Saada oma head tööd teadmistebaasi on lihtne. Kasutage allolevat vormi

Üliõpilased, magistrandid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi oma õpingutes ja töös, on teile väga tänulikud.

postitatud http://www.allbest.ru/

Vene Föderatsiooni haridus- ja teadusministeerium

FSBEI HPE "Eletski Riiklik Ülikool"

neid. I. A. Bunin"

Ajaloo ja Kultuuri Instituut

Disaini ja rahvakunstikultuuri osakond

KURSUSE PROJEKT

erialal: Olukorra ja arengusuundade analüüs rahvarõivas

Rühm NKm-11

Tatarnikova E.R.

Kontrollis: Solomentseva S.B.

rahvarõivad treeninguks

Sissejuhatus

1. Ajalooline ja analüütiline osa

1.1 Esteetilised iluideaalid

1.2 Rahvarõiva semiootilised tunnused

1.3 Kostüümi värviline disain

1.4 Rahvarõiva kujunduslikud tunnused

2. Projekti elluviimine rahvarõivamaterjali õppeprotsessi juurutamise juhendi väljatöötamiseks

2.1 Õpetamismetoodika alused

2.2 Arengutrend: kontrolli uuenduslikud vormid, meetodid, meetodid ja tunnused

2.3 Praktiliste juhiste väljatöötamine

Järeldus

Kasutatud kirjanduse loetelu

SISSEJUHATUS

Teema aktuaalsuse määrab eelkõige see, et kaasaegne Venemaa Kasvab erinevate rahvaste rahvuslik eneseteadvus, kasvab huvi kultuuritraditsioonide vastu. Õpetajate põhiülesanne on koolitamine, eesmärgipärane ja organisatsioonilised meetodid ideede kujundamine kostüümi ajaloost kui suurimast rahvuslikust ja üldinimlikust väärtusest, mis kehastab ajatuid vaimseid ja moraalseid ideaale. Erilise tähtsusega on etnokultuuriline haridus, mille käigus mitte ainult ei levitata teadmisi Venemaa rahvaste tavade, traditsioonide ja kultuuri kohta, vaid kujundatakse nendesse lugupidavat suhtumist.

Venemaa kaasaegses muutuvas haridusruumis ilmub üha enam aineid, mis pakuvad õpilastele rahvakunstikultuuri traditsioonide uurimist, ning laialdaselt areneb välja koolitusvõrgustik etnokultuuriliste distsipliinide süvaõppega. Samuti anti välja Moskva valitsuse määrus "Etnokultuurilise komponendiga kohustusliku õppekursuse sisseviimise kohta koolitusse", mis oli kõige olulisem stiimul etnokultuuritsükli erinevate distsipliinide arendamiseks ja rakendamiseks. Need suundumused kajastuvad riiklikus haridusdoktriinis. See dokument rõhutab, kui oluline on tutvustada õpilastele Venemaa kultuurilisi, ajaloolisi ja rahvuslikke kultuuritraditsioone kui vaimsete ja moraalsete ideaalide ning isiklike väärtuste kujunemise alust. Doktriinist tulenevad rahvuslik-kultuurilise kasvatuse ülesanded on erilise tähtsusega mitte ainult kaasaegse Venemaa riikliku haridus- ja kultuuripoliitika kontekstis, vaid ka globaalses mastaabis. Rohkem kui kümme aastat tagasi võeti ÜRO hariduse, teaduse ja kultuuri küsimuste peakonverentsil vastu “Populaarsete traditsioonide säilitamise soovitus”, millest sai kõige olulisem rahvusvaheline normatiivakt, mis paljastab rahvapärimuse olemuse kui inimkonna ühise pärandi lahutamatu osa, selle sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja poliitilise tähtsuse tänapäeva maailmas, samuti selle määrava rolli erinevate rahvaste ja rahvaste kokkuviimisel. sotsiaalsed rühmad, kinnitades oma kultuurilist identiteeti. Selle dokumendi eriline tähtsus seisneb selles, et selles esitatakse terviklik süsteem konkreetsetest meetmetest, mida ÜRO liikmesriigid peavad võtma. Pärimusliku rahvakultuuri tõhusamaks tuvastamiseks, talletamiseks ja levitamiseks. Rõhutatakse, et valitsused peaksid etendama otsustavat rolli rahvatraditsioonide säilitamisel ning tegutsema võimalikult kiiresti, et võtta kasutusele iga riigi põhiseadusliku praktika kohaselt vajalikke seadusandlikke meetmeid. Selle “soovituse” olulisus kasvab praegu veelgi enam seoses Venemaal ja teistes riikides toimuvate keeruliste sotsiaalpoliitiliste ja sotsiaalmajanduslike muutustega. Seda märgiti UNESCO egiidi all Veliky Novgorodis peetud Ida-Euroopa ja Aasia piirkondlikul seminaril. Selle seminari olulisim tulemus oli soovitus etnokultuurilise hariduse ja selle laialdase arendamise vajadusest. riigi toetus, samuti otsus luua UNESCO juurde rahvusvaheline ekspertnõukogu “Traditsiooniline kultuur ja haridus”. Just etnokultuuriline haridus võib ja peaks saama kaasaegses maailmas traditsiooniliste kultuuride levitamise peamiseks kanaliks, kõrgeimate vaimsete ja moraalsete väärtuste ning neis kehastatud ideaalide edastamiseks tänapäeva maailma kultuuri- ja teaberuumi.

Venemaa jaoks on see ülesanne aktuaalsem kui kunagi varem. Venemaa vene rahva sajanditepikkuse kultuuripärandi uurimine on tänapäeval oluline mitte ainult iseenesest, vaid ka ületamise tegurina. kõige pakilisemad probleemid Vene ühiskonna vaimne elu. Vene rahvarõivad, iidsed rahvamonumendid puitarhitektuur, rahvakunsti- ja käsitöömeistrite tooted, suuline rahvakunst, rahvamuusika ja -tantsud kannavad headuse, halastuse ja rahvatarkuse valgust.

Aastasadu peegeldasid rahvakunstiteosed, rahvarõivad, kombed ja rituaalid rahva armastust oma kodumaa, looduse ja kodu vastu, arhetüüpseid kujundeid – ema, kangelase ja ilu ideaale, aga ka kõige sobivamat ellujäämiseks, testitud paljude põlvkondade kogemustega looduskeskkonnas ja ühiskonnas käitumise stereotüüpidega. Alates iidsetest aegadest on need etnilised stereotüübid taganud mitte ainult rahva ellujäämise, vaid ka nende vaimse ja füüsilise tervise säilimise ning ühtlustunud inimeste suhtlemise looduse ja teiste inimestega. Meie jaoks on oluline ka see, et rahvakunstiteosed kehastasid rahvuslikke maailmapilte, vene teadvuse kultuuri- ja ajaloopsühholoogiat.

Tänapäeval on rohkem kui kunagi varem vaja ühiskonnas levitada ja traditsioonilise rahvakunstikultuuri kaudu kinnitada selliste ürgsete vooruste tähtsust nagu vaimsete väärtuste prioriteet materiaalsete väärtuste ees, halastus, lahkus, ausus, töökus, sõbralikkus ja külalislahkus, austus erinevate Venemaal ja teistes maailma riikides elavate rahvaste traditsioonide vastu.

Need vaimselt - moraaliprintsiibid rahvaelu moodustab vene rahva kultuuripärandi ja elava kultuuri tuumiku. Aidata kaasa traditsioonide põlvest põlve edasikandumise mehhanismi taastamisele tänapäeva Venemaal vene rahvarõivaste abil - seda peetakse kavandatud kursuse peamiseks väljavaateks ja eesmärgiks.

Üldhumanitaarhariduse sisu rikastamine, mis põhineb Venemaa rahvaste rahvus- ja kultuuritraditsioonidel, vene rahvarõivastel, rahvariietel. kunstiline loovus võib olla oluline tegur isiksuse arendamine.

Uuringu eesmärgid:

1. Tutvu Vologda rahvarõivaste ja selle omadustega.

2. Töötada välja hariduslikud ja metoodilised juhised Vologda kostüümi materjali tutvustamiseks õppeprotsessi.

Uuringu teema, eesmärk, probleemid ja hüpotees määrasid kindlaks järgmiste ülesannete sõnastuse:

1. Analüüsige teema teadmisi Vologda rahvarõiva ajaloolise arengu põhietappides.

2. Avaldada Vologda rahvarõivas terviklikkust, mis on endasse imenud vene rahva ajaloolise kogemuse, maailmavaate ja peegeldanud vene mentaliteeti ja esteetilisi hoiakuid;

3. Töötada välja eksperimentaalne hariduslik ja metoodiline dokumentatsioon. Uurimuse objektiks on Vologda rahvarõiva ajalooline aspekt.

Uurimistöö teemaks on praktiliste juhiste väljatöötamine.

1. AJALOOLINE JA ANALÜÜTILINE OSA

1.1 Vologda rahvarõivaste esteetilised iluideaalid

Muistsete venelaste välimus ja ilu tekitasid nii eurooplastes kui ka aasialastes alati entusiastlikku vastukaja. Muistsed rändurid, erineva maitse ja ilukujutlustega inimesed märkisid venelasi kirjeldades alati nende pikka kasvu, erilist väärikust, valget nahka koos ereda põsepuna ja ilusaid pruune juukseid. 10. sajandi araabia rändur. Ahmet Ibn Fodlan, kirjeldades vene kaupmehi, kes kasaari kuninga juurde tulid, märgib: "Nad on nagu palmid, punakad ja punased." Kuulus veneetsia Marco Polo 13. sajandil. oma “Reisis” kirjutab ta Põhja-Venemaa elanikest: “Nad on väga ilusad inimesed, valged, pikad; nende naised on samuti valged ja pikad, blondide ja pikkade juustega”[1.lk.34].

Iidsetest aegadest on kõrged ilustandardid määranud esteetilise rahvaideaali, mida kirjeldatakse eepostes ja lauldakse lauludes. Ja nende hulgas ennekõike pikk, esinduslik figuur, majesteetlik kehahoiak, särava põsepunaga valge nägu, soobeljas tumedad kulmud ja naistel sile luigekõnnak.

“Ta kõnnib sujuvalt, nagu luik;

Ta näeb armas välja - nagu kallis;

Ütleb sõna – ööbik laulab;

Tema roosad põsed põlevad,

Nagu koit Jumala taevas;

Pruunid, kuldsed punutised,

Põimitud heledatesse paeltesse,

Nad jooksevad mööda õlgu, vingerdavad,

Nad suudlevad valgeid rindu."

Art. Lermontov M. Yu.

See atraktiivne esindus, uhke kehahoiak ja värvimine aitasid taasluua iidse vene kostüümi selle silueti, osade kuju, dekoratiivse kujunduse, kasutatud kangaste ja kaunistuste ning värvikombinatsiooniga. Selle ajalooperioodi kostüümi kõige levinumad omadused on järgmised:

1) staatiline, sirge, laiem toote siluett ja varrukad;

2) sümmeetriliste joonte rütmiga kompositsioonide ülekaal detailides, dekoratsioonis, täiendustes; isegi kui ülikonna kuju või selle kandmisviis on asümmeetriline (kosovorotka, feryaz), on selle koostis tasakaalustatud ja stabiilne;

3) keeruka mustriga dekoratiivmustriliste kangaste, peamiselt punase ja sinise värvi kasutamine; kaunista tikandiga, pits, karusnahk, erinevat värvi kangas; dünaamilise kuju loomine kontrastsete värvide kaudu;

4) peakatte suur tähtsus kostüümi koostise otsustamisel.

1.2 Semiootiliselte rahvarõiva tunnused

Ülikonna info-märgisüsteem on viis edastada teatud teavet rõiva omanikult keskkond, ning ülikond ise on koodidevahelise suhtluse loomise viis ja infoallikas, tänu millele tekib ülikonna kandja kohta teatud arvamus.

Ülikonnad valmistati ruudulise mustriga kodukootud kangast - kirjud, Uftyugis kutsuti seda "klitsetina". Alussärk koosnes “kraest” (ülemine osa) ja “laagrist” (alumine osa). “Kaelus” oli kaunistatud värvitud linasest riidest ümmarguse ikkega, mis koondati piki kaela väikeseks voldiks. Varrukat kaunistas põimitud kootud vahetükk (uftjugi traditsioonis nimetati seda "mahilka"), palmik ja narmad värvilistest poolvillastest niitidest. Alläärt kaunistas geomeetriline muster, mis koosnes rombidest ja kaldus ristidest. Uftyugis nimetati sellist särki “krasnostanka”.

Vene põhjaosas kasutati harvemini sõnu "sarafan" ja "särk" nende rõivaliikide kohta, mis olid konkreetsemad ja igas paikkonnas aktsepteeritud. Arhiiviallikad, publikatsioonid ja ekspeditsioonimaterjalid paljastavad erinevaid valikuid sundresside nimed. Nende nimede päritolu erineb esiteks disainiomaduste poolest, st olenevalt stiilist.

Vanimad neist: “kostych”, “shushun”, “klinnik”, “kosoklinnik” - need on iidsed kiilukujulised saradressid; “Moskovik”, “Moskvich” või “ümmargune” on sirge disainiga päikesekleit, mis on õmmeldud mitmest sirgest kangaribast ja koondatud ülevalt voodri alla.

Vastavalt materjalile ja valmistamistehnikale on olemas "ponitok", "riie", "täidis", "petsetnik", "kumatšnik", "damask", "garniturnik", "gumazhnik", "satiin" jne. kangaste värvile ja värvimismeetodile - "sinikas", "kirju", "värviline", see hõlmab ka "kumachnik".

Vanuseliste iseärasuste põhjal võib eristada näiteks "kostych" sundressi, mis Pinegas a. XIX lõpus sajandeid kandsid ainult eakad naised ja sihtotstarbeliselt - pulmakleidid “lopotin” ja “pokosnik”, mida kanti ainult heinakoristuse alguse põllumajanduspühal - niitmisel.

Selliseid punaste särkidega rõivaid kanti ainult pühadel. Vandemustriga kootud särgi näitamiseks pisteti sageli sundressi äär vöö sisse.

Sundress oli ümmargune, äralõigatud seljaosa ja rihmadega. Reeglina valmistati kirjut kodukootud linasest riidest. Sundressi alläär oli kaunistatud volangiga.

Linast põlle kaunistasid värvilisest puuvillasest riidest punutised ja satsid ning lai punutud ääris.

Vöö valmistati käsitsi heegeldamise tehnikas poolvillastest niitidest kollakasoranžides ja rohelistes toonides.

Kostüüm oli komplekteeritud naiste peakattega - borushka. Selle peakatte igal osal oli oma nimi: esiosa oli "wattle", ülemine osa oli "neljaosaline" ja spetsiaalne rull, mis moodustas kuju andva peakatte, oli "rull". Abielus naised sidusid oma juuksed hoolikalt borushka alla, nii et usuti nende erilisesse maagilisse jõusse.

Mütsi peale pandi sall. Selle kandmisviis oli mitmekesine, kuid alati seoti nii, et paistis kuldse niiditikandiga rikkalikult kaunistatud helme otsaesine osa. Pühade ajal kinnitati korgi külge pikad paelad. Vanad naised kandsid pehmeid borushkasid - “mütsid”.

Erineva kuju ja kujundusega kaela- ja rinnakaunistused võiksid olla kostüümi täiendused, ehted: kõrvarõngad, sõrmused, käevõrud.

Kostüümil on eriline elegants ja pidulikkus - käsitsi tikand särgil, punane valgel counted stitch tehnikas ning värvilise tamburtikandiga tikitud põll, mis on kaunistatud punaste pistetega - seda mööda kaela, rinda, käsi ja jalgu ( kehaosad, mis olid eriti hoolikalt kaitstud), oli ornament (mulett). Naiste särgi äär, hoolimata sellest, et see oli peidetud sundressi alla, oli ka tikandiga kaunistatud. Pidulik talupojakostüüm täitis oma sära ja punase küllusega hinge rõõmuga.

Territooriumil Vologda piirkond meeste ülikond oluliselt ei erinenud. Traditsioonilise meesteülikonna koostisosad olid särk, ports, vöö ja kingad.

Uftjuga ja Kokšenga piirialal oli kurioosne traditsioon - kaunistada noorte abielumeeste saapaid alumiste lõigetega - rätiku ornamenteeritud otstega, mille pruut mehele kinkis. Rätik rebiti võrdseteks osadeks, mähiti ümber jalgade nagu jalamähised ja välja lasti elegantsed, rikkalikult tikanditega kaunistatud otsad.

1.3 Kostüümi värviline disain

Loodus pole kunagi "värvitust" tunnustanud ja ta juurutas selle omaduse vene rahva hinge. Vologda piirkonna traditsiooniliste rõivaste loojate jaoks põhines rõivaste värviline välimus eredate, kontrastsete ja rikkalike värvide võrdlemise põhimõttel, moodustades üksteisega täieliku harmoonia. Värvi heleduse, selle kontrasti ja küllastuse määrab ümbritseva looduse originaalsus selle särava ja rõõmsa "mitmevärvilise" abil.

Vologda kunsti lemmikvärv, eriti riietuses, oli punane.

Sõnadel "punane" ja "ilus" oli vene inimeste jaoks sama tähendus: neiu on ilus, seltsimehed on ilusad, kevad on punane. Sõna “ilus” ei tähendanud inimese välist ilu, vaid tema vaimset maailma, tema kaunist hinge ja sellega seoses eelistati igal ajal neid inimesi, kelle ilus välimus ja ilus hing olid harmooniliselt kokku sulanud, mis vastas "ilusa" inimese mõistele".

Erksad karmiinpunased ja pehmed roosad värvid sümboliseerisid päikeseloojanguid ja päikesetõusu.

Need värvid asetati rohelise või sinise, ultramariini kõrvale või ümbritseti nendega. Siis öeldi, et need värvid "põlevad", meenutades päikeseloojanguid ja päikesetõusu.

Roheline värv sümboliseeris taimemaailma: rohelisi saaki talupoegade põldudel ja juurviljaaedadel, lopsakat rohtu lugematutel niitudel, steppide lõhnavat taimestikku, aedade ja tihedate metsade sametist rohelust, aga ka küllust, rõõmu, vabadust, lootust, vaikust. Riietuses kasutati seda värvi mõnevõrra vähem kui punast. Nutikalt hajutatud rohelised laigud riietel tekitavad assotsiatsioone niitude, metsade, kevadiste võrsetega põldudel, viljapuuaedade ja köögiviljaaedadega, mis on samuti kaunilt laiali üle Vologda maa.

Kollane värv oli lühiajalise eraldatuse, ultramariin - vee ja taeva, aga ka puhtuse, truuduse, valge - leina ja surma sümbol. Sinist värvi kasutati harva ja väikestes kogustes kitsaste triipude, ruutude ja helmestele õmmelduna. See oli vahele segatud ainult ümbritseva punase värvi kõla tugevdamiseks ja tähendas veretust, külma, halba ilma, hirmu. Must värv - maa ja igavene rahu.

Vene põhjaosa mustrilist kudumist ja dekoratiivset tikandit eristavad tunnused, mis on iseloomulikud mitte ainult vene tarbekunstile, vaid ka teiste rahvaste, näiteks türgi või soome-ugri kunstile. Nende toodetel on sarnased motiivid ja kompositsioonistruktuurid. Ristkülikukujulistest lõikudest või ühele poole pööratud otstega ristidest tehtud hirvede ja puude kujutised, mis näitavad päikest, asümmeetrilisi geomeetrilisi mustreid ja kaunistusi kahepealiste lindude kujul. Kõik need tunnused on iseloomulikud Onega tüüpi populatsiooniga piirkondadele.

Soome-ugri elemendid hõivavad Venemaa põhjaosa rahvaste dekoratiivtikandites suure koha. Levinuim motiiv tekstiilmustrites on mitmesugused rombide variandid (ristitud, pikendatud külgedega). Kõige sagedamini kasutati keskpiirkondade tikandites rombikujulisi mustreid.

Kangal vaheldusid rütmiliselt mitmed suured rangete piirjoontega figuurid. Tavaliselt olid sellised mustrid paigutatud malelauamustrisse või sirge triibuna ning neid leidus oksakudumises või värvilises kudumises tikandis. See eriline liikõmblustehnikas teostati hõredale kangale, millest tõmmati eelnevalt niidid mööda koe ja lõime välja. Kaug-Põhja piirkondades ja Pihkva provintsis nimetati sellist iidset slaavi tikandit “vyazbleno delo”. Huvitav on see, et "vyazba" oli ka Bulgaarias kõigi tikandite nimi. See asjaolu kinnitab arvamust, et selline tarbekunst nagu tikandid ilmusid slaavlaste seas juba enne, kui nad jagunesid ida- ja lõunarühmadeks.

Venemaa põhjaosa mustrilised tikandid erinevad Kesk-Vene riba tikanditest selle poolest, et on palju dekoratiivsemad ja originaalsemad. Kõige unikaalsemaid kaunistusi võib leida Põhja idapoolsetest piirkondadest. Sellised mustrid on lõputu rida rütmiliselt korduvaid identseid elemente. Muster koosneb arvukatest topeltkonksudest ja “kammidest”, see kas pakseneb või õheneb, justkui väreleks. Idapoolsetest piirkondadest pärit messingnõud eristuvad ka sära ja väikeste mustritega, mis reastuvad suurte rombiliste kujunditena. Sarnaseid mustreid võib leida ka Tveri kubermangus elanud karjalaste tikanditel. Tavaliselt kaunistati rätikute otsad selliste vedelate, asümmeetriliste mustritega, mis tehti korduvate väikeste konksude või sarvede kujul.

1.4 Conülikonna struktuurilised omadused

Meie esivanemate ülerõivad olid mitmekesised. Argipäeviti kandsid nad omatehtud riidest valmistatud tõmblukke ja ponite, aga ka lõuendist valmistatud heledaid šaburaid. Üks 19. sajandi külma aastaaja ülerõivaste tüüpe. Venemaal oli ponytok ehk sukmannik. Nime seostatakse kangaga, millest see tehti - ponitochina. See on paks kangas, mis on valmistatud linasest ja villasest niidist või omatehtud riidest.

Totemi ja Velski elanike seas olid tuntud ka rüüd, bekeshi (liibuvad tõmblukud) ja sermyakid (valmistatud ilma vöökohata). Vologdas - Siberi jakid (sarnaselt vestiga) ja kaftanid.

Vologda rajoonides oli mitut tüüpi karusnahaga voodriga rõivaid. Talvised naiste pidulik kostüüm sisaldasid tavaliselt kvaliteetseid karusnahast riideid. Talupoegade seas olid kõige levinumad lambanahast valmistatud kasukad. Kasuka olemasolu majas oli märk perekonna jõukusest, seda peeti oluliseks osaks tüdruku kaasavarast.

Põhja-Venemaal sisaldas naise riietus koos juba räägitud kleidiga tingimata särki. Neid kahte riideeset kanti koos, ühes komplektis. Särgid valmistati erinevad materjalid, millel oli üksteisest erinev kujundus ja hulk funktsioone, mis näitavad konkreetse mudeli geograafilist päritolu.

Tehnoloogilisest aspektist olid särgid kas ühes tükis või komposiit.

Esimesel juhul kasutati õmblemiseks ühte kangatükki, särk õmmeldi kogu pikkuses korraga. Terved särgid õmmeldi tervest pikisuunalisest, tavaliselt neljast kangapaneelist.

Neid nimetati erinevalt: tervendav, terve (Arhangelski provints), läbipääs (Vologda provints), terve, ühe seinaga (Kaluga, Oryoli provints). 19. sajandil leiti selliseid särke harva, peamiselt rituaalsete pulmade või matusena.

Teisel juhul koosnes riietus kahest poolest: ülaosast ("krae", "krae" või "varrukad") ja alumisest osast (seda nimetati "stanova" või "stanovina"). Kahest osast valmistati komposiitsärk. Alumise poole (laagri) jaoks kasutati kõige sagedamini lõuendit, kuid pealmine oli valmistatud kergemast ja õhemast materjalist - kvaliteetsest linasest või kanepist ja seejärel puuvillasest või siidkangast. Enamik 19.-20. sajandi särke olid komposiit. Naiste särkide lõige on äärmiselt mitmekesine. Enamasti lõigati need väga ökonoomselt, jäätmeid peaaegu ei jäänud, kuna lõikemoodul oli kanga laiune.

Mudel sisaldas reeglina kaelarihma (kokkupandud väikestesse komplektidesse) ja laiad, lahtised varrukad. Vahel võiksid varrukad olla sirged, randmepiirkonnas pitsiga või isegi paelaga. Alumine osa, "laager", oli õmmeldud paksust kodukootud lõuendist.

Põhjaprovintsidele on tüüpiline särkide kandmine koos sundresside või seelikutega, särkide endi lõige on seelikuta, sirgete seelikutega või ikkega nende pikkus võiks olla väga lühike (nn. varrukatega särk). , "krae" kuni pikad ( vöökohaga "varrukad").

Levinud olid ainult ühest ülemisest osast koosnevad särgid. Neid nimetati nabadeks, st. nabani ulatuvad riided või kraed, kleidid, rinnatükid, kaelarihmad, varrukad jne. Igal taluperenaisel oli palju selliseid “topse” ja neid sai vajadusel hõlpsasti vahetada. Ja voodi asemel kandsid talunaised alusseelikuid.

Ikkega särgid muutusid tavaliseks 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses. Selliseid särke oli mitut sorti. Esimene ja ilmselt varasem on leitud Pommeri naiste kostüümis: väike lõhikuga ike – võib-olla säilinud fragment rituaalsest tuunikalaadsest särgist, mida siin vanausulised kunagi kasutasid. Seda tüüpi särkide teine ​​sort ilmus arvatavasti linnamoe mõjul. Selliste naistesärkide ikked koosnevad mitmest osast, on õlaõmblus, selliste särkide varrukad on rullitud, neil ei pruugi olla põiki.

Sõltuvalt kohalikest traditsioonidest võisid varrukad olla kas laiad või kitsad. Krae, alläär ja varrukamansetid olid kaunistatud oskusliku tikandiga.

Veliky Ustyugi rajoonis õmmeldi tüdrukute särkidele krae külge 2-3 cm laiune kaliitriba, õmmeldi punase niidiga mustrikangast riba. See kaunistus jättis ümmarguse ikke mulje ja seda kutsuti "paksuks näoks".

Sõna "sarafan" oli laenatud pärsia keelest ja tähendas "pikka ja auväärset riietust". Sundress Põhja-Venemaal - antiikne Naisteriided, mida iseloomustavad mitmesugused mudelid.

Sundress on teatud tüüpi rõivaste üldine rühmanimi. Ja iga konkreetse mudeli nimi oli erinev.

“Klinnik”, “kosoklinnik” - päikesekleit õmmeldi kolmest kangapaneelist – kahest esi- ja ühest tagaküljest ning õmmeldi küljeõmblustesse suur hulk kiilud, mis laiendasid tugevalt sundressi serva ja andsid sellele lahtivoldimisel poolringi kuju.

“Ümmargune” - mitu sirget paneeli (tavaliselt 6 või 8) õmmeldi pikkade külgedega kokku, koguti voodri alla rinnale ja kinnitati rihmade külge.

“Dolnik”, “dolovik”) - pika seeliku kujul olev päikesekleit, millele on õmmeldud kitsad rihmad. See oli õmmeldud triibulisest kangast (võis olla chintz, kašmiir või kodukootud kangas) ja ülaosast volditud. Dolnik kinnitati vasaku rihma all asuva konksu või nööbiga.

Sundressid olid hooajalised. “Pestryaki” ja “sinelniki” kanti väljaspool hooaega, suvel. Talviste sundresside hulka kuulusid rasked “dolnikid”, “sukmannikud”, “pomazeiniki”. «Noored kandsid uut materjali. Vanadel naistel on alati vana, juba kulunud päikesekleit. "Vanu sundresse kanti iga päev." Sundresside kangas kooti kitsaste ribadena vastupidavale lõuendipõhjale. Kui lõimelõngadest jäi väheks või need päästeti, siis läks kangas lahti. Lõim oli linane, kude oli villane. Aluse ja sundressi laius ulatus 1,5 m-ni Sundressid olid rasked, “rasked”, enamasti sirged, voltidega. Rihmade asemel kasutati sageli kootud, kootud või harvem riidest vööd. Värvitud villast Dolniki kedrati peeneks ja sujuvalt. Nad ei valanud pikka aega ja neil olid erksad värvid. Sundresside triibud vaheldusid laiuselt. Laiade identsete triipude vahele pisteti reeglina kolm kitsast triipu ning vaheldusid tumedad ja heledad värvid. Eriti osavad käsitöönaised oskasid mustrit riba sisse pista. Tihti oli allääre all pits või kangas, triipudel muster. Imetavatele emadele mõeldud ümmargustel rihmadega saradressidel oli rinnal suurem väljalõige. Noortele tüdrukutele õmmeldi äralõigatud pihikuga sundress. Pihik võiks olla erinevast kangast, mõnikord kaunistatud pitsiga. Hall lõuend oli tavaliselt palistatud pihiku siseküljele. Pikkadel varrukatel võiksid olla laiad rihmad ja lai pihik. Sundressi serv ääristati sageli mõne muu kangaga. Sundressi seljaosa oli lõigatud nii, et lai kangas oleks kokkuvolditav. Voldid olid sundressi kaunistuseks, rõhutades figuuri ja naiseliku vormi hiilgust. Sundressi selja voldid – dolnik ja chenelnik – võivad olenevalt lõikest ja kleidi tüübist ulatuda ikkest ja vöökohast. Nende arv ulatus kuni 46-ni, voltide sügavus oli kuni 1 sentimeeter.

Kõige levinum sundressi tüüp on "kirju". Pestryaki valmistati õhukesest linasest niidist. Piedide iseloomulikud tunnused on heledate ja tumedate rakkude vaheldumine, alates väikestest kuni suurteni. Sundressil võivad olla piki- ja põikitriibud. Kirjudel olid oma territoriaalsed eripärad: toonid olid punased, bordoopunased, rohelised, harvemini kasutati sinist ja helesinist. Kirjude pihiku serv ja alläär oli ääristatud punase või musta materjaliga. Seda nimetati "ääristamiseks" või "ääriseks". Piki pihikut ("mööda rinnaluu") võiks olla pits. Peaaegu kõigil sundressidel oli kitsas pihik. "Pestryachki" sundressidel, nagu Vologda naised neid hellitavalt kutsusid, olid "tagavoldid". Need tehti joonise järgi, voldid pühiti ära. Tavaliselt kasutati äärisena 3-4 triipu, igaüks 37 cm. Pihik kinnitati tavaliselt 1-3 nööbiga või isetehtud konksudega. Altpoolt laienes sundress tänu laiale "seene" saristamisele. Vologda provintsi erinevates paikades nimetatakse "seent" erinevalt: "bors", "morkhs", "ruffles". Laiade volangidega sundresse kutsuti “oboroshniks”. Levinumad olid ühe satsiga saradressid, mis õmmeldi sarafaadi serva külge. On selliseid saradresse, mille allääre külge õmmeldakse "seen" otse kangale, 10–15 cm pikkune süvend ja jätka allääre mustriga. Voldid olid tehtud kangajääkidest.

"Nad õmblesid sundresse oma äranägemise järgi, püüdes silma paista." Sundressi pikkus on alla põlve. Reeglina õmmeldi põlve all olevale kleidi kangale ühe või kahe triibulised, tavaliselt mustad või punased või sinised riidepaelad. Usuti, et "mida rohkem triipe, seda rikkam on pruut". Põlle prooviti õmmelda nii, et triibud oleks näha.

Sundressi allääre siseküljele õmmeldi “podolnik”, 2,5–5 cm karedast lõuendist “vooder”, seda selgitati järgmiselt: “et alläär ei määrduks. , see rebiti ära ja pesti”; "nii et serv tõuseks püsti ja näeks mahukam välja"; nii et kleidike püsiks kauem ja selle põhi "ei narmenda".

Suurematel pühadel kanti satiinist sundressi peal sama värvi kangadega jopet. Noored tüdrukud kandsid pühade puhul puuvillaseid rihmadega saradresse, ilusate särkidega. Suvised sundressid “sinelniki” valmistati sinisest lõuendist trükimaterjaliga.

Kitsaste või laiade rihmadega kiikuvaid üherealisi rõivaid, millel oli mitut tüüpi lõiget, nimetati “dushegreyaks” või “lühikeseks”. Hingesoojendajad valmistati enamjaolt kallitest tehasekangastest: samet, velvetist, brokaadist, poolbrokaadist, siidist – ja kaunistatud palmikute triipudega, metallniidist narmaste ja karusnahast ääristega; sametist dušisoojendid olid kaunistatud kuldse tikandiga. Hingesoojendajate lõige meenutas jakki, soojaks olid need tepitud vati või takuga. Mõned mudelid nägid välja nagu kiilukujuline sundress. Hingesoojendaja kinnitati eest konksude, aasade või metallnööpidega. Väikese mustriga puuvillasest riidest vooder. Seda riietust tunti juba 16. ja 17. sajandil. bojaari ja kaupmehe keskkonnas. Kuid talupojad kandsid seda kangaste kõrge hinna ja ligipääsmatuse tõttu harva.

19. ja 20. sajandi vahetusel jäid pintsakud vaid rikka pruudi pulma või pulmarõiva atribuudiks. Rihmade hingehall (“lühike”) koondati tagaosadesse - torukujulisteks voldikuteks (tavaliselt oli neid seitseteist); selle põrandad ja servad olid kaetud punutisega - "gaas". Sellise hingesoojendajaga kandsid nad musliin (“muru”) varrukatega särki.

Venemaa põhjaosa naiste rinnarõivaste hulgas oli ka “epanechka” (“suled”) - väga lühike varrukateta vest õlarihmadega. Epanechkal oli tavaliselt sile esiosa ja tagakülg oli kaunistatud suurte voltidega.

Arhangelski ja Vologda provintsides tunti riideid, mida kutsuti varrukateks, krimpsudeks, kabatukhaks või kabatuškaks - lühike sirge lõikega pluus, mis kattis veidi rinda pikkade sirgete varrukatega, sageli lõhikuga. keskel või kinnitatud vasakul küljel. See oli õmmeldud kodukootud, kirju, kaunistatud punase villase mustriga, mõnikord vooderdatud vati või linase niidiga ja vooderdatud. Ja nad kandsid seda tüüpi rinnarõivaid sirge sundressi kohal.

Sundressikompleksiga kanti ka 17. sajandil linnakeskkonnas tuntud kiikuvaid üherealisi pikkade varrukatega rõivaid, mida kutsuti "shugai". Shugai - iidsed kiikuvad naisteriided äralõigatud seljaosa ja ühes tükis esiklappidega.

Shugai õmmeldi siidist, satiinist, damaskist ja brokaadist, vooder tehti vatist või jänese karusnahast. Shugai on Petriini-eelsel Venemaal ainsad ülimalt liibuvad naisterõivad. Toote pikkus oli enamasti kuni reieni, kuid mõnikord ulatus põlvedeni. Tagaküljel oli shugai (baski) alumine osa vöökohast koondatud lopsakateks kortsudeks. Pikad kitsenevad varrukad olid kätest küünarnukini koondatud väikesteks voldikuteks. Shugail võib olla karusnahast krae või karusnahast kaunistused. Pidulik shugai tikiti allääre ja varrukate äärtele narmaste või palmikutega ning nööbid kinnitati siidpaeltest tehtud vibude peale. Kinnitustena kasutati nuppe või konkse. Seda kanti sadula seljas ja varrukates. Sageli kantakse ainult ühes vasakpoolses varrukas, üle parema õla ja hoitakse parema käega.

Bugai on varrukateta shugai tüüp. Seda tüüpi riided eksisteerisid ka Põhja-Venemaal, kuid Vologda oblastis nimetati seda sagedamini Siberiks.

Põhjapoolsetes piirkondades (eriti Arhangelski ja Vologda provintsis) kaunistati neid naisterõivaid maali, tüpograafia ja spetsiaalse kahepoolse õmblusega. Mustrites kasutati nii lihtsaid geomeetrilisi motiive kui ka keerulisi süžeesid, sealhulgas loomi, linde ja inimesi. Põll või põll pidi katma riietuse esiosa (täielikult või osaliselt) ja peab olema kombineeritud varrukate mustritega.

"Zapon." Seda levitati Ustjuženski, Kirillovski ja Tšerepovetsi rajoonides. See põll oli linasest riidest lina, mis kattis õlad ja rindkere põlvedeni. Kangal oli ristkülikukujuline või ovaalne väljalõige pea jaoks, samuti käeaugud käte jaoks. Mõnikord õmmeldi sellele ka varrukad.

“Kardin” - seda sorti märgiti Kadnikovski, Kargopoli ja Veliky Ustyugi rajoonides. Väliselt näeb põll välja nagu pikk lipsudega kangatükk. Lipsudega kinnitati “kardin” kaenlaaluste alla, kattes rindkere.

Vööle kinnitatav “põll-põll” ilmus naiste igapäevaellu alles 19. sajandi lõpus, seda kanti kõikjal.

Põlled mitte ainult ei kaitsnud riideid mustuse eest, vaid olid ka kogu kostüümi kaunistuseks. Seetõttu kaunistati neid tikandite, värviliste triipude, pitsi või garusiga. Mõnel pitspõllel oli sarvedega konn. Sarved on viljakuse sümbol, kinnitus, et see tüdruk võib sünnitada. Ja konn on sünnitava naise sümbol, kelle seisundisse püüdis jõuda iga tolleaegne endast lugupidav tüdruk.

Kõigis põhjapoolse kompleksi naiste kostüümide variantides olid riided vöödega kinnitatud. Need olid igapäevane ja pidulik tüdrukute särk ja rituaalne niitmissärk (ehk pokosnitsa), mida kantakse heinakoristuspühal, ja sundress ja andarak seelik abielunaisele ja üleriided.

20. sajandi alguses, nagu ka mujal siinkandis, omandas talupojariietus uusi jooni.

Linnakostüümi mõjul ilmus 19. sajandi lõpul talunaiste riietuses uus komplekt, mille aluseks olid seelik ja pintsak või ostetud vabrikuriidest ühes tükis kleit. Ühest materjalist - siidist, satiinist või puuvillasest riidest - valmistatud seeliku- ja jakikomplekti kutsuti põhjas hellitavalt “paariks”.

Kampsunid olid valmistatud püstkraega, rinnal pitsist vahetükk ja punnis varrukad, ülikonna ülaosa keeruka lõikega, peplumi kujul, voldid, õmmeldud väikesed voltid, rõhutatud tüllpitsist volang. sobitatud siluett. Kostüümi alumine osa - seelik allääres - oli kaunistatud volangide ja peale kantud dekoratiivdetailidega. Kostüümi pidulikku kompleksi täiendasid pitsist rätid ja siidist sallid.

Seelikust ja jakist koosnev ansambel-paar sai 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses põhjapoolsete provintsilinnade naiste seas kõige levinumaks naisterõivaks.

Vologda piirkonnas on suusõnalise leviku piirkond keeruline 19. keskpaik V. selle uue kompleksi eraldi taskud - seelikuga - kiiluti sisse: piirkonna keskpiirkondades - Kadnikov, Totma (eriti Kokshenga), Velsk. Vologda maade erinevaid elupaiku võrreldes võib märgata kompleksi ühe keskuse - seeliku ja jaki - kokkulangemist antropoloogiliste andmetega paljastatud elupaigaga, mille kohaselt oli Kokšenga populatsioonil Ülem-Volga antropoloogiline tüüp. . Selliste piirkondade omavaheline vastavus, mis ilmneb erinevate teadusharude tunnistuste põhjal, on järjekordseks tõendiks kohalike elanike kontaktidest ja sidemetest teatud piirkondade elanikega.

Seelikud ja kampsunid ilmusid esmakordselt linnalähedastesse kohtadesse ning hakkasid tasapisi eksisteerima kõigis põhjapoolsetes maakondades. Algul oli see tüdrukute kostüümi aksessuaar: kergeid nööriga kampsuneid kandsid Nõukogude Liidu tüdrukud seelikuga. Seda riietust peeti nii igapäevaseks kui ka pidulikuks (viimane oli elegantsem). Seelikud valmistati tavalisest või kirjust kodukootud, kuid sagedamini ruudulisest kangast. Esimesed seelikud (hem - Tšerepovetsi, Kirillovi, Belozerski, Totemski rajoonid) olid sirge lõikega, hiljem hakati neid õmblema kaldkiiludega, mis olid õmmeldud mööda alläärt nurga all. Seelikuääred võiks olla paeltega kaunistatud. Alates 19. sajandi lõpust. seelikud valmistati vabrikangastest, nende lõige sarnanes sirgete lõuendiseeliku lõikega, lõikelt ja otstarbelt sarnane andarakuga. Leidus ka villaseid triibulisi sukmanseelikuid, mille päritolu põhjas pole veel lõpuni välja selgitatud, kuid valdav arvamus on nende lääne päritolu kohta. Just siin, Venemaa põhjaosas, tungis seelikukompleks suusõnalise rõivakompleksi pidevasse tsooni (Vologda, Kadnikovski, Totemski, Velski rajoonid).

Need olid kodukootud seelikud, äärised, mida kanti särgi peal. Ja veel varem oli taluperenaistel kombeks panna selga särk, peal pitsiga alusseelik ja seejärel päikesekleit. Kenade pidulike seelikute all kanti rikkalikult tikitud seelikuid, mis olid kaunistatud “pistete” ja kootud pitsidega.

Neid oli erinevat värvi: “ruudulised”, siledad või ühevärvilised ja triipudega. Seeliku lõige võiks olla sirge, laienev või hambuline. Reeglina paigutati volte vöö ette ja mõnikord ka taha. Seelikutel olid sageli sisemised, sageli ümmargused või poolringikujulised taskud. Seelikud olid kaunistatud peamiselt mööda alläärt.

Rahvarõiva idee poleks täielik ilma peakatteid mainimata. Sel ajal tohtisid palja peaga kõndida vaid väikesed lapsed. Pidulikud kleidid olid kaunistatud kuldlõngade, kalliskivide ja pärlitega. Need ei olnud odavad, seetõttu käsitlesid naised rõivaid hoolikalt ja püüdsid neid heas korras noorematele sugulastele edasi anda.

Peakatte järgi võiks hinnata selle omaniku perekonnaseisu. Tüdrukutel paluti katta oma pead voodriga peapaelaga. See peavõru valmistati kaunitest heledatest kangastest – siidist, sametist või brokaadist. Tüdrukute peakatte laius varieerus 5–25 sentimeetrit. Side kanti otsaesisele või kroonile ja kinnitati tagant, patsi alla. Põhjas kaunistasid tüdrukud oma peavõrusid kulla, helmeste, pärlite või näppudega. Sageli täiendati peakatet nn aluspükstega (detailid rippusid üle otsaesise) või kauni südame-, kolmnurga- või vibukujulise patsi.

Vallalisel ja vallalisel tüdrukul oli õigus punuda ainult üks pats. Üldiselt oli palmik meie esivanemate jaoks oluline sümbol, omamoodi neiu puhtuse märk.

Kui tüdrukul olid pulmad kohe nurga taga, kajastus see kohe ka tema kostüümis. Vologda provintsi mõnes piirkonnas kandsid kihlatud tüdrukud silmkoelist lihtsat või mustrilist mütsi või spetsiaalset kuldtikandiga kaunistatud samet-chintz-mütsi (seda nimetati ka "ausaks mütsiks").

Müts on kihlatutele tüdrukutele ja noortele naistele mõeldud peakate, milleks oli kukla poole kitseneva pehme mütsi ja sellele kõvale, tavaliselt papist alusele õmmeldud kapotiga müts. Kork pingutati selja tagant paeltega. Natemnik oli valmistatud punasest sametist ja tikitud kuldse niidiga. Levinuim tikkimise ornament oli puu, mille okstel istusid linnud.

Korgi serv oli valmistatud tsintsist või kalikost. Seda tüüpi peakatet kandis pruut pärast pulmi. Ta istus selles pulmapeol. Mütsi peale pandi pruudile side – väike ristkülikukujuline sall, mis seoti kuklasse paeltega ja laskus näo ülaossa.

Peapaela, sundressi ja “lühikese” rõivakomplekti kuulusid kolm erkpunast siidist salli, millega tüdrukud katsid oma õlgu, ajades otsad sundressi ja lühikeste pükste rihmade alla. Keermetehnika oli rangelt määratletud: esimene sall seoti ümber kaela vase-, hõbe- või isegi kuldsõrmusega ning selle otsad sirgendati rinnal. Oli veel üks viis: salli otsad asetati rinnale "ristiga": vasak ots keermeti päikesekleidi parema rihma alla (sellest ülalt, õlast mööda minnes) ja parem ots - alla. vasak. Nurgad sirgendati rinnal hoolikalt, et ei oleks “kortse”. Üle õlgade visati ka teine ​​sall, mille otsad, kumbki omapoolne, keerati “lühikeste” rihmade alla ja pandi “tiibadega” õlgadele. Kolmas visati üle kahe esimese salli, viies selle otsad (“suled”) õlast “lühikeste” rihmade alla ja langetades need rinnale. Sellised

Suuremal osal Venemaa territooriumist 18. sajandil - 20. sajandi alguses eksisteeris zipun ainult ülerõivasena. Seda kasutati kevad- ja sügiseti talupoegade igapäevase ja piduliku rõivana, samuti rõivana, mida kanti peamiste ülerõivaste peal teel või ajal. halb ilm. Zipuni eesmärk mõjutas selle lõiget ja materjali.

Majas kandsid mehed zipuni – lühikest jopet meenutavat riietust. All oli särk. Need riided sobivad figuuriga üsna tihedalt. Zipunide õmblemiseks kasutati halli või valget omatehtud riiet. Selle õlariiete iseloomulikuks jooneks oli lühike seljaosa, mistõttu võisid ka naised kanda tõmblukuid. Pidulikud tõmblukud valmistati tehaseriidest musta ja sinise värviga. Tavaliselt oli see pikkade varrukatega kaherealine rõivas, millel ei olnud või oli väike püstkrae ja mis oli kinnitatud paremalt vasakule konksude või nahknööpide ja nahast aasadega. Zipunasid õmmeldi tavaliselt sirge selja ja sirgete ääristega, alläärt laiendati nende vahele õmmeldud kiilude tõttu.

Shabur on kaftan, mis on valmistatud lõuendist, tavaliselt sinisest. Selle shaburi tagaosa lõigati ära ja vöökohast oli palju kogunemisi. Shaburi parem pool volditi üle vasaku külje ja kinnitati kahe konksuga. Kaelusest tehti maha keeratav krae, nagu rätik. Shabur õmmeldi valgele lõuendile.

Sermyak (armyak, azyam) - peamiselt meestele mõeldud ülerõivaid kanti igal aastaajal kaftani, kasuka, lühikese kasuka, lambanaha peal. halb ilm ja teel. Venemaal tuntud alates 16. sajandist. See oli valmistatud looduslike värvidega kodukootud kangast: valge, kollakaspruun, hernes; riidest või omatehtud villasegukangast musta, valge, halli, pruuni värviga; vahel paksust riidest, siniseks värvitud. 19. sajandi lõpus - 20. sajandi alguses. Sermjakke hakati õmblema ka paksust tehaseriidest. Sermyak oli rüütaoline rõivas, lai, pikk (pahkluideni), üherealine, paremalt vasakule sügava mähisega, laiade sirgete varrukatega ja suure kraega. Tuntud on kahte tüüpi sermyaki lõikamist:

1) seljaosa ja põrandad on tugevad, allapoole laienevad;

2) selg on soliidne, sirge, selja ja põrandate vahele on pistetud kiilud, mis sageli kalasabamustriliselt kokku saavad.

Sermjak oli vöötatud laia lina või riidest vööga, mille pikkus ulatus mõnikord 3 m-ni, otsad kohtusid ees ja asetati paremale ja vasakule akna taha. Sermjakki kanti ka lahtiselt või pandi õlgadele nagu mantlit. XVIII - XX sajandi alguses. Sermjak oli peamiselt talupojarõivas, kuid seda kasutasid ka kutsarid ja mõnikord ka linna taksojuhid. Vaesed linnaelanikud kasutasid seda tänavavälisrõivana, tehes selle kodukootud kangast; Bojarid ja rikkad kaupmehed kandsid sermjakke ainult kodus ja õmblesid need kallitest õhukestest kangastest. Azyamil oli ka suur krae, mis kehva ilmaga tõsteti ja seoti salliga kinni.

Hoodie – naiste ja meeste ülerõivad. XVIII - XIX sajandi alguses. tunti Euroopa Venemaa põhja- ja lääneprovintsides ning mõnel pool ka Siberis. See oli valmistatud lõngast, kõhrest, toimsest ja aeg-ajalt niidist. Rüüded olid kõige sagedamini tuunika lõikega: õmmeldi koe peale volditud kangapaneelist, lõigati eest, selja ja klappide vahele õmmeldi kiilud. Rüü mähiti paremalt vasakule ja vöötati eest vöö, patsi, nööriga nii, et otsad ei rippunud alla, vaid olid paremalt ja vasakult vöö sisse torgatud. Kasutatud peamiselt tööriietena. Suvel kanti seda peaülikonna peal, sügisel ja talvel - kaftani, lühikese kasuka ja muude ülerõivaste peal erinevate tööde tegemisel ja halva ilmaga.

Bekesha (Ungari bekes) - meeste ülerõivad, vöökohani, kokkuvõtete ja tagant lõhikuga, eest ääristatud nööridega. See õmmeldi karusnahale või vatile karusnaha või sametkraega. Nimetatud 16. sajandi Ungari komandöri järgi. Kaspar Bekes, Ungari jalaväe juht. Tuli moodi 19. sajandi 50ndatel.

Vologda provintsi idapoolsetes piirkondades oli selline ülerõivaste tüüp nagu azyam. See oli sirge lõikega kaftan pikkade laiade varrukate ja pahkluuni ulatuvate ääristega. Azyamil oli ka suur krae, mis kehva ilmaga tõsteti ja seoti salliga kinni. Sellistes riietes läksid nad pikale teekonnale.

Kaftanit peeti kergeks tänavarõivaks. Saab kanda talvel, lisaks isoleeritud karusnahaga. Kaftan ulatus põlvedeni või pahkluideni – pikkuse määras suuresti hetkemood ja riietuse otstarve. Leidus nii lahtisi kaftaane kui ka vöökohale sobivaid mudeleid. Neid prooviti õmmelda heast tihedast materjalist – lõuendist, riidest või siidist. Kaftan oli eest mähitud (vasak alläär oli parema all).

Seda on kahte sorti meeste riided- Vene ja Stanovoy. Mõlemad stiilid olid pikad ja laiade varrukatega. Kuid vene kaftanil olid sirged kiilud ja stanovoy jaoks olid need kallutatud. Kaftani sabad olid tagant pikemad kui eest, mis võimaldas inimesel vabalt kõndida ilma riskita ülikonna sabadesse takerduda. Kaftanil kas polnud üldse krae või see oli väikese suurusega. Kaftaanide levinumad värvid olid hall ja sinine. Kaftaan oli vööga erinevat värvi aknatiivaga.

Pidulikel kaftanidel olid kõrged spetsiaalsed kätised ja trumbideks nimetatud püstkraed, mis katsid pea tagaosa. Need olid sageli eemaldatavad ja olid staatuse ja jõukuse näitaja. Need olid valmistatud kõige kallimatest materjalidest, kaunistatud kuldse ja hõbedase tikandi ning vääriskividega. Kaftani rinda kaunistasid nööbid vahemikus 8 kuni 12. Kaftani külgedel olid pilud (“vahed”), mis olid samuti nööpidega ääristatud. Varruka pikkus võiks ulatuda randmeni.

Nööpide asemel kasutati mõnikord hõbedast ja kullatud rämpsu või treitud koralle, mis kinnitati mitmevärvilisest palmikust tehtud aasadega. Kaftani tagaosa tehti sageli tahtlikult esiosast lühemaks: demonstreerimaks erilist uhkuse allikat riietuse üle – ornamenteeritud saabaste seljaosa.

Kaftani all kantav nukk on lõikelt väga sarnane kaftaaniga, kuid istub kehaga tihedamalt ja on kaftanist veidi lühem, varrukad on randme suunas kitsad, ilma kätisteta.

Kaftaan on kantud lahti nööpides, nii et kogu kammisooli esiosa on näha, seega on kammisol valmistatud kallist luksuslikust kangast või kaunistatud esiosast rikkalikult pitsi, tikandite ja muude kaunistustega.

Sel juhul võivad kammisooli nähtamatud osad (varrukad, seljaosa) olla esiosast tagasihoidlikumast materjalist.

Varrukad saab kammisole sisse õmmelda ainult talvel.

Kuna kaftaani kantakse paaris kammisooliga, siis sageli kantakse neid ühe kostüümi komponentidena, täiendades üksteist.

Kazakin - naiste ja meeste ülerõivad kevadeks, suveks, sügiseks ja mõnes külas - talveks. Kasakad valmistati tehases valmistatud kangast: riidest, moleskinist, nankast, hiinast, kasakast, tavaliselt vooderdati vati või karusnahaga. Kasakin oli lahtine, kaherealine, põlvini õmmeldud rõivas, mis oli õmmeldud vöökohalt, kärbitud seljaosaga ja kootud seljas või ümber kogu talje, püstkraega või ilma kraega, kraega ülaosas. kaela. See kinnitati vöökohale konksude või vibunööpidega, õmmeldi ühes või kahes reas. Pidulikud kasakad, eriti need, mis eksisteerisid Vologda provintsis, olid kaunistatud garust ja siidist punutud punutisega, mis asus piki kraed, külgi ja taskuid. 19. sajandil Kasakad olid levinud külades, külades ja rajoonilinnades peaaegu kõigis Venemaa Euroopa provintsides.

Meeste kasukad ja lambanahast mantlid olid naistega sama lõikega. Need võisid erineda lõike- või voodrimaterjali poolest, kuid kindlasti olid need valmistatud karusnahast. Kasuka esmamainimine pärineb 15. sajandist. Siis oli sellel üleriidel rinnast alla keeratav krae. Inimene mässis selle eest ja kinnitas nööpidega (selle asemel võiksid olla pikad paelad). Kasuka küljele tehti mugavuse huvides augud - saabaste kaunistus oli näha ja mõnus kõndida. Alläär võib ulatuda põlvedeni või peita figuuri kuni varvasteni. Lambanahka kasutati sageli soojade riiete valmistamiseks. Muide, lambanahast kasuleid ja kasukaid ei olnud igas kodus. Vajadusel laenati neid jõukamatelt külakaaslastelt. Sooja hoidmiseks kinnitati üleriided vöö või vööga vöö külge.

Nendes Venemaa põhjaosa paikades, kus käsitöö oli laialt levinud ja kus vene talupoegadest kauplejad suhtlesid kohalike rahvastega, oli laene nende rahvaste riietusest. See puudutas peamiselt töö- ja tööstusrõivaid. Selliste riiete hulka kuuluvad:

Sõna "särk" pärineb vanavene sõnast "rub", mis tähendab "tükk", "segment".

Kostüümi iidseim osa oli tuunikalaadne särk. See on läbinud vähe struktuurimuutusi. Kare, värvitud kanepist valmistatud särk oli mugav ja vastupidav. Meeste särgi tuunika lõige on meile teadaolev iidseim lõige ja samas ka levinum lõige. Tunikakujulisi särke on kahte tüüpi: tünnidega ja tünnita. "Tünnidega särk" moodustatakse koe peale volditud kangapaneelist (voldi juurest lõigatakse krae); Sirged paneelid on õmmeldud keskmise (keskmise) paneeli külge, moodustades "tünnid" ja sirge lõikega varruka.

Kui lõigatud kangast ei piisanud kogu varruka laiuse katmiseks, kasutati täiendavaid kiile, mis õmmeldi peamiselt küünarnuki külge. Küljed tehti ka juhul, kui toote laius pidi olema suurem kui originaallõuend. Lisaks võivad külgmised sisetükid olla kas sirged või trapetsikujulised.

Varrukad olid tehtud üsna pikad (pöidla esimese falankini - meeste särkidel) ja kitsad. Selleks, et varrukad saaksid vabalt liikuda, õmmeldi kaenlaalust ristkülik (pääsuke, pääsuke) - ristkülikukujuline kangas, tavaliselt punane või sinine.

Särgi ülemine osa oli täiendavalt tugevdatud seljatoega. See võib olla ühes tükis või koosneda mitmest kokkuõmmeldud tükist. Vooder on lõuend või serpjanka (jäme linane või kanepikangas) vooder mehe särgi rinnal ja seljal. Põhjus on jõus: raskest tööst läheb kangas õlgadel higist mädanema. "Särk on tinder: tinder põles õlgadel läbi," ütlesid inimesed naljatades.

Tihti tehti plekku kinni vasakule küljele. Seda kutsuti kosovorotkaks, kuna sellel oli vasakul küljel vertikaalselt allapoole jooksev krae lõige. Krae (madal alus) kinnitati või seoti nööpide või paeltega. Koos pluusiga olid särgid, mille keskel oli krae lõhik. Valged särgid olid enamasti sirge kaelusega, kuid kirjudest särkidest valmistatud esemeid võis õmmelda kald- või püstkraega.

Sirge või tuunikalõikega särke peeti Vologda piirkonnas igapäevaseks. Nad kandsid sageli ka igapäevaseid ilma kraeta särke, mida nimetati "shaburiks" või "alasti kaelaks". Traditsiooniline meestesärk on alati valmistatud naturaalsest linasest või kanepikangast, mis on kootud käsitsi. Selle laius varieerus 35–45 cm. Argipäevasärgid valmistati enamasti kodukootud ruudulisest või triibulisest väikesest kirjust, värvitud (trükitud) siniseks ja punaseks või pleegitatud lõuendist ning neid peaaegu ei kaunistatud.

Pidulike särkide jaoks võeti parem materjal: õhuke lina või pigem kallid tehases valmistatud kangad - satiin, chintz, satiin ja kaliko. Meie esivanemate silmis oli särgil maagiline jõud: see kaitses kõige haavatavamaid kehaosi – kaela, jalgu, käsi. Seetõttu kaeti pidulikud meeste särgid kaeluses, varrukate allääres ja särgi allääres ornament-amuletiga. Need on kohad, kuhu ornament traditsiooniliselt paigutatakse. Võlvik võib olla ka värviline dekoratiivdetail. Mustrilise kudumise ja tikandi kõrval kasutati kaunistustena laialdaselt punutist, litreid, palmikust, nööpe, helmeid ja punaseid triipe. Kaunistuste rohkuse poolest ei jäänud meeste pühade särgid vahel naiste omadele alla.

Sarnased dokumendid

Rahvarõivad kui üks iidsemaid ja levinumaid rahvapärase dekoratiiv- ja tarbekunsti liike. Traditsiooniline kindlale piirkonnale iseloomulik rõivakomplekt. Kasakate vormiriietus. Vene-Ukraina baasil naiste ülikond Kasakate naised

artikkel, lisatud 18.12.2009


Doni kasakate rahvusrõiva välimuse päritolu, vene ja türgi rahvaste mõju sellele. Sliverkleidi eripära igapäevase kasutamise ja esteetilise väärtuse seisukohalt. Rahvarõiva roll pärimuskultuuri uurimisel.

abstraktne, lisatud 25.04.2011


Napolnoje küla rahvusrõivaste tunnused. Analüüs mordvalaste traditsioonilisest iidsest rahvarõivast, selle ajaloost ja tähendusest elu uurimisel ja ajalooliste nähtuste selgitamisel rahva elus. Napolnõi küla ersa naiste kostüümi iseloomulikud jooned.

abstraktne, lisatud 15.11.2012


Amuuri piirkonna rahvaste rahvuslikud majapidamistarbed. Mustritüübid, mida käsitöönaised kasutasid riiete ja nõude kaunistamiseks. Kalanahast kalamehe ja Udege jahimehe kostüümi kirjeldus. Nanai naiste pulmarüü "sike". Rahvuslikud kaunistused.

esitlus, lisatud 29.12.2011


Niitide koostis kanga valmistamiseks pronksiajal. Kanga või niitide värvimine, elementide lõikamine. Teatraalsuse ja kostüümi kasutamine muuseumitegevuses. Soovitused pronksiajast pärit naiste kostüümi kasutamiseks Lõuna-Uuralites muuseumiõppes.

lõputöö, lisatud 21.06.2014


Tutvumine mongolieelse perioodi ja Moskva Venemaa iidsete vene kostüümide kujunemislooga. 18.-19.sajandi igapäevaste ja pidulike meeste- ja naisterõivaste lõike iseärasustega arvestamine. Vene rahvariiete iseloomulike tunnuste uurimine.

loengute kursus, lisatud 14.08.2010


Jaapani traditsiooniliste rõivaste päritolu, kujunemine ja areng. Kanga valmistamise seadmed ja tehnoloogia. Jaapani kostüümi esteetiliste põhimõtete kujunemise ajaloolised etapid; traditsioonid, rituaalid, selle kujunemise utilitaarsed, vaimsed ja sotsiaalsed aspektid.

esitlus, lisatud 27.04.2014


Kostüüm kui kõige silmatorkavam ja originaalsem rahvuse määraja. Tatarlaste dekoratiiv- ja tarbekunsti arendamise viisid. Tatari rahvusrõivaste kujunemise ja värvi tunnused, traditsiooniline Ehtedülikond.

abstraktne, lisatud 20.10.2012


Karatšai etnose kujunemine XIII-XIV sajandil. ja selle seos Vene impeerium. Rahvuslik iseloom, rahva keel ja religioon, majaehitustraditsioon. Naiste ja meeste rahvarõivaste majandusstruktuur, spetsiifiline toitumine ja iseärasused.

esitlus, lisatud 08.02.2011


Valgevene rahvuskostüümi kujunemisloo ja iseloomulike tunnustega tutvumine. Naiste ja meeste rahvariiete iseloomulikud jooned. Traditsiooniliste naiste ja meeste ülerõivaste, mütside, kingade ja aksessuaaride kirjeldus.

Töö eesmärk: Käesoleva töö eesmärk on analüüsida Sõktyvkari linna meesterõivaturgu. Järgmise eesmärgi saavutamiseks tuli täita järgmisi ülesandeid: taotlemine teoreetilised aspektid turundus kaubanduses; arvestama meessoost ostjate eripäradega; anda üldine kirjeldus Venemaa meesterõivaturust; selgitada välja peamised osalejad Sõktõvkari meesterõivaste turul; analüüsida kaupluse valikut mõjutavaid tegureid; hinnata kauplusi nende tegurite põhjal; tuvastada tugevad küljed nõrgad küljed, Ketroy poe võimalused ja ohud; Antud töö uurimisobjektiks olid poeostjad ja teemaks tarbija eelistused kui valite poe, kust ostate.

Turundusmix Kaubandusturunduse ulatus hõlmab tegevusi, mis on seotud kaupade hulgimüügi ja jaemüügiga lõpptarbijale. Kaubandusturundus on kaubandusteenuste turundus, sealhulgas kaupade ostmine ja kaubasortimenti kujundamine vastavalt kliendi nõudlusele, kaubandusprotsesside korraldamine ja elanikkonna teenindamine, tarbijate teavitamine ja kauplusesisene reklaam, täiendavate kaubandusteenuste pakkumine jne. Vaatleme turundusmiksi elementide omadusi jaekaubandus. Traditsiooniline 4P turunduskontseptsioon identifitseerib järgmised kompleksi komponendid: toode, hind, koht, reklaam. Kasutades selle kontseptsiooni konkreetset rakendust edasimüüjate turul, peame kaaluma turunduskomplekti nende elementide ümberkujundamist. Lisaks peame kaubandusturunduse valdkonnaga seoses vajalikuks lisada veel kolm tegurit – asukoht, personal ja disain, mis mõjutavad turundustegevused kaubandusettevõtted. Esiteks märgime, et kaubandusturunduses on toode teenus. Kaubandusturunduse tunnuseid seostatakse eelkõige selliste kaubandusteenuse omadustega nagu selle immateriaalsus, lahutamatus tootjast, mittesäilitatavus ja ebaühtlane kvaliteet. Teenuse kvaliteedi eripära on seletatav selle ebastabiilsuse ja testimise võimatusega. Siinkohal on soovitav rääkida tarbija poolt oodatud kvaliteeditasemest ja sellest, mida tegelikult saadakse. Jaemüüjatel ja nende klientidel on sageli erinevad arusaamad nõutavast teenindustasemest. Peamine ülesanne kaubandusettevõtted pakkuda võimalust osta kaupu sobiva kvaliteediga kaubandusteenusega.

Toote esitlemise meetodi valikut jaekaubandusettevõtte sees mõjutavad järgmised tegurid: kaupluse kuvand, nt ühe toote kõik suurused on esitletud korraga, see loob korrasoleku tunde; pakendamine tükkide, kaalude jne kaupa; toote pudelite olemus (riiulil), kosmeetika (näidised). Toote esitlemiseks poes on järgmised meetodid: toote ideoloogiline esitlus põhineb müügikoha kuvandil, tooted rühmitatakse, et näidata nende kasutusvõimalusi; rühmitamine tüüpide ja stiilide järgi; hinna võrdsustamine (kõrvuti kuvatakse mitu sama kategooria toodet, mida müüakse erinevate hindadega); vertikaalne esitus, mis võtab arvesse inimsilma liikumist; mahuline esitlus näitab suurt hulka kaupu; esitlemine näitab toote kõige atraktiivsemat külge.

Tarbijakäitumine Tarbijakäitumist selgitavad erinevad teooriad: Majanduslik. Tarbija käitumine on alati ratsionaalne. Ta püüab oma raha eest maksimaalset kasu saada; Psühholoogiline. Tarbijad ei mõista oma vajadusi selgelt ja tegutsevad alateadlikult; Sotsioloogiline. Käitumise määrab “referents” tarbijarühmade mõju; Antropoloogiline. Üksiktarbija käitumine sõltub välistest käitumis- ja elutingimustest jne.

Meesostjate käitumise eripärad Meeste liikumapanev jõud on ülimuslikkus. Mees seab prioriteedid, naine maksimeerib. Meestele reklaamis meeldib lihtsus. Mehed seisavad vastu välismõjudele, eriti naiste poolt ja eriti avalikult. Kui naiste maailmas suhtutakse nõusse kui abistamisvormi, siis mehe seisukohalt on naiste nõuannete järgimine liiga sarnane emale kuuletumisega. Mehed teevad otsuseid oma ideede ja olemasolevate kriteeriumide alusel. Iseseisvus ja võidutahe pole naistele nii olulised kui meestele. Mehed ei reageeri ebatraditsioonilisele nii aktiivselt reklaami lähenemisviisid, kui väsinud, ühekülgsetele võtetele. Kasutades tõhusad vahendid Naistele suunatud turundus, suurendate tarbijate rahulolu, nii naiste kui meeste, on praktikas tõestatud. Näiteks globaalsete ettevõtete BMW ja Merrill Lynch turundajad, kes viisid läbi teenuste kvaliteedi ja brändilojaalsuse parandamise programme, märkasid, et kaubamärgi atraktiivsuse suurendamine naiste seas tõi kaasa ka meeste rahulolu kasvu. Alati tasub meeles pidada, et isegi kui meie sihtkliendiks on mees ja just tema teeb ostu, siis väga sageli saab just naine mõjuagendina tegutseda ja tema otsust oluliselt mõjutada.

Venemaa meesterõivaturu analüüs Lääneriikides hõivavad meesterõivad umbes 40% turust ja Venemaal - mitte rohkem kui 20%. Kuid meesterõivaste müügimaht kasvab rahaliselt igal aastal erinevatel hinnangutel 20-30%. Märkimisväärse osa – füüsilises mõttes kuni 60% – hõivavad turistiklassi ülikonnad. viimased aastad Keskmise hinna segmendi ülikondade müük kasvas. Tootmise maksumuse ja keerukuse astme seisukohalt liigitavad eksperdid vabaaja ülikonna madalamaks ja äriülikonna eliitülikonnaks. Venemaal moodustavad meeste vabaajarõivad täna kolmveerandi kogumüügist. See sektor kuulub ligikaudu 80% ulatuses lääne tootjatele (Pierre Cardin, GFFerre, Armani, Pal Zileri) ja nad ei kavatse oma laienemist vähendada: käive kasvab aastas 4-5%. Selle rõiva keskmises ja kõrge hinnaga segmendis on ülekaalus ka imporditud kaubamärgid (Hugo Boss, MarcO`Polo, Ketroy). See saavutati tänu tõhusale brändingule, müügitehnoloogiatele ja müügikorraldusele. Fakt on see, et tuntud Lääne edasimüüjad (Lacoste, Faicone, Digel, 4you) sisenesid selle turu keskmistesse ja kõrgetesse segmentidesse, tuues endaga kaasa klientidega töötamise kogemuse ja arenenud müügitehnoloogiad, hõivates kohe märkimisväärsed turuosad. Äriülikondade turg kuulub 70% ulatuses kodumaistele rõivatootjatele (Estet, Slava Zaitcev, Valenti). Praegu hõivavad kodumaised ülikonnad peamiselt ärirõivaste turu madalamat ja alumist keskmist segmenti. Rõivatööstuse juhid (Onegin, SP-Fashion, Zip-art) sisenevad ka meeste äriülikondade turu kaubamärgiga segmentidesse, st keskmistesse ja kallitesse

Kuni viimase ajani ei näidanud rõivatootjad ja müüjad tarbijapubliku meessoost osa vastu erilist huvi. Nüüd on olukord muutumas. Möödunud aastal kasvas rõivamüük 10-15%, kusjuures meeste segmendi osakaal kasvas 2-3%. Kõige kiiremini kasvab nõudlus klassikaliste ülikondade järele. Venemaa on kujunemas ärikultuuri, paljudes kontorites on riietumisstiil. Äri stiil muutub üha populaarsemaks. Meeste ülikondade siseturul eristavad eksperdid kolme hinnakategooriat. Ligikaudu 60% pärineb turistiklassi kaupadest ($ ülikonna kohta). Lõviosa sellistest toodetest müüakse väljaspool Moskvat. Enamasti on tegemist nimetute Venemaa või Aasia esemetega, mis on valmistatud odavatest kangastest. Keskmine segment (kuni 600 dollarit ülikonna kohta) moodustab 30% turust. Ülejäänud osa hõivavad premium- ja luksustooted, mida esindavad kuulsad välismaised kaubamärgid (Francesco Smalto, Austin Reed, Bruno Saint Hilaire, Giorgio Armani). Väärib märkimist, et Venemaa turundajad hõlmavad ülikondi nii $ kui ka $ ja luksuskategoorias pole ülemist hinnapiirangut. Meie riigis valmistab meesteülikondi ligi 200 ettevõtet, kuid põhiosa (umbes 45% kõigist toodetest) toodavad 10 tuntud tehast (Peplos, Peterburi rõivatehas, Truvol - Pihkva, Novaja Zvezda - Podolsk, Bolševitška - Moskva, Inspekt - Moskva, Mackler - Moskva, Sudar - Kovrov, Juri Gapotška - Kirov, Prestige 2 - Jekaterinburg). Reeglina õmblevad kõik kodumaised ettevõtted mudeleid juhtivate välismaiste disainerite kavandite põhjal, kasutades lõikamisel ja tootmisel täiustatud tehnoloogiaid. Seetõttu erineb Venemaa toodete kvaliteet odavatest imporditud toodetest vähe. Tuntud ja kallid Euroopa kaubamärgid (SteilMANN, Guess, D&G) on juba mõnda aega ilmunud äriülikondade turule. Siiski mängis ta rolli hinnafaktor: Imporditud ülikonna miinimumhind on 500 dollarit, mis on isegi tavaostja jaoks üsna kallis. Lisaks on Venemaa tarbija vähenõudlik kaubamärgid ja üsna konservatiivne. See tagas nende toodete peamistele Venemaa tootjatele (Br Bellini, Aleksander Gaptšuk, Leonid Aleksejev) stabiilse positsiooni.

Venemaa osalejate peamised lootused selles turusegmendis on seotud sisenemisega kallimatesse hinnasegmentidesse. Mõned kodumaised tootjad on juba alustanud esimesi samme selles suunas (Vitaly Azarov, Sergei Teplov, V.Q.). Turule on ilmunud mõõtude järgi tehtud teenus - tootmine individuaalmõõtude järgi, mille klient saadab rätsepale. Tõsi, seda ei juhtu enam töökodades, vaid väikestes tehastes, kuid alati käsitsi tööd kasutades. Viimase viie aasta jooksul on vene mehed muutunud ülikonna valikul valivamaks. Majanduslik olukord on paranenud – on tekkinud hea maitse mõiste. Peamine trend on see enim nõutud kasutada kõrgetele kvaliteedinõuetele vastavaid tooteid. Moodne ülikond peaks hingama, hoidma soojust ja lisaks peaaegu mitte kortsuma. Nagu varemgi, eelistab valdav enamus tarbijaid rõivaid, mis on valmistatud looduslikke kiude sisaldavast kangast. Fashion Consulting Groupi ekspertide hinnangul saavad ligikaudu 70% meesteriiete kaupluste ostjatest püsikliendid. Kui mees jääb juhuslikult sattunud poe teeninduse ja sortimendiga rahule, tuleb ta sinna uuesti. Jaemüügipunktil, mis on loonud 1000 kliendibaasi, jätkub kliente kindlasti veel aastateks. Kui ettevõte tegutseb keskmises hinnasegmendis, peaks see andma ostjale võimaluse omada laia valikut riideid. Äriklassika tootjad peavad vastama klientide vajadustele. Ekspertide hinnangul moodustavad 60% kodumaisest meesteriiete turust vabas stiilis modellid. Analüütikute hinnangul suurendavad Venemaa tootjad meesterõivaste tootmist. Asjatundjate hinnangul maksab rõivatootmise ümberseade miljoneid, kuid sellised investeeringud võivad tootmise ja müügi oskusliku korraldamise korral end üsna kiiresti ära tasuda. Seoses elanike sissetulekute kasvuga vajadus kaupade järele kergetööstus järgmise 3-4 aasta jooksul kasvab see vähemalt 10-12% aastas.

Ülevaade Sõktõvkari linna meesterõivaturu konkurentsiolukorrast Iga päev, otsustades müügi suurendamise ja seades endale erinevaid konkurentsiülesandeid, analüüsivad spetsialistid sageli otseseid konkurente. Selleks on vaja pidevalt uurida hindu, konkureerivate kaupluste sortimenti, nende tarbijakoosseisu ning jälgida käimasolevaid reklaami- ja müügiedendustegevusi. Hinnangu saamiseks peate külastama ka kauplust. välimus, müügipinna ja väljapaneku olek. Konkurentide jälgimiseks tuleb valida võrdlusnäitajad. Need näitajad on: teenindus, toote kvaliteet, sortimendi mitmekesisus, liiklus, tuntus, innovatsioon, toodete turundus/müük, asukoht keskuse suhtes, hinnakategooria. Ülaltoodud näitajad on toodud küsimustikus [Lisa 1]. Võttes arvesse kõiki neid kriteeriume, viisime läbi vaatluse, mille abil hindasime KETROY kaupluse olemasolevaid konkurente. Nagu küsitlusest selgus, on need kauplused Egoist, Comandor, First, Lady & Gentlemen, Dominic, M-style, Bailiff & Gaffer, Zingal.

Turundusuuringud on vajalikud igale ettevõttele, mis tegutseb mis tahes turusegmendis. Rõivaturg pole erand.

Rõivaturu turundusuuringute koostamise alguses on vaja koostada uuringuplaan ja määrata selle parameetrid ja valimi parameetrid, samuti koostada tulevase uuringu geograafia ja valitud vastajate sotsiaal-demograafiline portree. uuringu jaoks.

Tarbijakäitumise põhiomadused ja nende eelistused on hädavajalikud. Siin on oluline pöörata tähelepanu järgmistele punktidele:

Üha enam avatakse kaubanduskeskusi ja vastavalt ka rõivapoode. Seetõttu ei saa neid uuringust välja jätta. Samuti tuleb hinnata selle valdkonna eelistuste lojaalsust ja täpselt välja selgitada, kuidas ühe või teise valik toimub. ostukeskus. Teine tegur, mida tuleks rõivaturu turundusuuringutesse kaasata, on kaubanduskeskuse enda ja selle reklaami mõju üldiselt ning kaupluste konkreetselt mõju tarbijate arvamusele ja nende eelistustele.

Kust alustada raha oma äri? Just selle probleemiga seisab silmitsi 95% uutest ettevõtjatest! Artiklis paljastasime kõige asjakohasemad viisid ettevõtja stardikapitali hankimiseks. Samuti soovitame teil hoolikalt uurida meie vahetustulu katse tulemusi:

Samuti on vaja rõivaturgu segmenteerida järgmiste kriteeriumide alusel:

• Ülerõivad, nahast ja karusnahast rõivad, sulejoped, mantlid, lühikesed mantlid ja jakid
• Ülikonnad, teksad, püksid, jakid, lühikesed püksid ja kaprid
• Kleidid, särgid, T-särgid, pluusid, seelikud ja pulloverid

Järgmised segmenteerimisvõimalused on: spordi-, laste-, meeste- ja naisterõivad. Nagu ka võimalused rõivaste valimiseks stiili, värvilahenduse, materjali kvaliteedi, hinna, päritolumaa ja kaubamärgi järgi.

Seega on väga oluline valida õige ettevõte, kes viib läbi rõivaturu turundusuuringuid, kuna kõigest eelnevast on selge, et seda tüüpi uuringud on üsna mahukad ja keerulised. Oma osa mängib ka uurimisplaani koostamine ja koostamine suur roll, kuna arvesse tuleb võtta üsna palju punkte, et määrata kindlaks nii turu enda kui ka uurimissuunale kõige paremini sobivate tarbijate segmenteerimine.

Uuringus ei pea arvesse võtma ainult tarbijate eelistusi. Oluline on uurida konkurentsivõimeliste ettevõtete tegevust, suundumusi ja väljavaateid.

Pärast uuringu lõpetamist tuleks kliendiettevõtte juhile esitada aruanne kogu saadud teabe üksikasjaliku analüüsiga, samuti soovitused turul reklaamimise riskide ja ettevõtte tulemuslikkuse paljutõotava kasvu minimeerimiseks turul. keskpikas või pikaajalises perspektiivis.

Ettevõtte Suitmen filiaal Sughdi piirkonnas Khujandis hakkab osutama teenuseid kogu piirkonna elanikele. Ja ka valik tehti Sughdi piirkonna elanike arvu vanusekategooriate järgi analüüsi tulemusena 2009. aasta lõpus.

Elanikkonna suurus vanusekategooriate lõikes Sughdi piirkonnas, 2009. aasta lõpus.

Tabel 1

Seega leidsime, et 25-29-aastane püsielanikkond - noored - moodustab analüüsitud rühmades enamuse. Küsitlusest selgus, et just see vanusekategooria soovib osta riideid (haridusasutustesse, pulmadesse jne).

Tõhusa turundusstrateegia kavandamiseks ja elluviimiseks on esmalt vaja anda selge ja mõistlik määratlus kes täpselt on meie teenuste tarbijad ja kellest need võiksid saada. Sellega seoses kerkib lahendamist vajavaid küsimusi, mis viiakse läbi turundusuuringute abil. Turundusuuringute läbiviimiseks, et teha kindlaks turuvõimekus Sughdi piirkonna meeste ülerõivaste müügi valdkonnas, viisime ellu järgmised tegevused:

• 1. Huvide väljaselgitamiseks töötati välja küsimustik potentsiaalsed kliendid, et määrata vastuvõetavate hindade gradatsioon ja tuvastada kriteeriumid, mille alusel saab potentsiaalseid kliente rühmitada või segmentideks jagada.
• 2. Viidi läbi Sughdi piirkonna elanike küsitlus.

Küsitluse tulemus

Hinnang poe "SUITMEN" tegevusele

Käesolev uuring seab endale ülesandeks välja selgitada jaekaupluse tugevad ja nõrgad küljed, et kliiniku tegevust veelgi täiustada ja täiustada.

Küsitluses osales 50 vastajat.

Küsitlusest selgus, et vastanutest 45 vastajat (90%) ostavad Türgis ja 3 vastajat (6%) Hiinas toodetud kaupa ning 2 vastajat (4%) Dubais valmistatud kaupa.

Järgmisest küsimusest selgus, et vastanutest 18 vastajat (36%) ostavad kaupa “Populaarsest” poest ning 12 vastajast (24%) eelistavad osta kaupa “Nur” kauplusest ning 10 vastajat (20%). ) eelistavad kaupu kauplusest “Javoni” ja 10 vastajat (20%) eelistavad kaupu kauplusest “Sutmen”.

Kliendid usuvad, et parim materjal on:

vill 25 (50%)

puuvill 25 (50%)

Vastajad vastasid ka küsimusele, miks nad eelistavad riideid just sellest poest osta:

Hinna tõttu 2 vastajat (4%);

Kvaliteedi tõttu 8 vastajat (16%);

Ja 40 vastajat (80%) pole sellest poest veel kaupa ostnud.

Jaekaupluse taskukohasust hinnati järgmiselt:

"hinnad on mõistlikud" - 10 (20%)

"hinnad on vastuvõetamatud" - 0 (0%)

"Ma ei tea" - 40 (80%)

Ka vastajad olid huvitatud parimal võimalikul viisil seoses kauplusega "Suitmen", millele nad vastasid järgmiselt:

• 29 (54,16%) vastajat vastas, et jäid telefonisuhtlusega rahule
• 13 (16,66%) vastajat ei ole veebitaotluste vastu
• 8 (29,16%) vastajat eelistavad "isiklikku kontakti"

Jaekaupluse elektroonilise versiooni (veebilehe) kohta vastasid vastajad järgmiselt:

Positiivselt suhtus 45 (90%) vastajat

Negatiivselt suhtus 5 (10%) vastajat

Järeldus ja järeldused

Seega näitas uuring, et "Suitmeni" ostupood ei ole elanike seas kuigi populaarne. Poe tingimused ja teenused on hea kvaliteet kaubad. Samas vajab täiendamist personali pädevus ja suhtlemisoskused, mistõttu on vajalik läbi viia personali suhtlemisoskuste alane koolitus.

Toodete hinnad on üsna madalad.

Uute klientide meelitamiseks tehke järgmist.

teenuste paketi laiendamine;

alandades teenuste hindu;

kehtestades püsiklientidele allahindluste süsteemi.

Samuti märkisid vastajad, et nad ei ole vastu teabele lihtsamaks juurdepääsuks poe veebisaidi loomisele.

Üldiselt on töö kaupluses rahuldav.

Meeste ülerõivaste kaupluse "Suitmen" konkurendid

Eraettevõtte "Suitmen" peamised konkurendid siseturul on kõik piirkonnas asuvad meeste ülerõivaid müüvad ning teenuseid teostavad ja pakkuvad kauplused. Peamised neist on:

Tabel 2.

Disainitud meeste ülerõivaste kaupluse konkurendid

Tabel 3

SWOT - meeste ülerõivaste kaupluse "Suitmen" analüüs

Ohud kauplusele.

• 1. Ülemaailmne majanduskriis ja sellega kaasnev rahvusvaluuta odavnemine, seoses sellega elanikkonna ostujõu vähenemine;
• 2. tihe konkurents;

Kui tänaval avatakse kiosk, siis hindamine konkurentsikeskkond Pole raske konkureerida kõigiga, kes müüvad sama toodet silmapiiril. E-kaubanduse puhul on olukord mõnevõrra keerulisem.

Olenevalt saatmiskuludest ning arvestades ka valuutakõikumisi ja kulude erinevusi tööjõudu, konkurendid võivad asuda kõikjal. Internet on tiheda konkurentsiga ja kiiresti arenev keskkond. Populaarsetes ärisektorites ilmneb uusi konkurente peaaegu iga päev.

3. murdvargad;

Kõige populaarsem oht ​​e-kaubandusele pärineb arvutihäkkeritelt. Iga ettevõte on kurjategijate rünnakute suhtes haavatav ja suured e-kaubandusettevõtted tõmbavad arvutihäkkerite tähelepanu. erinevad tasemed kvalifikatsioonid.

Selle tähelepanu põhjused on erinevad. Mõnel juhul on see lihtsalt "puhtalt sportlik" huvi, mõnel juhul on see janu kuulsuse järele, saidi turvalisuse tagatakse järgmiste meetmete kombinatsiooniga.

Varundage oluline teave

Andmekaitsevõimalustega tarkvara kasutamine ja selle õigeaegne uuendamine.

Auditeerimine ja logimine edukate ja ebaõnnestunud häkkimiskatsete tuvastamiseks

Tavaliselt on häkkimine edukas tänu kergesti äraarvatavatele paroolidele, levinud konfiguratsioonivigade ja tarkvaraversioonide õigeaegse värskendamise ebaõnnestumisele. Et kaitsta end mitte nii keeruka varga eest, piisab suhteliselt lihtsatest meetmetest; viimase abinõuna peaks alati olema kriitiliste andmete varukoopia.

4. seadmete rikked;

On selge, et veebile koondunud ettevõtte ühe arvuti olulise osa rike võib sellele olulist kahju tekitada.

Suure koormuse all töötavate või olulisi funktsioone täitvate saitide seisakukaitse tagab dubleerimise, nii et ühegi komponendi rike ei mõjuta kogu süsteemi toimimist. Kuid ka siin on vaja hinnata võimalikest seisakutest tulenevaid kahjusid võrreldes lisaseadmete soetamise kuludega

5. toite-, sideliinide, võrkude ja tarneteenuste rikked;

Sõltuvus Internetist tähendab sõltuvust paljudest omavahel seotud teenusepakkujatest, nii et kui ühendus muu maailmaga ootamatult katkeb, ei jää muud üle, kui oodata selle taastumist. Sama kehtib ka elektrikatkestuste ja streikide või muude tarneettevõtte häirete kohta.

6. tarkvara vead;

Millal äritegevus oleneb tarkvarast, on see vigade suhtes haavatav tarkvara.

Kriitiliste rikete tõenäosust saab minimeerida, installides usaldusväärse tarkvara, testides pärast iga vigase riistvara väljavahetamist ja kasutades ametlikke testimisprotseduure. Väga oluline on süsteemi uuendustega kaasneda põhjalik testimine.

7. muudatused poliitikas ja maksustamises;

Paljudes riikides tegevust valdkonnas e-äri seadusega määratlemata (või piisavalt määratlemata). Selline olukord ei saa aga püsida igavesti ning probleemi lahendamine toob kaasa mitmeid probleeme, mis võivad viia mõne ettevõtte sulgemiseni. Lisaks on alati kõrgete maksude oht.

8. piiratud süsteemi võimsus.

Süsteemi projekteerimisetapis tuleb kindlasti ette näha selle kasvu võimalus. Edu on lahutamatult seotud koormustega, seega peab süsteem võimaldama seadmete laiendamist.

Piiratud jõudluse kasvu on võimalik saavutada riistvara väljavahetamisega, kuid ka kõige arenenuma arvuti kiirusel on piir, seega peab tarkvara pakkuma võimalust jaotada koormust mitme süsteemi vahel kuni määratud piirini. Näiteks peab andmebaasihaldussüsteem suutma töödelda mitme masina päringuid samaaegselt.

Uuringu lühikirjeldus
Valmis analüüs meesterõivaste turu kohta Venemaal. Uuring sisaldab teavet turu suuruse, kasvumäärade, trendide ja arenguväljavaadete ning muude võtmenäitajate kohta.

Uurimisaruanne koosneb 10 peatükist

1. peatükk on tehnoloogilised omadused uurimine.

IN 2. peatükk esitati üldised omadused ja meesterõivaste klassifikatsioon.

IN 3. peatükk esitatakse andmed Venemaa meesterõivaturu mahu ja kasvutempo kohta.

IN 4. peatükk esitatakse teave meesterõivaste tootmise kohta Venemaal.

IN 5. peatükk vaadeldakse andmeid meesterõivaste impordi-ekspordi tehingute kohta Venemaal.

IN Peatükk 6 Vaadeldakse Venemaa meesterõivaturu arengu peamisi tegureid, sündmusi, suundumusi ja väljavaateid.

IN 7. peatükk Arvestatakse hinnataset Venemaa meesterõivaste turul.

IN 8. peatükk analüüsiti tarbijate eelistusi Venemaa meesterõivaste turul.

IN 9. peatükk Vaadeldakse peamisi meesterõivaste müügikanaleid Venemaal.

IN 10. peatükk Vaadeldakse Venemaa meesterõivaturu peamisi tegijaid.

Uuringu eesmärk

Iseloomustamaks Venemaa meesterõivaturu hetkeseisu ja väljavaateid.

Uuringu eesmärgid:

1. Määrata arengu maht, kasvukiirus ja dünaamika Venemaa turg meeste riided.

2. Määrake meesterõivaste tootmise maht ja kasvutempo Venemaal.

3. Määrata meesterõivaste sisseveo maht Venemaale ja väljavedu Venemaalt.

4. Tehke kindlaks ja kirjeldage Venemaa meesterõivaste turu peamisi segmente.

5. Tehke prognoos Venemaa meesterõivaturu arengu kohta.

6. Määrake kindlaks Venemaa meesterõivaturu arengu peamised suundumused ja väljavaated lähiaastatel.

7. Tehke kindlaks peamised tegurid, mis määravad Venemaa meesterõivaturu hetkeseisu ja arengu.

8. Iseloomusta meesterõivaste erinevate tootegruppide tarbijaomadusi.

9. Kirjeldage meesterõivaste turul osalejate finantsmajanduslikku tegevust.

10. Viia läbi hinnaseiret ja määrata hinnatase Venemaa meesterõivaste turul.

Õppeobjekt

Meesterõivaste turg Venemaal.

Andmete kogumise meetod

Trükitud ja elektrooniliste äri- ja erialaväljaannete materjalide jälgimine, analüütilised turuülevaated; Internet; turundus- ja konsultatsioonifirmade materjalid; DISCOVERY uurimisrühma uurimistulemused; ekspertintervjuud

Uurimisinfobaas

1. Föderaalne andmebaas Tolliteenistus RF, FSGS RF (Rosstat).
2. Materjalid DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Trükitud ja elektroonilised äri- ja erialaväljaanded, analüütilised ülevaated.
4. Interneti-ressursid Venemaal ja maailmas.
5. Ekspertuuringud.
6. Materjalid kodu- ja maailmaturul osalejatelt.
7. Uuringutulemused turundus- ja konsultatsiooniagentuuridelt.
8. Tööstusasutuste ja andmebaaside materjalid.
9. Hinnaseire tulemused.
10. ÜRO statistika materjalid ja andmebaasid (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organisation jne).
11. Rahvusvahelise Valuutafondi materjalid.
12. Maailmapanga materjalid.
13. WTO (Maailma Kaubandusorganisatsiooni) materjalid.
14. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni materjalid.
15. Materjalid Rahvusvahelisest Kaubanduskeskusest.
16. Materjalid Index Mundist.
17. DISCOVERY uurimisrühma uurimistulemused.

Proovi suurus ja struktuur

Dokumentide sisuanalüüsi protseduur ei hõlma valimikogumi suuruse arvutamist. Töötlemisele ja analüüsile kuuluvad kõik uurijale kättesaadavad dokumendid.