3-4 متری باشد، در غیر این صورت ممکن است فلاش ضعیف به آن نرسد. و نه نزدیکتر از یک و نیم متر، تا جزئیات نزدیک را بیش از حد در معرض دید قرار ندهید ... علاوه بر این، سعی نکنید برج ایفل را با فلاش در پس زمینه منظره شهر برجسته کنید - قطعاً مناسب نخواهد بود: )

راه دوم. می توانید روی قسمت روشن قاب اندازه گیری کنید، آن را به خاطر بسپارید و در قسمت تاریک اندازه گیری کنید. قبل از این، حالت خودکار می تواند به عنوان نور سنج عکس استفاده شود، یعنی. ابتدا نظر خودکار را یاد می گیرید (برای تنظیم نوردهی اولیه)، و سپس آزمایش می کنید. در اینجا باید کنترل دستی را تنظیم کنید و بدون تغییر دیافراگم، میانگین سرعت شاتر - بین قسمت های تاریک و روشن اندازه گیری ها را تنظیم کنید. سپس دوربین را در جایی که می خواهید (نه فقط آسمان یا یک منطقه تاریک) بگیرید و عکس بگیرید. اگر دوربین دارای عملکرد "به خاطر سپردن نوردهی" باشد، راحت است تا رم مغز شما را عذاب ندهد. در این حالت دوربین را در نقطه مورد نظر گرفته و بدون تغییر حالت دستی عکس بگیرید.

راه‌های دیگری نیز وجود دارد، به‌عنوان مثال، براکت کردن نوردهی (همچنین یک دوشاخه یا دوشاخه خودکار است) - شما 3 عکس با نوردهی‌های مختلف دریافت می‌کنید: تیره‌تر، معمولی، روشن‌تر. سپس بهترین را انتخاب کنید :) بعلاوه، بسیاری از دوربین ها دارای عملکرد جبران نوردهی هستند: -/+ (تاریکتر/روشن تر). گاهی به آن جبران خسارت می گویند. در اینجا خواندن دستورالعمل‌های دوربین خود مفید است: چرخاندن چرخ، فشار دادن دکمه یا جستجو در منو.

به طور کلی، عملکردهای زیادی می تواند وجود داشته باشد، و کنترل دستی جایگزین همه چیز می شود: فقط روی چندین عکس با دیافراگم یکسان و سرعت شاتر متفاوت کلیک کنید.

گاهی اوقات ساده تر از زیر و رو کردن منو است، به خاطر دردناکی که این براکت را در کجا پنهان کرده اند... یا شاید به آن پلاگین خودکار گفته می شود؟ یا شاید در منو نیست، اما روی دکمه ها است؟ آیا استفاده از جبران نوردهی بهتر است؟ یا جبران در دستورالعمل اصلاح نامیده می شود؟ یا جای اشتباهی نگاه می کنم یا شاید چیزی را فراموش کرده ام؟ شیطان!
صد هزار شیطان، جهنم، شیطان و عالم اموات! سه بار و برای همیشه لعنت به آن روز شیطانی که من این جاروبرقی دیجیتال جهنمی را از مغازه شیطان خریدم! سوزاندن با آتش آبی در تابوت چوبی آموزش سگ به زبان ترکی چینی!

برای آسان‌تر کردن کار، انجام کارهای زیادی (و نه فقط براکت کردن) با سرعت شاتر و دیافراگم آسان‌تر است. گاهی اوقات به نظرم می رسد که دوربین های مدرن کاملاً مملو از عملکردهای تکراری (و در نتیجه بی معنی) هستند که منو را به طرز باورنکردنی پیچیده می کند و کار با دوربین و فرآیند یادگیری را ... همه چیز را فراموش کنید! در واقع، در دوربین باید موارد زیر را به خوبی مطالعه کنید: فاصله کانونی، سرعت شاتر، دیافراگم، ISO، فوکوس، فلاش. اگرچه این موارد بهبود یافته اند، اما چندین دهه است که اساساً تغییر نکرده اند، به عنوان مثال، فوکوس خودکار ظاهر شده است، اما هیچ کس فوکوس دستی را لغو نکرده است و گاهی اوقات شما اصلاً نمی توانید بدون آن کار کنید. دوربین را شکنجه نکنید، در حالت اولویت دیافراگم و/یا کنترل دستی عکس بگیرید. و هر چیز دیگری - از عموی حیله گر با شاخ ...

با این حال، این اتفاق می افتد که محدوده دینامیکی باریک دوربین همچنان در شادی ساده انسان اختلال ایجاد می کند. برای دستیابی به یک نتیجه خوب با یک آسمان "بد"، می توانید یک فیلتر خاکستری با گرادیان خوب روی لنز بپیچید - یک شیشه نیمه رنگ که یک نصف نور کمتری را منتقل می کند. فیلترهای دیگری نیز وجود دارد، به عنوان مثال، پلاریزه، ماوراء بنفش، خاکستری خنثی (برای کارهای دیگر قابل استفاده است). خود فیلتر نور "بد" است زیرا هزینه اضافی دارد، بد است زیرا فیلترهای ارزان می توانند وضوح را بدتر کنند و فیلترهای گران قیمت بیشتر هستند :) و علاوه بر این فقط برای لنزهایی با قطر مناسب مناسب است که دارای نخ هستند. فیلترها این به این معنی است که بیشتر کامپکت ها (مانند مورد RAW) از آنجا عبور می کنند، زیرا نه نخی در آنها وجود دارد و نه خام ... من در مورد ظرف های صابونی صحبت نمی کنم که هیچ کدام ندارند. تنظیمات دستیبرای تیراندازی دارندگان این دوربین ها به 5 روش مشکل را حل می کنند:

همچنین می توانید به روش های مختلف از نتیجه راضی باشید. وقتی هیچ چیز درست نمی شود، باید تصمیم بگیرید که چه چیزی مهم تر است - مکان های روشن یا تاریک. یا بهتر است سوژه اصلی را انتخاب کنید و سعی کنید روی آن اندازه گیری کنید. اگر جسم کوچک است، در دوربین های پیشرفته می توانید از "نمونه سنجی نقطه ای" استفاده کنید. اگر جعبه صابون دارید و چنین عملکردهایی به عنوان یک کلاس وجود ندارد و جسم در قسمت سبک است، ما به اتوماسیون اعتماد داریم. اگر در تاریکی است، می توانید آن را با فلاش برجسته کنید تا جزئیات را در سایه ها مشخص کنید. با این حال، در عکاسی منظره، شما می خواهید از همه چیز عکاسی کنید و ممکن است شی اصلی به سادگی وجود نداشته باشد! سپس به شما توصیه می کنم آن را پیدا کنید یا پاراگراف های 1 تا 5 را دوباره بخوانید :) حالا می فهمید که چرا وقتی چیزی برای جلب توجه در منظره وجود ندارد ، خیلی بد است!؟

من به مبتدیان توصیه نمی کنم که بلافاصله به فروشگاه بروند و برای همه موارد فیلتر بخرند. اولاً ، ظرافت های زیادی برای کار با فیلترها وجود دارد و ثانیاً باید بتوانید از فیلترها استفاده کنید ، مطمئناً درک کنید که چگونه ، چرا و چرا ، در غیر این صورت با سرمایه گذاری پول به نتیجه ای که برای آن تلاش می کردید نخواهید رسید. شما باید تقریباً به همان روشی که به این نتیجه رسیدید که قبلاً به سادگی نیاز دارید به این موضوع برسید دوربین، فشرده نیست. یا برعکس :) تنها چیزی که می توان بدون قید و شرط توصیه کرد یک فیلتر محافظ ساده و ارزان است که لنز را در برابر گرد و غبار، کثیفی، پاشیده شدن و آسیب های مکانیکی محافظت می کند. می توان آن را با توجه به اصل زیر انتخاب کرد: هر چه لنز گران تر باشد، خرید فیلتر توجیه تر است.

خوب، در واقع، این همه فعلاً است، اما موضوع "چگونه از یک منظره عکس بگیرید" البته با این موضوع تمام نمی شود. در عوض، این اطلاعات مختصری در مورد اینکه چه چیزی و چگونه می توانید با اپتیک ارزان قیمت عکاسی کنید است. وقتی مطالب زیر را تهیه کردم در سایت قرار خواهم داد.

با تصاویر خود موفق باشید

تابستان فصل فیلمبرداری در فضای باز است. بسیاری برای گرفتن عکس های پرتره زیبا به پیاده روی می روند. اما چگونه می توان از ایجاد عکس های تصادفی روزمره به عکاسی پرتره آگاهانه حرکت کرد؟

این مقاله درباره عکسبرداری پرتره صحنه‌ای است: پرتره‌ای که در آن شخصی برای شما ژست می‌گیرد. اما بیشتر نکات بالا را می توان در هنگام عکسبرداری رپورتاژ بدون صحنه سازی استفاده کرد.

از کجا شروع کنیم؟

البته بهترین مکان برای شروع، برنامه ریزی برای عکاسی است.

با فردی که می خواهید تیراندازی کنید هماهنگ کنید. اگر شخصی برای شما جالب و خوشایند باشد، تیراندازی راحت خواهد بود. بیایید بررسی کنیم که چه سوالاتی باید از قبل با مدل مورد بحث قرار گیرد.

مفهوم عکاسی. با مدل بحث کنید که چه تصویری را می خواهید در عکس نشان دهید (مثلاً عاشقانه یا افسانه ای). به ماهیت مدل فکر کنید.

محل تیراندازی. انتخاب لوکیشن (یک کلمه عامیانه از لوکیشن انگلیسی - مکانی که در آن عکسبرداری انجام می شود) باید با توجه ویژه. پس از همه، منطقه ای که در آن عکس می گیرید می تواند به آشکار شدن طرح تصاویر، تصویر و شخصیت مدل کمک کند.

ما به خصوص توجه می کنیم که مکان انتخاب شده باید تعدادی از معیارها را برآورده کند. مثلا ممنوعیت فیلمبرداری نباشد. توصیه می شود زمانی را انتخاب کنید که محل تیراندازی برنامه ریزی شده کمترین تعداد رهگذر را داشته باشد. مکان های خوب برای عکاسی پارک ها، املاک (باز برای عموم)، خیابان ها در مرکز شهر خواهد بود.

بسیاری از عکاسان به طور خاص مکان های "مخفی" را برای عکاسی انتخاب می کنند - مکان هایی که برای سایر عکاسان شناخته شده نیستند. در درس های خود بارها و بارها به موضوع انتخاب مکان برای عکسبرداری پرداخته ایم. برنامه ها همچنین در جستجو کمک می کنند - با کمک آنها می توانیم بدون آمدن به آنجا بفهمیم که یک مکان خاص چگونه به نظر می رسد. قبل از تیراندازی، توصیه می شود خودتان شناسایی روی زمین انجام دهید.

مکان هایی را انتخاب کنید که دسترسی به آن آسان و راحت باشد.

• ما با مدل موافقیم. فوراً با مدل در مورد زمان و روش گرفتن عکس موافقت کنید (حتی اگر مدل دوست صمیمی شما باشد).

پیش بینی تعداد عکس های تمام شده دشوار است. همه چیز به شرایط بستگی دارد: چقدر با مکان و آب و هوا خوش شانس هستید، چقدر راحت می توانید با مدل کار کنید. درباره برخی قوانین عمومیگفتنش سخت است، اما اغلب آنها بر روی 10-20 فریم پردازش شده از یک عکسبرداری توافق می کنند، زمان تحویل از یک ماه تجاوز نمی کند.

تمام فریم های عکسبرداری (فایل های منبع) معمولاً به مدل ها داده نمی شود، زیرا انتخاب شده است بهترین عکس هانویسنده باید انجام دهد. انتخاب بهترین عکس ها به اندازه گرفتن عکس مهارت سختی است. توانایی انتخاب عکس ها باید به همان روشی که دید خلاقانه شما بهبود یابد.

هنگام بحث در مورد تیراندازی آینده، مهمترین چیز برقراری تماس با مدل است. این یک تماس روانی خوب با قهرمان شما است که به شما امکان می دهد عکس های رسا بگیرید.

• چه زمانی باید هزینه فیلمبرداری را پرداخت کنید؟البته تصمیم فقط با شماست. من نظر خود را در این مورد شرح خواهم داد. پول تیراندازی توسط متخصصی گرفته می شود که به یک فرد کم تجربه خدمات ارائه می دهد. بیایید بگوییم شما عکاس حرفه ایو مدل شما فقط یک دختر از ورودی بعدی است که ربطی به عکاسی ندارد. سپس مجبور نخواهید بود با آن ایجاد کنید، یعنی کار کنید. و برای کار پول می گیرند. اگر تجربه شما در عکاسی با مدل شما یکسان است، توافق بر سر شرایط TFP (زمان برای چاپ - زمان عکس) کاملاً ممکن است.

اصطلاحاتی که با علامت اختصاری TFP نشان داده شده اند نه تنها به معنی تیراندازی "رایگان" نیست، بلکه به معنای کار مشترک دو متخصص برابر با هدف یک نتیجه کیفی است. اگر از عکاسی امرار معاش نمی کنید، توصیه می کنم خود را به عکاسی از افراد جالب و دلپذیر در TFP محدود کنید - نه تنها لذت خواهید برد، بلکه عکس های واقعاً خوبی نیز خواهید داشت.

• چه زمانی از روز برای عکس گرفتن بهتر است؟هنگام عکاسی در فضای باز، فقط می توانیم نور را تا حد بسیار محدودی (با استفاده از فلاش و بازتابنده) کنترل کنیم. برای ایجاد عکس های زیبا، باید نه با شرایط خود، بلکه با حالت نور خورشید سازگار شوید.

بهتر است در زمان رژیم - در ساعات صبح یا عصر عکس بگیرید. زمانی که خورشید در ارتفاع پایینی از افق قرار دارد و نور عظیم و تماشایی می دهد. اما بعد از ظهر آفتابی بهترین زمان برای عکاسی نیست. مدل چشمک می زند، سایه های تیره سخت روی صورتش ظاهر می شود و خود نور در قاب کسل کننده و صاف به نظر می رسد. روزهای ابری برای عکاسی پرتره خوب عمل می کنند. وقتی آسمان پوشیده از ابر است، می توانید در تمام روز عکس بگیرید - نور پخش می شود و برای چشم دلپذیر است.

به چه تجهیزات عکاسی نیاز دارید؟

عکاسی پرتره خوب است زیرا به حداقل تجهیزات عکاسی نیاز دارد. داشتن کافیه دوربین رفلکسو لنز روشن

چرا به یک SLR نیاز دارید؟ کار با آن بسیار آسان است، به راحتی می توانید آن را در دست بگیرید. و البته دارای سنسور بزرگی است که نه تنها کیفیت تصویر عالی را ارائه می دهد، بلکه به شما این امکان را می دهد که پس زمینه تصویر را به زیبایی محو کنید. دوربین های DSLR APS-C (برش خورده) مقرون به صرفه هستند و کار با آن ها آسان است. اینها عبارتند از Nikon D3200، Nikon D3300، Nikon D5300، Nikon D5500. دوربین های دارای سنسور فول فریم گران تر هستند، آنها برای یک کاربر پیشرفته طراحی شده اند. این کلاس شامل مدل های Nikon D610، Nikon D750، Nikon D810، Nikon Df می باشد.

همه دوربین های SLR دارای لنزهای قابل تعویض هستند. انتخاب اپتیک مناسب برای عکاسی پرتره مهم است. البته، می توانید با یک لنز جهانی "نهنگ" شروع کنید. اما بسیاری از عکاسان به سرعت به سمت اپتیک تخصصی تر حرکت می کنند. اول از همه، این شامل لنزهای ثابت با دیافراگم بالا می شود. یک انتخاب کلاسیک برای پرتره یک لنز 50 میلی متری است (مانند Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor). نسبتا ارزان است، استفاده از آن در دوربین های برش خورده و فول فریم راحت است. اگر می خواهید پرتره های تمام قد را با بخشی از منظره در کادر عکاسی کنید، بهتر است یک لنز با زاویه بازتر با فاصله کانونی 28 (برای برش) یا 35 میلی متر (برای فول فریم) انتخاب کنید.

تنظیمات NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4: ISO 64، F1.4، 1/200 s، معادل 35.0 mm.

توجه داشته باشید که هنگام عکاسی از فاصله نزدیک، چنین لنزهایی نسبت صورت و بدن فرد را مخدوش می کند.

لنزهای پرتره کلاسیک لنزهایی با فاصله کانونی 85 میلی متر در نظر گرفته می شوند (به عنوان مثال، Nikon AF-S 85mm f / 1.8G Nikkor). اما آنها برای دستگاه های فول فریم مناسب تر هستند و در "برش" بیش از حد "زوم" می کنند.

همه چیز به جز دوربین و لنز اختیاری است و به ایده های خلاقانه نویسنده و سبک عکاسی بستگی دارد.

تنظیمات NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4: ISO 31، F1.4، 1/320 s، معادل 50.0 mm.

هنگام عکاسی پرتره، معمولا عکاسی می کنند روی دیافراگم های باز- بنابراین معلوم می شود که پس زمینه را محو می کند و قهرمان ما را از او جدا می کند. علاوه بر این، در یک دیافراگم باز می توان عکس های بهتری در شرایط ایجاد کرد روشنایی ناکافی. دیافراگم را می توان به راحتی در حالت های A و M تنظیم کرد.

چگونه یک قاب را تیره تر یا روشن تر کنیم؟از جبران نوردهی استفاده کنید. این ساده ترین راه برای تغییر صحیح روشنایی عکس های به دست آمده است.

یاد بگیرید که به طور دقیق تمرکز کنید. این امر به ویژه هنگام کار با اپتیک های سریع مهم است. اگر مقدار دیافراگم F1.4 - F2.8 باشد، از دست دادن فوکوس بسیار آسان است. در نتیجه چهره شخصیت شما تار می شود. بیاموزید که دوربین شما چگونه نقاط فوکوس را انتخاب می کند. با اپتیک با دیافراگم بالا، کار در حالت فوکوس تک نقطه ای با تمرکز بر روی چشم های مدل راحت است.

نظارت بر قرار گرفتن در معرض نیز ضروری است. با سرعت شاتر خیلی طولانی، مدل از حرکات خود "لکه دار" می شود، یک "لرزش" در عکس ظاهر می شود. بهترین چیز با سرعت شاتر کمتر از 1/125 ثانیه عکس بگیرید، این کار در برابر تاری شدید تصویر تضمین می کند. اگر با لنز تله عکاسی می کنید، یا اگر شخصیت شما در حال حرکت مداوم (دویدن، پریدن) است، بهتر است از سرعت شاتر بالاتر از 1/250 ثانیه استفاده کنید.

عکاسی پرتره اغلب شامل پردازش عکس ها می شود. این می تواند به سادگی اصلاح تراز سفیدی و همچنین روتوش تصاویر، رفع عیوب پوست و اصلاح جدی رنگ باشد. بنابراین، مطلوب است با فرمت RAW عکس بگیریدبه منظور ایجاد آزادی بیشتر برای خلاقیت در طول پردازش.

از چه فاصله ای پرتره بگیریم؟ فاصله را رعایت کنید تا تناسب صورت و بدن فرد در کادر مخدوش نشود. عکاسی بهترین است از فاصله حداقل 2-3 متری. اندازه پلان را می توان با انتخاب فاصله کانونی تغییر داد.

بسیاری از عکاسان متعصبانه به دنبال پس‌زمینه‌های تار زیبا (بوکه) و «نقش‌های لنز منحصربه‌فرد» هستند. اما باید به خاطر داشته باشید که شخصیت اصلی در قاب یک شخص است. کمتر به اصلاحات فنی توجه کنید و زمان بیشتری را برای کار با مدل و طرح قاب بگذارید. این راهی برای عکس‌های رسا است. اگر به عکاسی با روح نزدیک شوید، حتی با ساده ترین تکنیک نیز می توان پرتره های زیبایی ساخت.

اگر تصمیم به استفاده از لنزهای فوکوس دستی دارید، به خاطر داشته باشید که فوکوس دقیق با آنها بسیار دشوار خواهد بود. اگر مدل نسبتا ثابت است، می توانید از طریق صفحه نمایش زنده فوکوس کنید. عکاسی از طریق آن (با زوم) به شما امکان می دهد با دقت بیشتری فوکوس کنید.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 تنظیمات: ISO 100، F2.8، 1/320 s، معادل 50.0 mm.

روش ها و سبک های مختلفی برای عکاسی پرتره های صحنه دار وجود دارد. اخیراً آموزشی با نکات خلاقانه اولیه برای عکاسان مبتدی داشتیم. این نکات برای عکاسی پرتره کاملاً مرتبط هستند. و اینجا یک ردیف دیگر است مشاوره مفیدبرای ایجاد پرتره های رسا:

یک عکاس پرتره باید بتواند مردم را به خود جلب کند، به آنها علاقه مند شود، الهام بخش باشد. اگر تفاهم متقابل بین عکاس و قهرمانش وجود داشته باشد، در طول عکاسی می توانید عکس های خوب زیادی بگیرید.

ماهیت قاب ها را به مدل توضیح دهید، به ما بگویید چه چیزی را می خواهید در عکس ببینید. در کلمات ممکن نیست: با مثال خود نشان دهید، طرح هایی را روی کاغذ بسازید، یک سریال انجمنی ارائه دهید. شاید تصویری مناسب از یک فیلم یا کتاب معروف را به خاطر داشته باشید. توانایی توضیح دادن قصد خود یک مهارت مهم برای یک عکاس است. البته برای اینکه بتوانید این کار را انجام دهید، ابتدا باید در مورد ماهیت چیزی که از آن عکس می گیرید فکر کنید.

وقتی نتیجه عکسبرداری پرتره یک فریم نیست، بلکه یک سری عکس کوچک است که با یک ایده، تاریخ و سبک مشترک متحد شده است، خوب است.

صحنه پردازی زندگی و احساسات درون قاب را خنثی نمی کند. این فقط طرحی را تعیین می کند که قهرمان ما در آن زندگی می کند. با مدل صحبت کنید، سعی کنید احساسات مناسب را در او برانگیزید. ارائه ژست های واضح و کاملاً مشخص برای تیراندازی بهترین گزینه نیست. به احتمال زیاد، با این رویکرد، مدل موجود در تصویر گیره می شود.

تنظیمات NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4: ISO 900، F1.4، 1/160 s، معادل 85.0 mm.

یک نکته مشابه برای عکاسی از کودکان: انتظار نداشته باشید که کودکان مانند عروسک ها چیده شوند. یک طرح، یک طرح کلی از تیراندازی ارائه دهید و آن را با یک بازی کودکانه ترکیب کنید تا آنها را علاقه مند نگه دارید. بازی کنید، با کودک ارتباط برقرار کنید. لوازم جانبی خنده دار را برای عکاسی انتخاب کنید: لباس های جالب، اسباب بازی ها و غیره.

به دنبال نور پراکنده جانبی باشید. اگر عکسبرداری در زمان رژیم انجام می شود، می توانید نور پس زمینه را امتحان کنید.

• سلسله عکس های پرتره(فتوست) را می توان با تصاویر جالب دیگر تکمیل کرد - به عنوان مثال، از دستان مدل عکس بگیرید.

NIKON D810 / 35.0 mm f/1.4 تنظیمات: ISO 64، F1.4، 1/400 s، معادل 35.0 mm.

مدل را تحسین کنید! فراموش نکنید که اقدامات موفقیت آمیز او را جشن بگیرید. به آنچه دوست دارید اشاره کنید. این به یافتن تماس، برای آزاد کردن قهرمان خود کمک می کند. اگر چیزی آنطور که شما برنامه ریزی کرده اید پیش نمی رود، بهتر است سرزنش نکنید، بلکه به شیوه ای دوستانه در مورد دیدگاه خود از قاب صحبت کنید.

از قوانین چیدمان ابتدایی استفاده کنید. قاب را طبق قانون یک سوم بسازید، اندام قهرمان خود را در مفاصل "بریده" نکنید، فضای بیشتری را در جهت نگاه مدل بگذارید. البته این قوانین گاهی اوقات می توانند و باید شکسته شوند. اما درک این نکته مهم است که کسی که آنها را به خوبی می شناسد و درک می کند به طور موثر قوانین را زیر پا می گذارد.

اعتقاد بر این است که عکاسی از یک فرد در سطح چشمانش بسیار سودمند است (بله، هنگام عکسبرداری از کودکان، باید بنشینید). بگذار برای تو باشد نقطه شروعدر انتخاب زاویه باید در نظر داشت که افراد چهره های متفاوتی دارند، بنابراین در هر مورد می توان نقطه تیراندازی را پایین تر یا بالاتر گرفت.

تنظیمات NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4: ISO 31، F1.4، 1/320 s، معادل 85.0 mm.

نکته ای که سنتی شده است - از آزمایش نترسید! همه عکاسان خوببلافاصله به سبک تیراندازی خود نرسیدند. خلاقانه فکر کنید، اما تئوری را فراموش نکنید! و مطمئنا موفق خواهید شد.