Za mene je pejzažna fotografija upravo snimanje prirodnog krajolika. Postoje mnoga pravila za fotografiranje pejzaža, mnogi priručnici, udžbenici, ali ne možete početi snimati krajolike tek nakon što ih proučite. Najprije se treba zanijeti pejzažnom fotografijom, a onda se, ocjenjujući, donoseći zaključke, pronalazeći nove tehnike i prilagođavajući rezultate, možete okrenuti iskustvima kolega pejzažnih fotografa, ne samo fotografa, već i umjetnika. Umjetnik stvara idealnu kompoziciju, trošeći puno vremena, zadatak fotografa je da je ne izgubi u relativno kratkom vremenu, jer, zanesen stvaranjem sve novih i novih kadrova, vrlo je lako izgubiti smisao slike. fotografirati. Što ovo znači? Po mom mišljenju, smisao pejzažna fotografija prenijeti ono što je fotografa natjeralo da se fokusira na ovu temu - ljepotu, sklad, koji se mora sačuvati čak i kada se fotografiji doda kreativni štih.

U blizini sela Popovka. okrug Saratov. Naknadna obrada boje fotografije čini je stilski bliskom djelima umjetnika I.I. Shishkina. Kompozicija i tonovi boja fotografije pomažu u postizanju ove stilizacije. Sony A300, 10 mm, F8, 1/200 sekunde. Gradijentni filtar. Tronožac.

I ovaj rukopis može biti potpuno drugačiji. Sjetite se djela velikog Šiškina i Aivazovskog. To su potpuno različiti umjetnici, s različitim, potpuno različitim stilovima. Međutim, i Šiškin, sa svojom ljepotom gotovo dokumentiranom prirodom, i Ajvazovski, sa svojim fantastičnim jantarno-smaragdnim valovima Crnog mora, uspjeli su unijeti najveće značenje u svoje kreacije, koje sada mogu utjecati na raspoloženje gledatelja i izazvati razne emocije . Pravi pejzažist ne mora niti poznavati zakonitosti kompozicije i pojam zlatnog reza. Sve to, čak i bez znanja, odražava se na njegovim slikama. Isto tako, kad sam već svom snagom fotografirao krajolike, nisam ni poznavao te pojmove, ali te su zakonitosti bile ugrađene u moje fotografije. Prirodu treba osjetiti, a to neće pobiti niti jedan pejzažist, jer čisto sumnjam da se itko latio prakse tek nakon proučavanja teorije. I ne tako davno, dok su ljudi još imali internet i video tutorijale, mnogi jednostavno nisu mogli znati ta pravila, ali su ih primjenjivali. A više o njima kasnije...

Sada bih želio započeti s prvim pitanjima. Naime – koji. Ne bi trebalo biti pitanja o kamerama - gotovo svaka kamera je prikladna za pejzaže. Za one koji su zainteresirani za pejzažnu fotografiju, preporučljivo je da svjetlosna osjetljivost matrice fotoaparata kreće od oko stotinu jedinica, što se u ovom žanru gotovo nikada ne mijenja, budući da se najveći zahtjevi postavljaju na pejzaž. tehnički zahtjevi- minimum buke, maksimum detalja. Općenito, ne biste se trebali fokusirati na kameru. Moji krajolici su snimljeni na Sony Alpha 450 i alfa 300.

Malo više pozornosti treba posvetiti izboru objektiva, i to ne toliko njegovim tehničkim svojstvima i omjeru blende, koliko žarišnoj duljini. Tehnička svojstva svatko bira prema svojim ciljevima - bilo da snima za svoju kolekciju, tiska kalendare, možda metarske bannere ili demonstrira radove na internetu u rezoluciji od 1,5 megapiksela. Postoji nekoliko stajališta o žarišnoj duljini u pejzažnoj fotografiji. Neki kažu da bi 35 mm bilo idealno (24 mm za APS-C ), neki kažu 24 mm (16 mm), dok drugi vole snimati pod još širim kutovima, poput 14-18 mm (10-12 mm). U ovom slučaju ne mislimo na ekvivalentnu žarišnu duljinu, već na postizanje približno istog kuta gledanja. Dakle, ako trebamo jedan kut gledanja na full frame i crop, trebamo uzeti objektiv od 24 mm za full frame i 16 mm za crop( APS-C).

Rasprava o žarišnoj duljini za pejzaž jednaka je raspravi o izboru proizvođača fotoaparata. Značenje je kakvo god želite. Postoji takvo gledište da kada se divimo krajoliku i imamo želju da ga fotografiramo, za to je zaslužan neki detalj upisan u krajolik, a ne cijela kompozicija. Dakle, ako želimo prenijeti ono što smo vidjeli, moramo završiti okvir samo s ovim detaljem, gradeći kompoziciju na njemu. Možda, ali ne uvijek. Pristaše ove teorije bliske su žarišnoj duljini od pedeset dolara i objektivu od 35 mm.

Stijena Stepana Razina. S lijeve strane je fotografija snimljena širokokutnim objektivom od 10 mm, s desne strane - telefoto objektivom od 75 mm. U ovom slučaju, povoljnije je prikazati stijenu pomoću teleobjektiva.

Postoji još jedna teorija, suprotna - sastav krajolika trebao bi uključivati ​​najširu sliku. Da, trenutno možemo gledati samo točku po točku (općenito, ova izjava vrijedi samo za muškarce, tko ne zna - ženski vid ima drugačiji karakter), ali brzina percepcije je ogromna, au trenucima može ispitati cijelu sliku, a ne samo jedan njezin detalj. Osobno sam pristalica ove druge teorije, a širokokutni objektivi su mi bliži u pejzažnoj fotografiji.

Popovka. Široki kut (izrez od 10 mm) omogućuje vam prijenos prostora i volumena prirodnog krajolika.

Ove teorije su suprotne, ali se ne isključuju. Sve ovisi o našem ukusu i značenju koje želimo unijeti u fotografiju. Široki kut može prenijeti prostor, uski kut može prenijeti mjerilo. Možda sve leži u psihologiji percepcije i potreba. Ali, u svakom slučaju, kada npr. fotografiramo planine, nastojimo dočarati njihovu veličinu i veličinu, a ne prostor, i za to je logičnije koristiti dugi objektiv, a kut širine može se sačuvati stvaranjem horizontalne panorame iz nekoliko okvira. Ako snimate planine iz ravnice, to jest, ne izravno u planinama, već tamo gdje planine čine pozadinu, pod širokim kutom, tada će njihova veličina postati beznačajna u odnosu na kadar kao cjelinu. Kada snimate izravno u planine, također možete koristiti široke kutove kako biste prikazali ogromne prostore između vrhova.

Stijena Stepana Razina. Planina Datura. Kada snimamo planinu pod širokim kutom (20 mm), lako možemo izgubiti njenu veličinu na širokoj pozadini okolnog područja.

Stijena Stepana Razina. Planina Datura. Teleobjektiv (75 mm) pomoći će u prenošenju razmjera, odnosno visine planine. Panorama od četiri okomita kadra.

Kada fotografirate stepu, polja, livade, naprotiv, bolje je snimati sa širinom koja prenosi prostor. Teleobjektiv će ravninu učiniti ravnim, ne samo da će približiti bilo koji predmet, već i smanjiti prostor. U širinu kadar može uhvatiti najmanji prostor, a u dubinu sve što postoji do horizonta, i deseci kilometara realnog prostora bit će na fotografiji sabijeni u bezzračne slojeve, a prvi plan će najvjerojatnije biti potpuno izgubljeno.

Popovka. Pejzaž snimljen teleobjektivom najvjerojatnije će biti vrlo ravan, s mnogo slojeva do horizonta koji su čvrsto stisnuti i tvore pruge. Horizontalna udaljenost u selu iznosit će svega nekoliko stotina metara, a udaljenost do horizonta desetke kilometara.

Kompozicija ovisi samo o autorovoj viziji iu svakom slučaju može biti cjelovita. Ne razmišljajte šablonski.

Linije u okviru igraju važnu ulogu. Uz njihovu pomoć, prostor se prenosi. Linije u fotografiji mogu biti ceste, dalekovodi, šumske plantaže, rubovi usjeka ili obronci. Oko se lijepi za linije, a njima se usmjerava ili u semantička središta ili u prostor. Dakle, ako je u kadru cesta koja vodi u daljinu, oko će je sigurno pratiti, a što cesta više krivuda, to je radnja zanimljivija.

Volsk. Osinovka. Na fotografiji je vrlo lako pronaći centar pažnje. Vaš će pogled odmah pratiti put u daljinu. Na istom mjestu će se pojaviti linije oblaka i linije električnih stupova. Cesta ovdje ima mnogo linija - kolotrazi, koloteci, trava sa strane ceste, a sve linije gravitiraju prema centru. Utjecaj linija pojačan je širokim kutom snimanja (10 mm).

Zamislimo da cesta prolazi vodoravno kroz okvir, što će se dogoditi u ovom slučaju. Ali ništa, samo baci pogled na sliku, svijest počinje pratiti cestu, i momentalno izlazi izvan granica okvira. Stoga slikari pejzaža instinktivno prikazuju cestu koja vodi u daljinu, a ne vode oko izvan okvira. Što više linija slijedi u jednom smjeru, to je ritam bolje vidljiv. Sastav ne bi trebao samo uhvatiti oko, već ga i zadržati. U tu svrhu najbolje je u okvir staviti dovršene geometrijske oblike.

Popovka. Brana ima izgled gotove geometrijske figure, koja će pomoći zadržati oko unutar svog okvira.

Sada o zlatnom rezu. Dugo vremena nisam čuo za ovaj koncept, jer nisam studirao u umjetničkoj školi, nisam čitao priručnike za pejzažne slikare, a nisam ni gledao video lekcije. Međutim, uvijek sam shvaćao da bi u tradicionalnom krajoliku nebo trebalo zauzimati 2/3 slike, a tlo 1/3. To stvara osjećaj slobode, ali ako ostavite 1/3 nebu, odmah će početi vršiti pritisak na kompoziciju. TV ljudi čak imaju i primjenu za ovu znanost - zapadni TV kanali snimaju reportaže u Rusiji, aktivno koristeći pravilo trećine - zlatni rez. Ostavljajući 1/3 nebu stvaraju pritisak na podsvijest, dok u kadar uključuju prljavštinu, smeće, pse itd. A ako uz to pucate otprilike iz visine struka, možete stvoriti takav osjećaj otuđenosti da odmah poželite pobjeći odavde. Ako mi ne vjerujete, uključite njihov kanal i pričekajte izvještaj. Iako ako nebo zauzima 1/3 slike, donju trećinu zauzima zemlja, a središnju trećinu zauzimaju šume ili planine, kompozicija će ispasti sasvim normalna. Naučite utjecati na gledatelja.

Pravi pejzažist vidi kompoziciju. To također daje težinu slici, stoga je važno ostaviti kompoziciju u ravnoteži. Recimo da snimamo polje i stablo koje stoji samo na njemu. Kako gradimo kompoziciju. Nebo će, naravno, zauzeti 2/3 prostora. Polje je donja trećina, a ako su brda ili planine, ili šuma u daljini, poslat ćemo ih u nebo. Gdje da postavimo drvce? Pokušajmo u sredini i fotografija će postati preteška. A ako ga postavite trećinu desno ili lijevo, kompozicija će postići ravnotežu; pomaknite je malo bliže rubu i kompozicija počinje gravitirati u stranu, odmah stvarajući osjećaj kao da je horizont blokiran. Ako jak vjetar puše s lijeve strane i savija grane udesno, tada stablo možemo postaviti samo trećinu ulijevo, kako bi u okviru ostalo prostora za kretanje, u ovom slučaju vjetra. Ili ako je deblo nagnuto ulijevo, tada je ispravnije postaviti stablo trećinu udesno. Nagib debla na fotografiji simbolizira dinamiku, jer u mislima dovršavamo kretanje u kadru.

Pogledajmo primjer koristeći jednostavnu kompoziciju:

Pomaknemo tlo prema gore za trećinu i slika nam postaje "udobnija". Međutim, stablo koje se nalazi u središtu još uvijek opterećuje percepciju.

Pomicanjem stabla u lijevu trećinu dobivamo sliku koja samo želi pasti ulijevo. Ne može biti ugodnog gledanja.

Postavljanjem stabla u desnu trećinu dobivamo blokadu s desne strane koja se čini još veća zbog savijanja debla.

Postavljanjem stabla između središta i lijeve trećine dobivamo gotovo idealnu kompoziciju, no pogledajmo kako će stablo izgledati desno od središta:

I u ovom slučaju, sastav se čini još skladnijim. S lijeve strane ostaje prostor - zrak. Navikli smo čitati slijeva na desno, a na isti način čitamo i slike. Stoga u pokretu dolazimo u središte pozornosti – drvo. U normalnim uvjetima deblo nagnuto udesno moglo bi djelovati suprotno ovoj kompoziciji, ali u našem slučaju cijelo stablo ima obris broja „9“, a položaj krošnje kompenzira zapreku debla.

Postoje pravila za konstruiranje kompozicije, ali ih nije potrebno naučiti napamet. Važno je samo znati da je dobra kompozicija ona u kojoj gledanje slike postaje ugodno i zadržava oko gledatelja u okviru fotografije.

Sada o tehničkoj strani problema. Kao što sam već spomenuo, širokokutni objektiv koji najčešće koristim pri snimanju pejzaža je 10-20 mm sigma. Optimalna vrijednost otvora blende za pejzažnu fotografiju je F 8. S većom vrijednošću smanjuje se razlučivost leće, s manjim se gubi oštrina na rubovima. Za gotovo sve sustave F 8 je optimalan.

Često je atribut za pejzažnu fotografiju stativ - kako bi se izbjeglo kretanje, što je posebno vidljivo pri visokim rezolucijama. U oblačnom vremenu, kada trebate značajno povećati brzinu zatvarača, stativ će postati potreban alat. A sigurno ne možete bez njega ako trebate snimiti nekoliko slika istog mjesta s različitim ekspozicijama kako biste stvorili HDR slike.

Pomoćni alati za pejzažnu fotografiju su filteri. Najčešće su to polarizacijski, gradijentni i neutralni filtri gustoće. Kada i za što se koriste.

Ima smisla koristiti polarizacijski filtar u pejzažnoj fotografiji po sunčanom vremenu. Suština njegova rada je uklanjanje refleksije s nemetalnih površina - s lišća, što ga čini zasićenijim i svjetlijim, s površine vode, čineći je potpuno prozirnom, i drugih površina. Kada koristite polarizator, nebo također postaje zasićenije i potamni, što vam omogućuje da jasno identificirate liniju oblaka, koji u isto vrijeme postaju svjetliji i dobivaju volumen. Mnogi autori inzistiraju na tome da je pravo vrijeme za korištenje polarizirajućeg filtra jutro nakon svitanja i večer prije zalaska sunca, kada je Sunce nisko iznad horizonta, a korištenje u podne šteti slici, jer zamračenje neba je neravnomjeran. Tu se opet ne slažem baš. Polarizator često koristim danju, ali ne kad je nebo vedro, nego kad se na njemu pojave kumulusi. Omogućuju vam da podijelite plavo nebo na dijelove - čineći neravnomjernu polarizaciju gotovo nevidljivom. U isto vrijeme, boje postaju svijetle i zasićene, što pomaže da krajolik bude izvanredan.

Fotografija bez polarizacijskog filtra (lijevo) i s filtrom (desno). Razlika je odmah vidljiva, polarizator dodaje zasićenost fotografije. Plavo nebo je zatamnjeno, što mu daje dubinu izvlačenjem oblaka. Snimanje je trajalo pola dana, pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na Sunce - u tom položaju polarizacijski filter radi maksimalno.

Ali u večernjim i jutarnjim satima ne osjećam potrebu za polarizatorom, jer je ovdje važno prenijeti prirodne lijepe boje izlaska i zalaska sunca, a snaga polarizacije pri takvom svjetlu vrlo je upitna.

Polarizacijski filtar prva je stvar koju kupujem nakon kupnje pejzažne leće. Smatram ga nezamjenjivim alatom za pejzažnog fotografa.

Gradijentni filtri koriste se u drugim uvjetima. Gradijenti mogu biti različiti - u gustoći osvjetljavanja tamnog dijela, u oštrini prijelaza iz svijetlog u tamni dio, u obliku. Najčešće koristim gradijent u oblačnom vremenu kako bih prigušio pretjerano svijetlo nebo i sačuvao njegove detalje, čuvajući ih od preekspozicije i pada izvan dometa. Loša strana je što gradijent ne može pratiti oblik krajolika, a zatamnjenje ispada linearno, odnosno drveće, planine itd. mogu pasti u njegovo područje. Ili morate žrtvovati dio neba iznad horizonta.

Tamni ND filtri neutralne gustoće koriste se za korištenje dužih brzina zatvarača kada jednakim uvjetima, bez zatvaranja blende i bez čekanja tamnijeg doba dana. ND Filter smanjuje količinu svjetlosti koja prolazi kroz leću. Ovi filtri također dolaze u različitim vrstama - s različitim stupnjevima čvrstoće i dizajna. Filtar s promjenjivom snagom bit će vrlo prikladan za pejzažnog umjetnika. Ovi filtri se uglavnom koriste za eksperimente s vodom - snimanje slapova i surfanja. U tom slučaju, tokovi koji se kreću tijekom vremena postaju sličniji tokovima magle nego tokovima vode.

Pejzažna fotografija uključuje niz žanrova. To uključuje, ali nije ograničeno na, fotografije pejzaža, vremena, astrofotografije, fotografije ptica i divljih životinja. Svaka od ovih kategorija podrazumijeva posjedovanje relevantnih specijaliziranih vještina i može se proširiti.

Ako tek započinjete svoju potragu kao fotograf pejzaža, evo nekoliko stvari koje trebate uzeti u obzir:

1) Što želite fotografirati?

Budući da je fotografija prirode tako široka, možete provesti mnogo vremena u svakom podžanru. Stoga si morate postaviti važno pitanje – što želite fotografirati? Želite li izbliza fotografirati biljke i kukce? Volite li prirodni svijet u makro ili ste više fascinirani veličanstvenim planinskim lancima i jezerima?

možda ti zanimljiviji od ptice i veće životinje od zalazaka i izlazaka sunca. Shvatiti što volite i želite fotografirati odličan je prvi korak.

2) Koja će vam oprema biti potrebna?

Kad znate što želite fotografirati, znat ćete i koja vam oprema treba. Ako snimate krajolike, korisni su širokokutni objektivi, dok je za divlje životinje i ptice dobar izbor zum ili teleobjektiv.

Stativ je odličan za pejzaže i astrofotografiju, ali ako pokušavate fotografirati pticu u letu ili životinju u pokretu, tada će znanje o upotrebi fotoaparata biti vaša najvrjednija prednost.

3) Položaj i planiranje

Odabir mjesta i doba dana, kao i doba godine ovisi o tome što želite fotografirati. Prethodno pregledajte lokaciju kako biste vidjeli smjer svjetla, potencijalne sigurnosne probleme ili karakteristike krajolika. Zatim se vratite na najbolje doba dana za fotografiranje.

Ako fotografirate cvijeće, obratite pozornost na godišnje doba u kojem cvjeta. Da biste fotografirali ptice, morate malo razumjeti njihovo stanište i doba dana kada su aktivne. Ako želite fotografirati opasnije divlje životinje, najbolje je poći s nekim iskusnim.

Nacionalni park je prekrasno mjesto za krajolik i divlje životinje. Imajte na umu da ćete možda morati podnijeti zahtjev za posebne dozvole za snimanje u nekim parkovima i da one također imaju sezonska ili vremenska ograničenja u nekim područjima. To ima implikacije na vaše planiranje ako je vrijeme snimanja ograničenje.

4) Očitavanje svjetla

Kao i kod prethodnog savjeta, smjer svjetlosti možete odrediti tako da prvo posjetite svoju lokaciju. Također možete napraviti online istraživanje o tom području ili ga prepisati s drugih fotografija snimljenih u tom području.

Ako snimate pejzaže, dođite otprilike sat vremena prije izlaska/zalaska sunca i pripremite se za snimanje. Na taj se način možete usredotočiti na svoju kompoziciju i možda čak snimiti nekoliko probnih snimaka. Igrajte se s ravnotežom bijele boje, ekspozicijama i različitim kutovima kamere.

Ako čekate da se pojave divlje životinje, iskoristite ovo vrijeme za to ispravne postavke kamere. Kada se životinja pojavi, morate biti spremni za stalno fotografiranje, pokušavajući uhvatiti savršen trenutak.

Snimanje bližih objekata ili cvijeća daje vam više vremena za eksperimentiranje, ali pazite da svjetlo nije ravno. Ponesite reflektor ili pokušajte pronaći kutove koji vam daju sjenu, oblik i dimenziju.

Zaključak

Fotografija prirode nije samo golema, već je i puna zanimljivih podžanrova i tema za fotografiranje. Za početnike je u većini slučajeva bolje napraviti preliminarno istraživanje prije snimanja. Što više naučite o svom subjektu i kako ga najbolje fotografirati, to ćete biti bolji u tome.

Kada je riječ o divljim životinjama, strpljenje je od velike pomoći jer će vam trebati više vremena za promatranje. Ako volite prirodu, ovo je odličan način proučavati i sačuvati ove prolazne trenutke. Odlučite što želite fotografirati. Uzmite opremu koja vam je potrebna. Istražujte, planirajte i pokušajte uhvatiti najbolje svjetlo. I iznad svega, zabavite se!

36405 Unapređenje znanja 0

Pejzažna fotografija može se podijeliti u nekoliko komponenti, a glavne su pejzažna fotografija i gradska fotografija. Prvi dio naše lekcije bit će posvećen pejzažnoj fotografiji.

Pejzažna fotografija jedno je od najtežih i najproblematičnijih područja fotografije. Reći ću da meni, iskusnom fotografu, pejzažna fotografija još uvijek stvara poteškoće. Tehnički to i nije tako teško – samo imajte stativ, širokokutni objektiv i obratite više pažnje na ekspoziciju. Što ovu vrstu fotografije čini tako izazovnom?

Prije svega pejzažnoj fotografiji mora se pristupiti kreativno kako bi se moglo uhvatiti raspoloženje i prenijeti ga gledatelju. Ako se može opisati tehnička strana problema, onda u vezi s kreativnom komponentom fotografije možemo samo savjetovati - morate razviti svoju viziju doista jedinstvenih fotografija.

Oprema

Počnimo s najjednostavnijim. Koji objektiv izabrati? Iako super fotografije može se dobiti pomoću bilo kojeg objektiva, ali poželjno je koristiti širokokutne objektive. Omogućuju vam snimanje prostora krajolika, naglašene perspektive, što daje dubinu slici. Ako koristite DSLR fotoaparat s APS-C senzorom, onda obratite pozornost na širokokutni s 10-20 mm žarišne duljine; za full-frame fotoaparate postoji izbor objektiva od 12-24 mm, 16-35 mm, 17-40 mm. No, zum objektiv je praktičan za korištenje najbolja kvaliteta Objektivi s fiksnom žarišnom duljinom osigurat će. U EGF rasponu, 12-24 pruža široki kut gledanja, dok 16-35 i 17-40 pružaju znatno manji kut gledanja, ali daju manje optičke distorzije, posebno u kutovima slike. Korištenje ultraširokokutnih i ribljih oko objektiva učinit će vaše fotografije izražajnijim i originalnijim. Ali neće biti zanimljivo snimati sve kadrove samo s ribljim okom, pa je dobar kao dodatak glavnom objektivu.

Kada snimate krajolike, gotovo uvijek koristite male otvore blende za postizanje velike dubinske oštrine: obično f/11-f/16. Preporuča se izbjegavati vrlo male otvore blende kao što je f/32, jer će to smanjiti kvalitetu slike zbog difrakcije (efekt koji smanjuje oštrinu i kontrast slike).

Kada snimate krajolike, trebali biste koristiti samo ručno fokusiranje, posebno kada snimate subjekte u prvom planu blizu fotoaparata.

ISO osjetljivost mora biti postavljena na najnižu vrijednost koju fotoaparat dopušta, obično ISO 100-200. Ne preporučuje se korištenje proširenja ISO 50 koje je dostupno kao opcija na nekim fotoaparatima zbog smanjenog dinamičkog raspona. Snimanjem na ISO 100 slika će biti praktički bez šuma, sa širokim dinamičkim rasponom i izvrsnom kvalitetom slike, čija se oštrina može poboljšati tijekom obrade bez straha od pojave jakog šuma. Brzina zatvarača: kao što možete zamisliti, kombinacija malog otvora blende i niskog ISO-a rezultirat će velikom brzinom zatvarača. Ovisno o osvjetljenju, brzina zatvarača može biti od djelića sekunde (1/250 ili 1/500) do nekoliko sekundi ili čak minuta.

Ako ste ozbiljno zainteresirani za pejzažnu fotografiju, trebali biste razumjeti potrebu za korištenjem stativa. Stativ je ključni element u osiguravanju oštrih, detaljnih fotografija, posebno s dugim ekspozicijama. Štoviše, tronožac vam omogućuje da pažljivo odaberete i razmislite o kompoziciji. Pomoću stativa moguće je koristiti posebnu tehniku ​​koja vam omogućuje snimanje zadivljujućih fotografija: pri izlasku ili zalasku sunca snimite dvije fotografije iste scene - prvu okrenite prema nebu, a drugu prema prvom planu, a zatim ih spojite - dobivate originalnu snimku s najširim dinamičkim rasponom. Prilikom snimanja iz ruke bit će nemoguće snimiti dva potpuno identična kadra.

Prilikom snimanja krajolika preporuča se korištenje filtara - polarizacijskih i . UV i zaštitni filtri nisu korisni jer mogu smanjiti kvalitetu slike, smanjiti oštrinu i povećati vjerojatnost odsjaja. Pri odabiru filtara važno je uzeti u obzir da njihova uporaba na ultraširokokutnim objektivima (18 mm ili manje) može dovesti do neželjenog učinka neravnomjernog osvjetljenja kadra i vinjetiranja.

Pripreme za snimanje

Veliki dio uspjeha fotografije ovisi o tome koliko se dobro pripremite za nju. Morate dobro razmisliti o tome što bi moglo ometati snimanje ili vas prisiliti da se vratite. Što više mogućih nijansi uzmete u obzir, veća je vjerojatnost da ćete se u potpunosti usredotočiti na snimanje. Riješite organizacijska pitanja: kako ćete doći do mjesta snimanja i gdje ćete odsjesti. Ako ne planirate prespavati, ipak morate razmisliti o mogućnosti noćenja - možda nećete izračunati vrijeme, okolnosti se mogu promijeniti.

Odjenite se tako da vam odjeća i obuća ne stvaraju nelagodu. Ponesite kišobran ili jaknu s kapuljačom. Razmislite o zaštiti svoje opreme u slučaju jake kiše. Imajte svjetiljku pri ruci. Ipak, pokušajte izaći iz šume ili planine prije mraka, jer tamo nije najbolje provesti noć najbolja opcija. Kupite kartu područja i upotrijebite je za kretanje po objektima koji se ne mogu zamijeniti. Također je dobro imati kompas na raspolaganju.

Ne zaboravite sa sobom ponijeti vodu i hranu. Bolje je ne ići sam u daleka i napuštena mjesta. Provjerite ima li novca na računu vašeg mobilnog telefona i je li baterija potpuno napunjena. Ako idete autom, provjerite rezervnu gumu, napunite rezervoar benzinom i nemojte se voziti u neispravnom autu. Recite prijateljima i rodbini kamo točno idete (putujete) i okvirno vrijeme kada ćete se vratiti.

Prije snimanja provjerite postavke fotoaparata, napunjenost baterije i prostor na memorijskoj kartici. Optimalno je snimati u RAW formatu s postavkom balansa bijele boje postavljenom na auto, tada ćete u konverteru odabrati željeni balans. Korištenjem različitih postavki ravnoteže bijele boje možete postići privlačniju reprodukciju boja.

Svjetlo

Svjetlo je bitan element pri fotografiranju krajolika. Pravo svjetlo može transformirati čak i dosadan subjekt, ali krivo svjetlo može uništiti i najbolju scenu. Smiješno je, ali mnogi novi fotografi vjeruju da su vedar sunčan dan i nebo bez oblaka izvrsni uvjeti za fotografiranje - ali to nije istina - ovo su najgori zamislivi uvjeti za fotografiranje krajolika. Najbolje svjetlo nije jarko, podnevno svjetlo, već meko svjetlo izlaska ili zalaska sunca. Sjene postaju jasne, boje su tople, bogate i ugodne oku. Iskusni fotografi zovu ovaj put.

Potrebno je rano ustati i ostati budan do kasno da biste snimili krajolik u ovakvom svjetlu, ali rezultati su vrijedni toga. Ponekad možete snimiti fantastične fotografije prije izlaska sunca - sasvim je moguće snimiti prekrasne fotografije pejzaža čak i noću. Kad god je to moguće, uključite mjesec u svoj kadar - učinit će ga zanimljivijim.

Ako ne možete ili ne želite čekati zalazak ili izlazak sunca, snimanje u podne još je jedna strategija za bolje osvjetljenje. Ako je nebo bez oblaka, pokušajte ga što je više moguće isključiti iz okvira i, obrnuto, ako oblaci tvore zamršen uzorak, svakako neka nebo bude dio kompozicije. U ovom slučaju, polarizacijski filtar pomoći će naglasiti kontrast između oblaka i neba i učiniti boje zasićenijim.

Još jedan način da dobijete izvrstan snimak je crno-bijeli. Fotografija snimljena čak i pri slabom osvjetljenju može se pretvoriti u izvrsnu fotografiju pretvaranjem u crno-bijelu, ali neće sve fotografije imati koristi od desaturacije. U crno-bijelom načinu rada okviri koji su bogati teksturama, rubovima i drugim kontrastnim elementima jasno imaju koristi, dok drugi mogu izgledati "ravno". U svakom slučaju, nemojte se ustručavati eksperimentirati s kontrastom tijekom naknadne obrade u grafičkom uređivaču (ne u fotoaparatu!).

Podnevno fotografiranje, zalazak ili izlazak sunca nije jedino vrijeme kada fotograf može napraviti kvalitetnu fotografiju. Čak i kad je nebo oblačno ili pada kiša, možete napraviti izvrstan snimak. Oblaci i olujno nebo dodat će odgovarajuće raspoloženje fotografiji i omogućiti vam da pejzažima date neobičan izgled.

Raspoloženje

Ista mjesta mogu izgledati vrlo različito. Vrijeme, doba dana i mnogi drugi različiti čimbenici utječu na okoliš - nikad nije isti.

Dvije slike prikazuju isti vodopad. Prva fotografija snimljena je ljeti, sunčanog dana - vodopad se gotovo ne vidi, a svjetlo nije baš ugodno. Ukratko, ovo je tipična fotografija tipičnog turista. Druga fotografija je snimljena na dan kada nikome ne bi palo na pamet posjetiti ovaj vodopad. Hladan jesenski dan, magla i kišovito vrijeme, koje je pojačalo slap, ispunilo je fotografiju raspoloženjem - očaravajuća je.

Ne bojte se snimati po kiši ili snijegu - profesionalni objektivi i fotoaparati otporni su na prašinu i vlagu (to možete saznati iz opisa svoje fotografske opreme), a čak i ako nisu, možete dobiti 100% zaštitu od vlage kupnjom posebnog plastičnog ili polietilenskog kućišta.

Koristeći gradijentni filtar, smanjite svjetlinu oblačnog, bezbojnog neba i istaknite teksturu oblaka. To će vašoj fotografiji dati dodatni volumen. Kada uključite fragmente plavog neba u prolom oblaka, učinak gradijentnog filtra na njih bit će jednak učinku polarizirajućeg filtra.

Godišnja doba

Svako godišnje doba fotografima donosi svoje darove, stoga ne odgađajte fotografiranje pejzaža za ljetni odmor.

SNIMANJE U JESEN, PO OBLAČNOM VRIJEMENU
Kada fotografirate kišu, potrebno je jako spustiti objektiv da biste njime snimali duga ekspozicija. U tom će se slučaju kišne kapi pojaviti u obliku pruga, što će stvoriti dojam kišnog vremena na fotografiji. Samo trebate paziti da kapi kiše ne padnu na leću. Padovi će uzrokovati mutnu sliku.

Spektakularni krajolici mogu se snimiti po maglovitom vremenu. Dojam magle može se pojačati postavljanjem mrežice od rijetke svilene tkanine ispred objektiva. Da biste prenijeli dubinu prostora, trebate staviti neki tamni predmet u okvir u prednjem planu.

ZIMSKI PEJZAŽ
Za svijetlih, sunčanih dana, kontrast krajolika je vrlo visok, što je uzrokovano kombinacijom blistavo svijetlih odsjaja na snijegu i, recimo, tamnog drveća, posebno crnogorice.

Bolje je fotografirati zimski krajolik u jutarnjim ili večernjim satima, kada kose zrake sunca stvaraju izdužene sjene - to oživljava kompoziciju i dobro naglašava teksturu snijega.

Snijeg na zimskoj fotografiji trebao bi biti dobro detaljan. Stoga, kada fotografirate krajolik u kojem snijeg zauzima veći dio kadra, ekspozicija se određuje mjerenjem svjetline snijega. Ako su snijeg i tamni objekti u objektu jednaki sa slikovnog gledišta, ekspozicija se određuje prema njihovoj prosječnoj svjetlini, ali uzimajući u obzir više detalja u snijegu u usporedbi s tamnim objektima.

Sastav

1. Pravilo trećina

Dobra kompozicija bitan je dio pejzažne fotografije, ali to je najteži zadatak. Postoji nekoliko "pravila" koja će vam pomoći da poboljšate svoju kompoziciju, ali morate neprestano razvijati "kreativno" oko kako biste dobili pristojne snimke.

Najčešća pogreška koju čine fotografi početnici je postavljanje linije horizonta u središte kadra - što rezultira statičkom i neuravnoteženom slikom. Prvi korak u poboljšanju vaše kompozicije je snimanje pejzaža prema pravilu trećina. Već smo to pogledali u našim prethodnim lekcijama o sastavu, ali bilo bi korisno podsjetiti vas. Vrlo je jednostavno - mentalno podijelite okvir na tri dijela vodoravno. I snimajte u omjerima 1/3 prednjeg plana, 2/3 neba ili obrnuto - 2/3 prednjeg plana i 1/3 neba. Drugim riječima, stvorite asimetričnu kompoziciju.

Naravno, pravilo trećine neće biti lijek za sve fotografije, ali vrijedi ga zapamtiti.

2. Prvi plan i perspektiva

Jedan od najučinkovitijih načina za stvaranje snažne kompozicije je korištenje širokog kuta gledanja i postavljanje objekta (cvijeta, kamena itd.) u prvi plan. Ovaj objekt, u kombinaciji s poboljšanom perspektivom širokog kuta leće, dat će osjećaj dubine.

Dubina polja treba uključivati ​​sve objekte. Stoga se preporuča postaviti otvor blende na f/11 ili f/16.

3. Ostali elementi kompozicije

U prirodi postoje mnogi elementi koji pomažu u stvaranju izražajne kompozicije - dijagonale su najutjecajnije od njih. Upotrijebite dijagonalne linije kako biste privukli pozornost gledatelja na predmet. Ako malo bolje pogledate, vidjet ćete da je sve okolo podložno određenim smjernicama. Potražite smjernice i pokušajte ih uklopiti u kompoziciju.

Uzorci (oblici koji se ponavljaju) i teksture su drugi elementi u kompoziciji. Nije lako vidjeti prirodne uzorke u prirodi, ali često se nalaze različite teksture: sitne čestice pijeska, kora drveća, kamenje i mnogi drugi zanimljivi predmeti pomoći će da fotografija bude zanimljivija.

Glavna stvar u okviru

Odredite što će biti glavna stvar u okviru. To može biti usamljeno drvo, stijena, planina, slikovita šuma, padina ili cesta. Koristeći mrežu kompozicije na LCD zaslonu (u tražilu), podijelite okvir na trećine i postavite glavni subjekt na sjecište okomitih i vodoravnih linija mreže.

Pokušajte biti sigurni da na fotografiji postoje tri plana: prednji, srednji i udaljeni - tako će krajolik izgledati voluminoznije i prostor će se bolje prenijeti. Prednji plan treba biti nacrtan jasno i detaljno, pozadina može biti mutna, skrivena atmosferskom izmaglicom.

Pokušajte ne učiniti krajolik "prazan". Bolje je popuniti prazan prostor ako je moguće. Na nebu ovo punilo mogu biti oblaci. U prvom planu su grmlje, visoka trava, kamenje, lišće, grane, životinje.

Ne pokušavajte odjednom smjestiti sve što vidite u jedan kadar; riješite se nasumičnog i monotonog prostora koji neizražajno ispunjava veći dio kadra - voda, nebo, lišće. Ostavite samo najvažnije, najljepše i zanimljive stvari. U šumi tražite otvorena mjesta.

Pregusto lišće i grane stvaraju šarenilo, male odsjaje i vrlo guste sjene koje izgledaju kao "crne praznine" na fotografiji - takve slike izgledaju gore od pažljivo osmišljene kompozicije.

Ako ne možete pronaći ispunu, izrežite sliku kako biste istaknuli zanimljiviji dio pejzaža. Možete malo hodati i slikati različite slike - ravno ili pod kutom, s najniže točke. Popnite se na brdo, tobogan ili bilo koju zgradu - odatle možete snimiti višedimenzionalni prostorni panoramski snimak.
Prilikom odabira parcele, tražite glavni element krajolik koji će biti istaknut, kao i način na koji će ga okolina istaknuti i nadopuniti. Prilikom sastavljanja kadra pazite da se subjekt skladno uklapa u radnju. Na primjer, stablo ne bi trebalo rasti iz donjeg ruba okvira - ostavite malo prostora na dnu; ne odrežite vrh planine, ostavite malo "zraka".

Kad fotografirate krajolik, uvijek obratite pozornost na fragmente, jer uopće nije potrebno snimati samo opće planove. Pažljiv pogled može istaknuti zanimljiv dio krajolika, lijepe i izražajne detalje. Ali nemojte se zanositi jakim zumiranjem - ovdje morate sačuvati cjelovitost fragmenta, inače će slika izgledati kao nešto otrgnuto iz nje. opći plan apstraktno djelo, lišeno smisla.

Panorama

Na kraju, vježbajte snimanje panorama. Ovdje morate slijediti nekoliko pravila. Svi budući kadrovi vaše panorame trebali bi biti u istom omjeru subjekta, stoga nemojte fokusirati bliže ili dalje od njega. Vrijednost otvora blende treba ostaviti konstantnom. Snimke moraju biti snimljene s određenim preklapanjem jedna na drugu. U suprotnom, zbog nedostatka informacija na rubovima okvira, program za spajanje panorama neće moći sastaviti konačnu sliku.

Možete koristiti značajku bracketinga svoje kamere kako biste izbjegli pogreške ekspozicije.

Pucanje vode

Ako je potrebno fotografirati vodu prekrivenu mreškama ili malim valovima, onda se to snima kontralateralnim osvjetljenjem pod kutom od 35-45° u odnosu na optičku os objektiva.

Voda naspram svjetla fotografira se kada zrake sunca, skrivene oblakom, padaju na vodu stvarajući izražajne sjajne pruge. Ali morate paziti da sunce ne padne u vidno polje objektiva.

Bolje je snimati more s visoke točke. Zatim vodeni prostor zauzima značajan dio okvira, a fotografija se ispostavlja izražajnijom.

Surfanje se obično fotografira s niske točke s brzinom zatvarača od najmanje 1/1000 s.

Bolje je snimati vodu koja teče s kratkom brzinom zatvarača. U tom slučaju dolazi do blagog zamućenja slike, što stvara dojam kretanja vode.

Planinski krajolik

U planinama je bolje pucati rano ujutro. Tijekom tih sati zrak se prenosi najučinkovitije. Oblačno vrijeme također čini ekspresivnije fotografije.

Za sunčanih dana, subjekt mora biti odabran s tamnim prednjim planom, čija svjetlina određuje ekspoziciju. U tom će slučaju daljine biti nešto preeksponirane i djelovati svjetlije u otisku od prednjeg plana, što će naglasiti dubinu prostora i ispuniti krajolik osjećajem zraka i prostranosti.

Bočno osvjetljenje smatra se najboljim, jer naglašava oblik planina, a izmaglica obasjana kosim zrakama stvara dojam dubine. Kada je sunce iza kamere, slika postaje ravna. Kada se snima s prednje strane, slika ispada vrlo kontrastna, detalji, posebno u prvom planu, nestaju.

Fotografiranje planinskog krajolika tijekom dana s visokim suncem otkriva detalje na slici bez dovoljnog kontrasta.

Pri određivanju ekspozicije potrebno je uzeti u obzir da s visinom u planinama raste intenzitet sunčevog osvjetljenja, koje poprima drugačiji karakter nego u ravnici. S visinom se smanjuje svjetlina sjena, a povećava svjetlina svijetlih područja krajolika. Stoga se pri snimanju na daljinu bez prednjeg plana brzina zatvarača smanjuje u usporedbi sa snimanjem na ravnom terenu: na nadmorskoj visini od 500 m za 1/4, 1000 m za 1/2, 2000 m za 3/4, 3000 m po pola.

Da biste dobili odsjaje na površini ledenjaka, trebali biste fotografirati pri pozadinskom svjetlu.

Glavno pitanje teme: kako naučiti vidjeti prekrasne krajolike?

Prekrasan krajolik izgrađen je na činjenici da radnja ujedinjuje sve u okviru i podređuje okolinu zajedničkoj ideji - autorovoj misli, stvarajući određeno raspoloženje, emocije i zaključke u gledatelju.

Sretno vama i svim vašim fotografijama!

Gdje početi

Savršeno dobro razumijem da ne mogu svi početnici biti iznenađeni takvom terminologijom kao što su brzina zatvarača, otvor blende, žarišna duljina. Ipak, savjetujem vam da prvo proučite “Udžbenik fotografije” (“Pejzaž” je njegov izravan nastavak), a istovremeno osvježite terminologiju na stranici “Foto rječnika” kako se ne biste vraćali na obrazloženje ključni koncepti: ovo je praktičnije (i korisnije) nego svaki put trčati kroz veze i nazad. I što je najvažnije, korisno je ne samo za čitanje kako snimati pejzaž. Koliko sam shvatio, namjeravate fotografirati, a ne samo čitati :)

Leće

Možete snimati krajolike s apsolutno bilo kojim objektivom, od ribljeg oka do dugofokusnog. A ako imate samo jedan objektiv s kojim dobivate veličanstvene slike, onda ne biste trebali kupiti drugi - posebno "za pejzaže". A onda tekst treba uzeti isključivo kao referencu, a ne trčati u trgovinu po široku optiku kako bi "više stalo u okvir".

Općenito, savjetujem neprofesionalcima da snimaju bilo koji subjekt s jednim objektivom i da nauče to raditi na takav način da svi njihovi planovi ispadnu s praskom. Za

Kupnja skupe optike (ili novog fotoaparata) nikada neće poboljšati ničije fotografske vještine.

A ipak postoje neka pravila koja biste trebali znati. Prije nego počnete snimati krajolike, trebate odabrati "pravi" objektiv iz svoje kolekcije (ili pravu žarišnu duljinu, ako postoji samo jedan objektiv). Za vlasnike usmjeri i snimaj fotoaparata, kompaktnih fotoaparata i drugih fotoaparata s nezamjenjivom optikom, pitanje ne nestaje. Objektiv im je čvrsto ugrađen u kameru, ali i njime se morate znati koristiti. Stavite ga u "širokokutni" položaj; ovdje nema potrebe "izvlačiti zum". Točnije, to nije uvijek potrebno. Zatim čitamo zajedno s "ljudima u ogledalu" kako pravilno snimiti pejzaž :)

Dakle, uzimamo širokokutni objektiv, ili postojeći postavljamo na minimalnu žarišnu duljinu. Širokokutna optika pruža veći kut gledanja i veću oštrinu te se stoga češće koristi za pejzaže. Naravno, pod srednjim kutom i u telefoto poziciji (pa čak i s jako dugim teleobjektivom) možete snimati i krajolike s ništa lošijim rezultatima, jer puno ovisi o vašim planovima. Ali ipak, krajolici se često snimaju širokokutno, budući da krajolici podrazumijevaju prostranost i dubinsku oštrinu po cijelom polju (što je teško postići dugofokusnom optikom).

Pogledajmo sve primjere pomoću specifičnog (i prilično jeftinog) modela: objektiva Pentax DA 16-45 mm f/4. Uzmite u obzir da sam ga ja promovirao :), ali vlasnici Canona i Nikona ne bi se trebali uzrujavati ili upadati u “vjerski spor”! Vaša tehnika nije ništa lošija, čak i bolja! Primimo se posla. Sada nas zanimaju brojevi na objektivu 16-45. Ovo je žarišna duljina. Budući da imam digitalni SLR, a omjer slike okvira (matrice) Pentaxa je otprilike 1,5, pomnožimo 1,5 s našim brojevima i dobijemo ekvivalentnu žarišnu duljinu (EF) od 24-68 mm. Napravio sam ovaj ponovni izračun kako biste s njim mogli usporediti svoju žarišnu duljinu. Za one koji ne razumiju: Toplo preporučam da ponovno pročitate Žarišnu duljinu u 35 mm ekvivalentu (EGF) :), budući da će u nastavku biti navedena samo ekvivalentna žarišna duljina. Kao rezultat toga imamo širokokutni objektiv (sve manje od 35 mm je “široko”), malu telepoziciju od 68 mm i konstantan otvor blende od f4 za različite krajeve “zuma”. Kao što vidite, ovo nije najistaknutiji “zoom”, ali njegov široki kut je sasvim pristojan.

Što je distorzija

Dakle, postavili smo leću u najširokutni položaj, u ovom slučaju to je 24 mm. Naravno, ne biste trebali snimati portrete pod širokim kutom, jer širokokutni objektiv (čak i skup!), zbog svog dizajna, može (i čini!) proizvesti geometrijske distorzije ili kako se još kaže “distorzija .” Što je distorzija?
Riječ je o zakrivljenosti slike u leći zbog neravnomjernog povećanja predmeta od sredine leće (skupine leća) prema njezinim rubovima.

I sada ista stvar, ali jednostavnija: to je kada ravne linije izgledaju krivo, središnji dio fotografije strši, pozadina se čini dalje nego što zapravo jest, a perspektiva je iskrivljena :) Zašto se to događa? U svakom objektivu, općenito, sve je gore na rubovima, tu postoji samo jedna utjeha - s distorzijom oštrina slike nije narušena. Naravno, u specijaliziranom širokokutnom primaru izobličenje je minimalizirano, ali čak i tamo još uvijek postoji.

Na slici su geometrijska izobličenja jasno vidljiva golim okom; snimanje je izvedeno pod najširim kutom (EGF = 24 mm). Posebno je vidljivo kako je kuća s desne strane nabijena na bok, više podsjeća na kosi toranj u Pisi nego na stambenu zgradu. Što ako padne? :) Kako snimiti pejzaž i živjeti cijeli život s tom tugom u srcu? Je li izobličenje nedostatak na fotografiji? ili objektiv? Naravno, objektiv je uključen (i što je širi kut, to je veća distorzija), ali još uvijek postoji puno kreativnih pitanja, a nitko ne zna točan odgovor.

Jedno je sigurno: distorzija je uvijek manja mana od neuspješno komponiranog kadra :)

Pa, da upotpunimo doživljaj:

Odsustvo distorzije je uvijek manja prednost od dobro ukomponirane snimke :)

A već u slučaju ultraširokokutnog ribljeg oka, izobličenje iz kategorije nedostataka glatko se pretvara u nedvojbene prednosti :) I općenito, postoje fotografije na kojima se na sličan način pokušava naglasiti ekspresivnost ili dinamika parcele. Na kraju, vrijedi dodati: distorzije same po sebi su jako loše :) Pa objasnili su... potpuno su me zbunili! - reći će drugi. Zapravo, situacija je takva. Prazna i pusta autocesta. Nema semafora, ali treba doći na drugu stranu. Naravno da ćete prijeći - ne čekajte, zapravo, da se postavi semafor :) već prekršite pravila promet- ovo je jako loše... bolje je ne kršiti ga! A zaključak? A zaključak je jednostavan: sve dolazi s iskustvom! :)

Da biste smanjili izobličenje ili obrnuto, povećali njegov utjecaj (na primjer, u umjetničke svrhe), morate znati da su takva izobličenja posebno izražena ako snimate odozdo prema gore kadar u kojem postoje okomite linije (stupovi, drveće, zidovi) zgrada itd. .) A pogotovo ako se te linije nalaze bliže rubovima slike. Izobličenje se značajno smanjuje ako zumirate (povećate žarišnu duljinu). I, naravno, nitko ne zabranjuje korištenje visokokvalitetne optike, kao što je npr
objektiv SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited, ili sličan širokokutni i visokokvalitetni fiksni objektiv, također postoji sa širim kutom (i snažnim otvorom blende). Optika slične klase dostupna je u mnogim drugim sustavima, ali nisam u mogućnosti napisati recenziju svih "pejzažara" zbog nedostatka vremena. Opći nedostatak takvih leća je jedna stvar - cijena vas pogodi na licu mjesta, i to ne u oko, već u oko. Ali čak ni najskuplji od njih ne mogu savršeno ispraviti distorziju. Stoga mnogi ispravljaju distorzije u Photoshopu, a mi ćemo se vratiti snimanju pejzaža s našim 16-45/f4.

Krajolik i otvor blende

Općenito, široki kut je dobar za pejzaže, dok je žarišna duljina od 50 mm ili veća optimalna za portrete. Kod pejzaža je u pravilu otvor blende zatvoren tako da je sve oštro, “od pupka do beskonačnosti”, kao što je to često slučaj kod kompaktne kamere: tamo u pejzažima uopće ne morate pokrivati ​​otvor :). DSLR je teže koristiti (bez obzira što reklama kaže!) - brzi objektiv može zamutiti prednji plan pri fokusiranju na udaljene objekte. I to ne baš brzo, kao u našem slučaju - pogledajte primjer:

Pejzaž br.1. Put do mora.
otvor blende f4, brzina zatvarača 1/2000, EGF 39 mm.

Uvećavanjem fotografije vidjet ćemo da su kamenčići u prvom planu malo zamućeni. Zašto? Poznato je da se različite vrste izobličenja povećavaju prema rubu leće, a smanjuju prema njezinu središtu. Prekrivanjem leće dijafragmom omogućujemo rad samo središnjeg dijela leće. Oni. smanjiti izobličenje. To su zakoni optike. To se odnosi i na oštrinu - kako se otvor blende smanjuje, dubina polja (dubina oštro snimljenog prostora) raste. Neću vas mučiti dokazima: vjernici traže materijale u Bibliji, ili vjeruju svemu što propovjednik kaže; ateisti će uzeti udžbenik fizike i u dijelu o optici pronaći formule za konstrukciju optičkih sustava i svojstva jednostavne leće; fotografi će jednostavno vjerovati svom iskustvu - izbor je na vama :) Vratimo se fotografiji. Ovdje je otvor blende f4 postavljen na maksimalno otvoren za ovaj objektiv; kao rezultat toga, dubinska oštrina je mala, a kamenčići u pozadini "nisu pali u ovu dubinsku oštrinu" - bili su malo zamućeni. Zašto je prednji plan zamućen? Budući da je fokusiranje obavljeno na dosta udaljenoj udaljenosti od njega (uz obalu). Da biste “usmjerili pozornost” na kamenčiće, morali ste se fokusirati na njih, a onda bi sve ostalo bilo zamagljeno - i more i obala. Ali što ako želimo imati oštar okvir preko cijelog polja? Tako je, snimite krajolik usmjeri-i-snimi kamerom! A nesretni vlasnici DSLR-a morat će dobro razmisliti svojom glavom :) - na primjer, o tome kako držati otvor blende: a za to ćete morati pročitati upute, pa proučiti kameru i onda tražiti gdje je ta poluga ili kotačić za kontrolu otvora blende, pa čak i razmislite u koji položaj trebate okrenuti taj kotačić i što znače brojevi, što će se promijeniti i kakvu će oštrinu izazvati - općenito, sve nije tako zabavno uopće... :)

Ali ozbiljno, vrlo kratka brzina zatvarača korištena na slici omogućila je zatvaranje rupe na 11 (u ovom slučaju, sve svjetlosne zrake koje tvore našu sliku prolaze bliže središtu leća leće!) - i tada bismo dobijete oštru sliku od kamenčića u pozadini - uključujući more. U ovom slučaju dobivena je brzina zatvarača od 1/250 sec, što je više nego dovoljno za statično snimanje. U teoriji, uz žarišnu duljinu od 39 mm, brzina zatvarača od 1/60 s bila bi dovoljna, ali ne preporučam ići na ekstremne vrijednosti (i brzina zatvarača i otvor blende) osim ako je to apsolutno neophodno.

Pejzaž br. 2. Put od mora :)
otvor blende f8, brzina zatvarača 1/500, EGF 24 mm.

Zamućivanje bližeg (ili daljeg) dijela pejzažne fotografije uopće nije potrebno. Zbog toga vam savjetujem da pokrijete otvor blende čak i na kompaktnom fotoaparatu - kako biste razvili naviku koja se zove "ispravna fotografija". Za DSLR fotoaparat to je nužna stvarnost – osim, naravno, ako ne želite namjerno zamutiti dio slike. Na desnoj strani možete vidjeti sličan primjer, ali snimljen sa spuštenim otvorom blende i fokusom na palme i djevojke :) ⇒

Da, da, ovo je ista staza, ali sada ne vodi do mora, nego natrag :) Ali sada nas ne zanimaju palme i djevojke, nego nešto sasvim drugo. Na ovoj fotografiji su i daleki i bliski snimci prilično oštri. To je lako provjeriti povećanjem slike kako biste usporedili oblak s obližnjim kamenčićima staze.

Ovdje se otvor blende mogao smanjiti na 11 - brzina zatvarača od 1/500 sekunde to je omogućila, pretvarajući se u 1/250, što bi također bilo sasvim dovoljno za široki kut. S tako dobrim osvjetljenjem, fotografiranje krajolika je vrlo ugodno, to može podnijeti gotovo svaki fotoaparat, uključujući i automatski usmjeri i snimaj, a mislim i svaki fotograf :)

Opće je prihvaćeno mišljenje da je pejzaže bolje snimati s kamerom u vodoravnom položaju. Međutim, kao što možete vidjeti na posljednje dvije slike, lako se mogu rastegnuti odozdo prema gore! Ako zaplet to zahtijeva (a ovdje je to učinio!), Onda s okomitom (također kažu "portret") fotografijom, krajolik ne izgleda gore od vodoravnog.

Što je hiperfokalno

Želja za oštrinom do samog horizonta gotovo je neizostavan uvjet pri fotografiranju pejzaža. Kako se pravilno fokusirati? Najlakši način da to učinite je postaviti leću na beskonačnost (ikona pored skale udaljenosti). U ovom će slučaju sve biti oštro od određene granice do horizonta, što vam omogućuje da se u potpunosti usredotočite na odabir kompozicije bez da vas ometa fokusiranje leće. Međutim, u ovom slučaju, dubina polja bit će nešto manja od maksimuma koji objektiv može pružiti.

Ovdje možete fokusirati ne u beskonačnost, već izravno na spomenuti bliski rub, tako da horizont ostaje dovoljno oštar, a bliski rub dubinske oštrine još više se približava prvom planu. To se zove postavljanje hiperfokalne udaljenosti.

Stoga, kada fotografirate krajolik, važno je zapamtiti:

Hiperfokalno fokusiranje pruža maksimalnu oštrinu od polovice te udaljenosti do beskonačnosti.

Ponekad ova polovica jednostavno nije dovoljna za izoštravanje krupnog plana. Postoji jednostavna formula za praktične izračune, koju, da budem iskren, ja nikad ne koristim :-)

H = F 2 / D * C, Gdje

H - hiperfokalna udaljenost
F - žarišna duljina (ne EGF, u metrima)
D - broj otvora (nazivnik)
C - krug zabune = 0,043 / 1500 /k (tj. 1/1500 duljine dijagonale filma u metrima, k je crop faktor vaše kamere).
Uzmimo hiperfokalnu udaljenost u metrima.

Prilikom snimanja krajolika, raditi takve izračune je izuzetno nezgodno, tako da možete kombinirati simbol "beskonačnosti" na ljestvici objektiva s podjelom ljestvice dubinske oštrine, koja odgovara postavljenom otvoru blende. Ako nema mjerila (gotovo uvijek s novom optikom!), tada naučite odrediti udaljenost na oko. Općenito, ništa neobično, sve je kao i uvijek :)

Dolje se nalazi tablica hiperfokalnih duljina za neke kamere, tipične žarišne duljine u EFR (radi jasnoće usporedbe) i većine pejzažnih otvora. Udaljenost se mora podijeliti s 2. Na primjer, na DSLR-u s objektivom od 50 mm i otvorom blende F8 fokus na hiperfokal će biti 7 m, što znači da dobivamo dubinsku oštrinu od 3,5 m do beskonačnosti. Kao što možete vidjeti, što je manja matrica, širi kut i manji otvor blende, imate više mogućnosti za snimanje i bliskih i daljinskih snimaka u oštrom fokusu.

U ovoj situaciji, kompakt se ovdje najbolje osjeća (čak i ne s najmanjom matricom). Pravi pejzažist! Kompakte s manjim matricama nisam naveo, tako je sve oštro od tenisica do horizonta. Nema veze, takve kamere imaju puno drugih problema :)

Kako snimiti pejzaž ljeti :)

I najlakše je snimati pejzaž ljeti, jer se dobro osvjetljenje događa mnogo češće nego zimi, a boje su zasićenije. Ali nitko nije otkazao druge suptilnosti pejzažne fotografije.

Snimak #3 prilično je tipičan: oštrina u beskonačnosti posebno je važna za pejzažne fotografije, u kojima je pozadina jednako važna kao i prednji plan. Ali snimanje veličanstvenog pejzaža Ladoge na izvoru Neve izvedeno je radi većeg učinka s vrlo niske točke, što je otežavalo postizanje dubinske oštrine od kamenja (blizu fotoaparata) do horizonta, mnogo dalje od ovog kamenja. Postavljanje na beskonačnost nije pomoglo: sve je bilo super osim prednjeg plana koji tvrdoglavo nije htio pasti u dubinsku oštrinu čak ni s tako stisnutim otvorom blende.

No pomoglo je postavljanje hiperfokala na udaljenost manju od beskonačnosti - fokusiranje na kamen u vodi (hiperfokal sam procijenio na oko). Otvor blende je bio stegnut na f11 (nisam htio stezati uže od f13-16 zbog mogućeg ogiba) i, naravno, najširi kut je pomogao. Kao rezultat toga, dubina polja pomaknula se do najbližeg kamenja, dok je nastavila dosezati horizont.

Žarišna duljina za pejzaže obično se bira manja od standardne, što osigurava i veću dubinsku oštrinu svojstvenu optici s kratkim fokusom i široki kut (više prostora će stati u okvir). U krajoliku br. 3 iskorištene su sve mogućnosti: uzet je “ispravan” hiperfokal, dovoljan otvor blende i najširi mogući kut (za ovaj objektiv).

Naravno, pejzaž se može snimati i na većoj žarišnoj duljini: sve ovisi o tome što želite snimati, kutu i mogućnosti približavanja. Primjerice, kod snimanja krajolika br. 4 nisam imao priliku “kadrirati nogama” jer bih se utopio zajedno s aparatom, a htio sam uzeti većeg padobranca jer je on bitan “detalj”. ” krajolika... :)

Sljedeći krajolici snimljeni su u širokom kutu. Kad bi se klisura s planinskom rijekom (br. 5) snimala u dugom fokusu, onda bi u kadar ušao ili oblak ili rijeka, jer može biti iznimno teško odmaknuti se. U planinama često iza vas zjapi ponor ili se poput bloka uzdiže nesavladiv zid: ni koraka unatrag, ovdje se nema što raditi bez širokokutnog objektiva! Ali može biti i gore: kad vam puknu cipele u planini, kraj može biti mnogo tužniji od vaših krvavih nogu. Da, i morat ćete ih puno više razbijati ako bosi s kamerom skočite preko hrpe razbijenog kamenja, i to, naravno, ne da biste se odmah vratili natrag, već da biste snimili ljepši kut :)

Često se može čuti da fotograf snima pejzaže samo dva puta dnevno: ujutro i navečer. Tako je, zalasci i izlasci sunca mogu biti nevjerojatno lijepi. Ali glavni naglasak je izražajno nebo! Odsjaji oblaka na vodi mogu uljepšati i najneuglednije jezerce, au tom slučaju podnevna fotografija može donijeti mnogo zabave.

Općenito, već znate kako pravilno snimati pejzaž. Razvijamo rutu, ne skačemo u ponor, ne penjemo se u vodu, ne penjemo se po stijenama i, što je najvažnije, pažljivo biramo objektiv i cipele :)

Fotografija br. 7 govorit će nam o snimanju zalaska sunca u večernjim satima. Ovdje morate zapamtiti da zalazak sunca može brzo nestati, pa morate unaprijed odabrati točku snimanja kako biste odredili kut - što i kako će biti u kadru (i, naravno, kako mjesto ne bi bilo zauzeto fotografi koji dolaze iz cijelog područja! :)) - općenito, budite spremni.

Odmah postavljamo ekspoziciju i mjerimo nebo, jer pri zalasku treba dobar prikaz gornjeg dijela našeg prekrasnog krajolika. Nikome ne treba dobro eksponiran donji dio kadra s potpuno izbijeljenim nebom i bez zalaska sunca. O takvim greškama i metodama mjerenja naučit ćete na kraju stranice.

Dakle, budući da takvo osvjetljenje zahtijeva duge brzine zatvarača, najbolje je koristiti stativ, odnosno postaviti maksimalan otvor blende. Jer Nisam imao pri ruci stativ, pa sam odabrao ovo drugo, čime sam dobio sasvim prihvatljivu brzinu zatvarača. I upalio je bljeskalicu za prvi plan kako bi uhvatio i ujedno istaknuo za veći efekt udar vala o kamen. Kao što vidite, ponekad se pejzaži mogu slikati bljeskalicom :)

Pejzaž br. 7: Deveti val :)

7.

Otvor blende f4, brzina zatvarača 1/60 s, EGF 24 mm.

Tipičan primjer višeravninske snimke s bliskim, srednjim i dugim kadrovima. Znate li što je najteže na ovoj fotografiji? To će zaštititi leću od prskanja slanom vodom :) Fotografu u takvim situacijama može uvelike pomoći zaštitni filtar koji se pričvrsti na leću.

Kako snimiti pejzaž. Savjeti za fotografiranje tipičnih krajolika:

8.

otvor blende f8, brzina zatvarača 1/500 s, EGF 27 mm.

Dalje neću nabrajati uobičajene savjete: izbjegavajte simetriju u kadru, nemojte presjeći fotografiju (ili glavu) na pola s linijom horizonta... svakako koristite “pravilo zlatnog reza” (ili pojednostavljeno “pravilo trećina” ”) kako bi se semantička središta fotografije smjestila izvan središta, na crte udaljene trećinu od rubova okvira, odnosno sjecišta tih linija...

Fotografirajte samo višestruke fotografije, uz obavezno fokusiranje (oštrinu) na blizinu terena.
Prvo, simetrija često može imati svoj vlastiti šarm, osobito kada je riječ o konvergentnim linijama perspektive. Dodatno, mnogi fotografi namjerno koriste geometriju perspektive bez obzira na nedostatak simetrije. Ili nedostatak prisutnosti :) Perspektiva ne samo da može naglasiti dubinu prostora, već i usmjeriti promatračev lutajući pogled u željenu točku okvir (do ne besmislenog središta). Na primjer, ovako:

Gradski pejzaž: perspektiva :)

9.

Drugo, svaka fotografija može imati svoje semantičke centre - različite od treće... normalan čovjek neće stavljati, recimo, usamljeno stablo (ili osobu) cijelo vrijeme na isto mjesto u kadru. Unatoč tome, takvi se savjeti o snimanju krajolika (i ne samo) gotovo uvijek daju... Da pojednostavim - da biste snimili izvrsne fotografije, možete slijediti pravila jednako koliko ih možete kršiti - i svejedno dobiti izvrstan rezultat . Kao i da je ne dobijete :) Da je sve tako jednostavno - slijedite jednostavna pravila i dobijete remek-djelo - fotografija bi morala biti zakopana...

Zamislite, neki kritičar dođe na izložbu fotografija i kaže: "Ma, ovo je sjajna mrtva priroda, jabuka se poklapa s jednom od točaka zlatnog reza - kakva nenadmašna kompozicija! Ali pogledajte - potpuno katastrofalna fotografija , samo odvratan portret - jer pozadina iza nije zamućena(!). Ali ovdje je krajolik vrijedan kista Aivazovskog: linija horizonta nije u središtu, već je, očekivano, pomaknuta za trećinu od ruba okvir! Napominjemo, gospodo, sljedeća fotografija je pravo remek djelo, sve je oštro do horizonta..."
No, miriše na ludilo, zar ne? :) Ipak, ne vidim ništa loše u tome da ova pravila poznajemo i kreativno ih primjenjujemo, ali ne i glupo ih se uvijek i svugdje pridržavati. Početnicima bih savjetovao da počnu pucati poštujući ova pravila, a ne negirajući ih, ali vrlo pažljivo i nenametljivo. Da malo filozofiram, pa slobodno preskočite sljedeći pasus :)

Fotografija prije svega mora izražavati neki plan, ideju ili svjetonazor fotografa; ili barem biti jednostavno lijep (i naravno tehnički kvalitetan), ali ni sve navedeno nikako nije garancija remek-djela... A iznos novca koji profesionalac zaradi za fotografije svakako nije mjera vrijednosti - ovo je mjera vrijednosti i prestiža njegovog kupca, oglašavanje, na primjer, toaletni papir:), ili ležanje u skladištima i nezatražen, ali već proizveden (u velikoj seriji!) neuspješan model vojnih čizama :) A također je novac mjera točnosti fotografovog ispunjavanja narudžbe i promicanja njegovog imena. .. Ovo nikako nije kamen protiv profesionalaca, to je samo stereotip kulturnog i moralne vrijednosti tržišna ekonomija :) Nekomercijalne fotografije vašeg poniznog sluge ne treba smatrati nekakvim primjerima kreativnosti, u svakom slučaju ove fotografije ne bi trebale biti takvi primjeri, jer su odabrane isključivo u edukativne svrhe.

Kako snimiti pejzaž zimi

Nema ništa gore i dosadnije od fotografiranja zimi... Prsti vam se smrzavaju na okidaču fotoaparata. Niska sezona, nema zelenila, nema svijetlih bogatih boja, već postoji samo mrak oblačnog neba i hladna siva melankolija snijega. Ledeni zrak tjera čovjeka da se sjetno zapita hoće li jakna popucati od mraza ili će injem prekrivene krpe otpasti pravo pred noge zanijemilog fotografa... :) Možda bih jednostavno trebao ostaviti fotografiju do ljeta i kamera na polukatu? Međutim, sljedeći primjer mi se sviđa puno više od još jedne ljetne slike jarkih boja, kao i bijelog zimskog pejzaža koji je toliko oštar da me bole oči. Svi jako težimo oštrini, zar ne?

Pejzaž br. 10. Zimska večer.

10.

Objektiv 50/1.4, ISO=400, otvor blende f2.4, brzina zatvarača 1/6 s, EGF 75 mm.

Ova zimska večer snimljena je visokootvornim “portretnim” objektivom na ISO=400, i bez stativa. Da vas podsjetim da ako osjetljivost senzora nije eksplicitno naznačena, onda je ISO=100 zadana :) Zašto je otvor blende postavljen na 2.4, kada je otvor blende omogućio otvaranje do 1.4, čime je zatvarač više nego prepolovljen brzina ili ISO?

Perspektiva priče (ili uvrnutog dizajna) bila je takva da nisam želio dodatno zamagliti prvi plan, što je bilo neizbježno sa širom otvorenim otvorom blende. Inače, snimanje pri takvom osvjetljenju bez stativa nije znak lijenosti i loših fotografskih navika autora (kao što ste, naravno, mislili), već je autoru jednostavno bilo prehladno trčati kući po stativ i nazad po njega. fotografija i... promrzle ruke :) Bio sam Toliko sam siguran u otvor blende svog objektiva i uporne ruke da nisam smatrao potrebnim nositi stativ sa sobom ili trčati za njim. U redu, neću vas prevariti - priznajem da sam posebno uzeo ovaj popravak kako ne bih uzeo stativ :) Ali poanta, naravno, nije samo to. Trebate znati: ako vam se sviđa "shot", morate ga odmah snimiti, jer nećete ponoviti potpuno isti, čak i ako se vratite. Bit će teško (ili nemoguće) pronaći to mjesto snimanja, osim toga, osvjetljenje će se promijeniti, i općenito, sve će biti krivo. Ali to ne znači da autor poziva na klikanje svega bez razlike. Uvijek se trebate zapitati: trebam li stvarno ovaj snimak? Ne bi li se isplatilo vratiti ovamo kasnije, kad se osvjetljenje promijeni i sve bude potpuno drugačije? :)

Obična zima.

11.

Otvor blende f11, brzina zatvarača 1/750 s, EGF 24 mm.

Par korisnih savjeta. U jakim mrazevima morate zapamtiti da se baterija brzo prazni - razmislite o rezervnoj ako planirate puno snimati, a kamera (i leća) bi se mogla zamagliti ako je donesete s ulice u toplu sobu bez slučaj. Nemojte zanemariti sjenilo objektiva, ono ne samo da pomaže kod pozadinskog sunca, već i štiti objektiv od snježnih pahulja. "Što je sjenilo?" - pitali su me u jednom od pisama. Uzalud tko se smije početničkom pitanju: svi smo nekada prvi put učili što je fotoaparat, objektiv, sjenilo...

Ovo je sjenilo od 67 mm s navojem 16-45/4 objektiv sa sjenilom

12.

Zelena mrlja kvari inače dobru fotografiju. Nažalost, to se ne događa uvijek, inače nitko ne bi zaboravio nositi sjenilo na objektivu :) A pogotovo pri jakom svjetlu sunčeva svjetlost. Naravno, to se ne odnosi samo na zimske fotografije!

To je upravo ono što bi Aleksandar Sergejevič napisao da je znao za porijeklo fotografije, koja je službeno priznata 3 godine nakon pjesnikove smrti. I ako se rupica kamere s rupicama teško može nazvati modernim objektivom, onda jedna činjenica ne izaziva ni najmanju sumnju: pjesnik je očito razumio umjetnost stvaranja zimskog krajolika! :) I doista, zimsko sunce slabe svjetlosti može uvelike oživjeti sliku, zahvaljujući dugim sjenkama i frosty čisti zrak. Tajanstvene duge sjene koje drveće baca na svjetlucavi snijeg mogu postati osnova mnogih bajkovitih zimskih prizora.

Pejzaž Zimsko jutro.	Tri bora :-)
13. Otvor blende f8, 1/500 s, EGF 30 mm.	14. Otvor blende f4.5, 1/1000 s, EGF 36 mm.

Visoka vlaga i mraz vjerni su pratioci uspješnog snimanja zimskog krajolika, ali to vjerojatno neće sa zadovoljstvom potvrditi fotografovi pobijeljeni prsti, zauvijek smrznuti do okidača :) Stoga nikada ne izlazite iz kuće po tako hladnom vremenu ako ne želite... snimiti drveće srebrnasto od mraza, svjetlucave sjene koje leže na snijegu i kristale inja koji predivno svjetlucaju na suncu, svjetlucaju od radosti! Ovo je prava vrhunska točka za one koji vole oštre fotografije :)

Pejzaž br. 17: Mraz i sunce. Pejzaž br. 18: Zvijezda fotografa.

otvor blende f8, 1/1000 s, EGF 31 mm. objektiv 50/1.4, f4, 1/1500, EGF 75 mm.

17. 18.

Brrr... -16-18 Celzijusa, zvijezda se još nije pojavila pred fotografom, ali snijeg na fotografiji broj 17 stvarno lijepo svjetluca... Ali na broju 18 postoji neka nevjerojatna mješavina pejzaža i makroa. A zašto "Zvijezda fotografa"? Uostalom, u pozadini je ledenica i kap snimljena “brzinom od 1/1500 sek”, a Sunce je u pozadini, u pozadini.
Međutim, Sunce je zvijezda. Središnji objekt Sunčevog sustava, vruća plazma kugla promjera 1 milijun 392 tisuće km, s temperaturom od 15 milijuna stupnjeva. I iako se ova zvijezda nalazi oko 150 milijuna km od Zemlje, ona našem planetu daje energiju za sve procese, što znači život za cijelu biosferu planeta, a osvjetljenje za fotografa :)

Znamo da je fotografija nemoguća bez svjetla!

Kako snimiti pejzaž u jesen.

Razlozi neuspješnih jesenskih fotografija nisu užasna kamera i jeftina optika, već fotografov nedostatak iskustva u odabiru subjekta, prirodi osvjetljenja, pa čak i stanju prozirnosti zraka. Zrak ne smije biti zasićen vlagom (a posebno ispušnim plinovima), već čist i proziran! Za izražajne fotografije najbolji su vedri, sunčani dani i bez vjetra ako želite da svaki list bude vidljiv. Odabir najpovoljnije opcije osvjetljenja određuje uspjeh fotografije i čini snimanje zlatne jeseni ugodnim iskustvom u svakom pogledu.

Otpalo lišće stvara pretjerano žuto šarenilo u prvom planu i čini ga presvijetlim, što može narušiti prenošenje dubine prostora. I tada je okvir konstruiran tako da je prvi plan u sjeni (naravno, postoje iznimke od pravila ako, na primjer, trebate usmjeriti pozornost publike na opalo lišće.) Međutim, lišće koje pada privlači poglede svojim na svoj način, unose dinamiku u radnju, stvaraju atmosferu zlatne jeseni još je opipljivija! Neredi grimizne, žute, zelene i plave boje stvaraju veličanstvenu jesensku paletu.

№ Opadanje lišća

otvor blende f6.7, 1/250 s, EGF 24 mm.

Prilikom snimanja pejzaža tijekom "zlatne jeseni", sjene su dobro osvijetljene reflektiranim svjetlosnim tokom žutog lišća, tako da su sjene ovdje ispale prilično dobro razrađene. Zapravo, nema potrebe da na fotografijama izgledaju potpuno mračno.

Određivanje ekspozicije pri snimanju takvih jesenskih pejzaža obično ne izaziva nikakve poteškoće. Sama kamera radi odličan posao! Jedino što ovdje nisam htio je jače stisnuti otvor blende (sasvim je dovoljno) da brzina zatvarača ne ostane duža od 1/250, inače bi padajuće lišće moglo biti malo mutno. Još uvijek sumnjam je li to prava odluka ili ne, budući da bi lokalno zamućenje na pozadini jasne fotografije moglo pojačati dinamiku efekta pada. Ili ne?
To je problem, sad ne mogu spavati od problema :-)

Jesen je lijepa, tužna i bogata bojama. Kako reče pjesnik -

Ali to ilustrira fotografija ne boldinske jeseni, već snimljena na sasvim drugom mjestu... gdje sam i ja završio voljom sudbine, željom i rasporedom zvijezda... :-)
Stari ruski grad Kašin.

broj 19. Kašinska jesen!

otvor blende f8, 1/125 s, EGF 24 mm.

Zapravo, ne volim jesen (a ni bujno venuće prirode!), pa sam se ograničio na samo par fotografija. Da biste lijepo uklonili grimiz, morate pričekati dobro meko svjetlo, tada će se slika još bolje igrati bojama. Potražite dobro svjetlo i onda će svaki fotoaparat, čak i jeftin, moći podnijeti krajolik! A kako biste izbjegli zamućivanje malih dijelova, uhvatite trenutak mira i dodatno upotrijebite stativ ili se zaustavite.

Ali u ovoj situaciji više me zanimalo pronaći zanimljiv kut. Znate, kad nema glavnog subjekta fotografije u krajoliku, potraga za neobičnim kutom ponekad je jednako potrebna kao i kombinacija svjetla i bogatstva boja :-) Inače... bit će to tužno vrijeme za fotografa!

Kako snimiti pejzaž u proljeće.

Proljeće je vrlo lako fotografirati: zvonjave potoka, pupoljke, rascvjetanu prirodu, prvo zeleno lišće, cvijeće, zujanje kukolja i druge radosti. A moja opruga na 24 mm na f8 ispala je ovako...

20.

Fotografiranje arhitekture.

Kad uzmete fotoaparat u ruke, ponekad je vrlo teško odrediti fotografirate li arhitekturu ili gradski krajolik... Ali nije poanta u nazivu, već u odabiru mjesta snimanja, takvog da pogled na vaš voljeni grad nije pokvaren reklamnim natpisima koji vise čak iu centru povijesnih zgrada, depersonalizirajući i ubijajući ne samo našu povijest, već i djelić unutarnjeg svijeta svakog od nas - čak i onih koji nisu voljeli lekcije iz škole :)

Nekada su gradske četvrti bile okružene zelenim parkovima, a majke s kolicima šetale pokraj rascvjetanih travnjaka, a iz vrtića se čula graja vesele djece. Ali to se događa kada se novac pretvori sam sebi u svrhu, a korisne stvari se zaborave u korist zlatnog teleta. Sada se cijele četvrti razvijaju ne za život ljudi, već za profit. Gledamo potpuno dokumentarnu fotografiju bliske budućnosti u kojoj nema mjesta za ljude...

A ova fotografija je dokumentarna jer nije kolaž, nije montaža, nego vrlo stvarna fotografija, da tako kažem, crtica iz života.

Tko je rekao da ne možete snimati arhitekturu odozdo prema gore sa širokim kutom? Moguća geometrijska iskrivljenja? Ali široki kut će biti koristan, naglašavajući linije perspektive koje se približavaju prema gore, čime se pojačava učinak visine grandioznih zgrada. Fantastična mješavina drevnog tornja i ultramodernog nebodera od stakla i čelika (vodotoranj Muzeja Vodokanala na fotografiji 24), te veličanstvene i otkačene arhitekture Crkve Spasa na Krvi – obje su izgrađene u Sankt Peterburgu, a posebno za fotografiranje sa širokokutnim objektivom :). Što? Pa naravno da se šalim!

Na obje slike otvor blende je otvoren do f6.7, EGF 24 mm.

24. 25.

Pri ovako širokom kutu (žarišna duljina 24 mm) čak i ne baš mali otvor blende od 6,7 daje veliku dubinsku oštrinu po cijeloj visini zgrada, pa čak i s male udaljenosti snimanja. Sa širokokutnim objektivom nema problema, poteškoće su negdje drugdje.

Što učiniti ako je nepoželjno fotografirati arhitekturu odozdo prema gore? To se često događa, ali razlozi mogu biti različiti:

1. okvir zahtijeva horizontalnu konstrukciju radnje... uh... naprotiv, radnja to zahtijeva :)
2. Želim pokriti cijelu zgradu, a ne samo gornji dio.
3. trebamo arhitekturu bez geometrijskih iskrivljenja.

Popeti se na obližnju zgradu? Na primjer, ovako, s pobjedničkim položajem. Pa cijela ekskurzija po Sankt Peterburgu: ovdje imate tvrđavu Petra i Pavla (bastioni i katedrala lijevo u pozadini), i Nevu s "meteorom" na hidrogliserima, i Admiralitet (u prvom planu) s brod na tornju (65 kg, usput) - jedan od simbola grada, a Hermitage je desno (zelena zgrada).

Petersburg, centar grada.

Otvor blende f8, brzina zatvarača 1/750 sec, EGF 67 mm.

Ali pucanje s visoke točke nije uvijek moguće. I točka 2 nije ispunjena, nije bilo moguće pokriti cijelu zgradu Admiraliteta, ali ona ovdje dominira kao glavni predmet fotografije. Rješenje je očito, na površini je! Trebalo bi završiti Umjetničku akademiju i bilo koju arhitekturu slikati kistovima na platnu iz kuta u kojem ste je zamislili. Ne razumijem, što ti se točno nije svidjelo?

Dobro, dobro... ajmo kameru :)

Gradski pejzaž, Sankt Peterburg, zgrada burze.

27.

Otvor blende f6.7, brzina zatvarača 1/180 sec, EGF 51 mm.

Kao što vidite, sve je jednostavno - odstupili smo i nismo postavili najširu žarišnu duljinu od 51 mm, što ne pridonosi izobličenju. A arhitektonski spomenik ruskog klasicizma dobili smo od francuskog arhitekta Jeana Francoisa Thomasa de Thomona, koji je od pudostskog vapnenca stvorio pravi starogrčki hram: pravokutnu zgradu s četiri strane uokvirenu kolonadom... i što je najvažnije, gotovo bez geometrije distorzije :-)

Malo je vjerojatno da bi umjetnica na fotografiji ispala bolja fotografija, jer u ovom slučaju ona sama ne bi bila uključena u kadar, ali netko mora crtati slike, zar ne? :) Napominjemo da djevojka koristi tronožac za slikanje pejzaža, i to s pravom! ok, neka bude štafelaj...

Što učiniti ako se nema kamo vratiti?
Nema problema, postavite široki kut!

Katedrala Smolni.
otvor blende f7, brzina zatvarača 1/320 sec, EGF 38 mm.

Usput, ova katedrala nije snimljena specijaliziranim pomičnim objektivom (koji uklanja izobličenja perspektive pomicanjem leća paralelno s ravninom matrice), već običnim... kompaktom. Tajna fotografije je jednostavna - izobličenje i šum uklanjaju se u Photoshopu :) Veliki Rastrelli, koji je utemeljio katedralu 1748. godine, nije ni pomislio da se njegova kreacija može naslikati bez kista i platna (i zatim ispraviti u editoru) svaki frajer slikar, ništa upućen ni u slikarstvo ni u arhitekturu :) Ali zašto ići daleko... Pa gledam ovu katedralu u Smolnom i čudim se: kakav to frajer fotka takvu arhitekturu :-) Ovo je pameti neshvatljivo!
Dno zgrade je odsječeno, što nije prihvatljivo za klasična fotografija arhitekturu, a posebno za njezinu izgradnju. Pa, potrebno je unakaziti arhitektovo remek-djelo... Iskreno, nisam ja snimio fotografiju, nego kamera! Rastrelliju je bilo lakše, hvala Bogu, nije imao tako lošu fotografsku opremu! :-)

Pussy riot i slično! Molimo vas da ne uništavate muzeje, crkve i katedrale. Hramove ne treba promatrati kao mjesta za žrtvovanje bogovima (koje nitko nije vidio), ne kao prostore za trgovinu bez poreza, niti kao platformu za vaš jeftini “politički” samo-PR. To su povijesne znamenitosti, arhitektonske kreacije velikih majstora i arhitekata prošlosti. Ove zgrade su naša ruska kultura i povijest. Muzej nije mjesto za ples, seks i ostale destruktivne orgije! Ne budi seljačina, ne vrijeđaj moje osjećaje kao duboko nevjerne osobe i drugih kulturnih ljudi! Savršeno dobro razumijem što su performans i sloboda izražavanja. Točno onoliko koliko ne smeta drugima.

Razmotrimo sada detaljnije sve aspekte arhitektonske fotografije.

Zapravo, ovaj žanr ima posebne zahtjeve, posebice u pogledu tzv. dokumentarna ili klasična fotografija arhitekture. Prvo, počnimo s očitim: fotografija treba jednostavno biti dobro eksponirana, horizont ne smije biti zaklonjen u stranu, a fokus treba biti na zgradi, hramu, spomeniku (tj. na predmetu fotografije), a ne na na drvetu koje stoji ispred.

Posebni zahtjevi su točno prenijeti oblik, boju predmeta i njegove proporcije. Zgrade moraju biti u potpunosti uključene u okvir; odsijecanje krova ili tornja je neprihvatljivo! Donji dio zgrade također bi trebao stati u okvir, a ako ne stane, pokušajte se pomaknuti ili pronaći drugi kut. Vrlo je poželjno da (ako je moguće) ljudi, reklame i automobili parkirani u blizini ne uđu u kadar. Ništa ne smije odvratiti pažnju od glavnog predmeta fotografije! Čak i ako se to ne može izbjeći, morate pucati na takav način da automobil ne blokira četvrtinu zgrade.

Isto vrijedi i za pješake i promatrače... Osoba koja jasno pozira pred objektivom u prvom planu uvijek odvlači pažnju, iako ništa ne zaklanja, jer za klasičnu i, ako hoćete, dokumentarnu fotografiju arhitekture, ovo je potpuno neprihvatljivo. Zašto? Pa, sada govorimo o žanru "arhitekture", a ne o portretu u punoj veličini :-)

Kao što ste već primijetili, autor ovih fotografija zapravo nije (u ovoj ili onoj mjeri) ispunio uvjete dokumentarne klasične arhitekture, budući da ga više privlače drugi vizualni mediji, što ne bi trebalo smetati. Pogled gledatelja na glavni subjekt fotografije možete privući na različite načine, a ne samo pravilom trećina, zlatnim rezom i ostalom geometrijom. Rečeno je sve što trebate znati, ali kako ćete to koristiti ovisi o vama.

Kao primjer takvog neslaganja s navedenim zahtjevima, iako neprimjetnog, navodim sljedeću fotografiju kreacije arhitekta Augustea Montferranda - Katedrala sv. Izaka. Međutim, ozbiljnih grešaka nema. Lišće uokviruje hram i čak usmjerava pogled prema njemu, kreativni problemi su riješeni, reprodukcija boja je uredna, problem promatrača (koji pokušavaju ne samo ući u kadar nego ga i zakloniti) radikalno je riješen kalašnjikovom jurišna puška odabirom određene točke pucanja i dugo čekanje na trenutak samoće :-) A nedostaci su stabla, koja malo prekrivaju dno zgrade i djelomično kolonadu, kao i blago iskrivljenje, ali Montferrand nije za to kriv :-) Što se tiče umjetničke fotografije, to nisu mane, ali što je s klasičnim pristupom žanru arhitekture? I da, i ne, i ne baš... Ali izgledat ćete kao s razglednice s pogledom na grad.

Sankt Peterburg, Katedrala svetog Izaka.

Otvor blende f8, brzina zatvarača 1/250 sec, EGF 30 mm.

Uzgred, sve ovo obilje crkava ukazuje na to da one pod sovjetskim režimom nisu posvuda i namjerno uništene zbog potpunog odbacivanja vjere, kako se danas obično tvrdi, nego su, naprotiv, sačuvane. Bilo je odbijanja, ali hramovi su ostali. Sva remek-djela arhitekture održavana su i čuvana u SSSR-u o državnom trošku, kao i sve što je bilo u vlasništvu države. I muzejske vrijednosti, iako mediji (glasno glasilo buržoazije) viču da su boljševici sve pokrali, opljačkali i uništili. Otiđite u Ermitaž ili Ruski muzej i divite se rezultatima pljačke i razaranja.

Sljedeći gradski pejzaž doista jest takav, jer je sniman u gradu, a tema arhitekture u ovom ili onom obliku uvijek je prisutna u ovom žanru. Ili bi trebao biti prisutan :-) Pred vama je Kazanska katedrala u Sankt Peterburgu (točnije, pogled na njeno krilo iz Kazanske ulice), sagradio ju je 1801.-1811. bivši kmet (!) Andrej Nikiforovič Voronikhin u Stil ruskog carstva. Ne, nije tipfeler, nije vampir :-)

U početku je ovaj hram služio kao dobrotvorna ustanova, zatim kao spomenik ruske vojne slave, pod sovjetskom vlašću - kao muzej povijesti religije i ateizma s prilično divnim i strašnim eksponatima iz vremena inkvizicije (lijevci kroz koje voda (ili rastopljeni kositar) ulijevala se u usta heretika, "španjolske čizme" za drobljenje kostiju nogu, "plačuće" ikone s bakrenim cjevčicama iza očiju i drugi povijesno zanimljivi eksponati o religiji), koji su odmah nestali iz hrama nakon prestao je biti muzej i ponovno postao dobrotvorna ustanova: najprije zajednička muzejsko-vjerska, a naposljetku struktura koja je potpuno nestala iz svjetovnog života.

Ali ne za fotografije arhitekture :-) Eksponati su izgubljeni, ali hram ostaje... Blago večernje sunce često stvara rasvjetu s takvom shemom boja koja će koristiti i najneupadljivijoj fotografiji i veličanstvenoj kreaciji arhitekata.

Lijevo krilo Kazanske katedrale.
Desno je, ako gledate s Nevskog prospekta :-)

30.

Širokokutni, otvor blende f8, brzina zatvarača 1/180 sec, EGF 24 mm.

Unatoč svim prednostima, nedostaci fotografije u ovom žanru su očiti - nije prikladna za dokumentarnu arhitekturu iz niza razloga (naći ćete sami!), ali je sasvim prikladna za dobar gradski pejzaž. Boga mi, autor se potrudio, i svjetlom i bojom istaknuo glavni predmet snimanja, a sve nepotrebno sakrio u sjenu kako bi istaknuo elemente arhitekture. Možete me gađati kamenom, ali još se nisam odlučio pozvati vučnu službu :-) Samo naprijed, možeš ti bolje!

Uobičajene pogreške

Ispod je još jedan uzorak na temu kako pravilno snimiti pejzaž. Ili bolje rečeno, koliko je pogrešno: horizont je blokiran (linija horizonta nije paralelna s linijom okvira), postoje i drugi nedostaci - odsjaj, posebno jasno vidljiv na uvećanoj fotografiji. Blokiranje horizonta kvari fotografiju, neukusno je. Očigledni tehnički nedostatak beznadno je u skladu s kreativnim nedostatkom: što je, zapravo, prikazano? Što je autor zapravo želio pokazati, što je sanjao prenijeti gledatelju?
Ljepota prirode? Arhitektonsko remek-djelo? Gomila planova?
Hmmm... Ovo se ne odnosi samo na noćni pejzaž :)

Horizont je posut smećem

31.

Razmotrimo još jedan nedostatak, koji se naziva "preeksponirano nebo", vidjet ćemo primjer u nastavku. Mnogi ljudi ovu užasno ružnu stvar nazivaju i "niskim dinamičkim rasponom kamere". Ili uska širina fotografije :) Vjeruje se da je dinamički raspon nedostatak digitalne kamere za razliku od filmskih. Zapravo, film također ne može dobro prenijeti detalje, kako u sjenovitim područjima radnje tako iu osvijetljenim. Do ove zabune obično dolazi pri jakoj sunčevoj svjetlosti zbog visokog kontrasta tamnih i svijetlih područja slike. A stvarno plavo nebo izgleda potpuno izbijeljeno na slici s dobro eksponiranim prednjim planom. Ili, naprotiv, nebo je normalno detaljno, ali prednji plan ispod je potpuno taman, detalji se ne vide. Ili obrnuto :) Ali vi stvarno želite plavo nebo, jarko sunce i zelenu travu u hladu!

Zato se ne preporučuje snimanje u podne, kada je sunce u zenitu i posebno jako. Neki pokušavaju izvući detalje koji nedostaju u Photoshopu, uvjeravajući da se to može učiniti iz RAW datoteke bez problema, za razliku od jpg... Zaista, strpljenje i rad u Photoshopu će sve pokvariti, međutim, bolje je problem riješiti PRIJE, a ne nakon. Jer svaki grafički uređivač je stvar u kojoj početnik može lako i bez poteškoća pretvoriti dobru fotografiju u lošu, ali naprotiv, čak i uz poteškoće neće uvijek uspjeti :)

Snimak br. 32: Nebo je potpuno preeksponirano... Snimak br. 33: Kako pravilno snimiti pejzaž.

32. 33.

Fotografija #32. Na nebu nema detalja, sve je preeksponirano. Doista, nizak dinamički raspon mogao bi biti temeljni uzrok... Ali ignorirao sam ovu uzaludnu ideju i jednostavno skratio brzinu zatvarača s 1/180 na 1/750 s., bez promjene otvora blende, i dobio snimak #33. Mali dinamički raspon odjednom je postao nevjerojatno velik! :)

To možete učiniti čak i automatski - izmjerite ekspoziciju na nebu, a ne u područjima sjene i snimajte. Ciljali smo u nebo, a pokazalo se da je nebo. Mi smo mjerili obrnuto - ispalo je obrnuto :) Brzo, jednostavno i ljuto. Nedostatak ove svete jednostavnosti je očit i leži u činjenici da pucate ili u nebo ili u zemlju u sjenovitim područjima! :) Ali i tu možete varati tako da bljeskalicom osvijetlite pozadinu koja je pala u mrak. U takvim slučajevima treba ga uključiti na silu, čak i ako glupi aparat za kameru misli drugačije. Naravno, prednji plan mora postojati (a na fotografijama početnika ga obično nema), i ne samo da mora biti tu, već i unutar 3-4 metra, inače slabi bljeskalica možda neće doći do njega. I ne bliže od metra ili jednog i pol, kako ne biste preeksponirali obližnje detalje ... Osim toga, ne pokušavajte bljeskalicom istaknuti Eiffelov toranj na pozadini gradskog krajolika - definitivno se neće uklopiti :)

Drugi način. Možete uzeti metar u svijetlom dijelu kadra, zapamtiti ga i uzeti metar u tamnom dijelu. Prije toga, automatski način rada može se koristiti kao mjerač ekspozicije fotografije, tj. Prvo saznate što stroj misli (kako biste postavili početnu ekspoziciju), a zatim eksperimentirate. Ovdje trebate postaviti ručnu kontrolu i, bez promjene otvora blende, postaviti prosječnu brzinu zatvarača - između tamnog i svijetlog dijela mjerenja. Zatim usmjerite kameru kamo želite (ne samo prema nebu ili tamnom području) i snimite fotografiju. Zgodno je ako kamera ima funkciju "zapamti ekspoziciju" kako ne bi mučila RAM memoriju vašeg mozga. U tom slučaju usmjerite kameru na željenu točku i snimite snimak bez prebacivanja u ručni način rada.

Postoje i druge metode, na primjer, bracketing ekspozicije (poznato i kao bracketing ili auto-bracketing) - dobivate 3 slike s različitim ekspozicijama: tamniju, normalnu i svjetliju. Zatim odaberite najbolju :) Osim toga, mnoge kamere imaju funkciju kompenzacije ekspozicije: -/+ (tamnije/svjetlije). Ponekad se to naziva kompenzacija. Ovdje je dobra ideja pročitati upute za vlastitu kameru: bilo da okrenete kotačić, pritisnete gumb ili preturate po izborniku.

Općenito, može postojati mnogo funkcija, a ručno upravljanje zamjenjuje sve: samo kliknete nekoliko slika s istim otvorom blende i različitim brzinama zatvarača.

Ponekad je lakše nego preturati po izborniku, bolno se prisjećati gdje su sakrili ovu zagradu ... Ili se možda zove auto utikač? Ili možda nije u izborniku, već na gumbima? Ili je možda bolje koristiti kompenzaciju ekspozicije? Ili se kompenzacija u uputama zove korekcija? Ili tražim na krivom mjestu ili sam možda nešto zaboravio? Vrag!
Sto tisuća đavola, pakao, vrag i podzemlje! neka je triput i zauvijek proklet onaj sotonski dan kad sam kupio ovaj pakleni digitalni usisavač iz đavolje radnje! Gori plavom vatrom u drvenom lijesu upute za psa na tursko-kineskom!

Kako bismo olakšali stvari, mnoge stvari (ne samo bracketing) lakše je učiniti s brzinom zatvarača i otvorom blende. Ponekad mi se čini da su moderni fotoaparati potpuno prenatrpani funkcijama koje se međusobno dupliciraju (i samim time besmislenim) koje nevjerojatno kompliciraju meni, rad s kamerom i proces učenja... Zaboravite sve! Zapravo, u kameri morate dobro proučiti sljedeće stvari: žarišna duljina, brzina zatvarača, otvor blende, fotoosjetljivost, fokus, bljeskalica. Iako su te stvari poboljšane, nisu se temeljito promijenile desetljećima; na primjer, pojavio se autofokus, ali nitko nije otkazao ručno fokusiranje, a ponekad bez njega uopće ne možete. Nemojte mučiti svoj fotoaparat, snimajte u načinu prioriteta otvora blende i/ili ručnom kontrolom. A sve ostalo je od lukavog momka sa rogovima...

Međutim, događa se da uzak dinamički raspon kamere ipak ometa jednostavnu ljudsku sreću. Dobar rezultat s "lošim" nebom možete postići tako da na leću zavrnete dobar gradijent neutralno sivi filtar - polubojno staklo koje propušta upola manje svjetla. Postoje i drugi filteri, na primjer, polarizirajući, ultraljubičasti, neutralno sivi (mogu se koristiti za druge zadatke). Sam filter je “loš” jer košta dodatno, loš je jer jeftini filteri mogu pogoršati oštrinu, a skupi su skuplji :), a osim toga, pogodan je samo za leće potrebnog promjera, koje imaju navoje za filteri. To znači da većina kompakta (kao u slučaju RAW-a) leti, jer nemaju niti niti RAW... Da i ne govorim o posudama za sapun, koje nemaju ručne postavke za pucanje. Vlasnici ovih kamera rješavaju problem na 5 načina:

Također možete biti zadovoljni rezultatom na različite načine. Kada ništa ne ide, onda morate odlučiti što je važnije - svijetla ili tamna mjesta. Ili bolje rečeno, odaberite glavni predmet snimanja i pokušajte ga izmjeriti. Ako je subjekt mali, tada u naprednim fotoaparatima možete koristiti "mjerenje u točki". Ako imate posudu za sapun i takve funkcije nedostaju kao klasa, a predmet je u svijetlom dijelu, onda vjerujemo automatizaciji. Ako je mračno, možete ga osvijetliti bljeskalicom kako biste razradili detalje u sjeni. Međutim, u pejzažnoj fotografiji želite snimiti sve, ali glavni subjekt može jednostavno nedostajati! Onda vam savjetujem da ga pronađete, ili ponovno pročitate odlomke od 1 do 5 :) Sad vam je jasno zašto je jako loše kada u krajoliku nema ničega za što bi se oko uhvatilo!?

Ne bih savjetovao početnicima da odmah trče u trgovinu i kupe svjetlosne filtere za sve prilike. Prvo, postoje mnoge suptilnosti za rad s filtrima, a drugo, morate biti u mogućnosti koristiti filtre, svakako shvaćajući kako, zašto i zašto, inače trošenjem novca nećete dobiti rezultat kojem ste težili. Do toga morate doći otprilike na isti način kao što ste došli do zaključka koji vam jednostavno treba točno Fotoaparat, nije kompaktan. Ili obrnuto :) Jedino što se može bezuvjetno preporučiti je jednostavan i jeftin zaštitni filter koji će zaštititi leću od prašine, prljavštine, prskanja i mehaničkih oštećenja. Možete ga odabrati prema sljedećem principu: što je leća skuplja, to je opravdanija kupnja filtra.

Pa, zapravo, to je sve za sada, ali tema "kako snimiti pejzaž" nije, naravno, iscrpljena. Umjesto toga, ovo su kratke informacije o tome što i kako možete snimati proračunskom optikom. Kada pripremim sljedeće materijale, objavit ću ih na web stranici.

Sretno snimanje!

Ljeto je sezona snimanja vani, na otvorenom. Mnogi ljudi idu u fotografske šetnje kako bi snimili prekrasne uprizorene portrete. Ali kako prijeći sa stvaranja nasumičnih svakodnevnih snimaka na svjesno portretiranje?

Ovaj je članak posvećen snimanju insceniranog portreta: portreta na kojem osoba pozira za vas. Ali većina danih savjeta može se koristiti pri snimanju reportaža, bez inscenacije.

Gdje započeti?

Naravno, najbolje je početi planiranjem snimanja.

Dogovorite se s osobom koju želite fotografirati. Ako vam je osoba zanimljiva i ugodna, tada će snimanje biti ugodno. Pogledajmo o kojim pitanjima treba unaprijed razgovarati s modelom.

Koncept fotografije. Raspravite s modelom kakvu sliku želite prikazati na fotografiji (na primjer, romantičnu ili bajkovitu). Razmislite o karakteru modela.

Mjesto snimanja. Odabir lokacije (sleng od engleske location - mjesto gdje se snima) treba shvatiti ozbiljno posebna pažnja. Uostalom, područje u kojem snimate može pomoći u otkrivanju predmeta fotografije, slike i karaktera modela.

Posebno napominjemo da odabrana lokacija mora zadovoljiti niz kriterija. Primjerice, ne bi trebala postojati zabrana snimanja. Preporučljivo je odabrati vrijeme kada je najmanji broj prolaznika na planiranom mjestu snimanja. Dobra mjesta za fotografiranje bili bi parkovi, imanja (otvorena za javnost) i ulice u centru grada.

Mnogi fotografi posebno odabiru "tajna" mjesta za snimanje - ona koja nisu poznata drugim fotografima. U našim lekcijama već smo se više puta dotakli teme odabira mjesta za snimanje. U potrazi pomažu i programi - uz pomoć njih možemo saznati kako neko mjesto izgleda, a da tamo ne idemo. Prije snimanja preporuča se da sami izvršite izviđanje područja.

Birajte mjesta do kojih je lako i zgodno doći.

• Slažemo se s modelom. Odmah dogovorite s modelom vrijeme i postupak zaprimanja fotografija (čak i ako je model vaš blizak prijatelj).

Teško je predvidjeti broj gotovih fotografija. Sve ovisi o okolnostima: koliko ste sretni s lokacijom i vremenom, koliko glatko možete raditi s modelom. O nekima Opća pravila Teško je reći, ali najčešće se slažu oko 10-20 obrađenih okvira s foto snimanja, rok isporuke ne prelazi mjesec dana.

Svi kadrovi sa snimanja (izvori) obično se ne daju modelima, jer odabir najbolje fotografije autor se time mora pozabaviti. Odabir najboljih snimaka jednako je složena vještina kao i fotografiranje. Sposobnost odabira fotografija treba poboljšati na isti način kao i svoju kreativnu viziju.

Kad se razgovara o budućem snimanju, najvažnije je uspostaviti kontakt s modelom. Dobar psihološki kontakt s vašim herojem omogućit će vam snimanje izražajnih fotografija.

• Kada treba uzeti novac za snimanje? Naravno, samo vi možete donijeti odluku. Opisat ću svoje mišljenje o ovom pitanju. Specijalist koji pruža usluge manje iskusnoj osobi uzima novac za snimanje. Recimo ti profesionalni fotograf, a tvoj model je samo djevojka iz susjedstva koja nema veze s fotografijom. Tada ćete morati ne stvarati s njim, već raditi s njim. I za rad uzimaju novac. Ako je vaše fotografsko iskustvo isto kao i vašeg modela, sasvim je moguće dogovoriti uvjete TFP (Time For Prints).

Uvjeti označeni kraticom TFP ne podrazumijevaju samo „slobodno“ gađanje, već zajedničku kreativnost dva jednaka stručnjaka usmjerena na kvalitetan rezultat. Ako ne živite od fotografije, preporučujem da se ograničite na fotografiranje zanimljivih, ugodnih ljudi u okviru TFP-a - nećete dobiti samo zadovoljstvo, već i stvarno dobre snimke.

• Koje je doba dana najbolje za fotografiranje? Kod fotografiranja na otvorenom rasvjetom možemo upravljati samo u vrlo ograničenoj mjeri (pomoću bljeskalica i reflektora). Da biste stvorili prekrasne snimke, morate se prilagoditi ne svojim okolnostima, već uvjetima sunčeve svjetlosti.

Najbolje je fotografirati tijekom redovnog radnog vremena - u jutarnjim ili večernjim satima; kada je Sunce nisko iznad horizonta i pruža spektakularno, volumetrijsko osvjetljenje. Ali sunčano poslijepodne nije najbolje vrijeme za fotografiranje. Manekenka će škiljiti, na licu će joj se pojaviti čvrste tamne sjene, a samo osvjetljenje u kadru će izgledati dosadno i ravno. Oblačni dani su dobri za portretnu fotografiju. Kada je nebo oblačno, možete fotografirati cijeli dan - svjetlost će biti raspršena, ugodna za oko.

Koja fotografska oprema je potrebna?

Portretna fotografija je dobra jer zahtijeva minimum fotografske opreme. Dovoljno za imati refleksna kamera i brzi objektiv.

Zašto vam treba DSLR? Vrlo je jednostavan za korištenje i udoban za držanje u ruci. I naravno, ima veliku matricu, koja će pružiti ne samo izvrsnu kvalitetu slike, već vam također omogućiti lijepo zamućenje pozadine na slici. DSLR-ovi s matricom formata APS-C (“cropped”) pristupačni su i jednostavni za rukovanje. To uključuje Nikon D3200, Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D5500. Kamere sa full-frame senzorima su skuplje i namijenjene su naprednijim korisnicima. Ova klasa uključuje modele Nikon D610, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

Svi DSLR fotoaparati imaju izmjenjive objektive. Važno je odabrati pravu optiku za portretnu fotografiju. Naravno, možete početi s univerzalnim "kitovim" objektivom. Ali mnogi fotografi brzo prelaze na specijaliziraniju optiku. To prije svega uključuje brze fiksne leće. Klasičan izbor za snimanje portreta je objektiv sa žarišnom duljinom od 50 mm (primjerice Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor). Relativno je jeftin i prikladan za korištenje i na cropped i full-frame fotoaparatima. Ako želite snimati portrete u punoj veličini s dijelom pejzaža uključenim u kadar, bolje je odabrati širokokutni objektiv sa žarišnom duljinom od 28 (za crop) ili 35 mm (za puni kadar).

NIKON D810 / 35,0 mm f/1,4 POSTAVKE: ISO 64, F1,4, 1/200 s, 35,0 mm ekv.

Imajte na umu da će takve leće pri snimanju iz blizine iskriviti proporcije lica i tijela osobe.

Klasičnim portretnim objektivima smatraju se objektivi sa žarišnom duljinom od 85 mm (npr. Nikon AF-S 85 mm f/1.8G Nikkor). Ali oni su prikladniji za full-frame kamere, a na “cropu” će previše “zumirati”.

Sve osim kamere i objektiva je izborno i ovisi o autorovoj kreativnoj zamisli i stilu snimanja.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 POSTAVKE: ISO 31, F1.4, 1/320 s, 50.0 mm ekv.

Kod fotografiranja portreta obično se fotografiraju na otvorenim otvorima- ovako zamagljujemo pozadinu, odvajajući našeg junaka od nje. Osim toga, s otvorenim otvorom blende moći ćete snimiti bolje snimke u uvjetima nedovoljna rasvjeta. Prikladno je podesiti otvor blende u načinima A i M.

Kako okvir učiniti tamnijim ili svjetlijim? Koristite kompenzaciju ekspozicije. Ovo je najlakši način da ispravno promijenite svjetlinu dobivenih fotografija.

Naučite se točno fokusirati. Ovo je osobito važno pri radu s optikom velikog otvora blende. Ako je vrijednost otvora blende F1.4–F2.8, vrlo je lako promašiti fokusiranje. Kao rezultat toga, lice vašeg heroja će ispasti mutno. Saznajte kako vaš fotoaparat odabire točke fokusa. Prikladno je raditi s optikom visokog otvora blende u načinu fokusiranja u jednoj točki, fokusirajući se na oči modela.

Također je potrebno pratiti izloženost. Ako je brzina zatvarača preduga, model će biti "zamućen" vlastitim pokretima, a na fotografiji će se pojaviti "komešanje". Najbolja stvar fotografirajte pri brzinama zatvarača kraćim od 1/125 s, to će zaštititi od jakog zamućenja slike. Ako snimate teleobjektivom ili je vaš junak u stalnom pokretu (trči, skače), bolje je koristiti brzinu zatvarača kraću od 1/250 s.

Portretna fotografija često uključuje obradu fotografije. To može varirati od jednostavne korekcije ravnoteže bijele do retuširanja slike, uklanjanja mrlja na koži i ozbiljne korekcije boje. Stoga je preporučljivo snimati fotografije u RAW formatu, kako biste sebi omogućili veću slobodu za kreativnost pri obradi.

Na kojoj udaljenosti trebate snimiti portret? Držite takvu udaljenost da proporcije lica i tijela osobe u kadru ne budu iskrivljene. Najbolje za fotkanje s udaljenosti od najmanje 2-3 metra. Krupni plan snimke može se mijenjati odabirom žarišne duljine.

Mnogi fotografi fanatično jure za lijepo zamućenom pozadinom (bokeh) i "jedinstvenim uzorkom objektiva". Ali moramo zapamtiti da je glavni lik u okviru osoba. Obratite manje pozornosti na tehničke užitke i ostavite više vremena radu s modelom i objektom snimanja. Ovo je put do izražajnih fotografija. Prekrasni portreti mogu se snimiti i najjednostavnijom tehnikom, ako snimanju pristupite sa strašću.

Odlučite li se za leće s ručnim fokusom, imajte na umu da će s njima biti iznimno teško precizno fokusirati. Ako je vaš model relativno miran, možete se fokusirati putem zaslona Live View. Snimanje kroz njega (s povećanjem) omogućit će vam točnije fokusiranje.

NIKON D810 / 50,0 mm f/1,4 POSTAVKE: ISO 100, F2,8, 1/320 s, 50,0 mm ekv.

Postoji mnogo različitih pristupa i stilova snimanja insceniranih portreta. Nedavno smo imali vodič o osnovnim kreativnim savjetima za ambiciozne fotografe. Ovi savjeti su vrlo relevantni za portretnu fotografiju. I evo još jednog reda korisne preporuke za stvaranje izražajnih portreta:

Portretni fotograf mora znati pridobiti ljude, zainteresirati ih i inspirirati. Ako postoji međusobno razumijevanje između fotografa i njegovog subjekta, moći ćete napraviti puno dobrih snimaka tijekom snimanja.

Objasnite modelu bit snimaka, recite im što želite vidjeti na fotografiji. To možete učiniti ne riječima: pokažite to svojim primjerom, napravite skice na papiru, predložite asocijativni niz. Možda ćete se sjetiti prikladne slike iz poznatog filma ili knjige. Sposobnost da objasnite svoju ideju važna je vještina za fotografa. Naravno, da biste to mogli, prvo ćete morati dobro razmisliti o suštini onoga što fotografirate.

Dobro je kada rezultat portretne fotografije nije jedan kadar, već mala serija fotografija, ujedinjenih zajedničkom idejom, pričom, stilom.

Produkcija ne oduzima život i emocije u kadru. Ono samo određuje zaplet u kojem živi naš junak. Razgovarajte s modelom, pokušajte izazvati prave emocije u njoj. Ponuda jasnih, strogo definiranih poza za snimanje nije najbolja opcija. Najvjerojatnije će ovim pristupom model na slici ispasti stisnut.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 POSTAVKE: ISO 900, F1.4, 1/160 s, 85.0 mm ekv.

Sličan savjet za fotografiranje djece: ne očekujte da djeca budu postavljena kao lutke. Osmislite zaplet, općenite nacrte snimanja i spojite to s dječjom igrom kako bi im bilo zanimljivo. Igrajte se i komunicirajte sa svojim djetetom. Odaberite zabavne dodatke za fotografiranje: zanimljivu odjeću, igračke itd.

Potražite difuzno bočno osvjetljenje. Ako se snimanje odvija u ograničeno vrijeme, možete pokušati s pozadinskim osvjetljenjem.

• Niz portretne fotografije(fotoset) može se nadopuniti drugim zanimljivim fotografijama - na primjer, fotografirajte ruke modela.

NIKON D810 / 35,0 mm f/1,4 POSTAVKE: ISO 64, F1,4, 1/400 s, 35,0 mm ekv.

Sve pohvale za model! Ne zaboravite proslaviti njezine uspješne akcije. Istaknite što vam se sviđa. To će vam pomoći pronaći kontakt i osloboditi svog heroja. Ako nešto ne ide kako ste planirali, onda je bolje ne prigovarati, već prijateljski razgovarati o svom viđenju kadra.

Koristite osnovna pravila izgleda. Složite kadar prema pravilu trećina, nemojte svom junaku "odrezati" udove na zglobovima, ostavite više prostora u smjeru pogleda modela. Naravno, ta se pravila ponekad mogu i trebaju prekršiti. Ali važno je razumjeti da pravila zapravo krše oni koji ih dobro poznaju i razumiju.

Vjeruje se da je najkorisnije fotografirati osobu u visini očiju (da, morat ćete sjesti kada fotografirate djecu). Neka bude za vas Polazna točka u izboru kuta. Važno je uzeti u obzir da su lica ljudi različita, pa se u svakom konkretnom slučaju točka snimanja može uzeti niže ili više.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 POSTAVKE: ISO 31, F1.4, 1/320 s, 85.0 mm ekv.

Savjet koji je postao tradicionalan - ne bojte se eksperimentirati! svi dobri fotografi Nismo odmah došli do našeg stila snimanja. Mislite kreativno, ali ne zaboravite na teoriju! I sigurno ćete uspjeti.